D50 レンズキット のクチコミ掲示板

知人から・・・・

[ＫＣＤ１０]

皆さん、お早うございます。

先日、望遠レンズの質問でお世話になった、KCD10です。


先週末、知人から中古で、使用頻度があまりないタムロンの
AF 28-200mm F/3.8-5.6 XR Di Aspherical [IF] Macroを
一万円で譲ってもらう事が出来ました。
レンズには曇り・カビ等はありませんでしたが、埃が少し入っている程度でしたので、良い買い物が出来たと思います。

せっかくレンズを手に入れたのに、子供（二人とも）がカゼで
ダウン・・・早く良くなって、外でバシバシ撮りたいですっ！

後は、お出かけ用のリュックを購入つもりです。

あぁ〜！あれも欲しいな！これも欲しいな！と考えている時が、
楽しくてしょうがありません（笑）

もっとも楽しいのは、カメラを構えている時ですが・・・

書込番号：5940250

[輝峰（きほう）]

ご入手、おめでとうございます。
　良かったですね。風邪は気をつけないと万病のもとですよ。
　それから、人間、聖人でない限り、物欲煩悩は死ぬまで無くならないと思いますよ。
　いつまでも煩悩と楽しく仲良く過ごしてくださいませ。（笑い）
　あるがまま、あるがまま、ほどほどに、ですね。
　私も、最近写真撮るのが減っていてあせってストレスが溜まっています。
　また、小遣い貯金も貯まってないのに、旅行用に、カメラ関係機材を
　買いたいと思っている、懲りない、輝峰（きほう）、還暦＋２歳でした。
　

書込番号：5940445

[じじかめ]

私も、銀塩（F80D)で使っていたこのレンズをバス旅行用によく使って
います。ほどほどのマクロも撮れますし、テレ端でF5.6のせいかAFも
遅いという感じはしません。

書込番号：5941200

[☆じん☆]

よかったですね。
その金額では中古も買えません。
これからこの万能レンズで素敵な写真を残してください。

書込番号：5942388

[ＫＣＤ１０]

輝峰（きほう）さん、じじかめさん、☆じん☆さんこんにちは。

僕としては、ラッキーでした。

始めは18-200mmが欲しかったのですが、予算的な問題で、
55-200mmにするしかなかったのですから・・・・。

ほどほどのマクロも撮れるし、これ一本でいけそうなので、
気に入っております。


輝峰（きほう）さんへ
人間、物欲煩悩は死ぬまで無くなりませんから・・・・（笑）

書込番号：5945104

測光方式で教えていただきありがとうございました

[はむはむサラダ]

先日、測光方式で迷っているときに、教えていただきましたはむはむサラダです。
皆様のアドバイスがとても参考になりました。
マニュアルで撮影するといった方法があるとは、皆様からアドバイスを頂くまで思いもよりませんでした。
実際、マニュアル撮影をして見ますと、とても面白くはまってしまいそうです。
なかなか撮影の時間が取れず、身近なものを試しに撮ってみました。
絞り開放のスポット測光です。
レンズはタムロンの28-200、カメラはD５０です。
下手な作品でご覧頂くのもおこがましいのですが、アドバイスのお礼のつもりです。
宜しかったらご覧になってください。
後日にも撮ったのですが、露出が上手くいかず大失敗でした。
難しいですねぇ。

ところでついでと言っては何ですが、マニュアル測光で絞り優先で撮影をしたとき、シャッタースピードにかなり巾があります。
経験と感性を掴めばよいと思うのですが、シャッタースピードはぶれなければ、どのシャッタースピードを選んでも良いのでしょうか。
宜しければアドバイスを頂けたらと思います。
宜しくお願いいたします。



http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=979357&un=13372

書込番号：5938701

[写画楽]

こんばんは
＞シャッタースピードはぶれなければ、どのシャッタースピードを選んでも良いのでしょうか。

露出を決定する要素はSSと絞り値と感度です。
何を優先して決めるかは作画意図によります。
（光量が不足するとそうもいかない時はありますが）
被写界深度をコントロールしたいときは絞り値に配慮しますし、
被写体の動きを気にするときはSSに配慮します。
具体的には、
被写体の動きを止めたいときは速いSSを、
流し撮りをしたいときは適したSSを、
水の流れを表現したいようなときは遅めのSSを、
という具合です。

書込番号：5938827

[ぼくちゃん.]

http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/features/satuei/

書込番号：5938977

[αyamaneko]

＞マニュアル測光で絞り優先で撮影をしたとき、シャッタースピードにかなり巾があります。

意味がいまひとつわかりません。
絞りを決めれば±0を指すシャッター速度は1つでは？
(最近のマニュアル測光は変わったのでしょうか？)

書込番号：5939089

[デジ（Digi）]

> マニュアル測光で絞り優先で撮影をしたとき、シャッタースピードにかなり巾があります。

私も一瞬、意味が分かりませんでしたが、

> 絞り開放のスポット測光です。

これで分かりました。
測光するポイントを変えると明るさに応じてシャッタースピードが変わるので、どれに合わせればいいか、ということかと。

あくまで動かないものを写す場合としてですが、
自分で合わせたいポイントが適正になることと、
ハイライトのとび具合とシャドウのつぶれ具合等を総合的に判断して決める、ということです。
スポット測光は難しいので、中央重点測光からスタートするのが、マニュアル露出の場合は普通の入り方です。
（別に、普通でなくても全く無問題ですが）

