D700 レンズキット のクチコミ掲示板

こんにちは

[とーぼ]

はじめまして、今度ﾃﾞｼﾞﾀﾙ一眼に買い替えを検討しています、このd700にsiguma-apo50-500
f4-6.3dg/hsmの組み合わせってどう思いますか？皆さんの知恵を貸してください

書込番号：8468149

[じじかめ]

何を撮影したいのかも書き込んだほうがいいと思います。

書込番号：8468183

[とーぼ]

すいません、被写体は航空機ですたとえばﾌﾞﾙｰｲﾝﾊﾟﾙｽのような早い動きをしているのです

書込番号：8468189

[atosパパ]

航空機は撮ったことがないので、よくわかりませんが、
かなり、望遠が必要なのと連写が必要ではないのでしょうか？

あまり高感度も必要ではないでしょうし、フルサイズ機より
望遠に有利な、D300の方が向いていると思います

余った予算で、しっかりしたビデオ用三脚を買われると
望遠の動きものでは、カメラ用三脚より動きもスムーズで便利です

書込番号：8468207

[dandanpapa]

以前Ｄ３で使っていました。
あまり良い印象はありません。

http://blogs.yahoo.co.jp/dandandanpapa/33214175.html


画は甘いです。
パープルフリンジが出ます。
50mmからなので、望遠側でフードは全く機能しません。


許容できるかは、人それぞれですが。
私はAF-S300mmF4+テレコン1.4に変更しました。

高倍率で便利そうですが、重すぎて日常は持ち出す気になれません。
数回使って手放してしまいました。

書込番号：8468249

[ブッチのパパ]

新しい１５０−５００なんてどうですか。
５０−５００より写りは良さそうですよ。
http://www.sigma-photo.co.jp/lens/tele/150_500_5_63.htm

書込番号：8468483

[じじかめ]

Ｄ300にシグマApo120-400 F4.5-5.6DG OS Hsmぐらいが少しでも軽くていいと思います。

書込番号：8468979

[小鳥]

>あまり高感度も必要ではないでしょうし、フルサイズ機より
>望遠に有利な、D300の方が向いていると思います

　D300にシグマ50-500を使っています。
　D700の高感度は手ブレ補正のない暗い超望遠レンズには便利だと思います。

　D300での写りはそこそこですが、気を抜くと手ブレします。
　子供撮影（一緒に走り回りながら）でしか基本的に使っていませんが、AFはAF-Sでないニコンレンズよりは速いように感じます。

書込番号：8469045

[riomasaki]

本体はD3ですが、150-500を使用しています。
高感度で撮れますので、感度を上げ
シャッタースピードがかせげるので、
暗いレンズでも結構使えますよ。
手ブレ補正もよく効き、AFも結構早いです。
デカイ・重いが難点ですが、コストパフォーマンスは
抜群だと思います。

書込番号：8470271

初心者ですが

[kenrich]

家の中での撮影がメインで、コンデジだとISO１６００ぐらいではどうしてもきれいに撮れないので、高感度につよいこの製品を買おうと思っているのですが、コンデジしか使ったこと無いので分からないことが多くて不安です。
画角についてはフルサイズが広いと言うことで、家の中だと使いやすいかな、と思ったんですが、被写体震度についてフルサイズだと浅いとのことですが、標準レンズでISO感度１６００ぐらいで意図的に被写体震度深く撮ることも可能ですか？
（コンデジ並に）

書込番号：8462897

[robot2]

その　コンデジでの写真を、ここに貼り付けられた方が良いと思いましたので…
被写界深度は、絞る事によって深く成りますが、絞り過ぎると小絞りボケが出ますので、
D700なら絞ってもF13位でしょうね。
レンズによっても、変わります。

書込番号：8462958

[うさらネット]

高感度耐性の高いD700クラスのカメラではISO1600設定は十分使えますから、
絞り込んで被写界深度の深い（パンフォーカス）撮影は可能です。
絞り込み過ぎますと、レンズにより一部の特性が悪化する場合がありますが。

なお、コンパクトデジカメとDSLRではイメージセンサの大きさに大きな開きがありますので、
DSLRに数ステップの優位性が見られるのが殆どでしょう。ISO200あたりでもノイズなどに差が見られます。

誤タイプと思いますが、被写体−−という言葉はありません。被写界です。

書込番号：8463004

[じょばんに]

kenrichさん、こんにちは。

家の中で高感度で撮影すると言う事は、暗いですよね？
高感度撮影されるという事は、ストロボも使用されない
のであろうと思います。

という事は、被写界深度を深くする、すなわち絞り込ん
で撮影するのは難しいように思えます。

なるべく絞りを開いて、少しでもシャッター速度を稼ぐ、
それでも遅いから、感度を上げて撮るというのが、高感度
の使い方になります。

ちなみに、何を撮られるのでしょう？
被写界深度を深くしたい被写体なのでしょうか。

書込番号：8463011

[影美庵]

＞（コンデジ並に）

被写界深度は、どのようなレンズを使うかに依っても変わりますが、コンデジ並とはならないでしょう。

コンデジの広角側は、実焦点距離が数mmです。
フルサイズのカメラでは、超広角といわれるレンズでも、10mm程度です。
この差は大きいです。

被写界深度を深くするには、
１．実焦点距離の短いレンズを使う。（ズームは広角側を使う）
２．絞りは絞る。（絞りすぎると、別の不具合が出ますが…）
３．被写体と背景とを近づける。
４．被写体との距離をとる。
です。
逆をすれば、浅くなります。

書込番号：8463013

[骨＠馬]

