E-300 レンズセット のクチコミ掲示板

約４-６ｃｍ後ピンですが、影響ありますか。

[taketake3]

はじめまして。

この連休用にと前々から興味のあったレンズキット中古を先週買いました。シャッター数約11,000回で、満充電で500枚ほど撮れる外観良品機材です。ここ2日間で公園に持ち出して景色と静物主体で400枚ほど撮影しましたが、どの絵もいわゆるねむい感じのシャキッとしていない感じの写真（23インチモニター、JPEGを Picasa3で再生）です。比較は、FujiのFinePixS3ProとFinePixF710(これはコンデジ）で、きっちりと撮れています（という気がする）。

ピントチェックを　”http://yokensaka.com/blog/media/1/20080119　focuscheck1.pdf”を使ってしてみると約4-6cmほど後ピンです。そして、MFでピントチェックをするとピッタリと合っています。先の比較２機種はオートでほぼﾄﾞﾝﾋﾟｼｬです。ピント試験の条件で、絞りを開放から絞っても、また撮影距離を最短（40cmほど）から80cmにしても、また広角からややズームでも同様に後ピンです。（シャッタースピードは、1SO1600にして250以上を稼いでいます）

�@　40-80cm離れたとこからのチェックシート撮影で4cmほどの後ピンで、撮影画像がシャキッ（ねむい）としないことがあるのでしょうか。シャープネスは＋２で撮影しています。

�A　この場合レンズ側の調整でしょうか？　過去ログで7000円ほどかかるとあったので、これならレンズの新品を買い求めて（例えば2代目EDかシグマの安い広角）、それでもダメならそのレンズの保証書でカメラと一緒に調整に出せばよいのでしょうか？

アドバイスをくださいませ。

書込番号：12956413

[robot2]

ピントチェックは、やり方によっては誤差が出たりしますが、マニュアルでは大丈夫との事ですから、
AF 側が許容誤差を超えている可能性があります。

ピントチェックの方法ですが、
レンズが　ズームの場合は、両端と中間で測定します。
対象までの　距離ですが、＞40-80cm離れたとこからのチェックシート撮影＜は、近すぎですね（最短撮影距離に注意）。
１ｍ以上は距離を撮ります。
人物が　ファインダー一杯に入る位の位置から、外光で（人工光では無く）再度テストそれると良いです。

やはり　誤差が有る場合は、レンズとボデイ持参でサービスセンタに点検依頼が良いと思います。

書込番号：12956542

[影美庵]

＞…、外光で（人工光では無く）再度テストそれると良いです。

人工光でも問題はありません。
但し、蛍光灯の様な点滅する光源はダメです。
白熱灯のような、連続光なら、OKです。

メーカーは室内で調整します。
人工光が使えないと、仕事が出来ません。

書込番号：12956549

[robot2]

追申
ピント不良は、レンズとボデイのどちらか或いは両方に出る時が有ります。
保証は、レンズ、ボデイそれぞれ別になります。
レンズが　新しい場合は、レンズは無償でボデイに保証書が無いのなら、ボデイは普通は有償に成ります。

社外レンズは、オリンパスでは点検修理の対象外です（どのカメラメーカーでもそうです）。
ボデイを、先ず点検修理（重要）。
これで駄目なら…
レンズメーカーに、レンズとボデイを持参します（ボデイに合わせて調整）。

書込番号：12956554

[robot2]

＞蛍光灯の様な点滅する光源はダメです。
普通　家庭の照明は蛍光灯ですし、細かい説明を省略しました(^^
外は明るい。
人工光でＯＫで、蛍光灯でテストで４cm の誤差は出ないです（念のため）。
三脚使用。

書込番号：12956568

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

taketake3さん
メーカーのサービススティショんが
近くに有るんやったら、
見てもらったらどうかな？

書込番号：12956577

[robot2]

すみません
＞１ｍ以上は距離を撮ります。
　　↓
１ｍ以上は距離をとります。

書込番号：12956590

[taketake3]

皆様、早速のご返事ありがとうございました。

皆さんのアドバイスから思い当たることが多々ありますので、また帰宅したら試してみます。
�@　ピント確認は、レンズの最短撮影可能距離の38cmより長めだが１ｍ以上ではない。ズームの両端と中間ではテストした。
�A　蛍光電球下でした。
�B　三脚は使用していません。

robot2さんのコメントにある１ｍ以上離れてテストというのが、実用上のピントチェックのキーポイントなのでしょうか。素人なので、ピントを見るなら近くのほうがよい気がしましたので、40-50cmでテストした次第です。

上記でNGだったら小川町のサービスセンターをたずねてみます。後ピンが改善されたら、シャッキリ（普通にと言う意味です）写る事を願っています。早朝からありがとうございました。

書込番号：12957335

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

taketake3さん
色々、やってみるのもええかもな。
サービスステイションにも
持って行けるみたいやしな。

書込番号：12957720

[robot2]

追申
スケールとか、斜めの配置は出来れば避けた方が良いです。
スケールは　45度にし、スケールの中間の位置に、お菓子の箱とかをスケールのメモリに沿わせて置きます。
そして、箱の文字にピントを合わせます（カメラは対象と平行にします）。

各フォーカスポイントごとに、AF に差が有る場合も許容誤差の範囲まで要調整です。
絞り値に留意。

書込番号：12957829

白飛びってなんですか

[陽子94]

E-300とかE-500なんかのコメントに「白飛びしやすい」って目にするけど、
どういうことですか。
考えていたら、よく分かんなくなちゃったよ。

結果的にディスプレイやプリントアウトしたときに明るくなりすぎて、
濃淡を表現できなくなったもんが「白飛び」で、暗くなりすぎてまっくろ黒助に
なっちまったのが「黒つぶれ」だっちゅうのは、議論がないとこと思うけど。
全体は適正露出でも、一部が白や黒だとケチつけてることだよね。
いきなり違ってるかね。

