D700 レンズキット
AF-S VR Zoom-Nikkor ED 24-120mm F3.5-5.6G（IF）を同梱したニコンD700のキットモデル。価格はオープン
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タイプ：一眼レフ 画素数：1287万画素(総画素)/1210万画素(有効画素) 撮像素子：フルサイズ/36mm×23.9mm/CMOS 重量：995g
D700 レンズキット の後に発売された製品
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D700 レンズキット のクチコミ掲示板
（12487件）
このページのスレッド一覧（全571スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 スピードライト使用時のSSの設定について |
19 | 18 | 2012年7月3日 23:46 |
| ROW画像がPictureNXで開きません。 |
7 | 11 | 2012年6月19日 17:18 |
| ライブビュー時の拡大表示は？ |
10 | 15 | 2012年6月1日 06:33 |
カメラバッグについて |
3 | 11 | 2012年6月2日 00:29 |
| シャッター回数の記録の見方を教えて下さい。 |
13 | 16 | 2012年5月22日 18:18 |
| D700用に格安、超広角レンズ有りましたら教えてください^^ |
65 | 41 | 2012年6月4日 07:11 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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D700＋SB-700の組み合わせ
D700 Aモード
ISO感度設定 低速限界設定 1/100にしていても
スピードライトを使用していると
SSが1/60になるようにカメラ側が制限が掛かります。
（フラッシュ時SS制限1/60）
Aモードで絞りだけを意識し、SSは低速限界だけを気にして
スピードライトの光量自動制御で調整を行いたいのですが
出来ないのでしょうか
それをより近く実現しようとするとMモードで
絞りとSSを決めて、ISO感度自動制御にして
スピードライトの光量自動制御するといった方法になるのでしょうか
スピードライト時の使用
は不慣れなため、ご教授願います。
0点
こんにちは
M_マニュアルで、任意の絞り値、任意のシャッタースピードで調光限界まで撮影が可能です。
書込番号：14716085
3点
ISOとSS1/100を固定して、Aモードで絞りを変更して
自動で光量を調節して欲しい。。という事でしょうか？
Mモードで、ISO・SS1/100を設定して、
絞りを変更して、光量を自動調節って出来ないかな。。
ボディもストロボもないので試せませんが、Aモードは
SS固定されるので、これを変えようと思うとMになると
思います。
失敗できないときは、ISO感度自動制御でいいと思いますが、
普段はISO固定でもいいのではないかなぁ。。
撮って、確認して、限界超えてた場合はアンダーかオーバー
になる、って事だと思います。
自動制御の場合、ISO、SSをシフトして助けてくれますが、
何が選ばれるのか。。^_^;
書込番号：14716131
2点
kankanrinrinranranさん はじめまして
Ａモード固定で、ISO固定、絞り固定でも、フラッシュ撮影同調速度を1/250秒まで(オートFPだと1/320秒まで)設定できたと思います。
カスタムメニューで同調速度を設定すればＡモード固定で出来る筈ですよ。
書込番号：14716167
1点
kankanrinrinranranさん こんにちは
ニコンの場合 カスタムメニューのストロボの所にも有りますが シャッタースピードの低速限界は 1/60から低速側にセットできるように成っていますので 1/100での固定は出来ないようです。
でも 1/60の低速限界にして置けば 1/60より下がること有りませんので 1/100よりは遅いですが 2/3段の差しか有りませんので 余り気にしないでも良いと思いますよ。
また 明るい所になりますと 1/60より シンクロスピード限界までシャッタースピード上がってくれますし 低速限界域では シャッタースピードより ストロボの発光タイムの方が重要ですので 1/60.1/100 余り気にしないほうが良いと思います。
今回とは 趣旨変りますが 逆に低速限界 1/30や1/2など遅くすることは出来ます。
でも それでも1/100に拘るのであれば マニュアルになりますが‥
書込番号：14716264
1点
>（フラッシュ時SS制限1/60）
これを上げたい(たとえは1/100秒)という意味では無かったですか？
失礼しました。
書込番号：14716347
0点
私もこのあたりのからくりは良く分かってなかったのですが、
e1：フラッシュ撮影同調速度
これは使えるSSの最高速度という事でしょうか^_^;
初期値は1/250になってるようです。
オートFP使いたい人は、1/250、1/320にセットすれば、
撮影時のSSがそれ以上なら自動でFPになるみたいですね。
e2：フラッシュ時シャッタースピード制限
P、A時の最低SS速度の制限ですね。
30から1/60まで選択可能
e1、e2を1/60にすると、常に？1/60に固定できる、という事でしょうかね(・・?
トピ主の最初の記述部分ですが、
＞ISO感度設定 低速限界設定 1/100にしていても
＞スピードライトを使用していると
＞SSが1/60になるようにカメラ側が制限が掛かります。
マニュアルの108にありますが、感度自動制御するで、
設定以下になることはあるようですね。
ISO感度が低く設定されてたのでしょうか。。
1/60に固定されたというより、低速制限の1/60まで下げられた
という感じかもしれません。
フル発光しても光量が足りなかったのでしょうかね。。^_^;
ISO、絞り、SS、光量と４つのパラメタがありますが、
自動制御を混ぜると、想定外の値もありそうです。
(２つの制限にひっかかると、どちらを緩めるため)
結果重視なら、自動制御をまぜる。
意図したパラメタ重視なら、Mが無難かなという気がします。
ただフル発光しても光量が足りない場合、アンダーになる事はあるかも。。
書込番号：14716489
0点
マニュアルで絞りもSSもISOも固定で、スピードライトだけオートにすれば良いのでは？
ただ、室内に入る太陽光と合わせて撮る場合、私は全てマニュアルで絞りとSSとスピードライトの光量を固定し、ISOを手動で調整して撮っています。
書込番号：14716628
1点
こんばんは♪
ハイ、スレ主さんのお考えの通りです♪^_^;
スピードライト使用時の測光は・・・スピードライトの「発光量」は加味されません。
Aモード（もしくはPモード）でのシャッタースピードは1/60秒～1/250秒（同調限界）までの間で自動制御されます。
このシャッタースピードバリエーションの中で、スピードライトの発光量が加味されない訳ですから・・・
室内等・・・露出の足りない場面でシャッタースピードは、必然的に「低速側」に張り付く事になります。。。
スローシンクロにした場合・・・トーぜん、遅い方へ向かいます^_^;
つまり、ドーやっても積極的に速いシャッタースピードを選択する様にはなり得ません^_^;
・・・と言うわけで。。。
絞りと、シャッタースピードは、マニュアルで自分の好きな理想とする値で設定して。。。
※モチロン、1/250秒以下のシンクロスピード内で。。。
後は、スピードライトの「自動調光」にお任せする。。。と言うのが一番楽チンな露出設定方法です。
この時、ISO感度も積極的に速いシャッタースピードを稼ごうとはしないので・・・
つまり1/60秒のシャッタースピードが稼げるまでしか頑張らないので・・・
それ以上にシャッタースピードが上がる事は無いです。
むしろオートにせず・・・
これもマニュアルで・・・スピードライトのガイドナンバーを何処まで伸ばすか？？
スピードライトの光をどこまで届かせるか？？
と言う視点（目的）で・・・調整します。
つまり、シャッタースピードを稼ぐため・・・と言う通常の使い方を捨てるって事です。
ご参考まで
書込番号：14717028
2点
僕も、1/60でずいぶん悩んで皆さんから助言をいただきました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711133/SortID=14146621/
スピードライトを使った場合は、使わない場合と考え方を根本から変えるべき、というのが僕の理解です。