被写界深度が浅いと言ってもそんなに心配することはないと思います。
このカメラを買う場合キットレンズとされている24〜105あたりも同時購入が無難ですが、
サークライン２灯くらいの一般家庭の室内で絞りF5、SS1/40くらいに設定し、ISOオートにしておくとカメラが勝手にISOを1000くらいから3000位に設定してくれ、オートでピントも合わせてくれるし、ノイズも無いし、コンデジとは一味違う写真が撮れますよ。

書込番号：8463030

[DIGI-1]

kenrichさん、初めまして。　

先ず、
＞被写体震度

これは、“被写界深度”が正しいです。

この辺を自由にコントロールできるのが、正にデジ一（一眼レフ）の魅力です。
例えば、被写界深度を深くしたければ、絞りを大きな数字にするだけです。
フルサイズであっても大きくAPS-Cと変わりはしません。

ただし、絞ると言うことは入ってくる光の量が少なくなりますので
シャッター速度は遅くなる傾向にあります。
もちろん、ISO（感度）を上げて上げれば補えます。

コンデジと比べれば、APS-Cでも格段に改善されますので
いきなりフルサイズでなくても良いように思います。

書込番号：8463047

[輝峰（きほう）]

　・「被写界深度」と、「EV値とは」など、HPの写真雑感メモ枠につたないですが説明しています。
　・コンデジのときにあまり気にしなかった、または、細かい制御ができなかったことが、
　　一眼レフになると撮影者の意図的に制御が可能になってきます。ご参考までに。

書込番号：8463233

[じじかめ]

＞被写体震度

自信（地震？）があるのでしょうね？（ゴミレス失礼致しました。）

書込番号：8463360

[kenrich]

みなさん回答ありがとうございます。大変参考になりました。
皆さんの回答で気がついたんですが、フルサイズで、絞って視写界深度を深くしてISOあげるのと、ASP-Cの機体でフルサイズよりも絞りを押さえて,その分のISOを稼ぐのとではどっちがきれいに写りますか？

条件としては
夜、家の中で蛍光灯の明かりのみ
被写体は、２，３人の子供が遊んでいるところ
（前にいる子も後ろにいる子も写るように、１ｍ内くらいで）

上記の条件で
コンデジでISO１００かそれ以上のの画質が常にほしいんですけど、おすすめの構成を教えてください。

書込番号：8463373

[ホレーショ]

コンデジのISO100相当とのことですが、現在販売されているデジ一の画質はISO800にあげてもコンデジのISO100を超えていると思います。私はいろんな点で柔軟な撮影が可能なNikon D40 をお勧めします。600万画素ですが、ワイド四つ切あたりまでなら何のストレスもなく伸ばせます。暗闇にも強いですし。

どの辺が限界か、引き伸ばしサイズの限界を試したことはありませんが、作品として写真を撮りためて、個展を開くという目的であれば1000万画素が目安でしょうか。虫眼鏡を持ち込んでピクセル単位で画質を見ようという人には1000万画素でもあらが出るのでしょうけど。

書込番号：8463554

[MT46]

kenrichさん　
こんにちは
>コンデジでISO１００かそれ以上のの画質が常にほしいんですけど
コンデジにもよりますが、ISO1600までなら全く気にならないと思います

それはさておき
ＦＸフォーマットとコンデジでは余りにもフォーマットが違いすぎるので
コンデジの様な被写界深度を求めるなら
なるべくフォーマットの小さい
フォーサーズ（オリンパスやパナソニック）を選んだ方が
良いのではないでしょうか？

又はネオ一眼と言う手も有りそうですね

書込番号：8463564

[ボギー先輩]

　スレ主さんの考えている「きれいな写り」、「それ以上の画質」がもう少し具体的だと
　対策も具体的になると思います。

　ただし、この状況で、要望すべてを考えるて、被写体ぶれなしに撮るならば、
　スピードライト発光がないと、撮れないような気がします。

書込番号：8463583

[昔ライダー]

こんにちは　万年素人の　昔ライダーと申します。

高度なアドバイスは出来ませんが、同じような状況で写真を
撮られている方達の写真を見るのも宜しいかと・・・・・（*^_^*）

私も日々、子供の写真を「部屋」で撮っております。
カメラはD300ですが。

これから購入されるのでしたら、D700の方が何かと便利かも
しれませんね　（*^_^*）

興味がおありでしたら、リンク先に「部屋撮り」の写真を数点
載せてありますのでどうぞ、参考にならなかったら御免なさいね　（*^_^*）

書込番号：8463673

[Aquilotti]

条件から考えると外付けストロボの活用が最も確実あるいは不可欠かと思います。

> 条件としては
> 夜、家の中で蛍光灯の明かりのみ
> 被写体は、２，３人の子供が遊んでいるところ
>（前にいる子も後ろにいる子も写るように、１ｍ内くらいで）

フルサイズ一眼の場合、
・床に座って遊んでる子供の顔の明るさはLV5〜LV4程度
・焦点距離35mm使用
・絞りF5.6〜F8.0 (EV5-6)
・SS1/125〜1/250 (EV7-8)

これを満たすにはISO12,800〜ISO102,400が必要(笑)。この非現実的な感度が
実現出来たとしても今度は蛍光灯のフリッカーによる色被り等の問題が出て
きます。APS-Cならどうか、フォーサーズならどうか、という事に関しても
お望みの条件を満たすには多少必要な感度が下がるだけで非現実的なのは
変わりません。と言う事で、

・カメラは外付けストロボが使えればコンデジでもなんでもいいから条件を
　満たせるストロボが使用できる機種に一票。

書込番号：8463718

[柚子麦焼酎]