で、E-300に話を絞って無い知恵絞ると。
�@AE設定がオーバー寄りなのでCCDに光が入った時点で白い。
�AそもそもCCDのダイナミックレンジが狭いので黒白どっちか切らざるを得ない。
�B12bitのCCDでは大丈夫だけど、8bitのJPEGにE-300が変換したときに白くなる。
のいずれかですよね。違うかね。

�@なら、露出補正でアンダー気味にしてやれば、回避できるよね。
�Aは処置なしか。
�Bだと、RAWなら関係の無い話になるけど、画像処理エンジンってRAW保存にも関与するのかしら。
ひょっとして、三位一体。

明暗激しい絵を黒白両方立てようとすると、コントラストがない、ぼんやりした
絵になって個人的には好きじゃない。
よく、室内から明るい外撮って、部屋ん中も外もそれなりに写ってるってヤツ。

PCで処理する場合、8bitx3になっちまうんだから、ちょっと工夫すれば、
どのカメラでも何とかなるような気がするけど。
ううむ、所詮8bitでは表現しきれない難題を適当にごまかせないと「白飛び」って
怒られるのか。書いててますます分かんなくなってきた。

あと、後発機にある「階調オート」って何。
RAWからJPEG作るときに関係して、RAW自体には関係ないのかな。

「E-300は白飛びしやすい」とは、どういうことか、ど素人に教えて下さい。
よろしくお願いします。

書込番号：12951223

[Eghami]

白熱しそうなスレッドですね。

1と2は言葉を変えただけで、本質は同じでしょうか。
3ですが、E-300の背面LCDって8bit未満ではないですか。JPEGでもPCではOKだけど、E-300で再生するとNGってことも有り得ますね。

だから2

書込番号：12951343

[七号＠推し]

白飛び、黒ツブレはその撮像素子(CCD)、フィルムの表現できる階調を超えて、情報が入ってきてしまった状態のことと私は解釈しています。
それ以上どうしようもないので情報の無い白か黒になってしまうという事だと思います。

コップに水を入れて8分目くらいが適正だとしたら、いっぱいいっぱいがギリギリ階調が判別できる感じ、溢れてしまっているのが白飛び、黒ツブレ状態っていうイメージですね。

階調オートはコップを無理やり延長した感じ(暗部持ち上げ)で、継ぎ接ぎ延長した分、水漏れ(ノイズ)しやすい感じでしょうか。

書込番号：12951439

[餃子定食]

＞「E-300は白飛びしやすい」とは、どういうことか、ど素人に教えて下さい。

デジタルはフィルムに比べて黒の階調性はそれなりに良いのですが白の階調性は苦手です
簡単に説明すると
真っ黒から真っ白を10段階に分けると（黒を１として白を１０とする）
９の薄いグレーから１０の白にトーンジャンプしてしまいます
もちろん階調は10段階では無いですが９から１０の間の再現性が良い物を白飛びしにくいカメラといいます

当時のカメラは結構このトーンジャンプに悩まされました

E-300の話ですが当時のセンサー能力においてこの階調はCCDの性能に依存していましたし
過渡期のセンサーなのでより大きなセンサーのほうが有利でした
そこで一眼レフを比較した場合どうしてもセンサーサイズの大きなAPS-Cやフルサイズのほうが有利なため
同じ一眼レフとしてセンサーサイズを無視して比較するとフォーサーズのほうがトーンジャンプが起きやすかったので
「白飛びしやすい」と言われていました

今のカメラと当時のカメラを比べるとどのカメラも「白飛びしやすい」カメラでしたけど・・・・・

ただちょっとした違いを大袈裟に言っていただけですよ

書込番号：12951621

[陽子94]

面倒なので仁義切りません。

「E-300が白飛びしやすい」ということは、他機との比較があるはず。
ボクはいろんな人との経験が少ないのでわかんないけど、
「〜」といっている言葉は他機との経験に担保されているんですよね。

できれば、E-300とかE-500について「白飛び」っていった人に
その現象について教えて欲しいなあ。
初体験が300か500で、白飛びでしたっつうのはなしね。
「前のヒトと比べたら、うっふん白かった」ってお・は・な・し、きかせて。

ボクは黒より白が嫌なんで、410のときからあんだー補正で撮影して
元ネタを飽和させないようにしてRAW保存してまっす。
本質的には�Aと�Bの複合要因とみとりますが。

この擦れの本旨は、「どう300の白飛びと付き合うか」です。
長所は伸ばし、短所は克服する。
よろしく、頼んます。


おっと、ここまで書いたら新しい返信。

餃子定食さん、ありがとうう。

つまり、本来、9.1とか9.5とかのしなきゃいけないものを10にしているってことですな。
な・る・ほ・ど。

べすとあんさー候補。

書込番号：12951677

[robot2]

こんばんは
白トビは　光の情報が飛んでしまって無い状態で、白い訳では有りません(結果として白く見える)。
最近のカメラは、ダイナミックレンジが以前より広く成りましたが、この傾向はニコンのフルサイズ機D3と
D700発売の頃から顕著に成りました。

自然界の　ダイナミックレンジは、1000000：1ともそれ以上と言われていますが、デジ一のダイナミックレンジは
2500：1位でしょうか、明暗差の強い対象は暗をそれなりに撮ろうとすれば飛ぶのが当たり前で良いと思います。

そこで　露出を変えて撮った複数画像の合成をすれば良い！この発想からHDR_ハイダイナミックレンジ処理の
専用ソフトが先ず誕生しました。
誕生の頃から　使っていますが、今は更に進化しています。
http://www.hdrsoft.com/index.html
最近は　カメラ＆画像ソフトにHDR機能が搭載されるように成り、ニコンのD5100にも後発ながら機能が有ります。