そもそもSSを1/60以上にあげたい理由はなんでしょうか？絞りを固定したい(ボケを制御したい)のであれば、Mモードで絞りとシャッタースピードを固定、ISOも固定して露出はTTLでスピードライトに任せるのが一番簡単で確実だと思います。
書込番号：14717059
3点
皆様、出先だったので返信が送れました。
やはり、無理そうですね
スピードライト不使用時
ISO感度、絞り、SSで露出が決定され
Aモードの場合、絞りは固定、SS低速限界があるため、ISO感度オートにすれば
カメラ任せの設定で失敗しにくい状況が作れます。
スピードライト使用時
ISO感度、絞り、SS、スピードライトの光量で露出が決定され
Aモードの場合、絞りは固定、ISO感度オート、SS、スピードライトの光量で決定され、SSは低速限界で制限され、ISO感度オートとスピードライトの光量で露出が決まると思ってました。
ただし、絞りは固定、SSは1/60を目指し、ISO感度オートとスピードライトの光量で決めるみたいですね
これを回避する方法として、ISO固定、Mモードがやはり適切みたいですね
Mモードにすると固定するパラメータが増えて、露出がオーバーやアンダーの時対処しにくそうですけど、仕方がなさそうですね
SS 1/60というのは、止まってくれる大人は大丈夫なんですけど、部屋で動く子供には通用するSSではありませんので、SSをある程度確保しつつ、スピードライとの光量にて制御したかったんですけど、難しいそうですね
皆様、色々なアドバイスありがとうございました。
書込番号：14717110
0点
ご自分なりに結論は出されているようですが。。。
>スピードライト使用時
>ISO感度、絞り、SS、スピードライトの光量で露出が決定され
>Aモードの場合、絞りは固定、ISO感度オート、SS、スピードライトの光量で決定され、SSは低速限界で制限され、ISO感度オートとスピードライトの光量で露出が決まると思ってました。
>ただし、絞りは固定、SSは1/60を目指し、ISO感度オートとスピードライトの光量で決めるみたいですね
>これを回避する方法として、ISO固定、Mモードがやはり適切みたいですね
>Mモードにすると固定するパラメータが増えて、露出がオーバーやアンダーの時対処しにくそうですけど、仕方がなさそうですね
昔の僕と同じ勘違いされていると思うのですが、
スピードライト(TTL)で、Aモード、ISO感度オートにすると、Mモードに比べてパラメートが増える訳ではなく、「暴れて」しまうんです。SSが速かったり、遅かったり、ISO感度が上がったり、下がったり。。。。かえって制御が難しいんです。
撮る物によるのかもしれませんけど、露出さえ理解されていればMモード&TTLにして、明るさは調光補正するだけですから一番簡単で確実ですよ。
書込番号：14717226
2点
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|---|---|---|---|
こんな、いたずら坊主でも、楽に撮影出来る。 |
調光補正すれば、アンダー、オーバーも自由自在♪ |
広角レンズでほぼ真上にバウンスなのでISO200 |
ズームの望遠側で、斜め前方にバウンスさせてるのでISO800 |
ん？？
>SSをある程度確保しつつ、スピードライとの光量にて制御したかったんですけど、難しいそうですね
スピードライトの光量で制御するのは簡単なんですよ♪
アンダー、オーバーは「調光補正」で制御できます。
スピードライトに全てお任せする気になれば・・・
通常の露出は・・・固定しちゃえば良いのです。。。
ISO感度は・・・ガイドナンバー（光をどこまで届かせるか？）を伸ばすために使う。
レンズの焦点距離と、被写体との撮影距離、背景の距離。。。
こんな物を見ながら調整します。
一度、絞り、シャッタースピードを決めてしまえば・・・このパラメーターをいじる必要が無いのですから・・・
メンドーが無いと思うけどな～～？？^_^;
書込番号：14717320
1点
kankanrinrinranranさん こんにちは
＞部屋で動く子供には通用するSSではありませんので、SSをある程度確保しつつ、スピードライとの光量にて制御したかったんですけど、難しいそうですね
少し勘違いが有るようですが ストロボが必要な 光量の部屋の場合 シャッタースピードよりも ストロボの発光スピードの方が短い為 ストロボの光で止まると思います
止まらない場合は ISO感度が上がりすぎ室内の露出に合ってしまったか 絞り開けすぎて同じ様に露出が合い 室内光でぶれて見えるのだと思います。
薄暗い部屋で ストロボ使用して撮影した場合 1/100で撮っても1/15で撮っても両方ブレないと思います。
書込番号：14717542
1点
kankanrinrinranranさん 書き落としです
＞薄暗い部屋で ストロボ使用して撮影した場合 1/100で撮っても1/15で撮っても両方ブレないと思います。
（室内光が ストロボ光より弱く1/15でも適正露出にならない場合）
解り難くて ごめんなさい 最近のストロボ性能良すぎて 制限つけないと 問題が出て来てしまいますので
書込番号：14717603
0点
室内光ゼロならそれでいいんだけど、普通は室内光で感光する分がブレになりますよん。そのために後幕シンクロなんてのがあったりするんですが。
光量が十分であることがわかってるならSS切り詰めても良いと思います。
1/60に自動的になるのは、ストロボの性能と距離によっては長い時間発光するからです。発光時間は自動任せならTTLで決められるのでカメラは最大1/60を仮定して撮影を開始するというわけです。
1/250に制限がかかるのは、それ以上だとシャッターがスリットになるからです。それ以上のシャッター速度ではスリットが上から下に走るので、スリットが写ってしまいます。
機能的にSS絞ることが出来るなら、絞ってみて撮影してみればいいです。絞るとガイドナンバーが下がることが実感できると思いますが、ストロボの能力が過剰な場合は発光時間が短くなるので問題なく写ると思います。
書込番号：14717753
2点
ご自分なりに結論の後に
詳細な説明ありがとうございます。
露出制御のパラメータが増えることによって
カメラ側が迷うようになる為や
露出測光時、スピードライト光量を計算に入れてないため
このようなカメラの挙動になるみたいですね
自分なりに色々試して、マスターできるようになりたいと思います。
色々とアドバイスありがとうございました。
書込番号：14720995
0点
>露出測光時、スピードライト光量を計算に入れてないため
>このようなカメラの挙動になるみたいですね
えーと、ちょっとした表現の違いかも知れないけれど、
ＳＳを上げようとしないのは、計算に入れていないとかでは無く、
そもそもNikonのスピードライト撮影時のAモードとは、
現状の環境光を重視して、不足する分のみをスピードライトで補う、
環境光優先の調光をさせるモードだからだと思います。
書込番号：14722094
0点
今更ですが・・・動作状況を確認しました。
ISO-AUTOでスピードライトをONにするとISOは200で固定になるようです。SSも1/60に固定されるようです（低速側には設定で変更することはできるようです）。
つまり、スピードライト使用時のISO-AUTOは殆ど意味が無いことになります。
これを考慮に入れて、SS1/100（手ぶれと被写体ブレ対策）固定で露出モードをオートで撮影するのならば、「S（シャッタースピード優先）」でOKではないでしょうか。
絞り値はISO感度である程度は制御できますし、突然の光量変化にも露出オートでカメラ側が素早く対応してくれます。
根拠
室内に於いては、SSが1/100より速くなければならない状況があまり無いし、あったとしても簡単に変更できる。
1/100でも被写体ブレを起こすような場合は簡単にSSの変更ができる。
感度による絞り値制御ですが、蛍光灯などの光源（光量）が一定の場合、その部屋の露出を測りSS1/100で固定、任意の絞り値になるようにISO感度を設定してあげれば、制御できます。しかし色や影の部分に於いて多少の変化があります。
難点
1/100での室内撮影では高感度にしないとレンズF値開放での撮影になってしまう（被写界深度の問題）。
高感度にしてしまうとスピードライトの制御距離が長くなってしまう。
の二つですが、一つ目はレンズキットなどのあえて暗いレンズ使用で、二つ目はバウンスで対処できると思われます。
書込番号：14760048
0点
中古購入の本機種で撮影したROW画像がCaptureNXで開きません。
メッセージは、以下の通り。
『ファイルを読み込むことが出来ません：G:ROW FILES_DSCxxxx:NEF』です。
(xxxxはシャッター回数&ファイル番号を表す!?)