皆様おっしゃるようにストロボを使って絞るのが正しい道だと思います。

しかしあくまでノーフラッシュという事であれば、以下の方法はどうでしょうか。

ボディはD700、レンズは広角で開放F値の小さい単焦点。SSとISOが実用範囲に収まるような絞りに設定する。普通に撮ったら被写界深度が薄すぎて複数人にはピントが合わないので、とにかく下がって被写体との距離を空ける。出来るだけ小さく写しておいて、後でトリミング。

一般的に、フルサイズ−ASP-C−フォーサーズの順で高感度ノイズが多くなり、（同じ大きさで人物を写すと）被写界深度が深くなっていきます。
この関係は相反するものであり、kenrichさんが悩まれている点だと思います。

しかし1200万画素機であればPCの全画面表示やL版プリント程度でしたらトリミングに相当余裕がありますから、フルサイズの高感度特性を維持したまま小さいセンサーサイズ機なみの被写界深度を得る事も可能と思われます。

私は600万画素のASP-Cしか持っていませんが、被写界深度とSSの両方を稼ぐため以上のようにトリミングで対応する事があります。

書込番号：8464450

[とっつあん坊や]

＞条件としては
夜、家の中で蛍光灯の明かりのみ
被写体は、２，３人の子供が遊んでいるところ
（前にいる子も後ろにいる子も写るように、１ｍ内くらいで）

失礼ですが、質問の内容に作為を感じます。
本当に買う気があるのでしょうか？

書込番号：8464537

[五穀豊穣]

kenrichさん

被写界深度はAPS-Cサイズでもフルサイズでも同じレンズ（非換算の同じ焦点距離）であれば変わりません。
より深くする場合、絞りでの調整もありますが、焦点距離が短い広角レンズを使用しても深くなります。
ちなみに手元にあるコンデジ（GX100）の焦点距離は5.1-15.3mmですので、D700では14-24mmの広角側でコンデジの望遠側と同等の被写界深度ということになります。

個人的には被写界深度を気にせずに、D700のとても優秀なオート機能を活かしてお子さんをガンガン撮ってあげてほしいと思います。
重ささえ気にならなければ、初心者の方にもお勧めだと思います。

書込番号：8465010

[とらうとばむ]

高い金出してもフルサイズ（ＦＸフォーマット)カメラを買う人は背景のボケた写真を撮りたいからでは無いでしょうか？　パンフォーカスの写真がお好きなのでしたらコンデジにするか、どうしても一眼カメラというならフォーサーズがいいと思いますよ。

書込番号：8466120

長時間ノイズについて教えてくださいm(__)m

[TYAMU]

みなさん、こんばんは(^o^)丿

こちらで『長時間ノイズ』を検索しても満足いく書き込みがなかったので新規で書き込ませていただきますm(__)m

実は、最近１０分くらいの長時間露光をしたのですが私の扱いも悪かったかもしれませんがノイズがひどく、
そういった長時間ノイズに強い機体が欲しいと考えています。
（今すぐ購入できないかもしれませんが･･･）

そこで質問させていただきたいのですが、Ｄ７００で１０分くらいの長時間露光をした場合、
ＡＰＳ−Ｃの機種に比べてノイズの方はどのような感じなのでしょうか？
やはり、フルサイズになり、高感度だけでなく、そういった長時間露光にも強くなっているのでしょうか？

また、まことに申し訳ありませんが、できれば３〜１０分あたりの長時間露光でのお写真を
見せていただけたら嬉しいのですが･･･

勝手なお願いですが、どうか、よろしくお願いしますm(__)m

書込番号：8460318

[コメットファイル]

私は天体写真を撮影することが多いので長時間露出はよくやってます。しかし、カメラに改造を加える必要がありますので、D700では一寸それができかねます。D40、Kissデジタルなどでは4〜6分の露出はよく使います。ノイズは勿論でます。ランダムなノイズのほかに熱ノイズが出ますので、その熱ノイズは本番の撮影と同じ時間だけレンズカバーをかぶせた状態でシャッターを開けて、そのダーク補正画像で元画像を引いてやると言った操作が必要になります。

一般的なノイズは、露出時間が長ければ増えますので、これは数枚の画像を加算して平均を取ることで減らすことができます。いずれにしてもほぼ静止した被写体を撮影するときに用いられる基本的な技法です。もし動く被写体を撮影なさるのであれば、露出時間を切り詰めると言うのが最良の方法だと思います。そのために、被写体の意向によってはフラッシュをたくといった手が最も簡単な方法になると思います。ISO6400で撮影するのであれば、小さなストロボでも十分すぎるほど大きなガイドナンバーを得ることができますので。

もし被写体が野生動物などで、光るとそれまでと違った行動パターンをとることになり、学術的意義がなくなるといったデリケートな使い方をなさるのでしたら赤外線ストロボと言う手もあると思います。

そのほか、長時間露出でノイズを低減する方法としては、カメラの受光素子を冷却すると言う方法があり、天体関係のHPなどを検索なされば、40Dなどのそうした改造を施したものもぼちぼち出回っています。

しかし、長時間の静止画像を補助高原なしで安定に撮影する必要があるのでしたら、冷却CCDカメラなどをお考えになったほうがいいのではないかと思います。それが長時間露出の王道ではないかと思うのですが。

書込番号：8461258

[TYAMU]

コメットファイルさん、おはようございます(^^)

詳しく書き込んでいただき、ありがとうございますm(__)m
ちょっと今日は夜勤ですので、明日、帰ってきたらキッチリと返事をさせていただきます。
申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(__)m

