D300 ボディ のクチコミ掲示板

広角レンズ選びで迷っています。

[中年太りかな]

D300購入後レンズにはまっていて、標準ズーム、単焦点ときて、今度は広角レンズを狙っているのですが、候補は次の2台にほぼ絞られました。

�@トキナーAT-X 124 PRO DX II 12-24mm
�Aタムロン10-24mmF3.5-4.5
以上の2台で迷っています。
価格的にはほぼ同じですが、トキナーのほうがネットで46800円とタムロンに比べて5,000円位安いです。（価格コムには載ってませんが）

個人的には大きな差が無ければトキナーにしようかと思っているのですが、いかがでしょうか？
皆さんのご意見を是非ともお聞かせ願います。
ちなみに撮影対象はほとんどが風景です。

書込番号：8974964

[TAIL4]

広角の2mmの差は大きいですよ。むしろ「5,000円しか」差がないのであれば、
タムロンの10-24を掛け値なくお勧めします。
このレンズかなりイメージサークルが大きく、フルサイズでも周辺光量が若干
落ちながらも使えるレベルなぐらいだそうです。トキナーに関しては「これ」
ていう売りが無いですしねえ・・・

書込番号：8974999

[hige-megane]

シグマ10-20を経て、純正12-24を使い込んでおります。
解像力が格段に優れているとは思わないのですが、
逆光に強く、柔らかいトーンが写るので気に入ってます。

書込番号：8975391

[４che]

５万円台で「タムロン10-24mmF3.5-4.5」か「トキナーAT-X 124 PRO DX II12-24mm F4」(新型)を買うのがいいかなと思います。
タムロンはなんといっても10mm-(TAIL4さんがおっしゃられているように結構差があります)ですし、トキナーの新型はコーティングなど新しくなっていて写りが良くなり、モーター内臓でＡＦ性能などの改善がされているみたいなので。

書込番号：8975416

[ラウニィー]

参考になるかわかりませんが、お散歩中のウチの犬の写真です。
カメラは、Ｄ３００で、トキナーの前のタイプのレンズです。

・・・・名前が、ラウニィーなんですけど(笑)

新型は、もっと良いと思います。
タムロンは、使ったことがないので、わかりません。
ＪＰＥＧ撮って出し、ペイントで２０％に縮小してあります。
レンズって悩ましいですよね。
私もずいぶん悩んでトキナーにしてみました。

参考になると嬉しいです。

書込番号：8975564

[☆イトマン☆]

私なら、ﾄｷﾅｰ17ﾐﾘF3.5を進めますがね。
ｽﾞｰﾑも便利ですけど単焦点の広角もいいですよ。

書込番号：8975924

[ダイバスキ〜]

中年太りかなさん
おはようございまぁ〜す。
嬉しいお悩みで楽しんで居られるご様子。

私の場合、愛犬のワン写真が多いので、望遠を強化したかったのですが、我がワンも歳のせいか、広場を所狭しと走ってくれる事が少なくなってしまいました。
そうなると欲しいモノは広角。
当初は AF-S 12〜24 F4 の講入を睨んで居たのですが、将来FX機を講入した時の超広角を考えると、数万強＋α(？)で AF-S 14〜24 F2.8G の講入も、逆光の好きな私としては最適な道では無いかと思い始めて居た矢先の大不況。
講入意欲はすっかり萎えてしまいました。

今では、予算を思いっ切り切り詰めトキナーの 11〜16 F2.8 がDX�Uになり、モーター内蔵型になったら講入しようかと考えて居ります。
将来出るであろう軽量型FX機の導入は、無期限の先送り。
暫くはＤ４０に頑張って貰う目論見も其処に有ります。

AT-X 124 は DX�U になりましたが、AT-X 116 の DX�U化はいつになる事やら…。
不況の回復と共に、気長に待つ事に致します。

書込番号：8976003

[中年太りかな]

皆さんさっそくの返信ありがとうございます。
ＴＡＩＬ４さん
　2ｍｍというのは結構大きい違いでしょうか？
悩むところです。
ラウニィさん
　ワンちゃん　とても可愛く写っていますね！描写力は問題ないようです。
本来であれば純正が欲しいところですが、この不景気に10万円以上のレンズの購入には中々踏み切れません（笑い）
　5万円程度で考えると、この２つの中での検討になってしまいます。シグマもシャープでキレがいいとのお話のようですが、設計が古そうなので選択肢からははずしました。
　ところでトキナーとタムロンではＡＦの速度や正確性などに違いってあるのでしょうか？
どちらもモーター内臓ですが、残念ながら超音波モーターでは無いようですので。
　一応先週池袋のビックカメラでD300にトキナーのレンズを取り付けて見たのですが、周りが明るいせいか、全然問題はありませんでしたが。
　現在タムロンの28-75mmF2.8を所有しているのですが、周りが明るくないとピントが中々合わないような気がします。
　Ｆ2.8でそのような傾向にあるのですから、10−24mmF3.5-4.5ですと更にその傾向が目立つのではないかと思われますが、いかがなものでしょう。
　
　ダイバスキーさん
　ATX116という選択もあるのですね！
なんか益々悩みが増えました。

書込番号：8976147

[＃４００１]

実積から言えばトキナーAT-X124だと思います。
F4通しの使いやすさと描写力は…純正にひけを取らない実力の持ち主ですから…
ニコンFマウントでは…定番のレンズでもありますね♪

一方…タムロンの方は…
最新設計の高倍率ワイドズームですから…
悩みどころですな♪

まだ…作例やインプレ記事が少ないので、なんとも言えないのですが…
ココの掲示板では、あまり良い評価は聞けて無いです(^^;

でも…今月号のCAPA誌では、「レンズ大賞」の特別賞を獲得していますから(^o^)
ココでの評判ほど悪いレンズとは思えませんね♪

書込番号：8976184

[じじかめ]

トキナーAT-X 124 の前機種は、数年前CAPAのレンズ大賞を受賞していたと思います。

書込番号：8976270

[うさらネット]

Tokina AT-X 124 の新型は耐逆光性も上がったようで使い易くなっているのでしょう。
多少重い旧タイプを使用していますが良好です。パンフォーカスで使えて面白いですね。
悩みどころのTamron 10-24mm 10mm近辺の2mmの差は画角が大きく変わりますから結構な違いになるようです。
10mm時の歪曲がどの程度か若干心配ですので、店頭で実際に確認されたらいかがでしょう。

書込番号：8976899

[ニッコールＨＣ]

タムロンは使ったことが無いので、なんとも言えませんが、トキナーは11ｰ16mmを使っています。
このレンズは大変なフレアレンズで光に気を使いますが、一段絞ると素晴らしい解像をします。
ディストーション性能も優秀です。
12ｰ24mmにおいては開放からこの性能を達成しています。
MTFを見ると解りますが、超高解像で、コントラスト再現性も飛び抜けています。
一段絞ればMTFが張り付きそうです。
おそらくタムロンがこれより性能が高いとは思えないです。
12ｰ24mmがコーティング変更により耐逆光性能が向上しているなら、迷わず買いたいと思っています。
大口径標準や中望遠は開放で意図的に収差を残し個性を持たせているので開放のMTFは、参考程度にしたほうが良いですが、広角ズームは開放でのMTFは性能に直結します。
ちなみに11ｰ16mmでは、薄型フィルターでないと11mm側でけられます。
周辺描写は極端に落ちますが16mm側は、フルサイズでも使えます。

書込番号：8976985

[Giftszunge]

中年太りかなさん
> �@トキナーAT-X 124 PRO DX II 12-24mm

絞り開放からでも安心して使える高解像度、比較的綺麗な自然なボケ味。
あまり寄れないが近距離でも、比較的綺麗なボケ味。
１段２段絞れば、怒濤の超高解像度。

> �Aタムロン10-24mmF3.5-4.5

広角に広い焦点域はとても魅力だが、しかし、絞り開放では、全然安心して使えない。
絞り開放ではボケが汚く、近距離ではもっとかなり酷く汚くなる。
１段２段絞って使うのが前提の、全然明るくないレンズ。

> トキナーのほうがネットで46800円とタムロンに比べて5,000円位安いです。

そのプライスは、値落ちのした旧型ではなく、新型の方であろうか？
ならば、驚くほど安いな。
逆光の弱い旧型に比し、逆光耐性の強化された新型がお勧めだ。

> 個人的には大きな差が無ければトキナーにしようかと思っているのですが、いかがでしょうか？

超広角度には魅力がなお一歩足りないし、重いが、Tokina新型の方が無難にお勧めだ。

書込番号：8977273

[Giftszunge]

