D700 レンズキット のクチコミ掲示板

Exif 色温度表示できるフリーソフト

[MZ-2000世代]

普段、PicasaとPhotoshopElementとでJPEGファイルを扱っています。
色温度を変えて撮った画像のExifデータを見ると、上記ソフトでは
「ホワイトバランス：マニュアル」になっているだけで、温度設定を確認することができません。

EXIFデータ詳細（色温度）が表示できるソフト（できればフリーソフト）教えて下さい。

書込番号：14730503

[MA★RS]

ViewNXでみれますよ。。
JpegAnalyzerPlusでも（*^_^*）

書込番号：14730561

[MA★RS]

http://tomtia.plala.jp/DigitalCamera/MakerNote/index.asp

WBでK指定した場合、メーカーノートに書かれるみたいですね(^^♪
http://homepage3.nifty.com/kamisaka/makernote/makernote_nikon.htm
TagIDの５番

書込番号：14730568

[Frank.Flanker]

ちょっと出遅れたね（汗）

JpegAnalyzer Plus
http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se257653.html?ds

書込番号：14730577

[オリエントブルー]

ちはFrank.Flankerさん

いつも拝見させてもらってま〜す。
なかなかのアイテム情報感謝。

書込番号：14730949

[robot2]

ニコン機ですから、閲覧はViewNX 2を使われたら良いです。
マニュアルプリセットWBの場合は、ｄ-0 0.0 とかと出ます。
最後の0.0は、微調整量ですが、晴天、オートの微調整量も勿論表示します。
蛇足ですが、AF微調整量も表示します。

機能の中に、他のソフトで開くが有り、他社ソフトを複数登録する事が出来ますので便利ですよ。
NX2で、開く場合はアイコンが有ります。
調整、現像も出来るし、無料ですから上手にNX2と連携して使われたら良いです（最新版がニコンのサイトに有ります）。

書込番号：14731048

[オリエントブルー]

ちはrobot2さん

これまたいつも拝見しておりま〜す。
スレ主さんを差し置いて失礼

＞他のソフトで開くが有り、他社ソフトを複数登録する事が出来ますので便利ですよ
　詳細情報感謝。

書込番号：14731096

[MZ-2000世代]

返信頂いた皆様
早々にありがとうございました。
ニコンのサイトより、ViewNX2をダウンロードしてみます。
（先ほどは、メンテ中でダウンロードできず。待っています。）

書込番号：14731124

[MZ-2000世代]

ViewNX2を使ってみました。色温度が確認できました。ありがとうございます。
使いやすく、軽快に動くので、Picasaから切り替えようと思います。

少し残念な点は、Picasaでは、確認することができたキャノン・コンデジのISO値が、ViewNX2では確認できないことですね。頻繁に確認するわけではないので問題はありませんが。

書込番号：14735236

[MA★RS]

ViewNX2はNIKONの製品なので、基本的に
・一般的なEXIF値
・NIKON専用のメーカーノート
にしか対応していないですね(>_<)

ISOですが、もともとは一般的なEXIF値の部分にはいってましたが、
最近はメーカーノートに入ってるようです。
４桁を想定していたのに、最近５桁、６桁のISOがあるからでしょうかね。

あと、NIKONの拡張ISOは、価格COMでは表示されないですね(>_<)

書込番号：14735318

スピードライト使用時のSSの設定について

[kankanrinrinranran]

D700＋SB-700の組み合わせ
D700　Aモード
ISO感度設定　低速限界設定　1/100にしていても
スピードライトを使用していると
SSが1/60になるようにカメラ側が制限が掛かります。
（フラッシュ時SS制限1/60）

Aモードで絞りだけを意識し、SSは低速限界だけを気にして
スピードライトの光量自動制御で調整を行いたいのですが
出来ないのでしょうか

それをより近く実現しようとするとMモードで
絞りとSSを決めて、ISO感度自動制御にして
スピードライトの光量自動制御するといった方法になるのでしょうか

スピードライト時の使用
は不慣れなため、ご教授願います。

書込番号：14715921

[robot2]

こんにちは
M_マニュアルで、任意の絞り値、任意のシャッタースピードで調光限界まで撮影が可能です。

書込番号：14716085

[MA★RS]

ISOとSS1/100を固定して、Aモードで絞りを変更して
自動で光量を調節して欲しい。。という事でしょうか？

Mモードで、ISO・SS1/100を設定して、
絞りを変更して、光量を自動調節って出来ないかな。。

ボディもストロボもないので試せませんが、Aモードは
SS固定されるので、これを変えようと思うとMになると
思います。

失敗できないときは、ISO感度自動制御でいいと思いますが、
普段はISO固定でもいいのではないかなぁ。。
撮って、確認して、限界超えてた場合はアンダーかオーバー
になる、って事だと思います。
自動制御の場合、ISO、SSをシフトして助けてくれますが、
何が選ばれるのか。。^_^;

書込番号：14716131

[厨爺]

kankanrinrinranranさん　はじめまして

Ａモード固定で、ISO固定、絞り固定でも、フラッシュ撮影同調速度を1/250秒まで(オートFPだと1/320秒まで)設定できたと思います。

カスタムメニューで同調速度を設定すればＡモード固定で出来る筈ですよ。

書込番号：14716167

[もとラボマン ２]

kankanrinrinranranさん　こんにちは

ニコンの場合　カスタムメニューのストロボの所にも有りますが　シャッタースピードの低速限界は　1/60から低速側にセットできるように成っていますので　1/100での固定は出来ないようです。

でも　1/60の低速限界にして置けば　1/60より下がること有りませんので　1/100よりは遅いですが　2/3段の差しか有りませんので　余り気にしないでも良いと思いますよ。

また　明るい所になりますと　1/60より　シンクロスピード限界までシャッタースピード上がってくれますし　低速限界域では　シャッタースピードより　ストロボの発光タイムの方が重要ですので　1/60.1/100　余り気にしないほうが良いと思います。

今回とは　趣旨変りますが　逆に低速限界　1/30や1/2など遅くすることは出来ます。

でも　それでも1/100に拘るのであれば　マニュアルになりますが‥

書込番号：14716264

[厨爺]

>（フラッシュ時SS制限1/60）

これを上げたい(たとえは1/100秒)という意味では無かったですか？

失礼しました。

書込番号：14716347

[MA★RS]

私もこのあたりのからくりは良く分かってなかったのですが、

e1：フラッシュ撮影同調速度
　　これは使えるSSの最高速度という事でしょうか^_^;
　　初期値は1/250になってるようです。
　　オートFP使いたい人は、1/250、1/320にセットすれば、
　　撮影時のSSがそれ以上なら自動でFPになるみたいですね。

e2：フラッシュ時シャッタースピード制限
　　P、A時の最低SS速度の制限ですね。
　　30から1/60まで選択可能

e1、e2を1/60にすると、常に？1/60に固定できる、という事でしょうかね(・・?


