PowerShot G10 のクチコミ掲示板

こんな青が出ない

[ぐうたらタラコ]

ふかーい青い空の写真が撮りたいんですが

例えばこんな感じ（写真リコー機）


Ｇ１０ではなかなか思うようにいきません
明るくさわやかな空になります。

何かうまい設定ないでしょうか？
それともこの機種では無理ですか＞

書込番号：9136273

[からんからん堂]

カスタムカラーで青をプラスにして露出補正をマイナスにするといいかもしれないですね〜。

書込番号：9136290

[ぐうたらタラコ]

管理人さん

ごめんなさい

削除してください。お願い。

書込番号：9136292

[ぐうたらタラコ]

レスが早かったです

からんさん、ありがとうございます。

感謝いたします。

書込番号：9136301

[アキラ兄さん]

正面のビルにおもいきり太陽光が当たっているケース	光源右上逆光で、見た目壁面は完全な陰の状態でもこう撮れる

空の青の出方は、季節にも依りますが順光かどうかが大きいです。

完全な順光だと空の部分に光源（太陽）からの光が回り込まないので、均一な色味になります。
また順光だと被写体の明度が高いので、露出が絞り込まれ、背景の空の濃度も濃くなります。

G10の評価測光というのは、メイン被写体の露出を合わせる方向なので
かなりの逆光であっても、露光を上げて調整するので、結果空は飛び気味となるようです。

書込番号：9136568

[猫のきもち]

根本的にDIGICの空色は浅い青色になりますね。
オリンパスは濃い青色になる傾向です。
(オリンパスブルーとか、かつてはコダックブルーと呼ばれていましたが)
リコーもオリンパス寄りの色合いになるかもしれませんね。

キヤノンの色合いのほうが実際の空には近いかと思います。
でも私もオリンパスやリコーのほうが好みです。


ところで、なんで削除願いを？

書込番号：9136937

[おせっかい親父（仮名）]

くっきりカラー設定有り

以前は、ぐうたらタラコさんの貼られている写真ぐらいの
青が良いと思っていましたが、今は不自然に感じるようになって
しまいました。

今は、今回貼ってる写真ぐらいの方が好きです(^_^;)
うっかり前の設定の「くっきりカラー」で撮ってしまったのですが
丁度良かったかな〜と思っています。

所で、私も削除依頼が気になります。。
（此処って管理人一々チェックしてないでしょ？）

書込番号：9139118

[ぐうたらタラコ]

みなさんありがとうございます。

あきらさんの１枚目の写真の空の色イイですね。

確かに不自然ですが、わたしは好きです。

順光で、露出補正試してみます

カメラの癖もあるのですね。うまくいけばいいけど。

書込番号：9139597

[walk to work]

こんな感じがお好みですか？	もと画像

スレ主様　こんばんは

出遅れた感ありますが、レスさせていただきます。

ほとんどカメラ任せで撮ってあります。ただマイカラーはくっ
きりにしてあります。
一枚目はDPPにてコントラストなどを少し調整（↑）しました。
で、もしお好みの色に近いということならばマイカラーをカス
タムカラーにされて、ご自身のお好みの色になるように調節設
定し、AEロック・露出調節などをあわせてご使用になるといい
かもしれません。
あとご存知かもしれませんがマイカラーのあざやかブルーはお
試しになられましたか？

戦果報告楽しみにしております。失礼いたします。

書込番号：9140601

[α→EOS]

マイカラーでコントラスト+1	これもコントラスト+1	これはコントラスト標準	でも、彩度まで上げてしまうとちょっと不自然？

結局コントラストを上げてマイナス補正かつ順光しかないような気がします。
でも、コントラスト標準でも条件によっては良い感じの色が出ることもありますね。

青空を撮るのが好きなので、オリンパスブルーのような色がいつも出たらいいなあと思いますが、
やっぱりそれならオリンパスのカメラを使うしかないみたいですね。
でもG10にはG10の良さが。

書込番号：9141010

[猫のきもち]

Ｒ６	Ｒ６	Ｒ６

リコー（もしくはオリンパス）の空とキヤノンの空は、かなり色合いが違いますね。
好みの問題とはいえ、なんとかオリンパスブルーにならないかとあがいてます。

>α→EOSさん

一枚目の青空はいい感じですね。
今度私もやってみます。

書込番号：9142257

[アーリーＢ]