白トビ対策
先ず、ハイライト基準、アンダー基準の適正露出が有る事を知る。
白トビするであろう、構図を出来るだけ避ける。
露出補正。
白トビを可とする。

しかし、山影と青空を同時に撮りたい時は…
RAWで　白トビさせないで撮り、画像ソフトで対処。
明るい所を測光し、+２段の補正で撮り→画像ソフトで露出補正とトーンカーブ補正（RAW）。
カメラの、諧調補正機能を使う。
画像ソフトの、諧調補正機能を使う。
複数ファイルの、専用ソフトでのHDR処理。
１ファイルの、専用ソフトでのHDR処理。
ハーフNDフィルター使用。

HDR機能の有る画像ソフト
Capture One 6 Pro
SILKYPIX Developer Studio Pro 5 Beta
専用ソフトは上記ほか有ります。

書込番号：12952162

[陽子94]

撮って出し	オリビュワいじり倒し　左上の空はRAWの時点で飽和しとる

robot2さん、返信ありがとうございます。

>白トビは　光の情報が飛んでしまって無い状態で、白い訳では有りません(結果として白く見える)。
RGBダイナミックレンジが0〜10んとき、R100G10.1B10.1ならものすごく赤いけど
10以上は観念できないからR10G10B10で白でおしまいってことですな。

つまり、白くないものも白でおしまいの露出おーばーの単なる一形態が白飛びと。

>最近のカメラは、ダイナミックレンジが以前より広く成りましたが、この傾向はニコンのフルサイズ機D3と
>D700発売の頃から顕著に成りました。
これは、受光素子のダイナミックレンジに起因と。

>RAWで　白トビさせないで撮り、画像ソフトで対処。
RAW現像で対処できるということは、カメラ本体の画像処理（=JPEG作製）の問題と。

�A�Bの複合要因説ですな。
白飛びは、特異な現象でなく、狭いダイナミックレンジCCDに起因する露出オーバーの状態で、
ある程度はダイナミックレンジが広いRAWで保存しておけば、RAW現像で多少はごまかせるよって。

書込番号：12952682

[robot2]

陽子94さんの画像です	陽子94さんの画像です

おはようございます
最初の、画像をお借りしてやって見ました（画像の無断拝借すみません）。

書込番号：12953081

[陽子94]

robot2さん、返信ありがとうございました。

すげえなあ、恐れ入りました。
JPEGからここまでやれるとは。

議論はあるんでしょうけど、私的には結論が出ました。

センサの問題でなく、露出設定や後段の処理の問題だと。
ボクがフェラーリ乗っても、シューマッハの軽トラにはかなわないってことだね。
修行します。

書込番号：12953129

[AXKA]

E-PL1

絵作りにおけるガンマカーブと、
撮像素子そのものが持つダイナミックレンジは本来別のものです。

ガンマを寝かせれば、陽子94さんの作例のようにもできますが
眠くてビデオカメラっぽい絵になります。
たいていのメーカーはこういう無難な？絵作りのようです。

オリンパスはコントラストの高いポジフィルムのような絵を目指しており、
それがいわゆるオリンパスブルー、コダックブルーの元であるとも考えます。

扱いやすい絵にするか扱いにくい絵にするかは、メーカーの主義、思想であると言えます。

書込番号：12953271

[陽子94]

作例

AXKAさん、返信ありがとうございます。

ガッテンガッテン！！

完全に理解しましたよ。

アクティブD-ライティングとHDRのあるD5100を買うことに決めました。なんちってｗ。

疑問の発端は、元々12bitある情報を8bitの狭いキャンバスに押し込めるのだから、
センサの優劣が多少あったってどのメーカーだってそう大差ねえだろう。
なんで300だけはみ出しちまうんだよって。

robot2さんの修正画で8bitのしかもつぶれかかったJPEGでも、それなりに復活させるだけの
情報があることを理解。
なら、もとの12bitRAWなら、相当量の情報があるはずで、その段階で白飛びするなんて
余程露出を失敗しなければ大丈夫ってことでよさそうだね。

つまり、RAWの時点では、白飛びは観念できないし、心配する必要はない。
といい切ってよさそだね。つうか、もうそうすることに決めた。
ただ、昔の古い性能のCCDだから、トーンジャンプが起きやすいこともあると。

となると、「300が白飛びしやすい」のは300内での現像やPCでの現像ってことに。
で、デフォルトの現像条件だと白飛びしやすいなら、その条件に原因があるということだね。
白飛びしにくいような安全運転でなく、あえてノーブレーキで突っ込む。
「聞いたか、300ってすぐに白飛びするんだってよ」
つまりこれは、オリの心意気に対する賛美だったってわけですね。
8bitのキャンバスの大きさを気にせず、はみ出さんばかりの勢いで筆を叩きつける。いいねえ。

robot2さん、白飛び対策、ありがとうございます。
なかなか、お上手ですな。
大抵は光の状態を気にして撮ってるけど、子どもの行事では不本意な撮影を強いられますね。
運動会とか。
オリビュアとかViewNXなんかで、修正してますけど、まだまだ修行が足りません。
撮影もだけど現像の腕も磨きますわ。

AXKAさん、ありがとう！
眠たいっちゅうか、生気のない幽霊が出てきそうな絵だよね。
せっかくコダックCCD手に入れたんで、ガンガン逝きますよｗ。



あと「階調オート」、これって標準、ハイキー、ローキーのいずれか、
あるいはその間も含めて、構図からカメラが適当に判断して選択する機能なのか、
暗部を明るく、明部を暗くする「アクティブD-ライティング」みたいな機能なのか。
620とか5で派手に謳ってないとこみると、前者の気がするけど。
オリビュアのRAWの項目にあるから、RAWでーたをいじる点では、
「アクティブD-ライティング」と同じみたいだけど、どうなの。