☆イトマン☆さん
> 私なら、トキナー17mm F3.5を進めますがね。

大昔、かつてのMF銀塩機用に存在したが、今はTokina 17mmは存在しない。
中古屋ならば、まだあるかも知れないが。。。。
このレンズは、銀塩フルサイズ機においてのみ、真価を発揮するレンズだ。

また、これはフルサイズ機用のレンズであり、D300では、フルサイズ換算26mm相当の、
まったく魅力のない中途半端なプチ広角レンズに成り下がってしまう。
魚眼を除いて、DX用の超広角単焦点レンズは、現状ではまだ存在しない。

広角レンズ（広角ズームレンズ）と標準ズームレンズだけは、
DX機にはDX専用レンズの方が、コストパフォーマンスに優れており、お勧めだ。
DX機に、フルサイズ用広角レンズ・超広角レンズは、まったく魅力が失せてしまう。

書込番号：8977324

[タミン7155]

中年太りかなさん

選択肢の中ではなくトキナー116を使用しておりましたので、
コメント入れさせていただきます。＾＾
116は順光にはメッポウ素晴らしい色乗り（特に青の描写）で、
11ミリからの広角サイズも相まって面白いレンズだと使用していました。

がーしかし逆光は当然、半逆光でも盛大なフレア＆ゴーストを量産してくれ、
広角レンズとして私にとっては非常に使い辛いレンズでした。
評判のいい124が�Uになってその性能がどうなったか？は分かりませんが、
ナノクリ14-24に迫るものとは思えず、確かにコストのことは最大の前提条件だと思いますが、
撮る対象によって特に風景がメインであれば最終的に買いなおすことになるかと。

また広角側が大好きでいらっしゃれば、FXも当然視野に入られるとも。。。
であれば、14-24を最初からお求めもありかと。。。

私はD300で使っておりますが、そのあまりの描写力にただ唖然だけでした。
早急にFXでとも。。。。
またDXだけでとお考えでしたら、倍の価格ですが純正12-24/F4も宜しいのではないでしょうか？？？

楽しいお時間を！！！

書込番号：8977357

[Dongoros]

それほどたくさん撮ったわけでも使いこなしてるわけでもありませんが、タムロン10-24、ここで言われているほど悪いとはまったく感じてはいないです。
まだ限定した中での使用ですが、光源が直接入ってもゴーストもフレアもほとんど出ていませんでした。
トキナー12-24mmは使ったことがなく比べることはできませんけれど、タムロンに満足しています。AFが合わないということも少なくともこれまでは経験していません。

10mmと12mmの画角の差は結構大きいものですし、長く首からさげてると重さの違いもきいてきますから個人的にはタムロンを選んだわけですが、もちろんトキナー12-24mmは定評有るレンズですから間違いはないですよね。

こちらではサイズ、使い勝手、価格、便利さなどより何より、描画性能を優先して語られる傾向があると思いますが、もし中年太りかなさんもこれを最優先するなら、すでに実績のあるトキナーを選ぶのが良いかもしれません。


　間違いないが無難な選択＝トキナー
　便利だがちょっと冒険＝タムロン

という感じでしょうか(^_^)。
先述したとおりトキナーは使ったことがないのですが評判通りの良い描写だとして、「等倍で厳しくチェックするならトキナー、10mm画角をいかした写真全体を楽しむならタムロン」と言い換えてもいいかもしれないですね。

書込番号：8977395

[Mr.あえらす]

SIGMA 12-24mm

こんばんわ！
私は、トキナーAT-X 124 PRO DX II 12-24mm　をお薦めします。
2mmの違いは、比べると確かに違いますが、
使用頻度的には、？　かと思います。

それよりも、Tokinaは、�T型の頃から、「純正食い」
と言われており、�Uになって更にキレが出ております。

開放が、不安なTamronより、コチラの方が良いかと思います。

双方、デジタル専用レンズですが、大丈夫ですか？
ふと、、D700などを買い増しした場合、基本使えなくなります。

私は、SIGMA 12-24mm EX DG HSMを使っております。
描写の評判は、もぅ１つなんですけどね(^^;)

書込番号：8977938

[中年太りかな]

短い間にたくさんのレスをいただき、ありがとうございます。
総合するとトキナーAT-X 124 PRO DX II 12-24mmを勧められる方が多いようですね。
問題は10mmに対して２mmの差と、DX専用ということで将来的にFX機に移行した際に使えないというか、FXで撮影するメリットが無くなるということくらいでしょうか？
まだ悩みは続きそうですが、今のところトキナーが最有力候補となりそうです。
もう少し検討し、店頭で比べて見たいと思います。
どうもたくさんのアドバイスありがとうございました。

書込番号：8978217

[icemic]

D300

こんばんは。ちょうどわたしも超広角レンズが欲しかったところです。
タムロンのは眼中にありませんでしたが、AT-X 124 PRO DX IIとAT-X 116 PRO DX
で迷っていたのでお店で比べてきました。

画像は11mmと12mmのワイド端の絞りF4ですが、1mmの差でもけっこうあります。
それぞれ数十枚撮ってきましたが、124の方が風景には向いているかなと思い、
(値段も安いし)124を注文したばかりです。＾＾

それとは別に、AF DX Fisheye Nikkor ED 10.5mm F2.8G もいいですよ。

書込番号：8978313

[中年太りかな]

icemicさん　こんばんは！
大変参考になる画像をアップいただき、ありがとうございます。
しかし、たった1mmで随分違いますね。
まあ、どちらを選ぶかは好みと目的次第でしょうね。
じっく考えてみたいと思います。しかし、どこの店も在庫は無いようですね。
ほとんどが取り寄せのようです。
トキナーはあまり量産はしていないのでしょうか？

書込番号：8979452

[Mr.あえらす]

>>DX専用ということで将来的にFX機に移行した際に使えないというか、
>>FXで撮影するメリットが無くなるということくらいでしょうか？
★
　Tokinaも、Tamronも、DX用レンズの位置付けですね。
　ですので、D3やD700のＦＸ機器で使用すると、四隅が黒くケラレます。
　
　少しズームするとケラレないレンズもあるようですが、
　Tokina 12-24mm �Tは、全域でケラレました。
　基本的に、中心部だけ使うクロップ撮影にしないと、使えません

　ですので、私は　D700購入と同時に、Tokina12-24mmを売って、
SIGMA 12-24mmにしました。
　

書込番号：8979995

D300＋MB−D１０（新）とD２Xs（中古）

[ドリィ☆]

D３に　D200を下取りに出して、
買い増し検討中です。

　先輩方の　ご意見を
是非、参考にさせて頂きたく
　よろしくお願い致します。

　被写体は、
スポーツ・ポートレート・風景です。

　割合は　ざくっと、１：３：６　位です。

　今現在　所有しているレンズは　
AF-s NIKKOR 24-70mm F2.8G ED,
AF-s DX Zoom-Nikkor ED 17-55mm F2.8G (IF),
AF-s DX VR Zoom-Nikkor ED 18-200mm F3.5-5.6G(IF)
です。

　近いうちに、望遠ズームとマクロレンズも
欲しいと思っています。

書込番号：8972937

[ちゃ〜坊]

ドリィ☆さん、こんばんは。

このスレはD300＋MB−D１０（新）とD２Xs（中古）とどちらが
いいでしょうか？という趣旨でいいですか？

D3とD200をお持ちなのに上記のどちらかに食指が動いている理由は
なんでしょうか？

もし、手持ちのDXレンズのためということであれば。。。私なら
D200をそのまま使って、その分をレンズに充てます。
VR70-200F2.8Gか14-24F2.8Gですね。余力があればマクロ60�oF2.8G
を追加します。

というのはFX用レンズが24-70だけだからです。

書込番号：8973229

[S0123]

・現在、メインにD3、サブにD200を所有している
・D200を下取りにして、サブを別のカメラに変えようとしている。
・その候補は、D300+MB-D10（新品）かD2Xs（中古）。
・どちらを選んだらいいか助言してほしい。

と、いうことでよろしいですか？

書込番号：8973304

[ドリィ☆]

　ちゃ〜坊さん

　いつも　ありがとうございます．

　実は、スポーツでラグビーを撮るのに、
どうしても　高速連射が欲しくて・・・かと言って
流石に　D３×２台は　叶いません。苦笑
　だから　秒間８コマの機種で　検討中なんです。

