DiMAGE A1 のクチコミ掲示板

Pモード？

宜しければまたまた質問させてください・・
今は、主にPモードで撮影しているのですが、
カメラ任せということは、A１からすると絞り値をきめてからSスピード
を決めているのですかね？
・・・というのは、写した写真情報をみていると同じような写真でも
ｆ５であったりｆ７であったりはたまたｆ９であったりと・・
明るさなどによって変わるのでしょうが、もう少し詳しくわかればより思いどおりに撮れるかなと・・・

書込番号：3604439

[えころじじい]

Ｐモードっていうのはカメラ自身が
そのときの状況に応じて最適のシャッタースピードと
絞りの組み合わせを考えて撮影するモードです。
どちらを先に決めるということはありません。
ですのでそのときそのときで絞りはいろいろ変わります。
カメラ君なりのベストな組み合わせです。

絞りをコントロールしたい場合、
絞り優先モードで撮るといいですよ〜。

書込番号：3604671

えころじじい　さん 有難うございます。
変な質問かと思われたでしょうが、私が絞り優先モードで撮る場合
ぼかしを入れる場合とか、子供と後ろの風景もはっきり撮る場合とかに
絞りを絞ったり開けたりとかしております。ただ中間のｆ５とかカメラ君がした場合どのような意図があるのかと思いまして・・その意味を知った上で私もカメラ君にｆ５とかの指示をしたいです。・・・

書込番号：3605282

[FIO]

そういう指示をしたい時には、自分が意識してAモードを活用しましょう(^^)
といか私の場合は8割はAモードです(^^;

書込番号：3605530

[FIO]

ちょっと書き漏らし・・・(^^;
カメラが意図してF5にするというよりも、決められたプログラムラインを元に組み合わせて出しているだけですので、背景をぼかそうとか、背景までシッカリ描写しょうとかの意図は判断していないです。
プログラムの意図を具体的に知りたいのであれば「サポートに問い合わせる」しか私には答えようがありませんです。

ですから、そういう意図(ぼかしたい・背景まで描写したい)であれば、Aモードで自分が意識して使う・・・という流れが自然だと思います。

違うコンパクト系のデジカメだと、絞りが細かく調整する機構になっていないので、シャッター速度をメインに挑戦して、カバー出来ないときに絞り込む側の制御になったり、開放側の制御になったり・・・

書込番号：3605581

[kuma_san_A1]

残念ながらこのカメラにはまともなプログラムラインというものは存在しないようです。
A2についてですが過去のスレッドで

[2579083]Ｐモードの不具合

というものがあります(結論出てない上に荒れてますが)。
シャッターの調整幅が大きいので皆さんが書かれているようにAモードをお勧めします。
目安としては、上記紹介したスレッド内の[2592777]のわたしの書き込みを参考(ISO64はA2のもので、A1の場合はISO100になりますが)にしてください。
少しの努力を強いることになりますが。

書込番号：3605631

[FIO]

http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=2579083

ここですね(^^)
拝見しておりました。

書込番号：3605794

僕もＰモードはおかしいと思ってる一人です。プログラムＡＥで使用
するとF10なんてのも出てきます。コンパクト機では被写界震度が厚い
ので不必要に絞り込む必要はなく、またＡ１は露光レンジが広いので
このプログラムモードは奇異に感じます。コンパクト機でF10なんて
使うと回折現象も出てきそうで・・・。僕はAモードでしか使ってま
せん。

それと、AEがどうも信用できません？？

書込番号：3606363

誤り：それと、AEがどうも信用できません？？
訂正：それと、自動測光が信用できません？？

固体差かもしれないのですが、望遠側で過露光の傾向があります。
被写体に影響されるのは理解するのですが、分割、平均測光モード
でも差がありすぎる傾向。

書込番号：3606387

[Aurora A]

セントレア空港さん、こんにちは。私の個体もテレ端で撮ると+0.3-+0.5EVほど露出オーバーになります。プレビューを見ていてもわかりますし、写真を撮ればもっとわかります。何故かわかりません。ミノルタ特有の？？仕様なのでしょう。仕方ないのでテレ端で撮る時のみマイナス補正しています。またコントラストがテレ端ではちょっと低めに出ます。
　28-200mmにするために無理したのかなあと思っています。個人的にはテレ端は150mmほどで十分なのでその分、広角での湾曲収差やテレ端での露出オーバーを何とかして欲しかったなあと思います。

