D200 ボディ のクチコミ掲示板

赤紫色の再現について

[Yoshi2S]

はじめまして。
自宅のベランダで朝顔が咲く季節になり、朝顔の花の写真を時々撮るのですが、赤紫色が青みがかり、色の再現ができません。撮影のコツがあれば、教えていただけないでしょうか。
現在、試しているのは、D200+NIKON 17-55F2.8の組合せですが、他のレンズでも大差ないようです。
今までに試みたのは、以下の項目です。
１）ホワイトバランスを変えてみる
２）PL フィルタをかけてみる
３）NIKON CAPTURE NXで青を抑える、もしくは赤を強調する

1), 2)ではどれも元の色とはかなり異なった結果となってしまいました。
また、3)でも、撮影対象の赤みが強い赤紫の花の色をなかなか出すことができません。

撮影時、または現像時のコツを教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

書込番号：6512063

[ぼくちゃん.]

http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%C7%A5%B8%A5%AB%A5%E1%A1%A1%BB%E7&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1
何故紫が出ない、出にくいのか
今なら此処の一番上と　そのリンク先
がよくわかると思う。

書込番号：6512128

[Yoshi2S]

ぼくちゃんさん、早速のレスありがとうございます。
なぜ紫が出ないかはなんとなくわかりました。リンク先は難しいので、あとでじっくりと読み解きます。
要は、紫に２種類あって、「青よりも短波長の紫」はRGBの合成では再現できないということですね。
ということは、デジカメではこの「青よりも短波長の紫」についてはお手上げなのでしょうか？
ぼくちゃんさんは、撮影時・現像時になにか工夫をされていますか？

書込番号：6512219

[けーぞー＠自宅]

ご使用のディスプレイは何でしょうか？
どのような較正ツールを使っておられますか？

書込番号：6512297

[Yoshi2S]

けーぞー＠自宅さん、レスをありがとうございます。
ディスプレイは、ノートPCのモニタです。ノートPCは、Apple PowerBook G4(1.67GHz)(PowerPC最後の機種です)で、較正ツールはOSに付属のディスプレーキャリブレータを使っています。

書込番号：6512347

[ソニータムロンコニカミノルタ]

紫はマクベスカラーチャートを撮った場合、5番パッチの「blue flower」と17番パッチの「magenta」の再現がポイントです。
19番「white」が"243"になるように露出調整したとき、それぞれのデータ値は

5番「blue flower」＝(132,129,177)
17番「magenta」＝(186,85,149）

がsRGB規格の標準値です。
（実際は規格を忠実に守っているカメラは無く、内部の画像処理エンジン等でアレンジされます）

書込番号：6512472

[ソニータムロンコニカミノルタ]

追加。
10番パッチ「purple」もありました。
sRGBで（94,60,109）です。

書込番号：6512499

[robot2]

紫、赤紫色の再現ですが　ホワイトバランスが適正で有れば、違和感を持つ程にはならないです。
PRE　プリセットホワイトバランスで撮るのが一番良いと思います。
これを　使っていますが、お勧めします。
http://www.komamura.co.jp/expodisc/index.html

D70は　青みに振れるのですが…
ずい分前のテストですが、D70でこれを使い、色の異なる菖蒲を撮ったのが有りますので覗いて見て下さい（8〜9）。

書込番号：6512547

[Yoshi2S]

ソニータムロンコニカミノルタさん、robot2さん、レスありがとうございます。
皆さんのご意見で、ホワイトバランスが重要なようなので、robot2さんおすすめのExpoDiscを買ってきました。
ただ、朝顔の色が朝とは変わってしまったためか（光線の状態も違うからなのか）、現在はホワイトバランスがオートでも今朝ほどは見た目と写真の色の違いが気になりません。また、明朝に咲くと思うので、チャレンジしてみます。

ところで、robot2さん、ホワイトバランスをとるやつには、KENKOのドーム型のやつもありますよね。ヨドバシの店員さんの話では、ExpoDiscは斜からの光に弱いという話でしたが、実際のところはどうでしょう？気になるほど影響が出ます？ちょっと悩んだんですが、あのドーム型のやつはかさばるので持ち歩かないな、と思ってExpoDiscにしましたが。

書込番号：6513019

[robot2]

＞ExpoDiscは斜からの光に弱い…　＜
それは　感じた事が無いですね、受光面の波模様が斜めからの光もキャッします。
もう　３年以上使っていますが、ご心配はいりません！
正確な　プリセットデータを取得してくれる、素晴らしいツールと思っています。

私は　２個（67と77mm）持っていまして、ステップアップリングで対応しています(52→67とか)。
レンズキャップも、ステップアップリングに対応した物に替えています。

書込番号：6513400

[コーミン]

青紫系の色はJPEGと撮りっ放しでは確かに難しいですが、RAWで撮ってSilkypixで現像すればほとんど現物に近い色に色あわせすることが出来ます。
但し、モニターも完璧にキャリブレートされていることが前提です。　朝顔の場合なら撮影した葉つきの花を一輪持ってきて色あわせすれば完璧です。見事に色が出せますよ。

WBツールですが、市販の高いものを買う必要はありません。ホームセンターで乳白色のアクリル板買ってきて適当な大きさに切って代用できます。
最も安い方法としては梱包材料のエアーｷｬｯﾌﾟ、俗称プチプチシートをレンズにかぶせるだけでもかなり精度の高いWBを合せることが出来ます。
まずはお試しあれ！

書込番号：6518962

フォトコンなどの応募作について

[アバベスタ]

おはようございます。

先日、あるフォトコンテストに、息子と息子の友達等が写っている写真を応募したのですが、こういった写真はやはりプライバシーの問題で応募を控えるべき写真でしょうか？
本当は、写真をUP出来ればいいのですが・・・

すでに応募をしてしまってからの疑問で本末転倒なのですが、皆様はどのようにお考えでしょうか？

自分が今思っているのは、顔がはっきり認識できる子については、親御さんに一言「フォトコンに応募しても良いですか？」と声をかけておくべきだったかと思っています。
また、反面そんなに気にしなくても良いのではとも思ってしまいます。

ご意見お聞かせください。

書込番号：6505055

[αyamaneko]

＞親御さんに一言「フォトコンに応募しても良いですか？」と声をかけておくべきだったかと思っています。

最近では、フォトコンの応募規約にもほとんどの場合記されていると思いますが。
プライバシーというよりは、肖像権に関して。
ちなみに声をかけるのではなく、了承をもらう必要があると思いますが？

書込番号：6505093

[LR6AA]

親権者に事後承諾をもらってみる．
だめなら主催者に問い合わせて応募の取り下げ

というのが安全だと思います．

＞反面そんなに気にしなくても良いのでは

リスクマネージメントの問題だと思います．
あとで訴えられることまで覚悟の上なら
出しておいて戦うのもいいかも．

ただ，肖像権に問題のある作品は入賞しないと思います．
入賞してもあとで判明したらややこしそうですね．

書込番号：6505127

[LR6AA]

肖像権の侵害に対してリスクマネージメントは
不適切な表現ですね．ごめんなさい．

書込番号：6505131

[ぴんさん]

アバベスタさん　こんにちは

αyamanekoさんも仰ってますが、
雑誌などの草コンでは注意書きが書かれている事が多いですが内容はチョットずつ違うこともあります
息子さんのお友達が写っているものに関しては、事前の確認は出来ると思いますので了承を貰ってからの方が良いと思います

書込番号：6505138

[ゴンベエ28号]

アバベスタさん、こんにちは。

お友達の写り方や状況にもよるのでしょうけど、「肖像権の問題は応募前に応募者が解決すること」が殆どのコンテストの規定に書かれていると思います。
今回の場合、結果が出る前に承諾を得るか、応募を取り下げるのが懸命だと思います。

私の場合、事前承諾をとっておいて落選したら恥ずかしいので、家族以外の人物写真をフォトコンに応募した事はありません。。(^^ゞ

書込番号：6505163

[αyamaneko]

アバベスタさん ご自身
＞本当は、写真をUP出来ればいいのですが・・・

と書き込まれていますのでご承知と思いますが。
入賞すれば公開されてしまいますので、同じことです。

この手のスレは過去にもあれて(白熱して？)ます。

祭り、パレードの参加者、
街の風景に写りこんだ人、
ポートレイト、
などなど、場面で異なると思いますので、ここの掲示板の過去スレや
webで検索するなどして、最後はご自身で判断されるしかないと思います。
｢肖像権｣などをキーに検索してみてください、

書込番号：6505164

[＠もも＠]

連絡が取れる人の場合は、あまり神経質にならないでもいいかなって自分はおもっていたりします。
もし入賞したとしたら連絡をしてお菓子なんかあげようかなは考えてますが。
悪用しているわけでは無いのでねぇ。もし入賞して自分の子供がなにかの媒体に載ることに怒る人もあまりいないかとおもってたりしますけどね。けど怒る親は怒るのでしょうね。

実際は応募する前に事前に電話連絡。撮るときにコンテストに使う意図があるのなら、撮影しているときに「コンテストに応募するかも」ということは言っておくのがいいと思いますね。

ここに書き込んだということは心配なんだと思いますので、いまからでも連絡してだめなら応募したところにそのことを報告したほうがいいのではないのでしょうかね。

自分は血のつながりの無い人の写真は一切応募してませんけどね。というか撮る機会が無いのですが。

書込番号：6505192

[αyamaneko]

＞もし入賞して自分の子供が･･･････

相手によるでしょう。

最近は自分の権利に関してだけは長けているのも多いようで、
｢賞金(副賞)半分よこせ｣とか下手をすれば｢慰謝料払え｣とか･････。

書込番号：6505237

[アバベスタ]

返信下さった皆様ありがとうございます。

αyamanekoさん
>最近では、フォトコンの応募規約にもほとんどの場合記されていると思いますが。
何分初めての応募と言うことで、全く規約を読んでいませんでした。
「２Ｌ板以上だな」くらいしか理解していませんでした。

>最近は自分の権利に関してだけは長けているのも多いようで、
>｢賞金(副賞)半分よこせ｣とか下手をすれば｢慰謝料払え｣とか･････。
そこまでエキセントリックなご両親では無いのですが、ちょっと心配になってしまいまして・・・。

LR6AAさん
>ただ，肖像権に問題のある作品は入賞しないと思います．
>入賞してもあとで判明したらややこしそうですね．
そうなんです。ですから今頃になって、ややこしくなってしまっているのです。

ぴんさんさん
>事前の確認は出来ると思いますので了承を貰ってからの方が良いと思います。
そうですね。全く仰るとおりだと思います。
一応了承は取りたいと思います。

＠もも＠さん
自分も、＠もも＠さんの考え方に近い気がします。
また、コンテストに応募する前に、なかなか「応募します」とも言えないですよね。気恥ずかしいです。

書込番号：6505685

[αyamaneko]

＞なかなか「応募します」とも言えないですよね。

後からあらためて承諾を得るよりも、撮っている最中に、

｢もしいいのがあったらコンテストに応募するかもしれませんけど(or ブログに使っても)いいですか？｣

くらいの感じで承諾を得ておくのがいいと思いますけど。
(口癖にしてしまう、とか。)

書込番号：6505719

[アバベスタ]

αyamanekoさん

>｢もしいいのがあったらコンテストに応募するかもしれませんけど
>(or ブログに使っても)いいですか？｣
少し軽い感じで伝えた方がいいですね。
今度やってみます。

>(口癖にしてしまう、とか。)
思わず吹いてしまいました。

書込番号：6505735

[tai-tai-tai]

声を掛けておく、そして承諾をもらっておく必要があるというか、そのほうがリスクが少ないことは間違いないでしょう。

ただし、フォトコンに入賞しなければ問題には多分なりません。ｗ

書込番号：6505736

[還暦親父]

アバベスタさん、皆さん　こんばんは。

対人物写真は被写体として魅力はありますが、面倒も多いから処遇が難しいですね。
フォトコンやBlog或いはHPに貼付するなら、必ず承諾が必要だと思います。
また、子供は別として大人を撮る場合は、シャッターを押すまえに事前承諾（撮ってもいいですか?）がマナーですよね。
　そうじゃないと盗撮と同じ行為になっちゃいます。(^_^;)

　カメラを手に持ったらマナーを守って紳士になりましょう。(^o^)丿

　そういえば、私のBlogにも家族が出てますが、Blogに載せて良いですか?とお聞きして、『是非載せて下さい。』と承諾を得てから乗せました。

書込番号：6506261

[望のパパ]

最近やたらと肖像権だの意匠権だの五月蝿い事は事実ですが、アマチュアの世界であれば私は神経質のなる必要も無いと思います。

今回の場合、画像は確認出来ませんが、息子さんを含むその他大勢の画像、中には不快に感じる方も居るかも知れませんが、入選すれば多くの方は喜んでいただけると思います。

どの様なお仲間か分かりませんが、入選したのであれば、皆さんに公表し、お菓子でもさし上げればそれで済むのではないでしょうか。

そもそも応募した画像が入選をし一般に公開された場合の何の心配されているのでしょうか、つまらない事を考えては人物は愚か、隣人の庭に生えてる木一本ですら勝手に撮ったと言われる事を心配する事になるのではないでしょうか。

カメラ雑誌を見る限り、不特定の人物が写された物は多々ありますし、その都度画像に写る人物に承諾を取る事は不可能であり写真の内容にもよりますが、神経質になっては何も撮れなくなってしまうと思います。

書込番号：6506500

[カメラ大好き人間]

個人情報保護の立場から、他人のお子さんが写った写真のフォトコンへの応募は、やはり、そのお子さんの親御さんに、承諾を得てから行うべきだったと思います。

私は、６年前に自分の子供が写った写真をフォトコンに応募しました。入選しました。自分の子供でも、フォトコンに出す旨は、そのとき話しました。

書込番号：6506520

[ウルトラスイマー�U]