でも、カメラって使い方だね。
古いヤツでも、機能やくせを知りつくせば、いくらでもいい絵撮れそうな気がするよん。

書込番号：12955121

[robot2]

１	２

＞「アクティブD-ライティング」
こんばんは
今日、テスト的に撮りました画像を貼りますね（天候：曇り）。
アクティブ D ライティングは、弱いに設定しています。

カメラは、基準露出レベルを -4/6 にしています（基準 AE を変更）。
これと　プラス -2 段の露出補正の画像が１です（≒−2.7段の露出補正）。
２は、ニコン純正 NX2 で明るさを調整しました。

書込番号：12956265

[陽子94]

robot2さん、返信ありがとうございます。

ニコのアクティブD-ライティングの説明読むとほんと納得。
明るいトコに合わせて露出させて、暗いトコは暗い画像を明るくしてやって合成。
白飛びしちまったらお仕舞いだけど、黒く見えるトコには結構情報入ってるってことだろ。
上等な作品撮るのは置いといて、撮れてればイイってヤツなら
あんだーで撮っとけば、あとでなんとかなるよってことだもんなあ。

アクティブD-ライティングってONにすりゃ、明暗きつくても、
適当にしゃったー切れば、それなりに撮れるんだろうけど、
この効果を理解して使えば、面白い作品ができるわけだ。詰まるトコ腕だ。

ふぉーさーず断絶したら、ニコちゃんにすっかなあ。


添付
撮って出しだと、飽和している空を
RAW現像でアンダーにして雲のコントラストを復活させ
NX2のD-ライティングうんぬんで修正

NX2使いやすいわ。

書込番号：12956821

[robot2]

追申
デジタルカメラ選択のポイントは、画質、用意されているレンズ群は勿論ですが、純正画像ソフト、ビューワー、
周辺ソフト、周辺機器も大事な要点ですね。
RAW は、純正ソフトのみカメラの設定を反映し、カメラの設定の変更が可能ですので純正ソフトの性能は特に重要です。
ビューワーもそうですね。
ニコンの場合
ビューワー＆画像調整：ViewNX2（NktTransfer2含む＝画像取り込み）。
画像調整ソフト：Capture NX 2（nik の Viveza に準じる機能も搭載）。http://www.swtoo.com/photo/nik/nik-products/viveza/
プラグインフィルターソフト：nik Color Efex Pro 3.0 Complete
PCから、カメラをコントロール：Camera Control Pro 2（カメラの設定、レリーズ、ライブビュー撮影可能、インターバル撮影ほか）。

書込番号：12957535

[餃子定食]

＞ 陽子94さん
＞robot2さん

アンダーに撮影しすぎですよ
RAWで撮影する場合ヒストグラムを参照して適性露出よりややアンダー位で撮影しましょう
アンダー過ぎると後でのレタッチが難しくなりますよ
後白飛びは抑えられても黒が飽和状態になってしまいます
綺麗に撮影する場合いかに良いヒストグラムを作るかが重要です
またRAW現像する場合ヒストグラムを見ながら黒も白も破綻させないようにしましょう
またヒストグラムを有効に使いラチチュードをフルに使いましょう

自分のカメラのダイナミックレンジの幅を理解してそれに会わせる様に撮影しましょう

最後にオリンパスブルーとかコダックCCDの色とか全都市伝説ですよ
ちゃんとRAW現像できればどんなカメラでも同じ色は出せますよ
トーンジャンプとかダイナミックレンジの幅はセンサーに依存することはありますが・・・・

＞robot2さん

RAW現像まだまだ修行がたりませんなー（笑

それからDライティングですがチョット前に簡単に説明しましたのでそちらを参考に
（ペンタックスのハイライト補正に付いて書いてあります、原理は一緒ですよ）

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12915861/

書込番号：12957661

[robot2]

＞餃子定食さん

＞ 陽子94さん
＞robot2さん
＞アンダーに撮影しすぎですよ

こんにちは
承知していますよ(^^
私の２画像は　これだけアンダーに撮っても、それなりに修復可能のサンプル画像です。
適正露出には、ハイライト基準とアンダー基準が有りますが、白トビを防ぐ露出補正は勿論飛ばない範囲で良いのです。
しかし
白トビ防止は、画像の全体の明るさを考慮すると露出補正だけでは駄目で、それが今回のテーマでも有ります。

黒ツブレは、無い方が良いのですが、白トビの方をまずは優先する方が良いでしょう（特に撮影時点では）。
また　画像調整は、ヒストグラム優先では駄目な場合も有り、参考にする程度で良いと思います（必ずこうするは有りません）。

＞RAW現像まだまだ修行がたりませんなー（笑
私も、そう思っていますので、陽子94さんの「撮って出し」の画像で、この方が良いと思われる調整画像を是非よろしく。
参考にさせて頂きます、陽子94さんも期待されていることでしょう。

露出補正ですが、時には３〜４段の大胆な露出補正も試される良いです。
新しい発見が、有るかもですよ。
機種によっては、±５段の露出補正が可能なデジ一も有りますが…（以下省略）。

書込番号：12958078

[robot2]

すみません
＞露出補正ですが、時には３〜４段の大胆な露出補正も試される良いです。
　　　　　　　↓
露出補正ですが、時には３〜４段の大胆な露出補正も試されると良いです。

書込番号：12958090

[陽子94]

robot2さん、餃子定食さん、返信ありがとうございます。

まあまあ。

ボクへの情報としては、robot2さんの修正画は100点満点だよ。
感謝しとります、ホント。

>デジタルカメラ選択のポイントは、
あんがと。今回、よく分かりましたよ。
でも、もう持ってるしｗ。
結婚してからよい嫁さんの見分け方教えてもらってもｗ。
再婚するとき、活用させて頂きますｗ。