OLYMPUS E-330	Ricoh GR-D�U	PowerShot G10	EOS 5D

うーん、私自身は基本的にオリンパスブルーやコダックブルーというのは「神話」に過ぎないと思っています。
そもそも元の青空がくすんでいるんじゃないんですかねぇ（笑）
やはり自分で調整するしかないと思います。
昔カメラ屋に勤めている時に、結構「空を青く写せるカメラを下さい」という人が来たものです。
Let's Try！

書込番号：9142958

[猫のきもち]

なるほど、神話ですか。(^^;)
オリンパスやリコーでも、常に濃い青になるわけではありませんしね。
最近のオリンパスも、コダックブルーと呼ばれたＥ−１とは違った青になりつつある気もします。

ただアーリーＢさんの写真を見ても、やはりキヤノンの空色は独特な感じですね。
キヤノン・ブルーといったところでしょうか。

書込番号：9143020

[アキラ兄さん]

コダクロームとエクタクロームは方式の違いのまんま発色が異なりましたね。
個人的にはコダクロームのコクというのがあまり好きではなく、エクタクローム派でしたが
富士フイルムのポジが良くなってからは、あまり拘らなくなりました（ベルビアを除く）。

結局はその時の天候や光の向きや露出で、空のトーンなんて変わっちゃいますからね＾＾；

俗に言うコダックブルーにしたいときは、若干オレンジ-赤茶系にカラーバランスを振ります。
とどのつまりは温黒調のグレースケールということで、黒を締めるのに手こずった覚えがあります。

書込番号：9143077

ISO感度について

[himehina]

ISOをAUTO設定にして、M・Av・Tv・Pで暗いところをフラッシュなしで撮影してもISOが200以上になりません。
これは、仕様なのでしょうか？
AUTO以外は、自分でISOの設定もしなければいけないのでしょうか？

書込番号：9117343

[Eru is my friend]

himeshimaさん

こんにちは

>これは、仕様なのでしょうか？

仕様だと思います。

>AUTO以外は、自分でISOの設定もしなければいけないのでしょうか？

高感度オートがあると思います。

Ｇ７は所有してますが、Ｇ１０は所有してませんので間違えてたら、すみません。

書込番号：9119142

[アメリカンメタボリック]

スレ主殿こんにちわ

表題ですがＰモードでは400なりました。（今しがた確認しました）　しかし仰るとおりその他モードでは200まででした。残念ながら取説手元になく確認できませんが・・・
Ｇ１０で在ればそれこそ本体上部ダイヤルにてチョイチョイ！ですのでそんなに煩わしくなく変更できちゃいますよねぇ〜（駄文失礼）

書込番号：9119166

[walk to work]

スレ主様　こんにちは

ISOブースターはどうですか？
お好みの感度というわけにはいきませんが…

書込番号：9119796

[まよい道]

こんばんは〜。

オートで思い通りに増感しないのも、もどかしさを感じるかも知れませんが
感度が上がりすぎる機種は聞いたことが無いのですが、そうなるよりもダイヤルで
自分で簡単に手振れを起こさない程度に露出速度の変化を見ながら設定できる
のでＧ１０を便利に思っています。

書込番号：9121189

[猫のきもち]

Ｇ９だとメニューでISOブースターを自動にしておくと、勝手にISO800まで上がります。
ISOダイアルを80にしておいても勝手に上がってしまうので、マニュアルでブースターボタンを押した時のみブーストするように設定しています。
こうしておくと、カメラが必要と判断した時には、ブースターボタンが青く光って教えてくれますので便利ですよ。

書込番号：9122071

[アーリーＢ]

G10

コニャニャチハ！
MENU→カメラマーク（一番左）→ISOブースターを切るにすればいいと思います。
私はマニュアル見ないでやりました。
他にもいい方法があるかもしれませんが、取りあえずヨロシュウ♪

書込番号：9131537

[猫のきもち]