書込番号：5939265

[輝峰（きほう）]

　・私もはむはむサラダさん 2007年1月29日 22:21の仰っていることがよく理解できていません。
　・普通、露出は、大まかに言うと、
　　　　　　絞りＦｘ　シャッタ速度ＳＳ　＝　一定。
　・絞りとシャッタ速度との関係は
　　絞り１段開けば、シャッタ速度は１段早くなる。
　・逆に絞りを１段絞めれば、シャッタ速度は１段遅くなる。
　・組み合わせだけは沢山ある、
　　ということではないでしょうか
　・つまり水道の蛇口を開いてガラスのコップに水を入れる場合と
　　同じで
　・蛇口を開けば早く水は一杯になるが、
　・蛇口を絞れば、コップに水を一杯入れる時間は余計かかると
　　いうことと同じで、、、、

　疑問？：
　・それとも、測光するたびに、光の当たっている場所が変わって、
　　測光ポイントがずれているのかしら。
　・または、マニュアル露出の場合は、測光モードを、
　　スポット測光に直していなくて、
　　３Ｄ-ＲＧＢ，　とか、中央部重点測光のままに、なっているのかしら。
　・測光ポイントを固定しないと、測光するたびに、測光値が変わってしまう、、、？
　　とのことで、こういう質問になってしまうのではありませんか

　　輝峰（きほう）、還暦＋２歳でした。

書込番号：5939354

[ロッコル８５]

はむはむサラダさん、こんばんは

スポット測光に限らず露出決定には、おっしゃるとうり経験と感が必要です。そして、その方法も人それぞれです。

スポット測光で、白い物を撮って見てください。グレーに成るはずです。見た目の白に近付くように露出を変えて見て下さい。同じように黒は、赤は、緑は・・・。この補正が経験になり感になります。

中央部重点測光は、同じようにスポット測光より広い範囲を測ります。その中で白い物が多ければグレー(アンダー)になります。一般的には、反射率18％のグレーカードに近いものや、カードそのものを測ると適正露出が得やすいです。自分は、手の平を良く使います。

パターン測光は、分割して測った値を演算して、経験と感に当たることをカメラが行っていますが、時々外すおバカさん。でも、感より当たることも、計算が速いこともあるお利巧さん。「樹木が多いなぁ〜ん〜〜−0.7で行ってみっかぁ〜」のように使ってます。

露出は奥が深いし、ご自分に合った方法を得るために、本を買って勉強されるのがよいです。

書込番号：5939875

[はむはむサラダ]

おはようございます。
この度もアドバイスありがとうございます。
私のマニュアル測光について、分かりづらい記述がありましてお詫びいたします。
初めてマニュアル測光を経験して、疑問に思いましたのでお尋ねしたのですが、皆様には余計に混乱の問いかけになってしまったようです。
絞りを決めれば±0を指すシャッター速度は1つのはず、と思っていたのですが、一つのポイントにピントを合わせ絞りを決めてコマンドダイヤルを回してゆくと、大きな巾でファインダーの中の指針？が動かないのです。
おおよそなのですが、SS60〜1200位になってしまうこともあります。
勿論、毎回SSは上記の通りではありません。
動く場合は＋−に明るい縦棒の指針が表示されます。
そんな絞り優先で撮った写真がアップした物です。
TTL露出の一眼レフカメラで、ファインダーの中の指針でセンターに合わせる方法は使っていた経験がありますから疑問に思ってしまったのです。
カメラの操作方法を誤って使っていると思うのですが、まだこの点が私としては理解できていないようです。

書込番号：5939988

[でぢおぢ]

マニュアル測光の絞り優先と云うのは判りましたが、測光モードはスポット測光にしてますか？
若しかしてマルチパターン測光でマニュアル測光してませんか？

マニュアル測光の場合、スポット測光で使うのが原則と私は理解しています

書込番号：5939992

[はむはむサラダ]

今も確認してみましたがスポット測光になっていました。
試しに室内でSSを調べましたら25〜200分の１秒でした。絞り開放、定点です。
取り扱い説明書をもう一度読んで見ます。

書込番号：5940049

[デジカシー]

はむはむサラダさん、こんにちは。

＞大きな巾でファインダーの中の指針？が動かないのです。
＞おおよそなのですが、SS60〜1200位になってしまうこともあります。

「露出値ステップ幅」が1/3段になってませんか？

もしそうなら1/2段に切替えれば+-それぞれ3段幅まで表示してくれる
ようになるのでSS30〜2000位の露出インジケート表示になると思います。
違っていたらゴメンナサイ。

書込番号：5940090

[デジカシー]

補足です。

「露出値ステップ幅」の1/3段を変更したくない場合は
露出インジケーターの右端で-2.0EVになりそれ以上は
三角マークがつきますが、コマンドダイヤルを右にまわ
して一回のカチッで-1/3EVですので自分でカウントして
判断する方法はありかと思います。
左端に関しても、同様にその反対のこととなります。