　お話し変わりますが、
やはり、１４−２４mmは　いいですか？
　マクロの１０５mm　もやはり、検討中！だったりします。笑。　

書込番号：8973506

[ドリィ☆]

　S0123さん　ありがとうございます。

・現在、メインにD3、サブにD200を所有している
・D200を下取りにして、サブを別のカメラに変えようとしている。
・その候補は、D300+MB-D10（新品）かD2Xs（中古）。
・どちらを選んだらいいか助言してほしい。

　はい。
　上記の通りです。

　是非、アドバイス　お願いします。

書込番号：8973522

[ニッコールＨＣ]

D300が良いと思います。D2Xは風景ではまだ使っている方を見かけます。解像感があります。
ポートレートならD300だと思います。D2Xより階調性に優れています。
D300の弱点は14bitで、レリーズレスポンスが悪化すること、アイピースシャッターが無いことでしょうか。反面完全なロスレス圧縮RAWが使えます。
D2XはISO200でもノイズが目立ちます。
風景ならD2Xでも良いが、ポートレートならD300といった感じです。

書込番号：8973587

[ドリィ☆]

　ニコールHCさん
ありがとうございます。

　D２Xは、ISO200でも　ノイズがでるのですか？
確かに、
スポーツシーンやポートレートでは
しんどい場面もありそうですね。

　的確な、アドバイスありがとうございました。

書込番号：8973651

[まっちゃん１号]

こんにちは。

私見ですが・・・
写真を撮る為の性能では、Ｄ３００はＤ２Ｘを越えています。
が、機械的な部分はＤ２Ｘが良いです。

ボクは、Ｄ２系が好きなので、Ｄ３と併用していますが、Ｄ３００の方が使いやすいかも知れません・・・
で、ご存知でしょうが、Ｄ２Ｘはクロップで８コマの連写ですよ。

書込番号：8973674

[ドリィ☆]

　ニッコールHCさん

先ほど頂いた、コメントにありました、

＞D300の弱点は14bitで、レリーズレスポンスが悪化する

を、解り易く解説して頂けますか？
　申し訳ありません。
　

書込番号：8973685

[footworker]

ドリィ☆ さん、こんばんは。

この問題は難問です(^^;

なぜならD2X(s)とD300は、カメラとしてあまりに異なる範疇に入るような気がするからです。

それぞれの特性が違うという意味で、私は両方を所有している状況でして、

風景ならD2X、高感度が要求されるシーンならD300と割り切って使い分けます。

それでもどちらかに！とおっしゃるなら。。。やむを得ずD300＋MB-D10となりますが、
風景メインとなれば、前フラッグシップ機D2Xも捨てきれませんねぇ。。。

すみません。。。ということで、難問というのが私の見解です(^^;

書込番号：8973704

[ドリィ☆]

　まっちゃん１号さん　ありがとうございます。

　D３を手にしてから特に、
Nikonの１桁の魅力に　ハマってしまいました。

　機能重視のD３００とは
また　違った魅力がD２には　ありますよね。

　※クリップモードで　作品を撮ると
普通に撮るのと、何が変わりますか？

書込番号：8973769

[ドリィ☆]

　footworkerさん　いつも　ありがとうございます。

　確かに、そうですよね。

なんて言うか　Nikonの一桁の魔力とでも言いますか・・・
とんでもなく、引きつけられます。笑

　ただ、どちらを選んでも、
Nikonのカメラには
その１台にしかない
魅力があると　僕は、思います。

　今、こうして頂いたアドバイスに
返信している時も
非常に　楽しい時間です。

　ありがとうございます。

書込番号：8973807

[S0123]

D3とD2Xsは持ってないので、カタログスペックだけでわかる話に限られますが、D2Xsは、ドリィ☆さんの用途には向いてないと思います。
クロップモードでは、ファインダー像が小さく見づらくなり、かつ、画素数が大幅に低下するからです。

書込番号：8974175

[レンズ＋]

>D2XはISO200でもノイズが目立ちます。

私もそう思います。ISO100専用か？と思いました(５Ｄ購入時に売りました)

>D300＋MB−D１０（新）とD２Xs（中古）

新しいぶん、D300＋MB−D１０（新）の方が良いと思います。
D3をお持ちのようですから、今更D2X(s)を選ぶ理由がありません。

書込番号：8974180

[ニッコールＨＣ]

＞D300の弱点は14bitで、レリーズレスポンスが悪化する

を、解り易く解説して頂けますか？　申し訳ありません。

D300の良さとしてレリーズレスポンスと、ミラーショックの収束感があると思いますが、14bitに設定すると、露光時間が実際のSSより長くなります。
CCDシャッターが優位になるのでしょうか。
せっかく1/8000秒まで制御出来る性能を持っているのに、D3やD700ではこれがないのでのに少し残念ですね。

書込番号：8974278

[ドリィ☆]

　S０１２３さん、レンズ＋さん　解り易い
アドバイス　ありがとうございました。

　D３００＋望遠レンズ　連射で

力強い作品を　狙ってみようと思います。

書込番号：8974343

[S0123]

D一桁の使用感にこだわりがあり、かつ、画素数が低くても構わないなら、D2Xsより、むしろクロップなしで秒8コマを出せるD2Hsの方がいいかもしれません。

書込番号：8974474

[ドリィ☆]

s0123さん　ありがとうございます。

全く詳しくないので、早速、

D２Hs・・・調べてみます。

書込番号：8974606

[ちゃ〜坊]

ドリィ☆さん

なるほど、そういうことですか。。。
であるなら、やはりD300でしょうね。
ISO感度を上げられるというのは速いSSを要求されるスポーツ撮りにおいては
大きなアドバンテージです。

かたや、D2Xsはその解像力の高さから風景撮りにはいいでしょうね。
それとD300、D3以降のニコンは色味が派手になり、それに馴染めずD2Xsを手放
せないという方もけっこういらっしゃいますね。

＞お話し変わりますが、
やはり、１４−２４mmは　いいですか？

そうですねぇ、広角系ズームでは恐らく一番のスーパーレンズじゃないでしょうか。
値段もスーパーですが＾＾；
発表の際に自信作とニコンが豪語していただけのことはありますね。

書込番号：8974728

[S0123]

あ、入れ違いで結論が出てましたか。すみません。
D300で力強い写真を撮ってください。

書込番号：8974800

[ドリィ☆]

　ちゃ〜坊さん、S０１２３さん

ありがとうございました。

　今度は、望遠レンズで
楽しく、悩みたいと思います。

　１２ー２４も　多くに方に　高い評価を受けているレンズですので
気に留めておきます。

書込番号：8974876

レンズについて…

[EF65535]

初めて投稿しますがよろしくお願いしますm(__)m

Ｄ300購入を考えていますが…
１、Nikon ＥＤ AF NIKKOR 70-300�o1:4-5.6 D

と

２、Nikon　AF NIKKOR 70-300�o1:4

を持っていますが
その２つのレンズをＤ300に装着しても
３Ｄ-トラッキングは問題なく使えますか？？

その他にも問題点があれば教えてくださいm(__)m

書込番号：8969744

[＃４００１]

こんばんは！

確認ですが。。。

AF-S VR ED70-300mm1:4.5-5.6Gと・・・
AF 70-300mm1:4.5-5.6G・・・
の事かな？？

どっちゃも、問題なく3Dトラッキングは使えますけど。。。
追従性は、AF-S VR ED70-300mm・・・の方が良いと思いますよ。

書込番号：8969927

[EF65535]

こんばんはm(__)m

僕が持っているのは

１、Nikon ＥＤ AF NIKKOR 70-300�o1:4-5.6 のＤ
です。

あと２、を打ち間違えました。
すみませんm(__)m

訂正
２、Nikon　AF NIKKOR 70-210�o1:4


もう一度お願いします。

書込番号：8970077

[yjtk]

原理上3Dトラッキングも動くと思いますが、そもそも3Dトラッキング自体がまだおもちゃみたいな物で実用性があまり高くないといったあたりでしょうか。
今のところ僕を含め、普通の９点ダイナミックの方が実用性が高いという声をよく聞きます。

書込番号：8970403

[EF65535]

分かりました。

ありがとうございますm(__)m

書込番号：8970430

[kyonki]

＞１、Nikon ＥＤ AF NIKKOR 70-300�o1:4-5.6 D

このレンズ、一度D300に装着したことありますがAFや測光は問題なく使用できます。
写りも悪くないと思います。
３Dトラッキングは試していないので分かりません。が、他のレンズと変わりないでしょう。

書込番号：8971299

[EF65535]