ちなみに、
・本機種は今年4月に中古で購入。
・D300で撮影したROWファイルは、問題なくCaptureNXで開ける。
・CFを変更して撮影してもダメ。
・ROW,ROW FINE とか他の設定で試してもダメ。
何か改善方法ご存知の方、アドバイス頂けませんか???
ついでに、もう一個質問させてください。
この700のイメージセンサークリーニング、殆ど音がしないのですが、こういうものですか?
(耳を近づけると、かすかなコトコト(?)と言う音が聞こえます。)
D300の方は、設定したとおり、電源ON時にウィーン(?)と表現してよいのか微妙ですが、明らかなに聞こえます(耳を近づけることなく)。
後継機の話で盛り上がった後に恐縮ですが、宜しくお願いします。
0点
RAWファイルですが、D700はCaptureNX2以降で対応しています。
D300はCaptureNXで開きますが、D300sはCaptureNX2以降でないと開けません。
ViewNX2でしばらく対応されてみては？
書込番号：14672139
1点
NX2ではなくNXですか？
D700はNX2しか対応していないのでは。
センサークリーニングは確かにD300は音がしますが、他の機種は無音ですね。
書込番号：14672142
1点
Capture NX2でないと読めないのでは
書込番号：14672143
1点
NX の最新バージョンは、08/10/28 のものですが、RAWに対応していないからです。
今は、ND2に成り使い勝手も良く成っていますので、これを使われたら良いです。
或いは、ビューワーの ViewNX 2で表示、簡易調整と現像が可能です（無料です）。
書込番号：14672162
0点
あらまっ、そーなんですか!!
それは知りませんでした。
という事はご指摘の通り、ViewNX2でいじるしかない、という事ですね。(お恥ずかしい…)
センサークリーニングの件も了解しました。ホッとしました。
中古購入はこういう点が少し怖いですよね?!あやうく、(自分の無知を棚に上げて、文句を言ってしまうところでした。)
皆様、早々の返信有難う御座いました!!!聞いてみて良かったです。
書込番号：14672172
1点
Capture NX の各バージョンに対応しているデジタルカメラの RAW 画像
https://support.nikonimaging.com/app/answers/detail/a_id/9706/kw/対応カメラ/session/L3NpZC9kdlBva3Mtaw%3D%3D
リンク切れ起こすと思うので、コピペで。
メーカーももっとわかりやすい所に記載するべきだよなぁ…
書込番号：14672199
1点
すみません
＞今はND2になり
↓
今は、NX2になり
書込番号：14672689
0点
自己責任でお願いします。
D700のRAWをD3のRAWにEXIFを書き換えるフリーソフトがありますが
変換後に一度ViewNX2で読み込まないとC-NXで読み込めなかったと思います。
価格COMによく書き込みをされていた方が作成していますので
直接リンクしませんが「D700 D3 EXIF」で検索されてみてください。
私も使った事がありますがC-NX2にしました。
なれたNXの感覚がNX2では馴染めなかった一時だけでした。
書込番号：14672696
0点
お恥ずかしいお話をもう一つ
誤 ROW = 列、並び
正 RAW = 生、未露光、未処理
書込番号：14672710
2点
英語を仕事で使っている身として、これまた、お恥ずかしい。
書込番号：14673706
0点
広角レンズを使った天体撮影用にD700の購入を考えています。
ライブビューで拡大表示して、正確なピント合わせをしたいのですが、
ライブビュー時の拡大率や、操作手順など、天体撮影に向いているかどうか知りたいです。
実際にこの機種で天体撮影をされている方のご意見をお聞かせ願えませんか。
長秒露出時の輝点ノイズの出方なども、教えていただけると参考になります。
よろしくお願いいたします。
0点
こんにちは。
＞＞ライブビュー時の拡大率や、操作手順など、天体撮影に向いているかどうか知りたいです。
ファインダーの左横のレリーズモードダイヤルを（LV）にして、シャッターボタンを全押しにすると、ライビュー撮影が始まります。
拡大は、左横のプラスのボタンを押していけば、拡大していきます。最大１３倍までです。
縮小は、マイナスボタンを押されたら戻ります。
OKボタンを押されたら、一気に戻ります。
天体撮影は、やりませんので他の方の御意見に、お任せ致します。
書込番号：14613832
1点
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|---|---|
紅タマリンさん、
LV（ライブビュー）は一般的に明るい被写体を対象にしており、天体撮影には向いておりません。
夜間に暗い対象をLVで見れば、ものすごいノイズの中にかろうじて対象が見えますが、もしそれが星ならば輝度ノイズといわれるランダムなノイズの中に埋もれて、何を見ているか判らないと思います。拡大すれば余計ノイズとの差がなくなるでしょう。
また、広角レンズを使ってということは、天体撮影のうち星野写真（星のはいった風景写真）と言われる分野でしょうね。
広角レンズは被写界深度（ピントの合う範囲）が広いため、絞りをあまり絞らない状態でも無限遠に合わせておけば、確実にピントが合わせられます。
無限遠は、明るいときに十分遠い対象にピントを合わせてから（もちろんこのときにLVで確認しても良い）、レンズをマニュアルフォーカスにして、ピントリングを粘着テープなどで固定しておけば良いでしょう。
長秒時のノイズは確実に出ます。それが30秒とかなら殆ど気にすることはないでしょうが、もっと長いと（たとえば100秒以上）なら、ノイズを取らねばなりませんね。やり方は撮影メニューの長秒時のノイズ低減をONにすれば、きれいに消してくれますが、撮影時間とおなじ時間がノイズキャンセリングにかかってしまい、この間は撮影が出来ません。つまり100秒の露出に対して100秒のノイズ低減処理時間が必要なのです。
撮影時にノイズがあっても現像ソフトでノイズを取る方法もあります。しかし、細かい星もノイズと区別がつかず消してしまうこともあるようです。
また、広角レンズと雖も露出が長いと星の軌跡が見えます。これも30秒程度では殆ど目立ちません。
添付の写真は私が初めてD700にAF-S14-24/2.8をつけて撮ったものですが、絞りはF5.6で露光時間は25秒程度でした（元画像が手元になくてEXIFが確認できません）。このときはピントはファインダーで覗いて星が一番小さくなった位置にしてシャッターを押しました。
書込番号：14614020
3点
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24mmf2.8で30秒、撮って出しです、サイズを小さくしてます。 |
はじめまして スレ主様
センサーが同じという事でD3ですが作例を載せてみます。
24－70でISO 1600 露出はf2.8開放で30秒です。
拡散系のフィルターを使ってます。
ピントはマニュアルでレンズの指標を無限大に合わせて撮影してます。
ライブビューで合わせた事はないですね～
惑星等を拡大撮影でピントを出したい時にはライブビューを使いますが
天体の星景写真でライブビューを使う事は殆ど無いのが現状です。
従って質問の答えとしてはライブビューでの精密なピント合せは難しいと
考えて頂いた方が良いかもしれません。
ノイズの出方は画像を参照して頂くとして許容範囲は個人差があるかと思いますので
コメントは控えさせて頂きます。
ノイズの消し方ですが私の場合は最後にダーク画像を撮っておいて減算で消しています。
