D700 レンズキット のクチコミ掲示板

D700の時期モデルはD700sではないでしょうね?

[ダイスケ三三七拍子]

D300sの例があるので、D700sの予感がしてならないのですが、どうでしょうか。

D700sだったら、EXPEED 2、Dムービー、ダブルスロットだけのマイナーチェンジかな。
D800,D710なら↑に加え、視野率100%、D3sのセンサー、連写撮影：7コマ/秒など期待します。

マイナーチェンジで終わるパターンは止めて欲しい
あと四ヶ月経てば発売から丸3年でその頃にはなんらかの情報があると思い、他のカメラの誘惑を振り払い我慢してます。

書込番号：12806931

[範馬如何しよう]

いや、たぶんセンサーは完全に刷新され、フルモデルチェンジされるでしょう。
今の12MPは十分高画質ですが、さすがにちょっと古くなっています。

書込番号：12807152

[α200ユーザー]

ご指摘の「EXPEED 2、Dムービー、ダブルスロットだけのマイナーチェンジ」
を追加するとなると、ハードウェア丸ごと変更しなければならないので
(そもそも映像処理チップを変更するだけで基板を新しく起こす必要があります)
いくらなんでもないと思うのですが、D700sではNikonお得意の「AFスピードの向上」
と「連写速度の向上」はありえます。

ただしNikonでもっと怖いのは「こっそりマイナーチェンジ」とうパターン。
F4みたいに。F4は前期型と後期型があり、形も若干違います。

書込番号：12807177

[ｈｏｔman]

D700sが有るとしたら、いや有ったとしたら去年の夏ごろでしょうね。
今更考えられないのでは？
後継機が出るまで当分はD700のままだと思います。

書込番号：12807248

[ボギー先輩]

　この度の震災で、仙台工場、栃木工場が被害に遭っております。
　残念ですが、次期モデルへの影響が懸念されます。

書込番号：12808234

[トナミ2]

次期モデルの開発が進んでいても量産ができませんので発表延期はあり得ますね。
仙台工場、栃木工場で作るのであれば、かなりの被害らしいので影響は大きいかもです。

書込番号：12808281

[じじかめ]

私も、今更D700sはないと思います。
でも、価格はかなり高くなるのでしょうね？

書込番号：12808371

[kyonki]

D700後継機をずっと待ち望んでいましたが、今回の大地震で熱が冷めました。

書込番号：12808435

[guutala]

妻は、先日他メーカーからＤ７０００に乗り換え、私もＤ７００の後継機へ乗り換え予定でした。
すっかり路頭に迷ってしまいました。

書込番号：12809846

[sinnjyou]

総画素数1287万画素ではいかにも古いですが次期D700も其の傾向を踏襲するのでしょうか？これではキヤノン5D�Uの後継機を追い越せませんので高画素化に転換するべきだと思います！良いのはシャッター音だけです、でもD700の後継機は今回の大震災の影響で早くても来年の春以降でしょう？

書込番号：12824728

[GasGas PRO]

色描写を熟成させて欲しいですねえ。
色描写が、フジＸ１００なみになってくれれば、あとは今のままで不足ナシです。
画素数の増加は１５００万画素以下で押さえて欲しいですな。
とにかくＤ７００の最大の弱点である色描写だけが悩みの種ですな。

書込番号：12825602

[ダイスケ三三七拍子]

高感度捨てたローパスフィルター排除した画質重視と
超高感度型D3sのセンサーの2種類出して欲しいです
ローパスフィルターがある時点で色の出方がおかしくなりますもん、
DP1s買って、あまりの差に驚かせられました。
ただニコンはスピードや操作性や正確性など撮り手が撮りたい写真を思ったとおりに要求してくれる高いレベルがあるので画質を除けば最高です。
どうしても画質重視になれば645DやSD1に乗り換えるべきでしょう

書込番号：12826680

[Local_Beach]

次期モデルは最低でもD700xではないでしょうか。
EXPEED2(3?)、視野率100%、有効画素数18.3(?)ﾒｶﾞﾋﾟｸｾﾙ等、興味は尽きないですね。

自分の勝手な予想ですが、D700の後継機種発売後、D7000のボディにフルサイズセンサーを搭載した廉価モデルも発表されるような気もしますが、Ｃ社の動向にも目が離せませんね。

書込番号：12831759

[ダイスケ三三七拍子]

あと、次期モデル発売発表後のD700の値下がり具合も気になります。
シグマのSD15は10万→6万まで爆下げしましたからねww
D700ですが今、ソフマップの中古で12万、ヤフオク中古相場14万、
新品16.5万ですけど、新品10〜12万円まで下がって欲しい。
フルサイズって言ってもコンタックスのN1デジタルはもう10年近く前に
発売してますし、もっと身近な値段になっておかしくないはず。

書込番号：12837069

[オムライス島]

勝手な推測ですけど・・

1600万画素高速機　D700後継機・・・D800（D710？）

2500万画素　5D2（5D3）対抗機・・・D900

1200万画素廉価版（プラボディ　秒間3コマ　素子はD700と共通でエクスピード２）
　　　　　 ・・・・・・D500

てな感じかと。

書込番号：12837545

[ｈｏｔman]

>1200万画素廉価版（プラボディ　秒間3コマ　素子はD700と共通でエクスピード２）
>　　　　　 ・・・・・・D500

D7700・・・素子はD700と共通、ボディはD7000と共通っていうのも面白いかも・・・。
ボディに収まるかどうかは？　ですが・・・。

書込番号：12838564

青空と緑は？

[冬将軍は雪だるま]

はじめまして！
ちょっと質問です。自分はペンタックスユーザーです。ペンタックスしか使った事がありません！青空と緑が非常にキレイに写ります！その点は非常に気に入ってます。
しかし！ＡＦの精度には疑問を感じます。（腕も悪いのでかなりピントが合いません）ニコン、キャノンのＡＦは秀逸と聞きます。では気になる青空と緑の色はどうでしょう？だれか撮り比べた事がある片いますか？参考に教えて下さい。
ちなみに、なぜＤ７００かというと憧れのフルサイズの中では一番安かったからです！

書込番号：12792595

[robot2]

こんにちは
空の色は、それこそ色々です。
ただ　青いだけでは駄目で、見た感じに再現される事が大切です（画像は D3 ですが D700 と同じです)。
画像の感じは、ピクチャーコントロールでまた変わります。

書込番号：12792767

[カレッジで勉強中]

空の色だけにとどまらず；
　デジカメで写した写真はカメラの背面モニターやパソコンにデーターを取り込んでからパソコンのディスプレイ（モニター）で見たりしますよね？
　そのときの色はモニターの色調調節によっても変わりますよ。また、プリンターで出力したときもプリンターと写真用紙の組み合わせによっても変化します。
　ROBOT2さんも書かれているように、ピクチャコントロール（カメラ内のソフトやパソコンソフト）でも変えることが出来ますよ。
したがって、 冬将軍は雪だるまさん　がおっしゃるキレイな色というのは、あなたが好きないろに（たまたま）なっているということではないでしょうか？
　カメラだけの比較にはあまり意味はないと思いますよ。

書込番号：12792979

[Depeche詩織]

AFに問題を感じたことがないのでなんとも言えないのですが、どんな状況でどんなAFモードで問題があるかを説明してもらわないと回答できません。

D700の色味は緑が嫌いですが、まあ満足していますけど。
もちろん、モニターのキャリブレーションなどを施して適正な環境で画像を見ていることが前提ですけどね。

書込番号：12793522

[冬将軍は雪だるま]

robot2さん、カレッジで勉強中さん早速の返信ありがとうございます。
robot2さん画像のアップありがとうございます。
D3ですか！羨ましいです。そうですね、空にも色々ありますね。
画像を拝見させてもらいました。確かに見た感じに再現されているように思えますね。

ペンタックスは確かに発色はイイです。こんなに空って青かったんだと思えることがあります。（そこも気に入っていたのですが）
ただ、明るい所でもピントを外すことが…動体だと多々……

カレッジで勉強中さん、確かにパソコンで見ます。カメラ以外の原因は考えたことがありませんでした。プリントはカメラのキタムラに出しています。
プリントされたものと、パソコンで見たものでは色合いが若干違うなぁと思っていたのですが、その理由もそのあたりにありそうですね。ありがとうございました。