ISOブースターを切っちゃったら、ブーストしなくなっちゃいますよ。
AUTOでiso200までしか上がらないようなので、現在の状態が「切」になっているはずです。
これを「自動」にするとiso800まで上がります。
ただし上記したとおり、AUTO以外に設定しても勝手にiso800まで上がってしまうので、私はブーストボタンを押した時のみブーストがかかるように設定しました。
（Ｇ１０ではなく、Ｇ９での話ですけど）

書込番号：9131609

[鉄腕アトム２]

ちなみにＩＳＯ８００ではかなり画像が荒れます。
個人の主観によりますが、４００位が限度と思ってます。
一眼なみとは言いませんから、早くそれに近くなってほしいです。

書込番号：9133059

28mmの歪曲はどうなんでしょうか

[hanamaru88]

パナＦＸ３５では良かったのですが、実写速報が気になります。

書込番号：9103115

[ゼルビーノ]

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2008/11/27/9713.html

書込番号：9103221

[じじかめ]

悪くないようです。（ご参考まで）

http://www.dpreview.com/reviews/canong10/page7.asp

書込番号：9103224

[猫のきもち]

今さらですが、伊達さんの作例は妙にのっぺりして絵画的ですね……。(T_T)

書込番号：9104278

430 EX�U使えますよね？

[EOS 一家総長]

初歩的な事ですみません。 現在デジイチのサブ機として、購入したフジのF100fd があまりにも室内で使いものに、ならない為今もっている ｽﾋﾟｰﾄﾞﾗｲﾄ 430EX�Uが たぶん使えであろう、このカメラが気になっています。 今はまだ価格的に無理なので、もう少しチープになったら、デジイチのサブ機にしたいです。 その場合 私の持っているストロボは、本当に使えますか、教えてください。

書込番号：9096944

[micci]

キヤノンのＨＰのアクセサリーのところの記載によれば、対応機種に入っています。
ちなみに私はたまに580EX IIをＧ１０で使っています。

書込番号：9096953

[EOS 一家総長]

micciさん 返信有難うございます。 分かりました。大きくて重い デジイチ （50D と、それほど重くない X2 ）をいつも持ち歩くのは、きついので、購入を検討してみます。

書込番号：9096991

[じじかめ]

余計なお世話ですが、もっと小型のサンパックRD2000も使えるようです。

http://www.sunpak.jp/japanese/products/rd2000/index.html

書込番号：9097242

[EOS 一家総長]

じじかめさん 有難うございます。 いいですね、ｻﾝﾊﾟｯｸの ｽﾄﾛﾎﾞ 安くて 小さくて たしか ﾊﾞｳﾝｽも出来るとか？

書込番号：9097364

[ボヘミアン6480]

ばっちり使えます！
私も仕事で、資料用の撮影で使用していますが、この組み合わせは全く問題ありません。
ただし、バランスが悪いので、首からかけると逆立ちしてしまいますけどね(^_^;)
そういう意味ではサンパックRD2000は魅力的です。
おっしゃる通りバウンスもできますし。
光量に不足を感じなければこちらの商品のほうが無駄に大きくしないでいいのでいいかもしれません！？
なんてったって胸ポケットに入っちゃいますしね。

ただし、連動表を見て頂くとわかるとは思いますが、G10への正式対応はまだのようで、
他の板からの情報では２月下旬から３月にかけて正式対応するであろうとのお話を目にした記憶
があります。
私は正式対応を待って購入を考えておりますので、実際に使用されている方のアドバイスが得られれば
安心できますね〜。

書込番号：9099106

[まよい道]

430�Uや580�UはG10で使えます。

オークション用の物撮りでオムニバウンズをつけて撮影しています。
光量が分散されるので直接当たりのような照り返しが感じなくて良いです。

バウンズすることを考えるとG10と430�Uと言うのはバッチリですね。

書込番号：9099714

[屁理屈親父]

ストロボは「EX」と名前の付いたものは全て使えるはずです。
例えば、一番古いのは、380EX(Eos55と同時発売)〜420EX(Eos7と同時発売)………
キャノンは、こう言うところは汎用性があって良いですね。
ミノルタ(SONY)は、α707si以前のストロボは使えませんからね。
ペンタックスも、全て使えるのは*istDまでですしね。

書込番号：9100780

[浦友]

