α700 DSLR-A700 ボディ のクチコミ掲示板

２つ目のストロボをワイヤレスで光らせるには？

[yellow3]

皆さん こんばんは

純正の外付けストロボの３６と４２を持っているのですが、内蔵フラッシュではどちらもワイヤレスできるのですが、４２をボディに付けて３６をワイヤレスになりません。
反対も無理です。
説明書を見ても記載されていないようなので、方法をご存知でしたら教えて下さい。

それともスレーブユニットというものが必要なのでしょうか？
やっていることは同じなのにストロボを付けたら光らないのは変ですよね？

書込番号：7793911

[αyamaneko]

モードは｢ワイヤレス｣にされていますか？

SONY純正は所有していませんから詳細はわかりませんが、MINOLTA製ではモード設定があります。
(その辺は基本的には同じだと思います。)

書込番号：7795594

[αyamaneko]

α700の取り説P70を見てみましたが、
内蔵フラッシュでしかできない？！

書込番号：7795663

[黄昏93]

　はじめまして。私もα700とミノルタからの5600HSDをシングルでワイヤレス発光させています。試して見ましたが本体と比例光調（1：2）などは出来ないようです。現在のソニー製のストロボでは判断できませんが旧コニカミノルタ製品やミノルタ製品とのマッチング表はソニーのホームページにあります。
　しかし、ワイヤレス多灯発光や比例調光は本体のマニュアルにも記載されていないと思います。ミノルタ製のワイヤレス多灯発光コントローラは使用できません。（マッチング表にも記載されていません。）
　私はメインを5600HDSとしてパナソニックなどのワイヤレス増灯装置を使用して増灯側のストロボの距離やガイドナンバーを調整して使用しています。ここは何回でも撮り直しが出来るデジタルの恩恵を少し受けています。今後ソニー純正でワイヤレス増灯コントローラなどが再発売されると期待しています。
　今までの使用経験です。

書込番号：7796053

[頑張れ！一眼レフ]

ワイヤレスコントロールが出来る純正ストロボは５６だけのようです。

書込番号：7799058

[ねこ17さい]

遅レスですが......

ワイヤレスのトリガーに出来るのは内臓フラッシュだけです。
C社のように1台をクリップオンで発光させつつ、スレーブコントロールのトリガーとして使用する、と言うような柔軟な運用は出来ません。

基本的には内臓フラッシュをトリガーにする手段で困らないと思うのですが、被写体が近距離の場合などは余計な光が被写体に映り込み内臓は使い物にならないので、多灯を組む場合、状況に因っては有線以外にはないと思います。
有線であれば、クリップオンの一台(GN.56のモデルが前提ですが)からコードで繋ぎ、オフカメラの一台(こちらはオフカメラシューで対応出来るので36でも42でもおけ)と同時に発光させる事が出来ます(が、コードの価格が安くはないですねぇ...)。

まぁ、フラッシュはホントにαの鬼門です。

書込番号：7812356

[yellow3]

皆さん遅くなって申し訳ありません。
返信ありがとうございます。

αyamanekoさん
ワイヤレスモードにはしていますが・・・詳細は説明書には書いてないですね。

黄昏93さん
＞今後ソニー純正でワイヤレス増灯コントローラなどが再発売されると期待しています。
ライティングにも沼があるようで・・・
初めからハマったことを考えて勉強するべきでした。

頑張れ！一眼レフさん
＞ワイヤレスコントロールが出来る純正ストロボは５６だけのようです。
そうなんですか？ねこ17さいさんのアドバイス通り５６にしとけばよかったです。

ねこ17さいさん
いつも遅くても的確なアドバイスありがとうございます。
＞まぁ、フラッシュはホントにαの鬼門です。
そんなこと入門機を買うときは誰も気にしないですからね。
遠回りしてお金がかかっていきそうです。

あともうひとつ聞きたいのですが・・・

例えばソニー用の36をキヤノン用に買い換えた場合、αで何とか使う方法はあるのでしょうか？
α用に2つフラッシュを持つよりもキヤノン用に一つほしいとおもっていますが・・・
多灯？してみたいときはやっぱりソニー用を二つなければいけないのでしょうか？

＞コードの価格が安くはないですねぇ...
何でただのコードがこんなにするのでしょうね。

ライティングがなかなか思うようにいきません(T_T)

書込番号：7818643

[ねこ17さい]

＞ソニー用の36をキヤノン用に買い換えた場合、αで何とか使う方法はあるのでしょうか？
オクで高額取引されているFS-1200やFS-1100が有れば共有可能です(マニュアル前提)。
ただ、36を(例えば)430EXに買い換えて、現在お持ちのα42と430EXでワイヤレス多灯、と言う事になると現実的とは言い難いかと・・・理屈では出来なくはないのですが、変換アダプタやコネクタだらけになってしまいます。
あと、EX430はスレーブ発光は出来ますが、コントロールが出来ないので、580EXやST-E2が不可欠でサブ扱いになると思います。

430EXではなく580EXIIに買い換える場合もα用と組み合わせての多灯やワイヤレスは困難ですが、汎用シンクロターミナルがあるので、有線・マニュアルならα700でも問題無く使えますし、ゼネやモノブロックなどの大型フラッシュと組み合わせる事が出来、そこまで行かなくてもスレーブ発光用のフラッシュ(安物でOK)を別途用意すれば手軽に多灯が組めるのでα純正品より上級な使い回しが出来ると思います(αのワイヤレス発光では同期しません)。
勿論、EOSと組む場合はクリップオンで使えます。

FS-1100をお持ちなら、αボディにFS-1100を装着、キヤノンのEXシリーズを使い、ST-E2でワイヤレス、と言うのが最もスマートだと思います。
この手段だとαと違って日中でもワイヤレスで使えますし、EOSボディには当然劣りますがα純正より使い勝手はよいです(ですが、全部買いそろえると結構なお値段になる)。

あ、ST-E2でEXシリーズをコントロールして、更にスレーブの汎用フラッシュを発光させる事は試した事がありません。

書込番号：7830959

[yellow3]

ねこ17さいさん またまた返信ありがとうございます。

詳しい説明本当にありがとうございます。
70−200だとレフ版も届かないので、やはりキヤノン用にもハイレベルのフラッシュの購入を考えてみます。

それが有線でもαで使えるなら、試したかった日中シンクロもできそうなのでよかったです。
フルサイズや高級レンズを買うとなれば数十万はあっというまにとびますから、そんな自分にはあまり価値のないことにお金をかけるより、ライティングにお金をかけたほうが見違える写真がとれる気がしてきました。

本当にいつもありがとうございます。

書込番号：7832655

星の写りはいかがでしょうか？

[いろいろありまして]

初めまして。
質問させて戴きます。
星の撮影をされた方、いらっしゃいますか？
ノイズや星雲の写り具合を教えていただけると
ありがたいです。
よろしくお願いします。

書込番号：7791980

[インプGGB-A]

α700を使って天体撮影しているのは、私ぐらいなものだろうなぁと思いつつ。

赤い星雲は殆ど写りません。その辺はそこらの無改造デジカメ（フジ除く）と変わらないレベルです。

ノイズの方は、気温5度、ISO400、露光10分までの結果において
・熱被りは見られません
・輝点も簡単な画像処理で誤魔化せる程度
のレベルで、最近の他社製品と比較しても遜色無いかな、と思います。