トピ主の最初の記述部分ですが、
＞ISO感度設定　低速限界設定　1/100にしていても
＞スピードライトを使用していると
＞SSが1/60になるようにカメラ側が制限が掛かります。
マニュアルの108にありますが、感度自動制御するで、
設定以下になることはあるようですね。
ISO感度が低く設定されてたのでしょうか。。

1/60に固定されたというより、低速制限の1/60まで下げられた
という感じかもしれません。
フル発光しても光量が足りなかったのでしょうかね。。^_^;

ISO、絞り、SS、光量と４つのパラメタがありますが、
自動制御を混ぜると、想定外の値もありそうです。
(２つの制限にひっかかると、どちらを緩めるため)

結果重視なら、自動制御をまぜる。
意図したパラメタ重視なら、Mが無難かなという気がします。
ただフル発光しても光量が足りない場合、アンダーになる事はあるかも。。

書込番号：14716489

[柚子麦焼酎]

マニュアルで絞りもSSもISOも固定で、スピードライトだけオートにすれば良いのでは？

ただ、室内に入る太陽光と合わせて撮る場合、私は全てマニュアルで絞りとSSとスピードライトの光量を固定し、ISOを手動で調整して撮っています。

書込番号：14716628

[＃４００１]

こんばんは♪

ハイ、スレ主さんのお考えの通りです♪^_^;

スピードライト使用時の測光は・・・スピードライトの「発光量」は加味されません。

Aモード（もしくはPモード）でのシャッタースピードは1/60秒〜1/250秒（同調限界）までの間で自動制御されます。

このシャッタースピードバリエーションの中で、スピードライトの発光量が加味されない訳ですから・・・
室内等・・・露出の足りない場面でシャッタースピードは、必然的に「低速側」に張り付く事になります。。。
スローシンクロにした場合・・・トーぜん、遅い方へ向かいます^_^;

つまり、ドーやっても積極的に速いシャッタースピードを選択する様にはなり得ません^_^;

・・・と言うわけで。。。
絞りと、シャッタースピードは、マニュアルで自分の好きな理想とする値で設定して。。。
※モチロン、1/250秒以下のシンクロスピード内で。。。
後は、スピードライトの「自動調光」にお任せする。。。と言うのが一番楽チンな露出設定方法です。

この時、ISO感度も積極的に速いシャッタースピードを稼ごうとはしないので・・・
つまり1/60秒のシャッタースピードが稼げるまでしか頑張らないので・・・
それ以上にシャッタースピードが上がる事は無いです。

むしろオートにせず・・・
これもマニュアルで・・・スピードライトのガイドナンバーを何処まで伸ばすか？？
スピードライトの光をどこまで届かせるか？？
と言う視点（目的）で・・・調整します。
つまり、シャッタースピードを稼ぐため・・・と言う通常の使い方を捨てるって事です。

ご参考まで

書込番号：14717028

[ジェンツーペンギン]

僕も、1/60でずいぶん悩んで皆さんから助言をいただきました。

　　　　http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711133/SortID=14146621/

スピードライトを使った場合は、使わない場合と考え方を根本から変えるべき、というのが僕の理解です。

そもそもSSを1/60以上にあげたい理由はなんでしょうか？絞りを固定したい(ボケを制御したい)のであれば、Mモードで絞りとシャッタースピードを固定、ISOも固定して露出はTTLでスピードライトに任せるのが一番簡単で確実だと思います。

書込番号：14717059

[kankanrinrinranran]

皆様、出先だったので返信が送れました。

やはり、無理そうですね

スピードライト不使用時
ISO感度、絞り、SSで露出が決定され
Aモードの場合、絞りは固定、SS低速限界があるため、ISO感度オートにすれば
カメラ任せの設定で失敗しにくい状況が作れます。

スピードライト使用時
ISO感度、絞り、SS、スピードライトの光量で露出が決定され
Aモードの場合、絞りは固定、ISO感度オート、SS、スピードライトの光量で決定され、SSは低速限界で制限され、ISO感度オートとスピードライトの光量で露出が決まると思ってました。
ただし、絞りは固定、SSは1/60を目指し、ISO感度オートとスピードライトの光量で決めるみたいですね

これを回避する方法として、ISO固定、Mモードがやはり適切みたいですね
Mモードにすると固定するパラメータが増えて、露出がオーバーやアンダーの時対処しにくそうですけど、仕方がなさそうですね

SS　1/60というのは、止まってくれる大人は大丈夫なんですけど、部屋で動く子供には通用するSSではありませんので、SSをある程度確保しつつ、スピードライとの光量にて制御したかったんですけど、難しいそうですね

皆様、色々なアドバイスありがとうございました。

書込番号：14717110

[ジェンツーペンギン]

ご自分なりに結論は出されているようですが。。。

>スピードライト使用時
>ISO感度、絞り、SS、スピードライトの光量で露出が決定され
>Aモードの場合、絞りは固定、ISO感度オート、SS、スピードライトの光量で決定され、SSは低速限界で制限され、ISO感度オートとスピードライトの光量で露出が決まると思ってました。
>ただし、絞りは固定、SSは1/60を目指し、ISO感度オートとスピードライトの光量で決めるみたいですね

>これを回避する方法として、ISO固定、Mモードがやはり適切みたいですね
>Mモードにすると固定するパラメータが増えて、露出がオーバーやアンダーの時対処しにくそうですけど、仕方がなさそうですね

昔の僕と同じ勘違いされていると思うのですが、
スピードライト(TTL)で、Aモード、ISO感度オートにすると、Mモードに比べてパラメートが増える訳ではなく、「暴れて」しまうんです。SSが速かったり、遅かったり、ISO感度が上がったり、下がったり。。。。かえって制御が難しいんです。