EOS 一家総長さん　こんにちは。

私は、430EXを持っており、�Uじゃないですが使ってみました。全く問題ないですよ。
屁理屈親父さんの仰るように、「EX」と名の付いたものは何でも使えると思います。

でもやっぱり大きいです。左手はフラッシュを持った方が安定しますから・・・。
そう言った点では、ガイドナンバーさえ許せばサンパックRD2000が良いと思いますね。
格好も良いし・・・。　それでは〜。(^^)/

書込番号：9104606

[ＦＲＬ]

＞ボヘミアン6480 さん

＞G10への正式対応はまだのようで、

RD2000、わたしは、G10で問題なく使用しています。小型で便利この上ないストロボです。PZ42Xは使えません。

書込番号：9107672

[TAIL4]

一眼にもRD2000良いですよ、1Dや5D系はストロボついていませんので、
使うかどうか解らない時やキャッチライト用などに、持って行きます。
もちろん、ストロボメインの時は、580EXを使いますが。

G10に430EXIIでもかなり、威風堂々です（＾＾；
バウンスも出来て、コンパクトデジカメには、RD2000の組み合わせは良いと思いますよ。
小さい癖に、ストロボ本体で±調光補正が出来、EOS-1D系や40D/50Dではカメラ側から
なんと純正ストロボのようにコントロールできます。結構良くできています、このストロボ。

書込番号：9107704

[ぼぶるべ]

問題なく使えてる方の書き込みも有るので今更かもしれませんが・・・

サンパックのRD2000はG10に対応してますよ。
メーカー側が対応表の更新をしてないだけだそうです。。。

書込番号：9120025

このカメラで星は撮れますか?

[ホグロフス]

初心者で申し訳ありません。
山に行って星を撮るのが好きなのですが、このカメラで星は撮れますか?
確かシャッタースピードが15秒と書いてあった気がしたのですが
今はニコンのD70sを使ってますが、もっと小さい方がいいなと思い、購入を考えております。
よろしくお願いします。

書込番号：9091347

[torokuroz]

撮れるか撮れないかで言えば間違えなく「撮れます」
ただG10は高感度ノイズが多いので撮影のさいは低感度＋三脚が必須でしょう
以前にG10のオーロラの作例を拝見致しましたので貼らせて頂きます。

http://bbs.kakaku.com/bbs/00500211327/SortID=8782444/ImageID=177072/

書込番号：9091597

[アメリカンメタボリック]

何度も・・ですが星関係です

スレ主殿こんにちわ＆はじめまして

月は手持ちで撮影できます！（きっぱり！）

表題とは違っていますねごめんなさい
某も満点の星空撮影したいと思っていますがなかなか・・・東京の夜空では上空ではなく地表に在ったりもしますので。
撮影したことはありませんが「撮れる」と思います。
三脚＋本体バルブモード＋リモートスイッチ
これで撮影は出来ますが貴殿がどこまで要求するかで変わってくるのでわ・・・
長秒露光によるノイズだとかさまざまな要因にて発生する障害を許容できるかどうか？
かなり長いＳＳであれば？ですが短秒であればデジタルの強みを発揮して撮影設定を変更しながらモニター観ながら探れば出来ると思います。
撮影できたら是非お観せくだされ。（駄文失礼）

書込番号：9091688

[わてじゃ]

3時間の光跡

http://bbs.kakaku.com/bbs/00501911289/SortID=8806154/
撮り方も色々ありますが、航己パパさんに教えてもらった合成の例です。

この方式ではレンズの明るさや高感度性能は重要ではありません。
重要なのは、連写性能、連続撮影時間(バッテリーの持ち)、解像度、高い画素数。
1000万画素以下では合成後の写真の解像度が低すぎて話になりません。

G10でも試して欲しい。
懸念は、連写性能と連続撮影時間。

書込番号：9092810

[walk to work]

最後に圧縮したのが一番ダメージに…

スレ主様　おはようございます

JPEGでとってDPPで少々加工しました。RAWならもっときれいかも
知れません。

書込番号：9113987

ピントの合わせ方（初心者ですいません）

[haruharu_0504]