餃子定食さん、あんがと。
写真好きだけど、３年前に中古ではじめてのデジイチ、410買ったど素人ですんで、
ぼちぼち色々遊びながら楽しんでます。
今回、ふと白飛びに疑問が浮かび、スレ立てしたけんど、
いろんな書き込みもらいながら、半分は自己解決できました。あんがと。

>最後にオリンパスブルーとかコダックCCDの色とか全都市伝説ですよ
これは途中から気がついてきましたよ。
仮にセンサのくせがあったとしても、後の処理でどうにでもなるわけだから、
後処理までを組み合わせたオリ君の方針であって、CCDの心意気ではないんだと。
でも、撮って出しでいい青出すなら、それはそれでいいんじゃねえ。
食ってる人は別にして、遊びで写真撮るなら、都市伝説もいいんじぇねえかな。

robot2さん、
>陽子94さんも期待されていることでしょう。
してないってｗ。
だって、robot2さんの絵で十分満足、納得。

書込番号：12958359

[餃子定食]

レタッチ画像	ヒストグラム	ついでに	ヒストグラム

＞robot2さん

＞＞この方が良いと思われる調整画像を是非よろしく。

ヒストグラム参照
この様な被写体の場合黒も白も破綻しないとようにJPGのラチチョードを全て使います
ちなみに陽子94さんの元画像は黒が破綻していますので黒においてトーンジャンプしています
また元々ピーカンに青空ではないので彩度をあげすぎると塗り絵の様になってしまいます
撮影された条件が悪い場合無理やりレタッチするのではなく
出来る範囲でレタッチしたほうが自然な感じに仕上がります

書込番号：12958986

[robot2]

＞餃子定食さん
調整スキルが、お有りなのは理解しました。
陽子94さんが、まあまあと言って居られるので、調整結果のコメントほかは控えさせて頂きます。
お互い、言葉使いには気をつけ仲良くしましょう。
お疲れ様でした。

書込番号：12959402

[カメラ女子 ドレ美ちゃん]

＞robot2さん

丁寧なレスと説明や具体的な修正画像のUP等など
わかりやすい説明は、あたしにとっても勉強になりました。
ありがとうございます。　(^o^)／

書込番号：12960138

購入検討

[camcam3]

こんにちは、camcam3と申します。

私は、青が好きです。よく、空も撮影します。
最近、コダックブルー(オリンパスブルー)という言葉を知り、興味を持ちました。
さまざまなサンプル写真を見る中で、あの空のこってりした青さがすばらしいと思いました。

そこで、オークションなどで中古品を購入したくなってしまったのですが、この機種はかなり前の製品・・・。
二万円くらいで購入して、それ以上の価値があるカメラだといえるでしょうか?少し不安になってしまいました。

一応、800万画素あるわけですし、(コンテスト応募などで使う)四つ切程度の印刷なら大丈夫ですよね?

もしよろしければ、E-300の世界にもっとはまれるような(不安を消せるような)写真を見せていただいたり、
話をお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願いします。

書込番号：10728477

[ぼくちゃん.]

カメラが初めてならオークションより
名の知れた中古店の方がいいかと。
（何か有った時自分で解決できるなら、この限りでは有りません）

書込番号：10728524

[LE-8T]

小生の思いでは、コダックCCD最高の画を出す機種かとは思います。
が、勿論欠点も多く有ります。

小生の場合は、犬が飛び上がった瞬間にシャッターを押した心算が　犬が着地した写真が撮れるといったタイムラグの大きさで手放しました。
風景でも順光ならOK 逆光アウトかな・・
兎に角　暴れ馬・・・面白い機種ですが、メイン機種では？？でしょう

書込番号：10728681

[hiderima]

E-520とE-410を所有されていて、E-300ですか？？

ボディーマニアですね。

レンズを揃えられることをお勧めしますが、どうでしょう？

書込番号：10728887

[camcam3]

皆さん、ご返信ありがとうございます。

ぼくちゃんサンへ
ご忠告ありがとうございます。比較的、そのような対処はできるほうなので、大丈夫だと思います。
あと、オークションのほうが比較的安いですしね。

LE-8Tさんへ
なるほど。やっぱ古いだけあって動作はゆっくりめということでしょうか。
参考になります。
メインはE-520を使っておりますので、大丈夫です。

hiderimaさんへ
そうなりますね。ただ、オリンパスはレンズ沼よりボディー沼とよく言われるように、
私としては撮像素子やエンジン、ボディー形状のほうがレンズよりも気になってしまいます。
もちろん、レンズあっての写真ということの理解はしていますが。

書込番号：10728990

[hiderima]

>オリンパスはレンズ沼よりボディー沼とよく言われるように、

ま、SHGまたはHGレンズが４、５本そろえばそれ以上のレンズは必要ないと思いますが。


>私としては撮像素子やエンジン、ボディー形状のほうがレンズよりも気になってしまいます。

それは、失礼しました。

書込番号：10729557

[syuziico]

camcam3さん、こんにちわ、

　自分は、E-300、E-510、E-30 ユーザーです、　コダック フルフレームＣＣＤ、いいですよぉ〜 ( ^ー゜）b
自分の E-300 観は、さすがに メイン機 として使うには ？ という感じですが、ふさわしいシーンで使ってやると
凄い画を出してくれますよ〜♪　　幸せな気分にさせてくれます、

　自分は九州在住なんですが、毎年のように北海道に撮影旅行に渡っています
その撮影行に E-300 は欠かせないカメラになってますね、
昨年は、最新の E-30 も持ち込みましたが、帰ってきてＰＣで見てみると、印象的な写真はほとんど E-300 で
撮影したものでした、　同じ場所でほとんど両機で撮影していましたが・・・・