自分の腕を棚に上げ、カメラのせいにして買い換えたいな〜と、で、どうせマウントを換えるならフルサイズに！なんて夢を見ているわけです。

書込番号：12793600

[良魔]

空や緑撮るんだったら、
ＡＦなんてどうでもよいと思いますよ。

実際の色は関係なく、
とにかくきれいな色が好きなんなら、
そのように造ればいいだけです。

スレ主さんの希望からして、
カメラなんてどれでもいいと思いますよ。

書込番号：12793758

[Biogon 28/2.8]

冬将軍は雪だるまさん

　青空も緑もＲＡＷで撮って現像する時に記憶した色に色温度等を調整していけば、多分

　ペンタックス以上の発色に持ち込めます。　知人がペンタックスを使用していますので

　傾向は大体わかります。ディスプレイと室内の蛍光灯の選別も重要です。

書込番号：12795820

[キングオブブレンダーズ]

＞ニコン、キャノンのＡＦは秀逸

　フォーカス速度が速いとか、フォーカスポイントが多いとかという
　意味じゃないでしょうか？
　ペンタックスでも精度はあると思うのですが・・。

　ちなみに、私はフォーカスポイントがいくつあっても、
　中央の１点しか使いません。
　ペンタックスでも中央1点のみでピントを合わせすることを
　お試しあれ。　
　撮影するときに、この1点にピントを合わせるんだ！という
　意思が入るようになりますよ。
　

　　

書込番号：12797428

[冬将軍は雪だるま]

Depeche詩織さん、良魔さん、Biogon 28/2.8さん、キングオブブレンダーズさん返信ありがとうございます。
Depeche詩織さんペンタックスのAFは薄暗いくところや、動体ではピントが合う確立がかなりダウンします。L判で見るならギリギリOKですが…
知人にニコンＤ８０を借りて（自分のカメラが入院中の為）撮影したとき、AFの違いを体感しました。
良魔さん、確かに空や緑等の景色を撮影する時はAFは必要ありません。MFで撮影することも多いです。しかし、私のメインの被写体は小学生になる娘です。青空や緑は背景となります。
カメラなんてどれでもいい…といわれると、まぁ、そうかもしらませんね。でも、お金を払う以上、いいモノが欲しいと思うわけですよ。
Biogon 28/2.8さん、画像のアップありがとうございます。美しい写真、いや作品ですね。
空の色が深く、引き込まれそうです。水に写る緑も美しい、まさに青空と緑！RAW素晴らしいですね。いつもJPEGばかりです…スミマセン
キングオブブレンダーズさん、K10DとK-Xを使用していますが、どちらも中央一点のみにしたいます。それでも薄暗くなるとかなり迷いますし、外すのです。まぁ、腕の良し悪しは言わないでください。
夏のボーナスが出ないと買うことはできないので、色々考えてみます

書込番号：12803224

ー２５℃で撮影についての注意。

[denis-kensuke]

今年の春節（２月）、友人（中国人）に誘われて、哈爾浜（ハルピン）の氷雪祭りに行く事になりました。
美しい雪像や氷像を撮影したいと思うのですが、なにせ、ー２５℃の環境で撮影するのは初めてです。
D７００・２８−３００VRで、撮影と思ったのですが、壊れる？
そこで、注意点等が有りましたら、教えてください。
ちなみに、今日のハルピンの気温、ー18℃〜27℃です。

友人のお父さん（烏魯木斉在住：カメラマン）に聞いてもらったら、別に何もしない。
ただ、撮影したら、すぐに、バッグにしまう。
何度も出し入れするだけだそうです。
ちなみに、今日の烏魯木斉（ウルムチ）の気温、ー９℃〜ー１９℃です。

誰か、ハルピンに行った事のある人とか、このような極寒で撮影された方、注意点を教えてください。

私の持って行く物。
ホカロン、料理用のチャック付きビニール袋（結露防止用）。

よろしくお願いします

書込番号：12503013

[ssdkfz]

特に何もしない。

自分の防寒をがっちりしましょう。
氷点下30度対応の防寒服、防寒靴を用意。

書込番号：12503027

[Depeche詩織]

冬山登山でマイナス20度超で撮影した経験があります。
その時はD200でしたので、D700での動作は保障しかねますが、少なくともD200は動作しました。
ただし、バッテリーが極端にもたなくなりますので、予備バッテリーを懐やカイロを入れたポケットの中で待機させ、すぐに交換して暖める必要がありました。
これは恐らくはD700でも同様だと思われます。
レンズはグリスが寒さで硬化して動作不良になりやすいと聞きましたし、カメラ本体も使用条件を完全に下回っているので、普段のように肩にぶら下げて気の向くままとは行かないのは当然ですよね。

バックの中に入れて、必要な瞬間だけ取り出し、すばやく仕舞うしか方法はないでしょう。

後は使用後に暖かい部屋に持ち込む時の結露の悪影響が寒さに対する注意の100倍は問題だと思います。
冷えている状態でいきなり取り出してアレコレは絶対に止めましょう。

書込番号：12503095

[robot2]

エツミに、防寒、防塵、撥水、音の減少と、多目的のカバーが有ります。
電源部と　手のところに、カイロポケットが付いています。
デジタルプロテクターカバー２
http://www.etsumi.co.jp/catalogue/catalogue.cgi?id1=3&id2=32&id3=325
結露にご注意。
特に、寒→暖、暖→寒でも結露します。

書込番号：12503105

[しろくま１００]

私は、−20度程度の国内の冬山の黎明の時間帯に撮影をすることがあります。カメラはNikoD3Sですが、ラムダのフリースレインボーを使用しています。
http://www.lamda-sack.com/accessary.html
この中のポケットに、登山用の木炭カイロを入れています。

書込番号：12503130

[メルモグ]

私の知人の話ですが
とても寒い外の撮影の後、温まろうとラーメン屋に入って
そのあとメディア内の画像が出てこなかったそうです
お気を付けください

書込番号：12503157

[Frank.Flanker]

大丈夫だと思います

ただ電池の減り方が速くなるので予備電池は必要ですし、寒いところから暖かい場所に移動する場合はカメラをバッグの中に入れてしばらくの間、バッグを開けないことです

また予備電池は手の中で少し暖めてから使うように私はしていますが、ポケットの中にカイロ入れてそこに電池を一緒にするのは駄目だと思います（満充電で高温下では電池の劣化が速い）
私は昨年の雪祭の時にうっかりそれをやってしまい、一日忘れてしまったため、ポケット内でカイロと電池がにらめっこしてて電池が少し劣化したようです

書込番号：12503226

[Depeche詩織]

雪山の耐寒ジャケットの外側のポケットにカイロとんバッテリーを入れても、劣化するほどの高温になんてならないですよ。
冷えてダメになったバッテリーは暖めると復帰しましたから、そのための処置です。

あと蛇足ですが、去年は比較的条件のゆるいマイナス17度の黒部で実験したことがあります。

私のD700と友人のα900と40D
星空の撮影のためにリスクを承知で比較的長時間外で動作させました。
気温はSuuntoのVectorで測ったのですが、Suuntoはマイナス17度を下回ったのか、耐え切れなくなったのか最初に動作を停止して時計の表示が消えました。

この状態で最後まで生き残ったカメラは何でしょう？

正解はα900、40D、D700の順番で停止しました。
確実にマイナス20度を下回る条件ではD200しか使ったことがないし、これも個体差の問題ですから、大丈夫と太鼓判は押せませんが、スレ主さんは適切な機材で撮影できそうで良かったと思います。

書込番号：12503261

[☆バンビーノ☆]

こんばんは。

１０年くらい前に秋のハルピンには旅行したがあります。
その頃でも朝は２〜３℃位の気温でした。
真冬の長春（吉林省）も行ったことがありますが−１２℃前後でした。
（真冬には二度と行きたくありませんｗ）
−１２℃でも私にとっては罰ゲームのような気温でしたｗ
長春より奥地の２月のハルピンは極寒でしょうねｗその奥はロシアですからｗ

極寒地の撮影は経験がないですが、「バナナで釘が打てる」気温に近いので
かなりの防寒対策は必要です。

結露対策は過去スレがありましたので貼り付けておきます。ご参考下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111074/SortID=7336089/

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111151/SortID=12387783/

Ｄ７００が極寒地でどのくらいのパフォーマンスを発揮するか楽しみですね。
戻られたら報告をお待ちしてます。

書込番号：12503835

[VitaminV]