はじめまして！
先日父がこのカメラ(G10)を購入し、頻繁に触らせてもらっています。

超初心者の質問で、お叱り覚悟で質問させていただきます。
申し訳ありませんが、ご教授いただけると大変助かります。

（質問）ピントの合わせ方について
人物などターゲットが定まったものをとる場合そこにAF枠を合わせてピントを合わせますが、風景など遠くのものから近くのものまで全体にピントを合わせる方法がよくわかりません。是非ご教授ください。
私が考えるに、

(1)被写界深度を深くすると全体にピントが合いやすいので、F値を高めにする。(F8.0とか)
(2)AF枠は一番遠い物にセットしピントを合わせる。

と思うのですが、間違っていますでしょうか？
撮影時のコツなども教えていただけると嬉しいです。

書込番号：9083913

[Pompoko55]

(1)被写界深度を深くすると全体にピントが合いやすいので、F値を高めにする。(F8.0とか)

その通りです。

(2)AF枠は一番遠い物にセットしピントを合わせる。
これは逆です。手前に合わせます。
そうすると、そこから遠いものに深度が出来てピントが合ったように写ります。
でも、一番手前にピントを持ってくる必要はありません。
ピント合わせたところから手前にも深度が出てピントが合ったようになるからです。

詳細はパンフォーカスでググってみてください。

書込番号：9084168

[Pompoko55]

図がないのでわかりにくいかもしれませんが、ここのページなんかが参考になるかも。

ピントを合わせたところから、前と後ろにどれくらい深度が広がってるかわかります。
ただ、このページのサンプルは望遠レンズなので、G10には向かないかな・・

http://hong.plala.jp/hisya.html

書込番号：9084201

[影美庵]

こんばんは。

(1)被写界深度を深くすると全体にピントが合いやすいので、F値を高めにする。(F8.0とか)
(2)AF枠は一番遠い物にセットしピントを合わせる。

（１）は正解です。絞りすぎると、”小絞りボケ”といった現象も出ますが…。
（２）は逆です。被写界深度はピントを合わせた位置より、大雑把に言えば、手前側に１、奥側に２の比率でピントが合います。
（３ｍにピントを合わせたら、２〜５ｍが被写界深度に入る…といった感じです。）
最手前にピントを合わせるか、若干奥側にピントを合わせます。
完全に全体にピントが合わなかった場合、手前のボケは気になりますが、奥（背景）のボケは（遠くのものは小さく写る特性もあり）あまり気にならないものです。

＞風景など遠くのものから近くのものまで全体にピントを合わせる方法がよくわかりません。

G10のワイド端（最広角側）は実焦点距離＝6.1mm（28mm相当）F2.8です。
これで過焦点距離を計算すると、1.85mになります。
1.85mにピントを合わせると、0.92m〜∞までが被写界深度に入ります。
覚えやすくすると、”ズームをワイド端にして、ピントを（マニュアルで）２ｍにセットしておくと、１ｍ先から∞までピントは合う。（パンフォーカスになる。）”ということです。

過焦点距離とは、この距離にピントを合わせれば、∞まで被写界深度に入るという点のことです。
詳しくは検索してください。
また、”被写界深度”などで検索すると、計算式も見つかることでしょう。
ところが、多くのサイトでは計算に必要な、許容錯乱円径（δ）の値は、35mm判の0.033（付近の値）以外は載っていません。
G10では、δ値＝0.0072を使って計算すればOKです。
δ＝35mm判の値（0.033）×実焦点距離（6.1）÷35mm判換算焦点距離（28）

これらが理解できれば、マニュアルフォーカスを使いこなせば、撮影時にAF時間が不要になりスナップなどでは便利です。

過焦点距離とか被写界深度、さらに許容錯乱円径などの言葉が出てきて、まさに頭が錯乱するかもしれません。
これらに興味がなかったら、読み飛ばしてください。

ただ、”最広角側で、２ｍにピントを合わせておけば、１ｍから先は全部ピントが合う。”ということは覚えておいてください。

書込番号：9084453

[スッ転コロリン]