参考までに、固定撮影の結果をUPしておきます。

ただ、天体写真の画像処理ソフトウェアの殆どがα700のRAWには対応していないので、本格的に天体写真を行われるのでしたら環境が整っているEOS系をお勧めします。。。

書込番号：7793808

[いろいろありまして]

インプGGB-Aさん
　ご回答ありがとう御座います。
　今度２４００画素、フルサイズのαが出るとの
　噂があったので、購入を検討しています。
　また、お聞きすることがあるかも知れませんので、
　よろしくお願いします。
　

書込番号：7794550

ＡＦが迷う？

[kururugikururugi]

ＡＦの種類は３つありますが、
１１ポイントのＡＦで
ちょっとおかしな動きを確認したので、
皆さんの機体はどうか教えてください。

ＡＦをローカル（１１ポイントのもの）に設定し、
平坦な壁に対しシャッターボタンを押し、ＡＦしたとき
１１ポイントの中でセンターのＡＦは必ずピントが合うのですが、
それ以外の１０点のポイントに選択してＡＦすると殆ど必ずピントが合いません。

ＡＦが行ったり来たりして中途半端な位置で止まってしまうのです。

壁は各家庭で固有差があると思いますが、
私の家の壁は白亜で凹凸があるタイプです。

白に対して、ＡＦが弱いのは分かりますが、
センターのポイントは１００％合うのに
他のポイントで合わないのはＡＦ対象のせいではないと思うのです。

皆さんの機体はいかがでしょうか？

書込番号：7774171

[236]

私の場合AFはほぼ中央しか使いません。中央部分の優秀さもありまして
中央で目的とするところにアラでフォーカスし後はフレーミングしながら
MFをするって使い方です。
ファインダーが見やすいので、MFのほうが意図したところにもっていくのが
早いってのもあります。
ローカルエリアを選択しながら撮影するほうが私にとっては難しいです。

中央のセンサーに関してはピンズレも少なく非常に優秀だと思います。

書込番号：7775344

[kururugikururugi]

ありがとございます。
皆さんの貴重なご意見をこんなに早く頂くことが出来て、とても嬉しいです。

本件は上級も含めて、ほとんど似たようなものなのですね。
相対的には他機種に遜色がないことが分かり、安心しました。

一手間かかりますが、のっぺりとしたコントラストの低いものに対し、
今回の１０点に渡る一方向ＡＦポイントには頼らず、
ＭＦもしくはセンターからのフォーカスロックで対応するしかなさそうですね。
確かにα７００のセンターＡＦポイントは非常に優秀で外しませんね。

今回は数年のブランクを経て、初デジタル一眼レフ購入し、
このくらいは大丈夫だろうと高をくくっていたので、
今後はデジタルの癖として、機体に合わせた撮影方法を模索していくことにします。


jwagさん
Quark@DS9さん　

ＡＦが強い機種としては、Ｅ−３、４０Ｄ、Ｄ３００などが挙げられるということですね。
ありがとうございます。
やはり、縦横の二重ＡＦポイントは一味違う感じなのでしょうか？
この辺りで実際に所持されている方の御意見を詳しく聞いてみたいところです。

書込番号：7775364

[pugichi]

コントラスト差の低い被写体は、AFの最も苦手とするものですから、合わなくても仕方がないですね。
取説にも、その旨記載されていると思いますので、仕様です。
中央が優秀なだけで、他は普通のラインセンサーなりの性能だと思います。
中央はデュアルクロスセンサーとなっていますので、ある程度までなら合わせてくれますが、輝度が低いと流石に迷いますね。

お撮りになる対象で、AFが迷って困る様なものが多いのでしょうか？
どういう用途に使うために、AF性能を求めているのかを伝えておけば、具体的なレスが付くと思いますよ。
白壁ばかりを撮る訳ではないのでしょう？

書込番号：7775412

[jwag]

>本件は上級も含めて、ほとんど似たようなものなのですね。
>相対的には他機種に遜色がないことが分かり、安心しました。

たぶん、びみょ〜にアレな人が混じってるので、整理しときましょうw。

まず、ただクロスセンサにしても「精度」は上がらない。というのを勘違いしてる人多数な気がします。

一世代前の機種だと各社とも、周辺ポイントはF5.6対応の横センサーのみ、中央のみクロス、というのが多かったと思います。

F5.6対応のセンサは、クロスに置いても、精度はもとのままです。あたりまえですが、縦線の縞々な絵柄や、横線の縞々な絵柄など、絵柄にAFが左右されなくなる（弱点が減る）のが、クロス化の取り柄です。

で、D300の場合はAFポイントを大幅増量し、51点にしました、中央付近の15点のみF5.6クロスで、あとは昔ながらの横センサです。センサの精度はクロスにしても増さないのでD300の場合は、数とアルゴリズムで精度を上げています。複数のセンサの情報を持ち寄って演算しているイメージでしょうか？

40Dの場合は、全9点を上記F5.6クロスにした他に、中央部にはF2.8対応の明るいレンズをつけた時のみ高精度で動作するセンサが付いています。
（おおはずし時のおおざっぱに合わせる専用センサも搭載）
明るいレンズを付けると、中央は非常に頼りになるわけです。

さて、われらがA700の場合、周辺センサは昔ながらのF5.6横のみセンサですが、中央には、F5.6クロスセンサが「２つ」付いています。
位相差を付けて、片方のセンサが取りこぼしたデータも、もう一つが拾えるようにして精度を上げています。また40Dのよーに中央のみF2.8クロスも付いてます。
ぶっちゃけ一点豪華主義です。中央だけなら、どの機種にも負けない豪華さですw

余談でE-3ですが、A700の中央にあるF5.6Ｗクロスセンサが、全11点全てに使われています（爆）
しかも上のレスで、フルサイズのカメラの場合、周辺のセンサは条件が厳しいと説明されていましたが、同じ理由でフォーサーズの場合は、周辺センサとセンターセンサがほとんど条件的に同じなので、この条件が合わさると、E-3は周辺まで全部中央センサと同じ能力がある、って事になります。

書込番号：7775477

[kururugikururugi]

pugichiさん

御返答をありがとうございます。
今回は対象がコレというものがあるわけではなく、当現象が発生する仕組みさえ理解出来れば、あとは使いやすいようにフォローするつもりです。

書込番号：7776673

[kururugikururugi]

jwagさん

とても詳細にご説明頂き、ありがとうございました。
他機種との違いをよく理解することが出来ました。
jwagさんは、今、どのようなデジタル一眼レフを所持されているのですか
聞いてもよろしいでしょうか。博識な方の所持する機種に興味があります。
もし、その持ち合わせている機種を購入されたときのポイント（特にα700）を
お聞かせ頂けると嬉しいです。

使い方や見る角度で順位は変わると思いますが、
E-3 はD300、40D、α700よりもフォーサーズという仕様も含め、
トータルで AFが抜きんでているようですね。
E-3 に非常に興味が出てきました。

書込番号：7776803

[GK7]

>使い方や見る角度で順位は変わると思いますが、
E-3 はD300、40D、α700よりもフォーサーズという仕様も含め、
トータルで AFが抜きんでているようですね。