撮る物によるのかもしれませんけど、露出さえ理解されていればMモード&TTLにして、明るさは調光補正するだけですから一番簡単で確実ですよ。

書込番号：14717226

[＃４００１]

こんな、いたずら坊主でも、楽に撮影出来る。	調光補正すれば、アンダー、オーバーも自由自在♪	広角レンズでほぼ真上にバウンスなのでISO200	ズームの望遠側で、斜め前方にバウンスさせてるのでISO800

ん？？

>SSをある程度確保しつつ、スピードライとの光量にて制御したかったんですけど、難しいそうですね

スピードライトの光量で制御するのは簡単なんですよ♪
アンダー、オーバーは「調光補正」で制御できます。

スピードライトに全てお任せする気になれば・・・
通常の露出は・・・固定しちゃえば良いのです。。。

ISO感度は・・・ガイドナンバー（光をどこまで届かせるか？）を伸ばすために使う。
レンズの焦点距離と、被写体との撮影距離、背景の距離。。。
こんな物を見ながら調整します。

一度、絞り、シャッタースピードを決めてしまえば・・・このパラメーターをいじる必要が無いのですから・・・
メンドーが無いと思うけどな〜〜？？^_^;

書込番号：14717320

[もとラボマン ２]

kankanrinrinranranさん　こんにちは

＞部屋で動く子供には通用するSSではありませんので、SSをある程度確保しつつ、スピードライとの光量にて制御したかったんですけど、難しいそうですね

少し勘違いが有るようですが　ストロボが必要な　光量の部屋の場合　シャッタースピードよりも　ストロボの発光スピードの方が短い為　ストロボの光で止まると思います　
止まらない場合は　ISO感度が上がりすぎ室内の露出に合ってしまったか　絞り開けすぎて同じ様に露出が合い　室内光でぶれて見えるのだと思います。

薄暗い部屋で　ストロボ使用して撮影した場合　1/100で撮っても1/15で撮っても両方ブレないと思います。

書込番号：14717542

[もとラボマン ２]

kankanrinrinranranさん　書き落としです

＞薄暗い部屋で　ストロボ使用して撮影した場合　1/100で撮っても1/15で撮っても両方ブレないと思います。
（室内光が　ストロボ光より弱く1/15でも適正露出にならない場合）

解り難くて　ごめんなさい　最近のストロボ性能良すぎて　制限つけないと　問題が出て来てしまいますので

書込番号：14717603

[ムアディブ]

室内光ゼロならそれでいいんだけど、普通は室内光で感光する分がブレになりますよん。そのために後幕シンクロなんてのがあったりするんですが。

光量が十分であることがわかってるならSS切り詰めても良いと思います。

1/60に自動的になるのは、ストロボの性能と距離によっては長い時間発光するからです。発光時間は自動任せならTTLで決められるのでカメラは最大1/60を仮定して撮影を開始するというわけです。

1/250に制限がかかるのは、それ以上だとシャッターがスリットになるからです。それ以上のシャッター速度ではスリットが上から下に走るので、スリットが写ってしまいます。

機能的にSS絞ることが出来るなら、絞ってみて撮影してみればいいです。絞るとガイドナンバーが下がることが実感できると思いますが、ストロボの能力が過剰な場合は発光時間が短くなるので問題なく写ると思います。

書込番号：14717753

[kankanrinrinranran]

ご自分なりに結論の後に
詳細な説明ありがとうございます。

露出制御のパラメータが増えることによって
カメラ側が迷うようになる為や
露出測光時、スピードライト光量を計算に入れてないため
このようなカメラの挙動になるみたいですね

自分なりに色々試して、マスターできるようになりたいと思います。

色々とアドバイスありがとうございました。

書込番号：14720995

[うどさん]

>露出測光時、スピードライト光量を計算に入れてないため
>このようなカメラの挙動になるみたいですね

えーと、ちょっとした表現の違いかも知れないけれど、
ＳＳを上げようとしないのは、計算に入れていないとかでは無く、
そもそもNikonのスピードライト撮影時のAモードとは、
現状の環境光を重視して、不足する分のみをスピードライトで補う、
環境光優先の調光をさせるモードだからだと思います。

書込番号：14722094

[Charly Bird MUFFIN]

今更ですが・・・動作状況を確認しました。

ISO-AUTOでスピードライトをONにするとISOは200で固定になるようです。SSも1/60に固定されるようです（低速側には設定で変更することはできるようです）。
つまり、スピードライト使用時のISO-AUTOは殆ど意味が無いことになります。

これを考慮に入れて、SS1/100（手ぶれと被写体ブレ対策）固定で露出モードをオートで撮影するのならば、「S（シャッタースピード優先）」でOKではないでしょうか。
絞り値はISO感度である程度は制御できますし、突然の光量変化にも露出オートでカメラ側が素早く対応してくれます。


根拠
室内に於いては、SSが1/100より速くなければならない状況があまり無いし、あったとしても簡単に変更できる。
1/100でも被写体ブレを起こすような場合は簡単にSSの変更ができる。

感度による絞り値制御ですが、蛍光灯などの光源（光量）が一定の場合、その部屋の露出を測りSS1/100で固定、任意の絞り値になるようにISO感度を設定してあげれば、制御できます。しかし色や影の部分に於いて多少の変化があります。


難点
1/100での室内撮影では高感度にしないとレンズF値開放での撮影になってしまう（被写界深度の問題）。
高感度にしてしまうとスピードライトの制御距離が長くなってしまう。

の二つですが、一つ目はレンズキットなどのあえて暗いレンズ使用で、二つ目はバウンスで対処できると思われます。

書込番号：14760048

ROW画像がPictureNXで開きません。

[Skipintheshade]

中古購入の本機種で撮影したROW画像がCaptureNXで開きません。

メッセージは、以下の通り。
『ファイルを読み込むことが出来ません：G:ROW FILES_DSCxxxx:NEF』です。
(xxxxはシャッター回数&ファイル番号を表す!?)

ちなみに、
・本機種は今年4月に中古で購入。
・D300で撮影したROWファイルは、問題なくCaptureNXで開ける。
・CFを変更して撮影してもダメ。
・ROW,ROW FINE とか他の設定で試してもダメ。

何か改善方法ご存知の方、アドバイス頂けませんか???