みなさんの意見を聞いて

安心しました。
ありがとうございますm(__)m

書込番号：8973831

翡翠の常緑樹中で一服

[500mmf4.5]

翡翠	翡翠

公園池の周りで翡翠待っていました。
飛来して紅葉に止るやいなや常緑樹に隠れる。
探したら常緑樹内部の暗い枝で一服。
どうやら他の池で魚を捕食してきた様子。
D300 + APO 500mm f4.5 手持で撮影。
ISO2000にして何とか撮影。
さすがISO2000に上げるとノイズ出ます。
解像度出すためにボディ側ノイズリダクションOffにしてあります。
皆さん、暗い木陰や森等でISO設定は如何されて居られますか。

書込番号：8959254

[500mmf4.5]

翡翠　撮ったまま

撮影データ不十分でした。
ISO 2000 で撮った状態のイメージ添付します。
何しろ常緑樹の中の暗い枝に止った状態でした。
先のイメージ2枚は画像処理で明るくしてあります。
イメージはノトリでザイズは何れも800に圧縮。

書込番号：8959646

[秀吉（改名）]

すばらしいです。一度も先生にお会いしたことがありません。
どうしてですかね〜。

よいものを見せていただきました。感謝です。

書込番号：8960790

[カラスアゲハ]

500mmf4.5さん

ＩＳＯ800が標準、
場合によって1600までですね、ほとんど使いませんが・・・。

リサイズのみです。

書込番号：8960910

[秀吉（改名）]

カラスアゲハさん　
これはなんという先生ですか？

書込番号：8960947

[フッサール・ヒロ]

500mmf4.5さん

そこそこ高感度に強いD300でもやはり暗い場所の撮影ではかなりノイジーになるのですね。
非常に参考になりました。
500mmf4.5で暗い場所の撮影を手持ちというのが凄いですが、やはり三脚使用のシーンですよね。

カラスアゲハさんのお写真、くっきり素晴らしいですね。ルリビタキの♀でしょうか？

秀吉さん、何かキャラが変わられたような・・・（笑）
ところでカワセミはその辺の町中の公園にも結構いるようですよ。
池がある公園なら結構いるようです。意識しないと見つけにくいですが。
京都にはカワセミのいそうな池のある公園がたくさんありますね。

書込番号：8961797

[43♪]

500mmf4.5さん、おはようございます♪

以前、おしどりを撮りに行ったとき対岸にヤマセミが出没しました。
時折雪交じりの雨が降るような天気で、見た目以上に暗かったですね。
D300+VR70-200mmF2.8G+テレコンTC-14E�UでISO感度1600でした。
個人的には1600が上限かな？って思いましたので(^^;
D40板の書き込み番号8949476にそのときの様子を貼ってあります。
ノイズリダクションはオフで、等倍トリミングです。


秀吉（改名）さん
フッサール・ヒロさんがおっしゃるとおり、ルリビタキのメスと思われます。
羽の下辺りが黄色く、尾羽が青いように見えますので。
オスはその名の通り羽もきれいな青なんですよね。
といいつつ、わたしも写真でしか見たことがありませんが(^^;

書込番号：8961918

[中年太りかな]

やはりD300でノイズが目立たない感度はせいぜい８００までですね。
カラスアゲハさんの写真は本当に綺麗です。
ところでスレ主さんのシャッター速度はもう少し遅くはできなかったのでしょうか？
いくらなんでもISO２０００ではノイズの嵐ですね！
D3を持ってしても２０００はひどいでしょう。

書込番号：8961931

[トリマクロ]

F6.3、1/500秒、ISO2000・・・

F5.6、1/125秒、ISO800におさえれば、もう少し明るく、ノイズも少なく高画質で撮れますよ。
500mmで1/125は余裕の範疇です。（三脚の場合）
たぶんゴーヨンゴを上手く使いこなせば、ISO2000を使う場面はそう無いのではと思います。

大口径レンズをいかすなら三脚がおすすめです。
手持ちも軽快で良いですが、あまり手首に負担を掛けていると腱鞘炎になってしまいます。
なにより画質が今より1.5倍は向上すると思いますよ。

ご検討を。（セールスマンみたくなってしまいました）

書込番号：8962135

[icemic]

再サンプリングあり	再サンプリングなし

最近は動き物を撮ってないので、高感度は使ってないですが
シャッターを優先させたい時は、ISO3200までのオートを使ってました。
ノイズリダクションは標準です。

それとブログなどに載せる場合、フリーソフトの「JTrim」でリサイズしてますが
その際に再サンプリングを行うとノイズが目立たなくなります。

塗り絵っぽいと言われればそれまでですが、あとは個人の好みですかねぇ。

書込番号：8962159

[wildnature]

カラスアゲハさんのお写真は♂か♀か写真だけではわかりません。
オオルリ、コルリの♂は生まれた年の秋には青みを帯びるのですが
ルリビタキ♂が青みを帯びてくるのは3年目からです。
嘴がまだ新品なので今年生まれの個体でしょうから♀とも断定はできないです。

500mmf4.5さん、どうしても撮影したいシーンであればISO12800でもその上でも上げていきます。
アップされた写真の状況であれば、そもそもシャッター押しません。

書込番号：8962243

[鳥撮りトリ]

> 解像度出すためにボディ側ノイズリダクションOffにしてあります。
> 皆さん、暗い木陰や森等でISO設定は如何されて居られますか。

ということなので書きますが、D300で撮影する場合は、通常は
よっぽど暗くなければISOは200です。減感しても鳥画像の場合は、
目に見えて変化ありませんでした。なので、しかたなくISO200です。

よっぽどとは、止りものの場合には1/10を切った位からです。
動きのある場合は、1/125くらいは欲しいですが
ISO400以上にあげる必要を感じたことはありません。
そのような環境で撮ってもISO感度によるノイズよりも
光量不足による暗部のノイズが汚いため使えないことが
多いからです。

ノイズリダクションは常にOffです。

カメラの高感度が強くなることは賛成です。
でも不必要に感度を上げて撮影している画像を見ると残念に思います。
感度とSSを適正に設定して撮影すれば、もっともっと綺麗に
撮ってあげられるのにと、、、

スレ主さんは、解像感を重視してノイズリダクションを
Offにまでして撮影してらっしゃるのですから、ただ撮れれば
良いとはお考えではないようにお見受けします。
是非、感度の設定を下げたカットも数カット挑戦してみてください。
その上で、何が一番良いかはご本人の判断だと思います。

書込番号：8962524

[500mmf4.5]

翡翠

みなさん、アドバイス深謝しまっす。

トリマクロさん　

>F5.6、1/125秒、ISO800におさえれば、もう少し明るく、
>ノイズも少なく高画質で撮れますよ。
>500mmで1/125は余裕の範疇です。（三脚の場合）
>たぶんゴーヨンゴを上手く使いこなせば、
>ISO2000を使う場面はそう無いのではと思います。

通常三脚使っています。
昨日は木々の中に入っていたので木にもたれたり
杭にレンズを寄りかけたりして撮っていました。
しかし、掲載の2枚のイメージは翡翠が木の枝の中で
かがまないと撮れない角度でした。
兎に角緊急用にISOを上げ翡翠が首を左右に動かしていたので
AEをMモードに切替シャッタースピード1/500に上げた次第。
ISOあげた場合、露出は敏感になりますね。
暗い場所の露出は出来るだけAEモードに徹したいと思います。
因みに、同じ日にレンズ先端を杭に支えて明るい枝の翡翠添付します。
全てトリミング後サイズ800リサイズ。

書込番号：8962581

[ナカザワ]

開放4.5で撮影はしないのでしょうか？
もう少しシャッタースピード稼げるのでは？

500/4.5の開放はあまり良くないのでしょうか？

私の友人等は開放で飛び物撮っていますが・・・飛び物はやらないのですか？

ISOオートで飛び物は？

書込番号：8962866

[トリマクロ]

手持ちでフットワークを軽くして、できるだけ多くの鳥を写真に納めることが
目的でしたら、今のままのスタイルで良いんじゃないでしょうか。
鳥撮りを始めたばかりの頃は私もそうでしたね。

ただ数は撮れますが、絶対に三脚を使って撮影した写真の画質には敵いません。

ちなみに新しい作例ですが、ISO800で1/400はやはりもったいないと思います。
ISO200で1/100ならもっとお腹の産毛が解像していたのに・・・と思ってしまいます。

書込番号：8963274

[500mmf4.5]