書込番号：8462138

[ホレーショ]

TYAMUさん、こんにちは。D700で10分間の露出。条件がかなり特殊ですね。私も天体をよく撮影しますが、10分間シャッターを開けたことはありません。せいぜい4分ですかね。どんなカメラを使っても、通常の使用で10分間の露出でノイズレスというのは無い物ねだりだと思います。

コメットファイルさん。お久しぶりです。とても理屈にあったご説明、興味深く読ませていただきました。私は通常4コマのコンポジットをしており、これでノイズを半分に減らしています。それ以上は時間的にちょっと辛いので…

最近月の撮影に興味を持ちまして、現在は直焦点で撮影しております。しかし撮影法など、ターンオーバーが非常に早く、今はウェブカメラなどで数百枚のコンポジットというのが一番シャープに撮れるようですね。

最近の月の写真をUPしております。

http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=1200386&un=125204

ご笑覧ください。結局重いカメラよりも軽いやつを使うようになってきました。年とともに体力が弱って、撮影装置も小型化しております。もう銀塩カメラを使うなんてことはないんでしょうね、ドライボックスのなかに幾つも眠っていますが。

書込番号：8463599

[TYAMU]

コメットファイルさん、ホレーショさん、こんばんは(^^)
返事が遅くなってしまい、申し訳ありませんm(__)m

コメットファイルさん
たとえ、Ｄ７００でも１０分などの長時間露光などを考えるのは甘かったようですね(>_<)
書き込んでくださった『ダーク補正画像』で検索して調べてみましたが専用ソフトが必要となりそうですね((+_+))

＞これは数枚の画像を加算して平均を取ることで減らすことができます。
なるべくなら１枚の写真でと考えたりしましたが、デジタルの悪い部分が出てきてしまうようですし、
こちらの方法で試してみようかとも思います(^^)
こちらでしたら持っているソフトでもできそうですので･･･

＞カメラの受光素子を冷却すると言う方法があり･･･
ちょっとそこまでは（汗）
天体写真に対する情熱がまだまだなんでしょうけど、熱が出だしたら考えてみたいと思いますので
覚えておこうかと思います。


ホレーショさん
＞通常の使用で10分間の露出でノイズレスというのは無い物ねだりだと思います。
申し訳ありませんm(__)m
ちょっとフルサイズだとノイズが少なくなるかな？と思いまして（汗）
やはり、１０分などの長時間は厳しいというのはよくわかりました。
あと、書き込んでくださった『コンポジット』からコメットファイルさんの仰る『数枚の画像を加算して･･･』
ができるのがわかりました！！

あと、アルバムも拝見しました！！
星のお写真だけでなく、風景、そして街のスナップ写真までとてもレベルの高いお写真ばかりで
勉強になりました！！
こんなキレイな星空は撮ってみたい気持ちはあるのですが、今は何とか雲海と星の軌跡をキレイに撮りたいと
思っております(^^)

最後になりますが、コメットファイルさん、ホレーショさん、長時間露光に対してこんな初心者の為に
詳しく、またわかりやすく書き込んでくださって、ありがとうございますm(__)m
もう少しは今の機材で、明るいレンズを使用し、『コンポジット』する方向で頑張ってみようと思います！！
本当に、ありがとうございましたm(__)m

書込番号：8469300

[norio5812]

白馬杓子と白馬鑓ヶ岳

ＴＹＡＭＵさん、こんばんは。デジタル一眼デビューの際して、Ｄ７００をはじめて使うと同時に、長時間撮影をした時の写真です。（山登りに持って行っての撮影です。ＩＳＯ６４００で露光時間は２０分です。後で知ったのですが、NX2で後処理できるとは知らずに撮影後に本体でノイズリダクションをかけて撮影時間とほぼ同じ時間、処理待ちをしました。今思えば馬鹿でした。。。）でも、これまではフィルム一本できていましたので、感度を即座に変えられるデジタル一眼に感激したのは言うまでもありませんでした。。

月明かりも全く無く、かなり暗い状況下での試行錯誤でした。ノイズは結構多いとおもいますが、長時間撮影のひとつの参考になればと思います。
（山すそに見える明かりは長野の白馬の街明かりだと思います）

ご参考まで。

書込番号：8470406

[TYAMU]

オリオンと雲海	約7分の露光

norio5812さん、こんばんは(^^)
返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。
せっかくアドバイスしてくださったのに気分を害されてしまったかと･･･

ＩＳＯ６４００で２０分もの長時間露光でこのような感じなのですか！？
う〜ん、という事は低感度でもう少し短い時間だと良い結果が出そうですね！
また、高感度で絞らずに早いＳＳで星を止める方にも興味が出だしましたので
ますますＤ７００に興味が･･･
春までにはじっくりと情報収集して決断したいと思います！

Ｓ５Ｐｒｏでの画像ですが貼らせていただきますm(__)m

今回は本当にありがとうございましたm(__)m

書込番号：8486433

[norio5812]

TYAMUさん、きれいな写真ですね。私のあの程度の写真を掲載したことをちょっと恥ずかしく思います。
撮影データですが、６４００−２０分は間違いありません。
ただし、ちょっと普通に言っても理解してもらえないかもしれませんですが、実はPLフィルターを使っています。ゆえに露出の倍率も通常でありません。私の思いつきですが、D700を購入する前にニコン新宿のサービスの方に、ナノクリレンズと従来レンズの違いは、コーティング→抜けがよい、乱反射が少ない・・・とのことを聞いたので、それではと従来レンズ＋PLフィルタである程度効果があるのかと思って（勝手に思い込んで）実行したしだいです。