ついでに、もう一個質問させてください。
この700のイメージセンサークリーニング、殆ど音がしないのですが、こういうものですか?
(耳を近づけると、かすかなコトコト(?)と言う音が聞こえます。)

D300の方は、設定したとおり、電源ON時にウィーン(?)と表現してよいのか微妙ですが、明らかなに聞こえます(耳を近づけることなく)。

後継機の話で盛り上がった後に恐縮ですが、宜しくお願いします。

書込番号：14672109

[tiffin]

RAWファイルですが、D700はCaptureNX2以降で対応しています。
D300はCaptureNXで開きますが、D300sはCaptureNX2以降でないと開けません。
ViewNX2でしばらく対応されてみては？

書込番号：14672139

[kyonki]

NX2ではなくNXですか？
D700はNX2しか対応していないのでは。

センサークリーニングは確かにD300は音がしますが、他の機種は無音ですね。

書込番号：14672142

[Frank.Flanker]

Capture NX2でないと読めないのでは

書込番号：14672143

[robot2]

NX の最新バージョンは、08/10/28 のものですが、RAWに対応していないからです。
今は、ND2に成り使い勝手も良く成っていますので、これを使われたら良いです。
或いは、ビューワーの ViewNX 2で表示、簡易調整と現像が可能です（無料です）。

書込番号：14672162

[Skipintheshade]

あらまっ、そーなんですか!!　　　

それは知りませんでした。

という事はご指摘の通り、ViewNX2でいじるしかない、という事ですね。(お恥ずかしい…)
センサークリーニングの件も了解しました。ホッとしました。

中古購入はこういう点が少し怖いですよね?!あやうく、(自分の無知を棚に上げて、文句を言ってしまうところでした。)

皆様、早々の返信有難う御座いました!!!聞いてみて良かったです。

書込番号：14672172

[tiffin]

Capture NX の各バージョンに対応しているデジタルカメラの RAW 画像

https://support.nikonimaging.com/app/answers/detail/a_id/9706/kw/対応カメラ/session/L3NpZC9kdlBva3Mtaw%3D%3D

リンク切れ起こすと思うので、コピペで。
メーカーももっとわかりやすい所に記載するべきだよなぁ…

書込番号：14672199

[robot2]

すみません
＞今はND2になり
　　　↓
今は、NX2になり

書込番号：14672689

[快音Ｆ３]

自己責任でお願いします。

D700のRAWをD3のRAWにEXIFを書き換えるフリーソフトがありますが
変換後に一度ViewNX2で読み込まないとC-NXで読み込めなかったと思います。
価格COMによく書き込みをされていた方が作成していますので
直接リンクしませんが「D700 D3 EXIF」で検索されてみてください。

私も使った事がありますがC-NX2にしました。
なれたNXの感覚がNX2では馴染めなかった一時だけでした。

書込番号：14672696

[大場佳那子]

お恥ずかしいお話をもう一つ

誤　ROW = 列、並び
正　RAW = 生、未露光、未処理

書込番号：14672710

[Skipintheshade]

英語を仕事で使っている身として、これまた、お恥ずかしい。

書込番号：14673706

[ザイデルの5収差]

RAWです。

書込番号：14699903

ライブビュー時の拡大表示は？

[紅タマリン]

広角レンズを使った天体撮影用にD700の購入を考えています。

ライブビューで拡大表示して、正確なピント合わせをしたいのですが、
ライブビュー時の拡大率や、操作手順など、天体撮影に向いているかどうか知りたいです。

実際にこの機種で天体撮影をされている方のご意見をお聞かせ願えませんか。
長秒露出時の輝点ノイズの出方なども、教えていただけると参考になります。

よろしくお願いいたします。

書込番号：14613813

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞ライブビュー時の拡大率や、操作手順など、天体撮影に向いているかどうか知りたいです。

ファインダーの左横のレリーズモードダイヤルを（LV）にして、シャッターボタンを全押しにすると、ライビュー撮影が始まります。
拡大は、左横のプラスのボタンを押していけば、拡大していきます。最大１３倍までです。
縮小は、マイナスボタンを押されたら戻ります。
OKボタンを押されたら、一気に戻ります。

天体撮影は、やりませんので他の方の御意見に、お任せ致します。

書込番号：14613832

[robot2]

ニコンサイトに、説明書があります。
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.htm

書込番号：14613840

[Macinikon]

紅タマリンさん、
　
　LV（ライブビュー）は一般的に明るい被写体を対象にしており、天体撮影には向いておりません。
　夜間に暗い対象をLVで見れば、ものすごいノイズの中にかろうじて対象が見えますが、もしそれが星ならば輝度ノイズといわれるランダムなノイズの中に埋もれて、何を見ているか判らないと思います。拡大すれば余計ノイズとの差がなくなるでしょう。
　また、広角レンズを使ってということは、天体撮影のうち星野写真（星のはいった風景写真）と言われる分野でしょうね。
　広角レンズは被写界深度（ピントの合う範囲）が広いため、絞りをあまり絞らない状態でも無限遠に合わせておけば、確実にピントが合わせられます。
　無限遠は、明るいときに十分遠い対象にピントを合わせてから（もちろんこのときにLVで確認しても良い）、レンズをマニュアルフォーカスにして、ピントリングを粘着テープなどで固定しておけば良いでしょう。
　長秒時のノイズは確実に出ます。それが30秒とかなら殆ど気にすることはないでしょうが、もっと長いと（たとえば100秒以上）なら、ノイズを取らねばなりませんね。やり方は撮影メニューの長秒時のノイズ低減をONにすれば、きれいに消してくれますが、撮影時間とおなじ時間がノイズキャンセリングにかかってしまい、この間は撮影が出来ません。つまり100秒の露出に対して100秒のノイズ低減処理時間が必要なのです。
　撮影時にノイズがあっても現像ソフトでノイズを取る方法もあります。しかし、細かい星もノイズと区別がつかず消してしまうこともあるようです。
　また、広角レンズと雖も露出が長いと星の軌跡が見えます。これも30秒程度では殆ど目立ちません。

　添付の写真は私が初めてD700にAF-S14-24/2.8をつけて撮ったものですが、絞りはF5.6で露光時間は25秒程度でした（元画像が手元になくてEXIFが確認できません）。このときはピントはファインダーで覗いて星が一番小さくなった位置にしてシャッターを押しました。