　AFの合焦スピードとAFの精度は別物です。どんな機種でもピントは合焦してもよく見ると甘いと言うピントのばらつきが生じます。AFの精度はそのばらつきが少ないもの（ジャスピン率の高いもの）が精度がよいと言うことになります。この辺はアサヒや日本カメラのニューフェイス診断等で50mmF1.4での検証を参考にされた方がよいと思います。ちなみにα700のAF精度はkissDXと比較しても良いほうだと思います。

書込番号：7777226

[LR6AA]

ところで銀一のシルクグレーにAFが合うデジイチってありますかね．
5Dの板で30Dでダメだったと書いたら5Dもダメだと情報もらえました．
コダックのはでこぼこが強い（コントラストが強い）ので５Ｄいけるらしいです．

画面いっぱいにグレーカードを写して，AFさせるだけです．

書込番号：7777273

[kururugikururugi]

GK7さん

すいません。
仰るとおり、AFの合焦スピードとAFの精度は違うものです。
当方の文では一緒くたにしているように感じますね。
語弊がありましたことをお詫びします。

α７００では、センターAFの精度が高いです。
総じて撮っていて楽しくなるバランス型のカメラと感じます。

アサヒや日本カメラは読んだことがないので、今度、買ってみますね。

書込番号：7777554

[GTからDS4]

> ところで銀一のシルクグレーにAFが合うデジイチってありますかね．

ちょっと暗ければ、AF補助光の縞々で合うかも？

書込番号：7778413

[shourinji0703]

jwagさん

>ぶっちゃけ一点豪華主義です。中央だけなら、どの機種にも負けない豪華さですw

α-700・・・また惚れ直しました。
　

書込番号：7778836

[LR6AA]

>ちょっと暗ければ、AF補助光の縞々で合うかも？

それだと素のＡＦ性能がわかりませんorz
マジックで線引くのと同じです・・・

30D ST-E2（の補助光） 50/2.5で普通に合焦します．

書込番号：7778875

[Quark@DS9]

LR6AAさんへ

35/1.4G、16-80ZAで試したところ補助光ありでは合焦しました。なしでは無理でした。

書込番号：7778924

[LR6AA]

Quark@DS9さん，情報ありがとうございます．
写真まで貼って頂いて感謝です．

書込番号：7778941

[GTからDS4]

> それだと素のＡＦ性能がわかりませんorz
> マジックで線引くのと同じです・・・

まあ、そりゃそうなんですが・・・。
個人的には、他のカメラよりどうかと素のカメラの能力がどうとかいう事より、とにかく自分が実際に撮影する時に困らない「代替手段」があることが嬉しいです。
スピードさえ出るならスピードの水着でも、極論、ドーピングしてくれてもいいから、いい結果さえ出してくれればという感じでしょうか？
そういう意味だと、あまり明るいと使えない補助光より、積極的に合焦点を作り出してくれる、レーザーポインターみたいなアクセサリーがあると有難いです。
もっとも、みんながみんなそれつけていると、まるで映画とかでUSの軍隊とか特殊部隊が突入した時みたいに、赤点だらけになりそうですが・・・。
コントラストが低い被写体に対しては、そういう方法しかないかなと思っています。
あと、α７００の場合、特に後方にコントラストが高いものがあると、AFがそれに引っ張られる傾向があるので、TTLでフォーカスエリアだけにレーザーポイントしてくれれば、レーザーが当たっているところだけAFが捉えてくれるようにできそうですね。

書込番号：7780915

[kururugikururugi]

スレ主ですので、最後に記載いたします

α７００は中央にデュアルクロスのＡＦポイントを持っているので、
中央ＡＦ中心に撮影することにします。

他の機種ではピントが合わないものも
本機ＡＦは合うことがあるので、とても頼りになると感じます。

皆さん、貴重な御意見をありがとございました。

書込番号：7791787

[たたのふたらのぶ]

既にスレ主様がまとめてくださった後で恐縮ですが･･･。

私も、α７００の中央のＡＦは非常に信頼しています。
写真は、お散歩中てきと〜に「さっと構えて」「さっと撮った」ものです。

まさかここまで捕らえているとは思いませんでした。

書込番号：7792817

[たたのふたらのぶ]

あれ？
写真がＵＰされてない。
初心者でごめんなさい。

書込番号：7792831

[たたのふたらのぶ]

鎌倉にて

申し訳ございません。

書込番号：7792854

[kururugikururugi]

さっと撮りで、しっかりと写っていますね。
野鳥の滑空写真は撮ったことがないので憧れます。

私はまだ、レンズがキットレンズしかないので、
修行中ですが、どしどし、ＵＰしてくださると勉強になります。

書込番号：7796545

フルサイズ２４００万画素に対するレンズ解像度

[A3ノビ]

私、大きな勘違いをしておりました。

恥ずかしい限りですが、APSサイズに比べ画角が１．５倍ですから、α７００比、CMOSのサイズは1.5*1.5=2.25になるのですね。
よってα７００の１２００万画素CMOSをそのままフルサイズにしただけでも約２７００万画素になってしまう。

と、いうことは現行のα700で改造しているレンズが同じ開放絞り状態なら、フルサイズ2400万画素のCMOSでも十分に解像すると考えて良いのでしょうか？

APSサイズなのでスイートスポットを使っているメリットはあるのでしょうが、、、

書込番号：7756960

[じじかめ]

画素ピッチの計算上ではそうなると思いますが、画像が大きくなるので悪い点も見えやすく
なるのではないでしょうか？

書込番号：7756973

[ソニータムロンコニカミノルタ]

APS-Cサイズ内は勿論同様に解像します。
APS-Cエリア外である周辺は過去のAPS-Cカメラでは未知数ですが銀塩ユーザーならだいたいご存じでしょう。
今流通しているαレンズなら殆ど問題ないのでは？


>画像が大きくなるので悪い点も見えやすくなるのではないでしょうか？

画像が大きくなるという表現は誤解を生みますね。
APS-Cで見えなかった外側のエリアが見えるようになるイメージで良いしょう。

書込番号：7757035

[中ブー太郎]

銀園で、周辺光量落ちや、歪曲などで評判が良くなかったレンズなどが
APS-Cサイズのデジタルカメラで、評価が上がったような話をスレで読んだことがあります。
デジタルでは、更に光がまっすぐに撮像素子に入る必要があるので、レンズの性能が問われるんでしょうね。
撮像素子が大きくなって単純に画素数が多くなるのであれば、
データーの読み出し時間が長くなってしまうんではないかと、
それよりも、書き込みの方が問題ですかね。
後は、手ブレ補正と、撮像素子の熱対策が相反する関係にあるのかなあ。

書込番号：7757315

[中ブー太郎]

変換ミスでした。
×　銀園
○　銀塩

書込番号：7757331

[GTからDS4]

> 画素ピッチの計算上ではそうなると思いますが、画像が大きくなるので悪い点も見えやすく
なるのではないでしょうか？

拡大率は下がるので、むしろアラは見えにくくなるのでは？
いずれにしても、α700できちんと改造~H~H解像しているαレンズ（もちろんDT除く）なら問題なく解像するでしょう。

書込番号：7757533

[A3ノビ]