こんばんは。
やっぱりバッテリーですね。予想以上に減ります。予備が必要です。
それと、ＣＦです。くれぐれも安いＣＦなど持たないように。
動かなくなります。私の経験ではIO　DATAはだめでした。-10℃程度でだめです。
-20℃だとﾚｷｻｰとｻﾝﾃﾞｨｽｸとﾄﾗﾝｾﾝﾄﾞは使えました。

書込番号：12504136

[MOGI_BEAR]

皆さん、極寒で撮影されてるのですね（;￣O￣）
という私も先日マイナス20度まで参りましたが。。。

書込番号：12504392

[denis-kensuke]

外出と食事から帰ったら、多くのお返事。
有り難うございます。

zssdkfzさん。
防寒服と靴、何とかそろえました。
靴用のホカロンも買いました。

Depeche詩織さん。
バッテリー、互換も含めて、４個用意しました。（少し多いし、重たい？）
「レンズはグリスが寒さで硬化して動作不良になりやすい」。
それは大変ですね。
せっかく買った、28-300VR、VRが効かなかったりして、、、。
結露対策、料理用のチャック付きビニール袋買ってきました。
しかし、少し小さい。
D300・18-200VRなら入りました。
まあ〜何とか考えます。

robot2さん 。
エツミのカバー、知っています。
ただ、あまり大げさな格好で撮りたくないので、、、。
それと、冬期の哈爾浜はほとんど晴れています。
結露、気をつけます。

しろくま１００さん　。
同じように、あまり大げさな格好で撮りたくないので、、、。
それと、冬期の哈爾浜はほとんど晴れています。
木炭カイロ、灯油カイロ等は、多分、飛行機に積めません。
（実際積んだ事がないので、分かりませんが、、、。）
それと、現地で燃料手に入れるのは、とても困難です。

メルモグさん。
CFも結露しますか？
それは知らなかったです。
貴重な情報、有り難うございました。
画像が出てこなかったら、泣くに泣けないですね。

Frank.Flankerさん 。
料理用ビニールパックに入れて、ホテルの部屋に入り、1時間ほど、そのままにしておきます。
電池は布で巻いて、ホカロンも布で巻いて、暖めようと思っています。

Depeche詩織さん。
実験結果、とても励ましになります。
無事、D700と人間（私）が凍死しないよう、がんばります。

☆バンビーノ☆さん　。
過去スレ、読ませていただきました。
特に後の方のスレ、とても役に立ちました。
有り難うございました。
凍死せずに、無事生還できたら、写真貼り付けます。
ただし、上手くありませんので、ご容赦を、、、。

VitaminVさん。
CF。
私はトランセンドが好きなので、使っています。
これならOKですね。

多くの人から情報をいただき、有り難うございました。
皆様のご意見を参考にして、多くの綺麗な写真を撮ってきます。

書込番号：12505073

[naga326]

耐久耐寒テスト結果、楽しみにしています(^_^)

結露やカメラに手が張りつく、なんてことがないようにお祈り致します。

エネループも寒さに強いみたいですよね。安い互換バッテリーグリップをつけて、バッテリーケースを加工して外部電源化、実際の電源はポケットに入れてケーブルで、なんてのはいかがですか？
取り回しがよくないですね。お粗末様でした。

書込番号：12505501

[ssdkfz]

自分の吐く息でカメラが真っ白なんてことも・・・

粉雪や曇りを除去するためブロアなども有効かと。

書込番号：12505917

[aki-VW]

氷点下の環境で無類の性能を発揮するのが、リチウム乾電池です。

現在日本では、

http://www.schick-jp.com/energizer/battery_lithium.html

から発売されているEnergizerのみの状態です。

バッテリーパックをお使いでしたらお試しください。

書込番号：12505985

[denis-kensuke]

naga326さん。
D700の耐寒テストの前に、人間（私）の耐寒（体感？）テストの方がさきかも、、、。
D700はOKでも、私は凍り付いて固まったりして、、、。（笑）
「結露やカメラに手が張りつく」。
ゴルフ用（右手）の手袋を買ったので、とりあえず手は大丈夫と思います。

ssdkfz さん。
「自分の吐く息でカメラが真っ白なんてことも」。
唇と鼻の先を守るために、マスクをします。
だから、多分大丈夫？
それでも、ブロアは持って行きます。

aki-VWさん。
バッテリー情報、ありがとうございました。
今日、ヨドバシに行って、見てきます。
歩いて、約２０分でヨドバシカメラに行く事が出来ます。
私の散歩コースです。（笑）


とにかく、防寒装備を整えるのがとても大変です。
厚手のアンダーウエア。
薄いタイツ。
厚手のズボン。
ボアの付いたオーバーズボン。
厚手の靴下。
底厚のトレッキングシューズ。
滑り止め。
薄いダウンジャケット。
普通のダウンジャケット。
厚手のフード付きダウンジャケット。
耳当て。
マスク。
薄い手袋（ゴルフ用）。
厚手の手袋。
ホカロン約１００枚、多分、中国では売っていない？
もし売っていても、粗悪品？。

ほとんど、友人の物も含めて買います。
中国では粗悪品がとても多いので、友人は日本製（日本で売っている物）を欲しがります。（笑）
だから、先に荷物を送ります。
もちろん、代金は払ってくれます。
それでも、一人で行く事を思うと、とても楽です。
中国人との煩わしい交渉は全て友人がしてくれます。

カメラと関係のないスレですみません。
　

書込番号：12506738

[5yen-dama]

ちょっとすみません。
ジッパー付きビニール袋って結露対策に有効なのでしょうか？

書込番号：12507434

[denis-kensuke]

5yen-damaさん　。
料理用で冷凍用なら、多分、大丈夫と思います。
しかし、まだ、試したことがありません。

他は「☆バンビーノ☆さん　」が紹介されていた、「スレ」の中に書いてありましたが、
衣類圧縮袋も有効と思います。

何が良いか、これから考えます。
また、どちらにしても、今回試してみます。

書込番号：12507664

[Aperture]

はじめまして^^)

マイナス２０度位での撮影をD700、D3Xでしたことがあります。
バッテリーは満充電であれば、D700で問題なく撮影できます、
心配であれば予備があると良いと思います。

この環境で、個人的に必ず必要と感じた物は「マスク」です！
撮影中にファインダーを覗いていると、数秒で、自分の息でファインダー下部が結露でビッショリになります(汗)
かなり結露するので、それで壊れるかと思うくらいの量です。

防寒対策にあわせて、「マスク」をお勧めします！

書込番号：12510271

[Aperture]

マスク、既出でした。すみません(汗)

書込番号：12510356

[aki-VW]

ヨドバシ近いのうらやましいです＾＾

あ、カメラバックに入れるシリカゲルも、

大量に入れることをおススメします＾＾

バックの密閉率にもよりますが、

カメラボディと室内の温度差が

どのぐらいで無くなるかわからないので、

現地の室内でカメラを出して画像チェックせず

フィルム時代の様に、

日本に帰ってゆっくり見るのもいいかも＾＾

書込番号：12510529

電池切れ表示の不具合について

[つよさき]

いつも勉強させていただいております。
まだ買って2週間しかたってないのですが、こんな症状が出ています…

100枚程、撮影すると電池切れの点滅が表示され、シャッターが切れなくなります。
そして電源を切ると、また満タン表示で使用できます。
まだ使いたてのため、どのようなサイクルで現れるのかわかりませんが、現在2000シャッターくらい使っていて5回ほど、この症状が出ました。
ちなみに…
※充電の電池は充電仕立て！
※付属の充電池

やはり初期不良でしょうか？
もしくは何かの設定間違い？

書込番号：12579661

[つよさき]

すみません
下記修正！

そして電源を切ると、また満タン表示
→そして電源を切って、また電源を入れると、また満タン表示…

書込番号：12579677

[SPY SHOOTING]

バッテリーだけの異常じゃないですかね?!
単に接点の通電が悪そうな感じもします。。
ナノカーボンで接点を拭ってあげると回復するかもですね。

書込番号：12579732

[つよさき]

アドバイスありがとうございます
早速試してみます

書込番号：12579819

[さんがく]