書込番号：5940117

[デジカシー]

蛇足です。

失礼ですがはむはむサラダさんの場合、M(マニュアル)モード
ではなくA(絞り優先)モードの方が合っているような気がします。

Aモードにしてコマンドダイヤルを回して好みのF値を選択する
　　　　　　　　　　　↓
露出補正ボタン+コマンドダイヤルで露出補正をする

メリットとしては露出補正値が露出インジケーターの右側に数値
(+-の表示は無い)で表示されるので分りやすいです。

書込番号：5940195

[デジカシー]

訂正です。

＞(+-の表示は無い)

よく見たら、三角形の+-表示がありました<(_ _)>

書込番号：5940230

[デジカシー]

追記です。

＞絞りを決めれば±0を指すシャッター速度は1つのはず

その通りですね。

撮影時にカメラがスポット測光(何測光でも良いですが)での
適正露出を±0と判断していますので「指針？」の無い状態が
±0となります。
もし「指針？」が出ていたら、±0より右側にある場合は露出
アンダーとなり「指針？」の本数がその度合いを示します。
左側はその逆で露出オーバーの領域となります。

先ずは±0の状態で撮られて、そのあと納得のいく露出に補正して
撮り直されたらいかがでしょう。

＞シャッタースピードはぶれなければ、どのシャッタースピードを
　選んでも良いのでしょうか。

これについても上記を参考に許容露出にあったシャッタースピード
をチョイスください。(ちょっと重複になります)

あと、はむはむサラダさんのニコンアルバム拝見させていただき
手ブレもなく良く撮れていると思いました。
ただ残念なことに自動増感されているからでしょうかISO900のもの
が見うけられました。
D50ではISO800以上では高感度ノイズが乗ってしまうのでもったい
ないと思いました。できたらISO400止まりで‥(^^

書込番号：5940520

[愛ニッコール]

感度自動制御がONになっていますね。（取説P119）

例えば、マニュアルモードで現在のカメラの設定が「F16、1/250秒」だったとします。

この状態で暗い被写体にカメラを向けた時（向けた瞬間）、カメラが測光して「F16、1/250秒」では露出が不足すると判断し、自動的にISO感度を最大1600までUPしてしまいます。

さらにこの状態のまま絞りをF11→F8→F5.6→F4と開けていくと、ISO感度が1600→800→400→200と下がって行きます。（シャッター速度は1/250秒のままで変わらず）

やがて「F4、ISO200」までISO感度が下がった時点（=標準感度）でさらに絞りをF2.8に開けると、漸くシャッター速度が1/250→1/500に変化します。

この一連の動作は測光モード（マルチパターン、スポット測光など）には無関係ですね。

書込番号：5940533

[愛ニッコール]

補足：ワタシはD50を持っておりませんので上記通りの動作をするかどうかは確認できません。

理屈上では、とさせて下さいませ。

尚、原因について大外ししていましたらゴメンナサイね。

書込番号：5940594

[robot2]

ISO感度制御が、自動に成っている、に　一票です！

ちょっと　判りにくいですが…
露出モードマニュアル
絞り開放
スポット測光
…で、表示パネルのインジケーターを見ながら、シャッタースピードで適正露出を得る！ですね (^^

この設定で　カメラ固定で、シャッタースピードに巾が出るのは、ISO感度設定が自動に成っているからです。

蛇足ですが
スピードライトを使うと、ISO値固定でも、調光限界まで絞りも、シャッタースピードも自由に設定出来ます。

書込番号：5941091

[はむはむサラダ]

こんばんは

ホントに皆様、ご親切にありがとうございました。
此方のアドバイスを参考に設定を確認してみました。
その結果、感度自動制御がＯＮになっていました。
ＯＦＦにしてインジケーターを確認してみましたら、絞りに対して適正なＳＳになりました。
今回の疑問は皆様のおかげで解決することができました。
こんなに親身になり教えてくださってホントに嬉しいです！！
どうぞ此れからも宜しくお願いいたします。

書込番号：5942243

[αyamaneko]

＞感度自動制御がＯＮになっていました。ＯＦＦにしてインジケーターを確認してみましたら、絞りに対して適正なＳＳになりました。

感度自動制御がＯＮ、でもSSは適正だと思いますよ。


いまだに
＞･･････シャッタースピードにかなり巾が･････
の意味が理解できないのですが。

どちらにしても、スポット測光はあまりお勧めしません。
スポット部分以外はアンダー、オーバーになる可能性が高いですから。
個人的にはマニュアル測光の時は、中央重点(+露出補正)ですね。

書込番号：5943291

[デジカシー]

＞いまだに
＞＞･･････シャッタースピードにかなり巾が･････
＞の意味が理解できないのですが。

感度の自動制御により感度がISO200〜ISO1600の幅でスライドする
のでシャッタースピード(以下SS)も200：1600=1：8で上下最大8倍幅
の適正SSが出来ることになります。
言い換えれば、露出インジケーターでの適正露出±0に最大8倍幅の
適正SSが発生してしまうことになります。