書込番号：14614020

[づかちゃん＠]

24mmf2.8で30秒、撮って出しです、サイズを小さくしてます。

はじめまして　スレ主様

センサーが同じという事でD3ですが作例を載せてみます。
24−70でISO　1600　露出はf2.8開放で30秒です。
拡散系のフィルターを使ってます。

ピントはマニュアルでレンズの指標を無限大に合わせて撮影してます。
ライブビューで合わせた事はないですね〜

惑星等を拡大撮影でピントを出したい時にはライブビューを使いますが
天体の星景写真でライブビューを使う事は殆ど無いのが現状です。

従って質問の答えとしてはライブビューでの精密なピント合せは難しいと
考えて頂いた方が良いかもしれません。

ノイズの出方は画像を参照して頂くとして許容範囲は個人差があるかと思いますので
コメントは控えさせて頂きます。

ノイズの消し方ですが私の場合は最後にダーク画像を撮っておいて減算で消しています。
撮影時はノイズリダクションはOFFで最後の１枚はキャップをして同じ露出で撮る事で
待ち時間とバッテリーの節約にもなるかと思います。

添付の画像は撮って出しの物です。

固定でも追尾でも複数の画像を重ねる事で、かなり滑らかな感じになりますので
確認してからダーク画像で減算しても良いかもしれません。

ニコンの場合だと微光星が消えてしまうという話は確かにある気がします。
キヤノンとはノイズ処理のコンセプトが違うとの話も聞いてます。

ご参考になれば幸いです。

書込番号：14614320

[Frank.Flanker]

月だとライブビューでピント合わせしたことはありますが、星はライブビューでピント合わせしようとしても真っ暗で星が確認できず不可能かも
少なくとも私の持っているカメラだとライブビューでは合わせられません

星にピントを合わせるには明るいうちに遠くのものに合わせておくか、夜ならば地上にある遠くの点光源にピントを合わせておいて、後は実際に短い時間、撮影してみて撮影された画像を見てピントを微調整していくしかないと思います

書込番号：14614468

[紅タマリン]

サソリ座付近の天の川

D700のライブビューを使ってのピント合わせについて、
たくさんの方からお返事を頂きありがとうございます。

＞アルカンシェルさん
・D700でのライブビューの操作方法、なんとなくイメージできました。
　ニコンらしく一つ一つ確実に操作していく感じは気持ちのいいものですね。

＞robot2さん
・説明書を読んでD700のことがより詳しくわかってきました。
　ありがとうございました。

＞macinikonさん
・ていねいな解説をありがとうございます。
　実は私、EOS 60Daで天体撮影をやっております。
　作例は60Daと100�oレンズを使い、ライブビューで正確なピント合わせをしてから
　赤道儀で自動追尾して撮影したものです。
　広角レンズを使うとAPS-Cでは画角を削られてもったいないので、
　星野写真用にフルサイズを購入することを考えています。
　普段は60Daのライブビューを使って星の拡大画像で青ハロの出方を見ながら精密な
　ピント確認をしております。ライブビューの画像がノイズだらけになる状況というのは
　経験がないので、少し理解できません。
　でも、光学ファインダーでピント合わせができるというのは、フルサイズならではの恩恵なんでしょうね。
　でも、わたし乱視と老眼が同時進行中という悲しい身の上でして、光学ファインダーで
　ピント合わせをする自信がありません。
　

＞づかちゃんさん
・無限遠の指標でぴったりピントが来る場合もあるのですが、
　レンズには個体差があり、撮影中の温度変化によっても微妙にピント位置はずれてきます。
　絞りを替えればピントが移動するレンズが単焦点レンズの中にもあるようで、
　天体撮影の分野では、ピントは非常にデリケートな領域になりますね。
　基本的には現場合わせ、1枚1枚合わせ直しというのが現状です。

＞Frank Flankerさん
・星のピントは合わせられませんか？
　ライブビューで拡大しても無理でしょうか。
　テスト撮影で微調整というのはなかなか難しいのではないでしょうかね。
　無限遠のピント調節は0.1ミリ単位のものですから。

書込番号：14614559

[づかちゃん＠]

スレ主　様

60Dａを御使いだったのですね。
それならばD700よりも5DMark�Uの方が宜しいのでは？

ローパス改造まで視野に入れてもD700よりも好結果が得られそうな気がします。
私はニコンですが天体に限定するならキヤノンだと思ってます。

5DMark�Uの方はライブビューってどうなんでしょうか？
レンズで14−24に人気がありますがマウントアダプターで
使ってる方も居ますよね。

AFの問題が無ければ5Dmark�U+14−24辺りが天体の組合せとしては鉄板では
ないでしょうか？

書込番号：14616055

[紅タマリン]

づかちゃん様

勉強不足のまま質問をしてしまいお恥ずかしいことです。
実は、D700は５Dmark2よりも低画素なので高感度耐性が高いのではないかと思いました。
また、D800やD800Eの評判の良さからか、５Dmark2と比べて中古価格が安く推移してきましたので
候補の中に入れていました。

本当の所、高感度ノイズや長秒ノイズについては実際に写してみないとわからないということもあり、
皆さんのお知恵を拝借したいと思った次第です。

広角レンズはピント合わせがとても難しいので、ライブビューの使い勝手が成功のカギに
なるような気がします。
解像力からするとD800Eあたりが最右翼だと思いますが、これもまた天体撮影で
実際に使ってみないことには本当のことはわかりません。

最近購入した広角レンズにディスタゴン21�oF2.0ZFがあります。
ニコンF→EOSマウント変換アダプターを介して60Daにつけています。
EOS用のZE仕様は絞り環が省略されているという時点で候補から外しました。
このレンズがニコンのフルサイズ機でどれだけ使えるかということも注目してみたいと思います。

いづれにしても、もう少し勉強してオーナーの方の意見も参考にしながら機種選定をしていきたいと思います。

寛大なご意見ありがとうございました。

書込番号：14616362

[takuron.n]

フルサイズ機は使っていないので一般論としてですが、現在の星野写真含む天体写真でのピント合わせはファインダーではなくスレ主さんされているように拡大確認出来るライブビューが主流です。