こんばんは
機種は違いますが、複数のメーカーで経験しています。基盤交換か電源部の調整で戻ってきました。私のも症状にムラがありましたので迷いましたが、使いたいときに電池がなくなっては安心して使えないので、メーカーに預けたところ、時間は掛かりましたが何とか確認してもらい修理できました。

とりあえず、販売店には状況を伝えた方がいいと思います。（販売店に現状を伝えて、故障とされた場合は購入後間もないので、交換対応してくれる場合もあります。）又は、使わない時にメーカーに点検を依頼した方がいいと思います。

故障でない場合は
・まだ購入間もないので、電池が活性化されていない。（５回以上は充電されているようなので考え辛いですが…）
・気温の低いところで使っている。（この可能性もありますが、大容量の電池なので相当寒くないとこういったことにはならないかもしれません）
・電源を入れっぱなしにしている時間が長い。（撮影が終了しても次の撮影まで電源は切られているのだったら、この項目は無視してください）
など、考えてみました。でも、100枚程しか撮れないのは少ない気がします。

書込番号：12580099

[MT46]

今晩は
購入２週間なら初期不良で交換してくれるかもしれませんね
一応購入店に相談されては如何でしょうか？

私も１号機は初期不良で交換
その後２年半は順調です

書込番号：12580213

[ZENSHI]

こんばんは。
私も以前同様な症状が数回出た事があります。
その症状が出る時の共通点ですが
Ｔ社のレンズ
気温が低い
電源を一旦切ると復活する
です。
たまたま偶然かも知れません。

ちなみに今は出ないです。

書込番号：12580410

[うさらネット]

D700ではありませんけど、他の複数機種で経験。
バッテリ接点の清掃で、正常復活したかと思います。

書込番号：12580627

[Depeche詩織]

新品購入ですか？
それならば室内での使用でも同じ症状であれば、明らかにサポートの対象内です。

バッテリーの問題ですが、まだ購入後まもないのに接点の汚れや接触不良があるとするならば、何かがおかしいです。

書込番号：12580718

[ぼーたん]

むかしむかし、D100の頃ですが、同じような症状が出て、サービスに持ち込みましたら、
確認もせずに（多分）、新しいバッテリーと交換してくれました。
以降、D700に至るまで、幸いにも、電源周りのトラブルはありません。
バッテリーって、当たり外れがあるのかもしれません。

書込番号：12580844

[つよさき]

アドバイスありがとうございます。
※ほんと皆さんの気持ちに感謝感謝です。
明日買ってみた販売店に連絡してみます。

ただ…そう言われてみると
「ZENSHIさん」の言われているT社のレンズを使っている時かもしれません
（全部の記憶がないのですが…少なくとも今日はそうでした。）
基本、屋外屋内、気温に関わらず、症状は出ます
しかし故意にシャッターを押しても症状は出ないので
修理に持っていっても、その症状が出るとは限らないので、修理も難しそう・・・
不安解消のためにも交換できたら嬉しいです。

書込番号：12583518

[メルモグ]

まず、本体を疑う前に
バッテリーやレンズ、メモリーと言った周りから攻めて見てはどうでしょう
付属した物を交換したりして見て、が、いいように思います

書込番号：12584800

[ふしぎつぼ]

バッテリーが怪しくないですか？
予備バッテリーとかお持ちではないのでしょうか？
予備バッテリーお持ちでないなら、試しに１個購入して、再現するか雨されると良いと思います。

以前、予備バッテリーを購入したものの、一晩充電しても満タンにならず交換してもらった事があります。
純正品でも、当たり外れが結構ありますよ。

書込番号：12584959

[つよさき]

アドバイスありがとうございます。
販売店に連絡したら、返品は1週間まで･･･と断られてしましました･･･
（現在、メーカーに問い合わせ中･･･返事待ち）

電池ですが、空表示が点滅し、シャッターが切れなくなり
いったん、電源を落として、再度、電源を入れると、
また満タン表示になり通常通り使えます･･･
（また100〜200枚撮ると同じ症状が続きます）
つまり電池が空（カラ）になったのではなく、カメラが
満タンの電池を空（カラ）と認識してしまう症状かな？

なんとなく、カメラに原因があるような･･･

とはいっても、メーカーに問い合わせているので
結果が出たらお知らせいたします！

書込番号：12585834

[kyo-ta041]

つよさきさん、こんにちは。

購入から2週間でトラブルとはお気の毒です。
お話のとおりだとまずは修理が一番だと思います。

蛇足ですが以下は私見です。
先ずは電池、本体の電源周り回路に問題がありそうですね。
いくつかの要因が考えられそうです。

いずれかの経路に抵抗値が高くなっている場所があるような症状ですね。
（電池内部、本体内部の半田付け不良等も有り。2週間で電池や本体の電極汚れは

可能性は少ない！？）
AFやミラー、シャッター等を動作させる撮影動作時には特に大電流が流れます。
その際に瞬間的に電池が空と見える電圧まで降下しているように思えます。

レンズも無関係ではなく、仮に大きな電流を消費するレンズを使用している時の方

が症状が出やすいといええるでしょう。（レンズの不具合も無いとは言えない）

電源SWオフで負荷が軽くなり、もしくはソフトウェア的なリセット動作が行われる

事で再度満充電表示となっているように思えます。

もし修理までに時間があれば他のレンズでも試してみられても良いでしょうね。

早く問題が解決して安心して撮影できるようになれば良いですね。

書込番号：12585984

[sakurakara]

こんにちは。

> 販売店に連絡したら、返品は1週間まで･･･と断られてしましました･･･
酷い話です。

本体か？　バッテリーか？　特定するため、販売店にボディを持ち込み、
販売店のバッテリーで試す。（もしくはその逆）のは如何ですか？

症状から、恐らくバッテリーだと思うのですが、、
バッテリーのマイコンが馬鹿になって残量が正しく計測できていない可能性があると思います。
この場合は、「ほぼ満充電→ほぼ使い切る」 のサイクルを２〜３回やると、
馬鹿が直ることあります。

書込番号：12586146

[つよさき]

その後・・・
メーカーの問合せ先より、いろいろ調べていただき、結果
「お近くのサービスセンター」へ
というお話になりました。

今週来週とカメラを使う機会があるため、
２月末頃に持って行きます。

まずは近況報告まで・・・

書込番号：12589922

[フルタニ]

昨年、Tamron90mmで同じような症状になり、スレ立ていたしました
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11067500/

何かのご参考になれば、幸いです.....

書込番号：12592260

[つよさき]

フルタニさん
まさしく私も、その症状です
（改めて、この書き込みの、凄さに驚いています）

同じくD700で使用。全く同じ症状の５人目です・・・

私もタムロン28−200　F2.8 使用です
その他14-24 F2.8の純正を使ってますが･･･

なんどかハングアップした際の記憶は確かに全てタムロン
（14-24でのハングアップも起きている可能性もありますが、その記憶なし）

ちなみにメーカーに修理依頼とありますが
タムロンに持ち込んだのですが？（レンズの修理？）

書込番号：12594568

[フルタニ]

つよさきさん

私の場合、１つのレンズのみでしか症状は出ませんでしたから、レンズの問題と判断し、レンズメーカーへ調査・修理に出しました
レンズを購入し、すぐに症状が出たので.....
本体を購入してすぐに症状が出ると、本体を疑いますよね.....