みなさんありがとうございます。
少し前の板で「２４００万画素なんていらない」と言ってしまいました。解像しないレンズが多いと思っていたのですが、この程度なら問題なしですね。

中ブー太郎さん

>データーの読み出し時間が長くなってしまうんではないかと、
>それよりも、書き込みの方が問題ですかね。
確かにデータ量は２倍、まあ、私の場合は133倍速のメディア使ってるし、その頃には１６GB高速メディアも１万円以下で買えるかもしれませんね。

GTからDS4さん
＞改造~H~H解像
失礼しました。
＞αレンズ（もちろんDT除く）なら問題なく解像するでしょう。
　DT16-105ｍｍを気に入って使っているのですが、フルサイズになってもトリミングすれば
　使えるだろうなんて楽観してますが、邪道ですかね？

書込番号：7757632

[orange]

>>DT16-105ｍｍを気に入って使っているのですが、フルサイズになってもトリミングすれば
　使えるだろうなんて楽観してますが、邪道ですかね？

ニコンD3のようにAPS-Cモードを付けるのではありませんか？　
既出ですが下記のWebには、ソニーの2481万画素の撮影素子では窓読み出しモードが明記されています。これがAPS-Cに相当するのではと期待しています。
　　http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/200801/08-010/

書込番号：7761512

[カメラ大好き人間]

フルサイズでのデジ一眼レフで、周辺光量落ちは、今のαレンズ特に、Ｇレンズやツァイスレンズでは、周辺のテレセントリック特性も良いような設計になっているんではないかと思います。ソニーのフルサイズデジ一眼レフとαレンズに期待大です。。

書込番号：7761920

[A3ノビ]

orangeさん
「窓読み出し」って何だろうと思っていたのですが、CMOSの全情報でなく、部分的な情報を全情報より高速に読み出せるってことですね。
この機能があればDTレンズでも１１００万画素程度で記録できるのでしょうね。
私の場合まだ１本しか手を出していませんが、DTレンズも使えそうですね。

書込番号：7762118

[☆極楽とんぼ]

ＡＰＳ−Ｃにフルサイズ用レンズを使用した場合の

メリット・・・・画角が狭くなるので周辺光量不足や歪曲収差の影響が少ない。

デメリット・・・同じ大きさに拡大して鑑賞した時、ＡＰＳ−Ｃの方が拡大率が大きいので解像力が不足する。


なお、ＡＰＳ−Ｃの場合焦点距離はフルサイズの１.５倍に相当しますが、画角は１/１.５ではありません。つまり、焦点距離と画角は比例しません。

書込番号：7769126

[錯乱棒]

極楽とんぼさん、

# ＡＰＳ−Ｃの場合焦点距離はフルサイズの１.５倍に相当しますが、
# 画角は１/１.５ではありません。つまり、焦点距離と画角は比例しません。

ええと、フルサイズとAPS-Cの違いは、撮像素子サイズの違いですから、同じ焦点距離レンズがつくる画角比が1：1.5 、でよろしいのではないでしょうか？より厳密には、画角のコサインの比が1：1.5と言う方が正しいですか。で、レンズ焦点距離は、どのカメラにつけようと変わらない。APS-Cに50mmのレンズつけた時の画角は、フルサイズ機に大体75mmのレンズを付けたときの画角と同じ、という言い方はあり、でしょうけれど。

書込番号：7770277

[錯乱棒]

×　画角のコサインの比
○　画角のサインの比

間違えました。

書込番号：7770283

[ソニータムロンコニカミノルタ]

あまり「角度」では計算しませんけど、焦点距離50mmなら両者の「角度比」は1.45倍で大した差はありません。
しかし広角になるほど「角度比」は違ってきます。
ちなみに24mmだと1.36倍となり、差は小さくなります。
実際は角度より写る被写体の大きさが問題となりますから「角度」はあまり意味がないでしょう。
「画角」は言葉だけのものにしておいた方が良いと思います。

書込番号：7770335

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>差は小さくなります。

APS-Cとフルサイズの画「角」差のことです。

書込番号：7770349

体育館スポーツの撮影

[沖田艦長]

α700を中古で買ったデジイチ初心者です。子供の体育館でのスポーツ（バドミントン）を撮りたくて購入し、同時にミノルタのAF70-200f2.8を譲って貰いました。
はじめはWBもうまくいかずまともな写真が撮れなかったのが、少しずつ見れる写真が撮れるようになって、撮影が楽しくなってきたところです。毎回試行錯誤しながら頑張っていますが、なかなか雑誌の写真ようには撮れません。機材も当然違うのでしょうが・・・
現在、絞り開放で、最大望遠、シャッタースピード125で露出が−1になってしまいますが我慢してあとで修正している感じです。被写体ぶれを抑えるのに、シャッタースピードを200くらいまで上げられないものかと思いますが、300f2.8とかの単焦点のほうが明るいのでしょうか？ISOは1600です。3200でも試しましたが、ノイズがひどいので、できれば800くらいで撮りたいとも思います。体育館のスポーツ撮影を得意としている方がいらっしゃればコツなどご教授いただければと、書き込みさせていただきました。

書込番号：7733906

[BikefanaticINGO]

HVL-F56AM

どうしてフラッシュという発想にならないか不思議です。
手ブレ補正機能OFF時で1/250秒、手ブレ補正機能ON時で1/200秒のシャッターが切れます。

屋内のスポーツ報道写真ならプロ達もフラッシュは当然なのでは？
レンズの明るさ云々の話ではありません。フラッシュ禁止ならどうしようもありませんが。

それに1/250秒でもスマッシュなどは止まって写らないでしょう…

書込番号：7734415

[BikefanaticINGO]

失礼しました。
上記フラッシュでは全シャッタースピードでハイスピードシンクロ撮影可能ですね。

これにて解決？

書込番号：7734424

[総合型地域スポーツクラブ]

ズームでは70-200F2.8は最強だと思います。（うらやましい！）
私も体育館撮りをするのですが、もっぱら50mmF1.4を使っています。
α100の時で、ISO400でF2.0　1/40程度です。
F2.8でISO1600なら結構ssが稼げると思いますけど。

うまく、止めれるシーンでレリーズしてください。
また、フラッシュはプレーヤーに迷惑なので、使わないほうが良いと思います。

書込番号：7734481

[BikefanaticINGO]

なるほど読み飛ばしてましたがお子さんが被写体なのですね。
フラッシュばしばしというのも、目立つので自分もしにくくはあります。

最初から薦めるなと…

書込番号：7734566

[沖田艦長]

皆様的確なご助言ありがとうございます。なんとかならないかと悶々とする日々からは脱出できそうです。（機材のせいにせずがんばります）実は一緒にミノルタの50のf1.4を譲ってもらったので（自分では赤ん坊の接写にしか使っておらず、体育館で使うとは思ってもいませんでした・・・）＃4001さんのおっしゃるように50の1.4でも挑戦してみます。確かにあとでトリミングすればいけそうな気もします。
DROはスタンダードで入っていました。これもノイズに影響するのですね。次回はOFFで挑戦します。今まではISO1600で撮って、NeatImageでノイズを取ってみています。RAWはカメラは譲ってもらったものの、ソフトをまだ譲ってもらっておらず加工出来ないのです・・・
　あと、バドミントンの競技中は基本的にフラッシュは使えないのです。プロの試合をするような体育館は結構明るいのですが、学校の体育館はそれと比べると暗いので難しいのかもしれません。
皆様どうもありがとうございます。