撮影時はノイズリダクションはOFFで最後の１枚はキャップをして同じ露出で撮る事で
待ち時間とバッテリーの節約にもなるかと思います。
添付の画像は撮って出しの物です。
固定でも追尾でも複数の画像を重ねる事で、かなり滑らかな感じになりますので
確認してからダーク画像で減算しても良いかもしれません。
ニコンの場合だと微光星が消えてしまうという話は確かにある気がします。
キヤノンとはノイズ処理のコンセプトが違うとの話も聞いてます。
ご参考になれば幸いです。
書込番号：14614320
1点
月だとライブビューでピント合わせしたことはありますが、星はライブビューでピント合わせしようとしても真っ暗で星が確認できず不可能かも
少なくとも私の持っているカメラだとライブビューでは合わせられません
星にピントを合わせるには明るいうちに遠くのものに合わせておくか、夜ならば地上にある遠くの点光源にピントを合わせておいて、後は実際に短い時間、撮影してみて撮影された画像を見てピントを微調整していくしかないと思います
書込番号：14614468
2点
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サソリ座付近の天の川 |
D700のライブビューを使ってのピント合わせについて、
たくさんの方からお返事を頂きありがとうございます。
＞アルカンシェルさん
・D700でのライブビューの操作方法、なんとなくイメージできました。
ニコンらしく一つ一つ確実に操作していく感じは気持ちのいいものですね。
＞robot2さん
・説明書を読んでD700のことがより詳しくわかってきました。
ありがとうございました。
＞macinikonさん
・ていねいな解説をありがとうございます。
実は私、EOS 60Daで天体撮影をやっております。
作例は60Daと100㎜レンズを使い、ライブビューで正確なピント合わせをしてから
赤道儀で自動追尾して撮影したものです。
広角レンズを使うとAPS-Cでは画角を削られてもったいないので、
星野写真用にフルサイズを購入することを考えています。
普段は60Daのライブビューを使って星の拡大画像で青ハロの出方を見ながら精密な
ピント確認をしております。ライブビューの画像がノイズだらけになる状況というのは
経験がないので、少し理解できません。
でも、光学ファインダーでピント合わせができるというのは、フルサイズならではの恩恵なんでしょうね。
でも、わたし乱視と老眼が同時進行中という悲しい身の上でして、光学ファインダーで
ピント合わせをする自信がありません。
＞づかちゃんさん
・無限遠の指標でぴったりピントが来る場合もあるのですが、
レンズには個体差があり、撮影中の温度変化によっても微妙にピント位置はずれてきます。
絞りを替えればピントが移動するレンズが単焦点レンズの中にもあるようで、
天体撮影の分野では、ピントは非常にデリケートな領域になりますね。
基本的には現場合わせ、1枚1枚合わせ直しというのが現状です。
＞Frank Flankerさん
・星のピントは合わせられませんか？
ライブビューで拡大しても無理でしょうか。
テスト撮影で微調整というのはなかなか難しいのではないでしょうかね。
無限遠のピント調節は0.1ミリ単位のものですから。
書込番号：14614559
0点
スレ主 様
60Dａを御使いだったのですね。
それならばD700よりも5DMarkⅡの方が宜しいのでは？
ローパス改造まで視野に入れてもD700よりも好結果が得られそうな気がします。
私はニコンですが天体に限定するならキヤノンだと思ってます。
5DMarkⅡの方はライブビューってどうなんでしょうか？
レンズで14－24に人気がありますがマウントアダプターで
使ってる方も居ますよね。
AFの問題が無ければ5DmarkⅡ+14－24辺りが天体の組合せとしては鉄板では
ないでしょうか？
書込番号：14616055
0点
づかちゃん様
勉強不足のまま質問をしてしまいお恥ずかしいことです。
実は、D700は５Dmark2よりも低画素なので高感度耐性が高いのではないかと思いました。
また、D800やD800Eの評判の良さからか、５Dmark2と比べて中古価格が安く推移してきましたので
候補の中に入れていました。
本当の所、高感度ノイズや長秒ノイズについては実際に写してみないとわからないということもあり、
皆さんのお知恵を拝借したいと思った次第です。
広角レンズはピント合わせがとても難しいので、ライブビューの使い勝手が成功のカギに
なるような気がします。
解像力からするとD800Eあたりが最右翼だと思いますが、これもまた天体撮影で
実際に使ってみないことには本当のことはわかりません。
最近購入した広角レンズにディスタゴン21㎜F2.0ZFがあります。
ニコンF→EOSマウント変換アダプターを介して60Daにつけています。
EOS用のZE仕様は絞り環が省略されているという時点で候補から外しました。
このレンズがニコンのフルサイズ機でどれだけ使えるかということも注目してみたいと思います。
いづれにしても、もう少し勉強してオーナーの方の意見も参考にしながら機種選定をしていきたいと思います。
寛大なご意見ありがとうございました。
書込番号：14616362
0点
フルサイズ機は使っていないので一般論としてですが、現在の星野写真含む天体写真でのピント合わせはファインダーではなくスレ主さんされているように拡大確認出来るライブビューが主流です。
特に星が小さく暗く分かりにくくなる広角になればなるほどファインダーでのピント合わせは至難の業になり、ライブビュー拡大でも難しいくらいの超広角域ではパソコン持ち込みでCANONのバンドルソフトであるEOSUtilityを使った等倍拡大画像でのピント合わせが最も簡単確実で、この場合純正レンズであればパソコンキーボードで細かくピント調整が出来るという恩恵もあります。
現在の多画素で画素ピッチが小さくなったデジタルでは被写界深度もフィルムに比べて狭くなり、昼間に出来るだけ遠景でピントを出しておけば星もその被写界深度に収まるというのはもはや当てはまりません。
特にハロの出るレンズだと微かなピントの違いが致命的で、きちんとハロの出方まで気をつけながらピントを合わされるほどであれば、やはり実際に星でピントを合わせるのが正しいやり方です。
フルサイズ機の方がファインダーでピント合わせしやすいというのは、フルサイズ機の場合全てペンタプリズム式で、視野率も高く普通の撮影では明るく見やすいのでそんな気がするだけで、広角になれば星が小さく暗くなってしまうのは変わりませんので、これはフルサイズ機だからというよりファインダーの構造の違いから来るものが大きいと思います。
確かにエントリークラスのAPS-C機ではペンタミラー式で視野率も狭いことが多く、同じレンズを使っても上級機のペンタミラー式に比べて暗くて見づらいということがあります。
なのでフルサイズといえどもやはりライブビューで合わせるのが基本です。
ただし、ライブビューもセンサーに通電しているわけですから、ピント合わせに手間取って長い時間かけていると、見る間にノイズが増えて暗い星だとそれに埋もれて分からなくなってしまうということはあり、特にこれから暑くなる季節には注意が必要です。
出来るだけ明るい星をファインダーで写野中央付近に持ってきておき、ピント合わせは手早くというのが肝心です。
肝心のD700の情報でなくてすみませんm(__)m
書込番号：14617185
1点
takuron.nさま
いつもながら、詳しい説明ありがとうございます。
ライブビューについては、各社ともまだまだ発展途上といったところがあるように思います。
同時期に発売されたものは、会社が違っても性能的には似ているような気がします。