アバベスタさん、こんばんは。
私がＤＣＭで優秀賞をいただいた時の話をしましょう。
親戚の女の子を撮影してＤＣＭのフォトコンに出しました。
しばらくすると、ＤＣＭから電話が入りましたが私が不在
だったため、メールが入っていました。「投稿された写真
ですが、雑誌上で公開してよいか保護者に確認してください。」
とのことでした。さっそく保護者（親戚）に確認したところ
「雑誌にのると？（九州弁）出して出して・・」
とのことでしたので、ＤＣＭにＯＫを出しました。
（写真はＨＰの入賞写真集の中の「光る少女」です。）

ということで、入賞しそうな写真で保護者の確認が必要な
場合は主催者から連絡があるのではないかと思います。

書込番号：6506740

[ｎｉｋｏｎがすき]

アバベスタさん、こんばんは。
このような場合の人の反応って、大きく分けると2通りでではないでしょうか。
ひとつめは、掲載されることを喜んでくれる場合。
二つめは、掲載をいやがる場合。
正反対の2者が想定できるわけですから、事前に撮影目的を伝えておくのが一番です。
撮影に時に、そういう予定がなかったとしたら、コンテストに応募するにあたり、その旨を伝えておくというのが礼儀ではないかと思います。
勝手に応募されていたと感じたら、あまり気分の良いものではありませんから。
仲の良い友達だと、文句があっても、言えない場合も多いのです。しかし、心の中ではよく思ってないことだってあります。

書込番号：6507199

[アバベスタ]

返信下さった皆様、重ね重ねありがとうございます。

まず、皆様のご意見を参考に、事のいきさつを保護者の方々に伝えました。

写真をすでに差し上げていたため、「あの写真が入賞してしまいまして・・・」と説明したところ、「すごい！すごい！その雑誌見せて！」と、皆さん大変喜んで下さいました。
逆にこちらが拍子抜けしてしまいました。(笑）

結果としては大変良かったと思います。
しかし、もう二度とこの手の写真は投稿しないのだろうと思います。

還暦親父さん
そうですね。仰るとおりです。さすがに年の功ですね。
ご意見心に刻みます。

望のパパさん
結果的には、望のパパさんの仰るとおりになりました。

カメラ大好き人間さん
＞承諾を得てから行うべきだったと思います。
そのことをはじめにしておけば、何ら問題はなかったと反省しております。

ウルトラスイマー�Uさん
今回の件で感じたことは、普段のつき合い方次第だなと思いました。
ウルトラスイマー�Uさんのご親戚の方のように大変喜んでくれたのがなによりです。

ｎｉｋｏｎがすきさん
後者の様な方ですと、もっと大変なことになっていたかもしれません。
今回は一件落着で良かったと思います。

反省しながら、「疲れた〜」が本音です。（笑）
ありがとうございました。

書込番号：6509265

[じょばんに]

1.個人情報保護
2.プライバシーや肖像権

この２つを混同されている方が、このスレを
見るだけでも、おられるようですね。

書込番号：6512502

[ダイ@D70s]

個人情報保護に関していえば、顔写真だけでは、名前、住所、TEL番号の特定は出来ませんので、関係はないと思います。

プライバシーや肖像権としては、パレードやお祭りへの参加者などは、カメラで撮られることは必然的であるため、使用目的が悪くなければ、事前の承諾は不要なものと思われます。

自分は、作品撮りするときには、お願いして、事前に作成してある項目にチェックをしてもらい、氏名を記入してもらいます。

こうして残しておけば、気持ちが楽になります。

書込番号：6512741

VR70-200＋２倍テレコンorSIGMA170-500？

[hironikon]

はじめまして。hironikonと申します。
以前よりこちらの書き込みを参考にさせていただいておりました。

本題ですが、私はD200で鉄道写真を主に撮っています。
現在、手持ちのレンズの望遠端が300mmなのですが、もう少し長いレンズがあればいいな〜と思うようになりました。

ただ、財政難ですので、多額の出費は難しく・・・。

そこで、所有しているVR70-200にTC-20E�Uを購入して400mm相当で使うか、またはSIGMA170-500mmF5-6.3を購入するかで迷っています。

D200＋いずれかの組み合わせで使用されている方がおられましたら、画質やAFの追随性などご感想を教えていただけないでしょうか？

焦点距離は400mm（換算600mm）あれば充分だと考えております。また、当然ですが三脚の使用を前提に考えています。
SIGMAだと135-400mmもありますが、そんなに値段も変わらないので、どうせなら500mmがいいかなという感じです。（積極的に500mmが必要だという訳ではありません）

主にレンズについての質問ですので板違いかもしれませんが、D200での使用感を知りたいと思い、こちらに書き込ませていただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：6502710

[robot2]

VR70-200mm＋純正２倍テレコンTC-20E IIで使っていますが、大丈夫です。
画質劣化は　有ると思いますが、実際の画像では目立つ感じは有りません。
これは　レンズの性能と、テレコンが良いからだと思っています。

この状態で、VRもAFも勿論大丈夫です。
一脚使用で VR ONで、サッカーとか良く撮ります（三脚使用の時はVRはOFFにします）。
D70で、ダブルテレコンの(VR70-200mm＋2倍＋ケンコー1.4倍)テストもした事が有りますが、
画質は　ほんの少し落ちますが使える範囲です。

書込番号：6502916

[hironikon]

>robot2さん

早速のご教示、ありがとうございます。

>VR70-200mm＋純正２倍テレコンTC-20E IIで使っていますが、大丈夫です。
>画質劣化は　有ると思いますが、実際の画像では目立つ感じは有りません。
>これは　レンズの性能と、テレコンが良いからだと思っています。

安心しました。
心はテレコンにかなり傾いています。

実は先ほど、所用で外出した際に近所のカメラ屋に寄ったのですが、そこで発見してしまいました。

TC-20E�U(中古)　31,500円(^^)

程度を確認するのを失念してしまったのですが、問題なければ購入しようと思います。

ただ、その横に気になるものが・・・

ケンコー２倍テレプラス(中古)　5,250円!!

PRO300なのかMC7なのか確認するのを、これまた失念してしまったのですが、純正と比べるとどうなのでしょう？

価格差が６倍あるので、画質の差が大きくないようであれば、ケンコー製にしようかな？とまた迷いだしてしまいました。（もちろん、程度によりますが）
ちなみにケンコーのテレコンには「AFs」という記載があったので、VR70-200との組み合わせでAFとVRの両方が作動する物かと思います。

どなたかご教示の程、よろしくお願いいたします。

書込番号：6503380

[グリーンラブ]

70-200 2.8に挑戦しています。
悪い環境 この上ないです。
それも×２倍です

朝４時　暗い　　　感度 ISO800　　解像度　どうかな
被写体　小さい 目が起きてるか　　　　ピント
動き　早い 　　２日酔いで手が　　　　おえてるかな

写真をみて下さい。
私の撮ってる環境では、アマチュアとしては、限度かな。
もう少し明るく、長いレンズがほしてい。

　　

書込番号：6503402

[hironikon]

>グリーンラブさん

ご教示ありがとうございます。

お写真拝見させていただきました。
カワセミ、どれもすばらしいです。

どの写真も立体感があって、とてもISO800とは思えません(^^)
私もISO800で撮るときがありますが、もっと絵のように「のっぺり」としてしまいます・・・。

開放付近で撮られているようですが、小さいカワセミにこれだけバッチリピントが合っていますから、私が鉄道で使う分には何の問題もないですね(^^)

ところで、ご使用されたテレコンは純正のTC-20Eでしょうか？
度々の質問で申し訳ございません。

書込番号：6503443

[BLACK PANTHER]

hironikonさん、こんにちは。

中古品なら、試写してみてどちらかを購入すると言えば、実際に試写する事ができそうな気がしますが試写できそうなお店でしょうか。

ケンコー製と純正品の違いについては、
以前、雑誌で比較テストがありましたが、あまり違いはなかったと記憶しています。

私はVR70-200mmとTC-20E�Uを所有していますが、そんなに悪くはないと思います。

その他、ケンコーのデジタルテレプラスPRO300の1.4倍も使用していますが、こちらも結構いいですね。

書込番号：6503461

[グリーンラブ]

どうも、ありがとう。
こまっちゃうな・

テレコンはケンコーのデジタル仕様です。
328　428にステップアップしたいんですけど。いつか

書込番号：6503478

[idosan]

いくらVRが付いていても焦点距離が伸びるほど効きは悪くなり、解像度も落ちます。
出力サイズがによるのですが、D200ならテレコンはTC-17�U（本音はTC-14�U）まで
にして後はトリミングで逃げた方が結果は良いと思います。

TC-17�Uであれば後にサンヨンなどのより解像度の高い単焦点レンズなどを買われた時
でも潰しがきくと思いますよ。

ケンコーの2倍テレコンは安値で出てることが多いですが、画質を優先されるならパス
された方が賢明かと。

高画素になってくるとトリミングも視野に入れて、少し抑え気味の焦点距離のレンズ
使いが総合的な画質は良いように思います。

書込番号：6503490

[hironikon]

>BLACK PANTHERさん

ご教示ありがとうございます。

試写というところまでは気が回りませんでした。
実はその店で購入したことは一度もないのですが、おそらく試写できると思います。
明日、カメラを持っていって試写してみて、程度の良い方を購入しようと思います。
（私のような素人では試写しても違いがわからないかもしれませんが、実際使ってみて気に入った方を買うというのは重要ですよね。）

>グリーンラブさん

ケンコー製なのですね。
これだけ写れば十二分です。
すばらしいお写真、重ね重ね感謝いたします。

私も428欲しいです・・・ひゃくじゅうにまんかぁ・・・（泣）

書込番号：6503501

[グリーンラブ]

　idosanさん
こんばんわ　皆貧乏人の集まりです。
いい写真取りたいだよね。

書込番号：6503570

[hironikon]

>idosanさん

ご教示ありがとうございます。

テレコン板の方で、多くのみなさんが「TC-17までの方がよい」と書き込みされていますよね。
実はそれを見て、「400mm以上必要ならテレコンよりレンズを買い足した方が良いのかな？」と思い、こちらに質問させていただきました。
ただ金銭的にSIGMA170-500が限界かな・・・と。

確かにトリミングという手もあるのですが（現在はそうしています）、できればノートリで使える物を探しています。

VRについては、さすがに距離も距離ですから三脚を使うと思いますので基本的にはOFFですが、万一三脚を使えない場合の非常手段として使えればいいかなと思っています。

先日、D200で300mm(換算450mm)の画像を換算570mm程度にトリミングしてみたのですが、それでも画素数的にはD70より多いんですよね。ビックリです！

書込番号：6503587

[D2Xs]

＞hironikonさん

＞テレコン板の方で、多くのみなさんが「TC-17までの方がよい」と書き込みされていますよね。

えっと、画質もそうですけど、
焦点距離が長ければ長いほど、フォーカススピードも問題になってきます。
で、ＡＦ−Ｓレンズに関しては、画質もさることながら
ＡＦ全般に関してもニコン純正が一番それに最適化させた
テレコンを作っているはずです。
テレコンと一口に言っても、これも立派なレンズです。
ですので、安いレンズ一本分くらいはしてしまうのも
当然といえます。

で、せっかくVR70-200っていう、ニコンのこの焦点域の最高級ズーム
持っているんですから、テレコンでケチるのはすごくもったいないと思います。
やはりここは、ニコン純正で可能な限りの画質性能を発揮させてあげないと
レンズが泣きますよ。
私も、ＴＣ−１７までがオススメです。
できれば、ＴＣ−１４まで、もっとできればテレコンなし、
といいたいところですけど。
私が必要なときにやむなく使っているのがＴＣ−１７です。
テレコン使うと、結局のところ、絞りが開放できなくなってくるので、
望遠でシャッタースピードを稼ぎたいところに、追い討ちをかけちゃいますし。

書込番号：6503644

[hironikon]

>D2Xsさん

たしかにニコンのレンズであればニコン純正が一番ですよね。

ただ、なにぶん貧乏なもので・・・安い物があると目が移ってしまいます（笑）

ですが、「安物買いの銭失い」というのもこれまた真ですね。

距離に関してはやはり400mm(換算600mm)以上欲しいのでニコンだとTC-20E�Uです。もちろん常用するわけではないので、画質的にも満足できるかと。

色々ご教示いただいたのに申し訳ありません。
明日、試写してみて決めたいと思います。

書込番号：6503712

[hikouki]

私はVR70-200+TC-20Eを使い、主に飛行機を撮っています。
常時手持ち撮影をしています。
×２倍のテレコンで４００を使うときは、着陸の飛行機が遠いときによく使っています。
テレコンを付けるとＡＦの応答は下がるし、画質も劣ると思っていますが、ＶＲ７０−２００を単体で使った写りは満足しているので、テレコン有りと無しを使い分けています。長いのを常時使うのでしたら、SIGMA170-500mmF5-6.3も良いかも分かりませんが、
２００以内で使う時のＦ2.8はSIGMA170-500mmF5-6.3ではかないません。
よって、私は２倍テレコンをお勧めしたいと思います。

書込番号：6503730

[hironikon]

>hikoukiさん

ご教示ありがとうございます。
心はテレコンで固まりました(笑)

やはり常用するわけではないというのと、もう１本長いレンズを足すと普段持ち歩くレンズバッグに入らなくなるからです。
確かに200mmまではVR70-200mmの方がいいに決まってますよね。
300mmまでもAF70-300Dがあるので、本当にテレコンを使わなければならないのは300mm以上になるときだけです。

話は変わりますが、HP拝見させていただきました。
LCFって747のお化けみたいなやつですよね？
私も新千歳が近いので、テレコンを購入したら飛行機の撮影もしてみようと思います(^^)

書込番号：6503777

[さすらいのローンレンジャー]