Tamronレンズの場合、D700とのみ相性が良くない個体がたまにあるようで（私の想像です）、問題のレンズを他の機種で試しても症状が出なかったのは、不思議です
（スレ立て当時、書き込んでいた皆様も、「D700でしか症状が出ない」と首をひねっていたものです......）

私の場合の原因は、「レンズモーターのノイズが、本体の電源ラインに乗ってしまっている」とのことで、対策が施されて(?)戻ってきました

以降、問題は一度も出ておりません
（ただし、症状がＡＦでしか出ないのですが、レンズの性格上、ＭＦ使用が多いです）

ストレス無く撮影できるよう、早く解決することを祈ってます！

書込番号：12598842

[つよさき]

フルタニさん
アドバイスありがとうございます。
ほんと助かります。
ちなみに修理にどのくらいかかりましたか？

書込番号：12599316

風景写真の絞り値について

[Shin@Shin]

前回ポートレートのｆ値とピントについて、大変参考になることをたくさん教えてていただいてありがとうございました。多少、調子に乗って、もうひとつ不思議に思ったことを、皆さんのご意見伺えたら、と思います。

風景写真のｆ値なのですが、大体レンズが最高の性能になるのが５．６−８程度、被写界深度を考えると１１あたりもGood choiceだか、１６，２２となるとDiffractionで性能が大きく落ちるので、避けましょう、ということをよく聞きますし、そのとおり実行していたのですが、私がもっとも好きな写真家のBryan Peterson（http://www.bryanfpeterson.com/）の本を読みますと、彼は被写界深度のことを非常によく取り上げていて、その大部分がｆ１６−２４、ともするとそれ以上の値を使っています。　「時には被写界深度を浅くすることも効果的」とおっしゃって、「この写真は５．６と大きく開いた」という作例が数例あるだけで、８もあまり目にしません。　

ものすごく印象的な風景やインダストリアルの写真をとる、私が一番好きな写真家であるのですが、確かによーくみてみると、はっきりくっきり、ばっちり解像で印象深い、という写真はあまりなく、どれも色と構図が織り成す彩、みたいな写真が多いように見受けます。　ｆ１６−２４を使わない、というしばりも、作風を狭めるのかなぁ、と思うしだいです。　上記のリンクのIndustry/Landscapeのなかで２５枚目のトカゲの目の写真ぐらいでしょうか、解像感がすごいのは。　２６枚目の任天堂でお馴染みの牛の写真は、目はむしろぼやっ、とした感じですよね。30番の黒猫も、そこに猫がいる、ってわかるだけで、毛は解像してない、、、

もっとも彼の写真の多くはフィルムなので、そこら辺の関係もあるのでしょうか？？本を見ますと、ニコンを使ってるようなので、FXと同様かと思うのですが。

風景画で使う絞りについて、このBryan Petersonの掟破りのｆ値をからめ、諸氏のご意見お聞かせくれたら、と思います。

書込番号：12575363

[ダイバスキ〜]

Shin@Shinさん
おはよ〜ございまぁ〜す

簡単な話だと思います。
単純に物理的性能を考えた場合と、写真を作品としての表現を考えた場合の違いじゃないでしょうか。
デジタルかフィルムかの違いじゃ無いと思います。
Shin@Shinさんが好きな写真家の作風を真似たいので有れば、撮影条件を同様にした方が近い写真に仕上がるのではないでしょうか。

書込番号：12575383

[Macinikon]

Shin@Shinさん、

　おはようございます。
　私も時々この問題で悩むことがあります。
　
　特に仕事で使う場合、クローズアップでF32ぐらいに絞らないと対象物の詳細が分からず、解像度を犠牲にしてでも絞る事が多々あります。
　で、下手な私が講釈垂れるのは不適切きわまりないと思いますが、飽くまでも私見です。
　風景写真では被写界深度深すぎると、むしろ何を表現したら良いのかが分からなくなることもあり、あえて浅い絞りを使います。絞ってもF11までです。ほとんどはF7.1ぐらいが多いです。

　Bryan PetersonのLinkも見せていただきましたが、多くの作品は明らかに絞りは深くないように思いますね。
　写真は芸術であり、解像しているかどうかより、何を表現したいかが問題なのではないでしょうか。
　だからあえてぶれたり、多重露光のように重ねたり、解像とは別の表現手段を多用していると理解しています。

　フィルムもデジタル撮像素子も、レンズの絞りで生じる回折現象は同じです。ただデジタル撮像素子のピッチが狭いと（携帯デジカメ＜コンデジ＜フォーサーズ＜APS-C＜フルサイズ＜中判）と当然ながら回折光を拾いやすくなり、回折ぼけが大きくなると理解しています。

　私はD300からD700にしてから、絞りでは１段ぐらいの耐回折ぼけ効果があるように思ました。
　
　自分が欲しい被写界深度まで絞る、そしてその深度が表現にマッチしていれば多少の解像度はどうでもよいというのが、私の考えです。

書込番号：12575400

[風力研究所]

ニコンを使っているとは、大判のニコンではないでしょうか？
データを見たわけではないので曖昧ではありますが、F16〜24という絞りはニコンの一眼レフには数が限られると思います。
最小絞りF22を超えるレンズは大口径レンズには少なく、ズームに多いと思います。
大判ならば開放値F5.6あたりで、最小絞りF32〜128などのレンズが多くあります。

あくまで推測ですので、個人的な意見としてとらえてください。

書込番号：12575409

[うさらネット]

お早うございます。

絞り込む事で、全てのレンズが同じ光学特性を示せば、
レンズ持ち味（癖）の軽減・払拭になるのかと思います。
特殊な絞り込み効果も狙えますね。

私は、レンズと気分によって結構変えています。F4-8を多用。普通F11までは絞りません。
F4-8はおいしい領域と言われていますが、レンズ味は十分残る絞り値です。

書込番号：12575469

[ｈｏｔman]

目的あるいはどんな効果を求めているか次第でしょうね。

長めのレンズを使い、ポートレートでそこそこ寄って撮影、なおかつ背景もある程度見せ生かせたいのなら、
絞るしかないのでは？
これはフィルムだけではなく、回折ボケのでるデジタルでも同じだと思います。

絞ることでの効果と画質低下とのバランスをどう捉えるか？なんでは・・・。

書込番号：12575527

[Johnson Mac]

多分、大判のことだと思います。

大判のレンズは、開放でF5.6っていうのが普通にあります。
アンゼルアダムスなんかはF64とかを使っていたと思います。

フォーマットが一つ大きくなるごとに、絞りも一段絞るくらいの間隔で私は考えています。
APS-C F8
35mm F11
120 F16
4x4 F22
という感じでしょうか

書込番号：12575640

[カッピィ]

Bryan Petersonの写真を拝見した単なる感想です。

これを見ると解像感がどうこういう前にどれもハッとさせられる作品ですね。

とにかく、細部までシャープな「写真」を撮りたいのか、「自分だけの作品」をクリエイトしたいのかの意図の違いかと思います。

絵画における風景画でも、遠景を微細に描くスタイルもあれば、柔らかく描くスタイルもあります。

芸術家は何を描きたいのかに合わせて全体のトーンを決めています。

写真にもいろんなジャンル、撮り手の狙いがありますから、どちらもありだと思います。

書込番号：12575651

[Johnson Mac]

訂正です。
4x4ではなくて、4x5です。

あと、このサイトの写真は、画像が波状・トーンジャンプしているのでクオリティーについてはどうも言えないような状態です。

書込番号：12575662

[サンライズ・レイク]

機材の性能を評価する作例なら絞りすぎてはダメ、開けすぎもダメ。
と思いますが、色と構図が織り成す彩を表現するために絞ることもあるでしょう。
主題はクッキリ他はボケた写真よりも、解像感は落ちるとしても均等にして色彩で表現したい時とか。

FXでD700の場合、解像感が良いのは絞ってもf5とかf16とかレンズによって違いますが、普通に綺麗に見える写真は、ここまでのf値を使っていますね。

書込番号：12575795

[VitaminV]

こんにちは。
解像度でいえば確かにちまたで言われている通りだと思いますが、何かを表現する時には
わざわざその枠にとらわれていては小さいものになってしまいます。遠近感や光の陰影、
またフレアやゴースト更にぶれまでも全て取り入れることによって、
”何ものにも束縛されない自由な発想で表現すること”に芸術を見出せればそれでよい。
ととらえてはいかがでしょうか。

書込番号：12575868

[Shin@Shin]

カッピィさん、
そうなんです、それがまさに私も思ったことです。
道具好きな私は、どうしてもレンズの性能、とくに解像度が気になってしょうがないし、ばっちり解像したときの満足感も味わいますけど、レンズの最高性能からかなり落ちたセッティングでここまで素晴らしい写真をとるのをみせられると、教えられるというか、、、、ちょっとレンズ沼から足洗って、考え直そうか、という気にさせられます。　彼の本にもレンズの解像度(sharpness）に気をつけよう、なんて言葉どこにもありません、、、　光、色、構図、テキスチャア、線といった各コンポーネントの大切さを説いてます。　各レンジのズームレンズの使い方などもあり、なかなか面白いです。

ちなみに、ウェッブでみれる写真の多くが、本にも載ってまして、セッティングの情報がありますので、後で調べてアップします。　みな、３５ｍｍ版のNikonでとられてます。　レンズは１７−３５、古いマクロつきの２４−７０、７０−２００、と８０−４００といったズームが多く、単焦点を意外と使ってないな、という印象がありました。　また後日報告します。