　＞E-300の世界にもっとはまれるような(不安を消せるような)写真を見せていただいたり・・・・

ということですので、３枚ほど貼らせていただきますね、
解像度的には最新の１千万画素超の画像にはかなわない面もありますが、色出しは凄いです♪
写真は解像度ばかりではない・・・と思っていただければ幸いです、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：10731862

[camcam3]

hiderimaさんへ
いえいえ、謝らないでください。僕が少し変わり者なだけですから。
なんかでも、Eシステムのボディーって(他社の決まりきった形に比べて)個性的なんですよね。
そこがまた、物欲をそそるといいますか。

syuziicoさんへ
すばらしい作例を、ありがとうございます。
私個人的には二枚目のすっきりした青も好きですが、一枚目のこってりした青のほうが好きです！

書込番号：10734251

[camcam3]

皆さん、いろいろご返信ありがとうございました。

結局、yahooオークション(出品はソフマップ)にて購入しました。
本体のみで約１６０００円。少々傷ありでした。

でも、届いてビックリ！裏技で撮影枚数をみたら、なんと1831枚！
なんか、すごい得した気分です。これなら、電池もヘタっていないと思いますしね。

いいものをゲットしたので、これからもEライフを楽しんで生きたいと思います。
皆さん、ありがとうございました。これからも、よろしくお願いします。

書込番号：10743087

[Tako Tako Agare]

E-300+9-18

camcam3さんようこそ魅惑のE-300の世界へ。

E-300の購入おめでとうございます。このカメラ最新のデジタルカメラと比較すると
欠点だらけです。AWBは暴れる、露出も暴れる、背面液晶は小さい、レスポンスも
遅い、高感度に弱い、画素数も低い、等々。で唯一の長所は壺にはまった時に吐き出す
とんでもない画です。

おおらかな気分で付き合って下さい。昨年写した壺にはまった写真を貼り付けておきます。
撮影場所は長野県白馬村の八方池です。

書込番号：10764791

フラッシュについて。

[ＣＡメＲＡガＮＥ]

Ｅー300ゲットしました、早速室内でネコを内蔵フラッシュで撮影、ピカピカと光るだけでｼｬﾀｰが切れませんネコは逃げるし何か設定が有るのでしょうか教えてください。、

書込番号：10524368

[ＣＡメＲＡガＮＥ]

すみません、度々Ｅー300での設定教えてくれますか、この設定をすれば素晴らしい作品が撮れるとか後裏技がありましたら教えてください。

書込番号：10524396

[guu_cyoki_paa]

ビビビ光線は、取説 P76の”AFイルミネーター”。
ネコちゃん撮りには、このイルミネータはイラネーター。　(=^・^=)

書込番号：10524638

[Labhah]

ＣＡメＲＡガＮＥさん、E-300ご購入おめでとうございます☆
E-300は僕もかなり気に入っているカメラです。

さてフラッシュピカピカの件ですが、カメラは被写体が暗いとAFが合いにくくなります。なので、カメラによってAFイルミネータといって被写体が暗い時に自動でフラッシュやLEDがピカピカ光り、AFしやすいように補助する機能がついている場合があります。ＣＡメＲＡガＮＥさんのケースもそれだと思われますよ。

シャッターが切れないのはAFイルミネータ発光中にカメラを動かしてしまって、AFが合ってないからではないでしょうか。設定で、レリーズ優先がOFFになっているとAFが合わないとシャッターを切れません。設定をONにするとAFが合ってなくてもシャッターが切れるようになります。あと、AFイルミネータのピカピカも嫌でしたら設定メニューからOFFにすることができます。

改善策ですが、部屋をもっと明るくするか、開放F値が明るいレンズを買うか、外付けフラッシュFL-36などに内蔵のの強力なLEDイルミネータを使用するか、MFでピントを合わせるか、というのを思いつきました。参考にして下さい。



おすすめのE-300の設定は、僕の場合は特にないですが、裏技なら一つ知ってます。累計のシャッターを切った回数を調べる方法です。

　（１） 電源をON
　（２） メモリカードカバーを開く
　（３） OKボタン＋画像再生ボタン同時押
　（４） 十字ボタンを上、下、左、右を押
　（５） シャッタボタンを1回押す
　（６） 十字ボタン上のボタンを押す
　　　 page 1が表示
　（７） 十字ボタン右のボタンを押す
　　　page 2 が表示
　　　一番上　R, 000000の数字が切ったシャッター数


以上、長くなりすみません。ＣＡメＲＡガＮＥさんもE-300ライフを楽しんで下さい☆

書込番号：10524691

[ＣＡメＲＡガＮＥ]

ありがとうございます。

問題解決です、裏技で調べたらｼｬﾀｰ回数は1231枚でした。

良い買い物しました、これからコダックブルーを楽しみます。

書込番号：10525249

故障？使い方が悪い？CFの撮影枚数について・・・。

[桃色Boy]

スーパーコンパネ画面表示の右下に撮影可能枚数が表示されますが、1ＧＢと2ＧＢのコンパクトディスクを入れ替えても４５枚と表示され、撮影すると枚数はその都度減りますが、差し替えると、差し替え前と同じ数字が表示されます。

通常1ＧＢから2ＧＢに差し替えると撮影枚数は増えるはずです。

ちなみにどちらのコンパクトディスクもSanDisk Extreme �Vです。

比較できないので、どちらもフォーマットしてから確認しました。

画質モードはRAW+SHQで、画質を下げても枚数表示は変わらず、通常ですと下げれば撮影可能枚数は増えると認識しております。

その後、GREEN HOUSE 1GB、A-DATA 4GBをフォーマットして使っても全く同じ症状です。
当方が何らかの設定を知らないのか、故障なのかご教授いただけると幸いです。