書込番号：3606480

Aurora Aさん同じような露光傾向なのですね。ちょっと安心と言うか
同じ不満ですね。コントラストについても同様ですね。マクロでは
そうでもないので無限遠の場合(ほぼ平行光なので一番厳しい？)です。

望遠端で遠景を撮った場合、空気の透明度や気象条件である程度は止む
得ないと思うのですが、どちらかと言うとクリア感に欠ける気がしす。
コンパクト機は大体は似た傾向なのですが、シャープネスが違和感のあ
る効き方でエッジが丸まって帯域不足のブーストがされすぎているよう
に見えます。このため、細い電柱や碍子などのような線、や点状の部分
がぎらついて妙に違和感を感じるのですが・・。望遠端でのレンズ解像
度不足を無理やりブーストした結果のように思えます。

で露光を抑えると、今度は空のような平坦部分のざらつきが目立つよう
に感じます。

書込番号：3606806

私もbigmatsuと同じ事を疑問に思っていました!!

私はベテランの方々が撮られたお写真のexif情報を見て、絞り優先でF5とかF4.5とか
にされてるのはどうしてかなーと疑問でした。
初心者の頭の中では、背景をぼかしたければ絞り開放で風景などくっきりさせたければ
絞り込む･･くらいの知識しかないもので･･。

でも分からないなりに絞り優先で撮っていると開放の時に露出オーバーや、絞り込んだ
時に露出アンダーの警告が出るので、出なくなるまで絞りを変えます。
そうすると結果的にF4.5とかF5とかの数字になりました。

そう言うような事でいいのでしょうかねー?　便乗質問ですが詳しい方教えて下さい<(_ _)>

書込番号：3606809

[京都のおっさん]

申し訳ないですけど [3606806]セントレア空港　さん が何についての議論をされているのかわかりません。
おっしゃっておられる内容も理解できないのですが。

書込番号：3607162

みなさまこんにちわ。貴重なご意見拝見しました。
このカメラのＰモードの能力については私には分かりませんので先輩方に
おまかせするとして、私の疑問を書かせて頂きます。
せっかく多機能のＡ１をかったので、先輩がたおすすめ？のＡモード
を多く活用していきたいと思います。ボケ具合を活用したいので・・
その後少し勉強したのですが、
Ａモードを使ってボケ具合をコントロールするのを前提に基本は
ボカシたり全体をシャープに撮る場合ｆ値をボコシ度により変えていく・・
ただそれによりシャッタースピードが変わってくるので、例えば広角側だとｆ１１とかにしなくてもシャープに撮れるのでｆ値を下げることによりシャッタースピードも速く切れるようになる・・・
その結果ｆ値がいろいろ変動する。

（他に撮影条件により細かいこともあるでしょうが・・・）

この様なアプローチで宜しいでしょうか？それだとその時にｆ値を指示
した自分に納得できますので・・

書込番号：3607499

皆さんこんばんは，お久です。

　私自身，普段はＡモード中心ですが，これにはもう一つ考え方があります。それは，レンズ最も良い描写をするｆ値を前提に考えて，そのｆ値の被写界深度やボケの部分の描写が自分の撮影意図の許容範囲内であり，その絞りに対応したシャッター速度がやはり自分の撮影の許容範囲内である場合，なるべくそのf値を使ってＡＥ撮影をしたい場合には，Ａモードしかありません。

　また，その場の条件で最も早いシャッターを切りたいとき，これはマニュアルモードでは中間値が使えませんから，やはりＡモードしかありません。
　前者は，A1の場合f4あたりです。尚，物理的に最大の性能を引き出せるｆ値ということで，これは，撮影意図に合致した最大性能ではありません。収差が混じり込んだ方がよいと考える場合もあります。
　後者は開放f値にして使うという事です。室内でアベイラブル・ライトを生かす場合も，勿論後者の条件になりやすいので，よほど特殊な条件でない限りＡＥを使いたい限りＡモードが便利です。