長時間露光についてはそれほど経験があるわけではないのですが、かつては、しし座流星群の時に、ちょこっと勉強して、ISO４００で１０分〜２０分利根川の土手で北斗七星の移動とともに、流星群を記録したことがあることぐらいです。（その後地元の児童館に飾ってもらいました。いまはどうなっているか？不明ですが。。。）

私にとってデジタル一眼では初めてのD700ですが、フィルムと違いISOを即座に変えられることはいろいろなことにチャレンジできる範囲（撮影範囲）が広がったことと、とても感じていますので、ますます撮影が楽しくなってきたと思う次第です。

書込番号：8486878

[TYAMU]

norio5812さん、おはようございます(^^)
また返事をありがとうございますm(__)m

さて、写真を褒めてくださってありがとうございますm(__)m
実はこちらで教えていただいた『コンポジット』に関してはフォトショップで
チャレンジしてるのですが勉強不足でまだできてないんです。

写真に関してですが、私は今回、ズームを捨て３５Ｆ２Ｄの単焦点で勝負しました。
出した写真はこのレンズの明るさを使用し、なるべく開放気味で、高感度を使用しないで良いようにしてみました。
専門にされてる方から見るとまだまだなのでしょうけど、天文写真を始めたばかりの私には
満足の行く結果でした(^^)
あとは『コンポジット』の方なんですが･･･

しかしながら、norio5812さんはＩＳＯ６４００の２０分であそこまでの写りを出されています。
構図も良いですが、星の軌跡がキレイになるように方向も考えておられたのではないでしょうか？
そそ、同じＳＳの場合、ＩＳＯが低ければ低いほどよくなるようですので、ＰＬを外すだけでも
だいぶ違った感度で撮れると思います。

それにしても山登りをされるんでしょうか？
とても高所からの撮影のように思うのですが、今回のお写真も残雪の残る雄大な山を大きく撮られており
山の状態がわかりますし、迫力もあると思いました！！
私の場合は車から降りてすぐ出の撮影ですので（汗）

今回も素晴らしい写真を見せてくださって、ありがとうございますm(__)m

書込番号：8488202

[norio5812]

TYAMUさん、おはようございます。
返事が遅くなりましてすみません。。

>あとは『コンポジット』の方なんですが･･･
デジタルの写真の編集処理っていろいろあるんですね。またそれを一般の方が市販ソフトを使って高度な編集をしているということにはすごいなぁ〜と思います。
仕事柄プログラミングや、ソフトウェアも結構いじるのですが、こと趣味の写真に関しては、先日までフィルム派であったことと、撮影はなるべく一発で仕上げていこう、というような思いがいまだにあるので、なかなかその世界には深く踏み込めていないのが現状です。
TYAMUさんがこの後成功したら処理の概要だけでも教えていただけましたらうれしいです。


>しかしながら、norio5812さんはＩＳＯ６４００の２０分であそこまでの写りを出されています。
>構図も良いですが、星の軌跡がキレイになるように方向も考えておられたのではないでしょうか？
>そそ、同じＳＳの場合、ＩＳＯが低ければ低いほどよくなるようですので、ＰＬを外すだけでもだいぶ違った感度で撮れると思います。

D700の本来の実力を引き出しているかというと、撮影方法からして、だめだめなのかもしれません。今後もいろいろと試してより良い写真を撮りたいと思います。
あっ、それから私はフィルムでもそうでしたが通常は低感度で撮影をする事を努めています。
６４００も低感度から徐々に撮影して行っての到達点でした。（PL使わなければよかったですね。）
星の軌跡と山の位置関係のほうは、はじめに立った位置そのものが、ある程度よい位置だったことと、深夜ですが何度か撮りなおして行くうちに若干調整しての結果です。よい撮影場所を見つけることは、たとえ撮影が成功しなくてもうれしいものですね。機会があれば再チャレンジできるわけですから。。


それにしても山登りをされるんでしょうか？
はい、年も４０才台中ほどで、学生時代以来２０数年ブランクがありましたが、数年前あることをきっかけに再度体力つくり、健康に目覚め昨年より３０００ｍクラスの登山に復活しました。投稿した写真は今年の夏に長野の白馬岳に雪渓から登って4日間、山小屋泊まりで、富山側清水岳、戻って、杓子岳、白馬槍ヶ岳を縦走したときのものです。

上の世界も別世界で本当に、よいですよーー！

書込番号：8493391

運動会でのＡＦモード？？

[まさ命]

ついに購入いたしました！！
皆様の後押しのおかげで
今日購入いたしました。。
247000円でした。皆様ありがとうございます。
来週は運動会です(^^♪
そこで・・・・
走っている子供をＡＦで追っかけながら連射するには
どの設定が最善でしょう？？
どうか未熟者にアドバイスして下さいませませ<(_ _)>
あと・・・
一緒に良く解らないメーカーのコンパクトフラッシュ（×300）２G（2680円）を
試し撮りの為に購入したのですが
（サン８Ｇは既に発注済み 明後日手に入ります）
シャッターボタン半押しで連射可能コマ数｢r１３｣しか表示されません
最大１００までと云う事ですが・・・
ならばと 画質モードを色々変えてみましたが
全てのモードで｢r１３｣・・・
これって初期不良ですか？？？
よろしくお願い致します。。。

書込番号：8459780

[野野]

>走っている子供をＡＦで追っかけながら連射するには
>どの設定が最善でしょう？？
AF-Cですね。

>シャッターボタン半押しで連射可能コマ数｢r１３｣しか表示されません
rXXは連続して撮影可能な"最低"のコマ数です。そのまま撮影されれば
13コマ以上撮影できますよ。もちろん、画像のサイズや圧縮率によって
コマ数の上限は変わります。