書込番号：10256052

[桃色Boy]

スレがダブっていますので、先のスレを削除依頼中です。

最新の１０２５６０５２に返信していただけると幸いです。

書込番号：10256126

[うるかめ]

ファームアップしないと1Gしか認識しないとか？
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/DI/fwdl/e1/e300.html
ExtremeIIIに対応したのはV1.2の時みたいですね。

もしくは、ファームアップに失敗して1Gまでしか認識しない状態なのか・・・
記録画質を変えても撮影枚数が変わらなず、1GカードにRAW+SHQの時のもののままということですし・・・。
一度サービスで見てもらってすっきりしてきた方が良いのかも。

書込番号：10256496

[桃色Boy]

うるかめさまありがとうございます。

BODY:1.5
LENS：1.1　　(14-54です）

と表示されます。

書込番号：10256547

[桃色Boy]

オリンパスのデジタルカレッジに参加した際にメーカーにてメンテナンスしていただいております。

そのときに、1.5にアップしておきましたといわれているのであえてチェックはしていませんでしたが、今チェックすると1.5でした。

書込番号：10256552

[せっこき]

こんにちは。
　ほぼ間違いなく故障だと思いますよ。

　手元にA-dataの2GBと4GB，トランセンドの8GBがあるのでその3枚をE-300に突っ込んでみましたが，全て正常に認識され，カード容量と画質設定の変更に伴って撮影可能枚数も変化しました。
　私のE-300のファームウェアも ver. 1.5です。

書込番号：10258785

[桃色Boy]

せっこきさんありがとうございます。

明日、オリンパスに持ち込みします。

それだけの問題でしたら、修理しなくても問題ないかなと思っています。

先日、コンパクトディスクが一時認識できなくなり読み込み不可になりました。

その後フォーマットしたら問題なく使えるようになりましたので安心していましたが、何枚かのコンパクトディスクを抜き差しして気づきました。

残念です。

書込番号：10258975

[ナムチャイ]

故障ではなくバグだと思います。

E-300ではなくE-3ですが、同様の経験があります。

ファイルNo.の重複を避けるための仕様だと思いますが、メディアのフォーマットではなく、全画像削除を行う事によって復帰します。

たぶんE-300でも同じかと。

書込番号：10261888

[ナムチャイ]

E-3のログがありました。
ご参考に。

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7962180/

書込番号：10262390

[桃色Boy]

ナムチャイさんありがとうございます。

確かにファイル�ｂO９９９とかになっています。

本日オリンパスに持ち込みましたが、首をかしげていました。

メーカーにあったE-300で確認したところ３枚のうちの１枚が1,000枚以上表示され戻りました。

本機メーカーに預けましたが、どのような回答がでてくるか楽しみですね。

ほかの機能は問題なく使えていますので、修理といわれてもそのまま使うつもりです。

書込番号：10264217

[桃色Boy]

本日メーカーから連絡いただき、本体には問題ないとのことで、コンパクトフラッシュもパソコンでフォーマットしたら通常枚数を表示したとの連絡がありました。

問題なければあえて突っ込むつもりはありません。

明日７日にメンテナンスに出している、E-1、E-500とともに引き取りに行ってきます。

E-500はファインダーの奥にゴミがありますが撮影には影響ないとのことで了承いたしました。

来週平日には紅葉狩りに行ってきます。

書込番号：10270640

[ナムチャイ]

桃色Boyさん

とりあえず良かったですね。

今週末は台風一過で撮影日和かもしれませんね。

複数のカメラを使用している方だと、この現象に遭遇しやすくなります。
時々、ファイル�ｃ潟Zットをかけるしかないのですが、もう一桁欲しい気もしますね〜。

書込番号：10273014

[桃色Boy]

本日、本体と預けたコンパクトフラッシュ引き取りに行きました。

本体の故障ではないので気にしません。

来週は撮影に専念するつもりです。

書込番号：10274287

レンズにするか！マルッと買い替えるか？迷っています

[優柔不断ﾊﾞｩ]

父親からE３００レンズキット【なんと未使用でタンスの肥やしになっていたそうです】を譲り受け受けデジイチデビューしました初心者です。
旅行に２回ほど携行してカメラって結構楽しいと感じるようになってきました。
因みに被写体は風景と人物が半々です。
ところが、そうなると厄介な性格が禍して、もっと綺麗な写真を撮りたくなりまず。
具体的にはもう少しシャープでクリアな写真が撮りたく思っています。
そこで４５ミリよりもう少し望遠も欲しいという事も加味し、ライカの１４‐１５０ミリを考えたのですが、金額が１２万円もするので躊躇していたところ、たまたま寄ったカメラのキタムラでキャノン５０D１８‐２００ミリズームキットが１４万円弱、下取り値引きを考慮すると１３万円程度で買えそうです。
名機の可能性高いE３００を手放すのはもったいない気もするのですが初めてのカメラなのでその価値にまだ気付いていません。
果たして、今後のカメラライフの展望を考えた場合どちらの方が後悔がないか、諸先輩方のご意見賜りたく思い切って書き込みをしてみました。
写真を見て頂いたほうがより写真の趣向が反映されよいと思っているのですか、生憎、携帯からなので駄作すらアップ出来ずすみません。

書込番号：10142407

[ちいろ]

E-300が名機かどうかはともかく50Dとのトレードはチト勿体ない気がします。
取り敢えず14-54あたりを購入されてはどうでしょうか？
キットレンズとはまるで違う世界が待っていると思います。その後、軍資金が貯まったらボディの買い増しを考えたら如何でしょうか？

売ったってどうせ二束三文ですがE-300は名機ならぬ迷機かも知れません。
もうKodak CCDの機種は手に入らないかも知れないのでから。
もう一度、E-300の作例を御覧になると良いと思います、目が覚めるかも。

書込番号：10142467

[ichibey]

下取り金額を考えたらそのまま持っておいた方が宜しいかと...