トリマクロさん、今晩は！

>ちなみに新しい作例ですが、ISO800で1/400はやはりもったいないと思います。
>ISO200で1/100ならもっとお腹の産毛が解像していたのに・・・と思ってしまいます

翡翠は魚を狙っている時は動かないからそれでも可能かも知れません。
作例の翡翠は捕食の後みたいでお腹が大きく膨らんでいました。
首を左右上下に振っていたので500mm 実質750mmでSS 1/100は無理でしょう。
野鳥撮りは先ずブレないことを優先にチャンスをものにするやり方です。

書込番号：8963832

[秀吉（改名）]

フッサール・ヒロさん＆43♪さん

先生の正体はルリビタキの♀か幼鳥ですか。とてもきれいですね。
ご教示ありがとうございました。

書込番号：8964212

[roadout123]

こんばんは。

私も暗いシーンは三脚使用時でも感度は上げます！
仰る様にカワセミが首を振ってると1/100は厳しいですから・・・
撮影後SS不足でブレたショットになる事が一番怖いですし。

失礼かと存じますが、絞りを開放で撮影されなかった理由はなんでしょうか？被写界深度を考慮してのF5.6でしょうか？
少し気になったもので・・。。

書込番号：8964752

[ジェンダーマン]

５００�oｆ４．５さん、こんにちは。

私はキヤノンの４０Ｄで、カワセミを撮ったりしております。
友人が、Ｄ３のゴーヨンを使っており、とてもうらやましく思っていたところです。
また、このＤ３００も格好良く（他山の花は赤い）、高感度にもキヤノンより上だと思っておりました。

ところが、最初の画像を拝見して？？？
Ｄ３００って、ＩＳＯ２０００ぐらいではもっと綺麗に写るはずだと思いました。

先日、４０Ｄに４００�oＦ５．６にテレコン１．４倍をかまして（プアーマンなので　汗）、４０Ｄにとって、最高感度の１６００（普段はＩＳＯ８００使い）で写しましたが、ノイズが少なくとても綺麗に写っていました（とても意外でした）。

なので、４０Ｄよりも高感度に強いＤ３００ならもっと、綺麗に写るはずだと思い不思議でした。

あとで、「翡翠　撮ったまま」を拝見して合点がいきました。
アンダーすぎるようですね。
こういったシチュエーションでは露出をもう少し、オーバー気味にかけないと、アンダーになってしまいますね。

５００�oＦ５．６さんもお気づきになり、編集ソフトで明るめに修正されておられますが、アンダーを明るく修正すると、画質は極端に悪くなりますね。ＩＳＯ２０００にしたからだけではないと思います。

私もブレ対策、ホバーリングを写すためにＩＳＯを上げ、ＳＳをかせぎます。
また、他の方が開放値で写されることをお薦めのようですが、一段絞った方が画質は良くなるので、その辺を判断されたのであろうと推察させて頂きました。

後で添付されたお写真、さすが、Ｄ３００って、いうか、とても綺麗に撮られていますね。

お互い、鳥愛好家として、カメラメーカーにとらわれず頑張りましょう。

書込番号：8967679

[500mmf4.5]

ジェンダーマンさん、みなさん、今晩は！

アドバイスとご理解頂き有難うございます。
野鳥、特に翡翠に出逢うと興奮が先にたち
暗いところの物を見つけると早く撮ろうが先行し慌てます。
常緑樹の中は以外に暗く、ついISO上げ撮っちゃう操作になります。
今回は暗かったですが何とか見れる容になっていたのでホットしました。
この経験を活かしてより良いものを撮りたいと思っています。
有難うございました。
　

書込番号：8968217

[n_birder]

スレ主さん、こんばんは。
皆さんから、ISOや絞り設定のアドバイスがありますが、人それぞれ求めるカットによっても変わりますよね。
自分もスレ主さん同様野鳥の微妙な仕草や動きを納めたい時は多少ISO設定を上げます。完全な止まりもの狙いであれば、1/10程度であっても必要以上にISO設定を上げません。
いずれにせよ、場数を踏んで自分なりの設定を見つけるしかありません。
ちなみに、自分はD300の場合はISO640を上限に使用しています。
それから、多少絞る事はいいと思いますよ。飛びものも多少絞る事が多いですね。開放を使う機会は限定的です。シャッタースピードも上げたり遅くしたり求めるカットを頭で描きながら設定を変えています。

書込番号：8969179

RAWが３種類

[春Ｐ]

デジ初心者です。教えてください。

D300には、３種類のRAWがありますが、ファイルサイズの大きさが違うことは判るのですが、それ以外の、違いがわかりません。
可逆圧縮？非可逆圧縮？

３種類の使い分けはどうすればいいの？
こんな私にでもわかるように、ご指導してください。
お願いします。

書込番号：8948529

[LUCARIO]

12bit、14bitの違いを含めると6種類になりますよ(^^;

画質や操作性に影響するのはむしろ↑こちらです(14bitの方が階調表現が緻密になるが、連写速度が落ちる等)。

本題の「ロスレス圧縮」「圧縮」「非圧縮」については、特に理由が無い限り初期設定の「ロスレス圧縮」
のみ使用で良いと思います。ただ、手持ちのメモリカード容量が逼迫していて、撮影枚数を稼ぎたい場合は
「圧縮」にするのも手でしょうね。

なお、「非圧縮」の存在意義は私にもさっぱり分かりません(^^;;;

＃以前何かの記事でニコンの人が「どうしても非圧縮にこだわるお客さんが居るので残してる」
＃みたいなコメントをしていたような記憶もあります。

書込番号：8948628

[Frank.Flanker]

ロスレス圧縮は可逆圧縮なので展開すると圧縮前と完全に同じになります。

書込番号：8948741

[Wooly]

春Ｐさん、こんばんわ。

■種類と記録方法
1. 非圧縮RAW　　　：そのまま記録する
2. ロスレス圧縮RAW：情報を削がずに圧縮記録する（可逆圧縮）
3. 圧縮RAW　　　　：情報を削いで圧縮記録する（非可逆圧縮）
■特徴
1 > 2 > 3 の順にファイルサイズが大きい。
3は画質が劣化する。（劣化が目立ちにくくする工夫はしている）

以上より、撮影目的や撮影環境に合った方法を選びます。言い方を変えると「何を優先するか」です。画質優先なら2、スピードや撮影枚数を少しでも稼ぎたいなら3です。（1の出番はまず無いと思います）

通常、初期設定のままで（ロスレス圧縮RAW=可逆圧縮）で何ら問題ないはずです。

>なお、「非圧縮」の存在意義は私にもさっぱり分かりません
同感です。もしかしたら、ソフトウェアのバグ・サポートの中断・特許に抵触して圧縮アルゴリズムが利用できなくなる（げげっ）・・・などによって現像不可能になるのを恐れているのかもしれません。

参照：ニコンのQ&Aページ RAW 画像の保存形式は何ですか？
https://support.nikonimaging.com/cgi-bin/nikonimaging.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=9822&p_created=1192523520&p_sid=xd7*N7oj&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PWRmbHQ6MSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MywzJnBfcHJvZHM9MjYsMjU1LDIxMyZwX2NhdHM9MCZwX3B2PTMuMjEzJnBfY3Y9JnBfc2VhcmNoX3R5cGU9YW5zd2Vycy5zZWFyY2hfbmwmcF9wYWdlPTEmcF9zZWFyY2hfdGV4dD3lnKfnuK4*&p_li=&p_topview=1（←ここまでがURLです）

参照：Wikipedia 非可逆圧縮
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E5%8F%AF%E9%80%86%E5%9C%A7%E7%B8%AE

参照：Wikipedia 可逆圧縮
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%AF%E9%80%86%E5%9C%A7%E7%B8%AE

書込番号：8949017

[厨爺]

LUCARIOさん、Woolyさん　はじめまして宜しくお願いします。

>なお、「非圧縮」の存在意義は私にもさっぱり分かりません
同感です。もしかしたら、ソフトウェアのバグ・サポートの中断・特許に抵触して圧縮アルゴリズムが利用できなくなる（げげっ）・・・などによって現像不可能になるのを恐れているのかもしれません。

わたしもさっぱり分らないんですけど、確か、圧縮に比べて圧縮ロジックの計算展開時間がない分書き出しや読み込みが早いのではなかったでしょうか？ただ、ファイルサイズが大きくなりますので結果としてたいして変わらないかもしれませんが・・・

書込番号：8949273

[ニッコールＨＣ]