書込番号：7734615

[カメラ大好き人間]

> 沖田艦長さん

α700のご購入、おめでとうございます。

しかも、70-200mmF2.8Gとは良いですね。コニミノ時代にα9と70-200mmF2.8Gを使っていました。αレンズは抜けがよいレンズだと思います。

300mmF2.8の明るさは70-200mmF2.8と同じです。単に、望遠が伸びるだけです。でも、憧れのサンニッパにはかわりありませんが。。

体育館の照明がもう少し明るければ良いのでしょうけどね。

露出をもっと暗くして、RAWで撮影し、RAW現像で、露出を明るくする手もありますね。。
私の撮影スタイルからは逸脱しますが、そんなこともできますよ。

書込番号：7734633

[ノリック１９６３]

BikefanaticINGOさん

スポーツ写真、どの競技でも、特にプレー中のフラッシュは厳禁です。
プロの方は誰も使いません。

常識で考えれば分かるはずですが。

書込番号：7734864

[沖田艦長]

みなさんありがとうございます。
それから、家でレンズ確認したら80-200f2.8と50のf1.7でした。ガセネタ申し訳ありません。
とりあえず、手持ちの50の1.7で挑戦します。
それから、フラッシュですが、やっぱり公式戦などを撮影しないと「なんで使わないんだろう」と思われるかと思います。
何を隠そう、私も昔学校の体育館でフラッシュを使い、マイクで怒られた口です。子供からも睨まれ大変な目にあいました・・・

書込番号：7734920

[錯乱棒]

沖田艦長さん、

A700 + 70-200/F2.8 でしたら、室内スポーツ撮りにαで考えられるベスト機材といって良いのではないでしょうか。50/F1.4 だと選手を狙うには遠すぎて、全体を押さえるには近すぎる嫌いがあります。バドミントンは、密閉した体育館で暗めの照明条件でプレーするのが決まりですし（高校で女バド部だった家内談）、お話に出ているように、フラッシュは厳禁ですね。よって、DRO OFF、連射Hi （これだと、かなりのコマ数連射可になります）、ことによると、MFで置きピンにしたほうが外れが少ないかも。あとはもう、ISO3200　だろうが6400だろうが、写ってないよりは写ってるほうがマシ、と思いきっていくしか無いと思います。ノイズは確かに気になりますけれど、多分フィルムだともっとロクな写りかたをしない条件のはずですから、ドンマイで。WBはRAWで撮っておけば、現像時に直せます。御健闘を祈ります。

書込番号：7735019

[α-Sky]

こんばんは。
私もカメラ大好き人間さんが書かれているように、さらにマイナス露出でRAW撮影して後でプラス露出で現像するのが良いと思います。
SILKYPIXならフリー版もありますし、cRAW+jpegで試してみてはいかがでしょうか？

書込番号：7735099

[BikefanaticINGO]

ノリック１９６３さん

今回の私の認識は間違っていたと思います。スレ主さん他の方々はフラッシュ使用はありえないとお考えの上で、フラッシュの話は持ち出されなかったのでしょう。確かに選手は気が散るでしょうね。

＞スポーツ写真、どの競技でも、特にプレー中のフラッシュは厳禁です。
＞プロの方は誰も使いません。

ですが
＞常識で考えれば分かるはずですが。

嘘でそんな厳しい反論なさらないでください。癪に障ります。

書込番号：7735221

[jwag]

>＞常識で考えれば分かるはずですが。
>嘘でそんな厳しい反論なさらないでください。癪に障ります。

フラッシュ焚いて撮るならもちろん、応援してるほうと逆の選手のときですよねw
誰でも思いつく卑劣な非常識行為だとおもうんですけど？
何が嘘なんだろ？？？w
ゴルフで使えばミスショット、バレーで使えばレシーブミスやらサーブミスやらが期待出来ますね。バトミントンだけ例外なのかな？www



閑話休題
ところで、ミノルタには100mmF2とゆーのがある見たいですね〜
もし中古やさんで見つけてリーズナブルだったら、50mmで撮るよりは頼りになりそうです。(^^;)

書込番号：7735780

[orange]

>>A700 + 70-200/F2.8 でしたら、室内スポーツ撮りにαで考えられるベスト機材といって良いのではないでしょうか。

そうでしょうね。　私も別の目的で暗い状態での撮影をしましたが、実際にカメラに付けてF2.8とF1.4のレンズで写してみるとシャッタースピードの差は理論どおりではなかったです（理論値よりも小さくなる、つまり差は少ししかなくなる、不思議ですが）。それにF1.4にもなると焦点深度が問題になって周りがボケすぎてしまう恐れがでてきますので、結局F1.4のレンズでもF2位で撮りました。あえてF2で望遠を探すと ずっとMINOLTA さんが言うように　Sonnar 135mmF1.8 ZA　があります。
このレンズは非常に明るく、快晴の元ではF1.8では桜の花は撮れませんでした、α700のシャッター限界1/8000秒に引っかかるからです。以前試したシグマ30mmF1.4と同じぐらい明るいと思いますので、実質はF1.5ぐらいのレンズに感じます。　これであえてF1.8で撮れば、一段以上はシャッターが速くなるでしょう。
良く判らないのですが、ズームレンズの明るさと単一焦点レンズの明るさでは同じ数値でも単一焦点レンズの方が明るいように感じてしまうのです。（比較したズームはVario 24-70F2.8 ZAです）

書込番号：7735798

[BikefanaticINGO]

jwagさん
ハムスターの時はどうも。

私はけっしてフラッシュ狂ではないので念のため。
誰でも思いつく卑劣な非常識行為？？？私はあなたと違ってそんなことは頭にも思いつきませんでした。
非を認めているのだからもうご容赦願います、ね？

大相撲なんかだと最前列で腕章したカメラマンがキラキラさせてますよ。

ノリック１９６３さんはアルバムを拝見しましたが、
スポーツ撮影は私なんかよりずっと長けておられますので
スレ主さん、ご意見ご参考になると思います。

スレ汚し申し訳ございませんでした。

書込番号：7735913

[沖田艦長]

皆様ありがとうございます。
＞BikefanaticINGOさん。フラッシュの件は、私が最初に注記しておくべきでした。どうぞお気を悪くなさらないでいただければと思います。
みなさんのご助言に従って、今日は50-f1.7でも挑戦してみました。シャッタースピードが同じなら、ISOを800くらいにできる感じで、AFも私の古い80-200より速く歩留まりがやや上がったように思います。ただ、コートサイドのかぶりつきで撮る必要があるので、大きめの大会では難しいかもしれません。デジイチ初心者ながら、今日一と思われる写真をアップしました。お目汚しとは思いますがアドバイスなどいただければ幸いです。50-f1.7でISOは800、SSは125だったと思います。

＞jwagさん100-f2探してみます。ありがとうございます。
＞orangeさん、私も以前、本か（ネット記事かも？）で同じ絞りでも単焦点のほうが実際には明るいと見たような気がしたので、300-f2.8ならSS上げられるのかな？と素人ながら考えたのです。Sonnar 135mmF1.8 ZA　もよさそうですね。まあ、こつこつへそくり貯金を頑張らないと・・・