EVFの進歩と歩調を合わせているような感じですかね。
私の理想としては、高精細のEVFと、ライブビュー時20倍拡大でピント調節できるバリアングル液晶を
搭載したフルサイズ機が欲しいです。
書込番号：14621182
0点
回折光を利用すると便利です。
レンズのフードに糸を十字に張るか、クロスフィルターを使用します。
明るめの恒星を視野に入れると十字の回折光が見えますので、それが一番細くなったところがジャスピンです。
拡大ライブビューならリアルタイムで確認できるので、広角でも実用上十分な精度が得られると思います。
（私はD700で拡大できることを知らなかったので、いちいちバーニア目盛りで試し撮りしていました（恥）。）
お試し下さい。私も試してみます。
書込番号：14625520
0点
星撮りに限りますが、フィルムならナイフエッジが一番確実でしたが、それ以外に光学系前に置くものとしてクロスを使ったりブタの鼻を使ったり、今だとより簡単正確なものとしてバーティノフマスク使ったり、ジャスピンを得るための工夫は色々ありますね。
ただ、ジャスピンは色収差の無い光学系であればそれしか求めるものは無いですが、残念ながら現在のカメラレンズではほぼ全てで色収差が出ますので、特に軸上色収差のきついレンズだとジャスピンにしたがために微光星が全部真っ青とか真っ赤とか、下手すると真っ青な天の河なんていう写真になってしまうのでそれをどうするかを考える必要があります。
中にはそれもレンズの味として容認する向きもあるようですが、その色全てが本来そこにあるべき色でなく色収差だと分かっているのにそれはいかがなものかと個人的には思いますし、後で例えばPhotoshopの色収差補正で簡単に消せるといっても、これは単純にその色を抜くというか薄める作業で、当然他に本来その色が写っている場合はそれにも影響します。
また、せっかく高性能で切れ味の良いレンズでジャスピンに撮っても、星の周りに色を抜いた後の薄白いドーナツが付いた状態にしてしまっては解像感もなにもなく、なんのために良いレンズを使ったかも分からなくなります。
相当な強調処理が付き物の天体写真の世界ではこれは大問題で、対処法としては僅かなハロであればRGB分解して、本来どれもピント位置が同じであれば起こらないわけですから、ハロが出ている色の星像に対してシャープ系の処理をかけてから合成することで、他の部分には影響を及ぼさずにハロだけを低減させるような処理をするんですが、普通はそこまですることは考えられず、となると一番の対処法は最初から出来るだけハロを出さないことになります。
このためにはジャスピン位置で星の周りにモヤモヤと出ている色、これが青っぽければそのまま撮れば青ハロが出ますし、赤っぽいモヤモヤならそのまま撮れば赤ハロが出ますので、ほんの僅か、ピントリングに指先が触れるかどうか位の調整で出来るだけそのモヤモヤが少なくなるような位置をピントとして使うのが、結果的に最も解像感も高く、色味も本来写っているべき色だけの写真になります。
そしてこういうピント合わせをしようとすると、結局はライブビュー拡大での星像を頼りに、他の道具には頼らずにということになるわけです。
広角系でピントの良く合った星野写真の場合、ピクセルに収まってしまうくらいの微光星は飽和が早く、色収差がなければほとんどが白く見えるはずで、これが青い星が多くて綺麗ですね～とか、赤い星が多いんですね～、などという場合はほぼ全てが星の色ではなくレンズの色収差の色と思って間違いありません。
本来星の色はとても淡く、天文誌などで淡い黄色やオレンジや青といった星々が綺麗に描写された写真というのは、色収差が出来る限り補正された光学系で星を飛ばさないような適切な設定で撮られ、なおかつ細心の処理を施して強調されたものです。
個人的にはあるべきものをあるがままに撮りたいと思ってますので、特にカメラレンズの場合はどんなに良いレンズでも絞って使ったり、ピントは微かにジャスピンを外すことになってもハロまで意識して合わせるよう心がけてます。
書込番号：14626964
1点
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|---|---|
Ai-s Nikkor 50mmF1.4 |
カールツアイス マクロプラナー50㎜F2.0ZK |
にゃんでさま
なるほど裏技があるのですね。
ピントの山がつかみにくいときに試してみたいと思います。
takuron.nさま
ご存じのとおり、私天体写真については初心者です。
最近少し本気になって撮り始めていますが、ハロについて疑問があります。
なんとなく空の状態によってハロの出方が違うような気がするのです。
空がクリアーなときは出にくいのですが、うす雲、霞み、などあるときは
ハロが出ないように気を付けてもきつく出てくるような気がします。
気象条件によってはハロを抑えるために絞り込む等の対策が必要なんでしょうかね。
見当違いなことを書いていたらごめんなさい。
参考までにアンタレス付近を別々の日にレンズを換えて撮影した画像を掲載します。
どちらのレンズもF2で撮影していますが、左のほうは露出オーバーのため画像処理で
空の暗さをできるだけそろえています。
左の画像の撮影日はよく晴れた比較的クリアーな空でした。
右の画像の撮影日はうす雲がかかりかけたややはっきりしない空でした。
ニコンのレンズはハロがかなり出てくると感じた日もありましたのでレンズの違いでは
ないような気もします。
大変あいまいなレポートで申し訳ありません。
書込番号：14627192
0点
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|---|---|
70ミリ画像よりトリミング |
135ミリ画像よりトリミング |
紅タマリンさん
ハロとはRGB各色のピント位置の違いから来る言ってみればずれている色のはみ出しですので、基本的には空の状態は関係ないと思います。
ただ、空の状態が悪いと星そのものが滲んだ写りになりやすいので、ハロが出ている場合はそれまで滲んで拡散されて目立ってしまうということはあるかもしれません。
しかしそれ以前に、たとえ同じレンズで一度ピントを合わせてテープなどで固定したとしても、違う晩に使えば外気温差などで微妙にピントがずれてしまっていることもあり、なかなか同じ土俵で比べることそのものが難しいです。
現在最新の天体写真の世界では、カメラレンズの場合でもフォーカサーというステッピングモーターを使ってベルト駆動でピントリングと繋ぎ、手による振動を無くして5～10ミクロン単位で動かしながらピントを割り出すなどということが行われているくらい星のピントというのはシビアなものですが、ハロのあるレンズではこの効果も薄く、そのレベルで使い物になるのはCANONの100マクロやSIGMAの150マクロなどほんの数本しかないようです。
まあそんなのはまだごく一部の人しかやっておらず、普通は私も含め1回1回ピントを合わせるしかないわけですが、手作業で毎回同じピントを出すというのは特に広角になればたとえバーティノフマスクなど使ってさえほぼ不可能かと思います。
上げておられる2枚は50ミリを使っての切り出しと考えると非常によく追い込んでおられると思います。
左は一段でも絞ってあることが、そして右は解放であることが、ハロの出具合になにがしかの影響を与えている可能性もありますが、結局は左はほぼハロの出ないところに、右はそれより微かにジャスピンに近い位置に、ある意味偶然にピントがなったということかと思います。
手作業ではこれ以上意図的な追い込みは不可能と思いますので、とてもよく追い込んでおられると思うわけです。
ちなみにハロは解像度の高い鋭いレンズほどはっきり出てしまいます。