こんばんは

テレコン使用したときの、画質の許容は個人差有るので、ご質問のレンズではありませんが、ＶＲマイクロ105mmでＴＣ14Ｅ�UとＴＣ20Ｅ�U比較した写真アップします。

http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=1070313&un=87364

個人的には解像度いいレンズではＡ4位までならいいと思います。

書込番号：6504243

[hironikon]

>さすらいのローンレンジャーさん

お写真、ありがとうございます。
拝見させていただきました。
すてきな花のお写真ですね。

TC-20E�Uの画質ですが、私は全く気になりませんでした。

例えば、全紙でプリントする…とか、そういう用途ではまた評価も変わってくるのかもしれませんが、私の場合、プリントしてもA4程度ですので、問題ないと思います。

上を見ていくとキリがないのですが(428とか)、現在持ちうる選択肢と私の希望をあわせると、VR70-200+TC-20E�Uがベストかと思います。

書込番号：6504549

[タクミY]

hironikonさん
おはようございます。
AF-S80-200mmF2.8DでテレコンTC-17E、TC-20Eを撮り比べています。
JPEG撮って出しの画像をアップしています。
宜しければ参考にして下さい。
http://www.digital1gan.com/2007/05/tc17etc20e.html

書込番号：6505182

[hironikon]

>タクミYさん

お写真、ありがとうございます。
拝見させていただきました。

TC-20Eの写真ですが、画面で見る限りでは（拡大もしてみました）、葉の繊毛(?)の一本一本まで解像されているので、解像度は十二分だと思います。

もちろん、プリントしてみないとわからない部分もあるのかと思いますが、前レスにも書いた通り、私の用途では画質で気になる問題はないかと思います。

候補はTC-20E�Uに絞りました。
あとは中古で考えているので、モノと値段しだいです。

みなさん、どうもありがとうございました。

今回、多くのみなさんにお世話になったので、今度は他の方の質問にも、わかるものがあれば積極的に答えていきたいと思います。

書込番号：6505210

[OM1ユーザー]

hironikonさん

遅レスですが、DCMから「Nikon デジタルレンズ 完全ガイド D200完全対応版」と言う本が発売されていますが、この本にVR70-200mmにTC-14E�U、TC-17E�U、TC-20E�Uを付けた時の比較記事が載っていますので本屋さんで見られたらいいと思います。

私はVR70-200にTC-20E�Uを付けて一脚で鳥を撮っています。
今TC-17E�Uも欲しいなと思っています。

でも最近はもっと手軽なVR70-300にケンコーのPRO300 1.4倍を付けて持ち出す事が多いです。

このVR70-300mmにTC-20E�Uは物理的に付かないのでケンコーのPRO300 2倍を付けて試して居ますが、AFは完全に効かなくVRは少し効いている感じです。

安く超望遠に挑戦するのも苦労するけど結構面白いなと思っています。(笑)

私のブログの10月27日の後半にVR70-200＋TC-20E�Uで撮った写真が有りますのでよろしかったら参考にして下さい。

http://senzokuike-bs.cocolog-nifty.com/blog/2006/10/index.html

書込番号：6505395

[hironikon]

>OM1ユーザーさん

ご教示ありがとうございます。
ブログも拝見させていただきました。


ただ、実は、拝見させていただく前に買ってしまいました！

TC-20E�U　31,500円（中古・程度AB）

前のオーナーの方はあまり使っていなかったようで、元箱もありました。

さっそくVR70-200にTC-20E�Uをつけて、千歳線で試写してきました。

店内で試写させてもらった時には、さすがに望遠端ではAFが迷う様子がありましたが、2.5mまでにリミットをかけると、遠景でもAFが迷わないようでした。

千歳線での試写では、さすがにこれだけ大きく見えると置きピンで全く問題ないのですが、「試写」ということで、AF-C+グループダイナミックで撮影してみました。

結果は、特にAFがついてこないということもなく良好です。
ちなみに、三脚を使ったのですが、全長が長く三脚だけでは不安なので、さらに一脚を足して合計四脚で使いました。

試写の結果、すぐにアップできればいいのですが、ちょっと用事があるので、今夜ブログにアップします。よろしければご覧ください。

今回は大勢の方に本当に色々とお世話になりました。ありがとうございました。

書込番号：6506002

[ニコナー]

hironikonさん、こんばんは。
完璧に出遅れ、既に時遅しでしょうか。
私も鉄道を撮影しており、以前は「シグマ135〜400mm」で三脚使用を条件に撮影しておりましたが、「ニコン　VR70〜200mm　F2.8」を購入してからは、テレコン「ケンコーテレプラスデジタルPRO300　×２倍」を使用し望遠でも、手持ちで楽々撮影しております。
　このテレコンは、手振れ補正対応でAFも速いです。
但し、F値が2段分暗くなりますが、価格もリーゾナブルでお勧めです。

書込番号：6514726

[hironikon]

ニコナーさん、こんばんは。

ご教示、ありがとうございます。

・・・すいません、TC-20E�U買っちゃいました(^^)

実は、中古で並んでいたものがPRO300ではなくMC7だったものですから・・・。

私も編成メインの時は手持ちが多いですが、まだVR70-200＋テレコンでは手持ちしたことがありません。
まずは体を鍛えないと(笑)

書込番号：6514992

視度調節ダイアルについて・・・

[yngwie山]

みなさん、はじめまして。
yngwie山と申します。

先日、ようやくD200を購入しました超初心者です。
早速ですが、質問させてください。
私の右眼は固視が悪く上手く撮影できませんので、視度調節をしようとダイアルを回してみましたが、初期状態からプラス方向（時計回り）へは回るのですが、マイナス方向（反時計回り）へはいくら力を入れても回りません。これは仕様でしょうか？

恐れ入りますが教えてください。
よろしくお願いいたします。

書込番号：6489371

[BLACK PANTHER]

yngwie山さん、こんにちは。

初期状態がどの位置か分かりませんが、
私のD200の視度調節ダイヤルはクリック位置が13段あります。
yngwie山さんのD200は何段ありますでしょうか。

D200使用説明書のP5の図では、視度調節ダイヤルは「−」方向いっぱいに設定してある状態で描いてありますので、この位置からはこれ以上「−」方向に設定できません。

ちなみに、私のD200の視度調節ダイヤルは、使用説明書のP5の図の「−」方向いっぱいに設定してある位置から180度「＋」方向に回転させた位置に設定しています。

書込番号：6489398

[yngwie山]

BLACK PANTHERさん、早速ありがとうございます。
私の視度調節ダイヤルも13段あり安心しました。

>D200使用説明書のP5の図では、視度調節ダイヤルは「−」方向いっぱいに設定してある状態で描いてありますので、この位置からはこれ以上「−」方向に設定できません。

私はてっきりマイナス方向に回るものと思っていましたので、力を入れすぎて爪が割れてしまいました。更に気のせいかもしてませんが、ダイアルが若干カタついたみたいですが・・・
BLACK PANTHERさんのダイアルは多少カタカタと遊びはありませんか？
恐れ入りましが教えてください。

書込番号：6489419

[BLACK PANTHER]

yngwie山さん、こんちには。

>ダイアルは多少カタカタと遊びはありませんか？

私のD200の視度調節ダイヤルも、軸に対して穴が大きい感じと言ったらいいでしょうか、上下左右方向に遊びがあります。

書込番号：6489571

[yngwie山]

BLACK PANTHERさん、ありがとうございます。

>上下左右方向に遊びがあります。
かなり力を入れてしまいましたので、もう早壊してしまったかと思いました。
実は、以前Ｄ８０を購入し数ヵ月後に落として壊してしまったので少々ナーバスになっておりました。

話しは変わりますが、先ほど視度調節をしてみたところ私の右眼はめいっぱいマイナス側が好いようです。しかし左眼が利き目の為にどうにも上手くファインダーが覗けません。
友人から「ファインダーは右眼で見るもの」と教わりましたが、みなさんの中でファインダーを左眼で覗いている方はいらっしゃいませんか？

書込番号：6490961

[QTハニー]

＞「ファインダーは右眼で見るもの」

えっ！　そうなんですか？

私も左です。

右ではダメです。

書込番号：6490980

[ウメＦ３]

　オイラも左目。もう30年以上前からずうっと左目で覗いています。右だとダメ。上手くファインダー像を見ることができません。ちなみに、仕事でつきあいのある職業カメラマンを観察すると、ほぼ五分五分ですね。

　結論。どっちでもいい、ということで。

　ただ、昔、巻き上げがレバー式だった頃は、右目で覗く方がいいとされていましたね。理由は、ファインダーを覗いたままの体勢でフィルムの巻き上げができるから。また、特に望遠での撮影時は、右目でファンだー像を見つつ、左目で全体を見るとシャッターチャンスを逃さない、といわれたりもしますが、ワタシにはそんな器用なことはできません。
　
　

書込番号：6491128

[ニコキャノ]

＞友人から「ファインダーは右眼で見るもの」と教わりましたが

そんな決まりはありません。その友人の方の効き目はたまたま右目が効き目だったのでしょう。
過去スレにも有った様な気がしますが、人それぞれ、眼には効き目があります。通常、望遠鏡や顕微鏡、カメラのファインダーを違和感なく覗ける方の眼が効き目です。
yngwie山さん にとって、どちらの眼で覗くほうが違和感がありませんか？

書込番号：6491617

[lay_2061]

　自分も左目でファンだーをのぞいています。
自分が見やすい方の目が正解です。

書込番号：6492116

[yngwie山]

みなさん、ありがとうございます。

ニコキャノさん
今日も右眼でファインダーを覗く練習をしていましたがやっぱりダメでした。私は右眼に微少角斜視というハンデがありますので、左眼で覗いたほうがしっかり固視できますし違和感がありません。

ウメＦ３さん
>特に望遠での撮影時は、右目でファンだー像を見つつ、左目で全体を見るとシャッターチャンスを逃さない
友人はウメＦ３さんが書かれた事を話しておりました。私もまったくウメＦ３さんと同じでそんな器用な事は無理のようす。

QTハニーさん、lay_2061さん
難しいことは考えず私も左眼覗きでいこうと思います。

これからもこちらの掲示板を利用させていただきたいと思います。
かさねて、みなさんありがとうございました。そして、よろしくお願いいたします。

書込番号：6492514

[群青_teru]

遅レスで何ですが、タテ位置撮影の場合、私は右肩上げで撮るため、ファインダーは右目でのぞきます・・・。

書込番号：6493009

[タカラマツ]

見やすいほうの目で覗けばいいのですが、やっぱり右目用に設計はされているようですね。

フィルム時代の巻上げレバーこそ姿を消しましたが、「AF-ON」「AE-L・AF‐L」スイッチは確かに右目用。

書込番号：6494618

回折現象について

[hiromi_y]

回折現象について質問させてください

http://www7.tok2.com/home/hiromi7/bridge.html

↑　のような写真を撮るとき　隅から隅までくっきり写したく　できるだけ絞りたくなるのですが
f11よりも絞ると「回折現象」が出るらしく　止む無くf9くらいまで　と決めています
（このあたりは自分の目で判ってる訳ではなく多分に耳学問で・・・）

ですが　写真雑誌等のプロのカメラマンの山岳写真などを見ると　f16とかf22と撮影データにあります
これは先の　「回折現象・・・云々」　と矛盾しないのでしょうか

書込番号：6487496

[じじかめ]

ポロカメラマンのカメラが違うのではないでしょうか？（フルサイズとか）

詳しいことは判りませんが、同じAPS-Cサイズでも画素数によって
回折現象は、違うようです。（画素ピッチに影響される？）
こちらのサイトに説明がありますが・・・（？）

http://www.cosho.org/cosho/ccd.html

書込番号：6487532

[デジ（Digi）]

> ですが　写真雑誌等のプロのカメラマンの山岳写真などを見ると　f16とかf22と撮影データにあります
> これは先の　「回折現象・・・云々」　と矛盾しないのでしょうか

矛盾しません。

理由１：
「写真雑誌等のプロカメラマンの山岳写真」というのは銀塩フィルムでの撮影がまだあると思います。
フィルムは、デジタルのAPS-Cサイズよりも大きいので、回折の影響が出る絞り値が違ってきます。
APS-Cでは大体F11くらいから回折の影響が出始めるらしいですが、フィルムではF16くらいからです。

理由２：
回折の影響で解像度は低下しますが、それはピントの合った場所、つまり１点というか１平面上の場所だけのことです。
ピントの合っていない大部分の場所については、回折による解像度の低下よりも、
被写界深度が深くなることによるボケの低下の方が効いてきます。
設計図の複写ならともかく、奥行きのある風景の場合は、絞り込む方が全体としてはっきりくっきり見える場合があるようです。

書込番号：6487542

[じじかめ]

げっ！　失礼な誤記がありましたので、訂正します。
「ポロカメラマン」→「プロカメラマン」
（私は、ぼろカメラマンですが・・・）

書込番号：6487552

[JOKER+ONE]

自分で実際にＦ16やＦ22まで絞って撮影してみて、それで問題ないと感じるなら絞ってみれば良いと思います。
私的にはＡＰＳＣカメラならＦ16まで絞っても許容範囲です。
しかし絞り過ぎると回折現象よりゴミが気になります(^_^;)

書込番号：6487555

[ひろ君ひろ君]

Schneiderとかだと開放でも８なので２〜３段絞りくらいですね

書込番号：6487634

[na_star_nb]

hiromi_yさんこんばんは
多少の回折現象が出ても作画意図を優先させる場合もありますからね。
私はフルサイズのカメラを使用していますが、F22位まで絞ることは良くあります。

書込番号：6487745

[robot2]

D70で　回折ボケのテストを、自分成りにした事が有ります。
ピントポイントの看板は　F22にすると、F8に設定した時の看板の文字よりボケます。
しかし　手前と背景は、逆にはっきりして来ます。
この辺の　兼ね合いを、どうするかでしょうね。