書込番号：12576177

[isoworld]

思いっきり絞った（たしかにシャープさは犠牲になっているが…もっと絞りたかった）	これも絞り切って撮った

　
　写真を芸術（アート）として捉えるときは、画質がよいとかシャープだとか鮮明だとか（どれも似たようなものですが＾＾）が第一の関心の対象になるのではなくて、自分の心に写ったものを絵になるように撮ることが第一でしょう。ｆ値や回折現象といった理屈で写真を撮るのではなく、感性で表現することだと思いますよ。

　メカ好きな日本人はとにかく理屈っぽい。それじゃぁ欧米人のような感性豊かな写真は撮れません。私もｆ３２のように絞れるだけ絞って撮ることはよくありますよ。確かにシャープさは失われる印象はありますが、それより大事なものを失ってはいけないと思っています。

> 風景画で使う絞りについて、このBryan Petersonの掟破りのｆ値をからめ、諸氏のご意見…

　ｆ値を掟として自分の表現の幅に縛りをかけること自体が、彼にとっては理解し難いことだと思いますよ。掟破りのｆ値だというのなら、レンズメーカがそのようなｆ値にまで絞れるようにしていること自体がおかしい、ということになります。

書込番号：12576324

[Shin@Shin]

Isoworldさん、

た、確かにそのとおりです。　自分で自分に縛りをかけていたんですね。
御写真すばらしいです。　ｆ値、いろいろ試して見ます。　今までつかってなかった領域まで。　解像を気にせずに。　近視でさらに老眼ですからめがねを取って顔を近づけなければ鑑賞できないなんて、おかしいですもんね。

書込番号：12576360

[WindyRoad]

＞自分が欲しい被写界深度まで絞る、そしてその深度が表現にマッチしていれば多少の解像度はどうでもよいというのが、私の考えです。

Macinikonさんに同意かな・・・

自分の場合も解像してようがしてまいが深度がどうだろうがカラーだろうがモノクロだろうが「おお」と感嘆してしまうような写真が自分のお気に入りになると思います。
結論は、「好みは人それぞれ」としか言いようがないと思います。

書込番号：12576386

[robot2]

＞絞り値
こんにちは
D3 に 50mm を着けたりして、Pモードで撮ると F16 に平気で成ります。
絞ると　小絞りボケ＝回析現象により描写が甘く成るので、F11 以上は絞らない（で）と言う方も居られますが、
絞るとピントの合う範囲は広く成ります。

フルサイズだし、気にせず絞れば良い！で、良いと思います。
ボケれば　シャープネスを掛ければ良いし、またボケた感じと全体にピントが合って、なんとなくふんわりとして
良い場合も有りますからね。
小絞りボケを逆手にとり、全体にピントを合わせる！でしょうか。
そうしたい、対象も有りますからね。

何事も、試してみるに尽きます。
絞り値を変えて、数ショット撮れば良いだけですからね、その中から任意の観賞サイズで良いと思うのを選びます。

書込番号：12576390

[ねんねけ]

結局のところ、撮影者の意図したイメージに可能な限り近く撮ることが
出来ればそれは“良い道具”なわけですよね。

露出や絞り、シャッタースピードに被写界深度やボケ、各種収差や回折
などの関係や写真撮影にまつわる基本的な知識や技術を身につけているか
どうかはイメージと撮影結果が合致する確率に影響することがらです。

たとえば絞り値については私の場合フルサイズデジタルでF11、APS-CでF8、
4/3ならF5.6あたりを最少絞りのめやすにしていますが、これとて現場の
状況やイメージ、想定する出力メディアによっても許容範囲は変わります。

で、結果良ければそれで良し。となるわけですが、その良い結果に導く
確率を上げるためにも基準としてF8とF16の違いを身につけたいものです。
ただフォーマットが変わったりレンズの特性でも違ってくる部分ですから、
最初に絞り値の感覚を身につけるには、あまり機材をコロコロ変えずに
じっくりつきあった方が良いように思います。

書込番号：12576444

[でぢおぢ]

4x5大判 F32	6x7中判 F32	D200 F11

風景写真での絞りのお話と云うことなので、少しばかり思うところを..... (^^)

デジタル一眼レフでの撮影では、回折現象絡みで『最小絞りはF11辺り迄.....』と云う話を聞きますが、個人的な経験でもD200で風景を撮る場合には、やはりF11辺りが一番良い描写が得られる様に感じます

その一方で、銀塩、特に4x5の大判や6x7の中判で撮る場合には、F22だと開けてる方で、F45辺りに絞り込んで撮ることは日常です
貼付した写真は昨年秋に撮った4x5と6x7の作例と、先日D200で撮って来た作例です
D200ではF22でも撮ってますが、やはり回折現象で全体にもやっとした画像になっています

と云うことで、撮影するフォーマットや機材に依って使用出来る絞り値は変わって来ます
特に大判では使用レンズが長焦点になりますので、どうしても被写界深度の関係でF22〜F45へ絞り込んで撮ることになります

撮影データ：
4x5：210 mm, F32, 1 sec. RVP100
6x7：150 mm, F32, 1 sec. RVP100
D200：34 mm, F11, 1/30 sec, ISO100

書込番号：12576525

[フィルムチルドレン]

Shin@Shinさん

前回同様、見てるこちらが非常に面白くなる話題の提供でわくわくします。
写真はまだまだの若輩者ですが上手い・下手度外視で参加させてください。

さて、
僕なりの解釈ですが、こちらの写真はどちらかというとグラフィックデザインの領域に
踏み込んだ、リアルピクチャー（？）という感じです。
ポスターなどの背景でもぼかさず描かれますがその背景は色を統一し、
主題にインパクトのある色を持っていきます。
これが、普段の生活で目に付く、もしくは作り上げるのは、
普段の人では見つけれないすばらしい感覚です。

風景写真において、F値を上げることはボケる範囲が広く、
はっきりと奥まで見える状態を作っているので、
そこに色々な色が不規則に配置されると、違和感を感じますが、
規則正しく配列されればそれはもう、物ではなく、背景と思います。

ご自分がいいと思う写真はボケが味なのか、色が味なのか、
どのように感じるかで、絞りの思い方も変わりると思います。

グラフィックデザインに精通した方がいれば面白い意見が帰ってくるかもしれませんよ。

書込番号：12576842

[ke88r]

Shin@Shinさん こんにちは
画素ピッチによる計算式がありますので
これをご参考にご自身が撮影されて被写体深度を優先するのか
回折ボケを防止したいのか決められるのが良いとおもいますが。
Ｆ＝Ｐ／（１．２２Ｘ０．５５μｍ）
P＝画素ピッチ
F＝絞り
D７００は画素ピッチ８．５μですので
計算上絞り約１２．７まで回折ボケは大丈夫と言うことになります。

書込番号：12577614

[Shin@Shin]

Bryan Petersonの「Understanding the Exposure」という本がアメリカアマゾンの写真のカテゴリーで＃１という本ですが、彼のウェッブとの写真の重複があまりなかったので、皆さん実際写真がどういうものかわからない、という問題があるのですが、彼の使う絞り値、非常に興味深いのでレポートしたいと思います。人物と風景に分け、半端なｆ値は最寄の値に組み入れました。ｆ値の効果を示したような作例は集計に入れてません。

ｰｰｰｰ風景ｰｰｰｰｰ
２．８：１枚
４．０：４枚
５．６：３枚
８．０：７枚
１１：６枚
１６：１３枚
２２：１８枚
３２：５枚

ｰｰｰｰ人物ｰｰｰｰ
４．０：１枚
５．６：４枚
８．０：５枚
１１：２枚
１６：２枚
２２：１枚
３２：１枚

使っているレンズは３５−７０、８０−２００，８０−４００，２０−３５といった古いプロズームですね。　１３５と１０５マクロ、それとExtensionも使ってますね。

人物は８０−２００やテレがおおいので、そんなに開かなくてもいいということかもしれません。　いちいちの作例なしにｆ値だけでは評価のしようもないかと思いますが、集計にある程度の傾向が現れるという、感じで受け止めていただければ、と思います。　しかしそれにしても、レンズの解像度の性能を（ｆ５．６−１１）をほとんど気にしていないという、印象を受けます。　私でしたら風景画は５．６−１１、人物は２−４あたりが集計するとピークになると思います。