まあ普通はどんなレンズでもジャスピンでハロは出るものとして、それが青か赤か、どの程度出るか等はそれぞれ違いもありますし、やはり自分でライブビュー画面や撮った写真から見当を付けてそのレンズの癖として扱っていくしかないと思います。
ちなみに、CANONは赤ハロの場合が多く、他のメーカーはほとんど青である場合が多いですが、ここら辺の違いはメーカー間の考え方の違いでしょうし、無限遠のピントだけ考えればいい望遠鏡と違って近距離から無限遠までピントを合わせなければならないカメラレンズではたとえ高性能な単焦点といえども3色全て常に色ズレが起こらないように作るのはあまりに大変なことなので仕方ないですね。
最後にちょっと焦点距離は違いますが同じような画角でハロをPhotoshopの色収差補正で処理したものとRGB分解して星像の大きさそのものを合わせて処理したものの違いを上げてみます。
左はSIGMA70ミリマクロでピントははっきり青ハロ側に外してしまってますが、それを安易に色収差補正して中間星の周りに青色の抜けたドーナツが付いてしまってるのが分かるでしょうか。
全体画像とデータは
http://photohito.com/photo/1146314/
右はCANON135ミリF2Lで、元画像では微かに赤ハロが残っているくらいの良いピントだったものをRGB分解でより合わせ込んだもの。
全体画像とデータは
http://photohito.com/photo/1851297/
焦点距離も違うしトリミング比率も違うので正しい比較にはなりませんが、ハロが出てしまった画像とそうでない場合との最終的な出力がどう変わってしまうかの参考程度にはなるかと思います。
書込番号：14627717
0点
takuron.n さん
大変勉強になりました。ありがとうございました。
やはり経験を重ねてレンズや機材の使い方を習得していくことが大切なんですね。
うまくいかなかった画像を後処理で何とかしてやろうという気持ちが起きてきますが、
撮影するときにきっちり撮るということを忘れてはいけませんね。
まあ～それにしても、最近の空模様のすっきりしないのにはまいります。
奇跡の様な星空を待ちたいです。
書込番号：14628325
0点
こんにちは。
D700にバッテリグリップ(MB-D10)とAF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-EDをフードを付けた状態でいれることのできるバッグを探してます。収納例などとともに教えてもらえませんか。リュックタイプとショルダーバッグタイプの両方でお願いします。
あ、なるべくお洒落なやつで(^^ゞ
0点
こんにちは。
アルティザン＆アーティストのガーデンバックGDR-212Cはどうでしょ？
私はこのひと回り大きいGDR-213Cってのを使ってます。
赤のｲﾝﾅｰで結構洒落てると思って使ってますｗ
（欠点は完全防水じゃないｗ）
D700+MB-D10+24-120mmは余裕かと思います。
http://www.aaa-shop.jp/fs/aaa01/g5ad/GDR-212C
東京近郊ならﾖﾄﾞﾊﾞｼ本店とかﾖﾄﾞﾊﾞｼｱｷﾊﾞに現品があると思います。
書込番号：14588215
1点
こんにちは
お洒落と、感じる感覚は人それぞれですので、ビックとか大型店に出向いて選択されるのが最良です。
レンズ、予備電池、スピードライトとか、入れたい物がどうしても増えて来ますので大き目の方が良いですよ。
書込番号：14588490
1点
深夜特急大好きさん
そんなんで良かったら
鉄道グッズにしたらええやん。
書込番号：14590678
0点
おしゃれなバッグと言えばマジソンバッグです♪
書込番号：14590759
0点
☆ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉ☆さん
ご紹介いただいたもの、かなり良いですねえ。値段もなかなかですが。実物見たいですね。
robot2さん
確かにいろいろ試すべきですし、余裕があったほうがいいですよね。店内でいろいろ出し入れするのちょっと恥ずかしいですけど、頑張ります。
nightbearさん
深夜特急は鉄道からとったのではなく、沢木耕太郎の旅行記のタイトルです。ハマってます。旅に出たいです。
ﾆｺｲｯﾁｰさん
マジソンバッグとは懐かしい！ 中学生の時、学校指定のバッグでした。
ご回答いただけた方、ありがとうございました。
書込番号：14591433
1点
解決したもようですが
定番のクランプラーをおすすめします。
私は旧型の６を使用していますがＭＢ－Ｄ１０付なら７でも良いかな！
http://www.crumpler.jp/products/2905.html
書込番号：14591484
0点
深夜特急大好きさん
そうやったんですかー。
無理してカメラバックにせんでもええと思うで。
書込番号：14591983
0点
前の書込みで
＞Nikonのデジタル一眼レフの場合、撮影したJPEGのExifに今までのシャッター回数が記録されているようになっています。
上記の記述が有りましたが、見方の具体的な方法を（手順を）お教え願えないでしょうか。
お願いします。
1点
Jpegで撮影してJpegAnalyzerを使って確認して下さい。
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/art/se257653.html
書込番号：14559682
1点
こんにちは
JpegAnalyzerをインストール→JpegAnalyzer→画像を開く→シャッター回数は下の方に記載。
書込番号：14559764
1点
WindowsならPhotoME、Macなら純正ソフトのプレビューで「ツール」ー「インスペクタを表示」で見れます。
書込番号：14559870
2点
シャッター回数はＤ７００などはJpegAnalyzerで確認出来ますが
Ｄ３１００はなぜか駄目でしたのでPhotoMEで確認しています。
今は全部PhotoMEを使用しています。
書込番号：14559944
0点
皆さん早速の返信有難う御座います。
これらのソフトは皆有料なのでしょうね、フリーソフトは無いですかね？
書込番号：14559994
0点
PhotoMEもJpegAnalyzerもフリーソフトですよ
書込番号：14560013
2点
処で調べましたら、シャッター回数が 26､000回でしたのですが、このカメラ大体で何ショットぐらい使用可能なのでしょうか？（個体差があるでしょうが、大体の相場が判れば）
お教えください。（オークションで中古を購入しましたので）
書込番号：14560312
1点
D700のカタログによれば約15万回は大丈夫のようですね。
まぁ、買ったものはレリーズ回数なんか気にせず楽しみましょうよ。
書込番号：14560323
2点
この↓ サイトでの現在の統計では、D700のシャッターが壊れた平均ストローク数は 134,000回だそうです。
http://www.olegkikin.com/shutterlife/nikon_d700.htm
書込番号：14560443
1点
シャッターの耐久性ですが、私の経験だと21万回を過ぎたところで、時々シャッター動作に以上が発生し、２３万回を超えたところで壊れました。シャッターだけでなく絞り連動レバーとミラーもですが。それで、オーバーホールに出しました。
書込番号：14581869
0点
空の星さん、有難う御座います。
結構持ちますね安心です、どしどし撮りたいですね。
今回調べた結果、私が購入した時が3000回弱でしたのでまだまだ撮った枚数が少ないです。
これから頑張ります。
書込番号：14582544
1点
robot2さん
こんにちは!]