　A1のＰモードは，全く絞りやシャッターの知識のない段階で使いたいユーザーを想定しているだけのようで，高級機にあって重宝するＰモードが用意されていないのは残念です。せっかくなら，絞りのスイートスポットだけ使ったモードとかにラインをずらせばよいのにと思うのですが。
　A1は2/3インチに見合ったレンズの大きさを持っているので，小型のデジカメレンズに比べればましですが，それでもf8ぐらいから回折による画質劣化が出てきます（あんまり神経質になるのもあほらしいのですけど）。ありがたい事にA1は上限1/16000と余裕がありますから，ISOを上げていてもAモードにしておいてシャッターが間に合わなくなるケースはよほど極端な条件でない限りありません。だから，A1を使っているなら限界値が高いAモードを使わない手はありません。まぁＰモードにしておいても，ｆ値が気に入らなければ，ダイヤル回してＰAで絞りをシフトさせるという手がありますが（不思議な事に銀塩機では，あまり面倒くさがらずに結構やってました），手順が煩雑になるだけですし，もともとｆ値のスイートスポットが狭いレンズを使わざるを得ないならば，Ａモードで十分ではないかと自分は思います。

　Ｐモードのいい加減さよりも，いつもＡ１使っていて思うのですが，私は，この節度感のない直ぐに勝手に回ってしまうモードダイヤルが非常に残念です。

書込番号：3609088

[粉雪]

すれ主のbigmatsuさん、他の皆様こんにちは。

既に猫王さんが詳しく書かれていますので、私は気になった所だけ。
なんか意味が分かりにくいです。用語を調べてみました。


AE: Auto Exposure(自動露出)の略。
　プログラムAE,　絞り優先AE、シャッタースピード優先AEの3タイプ

自動測光：私には意味不明です。多分割平均とか中央重点とかスポット
　　　　　とかの測光方式のことでしょうか？

Ｆ値：レンズの明るさ（開放絞り）
f値： レンズの焦点距離

その他
１．テレ端で過露光：私はそう思ったことないです。
　　この板でそういう記憶もありません。（検索すれば出るかも？）

２．＞分割、平均測光モードでも差がありすぎる傾向。
　　これは多分割平均測光モードの露出の精度が悪いという意味？
　　それとも多分割平均測光と中央重点測光、スポット測光との
　　差がありすぎるという意味でしょうか？

３．＞開放の時に露出オーバーや、絞り込んだ時に露出アンダーの警告
　　どんな警告でましたっけ？
　　シャッター速度が1/16000あるので開放にしても警告は出ないと
　　思うのですが。
　　アンダーの時は手ぶれの警告は出ますが。

私も初心者、初級者なのでよく分かっていないので間違いあったら
ごめんなさい。

最近見た名言
１．１に構図、２にピント、３、４が無くて５に露出（α-７Ｄの板）
２．写真を撮るということで最も大事なことは、カメラの優秀さでは
　　なく、被写体でありシャッターチャンスこそがすべてである
　　のではないでしょうか。　（Ａ−２００板）
　　
秋が過ぎても冬でもない状態が続き、撮影意欲が消えています。
そういえば太平洋側は晴天続きでしょうね。
私も被写体ほしいです。

書込番号：3609632

[粉雪]

検索してみると
スターボウさんがテレ端での過露光を問題にしていました。
私は気にしたことないですが、1/3ＥＶ明るいとすると
１年も使ってるとやっぱり気がつくと思いますが、、、

雪を白く撮るには1.0ＥＶ以上の補正は必要なので露出補正に抵抗感が無いだけなのかも？

書込番号：3609764

スレ主さんのご指摘が、AEの精度が悪いのか（同じシャッターで絞りが変わって露出がばらつく）のか、Pモードのプログラムラインがふらつく（露出は一定だがシャッターと絞りの組み合わせが変わる）のか分かりません。
いずれにしても私はA1の場合、どちらもないと思います。

銀塩カメラに比べるとデジカメはとても露出精度が高いと感じています。（いろいろなカメラを使ってきた印象）
まあ全面が測光センサーなので当然かもしれませんが。
ただ測光範囲の反射率の影響はとても大きく、わずかに構図を変えると測光値が大きく変わります。
（ミノルタは銀塩時代から他社と比べ大きく振れると思います）