書込番号：8459871

[ranwan]

連続撮影に関しては、以前同じような質問がありました。

書き込み番号：8247489
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=8247489&act=input

ご参考までに。

書込番号：8459910

[ミハディアン]

まさ命さん、D700ご購入おめでとうございます。

私も購入間もなく2週間が経ちますが、毎週末連れ出しています。

先週運動会でレンタルした長玉で撮ってきました。
フォーカスはAF-Cでダイナミックエリア21点か9点で
撮ってました。51点3Dトラッキングはマスゲームや
駆けっこ競技でも同じ様な子供達が群れているので
気付くと隣の子にフォーカスしていたりするので止めました。

また、フォーカスポイントをマルチセレクターなどで頻繁に
変えるなら、撮影後の画像確認はオフが良いです。
デフォルトはオフなのですがD40がオンだったので合わせて
いたら、マルチセレクターをいじっても画像確認の動きを
していて、イライラしてしまいました。
途中で気付いて画像確認をオフに戻しました。(^^;;;;

運動会の撮影、頑張って下さい。学校によって色々なルールが
有るので気をつけて下さい。
例えばうちの子の学校は狭いので脚類は一、三を問わず禁止、
脚立や踏み台も禁止、校舎からの撮影は場所限定などでした。

書込番号：8460789

[まさ命]

皆さんおはよう御座います。
貴重なアドバイスありがとう御座います。
運動会まであまり日数がありませんが
色々がんばってみます(^^♪
ところで皆様は通常の撮影（今回は運動会）では
撮影モードは「P」多用ですか？？
私は今まで「A」を多く使用しています。（状況によりですが・・・）
運動会では どのモードが最適と思われますでしょうか？？
よろしくお願い致します。。。。

書込番号：8462176

[70kara200]

まさ命さん
Ａでいいと思いますよ
Ａの絞り優先でボケとブレ防止ねらいます。
　
Ｓは露出不足の可能性が出ますが
特定のＳ値にこだわりが有る時使用しますね。

書込番号：8462209

[まさ命]

ありがとうございます。
『A』でもOKとの事 ありがたいです
自分は『A』の使用が多く
状況によりSSを気にしながら 絞りを変えて
撮影する事が多かったので少し安心しました。
撮影後の映像確認
私もいつもOFFにしています。
確かに撮影直後にフォーカスポイントを変更する時には
凄く不便ですものね！！
あと数日 練習頑張ります。。(^^)v

書込番号：8462385

[野野]

>運動会では どのモードが最適と思われますでしょうか？？
競技中の動いている状態を撮影するならSでシャッタスピードを固定
した方がいいですね。

あるいは被写体の露出を決めてしまってMで撮った方が背景が変わりやすい
場合にはそちらに引っ張られることがありません。

書込番号：8462467

[フランチェスカ]

おはようございます！
Ｄ７００＆デジ一初心者のフランチェスかです。

Ｄ７００ご購入、おめでとうございます！
同じ、D700仲間としてよろしくお願いしますね〜。

　運動会と言えば、「連射！連射！連射！」だと思うのですが・・・
　（10/5の運動会は、雨天中止で運動会撮影の練習ができなかったです）

　ここの他スレでも返信していますが、バッファ→ＣＦへの転送速度も少しの差でで最大連射枚数が
　変わるようです。

　・サンデスク SDCFX4-8192-J45 (8GB) の口コミ参照
　　http://bbs.kakaku.com/bbs/00516010574/#8306430

　↑ここに、私の実験結果を書き込んでるんですが、連射５枚／秒で最大の 100枚まで写せた
　のは、ドカ 4GByteでした。
　（ここまで連続で連射するかどうかは分かりませんけど）

　ドカ 4Gbyteは結構余裕って感じでしたが、新型 8Gbyteは「な、なんかやばそう〜」って感じで
　バッファが少なくなってきて 100枚に達せず速度低下状態になりました。

　同じ種類のＣＦでも、容量によって速度が変わると言う情報もありますね。
　8Gbyteより 4Gbyteの方が早いそうですが、16Gbyteはどうなんでしょうね。
　説明書には、D700は 8Gbyteまでしか記載が無い（発売当初に 16Gbyteが無いため？）のですが、
　使えるのでしょうか？
　

書込番号：8462648

[MT46]

まさ命さん　
こんにちは

>自分は『A』の使用が多く
>状況によりSSを気にしながら 絞りを変えて

ﾌﾞﾚの防止と､ﾎﾞｹの具合や描写を考えながらと言うことだと思いますますが
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ一眼にしか出来ない芸当が有ります
絞り＋ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ優先ＡＥ的な使い方です
Ｍ(ﾏﾆｭｱﾙ)で任意のｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞと絞りを設定し
感度自動制御をｏｎにするだけです
場合によっては使う価値大です

書込番号：8463502

[坂の途中]

横から失礼します。

ＭＴ４６さんへ

良いことを教えていただき、ありがとうございました。
Ｍで任意のシャッタースピードと絞りを設定し、感度自動制御ｏｎ、
今まで、思い浮かばないことでした。
Ｄ７００（Ｄ３）だから、大胆に上記のような設定でいける、ということでしょうね。

来週の月曜日、知人が園長をする幼稚園で運動会があり、カメラマンを頼まれました。４年目になります。
上記の設定で、やってみようかと思います。

ＡＦですが、私のカメラは、どうも美しいお母さま方にフォーカスされがちで、毎年、その点はお叱りを受けてしまいます。
Ｄ７００は、ちゃんと、フォーカスしてくれると良いのですが・・・・・