たとえばスレ主さんが
＞試しに室内でSSを調べましたら25〜200分の１秒でした。
と言っておられるのも25X8=200なので、このことだと思います。

自分も高感度域は極力使いたくないので自動増感はさせたことが
ありませんでしたが、今回は良い勉強になりました。

書込番号：5943806

買いました

[はるちゃんゆうちゃんパパ]

近所でアウトレットで売っていた最後の１台を購入しました。
カメラレンズキットで46,800円の表示でしたが、それに中古のシグマの300ミリ望遠レンズ、他にバック、その他一眼レフ扱うのに必要そうなものをつけて52,000円になりました。
当初はパナソニックやキャノンの望遠ができるコンパクトを考えていたのですが、Ｄ４０のことを聞いたことをきっかけにＤ５０をみせてもらい、正直一眼レフなんてと思いましたが、持ってみると重さもいい感じだし、試し撮りさせてもらうとやっぱりきれい！
使いこなせるかなと不安を感じつつも思い切って購入しました。
これからいろいろいじってみて、来るべき子供の発表会などに備えたいと思います。
大変満足な買い物ができました。いろいろ教えていただいた店員さんありがとう。

書込番号：5942782

体育館

[トロッケン3]

こんばんは
体育館で子どものバスケット試合撮っているのですがなかなか上手くいきません。D50+18-70ｍｍしかないものでとにかく暗いので1600までしかならないしそれでも早いシャッターは切れません。
まあ被写体が動くものですからブレブレです。明日またあるのですが1600にして1/100か1/125で撮って後で補正するしかないですかね？
1/200なら止まると思うけど・・

書込番号：5903148

[☆じん☆]

こんばんは。
体育館でのバスケット・・・・・難しいですね。
私も難儀しました。あまり参考にならないかも知れません。
アルバムを開いて最初の１、２枚です。

http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=916031&un=129161

D50+SIGMA18-200で撮りました。
設定は確かＩＳＯ８００のスポーツモードです。
まあ、流れている写真もご愛嬌で良い写真ですので、今あるレンズで楽しく想い出の写真を残してくださいませ。

書込番号：5903179

[写真日和]

Ｆ2.8以下の明るいレンズを使って、しぼり開放＆感度ＵＰで、ようやくシャッタースピードが稼げて、被写体ブレを防げると思います。

書込番号：5903187

[EYQ\]

デジカメのＦ５０なら撮影できます

書込番号：5903206

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんばんは。

＞1/200なら止まると思うけど・・

プレーヤーが比較的止まった瞬間を狙えば何とか止まるかも？^^;
1/200だと手先足先はかなりぶれるはずですよ。
私はステージのフラを良くとるのですが、あのゆったりした踊りでも、
1/200程度だと撮影したうちの半分くらいの手先はぶれてます。

可能な限り明るいレンズをつかって、できるだけ1/500を目標にした方が良いかも？(^^;)

書込番号：5903223

[goodidea]

室内スポーツは難しいですね。
F2.8通しのレンズで撮っても止めるのきついです。

思い切ってカメラを動かして流してしまうとか。望遠のがいいですが。

流し撮り上手くはまるとこれもあじのあるものになります。

書込番号：5903297

[ビーバーくん]

もうレンズうんぬん言っても明日の事なのでISO1600でMモードで絞り解放にしてシャッター1/200で撮影してレタッチしましょう。とりあえず今から室内を体育館と同じ程度の明るさにしてテスト撮影〜レタッチして大丈夫かどうか確認してください。今からではこの作戦しかありません。多分ですが1〜1.7段のアンダーまででしたらレタッチでどうにかなります。お試しください。

書込番号：5903374

[ニコカメ]

１、高感度ISO1000〜1600

２、明るいF2以下の単レンズ

３、一脚を使う。足で距離をかせぐ。

４、RAWで多く撮影。

書込番号：5903412

[トロッケン3]

早速有難うございます
明日で3回目の体育館ですがISO　3200　ｆ2.8　と1段階ずつ改善できたらなんとかなると思うけど　結構体育館は暗いのですよね

書込番号：5903423

[robot2]

18-70mm持っていますが、これで体育館でのバスケットボールの撮影は…
明るい　ズームレンズが欲しいですね (^^
それ以外に　解決策は有りません（スピードライトの　使用がOKでしたら SB-800！
20ｍ先まで光が届きます）。

VR70-200mm F2.8が　最適と思いますが、80-200mm F2.8の中古だと比較的安いです。
これで、一脚を利用するのが良いと思います。

書込番号：5903442

[トロッケン3]

皆さん沢山のご意見本当に有難うございます(^.^)
明日は決まりました
ISO　1600　ｆ3.5-4.5開放　
ｓｓ　1/80、1/100、1/125のどれか
あとでレタッチしかないですよね。
�@流し撮りするか
�A18ｍｍｍｆ3.5近辺多用　こんなんで行ってきます。
200枚くらいかな

ＶＲ18-200ｍｍ欲しくてのどから手が出てるのですがこういうときには
持っていても暗いんですね。

書込番号：5903504

[ビーバーくん]