特に星が小さく暗く分かりにくくなる広角になればなるほどファインダーでのピント合わせは至難の業になり、ライブビュー拡大でも難しいくらいの超広角域ではパソコン持ち込みでCANONのバンドルソフトであるEOSUtilityを使った等倍拡大画像でのピント合わせが最も簡単確実で、この場合純正レンズであればパソコンキーボードで細かくピント調整が出来るという恩恵もあります。

現在の多画素で画素ピッチが小さくなったデジタルでは被写界深度もフィルムに比べて狭くなり、昼間に出来るだけ遠景でピントを出しておけば星もその被写界深度に収まるというのはもはや当てはまりません。

特にハロの出るレンズだと微かなピントの違いが致命的で、きちんとハロの出方まで気をつけながらピントを合わされるほどであれば、やはり実際に星でピントを合わせるのが正しいやり方です。

フルサイズ機の方がファインダーでピント合わせしやすいというのは、フルサイズ機の場合全てペンタプリズム式で、視野率も高く普通の撮影では明るく見やすいのでそんな気がするだけで、広角になれば星が小さく暗くなってしまうのは変わりませんので、これはフルサイズ機だからというよりファインダーの構造の違いから来るものが大きいと思います。

確かにエントリークラスのAPS-C機ではペンタミラー式で視野率も狭いことが多く、同じレンズを使っても上級機のペンタミラー式に比べて暗くて見づらいということがあります。

なのでフルサイズといえどもやはりライブビューで合わせるのが基本です。

ただし、ライブビューもセンサーに通電しているわけですから、ピント合わせに手間取って長い時間かけていると、見る間にノイズが増えて暗い星だとそれに埋もれて分からなくなってしまうということはあり、特にこれから暑くなる季節には注意が必要です。

出来るだけ明るい星をファインダーで写野中央付近に持ってきておき、ピント合わせは手早くというのが肝心です。

肝心のD700の情報でなくてすみませんm(__)m

書込番号：14617185

[紅タマリン]

takuron.nさま

いつもながら、詳しい説明ありがとうございます。
ライブビューについては、各社ともまだまだ発展途上といったところがあるように思います。

同時期に発売されたものは、会社が違っても性能的には似ているような気がします。
EVFの進歩と歩調を合わせているような感じですかね。

私の理想としては、高精細のEVFと、ライブビュー時20倍拡大でピント調節できるバリアングル液晶を
搭載したフルサイズ機が欲しいです。

書込番号：14621182

[にゃんで]

回折光を利用すると便利です。
レンズのフードに糸を十字に張るか、クロスフィルターを使用します。
明るめの恒星を視野に入れると十字の回折光が見えますので、それが一番細くなったところがジャスピンです。
拡大ライブビューならリアルタイムで確認できるので、広角でも実用上十分な精度が得られると思います。
（私はD700で拡大できることを知らなかったので、いちいちバーニア目盛りで試し撮りしていました（恥）。）

お試し下さい。私も試してみます。

書込番号：14625520

[takuron.n]

星撮りに限りますが、フィルムならナイフエッジが一番確実でしたが、それ以外に光学系前に置くものとしてクロスを使ったりブタの鼻を使ったり、今だとより簡単正確なものとしてバーティノフマスク使ったり、ジャスピンを得るための工夫は色々ありますね。

ただ、ジャスピンは色収差の無い光学系であればそれしか求めるものは無いですが、残念ながら現在のカメラレンズではほぼ全てで色収差が出ますので、特に軸上色収差のきついレンズだとジャスピンにしたがために微光星が全部真っ青とか真っ赤とか、下手すると真っ青な天の河なんていう写真になってしまうのでそれをどうするかを考える必要があります。

中にはそれもレンズの味として容認する向きもあるようですが、その色全てが本来そこにあるべき色でなく色収差だと分かっているのにそれはいかがなものかと個人的には思いますし、後で例えばPhotoshopの色収差補正で簡単に消せるといっても、これは単純にその色を抜くというか薄める作業で、当然他に本来その色が写っている場合はそれにも影響します。

また、せっかく高性能で切れ味の良いレンズでジャスピンに撮っても、星の周りに色を抜いた後の薄白いドーナツが付いた状態にしてしまっては解像感もなにもなく、なんのために良いレンズを使ったかも分からなくなります。

相当な強調処理が付き物の天体写真の世界ではこれは大問題で、対処法としては僅かなハロであればRGB分解して、本来どれもピント位置が同じであれば起こらないわけですから、ハロが出ている色の星像に対してシャープ系の処理をかけてから合成することで、他の部分には影響を及ぼさずにハロだけを低減させるような処理をするんですが、普通はそこまですることは考えられず、となると一番の対処法は最初から出来るだけハロを出さないことになります。

このためにはジャスピン位置で星の周りにモヤモヤと出ている色、これが青っぽければそのまま撮れば青ハロが出ますし、赤っぽいモヤモヤならそのまま撮れば赤ハロが出ますので、ほんの僅か、ピントリングに指先が触れるかどうか位の調整で出来るだけそのモヤモヤが少なくなるような位置をピントとして使うのが、結果的に最も解像感も高く、色味も本来写っているべき色だけの写真になります。

そしてこういうピント合わせをしようとすると、結局はライブビュー拡大での星像を頼りに、他の道具には頼らずにということになるわけです。

広角系でピントの良く合った星野写真の場合、ピクセルに収まってしまうくらいの微光星は飽和が早く、色収差がなければほとんどが白く見えるはずで、これが青い星が多くて綺麗ですね〜とか、赤い星が多いんですね〜、などという場合はほぼ全てが星の色ではなくレンズの色収差の色と思って間違いありません。

本来星の色はとても淡く、天文誌などで淡い黄色やオレンジや青といった星々が綺麗に描写された写真というのは、色収差が出来る限り補正された光学系で星を飛ばさないような適切な設定で撮られ、なおかつ細心の処理を施して強調されたものです。

個人的にはあるべきものをあるがままに撮りたいと思ってますので、特にカメラレンズの場合はどんなに良いレンズでも絞って使ったり、ピントは微かにジャスピンを外すことになってもハロまで意識して合わせるよう心がけてます。

書込番号：14626964

[紅タマリン]