迷わずロスレス圧縮RAWを使いましょう。
完全なロスレス圧縮が可能になったのは、ニコン機ではD300以降です。
デジタル一眼の黎明期、RAW記憶はやっかいでした。
圧縮しないと書き込み時間がかかる、もしくは圧縮に時間がかかる。
機種によっては、仕方なくjpegを使っていました。
フィルムからスキャンしたほうが質の高い高精細な画像が得られた時代の話です。

書込番号：8949499

[kyonki]

私もRAWの選択には迷っていました。

皆様のコメントとても参考になりました。

書込番号：8949526

[D2XXX]

>デジタル一眼の黎明期、RAW記憶はやっかいでした。
圧縮しないと書き込み時間がかかる、もしくは圧縮に時間がかかる。

昔はそうでしたね。カメラで圧縮すると時間が掛かりすぎて待たないといけなかったからしょうがなくPCで圧縮してました。

書込番号：8949737

[写真はポジ２]

春Ｐ さん

確かに最高レベルで撮っておけば、良いに越したことはありませんが、

私の場合、画像保存の観点から、最も多く保存できる圧縮ＲＡＷを選択せざるを得ません。

夏に海外取材で３ヶ月撮影しますが、１日４ＧＢ（ＲＡＷ＋ＪＰＥＧベーシック）で約３３０

カット。（Ｄ３００、Ｄ７００、Ｄ９０ほぼ同じ）これを９０日で３６０ＧＢ保存しなくては

なりません。ミニノートと外付けＨＤＤ２台で４００ＧＢ分は確保しています。

なぜＲＡＷ撮影が必要か？５，６年前のＤ１００ＲＡＷから必要あって今日も現像しました。

いつでも最新の画像を、最新のソフトで切り出すことができます。

ですから、私としては圧縮ＲＡＷで十分と考えます。現像耐性は他が上回るでしょうが、滅多

に大コケの絵をとることもないので・・・。

そして他のＲＡＷ画像との差も、目で見て分かる範囲ではないと思います。

書込番号：8950432

[Interplay]

春Ｐさん、こんにちは。　
　複雑に考えなくてもそれぞれの圧縮で、まずは撮られてみながら感じるも良いでしょう。
特別な意図が出てこなければ、いずれそのうち、皆さんの言われる「ロスレス圧縮」で適宜に撮られているんではってとこかな・・

書込番号：8951747

[ゆっきん.com]

『圧縮』はトーンジャンプします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711094/SortID=8531542/ImageID=140259/

風景撮りなど微妙なグラデーションを表現したい時などは圧縮は避けたほうが良いと思います。

書込番号：8951900

[dandanpapa]

ヒストグラム

＞『圧縮』はトーンジャンプします。
＞http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711094/SortID=8531542/ImageID=140259/

＞風景撮りなど微妙なグラデーションを表現したい時などは圧縮は避けたほうが良いと思います。

JPEGサンプル、廉価CRTではトーンジャンプの判断はできないと思います。
ご紹介の画像もトーンジャンプありません。

画像お借りしました。

書込番号：8952028

[dandanpapa]

訂正

誤）CRT

正）CRT or LCD

書込番号：8952119

[Canokon]

私は、圧縮ＲＡＷでも気にせず使います。
もちろん理由の一つは、枚数を多く記録したいからです。

昔、雑誌の記事で圧縮ＲＡＷと非圧縮ＲＡＷの画質の違いを、実質
見分けることはできないと、Nikonの技術者がコメントしていたのを
見たことがあります。
少しでも綺麗に残したいとの気持ちから非圧縮（ロスレスを含む）を
好む人が多いから商品としては、設定可能にしているとのこと。
正しいかどうかは分かりませんが、僕も圧縮ＲＡＷでの画質劣化を
見分けることができないので、圧縮ＲＡＷでも気にしないです。
　→ＲＡＷで現像処理をしている時に、非圧縮だったらもっと綺麗なのに．．．
　　なんて後悔したことないです。実用上問題ないです。

書込番号：8952269

[LUCARIO]

原理的な事を言えば、撮ったRAWデータをメーカーが想定するデフォルトに近いトーンで
現像する場合は、まず目で見た違いは生じないと思います。
特にJPEGに落としてしまえば所詮8bit(×3チャネル)に過ぎませんからね。
＃しかも価格コムの掲示板に画像アップすると、容赦なく激烈に再圧縮してくれます(^^;

しかしながら、トーンを大きくいじる（例えば暗部を持ち上げたり、明部を下げたりする）
場合には、やはりトーンジャンプの懸念はあると思います。


ニコンの圧縮RAW(ロッシーな方)についてはだいぶ前にこの掲示板で詳細な情報交換を
した事があるのですが、大まかに整理すると下記の状況みたいです。

　・目で見て違いが分からない部分（特にハイエスト付近）を間引き、違いが出やすい部分に
　　多くの階調を割り当てる形で、全体を量子化し直す。
　・圧縮処理そのものはハフマン符号なのでロスレス。
　・以前はどういうわけか、（圧縮がハフマンだからという理由なのか）ニコン自身が上記のデータ処理を
　　「ロスレス圧縮」と呼んでいた時期があったようで、それが今だに混乱の種となっている。
　　（ロスレス圧縮より非圧縮の方が、厳密には画質が良いじゃん？という誤解が一部である模様）

ということで、被写体によって…というよりはむしろ、撮ったRAWデータのトーンを現像時にどこまで
いじるかによって、ロスレス圧縮RAW、圧縮RAWを使い分けるのが妥当な気がしますね。
14bitと12bitの使い分けも同様です。

＃そのうち時間が撮れたら、{14bit, 12bit}×{ロスレス、ロッシー}の4パターンで、
＃さらに現像時にトーンカーブのいじり具合を変えて、どの程度の差が出てくるか
＃試してみたい所です。

＃＃って、最近私JPEGでしか撮ってないんですが…。カメラ内チップの進化(隔世の感)に感涙しまくりですので(^^;

書込番号：8953986

[dandanpapa]

今回の件、
要因は大きく２つに分けられます。
・12BITと14BITの差
・圧縮による差

12BITと14BITの差は検証した事があります。
http://blogs.yahoo.co.jp/dandandanpapa/27902044.html

両RAW画像を比べても差は分かりません。
機器が8BITなので当然です。
8BIT機器の限界でしょう。

しかしJPEGに変換するとなぜか14BITが明るく現像されます。
silkyでもNXでも同じでした。
原因は分かりません。

圧縮による差も私には分かりませんでした。

10BITモニターも出回り始めたので、将来的に進化した機器で
扱いたい場合は14BITで保管しておくのも意味があるでしょう。

書込番号：8957182

[ゆっきん.com]

>JPEGサンプル、廉価CRTではトーンジャンプの判断はできないと思います。
>ご紹介の画像もトーンジャンプありません。

私が投稿した画像で、太陽を中心に円周状に色がずれている（虹のようなもの）がトーンジャンプだと認識していたのですが、違いましたかね？^^;

私はカメラは趣味の範囲なんで、そんな大それたCRTやLCDは使ってませんが、家での中堅LCDをキャリブレートしたものでも、会社の安っすーいLCDでも確認できました。
ちなみに画像は12BIT圧縮RAWをNX2でノーレタッチ（リサイズのみ）→JPEG（最低圧縮）現像です。

dandanpapaさんのブログの『帆』にも似たような現象がわずかながら確認できるようですね。


それともJPEGってこんなもんでしたっけ？


この写真を撮って以来、別環境で12/14bit、圧縮・ロスレス・非圧縮の撮り比べをしたことがあるのですが、我が家の環境では「圧縮」で同じ現象が再現できたのでそれ以来はロスレスで撮るようになりました。

書込番号：8957288

[dandanpapa]

>それともJPEGってこんなもんでしたっけ？

そうだと思います。
12Bit圧縮RAWで問題ないので、JPEG圧縮の限界だと思います。
255階調以前の問題です。

14Bit非圧縮->JPEG最高画質なら問題ないのかな？
12Bit圧縮->JPEG最高画質でも差がない気がします。
今度検証してみますね。

JPEG最高画質ではファイルサイズ制限で
アップできないブログもあります。
かなりリサイズすれば出来ますが、階調の話は出来ません。

今回の件は、
・12Bitと14Bitで差が分かるか？
・非圧縮と圧縮で差が分かるか？
という論点です。

現状、一般的な機器では（フロンティア含む）
8Bitデータで作業しています。


NEFがスタンダードになれば良いのですが、キヤノンはYESと言わないでしょう。
DNGはどこまで普及するか。ここまで普及したJPEGをどこでブレークスルー出来るか。
今度のデジカメの課題です。現状は各社フィルム規格が違っているという事です。
さらに絵の具の濃さが255種類に限定されているという事。(モニターを含め)