許せる範囲の　確認を（自分にとって）為さるのが一番です。
この時は　F11、絞ってもF13位かな？と思ったりしました。
（テスト画像は　アップしましたが、現在は削除しています）。

書込番号：6487781

[２００式]

風景写真家は6cmx7cm、6cmx9cmのサイズの銀塩フィルムを
使うことが多いです。感光面はデジ一眼(APS-C)の
３〜４倍のサイズがあります。

仮に同じプリントサイズに焼くと仮定すれば
　APS-Cの F11
の回折現象は
　6X7では F32　
　6X9では F45
に相当します。従ってF22では余裕があります。

デジ一眼でスミピンにしたいなら、工夫が必要
だと思います。
広角レンズを使って、F11の被写界深度に多く
を押しこむとか、
被写界深度外のものを目立たなくするとか
切り詰めるとか。　

ですが
撮影意図がはっきりしている構図にして主な被写体に
ピント来てれば、その他もろもろがちょっとだけ
ボケるのもありだと思いますが。

書込番号：6487853

[望のパパ]

hiromi_yさん こんばんは

回折現象の基準って難しいですね、コンデジであればレンズとボディーの組み合わせは変えられませんからメーカの判断で上限を決め小絞りをいくつまでと出来ますが、一眼の場合同じ焦点のレンズでも普及機もあれば上級機も有りますし、ボディーだって素子サイズ、画素数も様々で組み合わせによって一概にＦ値がいくつとは決めがたい状況も有るのでは、さらに撮影時の光源なども回折に影響すると思いますので、最終的には画像で判断と言う事になるようです。

過去レスですが私が立てた板がありますので参考にしてください。

http://bbs.kakaku.com/bbs/00501610733/SortID=4283238/

書込番号：6487881

[でぢおぢ]

これは私の使った経験ですが、D200だとF16辺りまでは絞っても良いと感じます
F6で撮った経験だとF22迄は普通に使っています

只し、「パンフォーカスに撮る」場合、レンズの焦点距離に依って必要な絞りは違ってきます
25mm辺りの広角系だとF11辺りまで絞り込めば、私としては充分パンフォーカスに撮れると感じます (^^)

先日、渓流を撮りに行きましたが、流れを白く流して描写しようと思いNDフィルターを使って更にF22まで絞り込み、やっと１秒程のシャッター速度まで落とせました (^^;)
その時に試しに使ったレンズの最大絞りF32まで絞り込んで撮ってみましたが、私としてはそのカットもアリでした

要は「撮影意図に合わせて何処までを許容範囲にするか？」だと思います

書込番号：6488153

[203]

リンクの画像のレンズは右の方に片ボケが見られますね。
これは絞っても解決しないと思います。
18mmの広角レンズだとかなりの確率で片ボケがありますが、ある程度は割り切った方がいいかもしれません。

また18mmでF8なら数メートル先にピントを合わせたらもうパンフォーカスですね。
それ以上は絞ってもあんまり意味ないかもしれません。

あとは良いレンズを求めることでしょうね。
決して高価なレンズが良いわけではなかったりします。

書込番号：6488260

[203]

良いレンズならF8でも端までこれだけシャープに写りますよ。

http://www.imagegateway.net/a?i=J9wlcXRFoJ

最後のみなとみらいの画像です。

書込番号：6488290

[Smile-Me]

こんばんは

著名な山岳写真家の場合、多くはフィルムを御使用だと思います。手持ちの著書の撮影データを見ても、殆どはフィルムの中判や大判です。時々、35mmフィルムのカメラを取り混ぜてお使いの方もいらっしゃいますけど。

わたしが歩き回っている範囲でも、時折、弟子の方を伴った写真家の方をお見かけしますが、山岳写真をお撮りの方でデジタル一眼レフを御使用の方は見かけた事がありません。

従って、APS-Cフォーマットのデジタル一眼レフと比較しても、仕方がない様に思います。感光させる部分の面積が違いすぎますから。もちろん、レンズも違いますし・・・。

因みに、わたし自身は被写体や撮影状況、使用するレンズとその焦点距離に依っては、F14くらいまで絞ります。

書込番号：6488336

[hiromi_y]

皆さんありがとうございました

以前に絞りを変えて撮り比べたことがあって　でも違いがよくわからないまま
「いけない」と書いてあるんだからやめておこう　と思っていました
でも　絞った写真をよく見るし　これはどういうことなのかな　と質問させていただきました

書込番号：6488605

[うる星かめら]

D80を使ってますが、殆どのレンズはF/16まで全然平気です。
（一段絞ったと同じ位か、それ以上）

17-35/2.8Dは、F/11〜F/16が一番良かったです。
（これは褒め言葉と受取らないでね ＞ ニコンさん）
35/2Dは、F/22の解像がF/2.8より良い位です（最高はF/8ですが）。
50/1.4Dも、F/16まで絞っても大丈夫（銀塩もこれ以上はない）。
80-200/2.8DNはあまり絞れないみたいですが・・・
VR18-200の望遠端はF/16まで絞らないとやはり甘いと思います。

絞りすぎて画質劣化の原因は回折だけではないですから、
あまり気にしなくても良いと思います。

書込番号：6489281

[うる星かめら]

タムロン17-50/2.8と、28-75/2.8はF/16が全然良いです。

90/2.8マクロはF/11までが最高で、F/16から画質が劣化します。
マクロレンズとしてはちょっとですね。

トキナー12-24/4は・・・超広角レンズを一杯絞るんですか？
20〜24ミリ域は、F/8まで絞った方が良いかも知れません。

書込番号：6489295

[うる星かめら]

ペンタのデジタル中判が欲しかったですね。アHOYA！
風景は135カメラの得意分野じゃないですが、
普通の雑誌の見開きなら、D80でも通用できると思います。

書込番号：6489328

[ちゃーちゃかむ]

回折収差は均一にｆ値いくつ以上で出るといったものではなく、開放から何絞り目から（通常はたいていのレンズの場合、開放から４〜５絞りあたりから出始める）起こるといったものですので、そのレンズの開放ｆ値によって違います。
　水が勢い良く出ているホースをイメージして下さい。ホースの口全開の場合は水はまっすぐ飛びますが、口をすぼめていくと、ある程度の狭さになった途端に急に水流が開いて飛び散りますよね。絞り羽根が、あのすぼめたホースの口で、飛び散る水が光の進行方向と同じです。急激にに狭められた部分を通過するときに、ホースの口（絞り羽根）にそって流れ（光）が折れ曲がる現象です。

　風景写真にはブローニーサイズ以上、４Ｘ５や８Ｘ１０フィルムカメラが良く使われていますが、こういった大型フォーマット用レンズは近景から遠景までパンフォーカス状態で使われる前提で設計されていて、開放値もｆ８とかｆ１１といった暗い値のレンズが多いです。ですので、ｆ２．８のレンズをｆ２２まで絞った場合と違い、ｆ９のレンズをｆ２２やｆ３２まで絞っただけの状態では回折は発生しません。中・大判カメラ用のレンズの絞りはｆ６４までついているのも多いですが、さすがにその辺まで絞ると急に解像度が落ちるのがはっきりと分かります。

書込番号：6495557

[群青_teru]

フィルムカメラ（３５mm）使用の名残りからか、私はＤ４０を使うようになっても、せいぜいF11までの絞り設定ですね。
F11超の絞りを必要とする場面に、まだ出合っていないような気がしています。

正しいかどうか知りませんが、絞りF11超は解像力が落ちるという認識が今もありますね。

むしろ、開けても開けてもしつようにピントの合う範囲が広い、レンズセット・レンズに閉口しています。

書込番号：6496277

[デジ（Digi）]

> 回折収差は均一にｆ値いくつ以上で出るといったものではなく、
> 開放から何絞り目から（通常はたいていのレンズの場合、
> 開放から４〜５絞りあたりから出始める）起こるといったものですので、
> そのレンズの開放ｆ値によって違います。

これは大きな誤解です。
回折は開放F値に無関係な量です。
回折の大きさは、「実際の絞り値」と「光の波長」のみに依存します。


> 水が勢い良く出ているホースをイメージして下さい。
・・・
> ホースの口（絞り羽根）にそって流れ（光）が折れ曲がる現象です。

これは回折とは無関係です。
回折とは光が波であることにより発生するもので、流体の性質とは無関係です。


> 風景写真にはブローニーサイズ以上、４Ｘ５や８Ｘ１０フィルム
> カメラが良く使われていますが、こういった大型フォーマット
> 用レンズは近景から遠景までパンフォーカス状態で使われる
> 前提で設計されていて、開放値もｆ８とかｆ１１といった
> 暗い値のレンズが多いです。ですので、ｆ２．８のレンズを
> ｆ２２まで絞った場合と違い、ｆ９のレンズをｆ２２やｆ３２
> まで絞っただけの状態では回折は発生しません。
> 中・大判カメラ用のレンズの絞りはｆ６４までついているのも
> 多いですが、さすがにその辺まで絞ると急に解像度が落ちる
> のがはっきりと分かります。

これはちょっと違います。（結論は少し合っています）
繰り返しますが、回折は実際の絞り値と光の波長で決まるので、開放F値とは無関係です。
つまり、絞りが同じなら回折の量（絶対的な大きさ）は同じです。
ということは、同じ絞りでもセンサーサイズ（フィルムサイズ）の大きさにより、
画像への影響度（回折の大きさの相対的な割合）が異なることになります。

センサーサイズの大きい中・大判カメラでは、F64まで絞っても、
回折量の画像サイズの対する比率はまだ少ないのですが、
35ミリフィルムではサイズに対する回折量の割合が無視できなくなり、ぼやけるのがわかるのです。
APS-Cサイズだともっと割合は大きくなります。
コンデジだともっと影響が大きくなるので、そもそもF8くらいまでしか絞りの設定がありません。

ちなみに、エツミのバッグにf.64というブランドがあるのは、
超パンフォーカスな写真を得意としていた写真集団にちなんでのことだったと思いますが、
その場合のf64とはもちろん35ミリカメラではなく、
４×５とか８×10あたりだったと記憶しています。

書込番号：6498599

[ちゃーちゃかむ]

デジ(Digi)さん、こんにちは

確かに私のホースの例えはあまり適切でなかったかも知れませんね。反省です。
ただ、写真集団のｆ６４は、その創設者がｆ６４まで絞る事は必ずしも良い結果を生み出さないとの結論から活動をやめてしまったと聞いたことがあります。これも原因は回折収差らしいです。

波長によるボケは色収差ではないですか？
光の波長はその色によりそれぞれ違う波長（連続的に変化している）なのに、一定ｆ値で均一に発生するというのは物理的におかしくないですか？　私は、光の流体力学的な屈折と理解しておりました。対物レンズの受光口径に対して極端に狭められた絞り口径の割合から起こる分光現象といったものだったと思っていました。
私の勘違いならすいません。

書込番号：6499048

[うる星かめら]

原因はどうであれ、良く分からないですが、
「レンズ設計の問題」と片付けて良いじゃないでしょうか。

実際にそれぞれのレンズをテストしないと分からないですから、
（80-200DNはF/8から下り坂、18-200はF/22でも劣化しない）
テストして、メモすれば良いです。

カメラバッグと、メモをチェックしてから出かけるんですね。

書込番号：6501175

[Giftszunge]

> これは大きな誤解です。
> 回折は開放F値に無関係な量です。
> 回折の大きさは、「実際の絞り値」と「光の波長」のみに依存します。

これも大きな誤解だ。
回折の大きさは、「実絞り込み口径」と「光の波長」のみに依存する。

ゆえに、絞り値だけを云々論じるのは間違いであり、
「実絞り込み口径＝焦点距離÷実効F値」が重要だ。

ゆえに、135サイズよりも、中判や大判の方が、
同じ画角を確保するためには焦点距離が長くなるので、
より大きく絞り込んでも、それでも
実絞り込み口径が十分に大きく確保されるので、
空間周波数の高いシャープな画となる。
ゆえに、焦点距離の長いレンズほど、F値をより絞り込むことが可能だ。


因みに、天体望遠鏡の限界解像度（理論分解能）は、
対物レンズの有効径だけで決まり、F値や焦点距離は関係ない。

θ=1.22λ/D で定義されている。
λ=光の波長
D=対物レンズ有効口径（直径mm）

例、対物レンズ口径が100mmの天体望遠鏡は、理論分解能が約1.3秒である。
ゆえに、どんなに倍率の高い接眼レンズを組み合わせて使っても、
理論分解能を超えて見かけ解像度が向上できない。
理論分解能を超えて空間周波数を向上できない。

カメラのレンズも基本的には同じだ。

書込番号：6501184

[うる星かめら]

要するに「回折」を言っても何も分からないですね。

書込番号：6501218

[ちゃーちゃかむ]

Giftszungeさん、こんにちは。

的確な解説、ありがとうございます。

＞ゆえに、絞り値だけを云々論じるのは間違いであり、
＞「実絞り込み口径＝焦点距離÷実効F値」が重要だ。

そうですよね。極度に狭めた絞込み口径を光が通過するときに絞り羽根に沿って異常屈折するって事で良かったんでしたっけ？

＞ゆえに、135サイズよりも、中判や大判の方が、
＞同じ画角を確保するためには焦点距離が長くなるので、
＞より大きく絞り込んでも、それでも
＞実絞り込み口径が十分に大きく確保されるので、
＞空間周波数の高いシャープな画となる。
＞ゆえに、焦点距離の長いレンズほど、F値をより絞り込むことが可＞能だ。

これを理解するには、まず絞り値（ｆ値）とはそもそも何ぞやといった事を理解しないといけないですね。
３５ｍｍフォーマットの標準レンズである５０ｍｍレンズでｆ４に絞った場合、絞り羽根の実開口径が５０÷４で１２．５ｍｍ、ｆ１６の場合なら３．１２５ｍｍという狭さになりますね。