スポット測光など極端に言えばカメラは反射率18%グレーと仮定して測光しているわけですから、被写体全面が白と黒では＋−2.5EV違ってくるわけです。
被写体の測光範囲の色配分に合わせてこれくらいは補正するのが撮影者の仕事です。

ただし評価測光の場合はカメラがどこを測光しているのか、どう評価して露出補正を掛けているのかがわかりにくいので、さらに撮影者が補正をかけるのは難しいです。
（上級者がスポット測光や中央重点測光を好むのは傾向を掴み易く自分の判断で補正できるから）

ミノルタの測光はフォーカスポイント（測光範囲）を主要被写体と判定して、露出決定にこの部分の測光値の比重を大きくしているのではないでしょうか。

書込番号：3610084

[京都のおっさん]

みなさん今晩は。
私は特に確たる理由も無いのですが多分割測光です（これと中央重点的平均測光の違いが分からず悩んでいます）。
先日、晴天時に撮影した時、画面全体 9 分の 1 程に白い車が在る、無いでシャッタースピードが 2/3段も違ったので驚きました。これは何度やってもそうでした。
もし ドキドキ研究員　さん が言われるように「被写体全面が白と黒では＋−2.5EV違ってくる」のなら、まあこれはスポット測光でかつ白と黒と言う極端な場合でしょうが、なんか色々考えるのがめんどくさくなってきます。
Aモードで絞りを固定して撮影する習慣が付くと、「あ、これくらいなら 1/640 くらいだろう」とか、不思議なことに覚えてきてしまいます。私の場合特に意味無く F5.6 なんですけど。
ですから前の方のスレで別の方が提案されていましたが、私も「なんかちょっとの角度の違いで大きく変化してしまうのなら、やっぱマニュアルかなあ」と思っているところです。つまり液晶表示から露出の具合を読み取れるように経験をつもうかなという気持ちでおります。
ライブビューがあることが非一眼デジカメの最大の利点ですよね。
私は銀塩は知りませんが、フィルム＆現像代を考えたら一発勝負でしょうから、デジカメに比べるとはらはらどきどき感が違うのでしょうね。私事ですが実家でEOS Kiss（銀塩）を発見しました。親父のなんですが、今度やってみようと思っております。

書込番号：3610334

この版は「Pモード？」でしたので「シャープネス」や「ノイズ」まで
批判したことをお詫びします。

改めて、Pモードに関することを書いておきます。

ご存知かと思いますが、銀塩や一眼デジカメにおけるPモードでは測光
センサーで絞り値開放のまま測光して、その結果で露出を決めます。
（勿論レンズの諸情報も参照してシフト範囲も決まる）

これに対し、コンパクト機では測光センサーはありませんのでレンズ
を通して測光は撮像素子そのものから行います。従って大きく異なり
ます。さらにはEVFなどにライブビューの為、この動作も行いながら
やります。（そもそも測光と言うべきではないかも？）

でTTL一眼のように飽和しないセンサを使って開放測光なんてできませ
んので、コンパクト機では実際に絞りを入れてしまうか、電子シャッタ
ーなどで露光時間を直接変えながら算出していると思います。

で、Ａ１のレンズを覗き込んで様子を見ていると、ライブビューが表示
されている間の殆どは電子シャッタが頑張っているようですが、非常に
明るい被写体になると、絞りも入ってくるようです。勿論この状態が即
プログラム値に反映していないことは明らかで（シフトすれば一致する
組み合わせも存在するかも？）、実際にＥＶＦの画像はいかにも電子シ
ャッタによる画像の印象が強いです。（スミアも出ている）

僕の想像では、コンパクト機の測光アルゴリズムが一眼ＴＴＬ測光と大
いに異なることが奇妙なＰモードを演出していると思ってます。だから
分割測光も中央重点平均測光もどこまでＴＴＬ一眼に等しいか疑問を持
ってます。それとＰモードの組み合わせはメーカの意向も反映してるん
ですかね？

書込番号：3610802

[Ｙ／Ｎ]