14BitRAWが生きてくるのは、次世代機器が普及してからだと思います。

書込番号：8957539

[暑い夏は嫌いだ]

優秀なレタチャーらは、非圧縮RAWがやりやすいようです。
ただ通常に撮影する個人ユースでは、多少色彩を修正したり、などで
JpgでもNX2で十分かと思いますよ。

書込番号：8959417

[dandanpapa]

＞通常に撮影する個人ユースでは、多少色彩を修正したり、
＞などでJpgでもNX2で十分かと思いますよ。

それでも良いかと思います。
現状の8bit機器ではそれほど問題ないでしょう。


＞多少色彩を修正したり

あまりやり過ぎると、トーンジャンプを起こします。
JPEGは保存するたび画質劣化するので保存回数は最小限に、
圧縮率も注意が必要です。ブロックノイズ、バンディングが発生します。


スレ主さんは

・12BITと14BITの差
・圧縮による差

を論点にしております。
現時点で、

・12BIT圧縮RAW
・14BIT非圧縮RAW

の違いは分かりません。
データ上の画質が違っても、現時点の機器では差は分かりません。

255階調のJPEGでも、極端な明暗差のある被写体でなければ
バンディングは気付かないでしょう。

バンディングの目立つグラデーションも、モニターが8BITである限り
「12BIT圧縮RAW」と「14BIT非圧縮RAW」差を判別できる事はありません。
将来的には差が分かる機器が出てくるでしょう。

書込番号：8959648

[ニッコールＨＣ]

dandanpapaさんがおっしゃるとおり、モニターで再現できるのはjpegのレベル(8bit）です。
プリントしても解らないと思います。多分データ転送も8bitではないでしょうか。
12bitと14bitの差はレタッチ耐性の違いです。
16bitになれば差がはっきりと解ると思います。

書込番号：8960133

D300＋30mmF1.4＋スピードライト

[柾吉]

スピードライトのことで迷っているのですが、（スレ違いなのは承知してますが）所有しているカメラがD300なのと、こちらの板の方が書き込み量が圧倒的に多いのでこちらの方がレスが着きやすいと思い、こちらで質問させてください。

今持っているレンズは、
SIGMA 30mm F1.4
TAMRON 90mm MACRO
SIGMA 10-20mm
NIKON 18-200mm VR
で、中でも２歳になる子供の室内撮影が一番頻度が高いためSIGMAの30mmがほぼ「つけっぱ」です。
ですが、夜になると室内の照明が白熱色の為、F1.4をもってしても（最近特に動きが早くて）被写体ブレしやいです。
内臓ストロボではイマイチ色合いに満足できず、スピードライトでバウンス撮影をしてみたいと思い購入を考えています。
スピードライトでのバウンスを使えば、今のところ保育園の運動会くらいしか出番がない18-200も室内撮影で使って遊べるかなと言う思惑もあります。

そこで、SB-600とSB-900で迷っています。
予算はSB-900がギリギリ範囲内です。

私のような使い方を想定した場合は、SB-600で十分でしょうか？
みなさんの書き込みを見て、SB-900の方が光量以外に調光性能が良いのは理解していますが、１４畳程度のリビングでバウンス撮影を考えたときにも差が出ますか？

価格や大きさ軽さを考えれば、SB-600で十分であれば、SB-600にしようと思います。
今のところは家での撮影以外でスピードライトの使用は想定してません。
アドバイスよろしくお願いしますｍ（＿＿）ｍ

書込番号：8939036

[ぼくちゃん.]

SB-600でいいんじゃないでしょうか。

書込番号：8939052

[じょばんに]

柾吉さん、こんにちは。

大は小を兼ねますから、絶対にガイドナンバーが大きい
ストロボの方が良いです。

迷っておられるなら、SB-900です。

14畳のリビングで差が出るか出ないかは、定かでありま
せんが、例え今は差が出ないとしても、差が出るシチュ
エーションが出てくる場合もあります。

ちなみに、SB-900が出た今、SB-800が少し安く買えると
思いますが、どうでしょう。
私なら、SB-800を選択すると思います。
って、持っているから買いませんが (^^;

書込番号：8939076

[sen2525]

私は最近SB-600からSB-900に買い換えました。
半年使いましたがSB-600で光量不足で困ったことはありませんでした。

ただ600を買ってすぐに800が欲しくなりましたが電池の使用本数の関係で悩んでいるうちに製造中止になったため900を買いました。
今悩んでらっしゃるなら600を購入したら、あとから900が欲しくなると思います(^^;)

書込番号：8939106

[ridinghorse]

　光量的にはSB-600で全く問題はありません。第一のお勧めはSB-６００としておきます。

　但し、SB-900はバウンス撮影の幅が広い、DX対応のいろんなからくり他いい部分はたくさんあります。ただしこれらは、知識と技術で十分にカバーできます。

　長い目で見たとき、とても遠い距離から被写体を撮影することが無ければ、SB-600で十分でしょう。

書込番号：8939293

[＃４００１]

35mmF2D	AT-X165	VR18-200mm

いつもの使いまわし画像ですが^_^;

SB600の作例です。

部屋は10畳程度の広さで天井がロフト（吹き抜けの斜め天井）になってます。天井の高さは最高で3.8M程度かな？？

書込番号：8939953

[輝峰（きほう）]

長押（なげし）のデーライト型写真専用電球500W×２灯

　　・ご参考。掲載写真は、室内の長押の写真電球500W×２灯です。

　　・外付けストロボはいろいろな場合に使われます。
　　・バウンスは-3.0EVから＋3.0EVまで調光しながら使うと思います。
　　・光量は距離の二乗に反比例です。
　　・光量の大きい方が使い道が広いです。
　　・買うなら大きい方がいいと思います。SB-900をご推薦。
　　・私は、SB-28（F6など）、SB-800（D200など）、　（当時最大光量）利用です。

　　・現時点では、ストロボを買われるのも一案ですが、逆に、
　　　撮る時によく使われる部屋自体を明るくするのがいかがでしょうか。

　　・例として、天井等に102ワット（円環蛍光灯30＋32＋40W）、
　　　又は、160W（直管40W×２本×２箇所）、
　　・私は、写真用電球1000W（青色、500W×２灯、各籠付き、各クリップ付き、各スイッチ付き）
　　　などを付けています。

　　・ライティングは結構、奥が深いと思います。プロからは、７年かかると聞いたことが
　　　あります。

　　・いろいろな、ライティングをご検討くださいませ。
　　・私は室内での物撮り、接写にもライティングを利用しています。
　　　物撮りの接写など、
　　　HPの下の「フォトメモ」
　　　をご参考までに。

書込番号：8940089

[ココナッツ8000]

候補にも挙がってませんが…^^;
キタムラでSB-800が3万円台だった時に買いそびれたので、こんなの買ってみました。

http://kakaku.com/item/10604010113/

今の所、出番がなくて眠っている状態ですが…

書込番号：8940192

[ニッコールＨＣ]

SB-900は機能に比例し、ボタンも増えましたが、やはり機能が多くメニューを開くことになります。
僕もSB-600をお薦めします。
この大きさの差は重要です。機材は少しでも軽く少ない方が良いです。
D300なら、ガイドナンバーが足りなくなることは余りないです。
SB-900はSB-600に機能をプラスしたいとき、２台目で良いかと思います。

書込番号：8940456

[さんきすと]

参考になればいいのですが。
SB-600と800を持っていますが、普通の家ならフル発光しないので光量による違いはないと感じます。我が家は狭いので600で十分です。私だけかもしれませんが、600の方が部屋が狭いせいなのかチャージの時間が800(電池4本）より早く感じます。
コストパフォーマンスでは600ですが、購入資金があるのでしたら800や900をお勧めします。その方が後悔しないと思いますし､600にはない機能の恩恵も受けられます。

書込番号：8940464

[ニッコールＨＣ]

ちなみにシグマでの調光はかなり暴れますから、何枚か撮影し調光補正が必要です。

書込番号：8940499

[厦門人]

柾吉さん

こんにちは
SB-900、800、600、400、200Rを使ってます。（＋コマンダーもありますが）


SB600は2台手持ちあります。
ニコンクリエイテブシステムのワイヤレス制御のスレーブとして主につかってます。

機能の制限とかSB-600ありますので主灯としてはSB800、900を主につかってます。
もし予算に余裕があるのであれば、SB900の方が応用は利くかと思います。