それに対し例えば中版フィルムの標準レンズ１５０ｍｍだと同じくｆ１６に絞っても、絞りの開口径は１５０÷１６で９．３７５ｍｍ
とういう広さがあるので、回折は起こらないという事でよかったんですよね？
私は光学の専門ではありませんが、中・大判カメラでは特にアオリ撮影で重要になる実絞り径に伴うイメージサークル（包括角度）の変化はこの絞りを通過する光の入射角と考えて良いのでしょうか？

書込番号：6501784

[ちゃーちゃかむ]

追記：

シャープさは異常屈折が原因ではなく空間周波数によりものということなんですか？
やっぱり難しいなぁ・・・。

書込番号：6501795

[Ｍsky]

Giftszungeさん の説明が正しいのですよね？
デジ（Digi）さん は大きな間違い？

書込番号：6502088

[kuma_san_A1]

＞Giftszungeさん の説明が正しいのですよね？
デジ（Digi）さん は大きな間違い？

Giftszungeさんが紹介した天体望遠鏡の分解能の式は、「分解能」なので角度が答えとして出てきています。
それを像面での径にするには結局「焦点距離」が必要になります。
で、レンズの径と焦点距離から求まる「F値」と「波長」で像面のスポットの径が決まります。
で、回折の影響がどこで目立つかは撮像面の大きさにより相対的に決まるので「中判などはより絞っても大丈夫」「コンパクトデジタルでは少しも絞れない」となります。
また、デジタルカメラの場合、回折によるスポットの大きさが画素ピッチを越えるあたりからナイキスト周波数におけるコントラストの低下がわかりはじめるという特性もあります。
回折によるスポットの大きさが、画素ピッチの2倍になるとナイキスト周波数におけるコントラストは「0」になってしまうでしょうね。

ですから、今回はデジ（Digi）さんが正しいです。

書込番号：6502163

[Ｍsky]

結局はデジ（Digi）さんの説明の方が正しいのですね。
ありがとうございました。

書込番号：6503938

[ちゃーちゃかむ]

kuma_san_A1さん、こんにちは。

皆さんの書き込みを拝見して自分なりに何となく理解が進んだ様な気がしますが、kuma_san_A1さんのおっしゃっておられます

＞回折によるスポットの大きさが、画素ピッチの2倍になるとナイキ＞スト周波数におけるコントラストは「0」になってしまうでしょうね。

という事は、今後、「レンズの解像度が飛躍的に高まらない限り高画素化には限界がある」という開発話の根拠は、根本的にこれが原因という事なんでしょうか？　回折現象というのは、これだけその正体が解っていながら、今日の技術を持ってしても解決できない様な現象だという事なんですね・・・。今更ながら、とても勉強になります。

書込番号：6504349

[ソニータムロンコニカミノルタ]

「レンズの解像度が飛躍的に高まらない限り高画素化には限界がある」という開発話の根拠は、根本的にこれが原因という事なんでしょうか？

回折現象は総てのレンズで出ますが、回折とレンズの解像度特性は別に考えなければなりません。
理想レンズ（各収差がゼロ）では、回折の影響が出にくい開放側で一番解像度が出ることになりますが、実際ある程度絞った方が良くなるのは収差が残存しているからです。
回折と収差双方の影響度合いが最小になるポイントが最大解像度を引き出せる絞り値となります。
回折の影響はセンサーサイズで物理的に一義に決まってしまいますから、あとはレンズの解像度向上に期待、ということになりますが135マウントのレンズ自体、最高位のもので言うとここ数十年殆ど改善は無いようです。

書込番号：6504750

[うる星かめら]

E-410レンズキットを使ってみて下さい。
白飛びはしますが・・・

書込番号：6504789

[ギンゼムインバン・アドグラス]

回折は絞り1段分くらいなら回避する方法はありますよ

そもそも回折とは、絞り付近の光と中心部を通った光の干渉(明環)による解像度の低下と

コントラストの低下を起こす現象で、単純に光が影側に回り込むというだけではありません。

従って、回折を防ぐためには干渉を起こさないようにしてやればいいので、干渉の原因となる

中心部を通る光をカットすればよいということになります。

具体的には、光を遮光できる黒い紙などを円形に切りレンズに貼り付けるだけです。

その際、円の直径は、レンズの直径を√2で割った大きさとします。

これで絞りを1段絞ったのと同じ効果と回折による解像度の低下を低減することが可能です。

ただし、ぼけの形状は円環状となるので気になる人はやめたほうがいいでしょう。

書込番号：6504807

[Giftszunge]

kuma_san_A1さんも少し勘違いしているぞ。

kuma_san_A1さん
> Giftszungeさんが紹介した天体望遠鏡の分解能の式は、
> 「分解能」なので角度が答えとして出てきています。
> それを像面での径にするには結局「焦点距離」が必要になります。

僕は既に「実絞り込み口径＝焦点距離÷実効F値」が重要だ。と主張している。
すなわち、この式には「焦点距離」が入っている。
すなわち、最終的には「実絞り口径」のみが理論限界解像度（分解能）だ。

説明冗長となるから135と大判の具体例を省いたが、
誤解無きよう具体的な数値を添えて今提示しておく。

135と同じ画角を得るためには、4x5大判では焦点距離が約4倍弱必要になるので、
135で標準50mmに匹敵するのは、4x5大判では180mmまたは200mmに相当する。
さて、135で標準50mmをF16に絞れば、実絞り口径は3.125mmとなる。
この実絞り口径に相当する、大判180mmではF57.6、大判200mmではF64となる。
このときの回折による理論限界分解能は、ほぼ同じだ。
すなわち、大判ではそれほど絞り込んでも、135のF16と同じ回折影響度ちゅうことになる。

ポイントは、「同じ画角」を得るためには、
大判では対角長に比例し、「焦点距離」も長くなる。
焦点距離が長くなれば、「同じ実絞り口径」サイズまで絞るには、
すなわち「同じ回折影響度」とするためには、大判はより絞り込みができる。
ちゅうことだ。この前提で論じている。


天体望遠鏡の話しを持ち出したのは、どおやら話しを分かりづらくしたようだが、
基本的な考え方は同じだ。
口径100mm 焦点距離1200mm F12の天体望遠鏡と、
口径100mm 焦点距離800mm F8の天体望遠鏡とでは、
理論限界分解能はほぼ同じである。
すなわち、口径が同じなので理論限界分解能が同じ、分解能が同じなので、
接眼レンズを変えても実用最大倍率はほぼ同じである。
一般的には100倍から150倍が限界だ。
それ以上に上げても、ぼやけた像が大きくなるだけであり、
暗くなり、メリットはない。

口径100mm 焦点距離800mm F8の天体望遠鏡と、
口径50mm 焦点距離800mm F16の天体望遠鏡とでは、
理論限界分解能は約２倍異なる。
すなわち、口径が２倍違うので理論限界分解能が約２倍異なる。
すなわち、焦点距離が同じでも対物口径の小さい望遠鏡では、
どんなに接眼レンズを変えても、倍率を100倍にもそんなに上げられない、となる。

しかし、口径100mm 焦点距離400mm F4の寸胴超短焦点（いわゆる広角鏡）では、
現実的には諸収差の影響が大きすぎて、理論分解能まで倍率を上げるのが難しい。
このような望遠鏡は、倍率（分解能）じゃなく、明るさを必要としているので、
低倍率で明るい視野を確保して星雲の観測用途等に適している。

これは、カメラにたとえれば、ある絞り値までは、
諸収差の大きい開放よりも絞り込んだ方が
諸収差が除去され見かけ解像度が向上する、ちゅうこと同じである。
絞り開放で諸収差甚だしく解像度は落ちるが、
暗い室内で明るく撮れる、ちゅうことと同じである。


> それを像面での径にするには結局「焦点距離」が必要になります。
> ですから、今回はデジ（Digi）さんが正しいです。

デジ（Digi）さんは、「同じ画角」「焦点距離」すら論じていないで、
「絞り値」と「フォーマットサイズ」の違いだけを論じている。

もし、kuma_san_A1さんの主張が正しいと仮定しても、
「焦点距離」すら論じていないデジ（Digi）さん方が
どおして正しいという結論が帰納するのかな？

「同じ画角」を得るためには「フォーマットサイズ」が違えば、
「焦点距離」も異なる。
だから、同じ「実絞り口径」を得るためには、
「絞り値」をより絞り込める。
ちゅうロジックが欠け、飛躍している。
kuma_san_A1さんも「同じ画角」ちゅう視点が欠けている。

ポイントは「絞り値」じゃなく、「実絞り口径」だ。

書込番号：6510489

[kuma_san_A1]

像面のスポットの大きさは「分解能」という角度のパラメータじゃないので単にF値で決まる->つまり画角は考えなくて良いの。
で、像面のサイズが小さければ同程度にスポットの大きさも小さくないといけない。
像面のサイズが大きければ絞ってスポットが大きくなっても許容できるってだけの話です。
望遠鏡は純粋に口径が分解能を決めるのはその通りです。

像面のスポット径に関しては以下の通りのはずなので画角を考慮する必要はありません。
スポット径=1.22λF で定義されている。
λ=光の波長
F=F値

書込番号：6510584

[ソニータムロンコニカミノルタ]

とにかくスポット径は単に焦点距離とF値で決まる。

後のことはそれから考える、としておけばシンプルということですね。

書込番号：6510850

[kuma_san_A1]

単にF値(と波長)に従う。
後は像面のサイズによって変わる。
(一般的な鑑賞距離からの分解能として像面の対角長の1/1300くらい…被写界深度計算における許容錯乱円径…が一つの目安)
デジタルカメラの場合ナイキスト周波数でのコントラスト消失も一つの目安。
ぐらいに考えておけばいいと思います。

書込番号：6510932

[うる星かめら]

一応F値の中に焦点距離が含まれてるのですね。

現在のレンズはレプリカや複合非球面（プラスチック）製造技術の
進化で複雑になって来て、絞り制御も昔ほど効かなくなってます。

回折の影響が勿論ありますが、同じレンズでも生産時期や個体差が
あるので（メーカの規格も変るかも知れません）、自分の個体は
自分でテストしなければ分からないのが正解だと思います。

被写界深度のためでしたら、フォーサーズはあまり絞らなくても
結構深くなりますので、回折なんか気にする必要がありませんよ。

書込番号：6510949

[うる星かめら]

大雑把で計算すると
35ミリがF/22、
APS-CがF/16、
フォーサーズがF/11で撮った写真が同じになります。
変化をもたらせない要素は、削除して良いですね。

昔は画面全体が低速、均質、同じ歩調で柔らかくなるのが
面白かったです（今はデジタル処理で簡単にできますが）。

書込番号：6511045

[未谷４６１０]

hiromi_yさん、みなさんおはようございます。

　今まで、このレス読んでおりましたが−−、
今、初めてサンプル写真をみさせていただきました。

　で、回折現象とは、サンプル写真の−−
男性や女性の体のライン縁に出ている、怪しげな色
−−というとらえでよいでしょうか。
＜今まで、わたしは結構こうなってしまうものが多　くブル−ミングと認識しておりました。＝光の角　　度が悪かった＝でも、起こるのはレンズが悪い　　＝しょうがないなあ＝辞職された某大臣言＝の　ようにとらえていました。＞


　もし、これが回折現象であるというなら＝AUTO
露出を止め、絞り優先でなるべくＦ値を小さく
　（開放）にして、シャッタ−スピ−ドを早くすれ　ば、貧乏レンズにても防げる可能性があると捉え　てよいでしょう　　か。

　　せっかく、理論編に入っているのに、また
　素人モ−ドに戻してもうしわけありません。
　どなたか、ご教示ください。

　

書込番号：6512013

[hiromi_y]

引き続きコメントを入れていただきありがとうございます
決して放置しているわけではなく　ただ　もう私の理解力を遥かに超えたお話になっていて・・・

お任せしたいと思います　(^_^;)

書込番号：6514235

[kuma_san_A1]

[6512013] 未谷４６１０さん
＞　で、回折現象とは、サンプル写真の−−
男性や女性の体のライン縁に出ている、怪しげな色
−−というとらえでよいでしょうか。

回折現象とは違います。
それは「倍率色収差」です。

http://homepage.mac.com/kuma_san/chroma/index.html

波長毎の像倍率のずれなので、倍率色収差はソフトで補正することが可能です。

書込番号：6514659

[未谷４６１０]

kuma_san_A1さん、おはようございます。

　　ご教示ありがとうございました。
　また、考察のご紹介ありがとうございます。

　　さっと、流し読みをいたしました。
　今まで、これさえ＜倍率色収差＞なければ、まあ人にあげたり公開しても、というものが結構ありました。ソフトで修正できるとのことですので、やってみようとおもいます。
　1か月ほど前にsilkypix購入しました。マニュアルの目次に＜倍率色収差補正＞とありますので、やってみます。
　すぐにサンプル取り出せるとよいのですが＝短気なので、というより−面子（？）＝何〜これと言われるのがいやで、すぐに消してしまっている。
　多分、またすぐに遭遇すると思いますので、−。
　
　ありがとうございました。また、いろいろとお教えいただく場面が・・・、よろしくお願いいたします。
　

書込番号：6515337

[Giftszunge]

kuma_san_A1さん
> 像面のスポットの大きさは「分解能」という角度のパラメータじゃないので
> 単にF値で決まる->つまり画角は考えなくて良いの。

はい、実にその通りでござい、失礼いたしました。
デジ（Digi）さん、kuma_san_A1さん、
間抜けな不躾な異議を唱えて申し訳ありませんでした。
貴殿の造詣に敬服いたします。

書込番号：6515571

[Giftszunge]

kuma_san_A1さん
> 像面のスポット径に関しては以下の通りのはずなので画角を考慮する必要はありません。
> スポット径=1.22λF で定義されている。
> λ=光の波長
> F=F値