今自宅でテスト撮影しました。18-70の70ミリF4.5でISO1600 Aモードで2.0段マイナス補正でシャッタースピード1/160でした。マイナス補正2.3〜2.7段でしたらイケますが・・・レタッチでかなり画質が悪くなりそうです。レタッチソフトやプリントの大きさにもよりますがなるべく動きの少ない所を狙うか画質は諦めて2.7段分レタッチするかですね！。ちなみに80-200F2.8DNでもシャッタースピード1/200以上出すにはマイナス補正1.3〜1.7段必要です〈1段ちょいの差ですから当たり前ですが〉。ちょっと設定が暗すぎたでしょうか？。

書込番号：5903555

[愛ニッコール]

実写データではISO1600でどれ位のF値とシャッター速度でしたか？

書込番号：5903654

[トロッケン3]

先日は多くの方からお教えいただき有難うございました
本日３回目の体育館でのバスケの試合撮って来ました
D50+18-70ｍｍのみの保有でしかないので
ISO　　1600
絞り　　開放ｆ3.5-4.5
SS優先　1/80　1/100
で撮って来ましてＰＣで明るさコントラスト補正しなんとか
なりました。結構1/100でも止まるものもありました。
試合の方は残念ながら敗退でしたが１５０枚ほど記録できました。
試合するプレーヤーの表情は、良いのですが写真撮りの腕が悪く
まあまあと思うものは２枚しかないありさまでした。
連射も　ちと物足りない速さでした。
しかし3回場数踏んだだけ進歩しますね。何事も経験か。

書込番号：5908939

[goodidea]

お疲れさま。
今度はプレーに馴れるといいですよ。いわゆる予測撮影。
あのしぐさだと次はどうなる・・予測がたつようになると安心してカメラを向けられます。慣れですね。たくさんプレーを見てください。

書込番号：5909199

[ビーバーくん]

無事に撮影出来ましたか？。150ショットで2枚良いショットが有れば取り敢えずは成功かな？。撮影に慣れてくれば確立あがりますよ！。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プリント結果次第ですがマイナス補正をもう少しかければシャッタースピードもかせげますからお試しください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コントラスト調整は明るさをかなり調整しますので出来ればしたくありません。撮影時にホワイトバランスを含め〈現地でのプリセットがお薦め〉カメラ本体のセッティングを見なおしてください。ちなみにレタッチはあと少しと思う所でヤメるのが良いです〈少し足りない位がちょうど良い〉。

書込番号：5913414

確定しました！

[ＫＣＤ１０]

皆さん、こんばんわ。

[5863333] レンズはどれが良いのでしょうか？でお世話になった
ＫＣＤ１０と申します。

望遠レンズの購入ですが、タムロンの５５−２００ｍｍで
ほぼ決まりかけていましたが、いざ買おうと思うと、やっぱり
ニコンのＡＦ−Ｓ　５５−２００ｍｍがいいんじゃないかと
思い、ニコンの純正レンズに決まりました。

今週末には購入する予定です。有難う御座いました。


書き込みついでに質問ですが、ＳＤカードの購入も考えております。

今は、Ｉ・Ｏ　ＤＡＴＡの２５６ＭＢを使っています。
２５６ＭＢだとすぐにメモリーがいっぱいになってしまい、
１Ｇか２ＧのＳＤカードを買おうと思いますが、何かお勧めのが
ありましたら、教えて下さい。

いつもプリントする時は、ＳＤカードを直接お店に持って行き、
プリントしています。でも、最近はオンラインプリントもやってみようかと思っています。


宜しくお願いします。



初めてのデジ一眼の写真もＨＰにアップしましたので、
宜しければご覧になって下さい。

書込番号：5911971

[ＫＣＤ１０]

すみません。
ＵＲＬが間違っておりました。

http://album.nikon-image.com/nk/default.asp?2&1

書込番号：5911995

[Dongoros]

Wズームキットの望遠でしょうか。
D50と一緒に買ったほうが安かったかもという事はさておき（笑）、タムロンよりニコンAF-SレンズのほうがAFが早く快適なはずですものね。当然ですけれどD50によく合う選択だと思います(^_^)。

SDカードは、個人的にはトランセンドの150倍速2GBをおすすめしたいです。
下のURLに少し書いてますので、お時間があれば読んで頂けたら幸いです。

http://bonzo.blog45.fc2.com/blog-entry-85.html
http://bonzo.blog45.fc2.com/blog-entry-300.html

ほんとに安くなりましたよね。


ところでオンラインプリントはPrieaという無料のプリントサービスもあり、広告は入ってしまうもののとりあえずの記録やスナップ的なものなら悪くないです。

Priea（プリア）
http://priea.jp/

Prieaを利用してみての感想など
http://bonzo.blog45.fc2.com/blog-entry-234.html

書込番号：5912041

[ぼくちゃん.]