また、WG（これがまた、D3、D300,D700別売りなのですが）を装着することでキャノン580EXII同等に、スピードライト接点がある程度の防滴防塵構成にできますので、急な雨とかでも使いではありますね。

それと、SB900のソフトケースはよく出来てます。賛否は別に、小型のディフユーザーと、色フィルターホルダを本体とは別に収容できますし、持ち運び便利ですよ。

もっとも、旅行とか荷物減らしたいときはSB400だけでお茶濁す事も多いですが（苦笑

書込番号：8940593

[roadout123]

１４畳のリビングでしたら、SB-600で充分だと思います。

私はSB-900の大きさに抵抗があり、SB-800にしたくちです。
余談ですが、オークションなどで中古を落札し、
性能を確認したうえで購入されるのはどうでしょうか？
中古ですと、オークションに出品しても
落札価格と同じ位の値段で再度落札されると思いますので、
実質送料＋５％の落札手数料の出費で済みます。

私は以前カメラ選びにこの手を使いました・・・笑い

書込番号：8940655

[写真はポジ２]

輝峰（きほう） さんの常設ライティング。皆さんには全く理解されてないようですね。

しかし私は昔自分の子供が産まれたころに、室内ライティングを覚えました。

最も当時は８ｍｍ（フィルム）だったので、ワニ口グリップに電球をつけて撮影しました。

近日に新生児撮影を控えています。部屋は徹底的にくらい状態。そこで、

＞部屋自体を明るくする→被写体に適当な光を当てる。

１０００ワットはやりすぎですが、３，４０ワットをうっすらと当てて感度を上げれば、カメ

ラ（使用予定はＤ７００，Ｄ９０、Ｄ４０）やレンズなどにこだわらず、新生児の寝顔がとれ

ると期待しています。

ここで回答される皆さんは、ストロボ使用一色ですが！乳幼児へのストロボ使用はできるだけ

避けるべきと、私は考えています。

書込番号：8940949

[柾吉]

予想以上にたくさんレスいただきました。
ありがとうございますｍ（＿＿）ｍ

しかし、決断できない・・・（＾-＾；）

ぼくちゃん.さん＞
そうなんですよねー。
まさにその一言が何回も自分の中で出てきてます。

じょばんにさん＞
差が出るシチュエーションってのは、今のところ思い付くのはいつかは決まってないけどそのうち訪れる身内の結婚式くらいかなぁ。今のところ。
確かに大は小をかねるっすよね。
そういうことを考えるとSB-900の方がいいのかなぁ。
SB-800は、現時点の価格は900と大きく変わらないので、それなら900の方がいいかなって感じなんです。
価格.comの900の板もけっこう読んだんですけどね。まぁ、耳年増が語るなって感じなんですけどね（←オレ(＾-＾；）

sen2525さん＞
電池の仕様本数の関係での悩みってどういうことでしょう？
できれば具体的に教えてほしいっす。

ridinghorseさん＞
それを聞いたら逆にSB-900に傾いてしまうんですが・・・（＾-＾；）
DX対応のいろんなからくり、体験したい。
「知識と技術でカバー」は・・・耳が痛いっす。
（今もD300の性能に助けられて写真撮れてるところも少なからずあるので）

＃４００１さん＞
作例のアップありがとうございます。
やっぱりバウンスは影の出方がが自然で違和感ないですね。
フラッシュ使ってる感じがまったくしないです。
オレもこういう写真が撮りたい。

輝峰（きほう）さん＞
画像アップありがとうございます。
これすごいですね。撮影用のライトなんですよね？
ライティングって奥が深いんですね。
ただ、やっぱりリビングの照明は間接照明でちょっと暗めにするのが気に入ってるんで・・・こっちは変えられないんですよね。

し、しかし、、、
「“長押”ってなにがですか？シャッターボタン長押ししても連射されるだけですよ〜！」
ってバカ丸出しのレスしちゃうとこでした！
Yahooの辞書検索で解決しました。イヤー、あぶないあぶない（←手遅れ）


ココナッツ8000さん＞
SB-800、３万円台だったらちょっと考えちゃいますね。
でも、やっぱり、SB-600か900がいいなぁ。

ニッコールＨＣさん＞
なるほど、今現在の用途ではSB-600で足りるのであれば、とりあえず今回はSB-600を購入しておいて、浮いたお金は次に買うレンズの資金にするか、先々SB-900を買うときの資金にするかってとこですね。

さんきすとさん＞
実際に持って使ってらっしゃる方の意見はすごく参考になります！
ありがとうございます！

厦門人さん＞
すごいラインナップですね！
カタログや量販店でちょっと触っただけでは分からないことまで教えてもらえるので本当に助かります！

roadout123さん＞
なるほど、オークションですか。
ちょっと考えて見ます。
昨日オークションでSB-800見かけたんですよね。


でも、やっぱり600にするか、900にするか、まだ決めきれないでいます。
今想像してるだけの使い方なら600で問題ないんですが、将来的なことを考え今手元にお金があることを考えると900にしとくか・・・。

書込番号：8940957

[カメラ大好]

SB-600とSB-400のユーザーで、SB-900は借りたことしかありませんが、
基本的にバウンス撮影が好きでSB-16AとB以来の数多くの
Nikonスピードライトの愛用者です。

私の経験では、お使いの状況において、
気になる差が生じるとは考えられません。

書込番号：8941446

[柾吉]

カメラ大好さん＞

ありがとうございます。

私も昨夜の多くの方のアドバイスを何回も読み返してSB-600にしようかなと思っています。
皆さんのレスを集計してみた(笑)ところも、SB-600を推してくれてる人の方が若干多いのもありますし。
今の使い方で差が無いのであれば、値段も手ごろで小型軽量で操作も簡単（らしい）なSB-600にしようと思いました。
（でも優柔なんで、買うまでわかんないんですけどね ^-^；）
今日か週末には買っちゃおうと思ってます。

レス付けて下さった皆様＞
アドバイスありがとうございました。

書込番号：8942157

[いさはん]

ハリーです。

柾吉さん　
こんにちは

先月ですが、予算ぎりぎりでSB-900を購入いたしました。
Ｄ300での初心者の使用ですが、主に室内の集合写真用（+子供写真など）に使用しています。

あまり参考にならないと思いますが
サイズ・重さはSB-600に比べて確かに大きいと思いますが
至近距離ですと想像よりも連写が出来るんですね

また配光に均一モードがあり通常モードよりも良い感じがします。
もし大きさ等がＯＫで、SB-900が予算内でしたら、SB-900の購入が後悔ない様に思います。

Ｄ300を介してSB-900のファームウェアのバージョンアップも出来るんですね！

書込番号：8942288

[Mr.あえらす]

柾吉さん
こんにちわ

この記事を書かれた理由だけですと・・・
「kenko の影取り」なんか、どうでしょうか？

SB600,800,900と言う選択肢もありますが、
１４畳とは言え、30mmレンズでしたら、遠めからは狙わないと思いますし、
内蔵フラッシュを使えるなら、軽快で良いかと思います。

ただ・・それ以外（子供の室内遊戯）などで、使用すると言う用途も、
含んで検討されているのなら・・・スピードライトで良いと思います。
その場合の私のお薦めは、SB800ですね。


バウンズの場合、天井は白ですか？
茶色やクリーム色ですと、バウンズで色が変化する可能性もありますね。


記事に書かれた用途として考えると、「影取り」でも、いいかもしれませんね。
または、内蔵ストロボの廻りにコンビニ袋を巻いてみても、自然な光になりますよ。
これは、無料で試せますから、やってみても良いかもしれません。


kenko 影取りのインプレ
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/item/2005/08/23/2063.html

書込番号：8943047

[Sidewinder2000]

おいらも大は小を兼ねるという意見に賛成です。
おいらはSB-800を使ってます。満足してますし
重宝しています。特に室内撮影では。

SB-900もお金に余裕ができたら買うと思います。
予算ぎりぎりでSB-900が買えるのであればSB-900を買ったほうが
無難に思いますよ。

書込番号：8943245

[sen2525]

柾吉さん

SB-800は付属の増設電池パックがあり、5本で使用すると発光間隔を短縮することが出来ます。
私はスピードライトと、MB-D10にエネループを使用していまして充電器が4本対応ですので4本単位に拘っていました。

エネループ充電器2台とエネループ24本使っています(4本一組で番号ふっています)
　

書込番号：8943620