はい、極限値の定理で近似計算すれば、実にその通りですね。恐れ入りました。

可視光線の波長は380nm紫から780nm深紅まであるが、
光学計算の場合、λ=光の波長=670nm（朱に近い赤）で計算するのが一般的だから、
スポット径(mm)=0.000817F
空間周波数(本/mm)=1220/F

ゆえに、コンデジの場合は、空間周波数がおよそ150本以上必要だから、F8程度が限界。
フォーサーズでは、60本以上必要だから、F22が限界。
APS-Cでは、45本以上が必要だから、F27が限界。
135では、30本以上必要だから、F40が限界。
大判（シノゴ）では、15本以上必要だから、F80が限界。
しかし、実際はもっともっとシャープさが求められるから、
その半分程度のF値までが実用的だな。

さて、1000万画素D200の撮像素子(空間周波数164本/mm)の１ドットまで
シャープさを求めるのならば、レンズ性能諸収差を抜きにしても、
回折効果だけで、F7.4が限界となる。
1220万画素のD2Xsは、F6.7が限界、
600万画素のD40は、F9.6が限界、
フルサイズ1280万画素の5Dは、F10が限界となる。

ゆえに、コンデジで800万画素とか1000万画素とかは、
その解像度の存在性自体が、絵に描いた餅、茶番だちゅうことになる。
どんなに優秀なコンデジでも開放は甘く、絞れば回折で甘く、どうしょうもない。
800万画素クラスの2/3型コンデジでは、その1/4の画素数
すなわち200万画素UXGAにセットするのが一番実用的である。
その方がノイズも少ないしね。

同様に、200万画素以上の携帯は、130万画素SXGA以下にセットするのが実用的だ。
その方がメモり食わないしね。
しかし、節操、ポリシーのない500万画素携帯電話の存在性は、
ああ、もうここまで来ると画餅、茶番を通り越して、
販売上の詐欺のような気がする。
技術的な問題じゃなく、営業戦略的な問題だ。

書込番号：6515727

[Giftszunge]

うる星かめらさん2007年7月8日 00:28
> 大雑把で計算すると
> 35ミリがF/22、
> APS-CがF/16、
> フォーサーズがF/11で撮った写真が同じになります。

計算上の実用域とほぼ一致しているね。

スポット径(mm)=0.000817F
空間周波数(本/mm)=1220/F

ゆえに、コンデジの場合は、空間周波数がおよそ150本以上必要だから、F8程度が限界。
フォーサーズでは、60本以上必要だから、F22が限界。
APS-Cでは、45本以上が必要だから、F27が限界。
135では、30本以上必要だから、F40が限界。
大判（シノゴ）では、15本以上必要だから、F80が限界。
しかし、実際はもっともっとシャープさが求められるから、
その半分程度のF値までが実用的だ。

書込番号：6515735

[デジャ‐ビュ]

まるで間違っていると思います。

例えです。
F16のレンズがあればフィルムの大きさが変わってもF16の明るさは同じです。
回折現象も同じです。レンズが同じなので当然です。
フィルムの大きさとＦ値に由来しないとおもいます。

レンズの中にある絞りの径に由来するとおもいます。
同じＦ値でしたら絞りの径は広角レンズは小さく望遠レンズは大きくなります。

同じ画角で、コンデジは絞りの影響が大きいです。焦点距離が短いので絞りの径が小さくなるからです。

書込番号：6516790

[Giftszunge]

ソニータムロンコニカミノルタさん
> とにかくスポット径は単に焦点距離とF値で決まる。

kuma_san_A1さんが繰り返し主張されているとおり、
最初間違えた僕も、再計算で検証した結果
スポット径(mm)=0.000817F
空間周波数(本/mm)=1220/F、であるとおり、
スポット径に焦点距離は関係ありません、F値だけで決まります。

書込番号：6516847

[Giftszunge]

デジャ‐ビュさん
> まるで間違っていると思います。

だれのどの箇所の意見が間違っていると主張されておられるのかな？

ここでは、僕も当初間違った意見を述べたし、
その他間違った意見、正しい意見が種々交差しておる。

書込番号：6516851

[kuma_san_A1]

[6516790] デジャ‐ビュさん、すでに検証済みですのでもう一度読み返してください。
(ソニータムロンコニカミノルタさんに意味無く絡んでいらっしゃるのでしたら、お止しになるのが賢明です)

＞F16のレンズがあればフィルムの大きさが変わってもF16の明るさは同じです。
回折現象も同じです。レンズが同じなので当然です。

ここまではOK。

＞フィルムの大きさとＦ値に由来しないとおもいます。

ここからおかしいです。

＞レンズの中にある絞りの径に由来するとおもいます。
同じＦ値でしたら絞りの径は広角レンズは小さく望遠レンズは大きくなります。

径と共に像面までの距離…焦点距離に由来する…結局F値に由来する…です。

＞同じ画角で、コンデジは絞りの影響が大きいです。焦点距離が短いので絞りの径が小さくなるからです。

よってこの結論もおかしいです。
コンパクトデジタルカメラは像面のサイズが小さいため要求するスポット径が小さくなり、結果的に絞ることによる回折の影響が大きいということです。

Giftszungeさんが、最終的にまとめてくれています。

書込番号：6518307

[kuma_san_A1]

[6504349] ちゃーちゃかむさん、[6504750] ソニータムロンコニカミノルタさんが、お答えしているので省略しますが物理現象による限界はあるということですね。

別のところで気になったのが「回折収差」です。
そういう言い方って存在するのかしら？

あと、屈折も回折も波動の性質によるもので、流体の性質では説明できないと思います(っていうか、光の流体説ってあるのかどうか…)。

色々と専門的な知識を持っていらっしゃる方がアドバイスしてくれるところがステキなところです。

書込番号：6518333

[うる星かめら]

トリッビアの知識として面白いと思う人は研究しても良いですが
あまり実用ではありませんので、別に知らなくても良いですね。

書込番号：6518384

[ギンゼムインバン・アドグラス]

Giftszungeさん

空間周波数の算出が間違ってますよ

空間周波数の単位の(本/mm)は、明るい白線と暗い黒線のペアで１本と数えます。

スポット径は明るい部分(白線)だけなので、空間周波数で表すためには、スポット径の周囲の暗い

黒の部分も黒線と数える必要があります。

従って、スポット径の直径と同じだけの黒線があるとすると、空間周波数は610/F (本/mm)となります。

結局、機種ごとの回折が始まる限界のF値は(赤の波長=670nmで計算)

　コンデジの場合、150=610/F　で、F=4.1

　　ただし、コンデジの場合ローパスフィルタがないので要求される解像度は半分でよく、F=8.2

　フォーサーズでは、60=610/F　で、F=11.2

　APS-Cでは、45=610/F　で、F=13.6

　135では、30=610/F　で、F=20.3

　大判では、15=610/F　で、F=40.7

となります。

書込番号：6518386

[京都のおっさん]

話がついたところ申し訳ありませんが、500万画素のコンデジと 1000万画素のコンデジでは明らかに後者の解像度が高いです。1.4倍の解像度があるか、は分かりませんが。

http://album.nikon-image.com/nk/NK_ImageAlbum.asp?id=12136081&key=711615&un=115360
(ノイジーな画像注意！)

望遠の画像も載せましたが、肉眼ではさすがにあそこまではっきりとは見えません。けれど 1000万画素のコンデジでも自分にとっては解像度が全然足りません(肉眼では横線がはっきり見える)。

理屈で考えたことはありませんが、コンデジの高画素化はまだまだ行ける、との感触を持っています。これはいろいろなサンプルを見た経験から来る勘です。

書込番号：6518488

[Giftszunge]

ギンゼムインバン・アドグラスさん
> 空間周波数の算出が間違ってますよ
> 空間周波数の単位の(本/mm)は、明るい白線と暗い黒線のペアで１本と数えます。

空間周波数の定義は、白線と黒線のコントラスト比が100%じゃなく、50%である。

僕が提示した、天体望遠鏡の限界解像度（理論分解能）の計算式
θ=1.22λ/D は、無限遠点２点間の識別限界角度である。

ゆえにこの式から導き出される、
スポット径(mm)=0.000817F
空間周波数(本/mm)=1220/F
は、そのまま白線と黒線を50%以上コントラスト比で識別できる限界周波数である。

ゆえに、空間周波数(本/mm)=1220/Fとなる。

> 結局、機種ごとの回折が始まる限界のF値は(赤の波長=670nmで計算)

赤色の定義は、波長=700nmがピークスペクトルです。
670nmは赤色に近いが厳密には赤色ではありません。
670nmは天体望遠鏡の光学分解能を評価する際の基準となる波長です。

書込番号：6519165

[Giftszunge]

kuma_san_A1さん
> 別のところで気になったのが「回折収差」です。
> そういう言い方って存在するのかしら？

そういう物理用語、光学用語は聞いたこと無いな。
写真用語としては存在するのかな？

物理学で「収差」といえば、６つに定義されている。
色収差と、広義の球面収差であるザイデルの５収差
（狭義の球面収差、コマ収差、非点収差、タル収差、糸巻収差）だけである。
この中に「回折収差」は含まれない。

色収差は、レンズ屈折率の違いによる分光(分散)のことである。
回折は、レンズ屈折率に依存しないので、色収差の定義から外れる
全然別個の物理現象だ。

書込番号：6519212

[デジャ‐ビュ]

kuma_san_A1　さんこんにちは

すると絞りの大きさではなくて単純にＦ値とフィルムの大きさで回折現象はきまるのですね。

超大型望遠鏡のレンズ前面に大きく円形に抜かれた紙を置いてF12にしました。焦点位置にコンデジの撮像素子を置いて撮影。
とコンデジの画角百度を越える超広角のレンズをF12に絞って撮影。
同じ回折現象としていいと言う事ですね。
わたしは望遠鏡をもちいて天体撮影もしますがイメージが掴み辛いです。
回折現象をスポット径とからめての説明もわたしには不明です。

書込番号：6519317

[デジャ‐ビュ]

今一度中学生に戻ったつもりで考えて見ましたら回折現象で生じるボケは開口数と周波数で計算できそうです。つまり単純にＦ値でボケの径はきまりそうにおもいます。考え違いをしていたとおもいます。
感覚と違うのはレンズやフィルムや単純とは言えない被写体を写真では扱うからだとおもいます。
先程わたしの持つカメラで撮ってみました。デジタルですからよけいに単純でないようにおもいました。十分に絞り込めるのです。時に知識は思い込みや感性を支配してしまいそうにもおもいますので、自分の目で確かめて見る事をお勧めします。失礼しました。

書込番号：6519490

[kuma_san_A1]

GR-Dでしたら、F9までしか絞られませんが？
F11とかはND併用ですよね？
デジタルの場合主にグリーンが解像度に寄与すると思うので、そこから限界としてF9を設定しているのではないでしょうか。

書込番号：6520036

[デジャ‐ビュ]

kuma_san_A1さんこんばんは
わたしは写真が好きでフィルムカメラだけではなくデジタルも多数持っています。
絞りは望遠レンズも広角レンズも試してみました。
被写体に遠影、そして細かい文字を選んでみました。大きく拡大しますと解像にピークの有りそうな気もしますが、さて、定かではありません。GR-Dでも試してみましたが同様におもいます。
わたしは前にも絞りの変化を試しています。それはカメラを知り写真を楽しむ為にです。
試してみて、理屈を問題にするより、より意味の大きい事がありそうだと感じました。わたしは理屈も好きですが、写真を楽しんでいるからです。画質が少々落ちたとしても撮りたい画がわたしにはあるのです。理屈に縛られ不自由を喜ぶのもアマチュアの楽しみ方かもしれませんが、わたしの方向と違うようです。

書込番号：6521285

[kuma_san_A1]

いいんじゃないでしょうか＞絞りの効果を自分で確認する
こちらは起きる現象の理由を知っておきたいだけの話です。
その上でトレードオフの条件をいろいろと考えたいだけですので。
理解している人にとっては「理屈」ってさげすむものではありません(この気持ちが理解されないみたいですが気にしません)。

書込番号：6521360

[デジャ‐ビュ]

＞理解している人にとっては「理屈」ってさげすむものではありません

わたしはこの言葉に不思議を感じません。
なぜなら、あなたの発した言葉だからです。形が否定文になっているだけとおもうからです。

書込番号：6521435

[うる星かめら]

普通はどのレンズも、スイートスポットがあって、
大抵F/5.6〜F/11あたりが一番性能が良いです。

絞りすぎて、回折でその最高性能まで出せないと言うんですが、
実際はF/16や、F/22以上でそんな性能を出したいと思う人は
何処にもいないと思います（99%の確率で、多分）。

最高ではないですが、使えるかどうかと言われますと、
ズームレンズによってはF/32以上でも平気だと思います。

解像の良い50/1.4はF/16までしか絞れませんので心配ご無用です。
一杯絞りたければ、一杯絞って下さい。

書込番号：6521552

[うる星かめら]

レンズの最高性能はF/5.6あたりなのに、
ボケを求めてF/2.0〜2.8あたりしか使わない人が大勢います。
逆に被写界深度が欲しければ・・・、ですね。
F/2.8 ＋ NDフィルターもありではないでしょうか。

書込番号：6521578

[デジャ‐ビュ]

強迫観念にとらわれてしまった人を知ります。
Ｆ８症候群に似ていて性能を損なう事を強く拒否するのです。カメラも進歩しているのだから明日にはその努力が意味を失うこともあるとおもうのですが聞きません。

書込番号：6521624

[Giftszunge]

京都のおっさんさん
> 500万画素のコンデジと 1000万画素のコンデジでは明らかに後者の解像度が高いです。

「回折」の影響は、「ボケ」の影響とは大きく異なり、
均一輝度（等分布）のスポット径にならない。
「回折」の場合は正規分布に従う輝度差となる。

ゆえに、空間周波数=1220/Fを超えた高解像度のデジカメでも
一応結像はしますが、その代わりコントラストが低下する。
淡くて眠いコントラストの画でもＯＫと評価するのならば、
1000万画素のコンデジの方が解像度が高く見えるというのは当然だ。
しかし、500万画素並の切れのあるスッカとした解像度じゃない。