>JpegAnalyzerをインストール→JpegAnalyzer→画像を開く→シャッター回数は下の方に記載
偶々開いてこのページ会見しました。
アドバイス有難うございます。
pegAnalyzer開いて画像開きました。
開いた画面最上部に
情報（１） 解析（２） ダンプ ・・・・・・・
と表示あります。
シャッター回数は情報（１）の欄にあるのでしょうか。
小さな数字が沢山並んでいるので未だ見つかっていません。
どの辺を見たら分かるのかお知らせ下さい。
お願いします。
書込番号：14592420
0点
robot2さん
今晩は!
解析（２）の所を２回クリックしたら日本語で出ました。
買ってから自分で翡翠等野鳥撮りです。
>00000600 00A7 総レリーズ回数 21,616 回
有難うございました。
まだまだ使えるD700です。
D800、D800E見向きもしません。
これで頑張ります。
Nikonから名実ともに本当のローパスフィルター機でたら考えるかも。
只今、ローパスフィルターなしは SIGMA SD14 と SD15で遊んでます。
今の所、これで十分です。
書込番号：14592695
0点
D700用、広角レンズで迷っています。
夢は14-24mm f/2.8ですが、とてもとても手が届きません^^;
変わりに夢が届くまでの間は、格安レンズでいいので一本は欲しいなと探しています。
手持ち品整理で、トキナ12-24mmを売却した後に18mmからはフルサイズで使えると知り
愕然としてるところです^^;
今更買い戻す気にもなれないので、以下が中古狙いで
AiAF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5 ED
シグマ 17-35mm f/2.8-4 DG HSM
タムロン SP AF17-35mm f/2.8-4 Di LD Aspherical
予算ちょっとオーバーですが、
トキナー AT-X 16-28mm F2.8 PRO FX
遠景風景撮りよりも、日中のスナップ撮影、夜景風景撮りになると思います。
他にもお奨めってありますでしょうかね？
D700では現在、マクロプラナー50mmを常用。殆どこれ一本で撮ってます^^;
他に60mm前後の単焦点レンズ所有していますが、
レンズ資産として広角寄りが一本もありません。
予算が出来たら、まずはツァイスレンズの広角を購入すると思いますが、とにかく高い。
これ、格安でいいよって教えて頂いたら嬉しいのですが^^
ちなみにD7000も所有し、シグマの17-50mm f/2.8をつけてます。
1点
純正18-55にワイコンをつけて27mm以上で使う ＾＾；
書込番号：14542414
2点
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|---|---|
D3_シグマ12-24mm |
D3_シグマ12-24mm |
こんばんは
シグマの、12-24mm を D3 で使っていますが悪く無いですよ。
12-24mm のズームで、このレンズだけがフルサイズで普通に使用可能です。
書込番号：14542488
4点
esuqu1さん こんばんは。
格安広角と言う事でサムヤン14㎜というのはいかがでしょうか。当然私は使用した事は有りませんがスペックからするとたまげる価格だと思います。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000161428
書込番号：14542563
2点
貧しい僕はキタムラで購入した中古品（美品：35000円）の
AiAF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5 ED をD700で使っています。
ニコンのレンズにしては色のりが良く、重量も軽いです。
その上、寄って撮ることも出来るので
手放せない１本となりました。
風景を撮る時は必ず携行していますよ♪
書込番号：14542569
2点
安いFX用の広角ってあまりなくて困りますよね。
値段で選ぶとなると...
コシナMF20mmF3.8（中古で8000円くらい）
トキナAF17mmF3.5（中古で22000円・中野に在庫）
フォクトレンダー 20mm
トキナAF17-35mmあたりでしょうか。
上二つは、古いレンズなので中古でもあまり目にすることがありませんね。
自分の場合は、広角はニコン１にpanaのワイコンをつけて換算20mmで使っています。
広角はもともとボケませんし、荷物も小さくなって良いですよ。
書込番号：14542725
1点
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|---|---|---|
D300から5D2に移行したのでマウントは違いますが、価格優先で(笑)中古のTamron17-35/2.8-4を選びました。
入手したばかりでまだ使い込んでいませんが、タムロンにしては線が強い印象はあるものの、なかなかいい感じだと
思いました。フード径は大きいですが、外すとKissX4用の標準ズームにもよい大きさで重宝しています。
書込番号：14543002
2点
SIGMA 15-30mm F3.5-4.5 EX DG ASPHERICALはどうでしょう？
(私もここにたどり着きました)
SIGMA 12-24が出るまでの広角定番レンズです。
ニコン用は当時フルサイズが無かった為か
あまり見かけません。
物にもよりますが、2万前後からあります。
とにかくでかいです。www フィルタは着けれません。
参考URL
http://www.photozone.de/canon-eos/311-sigma-af-15-30mm-f35-45-ex-dg-lab-test-report--review
http://www.bythom.com/1530lens.htm
書込番号：14543362
3点
シグマの旧１２－２４は稀に３万円切ってるのを見かける（笑）
旧型のみごとなまでに補正された歪曲収差は圧巻です♪
周辺の流れはひどいけども
超広角レンズなのにみごとなまでに直線がまっすぐうつります（笑）
僕は旧型こそイチオシです（笑）
(*´ω`)ノ
書込番号：14543494
4点
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|---|
D3_SIGMA EX 12-24mm4.5-5.6DG |
追伸
先に 貼りつけました２画像は、SIGMA EX 12-24mm 4.5-5.6DG を使いました（旧型です）。
歪曲は、修正していません。
普通の高さの椅子を、上から撮るとこんな感じです（周辺減光補正有り）。
書込番号：14543605
2点
＞AiAF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5 ED
まよわずこれをおすすめします。
わたしはまだ持っています。
とても軽い。
フードをとると小型単焦点並み。
すごい性能はないですが隠れた名玉だと思います。
コントラスト再現性が良くないので甘く見えますが、解像度は17-35/2.8と同等です。
18-35/3.5-4.5なら14-24を買った後でも併用出来ると思います。
18ｍｍ域でとても軽い陣笠が出ますがNX2できれいに補正出来た記憶があります。
robot2さんの画像を拝見するとシグマはたしかに歪曲が少ないですね。
Adobeにプロファイルがあれば完全に補正出来そうな感じです。
書込番号：14543656
7点
こんばんは。
私はD700用に中古のタムロン SP AF17-35mm f/2.8-4 Di LD Aspherical を購入し、使用しています。コストパフォーマンスいいですよ。気に入っています。使ってみたい広角の単焦点（Dレンズ）はありますが、今のところ不要です。
書込番号：14543684 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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|---|
5D2+Samyang14mm |
14-24F2.8は憧れですが高くてデカいので、僕もサムヤンをお勧めします。
スナップ、ノン三脚夜景なら明るくて小さい方がいいすよね。
問題はフォーカスリングの回転方向と、寄れないことぐらいですかね。
寄りたい時はレンズ外してマウントに押さえつけて撮ってます。
機会があったら14-24F2.8と比べてみたいですが、このレンズ価格の割に非常にシャープだと思います。
書込番号：14544202