こんばんは。G10は持ってませんが・・・

「被写界深度」の言葉をお使いですので、まったくの素人というわけではなさそうですね。たぶん、本やWebなどで調べたけどイマイチってトコかと勝手に察します。

ちょっと詳しいそれらには被写界深度の計算式や一覧表もあったかと思います。

たとえば、近い所から無限遠までを対象にすると
換算35mm、F2.8なら3.09mにピントを合わせると、約1.5mから無限遠までがピントが合います。
換算35mm、F8なら1.11mで、約0.6mから無限遠。
換算140mm、F4.5なら31.7mで、約16mから無限遠。
換算140mm、F8なら17.8mで、約9mから無限遠。

これらの値はPowerShotA620(710万画素1.8型CCD)にCHDKと呼ぶ拡張ソフトウェアを適用して計算させました。画素数などが違うG10では厳密には違うハズですが、参考にはなるでしょう。

「約○mから・・・」の値は、フィルムカメラの頃の大昔、「"ピント距離の半分"から無限遠までがピントの合う範囲」と見たか聞いたかしたので、そんなものだろうで追記した値です。

本当にこれらの数値が正しいのか確かめたわけではありません。

厳密に計算するとなると、レンズの焦点距離・F値・CCDサイズ・縦横画素数・鑑賞サイズ・鑑賞距離・人間の目の解像度などさまざまな要素が絡みます。さらにマイカラーのシャープネス設定でも変わります。

これらをすべて計算して表などにしてもいいのですが、よく使いそうなトコを"C1/C2"ですかズーム焦点距離とF値とマニュアルフォーカス値の組み合わせを登録しておくのも現実的かと。

ただ、自分が撮ってきた範囲では、被写界深度を数値で意識したことはほとんどありません。単に狙いの被写体でオートフォーカスして、明るくて余裕があれば絞り値を大きくするだけです。これでは前後の被写界深度幅を厳密には把握してない事になりますが、気にしてません。

カスタムカラーのシャープネスは「弱め」よりも「強め」の方が、ピントがより合っているように写ります。被写界深度の数値で把握するのは困難ですが。

書込番号：9084649

[スッ転コロリン]

追伸

対象はお父様でしょうか、haruharu_0504さんでしょうか。

自分ではA620でも試したことはないのですが「SCN」の「風景」はどうでしょうか。説明書には「近景から遠景まで〜」と書いてあります。

意外に思われるかも知れませんが「キッズ&ペット」は明るい所では積極的に絞り値を大きく(被写界深度を深く)するようです。(他にもAUTOモードとは違う振る舞いをするようです。)

書込番号：9084946

[haruharu_0504]

Pompoko55さん
影美庵さん　
スッ転コロリンさん　

ご丁寧な回答ありがとうございます。とても感謝しています。
皆様の回答、難しかったですが、何度も何度も読ませていただきました。
「パンフォーカス」というものの存在自体を知らなかったので大変勉強になりました。
「パンフォーカス」というものがおおよそどんなものか理解できたつもりですが、実際に撮影する際、この「パンフォーカス」をどのように利用するのかがまだよくわかっていません。

私が考えた方法は、以下の2つです。

(a)遠くの風景を写すとき、約1.85mのものにピントを合わせ、その状態で風景全体を撮影する。
(b)マニュアルフォーカス(MF)に切り替え、MF時に出てくる距離計みたいなものを約1.8mに合わせそのまま撮影する。

正しいでしょうか？それともほかの良い方法がありますか？アドバイスを是非お願いいたします。

＃皆様の回答を読ませていただき、カメラの世界の奥深さを実感し、ますます興味が
＃沸いてきました。
＃父は、「黙って緑のAUTOにして撮れ」というだけですが・・・

書込番号：9089703

[OBボボ]

もし、haruharu_0504さんが私と同じ初心者？の方でしたら
こんな↓お勉強サイトは如何でしょう？

　http://sfc.c-ij.com/ja/photoshooting/

　http://dejikame.jp/index.html

　http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/features/satuei/

皆さんのようなベテランだったり、この手のサイトは散々見たわ！って事でしたら
すみません、スルーして下さい m(_ _)m
　　

書込番号：9090157

[影美庵]

＞実際に撮影する際、この「パンフォーカス」をどのように利用するのかがまだよくわかっていません。

基本的な用途は、手前から遠くまで、すべてピントが合っているように、はっきり写したい時に使います。

MFで大体の所に合わせておけば、AFに要する時間が必要なく、かつAFが迷うこともなく、カメラを向けてすぐにシャッタを切ることができます。

被写体が動いていて、ある場所を通ることが分かっていれば、予めその位置にピントを合わせておき、被写体が来たらシャッタを切ることもできます。（置きピンと言います。パンフォーカスとは少し違いますが…。）