それから、もし仮にたとえ、コンデジのレンズ諸収差悪く、
解像度の低い1000万画素機でも、500万画素機よりもジャギーが少なく滑らかだ。
これを高く評価する人もいるが、しかしそれはソフト上で補完して
滑らかに印刷するソフトを使えば、1000万画素の元データは必要なく、
500万画素や300万画素のデータでも十分だ。
レンズ解像度を超えて、水増しした肥大した画像データはいらない。

> けれど 1000万画素のコンデジでも自分にとっては解像度が全然足りません(肉眼では横線がはっきり見える)。

肉眼では横線が見えても、1000万画素のコンデジで写らないのは、
レンズの収差の問題なのか、「回折」の限界なのかを存じないが、
もし「回折」が原因ならば、どんなに解像度を上げても
肉眼のようには写らないと察する。

書込番号：6523242

[Giftszunge]

デジャ‐ビュさん
> 強迫観念にとらわれてしまった人を知ります。
> Ｆ８症候群に似ていて性能を損なう事を強く拒否するのです。

「Ｆ８症候群」なる言葉を知らないが、
「回折」の影響を承知の上で、あえて意図的に絞り込む撮影技法はありだ。

> カメラも進歩しているのだから明日にはその努力が意味を失うこともあるとおもうのですが聞きません。

どんなにカメラが技術的に進歩しようとも、
「レンズの光学的性能、諸収差」に関しては進歩向上がありえるだろうが、
「回折」に関してだけは技術的な問題ではなく、
純粋に物理的現象なので、理論を超えての進歩向上はありえない。

ゆえに「回折」という物理的制約範囲内で「レンズの光学的性能、諸収差」の
ささやかな技術的発展向上はある程度期待できるかと思う。

しかし「回折」の影響を極力避ける撮影方法の努力が意味を失うとは、
明日においても将来においてもまずあり得ないことだろう。
レンズやフォーマットサイズを考慮した上で、
最終出力メディアや印刷サイズを考慮した上で、
「回折」影響度を評価計算し、絞り値を決定する行為は、
物撮りや風景撮りプロの世界では正しい姿だ。

書込番号：6523256

[京都のおっさん]

Giftszungeさん レスありがとうございます。

>均一輝度（等分布）のスポット径にならない。
>「回折」の場合は正規分布に従う輝度差となる。

理解しました。コントラスト低下ですね。

ちょっと回折の話とはズレるでしょうが。
コントラストの低下度合いにもよるでしょうが、コントラストが 0 ではない限りは高画素に(画素ピッチを狭く)した方が、そこの「わずかな輝度差」を拾えますよね(デジタル的に有意な輝度差であるのならば)。つまり解像度が高くなる。

>淡くて眠いコントラストの画でもＯＫと評価するのならば、
>1000万画素のコンデジの方が解像度が高く見えるというのは当然だ。
>しかし、500万画素並の切れのあるスッカとした解像度じゃない。

結局はここの Giftszungeさん の発言と同じ意味だとは思いますが。
それを「無駄な高画素化」というのに少々違和感を覚えました。
私のリンク先の画像は明らかに 1000万画素の方が解像度が高いですよ。コントラスト低下、についても特には感じません。


スレ全体を読んでなかったので読んでみました(理解は曖昧でしょうが)。

>スポット径(mm)=0.000817F
>空間周波数(本/mm)=1220/F

これはよいのですが、

>ゆえに、コンデジの場合は、空間周波数がおよそ150本以上必要だから、F8程度が限界。

これは、[6510932] kuma_san_A1さん の

>(一般的な鑑賞距離からの分解能として像面の対角長の1/1300くらい…被写界深度計算における許容錯乱円径…が一つの目安)

この発言を元にした計算ではないですか？
許容錯乱円径とか、そういうのを知らないのですが、鑑賞方法を規定した上での議論ですよね。

自分が言っている解像度はピクセル等倍です。液晶のドットピッチが狭くて肉眼が認識できないのなら拡大する。
今まで解像できていなかったものが高画素化によって解像するようになった。これを解像度が上がったと自分は表現しています。

自分のサンプルは(たまたま) F8 までは絞っていないので、ここの議論には適さないかもしれませんが、コンデジの(自分の言う)解像度はまだまだ上がるでしょう。
一画素あたりの光子数が 12bit をそろそろ下回るとも聞くので限界は近いのでしょうが、限界(成れの果て)がどんなものか見てみたいと考えている人間です。
回折とかダイナミックレンジを無視した話として、自分はたぶん 2000万画素あれば納得するんだと思いますが。

書込番号：6523513

[京都のおっさん]

2000万画素の根拠のようなもの。

http://album.nikon-image.com/nk/NK_ImageAlbum.asp?id=12143625&key=711615&un=115360

35mm画角で自分の肉眼と同様に解像して欲しい。
500万画素デジカメを 70mm画角相当までズームすると大体必要充分なことが多い。
(70/35)^2 * 500万画素 = 2000万画素
考え方が正しいかどうかは知りませんが。

書込番号：6523556

[デジャ‐ビュ]

Giftszungeさんこんばんは。

数十年写真をたのしんでいますと、昔を懐かしむ余裕もできます。そう学生のころも写真やってました。この絞りがこのレンズの最高解像度になるなどとやっていた気ももします。懐かしいですよ。当時の自分で焼付けた写真をみると、手前みそですが時代を写した良い物もありますね。公園の紙芝居屋、粘土屋など今ではみるのも難しいとおもいます。
一眼レフに数本のレンズ。レンジファインダーに広角と標準が多かったとおもいます。
一眼レフのレンズは現在の物と比べてしまうと酷いものでしたよ

書込番号：6523891

[うる星かめら]

NHKによると、視力1.0の人が、16:9の画面を、
100度の視野で見るとき、33百万画素で十分だそうです。

スーパーハイビジョンは、緑の画素数がそのまま、
赤と青は半分の画素数で表示してます。
カメラだと、16百万でも十分だと思います。

私の撮った銀塩写真は4百万画素もあるかどうかと思います。

書込番号：6524495

[京都のおっさん]

自分の認識不足だったようで、回答は既に示されているようです。

[6502163] kuma_san_A1さん
>また、デジタルカメラの場合、回折によるスポットの大きさが画素ピッチを越えるあたりからナイキスト周波数におけるコントラストの低下がわかりはじめるという特性もあります。
>回折によるスポットの大きさが、画素ピッチの2倍になるとナイキスト周波数におけるコントラストは「0」になってしまうでしょうね。

これと

>スポット径(mm)=0.000817F

ですね。

http://takuki.com/gabasaku/CCD.htm
ここの「2/3インチ型」のデータを元にして画素ピッチを割り出してみました(画素数は総画素数ではなく、実画像の画素数で計算。また、1000万画素機の素子サイズは両機の広角端における実焦点距離の違いから算出)。

・ 500万画素機の画素ピッチ ＝ 0.00343(mm)
・1000万画素機の画素ピッチ ＝ 0.00216(mm)

1000万画素機で F5 まで絞ると、正に「回折によるスポットの大きさが、画素ピッチの2倍」になっていますね。
あの画像は限界ぎりぎりまで行っちゃってるってことかもしれません。もしあのデジカメをそのまま 1200万画素に増やしても解像度は向上しないのかもしれませんね(F5 の絞り値のままだと)。

書込番号：6525141

[ギンゼムインバン・アドグラス]

Giftszungeさん

あまりご理解していただけないようで、、


そもそも、エアリーディスクの式の　d=1.22λF の意味は、あるF値で2つの光点が接近して

いった時に、どの距離(d)まで2つの光点と見分けられるかという意味です。

一方、式の左右を入れ替えると F=d/(1.22λ) となり、この式は、ある距離dでの2つの

光点が見分けられる限界のF値となります。そして限界のF値を超えると2つの光点は混じりあって

１つの光点となり、その幅はだいたいdほどです。幅dは明るい白線だけなので回りに同じ幅の

d分だけ暗い黒線があるとすると、空間周波数でいう波長は2dとなります。

このことは、限界のF値まではdの解像度があったものが限界のF値超えると2dまで解像できなって

しまうということです。画像には様々な空間周波数があるので、例えば空間周波数の波長が

d/2の場合、限界のF値を超えると波長dまで解像度が落ちてしまい影響を与えます。

これをF=d/(1.22λ)にあてはめると、d/2の限界のF値はF/2となるので、半分のF値から

空間周波数の波長dに影響がでることがわかります。


結局、Giftszungeさんの主張は、空間周波数がdの波長がいつまで残っていられるかのF値を

あげられていて、一般にいわれている回折の影響がでるF値よりかなり大きい数値です。

一方こちらは、空間周波数の波長dよりも小さい波長が回折の影響により、どのF値から

波長dに影響を与え始めるのか、その影響が出始めるF値のことをいっています。

普通は回折の影響が出始めるF値を気にするものですし、また計算結果も回折の影響が出る

F値とよく一致しているといえます。

書込番号：6525157

[京都のおっさん]

連すみません。

>空間周波数=1220/Fを超えた高解像度のデジカメ

LX2 の場合アスペクト比が特殊ですので、これを 4:3 のアスペクト比に変換しました(リンク先の「2/3インチ型」が 4:3 のアスペクト比のため)。
素子の横×縦(mm)　: 7.92×5.94
画素の横×縦(dot) : 3658×2743

空間周波数=461(本/mm)
としてよいのですかね？

この機種の場合 F2.8 が最高なので
1220/2.8=435
で、わずかに「超えて」いるようです。

書込番号：6525173

[京都のおっさん]

エアリーディスク径って、光をレンズを通して一点に集光していった時の限界の(最小の)径のことですよね。
「それは λ だ」と言いたいところなんですけど、回折があるために実際は 1.22λF が限界となると。
で、これは直径ですよね。そんで「回折」なんですから、その直径の内部が一様の輝度なのではなく、

>「回折」の場合は正規分布に従う輝度差となる。

のでしょう。

仮にエアリーディスク径が 1mm だとして。
撮像面原点に光を一つ、そこから 1mm 離れた所に別の光を一つ、集光させたとします。これは「空間周波数 1(本/mm)」と呼ぶのですよね。
エアリーディスク径は直径で 1mm、正規分布に従う輝度差、ということを考え合わせると、

「エアリーディスク径 1mm、空間周波数 1本/mm、の条件の二つの光は充分分解している(一つの光点として混じり合うわけでは「ない」)」

だと思うのですけど・・・。


で、こうやって考えると、
「エアリーディスク径の二倍の画素ピッチ」
までは「充分に意味のある高画素化」のように感じるのですけど・・・。

書込番号：6525269

[京都のおっさん]

訂正。

誤)：「エアリーディスク径の二倍の画素ピッチ」
正)：「エアリーディスク径の1/2倍の画素ピッチ」

書込番号：6525279

[京都のおっさん]

ああ、またやってしまった。

エアリーディスク径は「半径」ですね。
光の回折の強度分布でもわかりますが、(教科書的な光の回折の場合は) +-λ の範囲で分布します。そしてそれは正規曲線ではありません。正規分布の曲線は exponential ですね。
回折の強度分布曲線は sin の分数だったような。

あとは考えるのが面倒臭くなってしまいました。なんだか荒らしてしまったみたいですいません。

書込番号：6525293

[ソニータムロンコニカミノルタ]

それぞれのフォーマットでの小絞りボケについては経験上で判断していたのみで、計算まではよく理解していませんでした。
とても参考になる有意義なスレだったと思います。

書込番号：6525491

[デジャ‐ビュ]

ピンホールカメラは計算通りに写りそうです。ね、ソニータムロンコニカミノルタさん

書込番号：6527925

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>ピンホールカメラ

良い例を出してくれました。
お遊び読本のようなものを見たことありますが、解像度を良くしようと、あまり穴を小さくし過ぎると暗くなるのと同時に明かな回折ボケが出るらしいですね。
最適な穴径があるということです。

しかし、これも大判フィルムだから絵になるのであって、小さなフィルムではボケボケ写真しか出来ないでしょう。

書込番号：6528318

[ソニータムロンコニカミノルタ]

Yahooで一発で出てきたところですが、ピンホールカメラのリンク載せておきます。
回折ボケの簡単な説明もあります。

http://www.toshi-photo.com/Tutorial/Tutorial_01.html

書込番号：6528341

D70と比較したD200のいいところ

[Makoto T]

みなさん、はじめまして。Makoto Tと申します。

後継機の噂もちらほらと出ている中、6/27に遅ればせながら念願のD200を購入しました。すぐにでも撮影に行きたいのですが仕事が忙しくしばらく撮影はお預けになりそうです。
そこで今までD70を使っていたので気になるのは「D70と比べてD200のいいところ」です。

スペック上のいいところはカタログやマニュアルなどを見ればわかるのですが、D70から乗り換えたあるいはD200を買い増しした方の生の声を聞かせていただいて、時間を作って撮影に出かけることができた暁には限られた時間の中で効率よくD200ならではのいい絵を撮って自己満足に浸りたいと思っています。

はなはだ勝手で自己中心的なお願いで申し訳ありません。

書込番号：6486093

[デジ（Digi）]

> 後継機の噂もちらほらと出ている中、

全く出ていないと思います。
１億人の中の３人くらいが願望を書き込んでいるだけです。
仮に今私がD40xの後継機のうわさがあると書き込めば、それがうわさになるという程度のものです。

> 6/27に遅ればせながら念願のD200を購入しました。
> そこで今までD70を使っていたので気になるのは「D70と比べてD200のいいところ」です。

今までのD70と比べてD200がいいと思って買ったんでしょう。
その思っていることがずばりD200のいいところです。

> 限られた時間の中で効率よくD200ならではのいい絵を撮って自己満足に浸りたいと思っています。

いい絵を撮るのに効率よく撮るというのが良く分かりません。
被写体や構図、光線状態とか時間や場所等の問題です。
機材ではないと思いますが。

書込番号：6486224

[しょう＆そうパパ]