Ai-s Nikkor 50mmF1.4	カールツアイス　マクロプラナー50�oF2.0ZK

にゃんでさま

なるほど裏技があるのですね。
ピントの山がつかみにくいときに試してみたいと思います。


takuron.nさま

ご存じのとおり、私天体写真については初心者です。
最近少し本気になって撮り始めていますが、ハロについて疑問があります。

なんとなく空の状態によってハロの出方が違うような気がするのです。
空がクリアーなときは出にくいのですが、うす雲、霞み、などあるときは
ハロが出ないように気を付けてもきつく出てくるような気がします。

気象条件によってはハロを抑えるために絞り込む等の対策が必要なんでしょうかね。
見当違いなことを書いていたらごめんなさい。

参考までにアンタレス付近を別々の日にレンズを換えて撮影した画像を掲載します。
どちらのレンズもF2で撮影していますが、左のほうは露出オーバーのため画像処理で
空の暗さをできるだけそろえています。

左の画像の撮影日はよく晴れた比較的クリアーな空でした。
右の画像の撮影日はうす雲がかかりかけたややはっきりしない空でした。
ニコンのレンズはハロがかなり出てくると感じた日もありましたのでレンズの違いでは
ないような気もします。

大変あいまいなレポートで申し訳ありません。

書込番号：14627192

[takuron.n]

70ミリ画像よりトリミング	135ミリ画像よりトリミング

紅タマリンさん

ハロとはRGB各色のピント位置の違いから来る言ってみればずれている色のはみ出しですので、基本的には空の状態は関係ないと思います。

ただ、空の状態が悪いと星そのものが滲んだ写りになりやすいので、ハロが出ている場合はそれまで滲んで拡散されて目立ってしまうということはあるかもしれません。

しかしそれ以前に、たとえ同じレンズで一度ピントを合わせてテープなどで固定したとしても、違う晩に使えば外気温差などで微妙にピントがずれてしまっていることもあり、なかなか同じ土俵で比べることそのものが難しいです。

現在最新の天体写真の世界では、カメラレンズの場合でもフォーカサーというステッピングモーターを使ってベルト駆動でピントリングと繋ぎ、手による振動を無くして5〜10ミクロン単位で動かしながらピントを割り出すなどということが行われているくらい星のピントというのはシビアなものですが、ハロのあるレンズではこの効果も薄く、そのレベルで使い物になるのはCANONの100マクロやSIGMAの150マクロなどほんの数本しかないようです。

まあそんなのはまだごく一部の人しかやっておらず、普通は私も含め1回1回ピントを合わせるしかないわけですが、手作業で毎回同じピントを出すというのは特に広角になればたとえバーティノフマスクなど使ってさえほぼ不可能かと思います。

上げておられる2枚は50ミリを使っての切り出しと考えると非常によく追い込んでおられると思います。

左は一段でも絞ってあることが、そして右は解放であることが、ハロの出具合になにがしかの影響を与えている可能性もありますが、結局は左はほぼハロの出ないところに、右はそれより微かにジャスピンに近い位置に、ある意味偶然にピントがなったということかと思います。

手作業ではこれ以上意図的な追い込みは不可能と思いますので、とてもよく追い込んでおられると思うわけです。

ちなみにハロは解像度の高い鋭いレンズほどはっきり出てしまいます。

まあ普通はどんなレンズでもジャスピンでハロは出るものとして、それが青か赤か、どの程度出るか等はそれぞれ違いもありますし、やはり自分でライブビュー画面や撮った写真から見当を付けてそのレンズの癖として扱っていくしかないと思います。

ちなみに、CANONは赤ハロの場合が多く、他のメーカーはほとんど青である場合が多いですが、ここら辺の違いはメーカー間の考え方の違いでしょうし、無限遠のピントだけ考えればいい望遠鏡と違って近距離から無限遠までピントを合わせなければならないカメラレンズではたとえ高性能な単焦点といえども3色全て常に色ズレが起こらないように作るのはあまりに大変なことなので仕方ないですね。

最後にちょっと焦点距離は違いますが同じような画角でハロをPhotoshopの色収差補正で処理したものとRGB分解して星像の大きさそのものを合わせて処理したものの違いを上げてみます。

左はSIGMA70ミリマクロでピントははっきり青ハロ側に外してしまってますが、それを安易に色収差補正して中間星の周りに青色の抜けたドーナツが付いてしまってるのが分かるでしょうか。

全体画像とデータは

http://photohito.com/photo/1146314/

右はCANON135ミリF2Lで、元画像では微かに赤ハロが残っているくらいの良いピントだったものをRGB分解でより合わせ込んだもの。

全体画像とデータは

http://photohito.com/photo/1851297/

焦点距離も違うしトリミング比率も違うので正しい比較にはなりませんが、ハロが出てしまった画像とそうでない場合との最終的な出力がどう変わってしまうかの参考程度にはなるかと思います。

書込番号：14627717

[紅タマリン]

takuron.n　さん

大変勉強になりました。ありがとうございました。

やはり経験を重ねてレンズや機材の使い方を習得していくことが大切なんですね。

うまくいかなかった画像を後処理で何とかしてやろうという気持ちが起きてきますが、
撮影するときにきっちり撮るということを忘れてはいけませんね。

まあ〜それにしても、最近の空模様のすっきりしないのにはまいります。

奇跡の様な星空を待ちたいです。

書込番号：14628325

カメラバッグについて

[深夜特急大好き]

こんにちは。
D700にバッテリグリップ(MB-D10)とAF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-EDをフードを付けた状態でいれることのできるバッグを探してます。収納例などとともに教えてもらえませんか。リュックタイプとショルダーバッグタイプの両方でお願いします。
あ、なるべくお洒落なやつで(^^ゞ

書込番号：14588043

[☆バンビーノ☆]

こんにちは。

アルティザン＆アーティストのガーデンバックGDR-212Cはどうでしょ？
私はこのひと回り大きいGDR-213Cってのを使ってます。
赤のｲﾝﾅｰで結構洒落てると思って使ってますｗ
（欠点は完全防水じゃないｗ）

D700+MB-D10+24-120mmは余裕かと思います。

http://www.aaa-shop.jp/fs/aaa01/g5ad/GDR-212C

東京近郊ならﾖﾄﾞﾊﾞｼ本店とかﾖﾄﾞﾊﾞｼｱｷﾊﾞに現品があると思います。

書込番号：14588215

[robot2]