> 私は特に確たる理由も無いのですが多分割測光です（これと中央重点的平均測光の違いが分からず悩んでいます）。

　これですが、読んで字の如しですよ。「多分割測光」は「画面全体の破綻が
一番少なくなるように露出を決める」、「中央重点測光」は「画面中央の破綻が
少なくなるように露出を決める」（周囲もある程度考慮するが、中央優先）
です。ちなみに「スポット測光」は「狙ったところ“だけ”きれいに撮れる
ように露出を決める」です。これは被写体と周囲の明るさが大きく異なる構図で
双方撮り比べてみると良くわかりますよ。たとえば私は「薄暗い山中に１本だけ
生えている桜の大木」をよく撮りますが、これを「多分割測光」で撮ると
周囲の緑もそこそこ撮れる反面、肝心の桜が白トビ寸前になってしまいます。
一方「中央重点測光」だと周囲は暗く沈んでしまいますが、桜は適正露出に
なります。
また「杉の大木を逆光で撮る」なんてのもやったことがあります。この場合では
「多分割測光」だと木が真っ黒けになってしまいますが、「中央重点測光」
ならばバックは真っ白けになりますが木はなんとか写ります。
# ちなみに機種はD7UPです。

書込番号：3611491

撮影枚数について

BP-400で撮影可能枚数についてお尋ねします｡メーカーHPによると､画像サイズ：2560×1920､画質：ファイン､液晶モニター：点灯､アフタービュー：なし､ボイスメモ：なし､フラッシュ使用：50%で約 330 コマ可能とあります｡
一方､私の場合､画像サイズ：1600×1200､画質：スタンダード､液晶モニター：OFF、アフタービュー：2秒､ボイスメモ：なし､フラッシュ使用：ほとんど0%で170枚程度しか撮影できません(400枚ぐらい取れても良さそう?)｡アフタービューありで2倍も少なくなるのでしようか｡

書込番号：3601988

サイトに掲載してあるのは、あくまでめやすだろ。
撮らなくても、電源入れてりゃ、消耗する。気温や電池の使用回数なども関係してくるだろうし。これくらいの事で、一々スレ立てんなよ!

書込番号：3603462

[ばさ]

BPを使うとカメラに直に入れるよりバッテリーの持ちが悪くなりますね。
悪くなるというか、BP内部の抵抗でバッテリーを最後まで使い切れない
んですね。
なので、バッテリーが切れたらカメラに直接セットするともうしばらく
撮影できますよ。

書込番号：3604555

ばさ　さん｡ すみません｡NP-400です。

書込番号：3606476

[ばさ]

あらま、勘違い。
ちょっと少なすぎるかもしれませんね。
シャッター半押し時間が長いのかな？

書込番号：3607729

シャッタ半押しで露出が固定される設定とし､1枚撮るまでに2〜3回は半押しを繰り返しています｡EVFで適正露出を求めるためです｡これって､バッテリの消耗が激しいのですか｡

書込番号：3607920

私もキャキャさんと同じような条件で撮影していますが、フラッシュとアフタービューは使用していません。
また、撮影の合間では必ず電源をｏｆｆにしています。

それで撮影枚数は６００〜６５０枚程度撮影出来ます。
一度この条件で撮影してみたらいかが？
それでも変わらないければ電池の劣化かも。

書込番号：3615116

使い方に問題がありそうで､節電の方向で色々試して見ます｡

書込番号：3626037

ワイドコンバージョンレンズ

本日、レイノックスMDR−079PROワイドコンバージョンレンズを購入しました。純正のコンバージョンレンズよりも安価＆コンパクトだったので、試しにと思い新宿ヨドバシにて買いました。まだ、室内撮影で試しただけですが、ズーム全域で使えそうでなかなか良さそうです。ただし、同時に購入したラバー製のレンズフードは見事にけられました。

書込番号：3595501

[shinashina]

横浜黄昏　さん
こんにちは。私も11月の末に購入しましてバリバリと使っております。
さてMDR-079PROですが撮影条件により私のA1では左下にケラレが発生するときがあるようです。
またリスク承知でズームの全域で使えるかも調べて見ましたが、ワイド端から35mm程度までしか使えないと思います。
まぁワイコンなんでワイド端以外で使えなくても困る事はないんですが。