トランセンドがコストパフォーマンスもよくていいのでは。
２ＧＢなら４〜５０００円程度でしょ。

書込番号：5912073

[BLACK PANTHER]

ＫＣＤ１０さん、こんにちは。

アルバム拝見いたしました。

素敵なお子さんの写真ですね。

特にDSC_0218のうるうるしたお子さんの表情がいいですね。

書込番号：5912126

[ニコカメ]

その２つの望遠なら、どちらを買っても大きく不満でることも無いでしょう。

SDカードは、サンディスクは定番ですね。あまり安く無いけど安心。
やはり、1ギガ　ありますと楽ですね。

RAW撮りなら、２ギガあっても良いでしょう。＾０＾

書込番号：5912191

[輝峰（きほう）]

　　　[5911995] ＫＣＤ１０さんのHP見れました？
　　　私のPCでは現時点見れません。残念です。

書込番号：5912416

[BLACK PANTHER]

輝峰（きほう）さん、こんにちは。

>ＫＣＤ１０さんのHP見れました？

ニコンオンラインアルバムで、
アルバムを作者名から検索で「KCD2728」さんで検索すると見られるようです。

書込番号：5912466

[写画楽]

こんばんは
D40ですが、トランセンドの150倍速2GBは2枚とも順調に動作しています。

トラ、また安くなっています。楽天HPより
http://item.rakuten.co.jp/donya/c/0000000309/

書込番号：5912569

[ＫＣＤ１０]

皆さん、有難う御座います。

Dongorosさん、こんにちは。
プログ見させてもらいました。
大変参考になりました。
ニコンに決めたのは、ＡＦの快適さが決めてです。
最初からＷズームを買えば良かったのですが・・・・・（笑）


BLACK PANTHERさん、こんにちは。
検索していただいて見てもらえたのですね。
あの写真は下の娘が、始めて寝返り出来た時の写真です。


ぼくちゃん.さん、こんにちは。
価格情報有難う御座います。


輝峰（きほう）さん 、こんちには。
すみません。どうやらＵＲＬがまた違っていたみたいです・・・
見て頂いて、アドバイスを頂けれたら幸いです。



ＳＤカードは、トランセンドの２Ｇにしようと思います。
安いですねっ！近くのキタムラでは１Ｇの価格がこの位でした。

書込番号：5913246

風景を撮るときの測光方式

[はむはむサラダ]

D50を使い始めてからもうすぐ1年になります。
此方のスレを参考に色々と教えていただきました。
今回はいまひとつ納得のいかない風景写真についてお尋ねしたいと思います。
普段のスナップ等は中央部重点測光をメイン（割と至近距離の風景やスナップ）にしていますが、公園での風景を撮ったときに露出のばらつきがあり、広い範囲の撮影はマルチパターン測光を併用して使うようになりました。
しかしながらマルチパターン測光でも露出のばらつきが出ました。
個人的にはばらつきは別にしても、中央部重点測光の方が気に入った露出を出してくれる感じがします。
またマルチパターン測光では中央部重点測光よりも露出が若干明るい感じがします。
適正露出ならば測光方式にこだわらなくても良いのかもしれませんが、測光方式の捕らえ方が勘違いしているのかとも思っています。
これは撮影後の確認で、なかなか気に入った写真が撮れないのが原因かもしれません。
皆様は風景写真を撮る場合、測光方式の選択はどのようになさっているのでしょうか。
ご教授下さいますよう宜しくお願いいたします。

書込番号：5904478

[からんからん堂]

風景でも被写体の明るさによって変えたほうがいいかもしれないですね〜。
結局画面内に入ってるものの明るさを見ているだけなのかも？

書込番号：5904535

[Smile-Me]

はむはむサラダさん、こんばんは

わたしは日中なら中央部重点測光、夜間はマルチパターン測光が多いですね。明暗差が激しい場面ならスポット測光でメインの被写体に合わせて仕舞うこともありますけど。

ただ、主要な被写体の露出が適正であるかどうかが最も重要ではないかと思うので、その他の部分で少々の白飛びや黒つぶれが発生しても、広範囲な部分で無ければ気にしません。反って白が白らしく、黒が黒らしい方が自然だと思いますので・・・。

あと、露出モードをマニュアルにして仕舞った方が迷いは無くなるかも知れませんね。マニュアルでもファインダー内の露出インジケーターで露出の状態を表示してくれるので、ソレを元にシャッタースピードや絞りを加減すれば良いのです。

書込番号：5904673

[ぼくちゃん.]

ぼくはいかなる時もスポット測光＋露出補正ですが、
たまに露出補正の数値決めかねる時は中央部重点で撮りますが。
それでも　わからない時は、自分の場所で
カメラ１８０度回転させて、それの出目で撮ります（笑）

書込番号：5904677

[はるきちゃん]

明暗差の大きい状況では、マルチパターンはオーバー
目になる傾向にあります。
中央部重点がお好みとの事ですので、これを中心に
露出補正で対応されれば良いのではないでしょうか。

そもそも、デジタルになって露出をその場で確認できる
様になり、フィルム時代に進んだ測光方式の多様化が
それほど意味を持たなくなってきた、という事は
言えます。

書込番号：5904932

[うる星かめら]

風景はゆっくりできますから
「撮って見て弄って」測光が良いと思います。

書込番号：5904951

[☆じん☆]