1点
こんにちは。
私は最近、キタムラのネット中古でΣの20mm f1.8を買いました。値段は未使用品で39800円でした。
14-24は所有していますが星景を撮るのに、SSを少しでも速くしたかったからです。
でも、ポラリオ買った方が良かったかもと今気付きました。
書込番号：14544322 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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|---|---|---|---|
18mm |
35mm |
18mm |
35mm |
こんにちは。
私もD700を購入して、最初に広角レンズを物色しました。
他は使ったことが無いですが、中古で3万円程度で手に入れたAiAF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5 EDに満足しております。
主用途が「日中のスナップ撮影、夜景風景撮り」と言うことなので、画角の話をすると、スナップ用途なら望遠側35mmはちょうど良いですし、広角側18mmは長辺画角がちょうど90度となり、見上げるような撮影対象も収まります。また軽量でフィルターも使えますし、歪みも問題ないレベルだと思います。
いくつか欠点の話をしますと、まずフードはでかくて嵩張ります。しかしハッタリが効きます(笑)。ファインダー像はちょっと暗いです。でもD700のファインダーでしたら大丈夫でしょう。またMFは回転幅が狭いのでやりにくいです。しかし逆にAFが結構速いので私は良いと思ってます。
拙作を添付しますね。いずれも絞り開放、手持ちです。
ご参考まで。
書込番号：14545026
1点
すいません、ご返事遅くなりまして^^;
さすがD700の板ですね！ご丁寧なみなさんの優しさ身に染みます。
今後とも宜しくお願い致します。
ひろ君ひろ君さん
ごめんなさい、それは考えつきませんでしたが、流石に遠慮しようかと思っています^^
robot2さん
参考写真ありがとうございます。じつはこういう参考を知りたかったので助かります。
多少調べた中では、このシグマが唯一12-24mmというのは知ってはいたのですが、
周辺湾曲がすごく、あまりいい評判がなかったので、最初に候補から外したのですが
この作例を見ますと、そんな事ないですもんね！
やはり聞いてよかったです^^
追加の上から椅子をとった写真も自然で、一気に上位候補まで登ってきました♪
我儘申しますと、24mm域での遠景、もしくは建物の写る写真がありましたら拝見できると
嬉しいのですが^^;
やはり湾曲の事がまだ多少は気になっています。
写歴40年さん
サムヤンの存在を忘れていました。
参考にいろいろ調べ始めています^^
確かに格安、めっちゃ穴馬でした！
rui20040805さん
そうなんですよね、お薦めのレンズが実は純正ということもあり、また色ノリがニコン
らしくない発色も魅力で、このレンズが聞くまでは第一候補でした。
中古も2.5万～3.5万程度であるので実物は触ってないですが、これかなぁ～って
買う前に、もう一度先輩方々にもう一度聞こうと、この書き込みをしました。
ＭＦ時に、スカスカと評価聞くのですが、夜景時にはマニュアル操作になりますが
不便ございませんか？
書込番号：14545291
1点
noripieさん
いろいろ有難うございます。
短焦点レンズは知らない機種でしたのでいま、調べさせて頂いてます^^
フォクトレンダーに20mmは、思わず文字にピクピクしてしまいました（笑
いま、フォクトレンダーはノクトン58mmが大好きで使っています。その前は40mmのウルトロンを。
最終的には、コシナレンズは短焦点で考えているので反応してしまいました(笑)
ニコン１にワイコン････いろいろな工夫あるものですね！
オミナリオさん
そうなんですよ、価格優先にすると、この解放f/2.8～はじまるTamron17-35/2.8-4
なんですよね。私はD7000にシグマの17-50mmもあるのでAPS-C機では使わないと思います。
17mmf/2.8という魅力を感じて数字だけの判断でいました。
作例を拝見してもきれいに撮れますね、お嬢さんの寄りもきれいに^^
第二候補はこのレンズでした。
kankanrinrinranranさん
またマニアックなレンズを♪
早速調べましたが、持てばものすごく迫力出せますね！
保育園でこのレンズを構えたら、周りはドン引きしそうですね(笑)
ヤフオクでありましたね！チェックを入れてからまたゆっくり調べてみます^^
あふろべなと～るさん
シグマの新型と旧型の区別がついていませんので、差を確かめてきます^^
12-24mmの旧型って事ですね^^ 了解しました。
タムロンの12-24mmなんかは旧型よりも新型の方が断然いいって聞きますが旧型がいいって事も
あるんですね^^
書込番号：14545295
0点
ニッコールＨＣさん
やはりこれですか････^^AiAF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5 ED
マニュアル操作の時に、スカスカだとお話を聞くのですが、夜景撮りの時不便じゃないのかなと
そう考えています。
おっしゃるようにrobot2さんの画像を拝見するとシグマはたしかに歪曲が少ないですから
候補外、大外から一気に追い込みかけてきてます(笑)
DX→FXさん
タムロンですか^^
ご使用されていて解放のf/2.8が生きる、例えば水族館とか暗い室内での使い心地は如何でしょうか？
yellow3さん
いやーっ、参りました！見事なまでの頭のてっぺんまで、ズズズイと来てますね！
これぞ超広角の醍醐味、すごいいい発色もしてますねーーー^^
縦構図なので仕方がないのですが、車の形がぁぁぁ(笑)
差し引いても、魅力あるレンズですね、困っちゃいます^^;
モンチッチⅢさん
シグマの20mm単焦点ですかっ。それはまた新たなお答えを^^
単焦点は好きなので早速調べてみます。
でも････ツァイス21mm狙っているので････ツァイスのモノクロ描写大好きなんです^^
ZA-NHW20さん
AiAF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5 EDですか♪
作例もありがとうございます！
東京タワーもきっちり入りましたね^^
夜景の長時間露光のサンプルはございませんでしょうか^^
あと、ＭＦ使用感があまりよくない評価みるのでどうかなと思いまして･･･
書込番号：14545301
0点
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esuqu1さん、皆様、こんにちは。
＞夜景の長時間露光のサンプルはございませんでしょうか^^
フォルダを漁ってみたら、露光2秒のがありました。
文京シビックセンター展望ラウンジ（無料♪）より、スカイツリーを望んだものです。
日没後約１時間経過してますのでかなり暗い条件ですが、撮れてます。
撮った日のことを良く覚えていないのですが、三脚は持ち歩かないので、たぶん何かの上に置いてセルフタイマーで撮影したものと思われます。
なぜかISO200で、ノイズリダクションはonです。D700だともっと感度を上げられますので、試験的に撮ってみたものだと思われます。写真としてはろくなものではないですが、ご参考になれば。
書込番号：14545369
1点
noripieさん
＞広角はニコン１にpanaのワイコンをつけて換算20mmで使っています。
興味がありますので、詳細を教えて下さい！ちなみにレンズは10-30ですか？10mmパンケーキですか？
画質はいかがでしょうか？もしご迷惑でなければ、作例もお願いします。ｍ(_ _)ｍ
書込番号：14545452
0点
>ＭＦ時に、スカスカと評価聞くのですが、夜景時にはマニュアル操作になりますが
不便ございませんか？
旧型の「AF-S 24～120 VR1」と比べてみてもスカスカなので
キタムラで現物を触った時には僕も凄く不安だったのですが
購入して使っているうちに慣れてしまいました！！
今では夜景撮影MFで普通に行なっております。
最後まで「タム17～35」と迷いましたが
純正らしくAFの迷いもなし、何より発色が僕好みなので
最終的に「純正18～35」にして正解だったと思っています♪
キタムラの中古だったらキャンセル可能ですから
程度の良い品があれば取寄せて
実際に触ってみては如何ですか♪♪♪
書込番号：14545950
1点
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