書込番号：3597248

shinashinaさん、
同じコンバージョンレンズを使っている先輩が居て心強いです。本日撮影した画像をもう一度チェックしてみましたが、各焦点距離でもケラレはありませんでした。バラツキがあるのでしょうか？
また、MDR-079PROを付けたままで41.9ｍｍ（35ｍｍ換算：164ｍｍ）まで問題なく撮影出来ていました。（最望遠は未確認）
レイノックスのホームページでも最広角側でのみ使用出来ますと記載されていますので、期待はしていなかったのですが…
尚、ファームウェアはコンバージョンレンズ用のVer 1.10ｊでワイドコンバージョンレンズにしています。（何やら純正コンバージョンレンズに付いていなければいけないCDがある時期未同梱だったとのことで、ミノルタのホームページからダウンロード出来ましたので、書き換えました。）
カメラ側かレンズ側かバラツキが大きいのでしょうかね？

書込番号：3599838

[shinashina]

＞横浜黄昏　さん
そうですか、横浜黄昏さんの環境ではズームしても使えるんですね。それはうらやましいです。
家の環境では、35mm換算で50mm辺りから周囲が流れはじめテレ端ではかなり豪快に周囲がにじみます。
実物はここに上げてあります。

http://image7.photohighway.co.jp/se-bin/MyPhoto.dll?Vi?p1=NK066_211&p2=3412723227qz1&p3=0jpg&p4=4005351&p5=

ファームなどのバージョンは同じですから、恐らく本体のレンズやMDR自体に多少のばらつきがあるのかもしれませんね。
もともとこれを買うまではOLYMPUSのWCON-08をSURを使って装着していました。
WCON-08は基本的に四隅がケラレ（2:3でのトリミング必須）ますが、その時からケラレの大きさが四隅で均等ではなく、左下が比較的大きくケラレてました。
MDRではケラレといってもほんの少し減光が見られる程度なのでレタッチも簡単ですのであまり気にしてはおりません。

それにしてもMDR-079PROはかなり優秀なワイコンだと思います。
倍率こそWCON-08（0.8倍）とほぼ同じですが、パースペクティブのつき方や、周辺部での歪曲収差の少なさなど素晴らしい出来だと思います。

書込番号：3600433

shinashinaさん
おっしゃる通り、なかなか出来の良いコンバージョンレンズだと思います。コンパクトなので携帯性優先で選んだのですが、うれしい誤算でした。常時携帯状態になりそうです。

書込番号：3609557

本日、079PROを付けたまま色々な撮影をしてみました。どうやら、近距離撮影だと、ほぼ最望遠までいけるのですが、遠距離（5m以上）になると望遠側では周辺部がボケて使えないことが判りました。shinashinaさんがおっしゃるように、どうやら35ｍｍ位までが良いようです。
情報ありがとうございました。

書込番号：3623707

真冬の山での使用

[はる＠]

主に山の写真を撮っているのですが、１１月末に日光の白根山の頂上でマイナス五度だったのですが、シャッターボタン半押しがきかなくなる現象が何回かでました。風が強かったので体感気温はもっと低かったと思いますが。何かＡ１向きの防寒グッズって使ってる方いらっしゃいませんか？一眼用のフードとかだとデカ過ぎますし・・・

書込番号：3622192

マイナス5度でその現象はおかしいですね。

書込番号：3622209

[はる＠]

20Dのほうでもお世話になります。確かに原因は雪のほうかもしれません、だとすると防湿性が問題ですね。まあ、ビニールとかで覆ってしまえばいいのかもしれません。

書込番号：3622939

フォーカスの無限遠固定？

すいません。初歩的ですがフォーカスの無限遠固定ってどのようにしたらよいのでしょうか？例えば夜空を撮る際ですが。

書込番号：3596093

フォーカスモードをマニュアルにして、焦点距離の表示が∞になるまでフォーカスリングを回せばいいだけだと思います。
∞表示になっても回し続けているとさらに先にピントがあって無限遠のものがぼけてしまいますので、∞表示になったらすぐ止めるのがコツのようです。さらにEVFや液晶でも確認なさった方が確実だと思います。

書込番号：3596277

説明書くらい読めよ!