書込番号：8469185

Capture NX2の購入はUpgrade版？

[orange]

D700に付いてきたCapture NX2の試用期限が切れたので放置していました。
ノイズの関係でNX2が良いのかなと思いまして購入しようと思います。ISO感度が高いときのRAWノイズはSilkypixやAdobe CS3ではなかなか取れません。NX2では良くなるのかなと希望を持ちまして、購入することにしました。

ところで、NX2のは正式版とUpgrade版がありますが、Upgrade版ではだめなのでしょうか？　
30万円もするカメラに現像ソフト一つも付いていないなんてニコンはユーザーサービスの悪い会社ですね。　カメラが良いのに、この点だけは残念です。

書込番号：8454838

[☆ババ☆]

orangeさん、こんばんは。

>ところで、NX2のは正式版とUpgrade版がありますが、Upgrade版ではだめなのでしょうか？　
アップグレード版はＮＸを持っているユーザーが対象になります。

>30万円もするカメラに現像ソフト一つも付いていないなんてニコンはユーザーサービスの悪い会社ですね。
私はちょっと違う印象を持っています。
「ニコンはユーザー心理分からないのか？ソフトを無料で配りつつ、他の多くの製品にその価格を上乗せすればいいのに」

書込番号：8454929

[ニコン富士太郎]

Upgrade版はC-NXをお使いの方が購入できます。

＞Adobe CS3ではなかなか取れません

私はCS3でDfine2.0を使ってますがとてもいい製品です。

http://www.swtoo.com/product/nik/df2/index.html

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/item/2008/02/21/7935.html

書込番号：8454941

[ｉｃｅｍａｎ３０６ｌｍ]

>Upgrade版ではだめなのでしょうか？

Upgrade版をインストールすると、NX2のUpgrade版のプロダクトキーを入れたあとに、NXのプロダクトキーを要求されます。

>30万円もするカメラに現像ソフト一つも付いていないなんて

機能限定ですが、ViewNXがありますが・・・。

書込番号：8454966

[ニッコールＨＣ]

NX2のノイズ除去は強力だとは思いませんが、アルゴリズムは大変優れていますね。
他のソフトで同レベルまで処理するとディテールや粒状感が無くなりますが、NX2はそれらがしっかりと残ります。
他のソフトで消えないのは倍率色収差もしくは、類似したものかも知れません。
NX2でRAWを生成すると倍率色収差補正がデフォルトでかかります（外すことも出来ます）。
高感度撮影を多用するなら、NX2は有用だと思います。

書込番号：8455351

[orange]

ニッコールＨＣさん
>>高感度撮影を多用するなら、NX2は有用だと思います。

ありがとうございます。　さっそく標準版を購入します。

書込番号：8455481

[orange]

NX2を購入するには時間がかかるので、ニコン富士太郎さんがお勧めするDfineを見ました。
デジカメWatchの説明を読んでびっくり：
　　ちなみにこのソフトは、ニコンユーザーにはおなじみのRAW現像ソフト「Capture NX」と同じNik Softwareの製品だ。

なんとニコンが作っているプラグインなのですね。　しかもU-pointも使えるとは。
こちらの15日デモ版を入れて試しました。　
すごい！　ノイズがきれいに消えます。
これだと、ニコン以外のカメラにも使えるので、私はDfineにします。

色々な情報ありがとうございます。

書込番号：8455768

[うどさん]

＞なんとニコンが作っているプラグインなのですね。　しかもU-pointも使えるとは。

ここはちょっと違います。
Nik SoftwareはNikonの関連会社ではありません。
画像処理の技術を得意とするアメリカのソフトウエア会社です。
U-pointはNik Softwareの開発した技術で、Nikonはここと提携してNXに取り入れていると言う事です。

Nikonにしてみれば他メーカーの付属現像ソフトと異なり、
単独プラグインとして成立する技術などを導入しているので、
付属の簡易現像ソフトとは別に、NXを有償版のソフトとして売っている（売りたい）
のではないかと思います。
（またNicに支払うライセンス料に出荷数が絡む契約なら、出荷数を明確にするため、
フリーという形ででばらまくわけにはいかないのかも？　**これはあくまでも推測です**）

書込番号：8458809

[orange]

うどさんさん、ありがとうございます。

デジカメWatchの以下の説明部分が誇張であると言うことですね：
　ちなみにこのソフトは、ニコンユーザーにはおなじみのRAW現像ソフト「Capture NX」と同じNik Softwareの製品だ。

全体像が良く判りました。　Nick SoftwareのU-pointをNX2は提携して内蔵しており、Dfineはそれをプラグインとして直販していると言うことなのですね。

私としては、NX2の売りであるU-pointノイズ除去と同じものがCS3で使えることは幸運です。　
ニコン富士太郎さん、うどさんさん、的確な情報ありがとうございます。

書込番号：8462225

マニュアルフォーカスでの使い勝手は？

[リナ太郎]

デジ一眼は、D50を持っているのですが、マニュアルフォーカスレンズは、
ピントが合わせにくいです。
　悪い習慣で、金属製の重たいNikkorレンズでないと、ヤルキが出ません。
そこで、D700のフォーカッシングスクリーンで、昔のレンズが実用になるか
お教えください。

書込番号：8454612

[神玉二ッコール]

ピントは心眼で合わせるんです。
決して大きなファインダーが必要な訳ではありません。

それでも無理とお感じになるのでしたら少し絞って撮って下さい。
被写界深度が深くなれば、ある程度ごまかせます。

書込番号：8454870

[リナ太郎]