こんばんは。

測光方式は別に何でも構わないとは云いませんが結局はＳＳと絞りで決まります。デジカメの場合ホワイトバランスも関係しますが、
測光方式はなんにせよ撮影後、ヒストグラムと白飛び確認で自分の望む露出は慣れると容易に見つけられると思います。

私は完全ＭＡＮＵ撮影（ＭＦを含めて）にハマって楽しんでいます。一度ＭＡＮＵ撮影を試されては如何でしょうか。感覚をつかんで自動露出時の補正のコツみたいのが解ってくると思います。

書込番号：5904956

[輝峰（きほう）]

　　[5904956] ☆じん☆さん 2007年1月21日 00:14 談
　　＞一度ＭＡＮＵ撮影を試されては如何でしょうか。感覚をつかんで
　　＞自動露出時の補正のコツみたいのが解ってくると思います。

　　⇒一票

　　露出に悩んだ時
　　　Ａ）撮る時間に余裕があるとき　マニュアル露出、
　　　Ｂ）撮る時間がないときは、　ブラケット
　　　Ｃ）あとは常日頃に、露出の直感を磨いておく。
　　　　　迷ったら最後は自分の直感を選ぶ。
　　　　　（おかしいと早く気付くことができるようになるまで）

　・そう、なかなかうまくいかないですよね。
　・そのためには、常用のISO値を自分で決めるのが早道かも
　　知れませんですね。
　・私は銀塩リバーサルフィルムではISO-100が多かったです。
　・D200レンズキットでは、ISO-320　で撮る場合が多くなり、
　　少々頭が混乱しています。
　・銀塩のときは明るい大口径単焦点レンズを主に使用、
　　それに比べて、D200レンズキットでは使うレンズの解放絞り値
　　が少々暗いレンズになったか、周りが暗いのに無理して、ISOを
　　容易に頻繁に上げて、撮っているせいかも知れませんね。
　　混乱する原因は。反省。
　・昔、マニュアルカメラ（NewFM2や、ライカM６)では、頭で考えなくても、
　　手と指が、周りの光景を感じて、無意識に絞りとシャッタ速度
　　を選んでいました。大体、プラスマイナス一度以内の誤差の
　　確率で当たっていましたが。

　　輝峰（きほう）、還暦＋２歳でした。

書込番号：5905117

[☆じん☆]

輝峰（きほう）さん

大先輩に一票いれていただき嬉しく思います。

高校生の頃０Ｍ１でフィルム写真を少しかじっておりました。
あまりお金が無かった。いやすねかじりだったので白黒フィルムのトライＸ？だったかなばかりで撮っていました。現像は写真部ではなかったのですがそのときだけ臨時写真部になりましてよく現像して楽しんでいました。
でも今はとっても楽チンですね。撮ってすぐ確認できるので撮影時の設定・調整に慣れるスピードも格段に早いです。あっという間に昔の腕前を抜き去ってしまいました。(^^ゞと思っている今日この頃です。

ですから昔に比べればとっても簡単にＭＡＮＵでもサクサク撮れます。
と、いう理由でＭＦ・完全ＭＡＮＵ撮影にハマっております。

どうもありがとうございました。

書込番号：5905203

[うる星かめら]

もしかして、曇り空を撮ってたじゃなかったでしょうか？

晴天の時、太陽が光源になりますが、
曇りの時は、曇り空全体が照明になります。
柔らかいですが、裏を解せば360度全ての方向が逆光になります。

逆光にはプラス補正が必要で（強烈の場合＋3EVも平気です）、
曇り空が画面の約1/3を超えたら気を付けましょう。
それに、光源の白飛びは無視しましょう。

書込番号：5905390

[高山巌]

>皆様は風景写真を撮る場合、測光方式の選択はどのようになさっているのでしょうか。

ニコンじゃないんですけど…
遠くの山並み（上に空、下に街並みが見える）という光景を
無意味なほど数え切れないほど撮りましたが、
天気のいい日は、多分割測光（普段は-0.3補正で）で撮ると
明るくなりすぎることが多いですね。撮った後すぐモニター
で見ると、ヒストグラムの山が中央ではなく右の+1.0の所に来ていることが多いです。
しかし白トビ、黒つぶれの警告はありません。

中央重点測光で撮ると、明るくなりすぎず違った落ち着いたいい感じになり
ヒストグラムの山は丁度中央に来てます。
しかし下の街並みにちらちらと多少黒潰れ警告が見えることもあります。

その時自分がどんな絵を望んでいるかで、どっちを選ぶか、じゃないかな。　
結局トビや潰れを残さないでRAW撮りが楽かも。

※測光と言えば余談ですが、　晴天でJPEG撮りで、
左から右（太陽が右方面、自分が中央とする）へ大きく飛行する
ヘリ等を望遠で連写で撮る時。
空の左側からこちら（中央）に向かってくる時は最初多分割測光で撮り、
中央から右側の太陽方向に移行した時に、すぐワン・ツーと切り替え
中央重点測光で撮るようにしています。
そのまま多分割で撮ると悲惨な結果になりますので。（曇天はまた別）

書込番号：5905516

[でぢおぢ]