もちろん、Petersonがえらいとか、そうするべきだ、ということでなく、自分自身で（あるいは過去に読んだことから)、人を背景からにきれいに浮かびあがせるには２前後、風景はｆ８−１１でシャープに、という固定観念を持っていたので、ちょっと、というか、かなり考えさせられました。

彼の作例でしたら、少なくとも数値の上では、１８−２００のズーム一本でほとんど撮れる、というのも何か自分の道具先行気味の写真の趣味に、がツン、とくるものがありました。　それにしても風景画のピークが１６−２２というのは（そして３２と１１を同じぐらい使ってる)、、、　これだったらどんなレンズでとってもかわらないのでは？

書込番号：12580449

FXでのポートレート

[Shin@Shin]

最近ポートレートを頼まれることが多くて、質問があります。
８５mmf1.4Dをf2.0あたりで使うことがおおいのですが、FXフォーマットですと、周辺部の解像度がやや落ちます。　まつげ等がくっきり解像されるには、レンズの中央付近を使うか、ｆ値をあげなければなりません。　
ポートレートをとる場合、人の顔は中央よりも上部１/３から１/４あたりに来ることが多いかと思います。　目はさらに顔の上部にあるので、ちょっとレンズの性能的にきつく感じるときがあります。
皆さんは解像度の周辺落ちを気にされずに構図を決めるか、やや中央よりを使い、その後クロップすると言うような対処をされることがあるでしょうか？
ご指導よろしくおねがいします。

書込番号：12553409

[やっぱりサンデーサイレンス]

ＦＸと　ＤＸだと周辺はどうしても　そうなるかな？？？

少し、絞るしか　ないかと、、、、、、

書込番号：12553491

[Johnson Mac]

解像度は気にしないで良い絵を撮る方を確実に優先します。
実際、解像度が低すぎて困るような絵が撮れるとも思えませんし。

どうしても、バリバリな絵が必要ならば、絞ってもきれいな背景で撮るか、スタジオで撮るか、ストロボ使って、背景が写らないようにするとかすれば良いと思います。

書込番号：12553647

[メルモグ]

こんにちはShin@Shinさん
周辺部が気になると言うのでいたら
最初からクロップして撮ればいいんじゃないでしょうか
後からクロップって？、トリミングしてとかですと
構図が取りずらいでしょ
現実的に、85mmのｆ２と想像しますと
周辺はボケて解像度は気にならないと思うのですが

書込番号：12553732

[robot2]

お持ちの　レンズを使う場合、そのようにお感じなのですから、やはり現状のままだと、
解像度を、気にせず構図を決める。
中央よりを使い、その後クロップする。
…ことに成りますね。

絞る（背景も写す、背景を飛ばす、背景の選択）。
構図で解決する。
そんなに　きりきりと人の顔を撮っても、喜ばれる事は少ないと思う事にする。。
ナノクリスタル搭載　光学設計一新の、AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G を試してみる。
http://www.nikon-image.com/products/lens/af/fx/singlefocal/af-s_85mmf14g.htm
DC 135mm F2.0D を試す（人肌の潤い感も出る）。
価格.com の、レビューを読んで見て下さい。

書込番号：12553800

[じじかめの祖父]

最近デジさん見かけませんね？

書込番号：12553801

[Shin@Shin]

私の説明が足りなかったようで申し訳ありません。

ポートレートですから、もちろん写したいのは顔、それも目の解像感がでると絵が締まりますよね。
顔以外の「被写体の周辺部」、例えば背景や体は、もちろんボケてもいいわけで、そのためのｆ２．０、できればもう少しあけたい、という状況なのですが、問題なのは、とりたい被写体が「フレームの周辺部」に位置してしまいますと、レンズの性能上どうしても解像感が出ない、という問題なのです。　ｆ２．０よりあけますと、さらにフレーム周辺部の解像感の低下が気になってしまいます。　

FXフレームで、多少引き気味に構図を構えて、顔があまりフレームの周辺部にこない、という手もあるかと思いますが、だったら、最初からDX（D300)に８５ｍｍをつけて使えば？ということになってしまいますし、、、

いままでのスナップ写真とかですと、人の顔があまり周辺に来ることはなかったのですが、例えば上半身の個人写真で、頭がフレームぎりぎりにくるような構図ですと、目はかなり周辺部によってきます。

皆さんはどうしておられるのかなぁ、と思います。

いままで水系風景専門で、人物はここ最近はじめたばかりなのですが、はじめると結構「撮って欲しい」と声がかかるので、おどろきます。写真はやっぱり人とってなんぼなんだなぁ、と感じさせますが、光とか、色とか、解像感とか、風景とは次元が違いますね。　変ですとみんなすぐ気づきます。　シビアです、、、　人の顔ってやっぱりみんな鑑賞する眼が自然と肥えてるんでしょうね。

書込番号：12553832

[Naooooo]

Shin@Shinさん

こんにちは。

＞＞ポートレートをとる場合、人の顔は中央よりも上部１/３から１/４あたりに来ることが多いかと思います。

この文脈からしますと、縦構図で、結構フレームいっぱいにモデルの顔を写し込む構図ですよね。
それであれば、背景のボケ云々はあまり必要ないかと思いますので、もっと絞ってみてはいかがでしょう。

それとレンズ周辺の解像度がやや落ちるといっても、相当端でない限りは大丈夫だと思いますけどね。

８５１４をf/2.0の設定で、おっしゃるように写真上部１／３や１／４あたりにモデルの目がきていても、きちんとその目にフォーカスを合わせていれば、すごくきれいに解像するはずですよ。そういうレンズです。

書込番号：12553839

[Shin@Shin]

Naooooooさん、

頭の後ろにかけて若干ボケが入り始めるような感じが好きなので、背景が均一でもちょっと開け気味でとってます。

８５ｍｍは大好きで、いままで問題を感じたことはないのですが、今回人を座らせて縦位置ポートレートで、頭の上のスペースを極限きりつめて、、、という構図でどうも解像感に苦しみました。　

確かにピントはシビアですね。　ピントの可能性も否定できません。　オートフォーカスがあまりあてにならないうえに、フォーカスポイントが目にとどかないこともあるし、カメラを合焦後振るだけでフォーカスがぶれるような気がします。　フォーカス面がカーブしてるのかもしれません。　オートフォーカス後、体を微妙に前後にずらして5枚ぐらいとらないとピンが来ないこともありました。　こんな状況で普通でしょうか？　

書込番号：12553893

[robot2]

ピントは、具体的にはどこに合わせて居られますか。

書込番号：12553922

[Shin@Shin]

robot2さん、

フォーカスポイントをなるべく近くまで持ってきたあと、カメラを振って、目に置いてますが、ポイント自体が目より大きいですよね（笑）

書込番号：12553944

[Depeche詩織]

解像度が落ちていると主張するサンプルがあれば一目瞭然ですが．．．

構図として周辺部分に瞳やまつ毛がくる場合はあります、でも極端に四隅でなければ、そこまで気にするほど解像度って落ちますか？
1段絞ってもピントが薄くてシビアなのは当然ですから、その辺りから問題解決するのが早道のような気がしますけど。

安直な解決策は後継のGタイプの85mmを買うことでしょうけれど、今回の85mmf1.4Dも長く定評を得ている良いレンズですし、この手の問題云々をあまり聞きません。
やはりピント精度や構図の工夫、どうしても神経質であれば最悪はクロップですかね。

書込番号：12553956

[Naooooo]

Shin@Shinさん　

>>今回人を座らせて縦位置ポートレートで、頭の上のスペースを極限きりつめて、、、という構図でどうも解像感に苦しみました。

具体的な構図をご指示いただきました。
ウ〜ん、おっしゃる様な感じの構図であれば、周辺部の解像度が落ちるといわれている部分に、モデルの目があるとも思えません。そのエリアよりも内側に目が位置されているように感じます。
（言葉のみでの構図の伝達ですので、もしかしますとお話に食い違いがあるかもしれませんが．．）

私の作例で恐縮ですが、8514ですとこんな感じの構図でしょうか？（横構図ですが。）絞りもF2付近です。
http://www.pbase.com/naooooo/image/131240078

グッと絞ると、かなり端でもいけます。
http://www.pbase.com/naooooo/image/124201357

上記２点、結構端の方にモデルの目が位置しているものですが、これよりももっと端に目を位置するという事でしょうか？
（差し支えなければ、Shin@Shinさんの作例を提示していただけると分かりやすです。）