書込番号：7740579

[沖田艦長]

50-1.7　開放　ISO800　SS125？

と思ったらアップ失敗したみたいなので再挑戦しました。

書込番号：7740605

[沖田艦長]

って、撮影データがぜんぜん違います。今回はISO1250のSS250でした。すいません・・・

書込番号：7740624

[錯乱棒]

沖田艦長さん、

おお！これはうまく撮れましたね。今度は、シャトルも捉えてやる。。。
なんていう風に、段々はまっていくのですね　（^^)。

書込番号：7741583

[BikefanaticINGO]

沖田艦長さん、ばっちりですね。
この状況でISO1250ですか。なかなか体育館は暗いのですね。

でも正面から捉えたいとなると、50mmでは届かないですよね。135mm F1.8は他に変えがたいすばらしい選択肢です。
100mm F2.0はめったに見かけないですが、ちょうどmap cameraに中古￥73,500で出ています（定価は6万円ですが…）。

これからもがんばって撮影にチャレンジしてください。

書込番号：7741767

[沖田艦長]

>錯乱棒さん
ありがとうございます。SS250くらいになると被写体ぶれ（顔とか）も減ってきて、大分失敗が減ってるような気がします。とはいえ見れるのは200枚撮って何枚かですが・・・

＞BikefanaticINGO
そうなんです。50mmでは横からか後から狙う、もしくはトリミングですね。ご助言頂いた135mmf1.8はホント欲しくなります・・・。でも安売りで17万・・・100mmのf2は中古でも6〜7万するようですね。これは迷います。ひとまず貯金スタートで、7万貯まったら再検討します。
＞皆様
ご助言頂いた50mmのf1.7は、自分では体育館に使うつもりはなかったので、ほんとに目からウロコでした。軽くて疲れないし。有難うございました。
当分は80−200mmと50mmで頑張ります。いつか新しいレンズを買ったらまたご報告したいと思います。

書込番号：7743391

α700＋DT16-105 か α350＋Vario-Sonnar T＊ DT 16-80mm

[写真撮りたいよ]

はじめまして！
お邪魔いたします。
いまカメラ選びで悩んでいます。

私は一眼レフを触るのは初めてです。
昔からαシリーズに憧れがあったのでαが欲しいのですが、
初めてだし、思い込みだけではいけないと思いました。
作例を拝見して、いいな〜と思った写真の機種名を見ていったところ、
「風景・花・自然」＝αシリーズ
「人・動物」＝ＥＯＳ他
という結果でした。
どうやら私は自然はホンワカ、毛の生えたもの（？）はクッキリハッキリ
が好きなようです・・・。

どちらも捨てられない。
でもαが欲しい・・・（涙）
毎日毎日作例を見てはやっぱりα！やっぱりＥＯＳ！と行ったりきたり。
そうしているうちにαシリーズで好きな動物の写真が見つかりました！
よく見ると、レンズがVario-Sonnar T＊ DT 16-80mmとありました。
このレンズの作例を見ると、風景でも動物でも好みの感じでした。

α700＋Vario-Sonnar T＊ DT 16-80mmにしたいのですが、
金額が・・・（涙）
そこで思いついたのがα350＋Vario-Sonnar T＊ DT 16-80mmです。
ただ過去の書き込みを拝見した限り、このDT 16-80mmはDT16-105と価格差ほどの価値はない
という印象を受けました。
私の拝見した作例も母集団自体に偏りがあるので、なんとも言えません。
やはりα700をα350にするデメリットの方が大きいのでしょうか。
暗めの所が好きなので、ISO800までは使いたいです。ノイズは気になります。

買い替えはしないつもりです。
ずっと使い続けると考えて、
どちらがいいと思われますか？
どうかアドバイスをお願いします。

書込番号：7721950

[jwag]

決心おめでとーございまーす！w

でも、借りれるレンズって、何でしょうかねぇ？？？(^^;)
マクロ、入ってるといいですね！！

でも、ひとつ気がかりなのは、古いレンズって・・・・・フィルムα用でしょうか？
それでも問題なく使えるんですが、全部のレンズが1.5倍望遠になってしまうので、古いカメラでちょうどお手ごろな範囲が写せるレンズだと、砂金のデジカメに付けると、広角が撮れなくなっちゃうのでご注意ください(^^)

書込番号：7727458

[真偽体]

お兄さんから借りるレンズを記してくれれば、「本体だけ買って、後からじっくり考える」べきなのか、「そのレンズでは用が足りないから、レンズも一緒に買う必要が有る」のどちらかを判断する事が出来ます。


お兄さんがデジタル一眼レフに明るい人で、
　・35mmフィルムで使ってたレンズは、焦点距離が1.5倍換算になる
という事を踏まえていれば、問題有りません。
（或いは、お兄さんの持ってるレンズが既にデジタル一眼レフ用だった　とか）


しかしそうで無い場合・・・・例えば、24-105mmというレンズをデジタルのαに付けると、焦点距離は36mm-150mm換算になってしまい、室内撮影ではちょっと辛いと思われます。
（室内犬か屋外犬か判りませんので、屋外なら問題ないかな？？）


その辺り、如何でしょうか？？

書込番号：7727467

[orange]

>>兄に相談したところ、レンズはミノルタの古いレンズを貸してやるから
しばらく練習してみたら？とのこと。

良いお兄さんですね。　おめでとうございます。
また、α350は7万円のカメラとは思えないくらい良くできています。
とにかくどんなレンズであれ、α350で色々なものを撮影することが第一歩でしょう。花を撮る時にはライブビューがとても重宝します、試してください。　そのうちにライブビュー命ぐらいに好きになるかもしれません。　これからが楽しみですね。
レンズが不足したら、お兄さんの別のレンズを借りて撮影してみて、自分に合うものを探し出して購入すれば良いと思います。（また、将来はα700の次期機種あたりが欲しくなるかもしれませんね）　これからはカメラライフを楽しみましょう。

書込番号：7727582

[さるこじ]

出遅れましたが、自分なら50mmF2.8マクロをお勧めしたいですね。
ボディは700が理想ですが、基本的にはどれでもよし。

おにーさんの貸してくれるレンズが「ミノルタ純正」かどうかが
最大のポイント。

ミノルタの純正レンズはGレンズやSTFの思想を受け継いでいますが、
シグマタムロンなどの非純正は当然ミノルタレンズの味は得られません。

書込番号：7727679

[写真撮りたいよ]

真偽体さん、jwag、orange、さるこじさん
ありがとうございます。
お二人のご心配どおり、広角は足りないんです。
撮影はほとんど外になると思うので、
しばらくは我慢しようと思います。
しばらくと言ってもたぶん1,2ヶ月のことです。（笑）
撮ってみてDT16-105で十分だと思えるかもしれません。
私の性格ではそのころに結論は出ていると思います。
まずは早く撮ってみたい〜(^^)

ちなみに貸してもらえるのは
ミノルタ　AF24
　　　　　AF35-105
　　　　　AF100-300
　　　　　500reflex(?)
タムロン　28-200
（電話で聞いたのでどこか正しくないかも・・・。）
です。マクロはない（涙）
28-200をつけっぱなしにしたらほとんど中望遠状態（？）
でもわたしはそれよりそのレンズが使える状態を保っているかの方が
心配です（汗）