＞私が考えた方法は、以下の2つです。
＞(a)遠くの風景を写すとき、約1.85mのものにピントを合わせ、その状態で風景全体を撮影する。
＞(b)マニュアルフォーカス(MF)に切り替え、MF時に出てくる距離計みたいなものを約1.8mに合わせそのまま撮影する。

どちらでも結果はほぼ同じです。
遠くのものだけを写す場合は、遠くにピントを合わせた方がよいでしょう。
先のレスで私が言ったのは、遠くのものも、近くのものも、同時にピントを合わせたい場合の方法です。

＞父は、「黙って緑のAUTOにして撮れ」というだけですが・・・

基本はその通りです。
このカメラはよくできたカメラで、緑のAUTO（フルオート）で撮れば、多くの場面できれいに撮れます。
カメラを理解して、マニュアルで撮れば、より撮影者の意図に近い写真が撮れます。
このカメラはそういった用途でも使えるカメラです。

書込番号：9092145

[taruwo-siru]

各論については皆さんが解り易く書いていらっしゃいますので、ちょっとだけ総論もどきを書いてみたいと思います。

まずパンフォーカスについてですが、近くのものから遠くのものまでピントが合ってカチッとした気持ちのいい写真です。しかし、これはカメラのみが成せるわざであり人間の目でこの景色をとらえる事は出来ませんよね？
人間の目は近くのものを見れば遠くはボケてますし、遠くを見れば近くのものはボケてます。

具体的な用途としてはパンフォーカスとは少し違いますが、旅行の際の記念写真などは遠景やバックの建物を入れて人物もしっかりと写り込んでいないといけないわけで、写真の心得のない方が撮影されたものを拝見すると、まあ背景はともかく肝心の人物がアリのように小さくしか写っていないというのをご覧になったことはありませんか？きっと多いと思いますよ。

人物の顔も大きくはっきりとバックもきちんと写っている写真を撮るためには人物は結構カメラに近くなるものです。そうなると必然的に近くから遠くまでピントの合うレンズが必要になるわけで、それを比較的容易に実現してくれるのが28ｍｍクラス（35ｍｍ換算）のレンズということになります。そして、さらに絞ればピントが合う奥行きは深くなります。
その際どこにピントを合わせたらいいかということで、皆さんが書いていらっしゃるピントの合う奥行きは手前に浅く奥に深いという原則をご存知であればおおよその見当もつきやすいのではなかと思います。

私は写真を見栄え良く写す方法（人物が入る場合）の助言を求められた場合には必ず「自分がこの位置で撮ろうと思ったところからもう1歩前に出て撮って下さい」とアドバイスしてます。

なんかグジャグジャな文章になってしまいました。失礼しました。

書込番号：9092457

[アキラ兄さん]

＞実際に撮影する際、この「パンフォーカス」をどのように利用するのかがまだよくわかっていません。

余談です。

昔は写真学校での課題に、MFカメラ＋50mmで正面からのブレのないバストアップを50枚提出とかがありました。
ようするに、至近距離での速写技能（と度胸）を鍛える課題です。

50人の知り合いを集めるわけにもいきませんから、撮影対象は他人で、ピントを合わせている余裕はありません。
50mmでバストアップだと被写体との距離は1mを切りますから、それを想定した被写界深度に絞りを合わせます。
当然、被写体の正面に一瞬回り込んで撮影して逃げるというのが基本ですから、それを想定したSSにします。
肖像権も何もない無茶な課題で、今なら間違いなく携帯で警察に通報されますよね（笑）

この手の鍛錬は、当時のアナーキーな香りのある写真学校や師匠筋にでもつかないと通らないのでしょう。

G10は考え方を変えると（対被写体という意味でも）デジイチより至近距離に強いカメラです。
パンフォーカスや被写界深度で速写（撮りたいと思った時に躊躇無く撮る）技術を磨くには最適じゃないでしょうか。

書込番号：9092570