こんにちは
お洒落と、感じる感覚は人それぞれですので、ビックとか大型店に出向いて選択されるのが最良です。
レンズ、予備電池、スピードライトとか、入れたい物がどうしても増えて来ますので大き目の方が良いですよ。

書込番号：14588490

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

深夜特急大好きさん
そんなんで良かったら
鉄道グッズにしたらええやん。

書込番号：14590678

[ニコイッチー]

おしゃれなバッグと言えばマジソンバッグです♪

書込番号：14590759

[深夜特急大好き]

☆ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉ☆さん
ご紹介いただいたもの、かなり良いですねえ。値段もなかなかですが。実物見たいですね。

robot2さん
確かにいろいろ試すべきですし、余裕があったほうがいいですよね。店内でいろいろ出し入れするのちょっと恥ずかしいですけど、頑張ります。

nightbearさん
深夜特急は鉄道からとったのではなく、沢木耕太郎の旅行記のタイトルです。ハマってます。旅に出たいです。

ﾆｺｲｯﾁｰさん
マジソンバッグとは懐かしい！ 中学生の時、学校指定のバッグでした。
ご回答いただけた方、ありがとうございました。

書込番号：14591433

[アクセルかっちゃん！]

解決したもようですが
定番のクランプラーをおすすめします。
私は旧型の６を使用していますがＭＢ−Ｄ１０付なら７でも良いかな！
http://www.crumpler.jp/products/2905.html

書込番号：14591484

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

深夜特急大好きさん
そうやったんですかー。
無理してカメラバックにせんでもええと思うで。

書込番号：14591983

[すとろぼらいと]

僕はこれを購入予定です。
http://kakaku.com/item/K0000077370/

書込番号：14594651

[Green。]

こんばんは。

解決済みですが、参考までに
カメラバッグ収納例
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14074924/

書込番号：14594685

[みったん☆]

わたしはこれを購入予定です。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20120531_536776.html

書込番号：14630582

[EVOエボ]

私はこれを使っています（180AWのほう）
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20120413_526290.html

書込番号：14631244

シャッター回数の記録の見方を教えて下さい。

[t.mzzz]

前の書込みで

＞Nikonのデジタル一眼レフの場合、撮影したJPEGのExifに今までのシャッター回数が記録されているようになっています。

上記の記述が有りましたが、見方の具体的な方法を（手順を）お教え願えないでしょうか。
お願いします。

書込番号：14559664

[はっふぃー]

Jpegで撮影してJpegAnalyzerを使って確認して下さい。

http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/art/se257653.html

書込番号：14559682

[robot2]

こんにちは
JpegAnalyzerをインストール→JpegAnalyzer→画像を開く→シャッター回数は下の方に記載。

書込番号：14559764

[ナイトハルト・ミュラー]

PhotoMEも結構使えるのではないかと。

http://www.photome.de/

書込番号：14559790

[フィルムチルドレン]

WindowsならPhotoME、Macなら純正ソフトのプレビューで「ツール」ー「インスペクタを表示」で見れます。

書込番号：14559870

[Koh_Xavier]

シャッター回数はＤ７００などはJpegAnalyzerで確認出来ますが
Ｄ３１００はなぜか駄目でしたのでPhotoMEで確認しています。

今は全部PhotoMEを使用しています。

書込番号：14559944

[t.mzzz]

皆さん早速の返信有難う御座います。
これらのソフトは皆有料なのでしょうね、フリーソフトは無いですかね？

書込番号：14559994

[EVOエボ]

PhotoMEもJpegAnalyzerもフリーソフトですよ

書込番号：14560013

[t.mzzz]

皆さん有難う御座いました、解決しました。

書込番号：14560292

[t.mzzz]

処で調べましたら、シャッター回数が　26､000回でしたのですが、このカメラ大体で何ショットぐらい使用可能なのでしょうか？（個体差があるでしょうが、大体の相場が判れば）
お教えください。（オークションで中古を購入しましたので）

書込番号：14560312

[kyonki]

D700のカタログによれば約15万回は大丈夫のようですね。

まぁ、買ったものはレリーズ回数なんか気にせず楽しみましょうよ。

書込番号：14560323

[t.mzzz]

kyonkiさん、有難う御座いました。目標１５万ショットで頑張ります。　

書込番号：14560387

[Chubou]

この↓ サイトでの現在の統計では、D700のシャッターが壊れた平均ストローク数は 134,000回だそうです。
http://www.olegkikin.com/shutterlife/nikon_d700.htm

書込番号：14560443

[空の星]

シャッターの耐久性ですが、私の経験だと21万回を過ぎたところで、時々シャッター動作に以上が発生し、２３万回を超えたところで壊れました。シャッターだけでなく絞り連動レバーとミラーもですが。それで、オーバーホールに出しました。

書込番号：14581869

[t.mzzz]

空の星さん、有難う御座います。
結構持ちますね安心です、どしどし撮りたいですね。
今回調べた結果、私が購入した時が3000回弱でしたのでまだまだ撮った枚数が少ないです。
これから頑張ります。

書込番号：14582544

[500mmf4.5]

robot2さん


こんにちは!]

>JpegAnalyzerをインストール→JpegAnalyzer→画像を開く→シャッター回数は下の方に記載

偶々開いてこのページ会見しました。
アドバイス有難うございます。
pegAnalyzer開いて画像開きました。
開いた画面最上部に

情報（１）　解析（２）　ダンプ　・・・・・・・

と表示あります。
シャッター回数は情報（１）の欄にあるのでしょうか。
小さな数字が沢山並んでいるので未だ見つかっていません。
どの辺を見たら分かるのかお知らせ下さい。
お願いします。

書込番号：14592420

[500mmf4.5]

robot2さん


今晩は!

解析（２）の所を２回クリックしたら日本語で出ました。
買ってから自分で翡翠等野鳥撮りです。

>00000600 00A7 総レリーズ回数 21,616 回


有難うございました。

まだまだ使えるD700です。
D800、D800E見向きもしません。
これで頑張ります。
Nikonから名実ともに本当のローパスフィルター機でたら考えるかも。
只今、ローパスフィルターなしは SIGMA SD14 と SD15で遊んでます。
今の所、これで十分です。

書込番号：14592695