>>兄に相談したところ、レンズはミノルタの古いレンズを貸してやるから
しばらく練習してみたら？

ここだけ見ると良いお兄さんなんですが、
実は「自分もα350気になってたから貸してくれ！よかったら買う。」
と。
人柱ですね。
いや、いい兄なんですよ実際。

今日は市主催の写真道場に申し込んだので当たることを願ってます♪

書込番号：7727712

[jwag]

α350貸してあげる代わりに、500refは返さないでgetしましょうw
500mmと望遠のわりに軽い、レンズじゃなくて反射望遠鏡な奴です。
他社にもまったくない、AFで撮れる貴重なレンズです。
STFやツァイスにも負けないくらい変なレンズですので、ぜひ貸し出し期間を50年くらい延長してください(^^;)

でも、24mmが最広角で、風景はちとつらいですね〜
修行、がんばってくださいね〜♪
(^^;)

書込番号：7727781

[Cool-Shot]

お兄さんのレンズがあれば　ボディーだけにしておくのもいいですが、ﾏｸﾛが気になるのなら、100/ｆ2.8も思い切って買ってしまうのもいいかも知れません。
そして、将来は24-70/ｆ2.8や70-200/ｆ2.8Gの世界へ突入するのはいかがですか。
ただし　古いレンズは　焦点距離が1.5倍になるだけではなく、逆光に弱い特徴もありますので、承知しておいてください。
また、失礼なことを書くようで恐縮ですが、レンズのカビは大丈夫ですか？
いざ使おうと思ったら、カビでだめだったのどということもありますの　念のために確認だけはしておいたほうがいいと思います。

書込番号：7728031

[kuma4]

α700がお勧めです。

キャノン機との比較は、できませんが、αの現行機3台の中では、
α700がお勧めですね。

今年1月に、700を購入しまして、今月200を購入しました。

700所有後にもかかわらず、200を購入したには、理由がありまして、
200と350は、記録媒体がCCDを使っている事から、
ISO100やISO200では、700よりも、画質的に期待がもてたからです。

結果としましては、低感度においても不利と判断していた700と有利なはずの200に、差が出ていません。

そして、高感度撮影時ですが。
私も、暗い場所での撮影ばかりしています。
200購入時には、インターネットや、ありとあらゆる雑誌を参考にしました。
ISO800程度なら、200も使えると判断して、今月、購入しました。

しかし、結果は、予想と反していました。
高感度撮影と、暗い場所での撮影は、全くの別ものなんですね。
α200やα350は、明るい条件下での高感度撮影はこなしますが、暗い場所での撮影は、ノイズが多くなり、α700とは比べものにはなりません。
私自身、少し残念な想いをしました。

もうひとつ。
暗い場所でのオートフォーカスの事ですが。
α700で作動できる明るさがあっても、α200では作動しない事がでてきます。
キャノン機や、ニコン機は、α700より、さらに暗い場所でのオートフォーカスに対応していますね。

長くなりましたが、結論として、暗い場所での使用でしたら、αの現行3機種なら、α700をおすすめします。

書込番号：7729401

[Anano]

空を青く撮る^-^
ヒント
午前中と夕方前の時間帯太陽が真上近くにない時間帯
比較的光が回りやすいですぅ。空が綺麗ですよ。天候にもよりますけど。
後、日中シンクロも使うとよりよい雰囲気が出せるかも
露出をマイナスに倒すと青く出ますけど、それよりかは被写体に十分
光を回してあげるとバランスよく空が青く映るかと思います。
購入後の撮影が楽しみですね。

書込番号：7730398

[写真撮りたいよ]

jwagさん、Cool-Shotさん、kuma4さん、Ananoさん
ありがとうございます。
やはり優先順位によって選ぶ機種が変わりますね。
優先順位をやっと決めてこれた気がします。
Ananoさん、青く撮るのもいろんなコツがあるんですね！
カメラは人間の目とは違うんだなあと思いました。
思い通りに撮れたときはきっとすごくうれしいのでしょうね。
なんだか犬におすわりを教えるのと似ている気がします。
カメラを撫でてしまいそうです。

残念ながら今日は買えませんでしたが、
借りるレンズは見せてもらいました。
見た目は大丈夫そう（？）、でも中がどうなっているかは
よくわかりませんでした。
本人は「防湿庫に入れてるし、大丈夫だよ(^^)」と言っていましたが、
いれっぱなしもよくないという記事も見ましたし、
念のため本体を買う時に動作確認も兼ねて
お店でチェックしてもらおうと思います。

みなさん本当にありがとうございました。
素人のわたしにもわかりやすい説明で魅力的で
悩みました(^^)
早くカメラを手に入れてパシャパシャしたいです。

購入したらまたそちらの掲示板でよろしくお願いします！

書込番号：7731617

[kuma4]

そうでしたか。

すでに、ほぼ決定していたんですね。α350に。
レンズは、バリオゾナーですか。いいですね。
たしか、一眼レフは、初めてでしたよね。
いきなり、バリオゾナーでスタートできるのは、幸運ですね。

350とゾナーの組み合わせでしたら、
ISOを出来るだけ低く設定して撮りたいですね。
いきなり、作品がとれちゃいますよ。

私は、ミノルタレンズのファンで、現在のソニーにたどり着いたんですが、
今月、はじめてツァイスレンズを購入しました。135mmですけど。
ミノルタレンズとは、違うんですよ。雰囲気が。元気な絵なんです。
ツァイスファンになっちゃいました。
今後、ソニーから発売されるレンズは、全部、ツァイスでいいんじゃないか。
と、思うほどです。
きっと、デジカメのαと相性がいいんですね。
古いミノルタレンズには、いいレンズが沢山ありますけど、フィルムカメラ用に設計されているせいか、新しく設計された安価にレンズに負けちゃう事もしばしばです。

なにしろ、幸運です。ツァイススタートは。
名門ライカ、王道ハッセルなど、世界規模で写真家を魅了してきたツァイスが、
今、絶滅の危機にあったαユーザーに使えるんですから。
しかも、オートフォーカスで。（笑）

是非、是非、是非、ＰＬフィルターも使ってみてください。

書込番号：7732363

[Cool-Shot]

防湿庫に保管されていれば　大丈夫でしょう。
要らない心配をさせて　すみません出した。
ミノルタのレンズの中でもAF24はたぶん　AF24/f2.8だと思いますが、これが小さくて、いいレンズですよ。
存分に楽しんでください。
良い写真ライフを。

書込番号：7732564

[真偽体]

＞念のため本体を買う時に動作確認も兼ねて
＞お店でチェックしてもらおうと思います。

レンズのダメになる原因は、大きく分けて二通り。
　１．光学系（カビが生えてレンズが駄目に）
　２．機械系（絞り羽の固着、ズーム/フォーカス駆動部の故障）

防湿庫の場合、１．は多分大丈夫だと思います。
しかし、長期間放置（動かさない）してた場合、絞り羽のグリス/油が固着してしまう可能性は回避できません。

予めお兄さんにチェックしておいて貰ったらどうでしょう？（ボディも持っていれば）
チェック方法は、お兄さんに聞けば多分判ります。
（一応書いておくと、絞り優先モードにして、色んな絞り値でプレビューボタンを押して、絞り羽が"カシャッ"と動くかチェック）