更にもっと構図の端にモデルの顔や目を位置したい場合、もう少し広角のレンズで撮った方が楽だと思いますよ。

例えばこんな感じです。
http://www.pbase.com/naooooo/image/121952783
http://www.pbase.com/naooooo/image/128388565

いずれも５０mmです。


＞＞体を微妙に前後にずらして5枚ぐらいとらないとピンが来ないこともありました。　こんな状況で普通でしょうか？　

MFでのフォーカス合焦で無い限り、身体を前後にずらしてという作業は、あまりしない方がいいのではないでしょうか。
AF合焦後にそれをしますと、フォーカス合焦が憶測になり過ぎてしまう気がします。
AFをお使いになる場合、AFが正しくワークしていると過程して、フォーカスポイントより外にフォーカスを合わせたい被写体がある場合、
一度クロスフォーカスポイントで合掌してから静かに任意の構図に戻すという作業になると思います。
もちろんコサイン誤差やブレが生じるリスクがありますが、身体を前後するよりは、静かに左右にのみ動かす方が安全なように思います。

上記はあくまで私的な意見です。

書込番号：12554010

[Shin@Shin]

naooooooさん、

ありがとうございます。大変参考になります。　さすがに御作例ほどには端によってません。

ピントを疑ったほうがいいようです。ご指摘によりますと、中央15点でフォーカスした後リフレームしたほうが、移動距離が多くなりますが、末端51点の最寄のポイントを使うより、精度が高い、ということでしょうか？

あと、フラッシュを使って1/100より低いシャッタースピードを使いました。　ポートレートの場合がっちり三脚を使うのが普通なのでしょうか？　手ぶればしてないと思うのですが。　素人質問申し訳ありません。

作例を載せたいのですが、ポートレートは難しいです、、、

あっ、ちなみにホームページ、よく楽しませてもらっております。　

書込番号：12554124

[ぼーたん]

顔を、絞りを開いた状態でアップで撮る場合、例えば瞳にピントを合わせれば、そこから離れた位置にある
おでことか髪の毛の生え際は、結構ボケます。
また、瞳に合焦させた後、フレーミングでカメラを動かせば、瞳までの距離が変わり、今度は瞳がボケます。
これは前の方が仰っている「cosine誤差」です。
ある程度顔全体にピントを持ってくるにはF5.6以上に絞り込むしかないでしょう。

書込番号：12554221

[robot2]

結局、マニュアル F で撮るのが一番と言う事に成りますね。
ボデイ、レンズのAF誤差も有りますから、今までの手順での結果の傾向を見て、AF 微調整も良いかも知れませんね。

＞カメラを振って
平行移動が良いです。

書込番号：12554304

[Naooooo]

Shin@Shinさん　

＞＞中央15点でフォーカスした後リフレームしたほうが、移動距離が多くなりますが、末端51点の最寄のポイントを使うより、精度が高い、ということでしょうか？

もちろん、中央１５点のクロスフォーカス以外を使用されても良いと思います。利点としてはおっしゃる通り、被写体をAFフレームより外に置きたい場合に、合焦後、リフレームまでの距離が短くなる事です。

しかしこれは私の経験上の話ですが、クロス以外のAFポイントですと、場合によってはAFが「スコッ！」っと抜けてしまい、モデルさんが出した一瞬の良い表情を、逃してしまう場合があります。
この点からはクロスセンサーで合わせた方が確実性がありますので、クロスで・・と書いたのですが、しかしもちろんそれは絶対事項ではありません。
何を優先されるかで、ご都合の良い方を選択されれば良いと思います。


＞＞ポートレートの場合がっちり三脚を使うのが普通なのでしょうか？

これも撮影目的によってですので、がっちり三脚で固定する事が普通という事ではありません。
フリーハンドでリズム良く撮る場合もありますし、がっちり構図を決めて三脚使用して撮影する場合もあります。
（この場合は、撮影前にイメージが既に完成されていて、それを創り込んだりする場合が私は多いです。）


いろいろと書かせていただき、やり取りさせてもらいましたが、その結果、私の感覚からShin@Shinさんにお勧めしたいのは、
もう少し広角のレンズを選択された方が良いのではないかと思います。
50mmや35mmです。８５mmはあくまで中望遠レンズになりますから、「目」の解像感とかを求めるよりも、被写体全体のへのフォーカスを求めるようになるレンズだと思います。ん〜この感覚を簡潔に文字で表現する事は難しいですが、８５mmレンズに求めるものは、５０や３５mmなどのレンズに求めるものとまた異なりますよね。
Shin@Shinさんが取られている構図で、お求めになっている点を考慮しますと、もう少し広角のレンズの方が向いているように感じます。

あるいは60mmのマクロでも良いかと思います。マクロだと画像解像度上がりますので、ピンがしっかりあるように感じられます。
私は好きでポートレートに多様してます。

書込番号：12554410

[palosanto]

Shin@Shinさん、こんにちは、

私は、アマチュアですので、聞き流してください。
85mmf1.8Dは使った事がありませんが、（85mmf2.0は持っていますが、ほとんど使った事がない）開放に近い絞りだと、解像度としては、多少落ちると思われます。
事情により、周辺で、解像度を求めているようですので、F5.6以上ぐらいまで、絞り込む必要があります。
絞りが開放近くでは、ピントをかなりシビアに合わせないとピンボケになると思います。
また、シャッタースピードが手持ちで、1/100だと少し遅いと感じられます。
ぶれの場合もあると思います。わずかな、シャッターチャンスが必要でなければ、三脚を使ったほうがいいと思います。感度を上げるとか、照明を使うとかで、シャッタースピードと、絞りを適切な値にする
と良いのではないでしょうか。（ただ、いろいろな角度からとる場合は、三脚は面倒ですよね、また、三脚も軽いと、手持ちとさほど変わりません）
AFポイントが周辺の場合は、マニュアルフォーカスにして撮ってみるのも良いと思います。
また、別のレンズ、AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8Gをポートレートに使っても面白いです、解像がよく、私は、気に入っています。

ボケ具合の確認は、プレビューボタンを使って被写界深度をこまめにチェックするようにしています。
ポートレートの場合は、その他の要素も重要になるとは、思いますが、頑張ってください。
よろしくお願いします。

書込番号：12554628

[なかたそういちろう]

通りすがりのカメラマンです
('-^*)/どうも〜


不思議なお話なので、ちょっと戸惑いますが、普段の仕事経験からお伝えします。

まず、相手様に渡す写真が1枚しか許されないのか、数枚で伝えていいのかで、撮り方は変わります。

数枚が許されるお仕事でしたら、キリッと痺れるような「カマセ」と雰囲気を伝えるものやその他取り混ぜたら良いと思います。たぶんレンズの良い所を使い、光を読めば、そう言った撮影はそれ程難しくないはずです。

さて、1枚しか許されない厳しいお仕事でしたら、構図の魔力に捕らわれず、表現したいものを捉えて下さい。画面の隅に顔をおくのと、同じ意味の表現を探ればいいのです。


あとは、必ず相手のピークが来ますので、ピークだけを捕まえるのではなく、その前後、そこにいたるプロセスも撮れるとさらに良いでしょう。


それでダメな時というものがあります。それは、バイテンじゃなきゃみたいな機材の問題です。でも、デジタルでそれを望むと、桁が変わりますよ。


まずは、楽しく
o(^-^)o

書込番号：12555278

[小鳥]

　私のレンズは85mmF1.8Dと85mmF1.4Gなので……というか別のレンズでも解像度が落ちるから構図を変えるといったことはしたことがありません。
　AFでも中央付近を使うことはほとんどなく、構図的に周辺を使うことばかりです。
　D300では良いのですが、D700では周辺がないので最端で合わせてから外側に微調整することも多いです。

　今のところ、まつ毛の解像度が不足していると感じたことがないのですが……。

　絞りは解放も多用しています。

　

書込番号：12555497

[高い機材ほどむずかしい]

ポートレート定番の７０−２００Ｆ２．８VR2で１３５ｍｍでｆ4なら、
妥協できないですかね。
遠近感は強くなりますが、ボケ量も大体おなじ感じにはなるでしょう。

http://www.dpreview.com/lensreviews/nikon_70-200_2p8_vrii_n15/page5.asp

書込番号：12555535