書込番号：3596999

[３ｄＢ（自宅）]

デビ夫人さん、MSN００１００さん、おはようございます。
DiMAGE7iユーザーです。オートフォーカスできない場面での
「∞」固定（真っ暗な星空とか動きのある被写体追跡とか）、
さんざん悩みました。
私のDiMAGE7iでは
http://www.oct.zaq.ne.jp/i-garage/dimage/dim_04.htm
のようにすれば、無限が出ます。
MSN００１００さんが書かれたように、近距離から∞に向かって
ピントリングを回して、距離表示が「xxm」から「∞」に変わっ
てすぐ停止させれば「∞」が得られます。
さらに回すと、無限より遠方まで行ってしまいます。
それとそう、オートフォーカス失敗頻発で修理依頼したときは、この
「∞」合わせがおかしくなったことを経験しています。

書込番号：3597036

MSN00100さん、3dbさん、親切なご返事ありがとうございました。
今度オーロラをこれで撮って来たいと思います！

書込番号：3599075

A1のEVFではマクロなら拡大表示を使うとMFも可能でしょうが、遠景だとピント確認は難しいでしょう。
遠景の場合はFFPでスポットフォーカスにして、出来るだけ遠くてコントラストの高い所にAFでフォーカスロックしたままMFに切り替えたほうが正確です。
表示が∞マークになっていれば成功です。
そのあとはフォーカスリングに触れないこと。

EVF表示ではピントまで確認できませんし、表示の∞マークはかなりラフなのでこれを目安にしたMF操作はあてになりません。

またオーロラはとても難しい被写体です。
三脚とレリーズは必須、AEも当てにならないのでマニュアル露出、露出重視であまり低速シャッターだと被写体ブレでぼけてしまうし、シャッター速度を稼ぐためISO感度を上げると増感ノイズがとても目立つ被写体だし。
保温に注意しないと電気駆動のカメラは低温で動作しなくなる心配もあります。（バッテリー上がりやメカ凍結）
私なら予備に電池不要のマニュアル銀塩一眼レフに高感度フィルムを入れて、明るい広角単焦点レンズを持っていきます。

オーロラ撮影をテーマにしたHPも見たことがあるので検索されてはいかがですか。

書込番号：3600628

ドキドキ研究員さんアドバイスありがとうございます。
オーロラ撮影関係のHPを見てみました。おっしゃる通り難しそうですね。
他にカメラは持ってないのでA1でチャレンジしてみたいと思います。
うまく撮れたらどこかにUpしますね。

書込番号：3603818

もう見てないかな？
私は使ったことがありませんが、最近は撮りっきりのレンズ付きフィルムに夜景撮影用というのがあるそうです。
http://www.fujifilm.co.jp/news_r/nrj1034.html など
超高感度フィルム、スローシャッター、固定焦点なのでピントをはずす心配もなく、バッテリーが上がっても写せるしけっこう使えるかも。
（三脚穴がないかもしれませんが、手持ちできる程度のシャッター速度になっています）
重いものではないので保険としてお守り代わりに持っていかれては？

なお高感度フィルムはX線防止袋にいれて必ず手荷物で機内に持ち込むこと。
http://www.fujifilm.co.jp/film110/xray/index.html
かばんに入れてチェックを受けるよりポーチなどで身に着けて係員に手渡ししたほうが安心です。

書込番号：3613867

フラッシュ？

いつも初歩的ですみませんが宜しければ教えてください。
このたび、子供の発表会にそなえてフラッシュ（純正3600HS）新品
を購入して今試し撮りしてみたところ、一応光っているものの
真っ暗です・・・どうもタイミングがずれてる様なのですが
何か設定がいるのでしょうか？発表会が3日後と迫っているので
あせっています。
宜しく御願いいたします。

書込番号：3595487

bigmatsuさん、こんばんは〜。

純正ストロボは持っていませんが、を前提に。
シャッタースピードはいくつで撮影していますか？
A1はかなりの高速シャッター(全速でしたっけ？）まで
ストロボに同調しますが、あまり高速ですと暗く写ることがあると
説明書で読んだ気がします。
室内でしたらまずはISO100で60分の1秒くらいでお試しになってみれば？