＞神玉ニッコールさん

　ご返事有り難うございます。
本体が高価なだけに、FM3Aの(クリアーマット?)程度の
フォーカシングスクリーンを期待していたのですが・・。

書込番号：8455010

[f5kato]

Ｄ７００のスクリーン、格子線表示などのためＦ５と同じようなＥＣスクリーンになってますので明るい感じはないですね。
ただ、Ｄ４０やＤ７０と比べてピント合わせは格段にやりたすいです。
α９００には負けるでしょうけど。

書込番号：8455072

[f5kato]

訂正
×ただ、Ｄ４０やＤ７０と比べてピント合わせは格段にやりたすいです。
○ただ、Ｄ４０やＤ７０と比べてピント合わせは格段にやりやすいです。

書込番号：8455181

[ホレーショ]

ピント合わせについて。私はジャスピンの前と後、両方のボケ具合が同じ程度（ほんの少しです。ひどくぼけるような状態ではこの方法は使えません）になるように追い込んで、その真ん中にピントリングを持っていきます。本当は真ん中ではないのですが、微小なずれですので、これで星なども点に近い状態で撮影できます。

私は星を撮影することが多いので、使うのは焦点距離が１ｍ前後の望遠鏡、フォーカスはもちろんマニュアルです。精密なピント合わせにはいろんな方法がありますが、概して面倒くさい。そこで先に述べたような方法で間に合わせています。撮影効率は上がりますし、ピントもおおむね正確です。

どうしても正確にピント合わせをしたほうが良いような場合、少し前ピンの状態からピンとリングをほんの少し回しながら20カットほど撮影して一番良いのを選ぶようにすると失敗が少ないですね。しかしこれは月の様に明るい天体でしか使えません。暗い天台では8枚程度のコンポジットが必要になるからです。

http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=1200386&un=125204&m=2&s=0

上記のようなピント合わせ方法を望遠鏡で用いた作例は上のリンクの最後のほう、月の写真３枚です。その後の２枚は180ｍｍ/2.8ニッコールを用いています。もちろんこれらもマニュアルで先に述べた方法で合わせています。今のところ、ＩＲフィルタを7000Åまで透過するフィルタに換えたＤ４０改を主に使っています。軽いのでどうしてもメインになってしまいます。確かにピント合わせは少々見えにくいのですが、先に述べた方法で対応しております。

通常のマニュアルフォーカスレンズであれば、ピントリングに距離情報が記されていますので、被写体までの距離が目測でつかめればそれで大体正確に距離合わせが可能だと思います、何も無理してフォーカシング･スクリーンであわせなくても。特に広角系は目測で十分だと思います。

ただし、例えば３ｍ程度の距離で写す予定で、距離を３ｍに決めて、ノーファインダーで撮影したりすると、等倍にしたときにボケが目立つことが多いですね。今はＰＣで等倍にしてチェックしますので、その辺はかなり神経を使うようになりました。

マクロ撮影では、動かないものが対象であれば、メジャーで被写体との距離を測定するという方法も考えられますね。まあ、ファインダー越しにピントを決定する場合、私の乏しい経験ではＦ４のファインダーが最高だと思います。AFに移行した後にこんなに素晴らしいマニュアルフォーカッシング用のファインダーを提供するなどというのも皮肉なことです。

F3のファインダーも素晴らしいですが、AFでの用途を考えてのことでしょうけど、F4では若干明るくなって、覗いていてとても気持ちの良いものになりました。ピントの山はF3のほうが若干つかみやすいような気もしますが、明るくて透明感のあるF4のファインダーは最高です。こんなファインダーを今のカメラにつけてほしいものです。

書込番号：8455815

[リナ太郎]

>f5 kato　さん、ご返事有り難うございます。

　D50で、オートフォカスにて撮ってみて、気づいたのですが、
ズームしない限り、レンズに触れずに操作出来る次第。
つまり、レンズの操作感とかフォーカスの操作感とか、感じずに
使える。→撮影中は、レンズの安っぽさを意識せずにすむ。
この辺の利用者の扱い勝手の違いが有るようです。
　どうも、F3の『Bスクリーン・全面マット』の、像が浮き出る感じ
とか、アウトフォカスの綺麗なボケ像とかが見えて当たり前と感じた
のがいけないようです。
　今度、Nikon-SCに行くので、Ai50mmf1.2sを付けさせてもらえるなら、
D700マユアルフォーカスでためして来ます。

書込番号：8455821

[リナ太郎]

>ホレーショさん宛。

　丁寧なご回答有り難うございます。
それにしても、すばらしい作品ですね。感動的です。
　やはり、透過型電子顕微鏡（笑）みたいに、フォーカスを『ジャストフォーカス』
前後で段階的にずらしながら撮影する。または、前後にずらして中間をとる。
それらも、想像はしていたのですが、大変なことですね。
　F4のフォーカッシングスクリーがマニュアルでそれほどとは、気づきませんでした。
もはや、入手可能は、FM3A用ぐらいでしょう。厚みとか関係するから、切り出してF3
用に改造するも躊躇します。
　D40で、それほど綺麗に撮れるとは、うれしい発見でした。フィルターを『700[nm]』
波長に改造、というのも新発見です。あと、確かに『F3用B』は、暗めになります。
NewFM2にFM3A用の、B?を入れてみると、明るく抜けの良いマット面になりました。
しかし、状況によっては、虹がでるようです。
　参考になる、ご指摘有り難うございました。

書込番号：8457771