スレ主さんは今までどんなコンデジを使ってましたか？？
今まで使ってたコンデジの焦点距離と借りるレンズのそれを比較すると、取り合えずこれで十分かどうかが判ると思います。
（24mm/F2.8が1.5倍で36mm相当　一昔前のコンデジと同じ画角ですね）

書込番号：7733276

[orange]

kuma4さん
>>是非、是非、是非、ＰＬフィルターも使ってみてください。

関連質問ですが、PLフィルターに興味が湧いてきました。風景がどのようになりますでしょうか？教えてください（可能なら比較写真をお願いします）。

それと
>>今後、ソニーから発売されるレンズは、全部、ツァイスでいいんじゃないか。
と、思うほどです。

私も同じ思いです。回り道をせずに、ツアイスだけ買うほうが良いのかなと思いますが、現実には難しいですね（お財布に大穴が開きますので）。
またツアイスでカバーできない部分がありますので、そこはGレンズでカバーしたいのですが、これもお財布を見ながらです。例えば短い焦点域の30mmや20mmで明るい単焦点レンズですが、本当はGレンズの35mmF1.4Gにしたいのですがシグマの30mmF1.4DCにしましたし、20mmも同じ理由でシグマ20mmF1.8DGにしました（2本とも価格以上の性能だと満足していますが、ツアイスほどの凄みはありません）。望遠は70-300mm F4.5-5.6 G SSMにしましたが、これはツアイスと同じ傾向だと思いますので、しばらくは買い換えるつもりはありません（もしこの領域でF2.8のツアイスが出たとしても、お財布が許さないと思っています）。
私もツアイスはようやく2本に増えました、ゆっくりと買い進めるつもりです。
まだ先は長いのでツアイスを買い増しする幸運も訪れると確信しています。カメラの趣味も長期的に考えられるので面白いですね（カメラ1年生より）。

書込番号：7759682

[kuma4]

orangeさんへ。

kuma4です。

PLフィルターの比較映像ですが。
マルミ光機のホームページを見ていただければ、たすかります。

コントラストが高くなって、色がのってきます。
絵画チックな仕上がりになりますよ。引き締まるって感じですかね。
フィルム時代には、仕上がりの絵が、その場で確認ができなかった訳ですが、
デジカメだと、その場で効果が確認できますから、効力の調整をできますよ。
いい時代ですね。

広角レンズで使うと効果があるんですけど、最近は、標準レンズでも使っているらしいです。
キャノンの50mmF1．2Lのクチコミの板では、静かなブームみたいになっていますね。
それも、ソニーから販売しているツァイスフィルターが流行しているそうです。
このクラスのレンズを使う方々は、ひと味違うんでしょうね。

現在、αユーザーに50mmの良いレンズがないので、キャノンの板を時々、見に行っちゃうんです。
マニュアルフォーカスならプラナーもあるんですけどね。面倒で（笑）

あっ。PLフィルターでしたね。
光の反射が多い時にも、便利です。
ガラス越しに、夜景を撮ったり、ショーウィンドウの中の物、浅い水面の中など。
ツァイスフィルターは、使った事がないですけど。高価なんで。

シグマの30mm。気になってるんです。
うらやましいです。
なかなか勇気がなくて、まだ買ってないんです。中古もあんまり無いんですよね。
開放から、使えそうでしょうか?
なにしろ評判のいいレンズなので、絞らずに使えるのなら、買いたいです。

書込番号：7762384

[kuma4]

orangeさん。

ふたたび、kuma4です。

α用50mmレンズに、良いレンズが無いと、先ほど書き込んだ次第ですが。

ソニー製は、古いミノルタ製と違うのかもしれませんね。
調べれば、すぐに判るので、しらべてみます。

じつは、50mm1.4は、旧ミノルタ製を、この一年間に三度も買っていまして。
買う度に、何かが足りないと感じてまして、手放しては、再び買う繰り返しでした。

今、思い出したんです。
35mm1.4Gも、旧ミノルタ製とソニー製では違う事を。
レンズの構成が同じだと思いこんでいたら、今月買ったカメラ雑誌に比較画像がでていたんです。

ひょっとしたら50mmもソニー製は違うのかな?
と、ソニー製50mmの参考写真をみていたら。
違う気がするんです。旧ミノルタ製と。

50mm1.4の板に行ってきます。
良さそうなら、50mm1.4も欲しくなっちゃいました。

すみません。
勝手に一人で、あわててしまいました。

書込番号：7762904

[weirdo]

kuma4さん。

＞じつは、50mm1.4は、旧ミノルタ製を、この一年間に三度も買っていまして。
買う度に、何かが足りないと感じてまして、手放しては、再び買う繰り返しでした。

旧ミノルタ製の50�oF1.4の評判は毀誉褒貶相半ばするレンズでしたが、焦点深度が非常に浅い所為か、合焦させるのが難しいことは難しいです。それに中古市場に出回ってるものは、ひょっとして元の持ち主が使わずに押し入れに転がしていたようなのが多いのではないかと。ソニー製は構成は同じようですが、コーティングなどは改良されているのでしょうね。

α―７Dで撮った（RAW）のと、α350のものをアップしておきます。レンズはI型で、７Dのは最短撮影距離45�p、350はケンコーのクロースアップ＃２を付けています。Exif情報に１月１日とあるのは、もちろん３月７日です。350はJpegLスタンダード、AFでフラッシュを使いました。

書込番号：7764040

[weirdo]

上の投稿写真、３５０はフラッシュは使ってませんでした。いずれも白ねずみの目にピントを合わせていますので、赤い方の目はややピントが甘くなっています。

７DはSILKYPIXで露出、色温度、カラーモードを好みにしましたが、３５０のほうはJPEG撮って出しです。

書込番号：7764088

[weirdo]

画像の整理がおそまつで…

既出の７DはマクロF3.5で撮ったものでした。F1.4で撮ったものを左からF1.4、F2.0、F2.8、F4.0と並べました。

いずれもRAW撮りで、露出、色温度、カラーモードをSIKYPIXで現像しています。

書込番号：7764614

[kuma4]

weirdoさん。
ありがとうございます。
比較画像。わかりやすくてうれしいです。

F2.0は、ずいぶんちがいますね。F1.4の画像と。

一年間に3回も50mm1.4を買う、50mmヘビーユーザーの自分ですが、
これほどまでに違うとは思いませんでした。

一段絞れば、
という結論でしょうか?

ソニー製50mm1.4の掲示板に行ってきたんですが、
光学的には、同じらしいのですが、コーティングが違うとの事でした。
そちらには、旧ミノルタ製との比較画像は無いので、どんな違いがあるか不明です。

F1.4で撮りたい事情がありまして、
一日程度、頭を冷やしてみます。

なるべく、カメラ屋さんに近寄らないようにして、頭を冷やしてみます。
今、カメラ屋さんに出向くと、必ず4本目の50mmレンズを買ってしまいますから。
シグマの50mm先行予約などあれば、危険度100パーセントです。

比較画像。ありがとうございました。
また、よろしくおねがいします。

書込番号：7766520