AモードでF4程度、Sモードなら60分の1あたりで試し、更に
とりあえずカメラ任せでPモードで2〜3Mの被写体が暗ければ
何か不具合も考えられそうです。

最新のストロボはよく分かりませんが、むか〜しのストロボは
チャージランプが点灯してから一呼吸おいてシャッターを押すほうが
性能を使い切る(発光量に関して）事が出来ました。
チャージランプが点灯直後は100パーセント蓄電されてなかったんですね。

ストロボ撮影に関しては被写体までの距離、絞り値、シャッター速度
GN、ISO感度、等がシビアに関係します。

書込番号：3595626

http://konicaminolta.jp/products/consumer/camera/a-accessories/flash/pf3600/index.htm
↑
から推量すると、A1にはハイスピードシンクロが対応していないようです。
1/60うまくいって1/125以下で同調でしょう。
あと、GN36ですと、届く距離は、6〜8mくらいまででしょうか。

書込番号：3595771

[物欲太郎]

とりあえず撮影モードダイヤルをAUTO、カメラ本体設定のフラッシュ発光モードを通常発光で撮ってみてください。
やっぱり暗いですか？
撮影モードリセットしてみるのも手です。

書込番号：3595855

[FIO]

to bigmatsuさん
諸先輩方のアドバイスは、いかがでしたでしょうか?

フラッシュのスイッチ(というか表示はONの側)になって、フラッシュのマークは点灯していますか?
あと、調光補正とかでマイナス側にされていたりしていませんか?
＃あと、、フラッシュの当る範囲に白く反射するのがあるとフラッシュが弱く調整されてしまい暗い写真になりがちです。

場合によっては3600HSの不良も考えられますので、明日にでも店頭でチェックしてもらってはいかがでしょうか?


to ツキサムアンパンさん
とりあえずA1は高速域でもシンクロはします(^^;
ハイスピードシンクロじゃなくても・・・

書込番号：3596033

皆様、有難う御座います。
仕事の整理があるので後日にまた書くとして、
取り合えず、フルオートでカメラ任せにしても暗いです・・・
すいませんそれ以上今夜はテスト出来ませんでしたで明日テストしてみます。

書込番号：3596090

＞とりあえずA1は高速域でもシンクロはします(^^;
そ、それは知りませんでした、失礼しました〜。m(_ _)m

書込番号：3596233

[FIO]

とりあえず証拠・・・って距離3mちょいくらいなんですが・・・(^^;;
A1+3600HS Mモード　F4 1/2000　ISO100
http://www.photohighway.co.jp/Image.asp?pn=113.97681

書込番号：3596282

諸先輩方有難うございます。
今朝、気になったので再度試すべく電源をいれてみたところ、
昨夜から何もさわって無いのですが、今度はフラッシュ独特の？
充電音（キュイ〜ン）と音が・・・これはと思い試してみると
今度はＯＫでした。
FIO さんのA1+3600HS Mモード　F4 1/2000　ISO100
でもいい感じでした。何処か接触でも悪いのか・・カメラ新品・フラッシュ新品。不良交換に行って恥をかきたくないのでもう少しテストしてみることにします。
ちなみに初歩的な電源ＯＮ、フラッシュマークの確認はしております。
それとは別に緒先輩がたの意見を拝見しているとフラッシュを買った事
により、より撮影が難しく思えてきた次第です・・・

書込番号：3597967

[物欲太郎]

A1のいい所
・別途機材を購入しなくても本体のストロボで外部ストロボのワイヤレス制御ができる事（bigmatsuさん、3600買ったのならせっかくの機能ですからこれはぜひ試して欲しいです。）
A1の悪い所
・せっかく外部ストロボにAF補助光が搭載されてるのにA1では機能しない所。（暗闇では撮影不可能）

>不良交換に行って恥をかきたくないのでもう少しテストしてみることにします。
別に恥ではないと思いますが・・・。
保証期間内に再度不具合出たら購入店に持っていったほうがいいと思います。

書込番号：3598888

物欲太郎　さん 有難うございました。
先ほどもいろいろ試しましたが無事、光ってます。よかったです。
これで無事子供の発表会に間に合いそうです。（腕のほうが間に合いませんが・・・）
腕も無いのに道具を揃える自分が怖いですがこの板の先輩がたのおかげで趣味がまた増えました。サンキュです
また、疑問があればよろしく御願いします。

書込番号：3599682