風景はジックリ撮る時間がありますので、マニュアル＋スポット測光で、メインの被写体を適正露出に合わせるのが良いと思います

あと、Nikonの3D-RGBマルチパターン測光の精度は、かなり機種に依って違いが有りますが、使っている機種の測光の癖が判ってくれば露出補正を加えることで、かなり正確な測光が出来る様になります

どの測光モードで撮るにしても、要は使い方に慣れることです

書込番号：5905621

[カメラ大好き人間]

私は、風景を主に撮影しています。風景に限らず、スポット測光とマニュアル露出で、露出を決定し、自分なりの適正露出になるようにしています。

背面モニターの色は信用していません。ヒストグラムも、自分の適正露出が、いつも富士山型のヒストグラムの形はしていませんから、参考にしません。

私のスポット測光とマニュアル露出の使い方は、先ずは絞り値を決めます。それは被写界深度が重要だからです。そして、メインの被写体を測光します。18%反射率のグレースケールの明るさを頭の中で基準とし、それより何EVプラスかマイナスかを撮影意図の明るさに応じて判断します。その他の箇所も速攻して、露出決定をしぼりこんでいきます。迷ったときは、メインの被写体の露出で決定します。この方法だと、デジ一眼レフだけでなく、銀塩カメラのリバーサルフィルムも自分の意図する露出に決定できます。さらに、私の場合は、レタッチレスで、自分の意図する色合いや明るさになります。

書込番号：5905786

[ビーバーくん]

露出を安定させるには18％グレースケールをメインの被写体の所に入れてスポット測光で出た目で撮影が間違いありません。グレースケールが入れられない場合は反射率の同じような所をスポット測光してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難しいと思ったら素直に露出補正〈ブラケット〉です。測光方式は自由ですが癖を掴むためにいつも同じ方式が良いと思います。ちなみに自分はマルチパターンでの露出補正〈バックモニターで確認、D70Sですから基本的に＋補正が多い〉専門です。

書込番号：5905919

[デジ（Digi）]

おそらくプロの写真みたいにきれいに撮る方法を模索していると思いますが、
そのためには根本的な発想を変えないといけないと思います。
機材や腕の問題ではなく、そもそも撮る対象が違う、ということです。

プロは写真に撮れる風景を撮る。
技術を駆使してもどうやっても撮れない風景は撮らない。
写真になったときにつまらない写真になるものは撮らない。
撮ってもボツになる。

アマチュアは「わあ、きれいっ」と思った景色を全て撮ろうとする。
そして後で写真を見てがっかりする。
見た目できれいでも写真になったときにつまらないものになることは多いですから。
写真になるとおおむね5EVの明るさの範囲でしか表現できません。
それ以外のたとえば10EVも明暗差がある景色をそのまま写しても見たままでは写りません。
そういう景色に出会ったら、、、、撮らずにしっかり見ます。

もちろん、同じ景色でもアマチュアだとたいしたことはないが、
プロの技術とセンスにかかれば立派な風景になることは多数あると思いますが。
景色の写真と風景写真の間には大きな差があると思います。

書込番号：5906020

[望のパパ]

はむはむサラダさん おはようございます。

過去、カメラの露出計も様々な方式が出てきましたが、未だ決定的な露出方法、機器は存在しないと思います。

マルチパターン方式の様に、各部の露出差、過去の撮影状況などのデーターをプログラムした最新の露出方式を用いても適正を得るのは難しい場合があります。

これを補う為にはいくつかの方法がありますが、撮影時の場合は段階露光（オートブラケッング）などを用い露出のばらつきに対応されるのも良いと思います、露出には撮影者の意思が反映される為、必ずしも適正と言う物は存在せず、カメラが示した値に対し例え自分の好みが−２段の露出で有っても感動が伝われば良いと思います。

露出を決定するのは人であって、カメラでは無いと思います。

書込番号：5906074

[はむはむサラダ]

おはようございます。
朝起きましたら私のスレッドに、１０件を超えるアドバイスを頂戴しておりました。
貴重なアドバイスに心から御礼を申し上げます。
測光方法につきましては此れからも模索をして行かなくてはなりませんが、皆様のご意見が大きな支えになると信じています。

マニュアルで露出を決定する方法は思いもしませんでした。
マニュアル＝面倒、難しいと思いこんでおりました。
思えばカメラをいじり始めた頃は、マニュアルが普通でした。
露出計も付いていませんでしたが、それがカメラでした。
ホントに目から鱗の感じです。

皆様のホームページのお写真を拝見させていただきました。
もう綺麗で上手で私の腕前では足元にも及びません。
胸がドキドキして驚いてしまった作品もありました。

今日は天気が良いので、午後から写真を撮りに行って見ます。
ホントにありがとうございました。

書込番号：5906136

[おばぴー＠]

風景やポートレイトなどの撮影はマニュアル＋スポット測光が一番実用的だと思います。ファインダーの中の測光インジケータでメインの被写体は勿論各所の露出の±がチェックできます。
絞りを設定してから、インジケータで露出を見ながらシャッター速度を調節設定すれば良い。
一番安定した露出が得られるとして、プロのカメラマンは殆んどこの方法だと思います。

書込番号：5912528