Makoto Tさんこんにちは。
私は、D70sから買い換えました。買い換え理由は、画素数や連射性能などいろいろありますが、一番は色んな設定をメニューで切り替える面倒さが無いところです。通常撮影で使用する機能のほとんどを本体のスイッチ等で切り替え可能というのは非常に便利です。

書込番号：6486324

[未谷４６１０]

　　Makoto Tさん、おはようございます。

　良いところなのかわるいところなのか−−

　　腕とカメラの基礎的知識が必要？？？

　　＊Ｄ７０は、コンデジ＋＠程度の感覚で、何と　　　か撮れていましたが、Ｄ２００では納得ので　　　きるもの未だなし。ＷＢも難しい。＝で、安　　　易に切ってはいけないという意識が身につく　　　＝写真を撮るぞという感覚にならしてくれ　　　　る。いいやつとれたかなあ〜と、モニタ−で　　　見るまでの＜銀塩現像待ち＞楽しみがある。

　　私は、とりあえずは、シャッタ−ブレを起こさ　　せない腕をと努力中です。

書込番号：6486330

[ぴんさん]

Makoto Tさん　こんにちは

D70とD200を使っています
使い勝手は総じていいです
液晶やファインダーは大きく見やすいし、設定も細かく出来るし、連写も早く何枚も撮れるし･･･
意外に面白いのは、画像合成ですね^^
イルミやホタルの乱舞などには便利でしょう
あとレンズベビーで絞り優先オートが使えること（笑）

書込番号：6486393

[ぴんさん]

追記です
イルミネーション撮る時にオートゲインコントロールが便利です

書込番号：6486403

[robot2]

＞D200のいいところ＜
お持ちなのですから、使って見るとすぐ判ります。
バッテリーの持ちは　悪いです(^^

書込番号：6486475

[Makoto T]

デジさん、レスありがとうございます。
私の書き方が悪かったようですね。
いい絵を撮れるかどうかはカメラの性能でないのはわかっています。ここで言う「いい絵」とはD70とD200の性能の違いや「絵作り」の違いが顕著に出るシーンや被写体という意味合いで、「効率よく」と書いたのは「使っているうちにわかる」というようなあいまいな答えやもったいをつけた答えを避けたかったからです。
実際に両方とも使われた皆様が感じた正直なところをお聞かせ願えたらと思ったわけです。

しょう＆そうパパさん、レスありがとうございます。
さんざん我慢して貧乏な私からすればかなりの大枚をはたいて買ったわけですから、性能の違いと使い勝手の違い以外でズバリここがすごいというところを知りたかったのですが。
たとえば「ISO100から使えるので、スローシャッターで滝を撮ったらD70よりはるかにきれいだった。」とか....

未谷４６１０さん、コメントありがとうございます。
写真を撮るぞという感覚にならしてくれるのは私もD200のいいところだと思います。WBは難しいのでしょうか? D70でもずいぶん苦労させられたのでそれはちょっと残念なところかもしれません。

ぴんさんさん、コメントありがとうございます。
画像合成や多重露光はわたしもかなり気になっていました。
イルミや蛍の撮影に使えるんですね。楽しみです。

書込番号：6486494

[Makoto T]

robot2さん、レスありがとうございます。
「使ってみればすぐわかる」というのはもっともですね。
でもなかなか撮影に行けない中、気になって仕方ありません。
今日あたりと思いましたが、やはりこれから仕事に出かけなくてはなりません。

書込番号：6486506

[OM1ユーザー]

Makoto Tさん

こんにちは。

私がD70に比べてD200の良さを実際に撮影現場で認識したのは

1.防塵・防滴で雨の中でもチョットした雨対策で安心して撮影が出来る点。

2.連写5枚/秒はカワセミ等撮る時に使いますが快感そのものです。(隣に1DMK�Uや�Vがいなければ(笑))

3.Aiレンズがレンズ情報登録することによりいつもの絞り優先露出が使えること。

の3点が主なものです。
その他にもカメラとしての質感や操作性など申し分ないし、何よりも私にとってNIKONブランドは40数年前からの憧れです。

是非是非D200でニコンカメラライフを楽しんで下さい。

書込番号：6486511

[デジ（Digi）]

D70もD200も使いましたが、絵はあまり差はないと思います。
画素数の違いはありますが、D200のローパスが厚いせいか、
画素数ほどの解像感の増加は感じられません。

はっきり分かる差は秒５コマになったことと、縦位置シャッターを装備したMB-D200があることです。
またAFフレームが5点になって、かつそれぞれが狭くなったのでAF精度が良くなりました。（狙った1点にピントが合いやすくなった）
どれも、私の撮影ジャンルでは重要で、シャッターチャンスの増加等、効果は大きいです。

しかしMakoto Tさんの撮影ジャンル（風景）では、秒5コマは不要だし、
横位置が多くMB-D200は不要だし、AFではなくMFでしょうし、
あるいは絞り開放付近ではなくある程度絞り込むでしょうし、
あまり優位性はないでしょう。
優位性があるとしたら、リモートコードが使えることですね。

書込番号：6486538

[ビーバーくん]

自分もD70sですので羨ましい所という意味になりますが・・・何といってもメカシーケンスの良さでしょう。特にミラーの性能は違い過ぎる位違います。

夜景や花火の撮影ではどうやってもD70ではミラーショックを抑えきれませんが(ミラーアップすら出来ない)D200ではもともとのミラーショックが少ないのとさらにディレイモードとミラーアップが出来ますからかなり良いと思います。

書込番号：6486787

[ぼくちゃん.]

Makoto Tさん、お久です。
あなたの腕なら、こんな所でウダウダ聞いてるより、
シャッターを何回か押せばわかると思いますよ。
休みが取れた日にＮＤフィルタでも鞄に入れて
広角系のレンズで撮って下さい。
それの方が此処で聞いてるより勝負が速い！

書込番号：6486804

[momojirou]

D70とD200を共に発売日に購入し、使っています。
私の購入動機は”しょう＆そうパパ”さんと全く同じです。
Ｄ２００の良いところは殆ど出ていると思いますが、まだ出ていない点としては、ローパスフィルターへのゴミの付着がＤ70に比べものすごく少ない事ですです。

書込番号：6487251

[デジ（Digi）]

> まだ出ていない点としては、ローパスフィルターへのゴミの付着がＤ70に比べものすごく少ない事ですです。

これは私が既に書いています。

> D200のローパスが厚いせいか、画素数ほどの解像感の増加は感じられません。

これは言外に、「直接ゴミが少ないというよりは、ローパスが厚いので、付着したゴミが画像に写りこまない」ということを意味しています。
といっても、別にD70が目立ちやすかったということはありません。
何しろ今まで6年間デジタル一眼レフを使ってきて、ゴミが写ったカットは5枚程度でした。
しかも、何もしなくても次のカットではゴミは消えていました。
（ローパスの直前を高速に動くシャッター幕の風圧でゴミは飛びます）

書込番号：6487432

[momojirou]

デジ（Digi）さん
>これは私が既に書いています。
> D200のローパスが厚いせいか、画素数ほどの解像感の増加は感じられません。
>これは言外に、「直接ゴミが少ないというよりは、ローパスが厚いので、付着したゴミが画像に写りこまない」ということを意味しています。

Ｄ200「ローパスが厚く、付着したゴミが画像に写りこまない。」ことは知りませんでした。
ゴミが付きにくいとばかり思っていました。
大きなゴミ（Ｄ７０の時は結構ありました。）も写りこまないのでしょうか。
もしそうならダストリダクションなど無用の長物ですか？
でも、”D200のローパスが厚いせいか、画素数ほどの解像感の増加は感じられない”ことが付着したゴミが画像に写りこまないことまで意味しているとは・・・。（私には理解できませんでした。）

書込番号：6487972

[でぢおぢ]

私がD200に換えた最大の理由は、ISO100感度とMFレンズが使えるところです (^^)

書込番号：6488166

[f3.5]

私がD200を購入した理由は
でぢおぢさんと全く同意です(^^)

書込番号：6488213

[デジ（Digi）]

> 大きなゴミ（Ｄ７０の時は結構ありました。）も写りこまないのでしょうか。
> もしそうならダストリダクションなど無用の長物ですか？

非常に厚いローパスや、ローパスの前に厚いガラスを密着させるとか、
内部を完全にクリーンにしたガラス容器で覆うとかすれば、
よほど大きなゴミでも写りません。

その理由は、レンズの保護フィルターやレンズ内やレンズの後玉にあるゴミは、
通常の大きさであれば写真に写らないのと同様です。
極端な話、反射望遠レンズは、真ん中にあんなに大きな穴が開いていても写真に写らないのと同じ理由です。
（反射望遠ほど大きいとさすがにボケの形には表れますが）

その原理を応用したのが、シグマのSD14のダストプロテクターです。
これはマウント直後のミラーの前をガラスでふさぎ、ホコリの進入を防ぐものですが、要はきわめて厚いフィルターです。
この面にゴミが付着しても、上に書いた原理により写真には写りません。
http://www.sigma-photo.co.jp/camera/sd14/sd14_feature_05.htm
ただし、シャッター等の内部から発生するゴミの付着は防げないので、ニコン等他のメーカーでは採用していません。
（シグマでは内部ゴミの付着を考慮して着脱式にしています）

書込番号：6488216

[デジ（Digi）]

D40xの特長からの抜粋です。
「距離を十分にとれば写りこみにくい」と書かれています。
これをローパスが厚い（内部の厚さは空気の層も含める）と表現します。

【引用】
＜写りにくい＞
ローパスフィルターとCCDとの距離を充分にとり、ゴミの写り込みを軽減します。

http://www.nikon-image.com/jpn/products/camera/slr/digital/d40x/features01.htm

書込番号：6488236

[タクミY]

Makoto Tさん

こんばんは現在D200、D2X、D80を使っていますが、以前D70も使っていました。
ブログでいろいろ比較した画像をアップしています。
よろしければ参考にして下さい。

D200、D80、D70の画像比較
http://www.digital1gan.com/2006/09/post_8.html

D200、D70の内蔵ストロボ比較
http://www.digital1gan.com/2006/03/nikond200d70.html

書込番号：6488299

[Makoto T]

たくさんの書き込みありがとうございます。
仕事で帰りが遅くレスが遅れて申し訳ありません。

OM1ユーザーさん、レスありがとうございます。
>防塵・防滴で雨の中でもチョットした雨対策で...
私がD200を購入した理由のひとつでもあります。長く使っていかなくてはならないので大切なポイントです。でも油断は禁物かもしれませんね。精密機械ですから雨や埃は大敵ですよね。
>連写5枚/秒はカワセミ等撮る時に使いますが...
私の場合は鳥は撮りませんが、東京の多摩地方や埼玉の秩父方面などで「三匹獅子舞」というものを昨年の秋から撮っています。D70のときはタイミングをはずすことが多かったのですがD200なら少しは上手く撮れそうな気になってきました。
>Aiレンズがレンズ情報登録することによりいつもの絞り優先...
レンズはあまり持っていないので今のところは自分には関係ありませんがこれが欲しくてD200を買われている方もいらっしゃるみたいですね。

デジさん、ありがとうございます。
>絵はあまり差はないと思います...
>画素数ほどの解像感の増加は感じられません...
やはりそうでしたか。「D200にしたら画質が格段に良くなった」みたいな書き込みは見た覚えがありません。
しかし質感のよさや操作性のよさだけでも買い換える価値はあったような気がします。
>AFフレームが5点になって、かつそれぞれが狭くなったのでAF精度が良くなりました...
D70でもAF精度に不満はなかったのですがD200はさらに精度が良いのは助かります。上にも書きましたが獅子舞の撮影時には威力を発揮しそうです。
>AFではなくMFでしょうし...
私の場合は「なんちゃって風景」なのでほとんどAFに頼っています。ただしピント位置と絞り込み過ぎによる回折現象には気をつけています。
>リモートコードが使えることですね
リモートコードMC-30も同時購入しました。10ピンターミナルのキャップをなくしそうで少し心配です。

ビーバーくんさん、書き込みありがとうございます。
D200を購入したので、今年こそはほとんどチャレンジしたことのない夜景や花火にチャレンジしたいと思っています。

ぼくちゃん.さん、書き込みありがとうございます。
本当にご無沙汰してしまい申し訳ありません。
写真のことをいろいろ教えていただきありがとうございました。
おかげさまで今でも写真を続けられています。
休みが取れたらNDフィルター持参で滝撮影にでも行ったみたいと思います。ISO100から使えるのでD70に比べたらシャッタースピードを落とすのも簡単そうです。

momojirouさん、デジさん、D200の場合はローパスのゴミが目立ちにくいというのは知りませんでした。でもD70でもたまにブロワーで掃除していただけですが埃が写りこんでしまったことはほとんどありませんでした。

でぢおぢさん、f3.5さん、書き込みありがとうございます。
>ISO100感度とMFレンズが使えるところです
D70はISO200からだったので滝や流れをスローシャッターで撮りたいときにND8を付けても中途半端なシャッタースピードになってしまうことが多かったですが今度は何とかなりそうですね。
MFレンズは残念ながら持っていません。

タクミYさん、書き込みありがとうございます。
ブログをちょっとだけ見せていただきましたがプロのカメラマンの方なのでしょうか?
比較画像参考になります。内蔵スピードライトが明るくなったのは知っていましたが色の再現性も改善されているようですね。


みなさん、いろいろ教えていただきありがとうございました。
また質問させていただくこともあろうかと思いますがどうかよろしくお願いします。レスが遅くなり申し訳ありませんでした。

書込番号：6489644