晴れた日に露出補正で少しマイナス補正(-1/3)して青空を入れた写真を撮ると
深い青が出るのでE-300は良いですよ。

書込番号：10142484

[えふまさ]

買い増しが良いです。
それかヤフオクなら価値を見出だしてくれる人がいるかも。

書込番号：10142548

[写画楽]

こんばんは
E-300には根強いファンが多いと思います。
コダックフルフレームCCDの良さでしょう。
私は初期に導入した300に加え、E-500も中古で今年追加しました。
独特のコクのある描写は魅力的で青の描写のよさは有名です。
他のカメラでソフトで同じようにできるのではと考える方もいるでしょうが、
バランスを崩すことなく対処することは至難でしょう。

まあ、背面液晶の小ささでは古さを感じるかもしれませんが
最低三ヶ月ほどは使い込んでみてください。
ファームアップがしていない可能性がありますね。
メーカーのサイトを当たってチェックしてください。
AWBの精度が向上します。「晴天WB」固定で使うという手もあります。

書込番号：10142581

[LE-8T]

＞もっと綺麗な写真・・・具体的にはもう少しシャープでクリアな写真が撮りたく思っています。

レンズに拠っても違いますよ。12-60mmや11-22mm辺りだと合う様な気がしますが、やはり少々高価ですかね。
14-150mmは、シャープな写りと言うより柔らかさの有る写りと言う感じです。

キヤノンも悪くは無いと思いますが、キヤノンのレンズもどちらかと言えば柔らかさが売りではないでしょうか？ニコンの方がスッキリした写りをするレンズが多い様にも思います。

書込番号：10143043

[御隠居@Honjyo]

カメラ本体は好き好きですので、トレードのお話には関知しませんが、
キヤノンの18-200と、パナソニックの14-150では、レンズのグレードが違いますよ・・・。

私自身では、パナの14-150を買ってからは、キヤノンやソニーの18-200は自然に使用しなくなってしまい、しばらく様子見の後、売却してしまいました。
便利ズームは14-150に一本化して、他のカメラにはお気に入りの単焦点をつけっぱにして居ます。

書込番号：10143115

[銀塩カメラ初心者]

オリンパス、キヤノンの贔屓無しで比べてみます
50Dの方が良いと思います
やはりデジタルの宿命ですが、新しい物の方が進化しています
交換レンズも、純正にサードパーティ含め種類豊富で、中古も充分市場に出回っているし
フォーサーズの将来もμに押され怪しい気がしますしね

オリンパスの板でこんな事を書き込むと叩かれ反論されそうですが、贔屓目無しに普通に思ってる事を書き込んだまでです

書込番号：10143154

[Tako Tako Agare]

E-300+14-45F3.5-5.6

優柔不断ﾊﾞｩさんはじめまして

私もE-300でデジ一の世界に踏み込んだ者です。確かにE-300他のデジカメに比べたら欠点
はいくらでも有ります。暴れまくるホワイトバランスに露出、高感度のノイズ、貧弱な液晶、
3点しかないAFポイント、画素数等々。でも壺にはまった時に吐き出す画は、他のどんな
デジ一にも負けない素晴らしさが有ると思います。色がコテコテなのに下品では無い。
E-300にしか表現できない世界を持っている珍しいカメラだと思います。

手放すのは簡単です、なのでもう少し使用してから判断されてもいいのではと思います。

それから候補に挙げておられるパナライカのVE14-150は素晴らしいレンズです。値段は
10万を超えており、決して安くは無いですが。それだけの価値はあるレンズだと思います。

参考になればと思い私がE-300レンズキットで写した写真を1枚貼っておきます。

書込番号：10143694

[優柔不断ﾊﾞｩ]

諸先輩方、有難うございます。

夜が明けたら、こんなに沢山のご指導いただけ、驚きと共に身に余る光栄に身震いです。

諸先輩方のお言葉を励みにもう少し、今のまま、腕を磨き、自分自身でどちらが良いのか判断できるようになるまで頑張ってみることにします。

ただ、心配事として今の趨勢からライカのレンズがパナソニックのマイクロ移行化の中でなくなりはしないかという点です。

なくなったら、なくなったで純正の１４‐５４ミリ、或いは１２‐６０ミリを選択すれば良いのですが旅行に交換レンズを持参する余裕なく、広角から望遠までフルカバーできる万能レンズが欲しいのです。

でも、腕が上がれば、また、その時点で趣向が変わっているかも知れませんので考えないことにします。【オリンパスの５０ミリマクロが欲しいとか言えるようにになりたいです】

これから、旅行にはうってつけの季節になりますので、なるべく多くの撮影機会を持ち、今度は撮影テクニックの方で諸先輩方のご指導を仰げればと思います。

これに懲りず、今後ともよろしくお願いします。

書込番号：10144898

[優柔不断ﾊﾞｩ]

僭越ながらGoodAnswerを選ばせて頂きましたが、本当は全てのご指導がGoodAnswerと思っています。

数が制限されるため、誤解を招くこともあるかとも思い、遠慮しようかとも思いました。

が、それも失礼にあたるかと思い、このような形とさせて頂きました。

特にこのような状況で唯一、キヤノンを薦めてくださいました銀塩カメラ初心者さんにも深謝致します。

ところで、銀塩カメラ初心者さんが仰るようにフォーサーズは今後、衰退して行くのでしょうか？少し、気になります。

書込番号：10144938

[銀塩カメラ初心者]

さぁ…どうなんでしょう？
ただ今までのオリンパス及びフォーサーズのカメラ界での立ち位置、OMを捨てた経緯を考えると、普通のフォーサーズの未来は怪しく心配ですよね
50Dとの二択なのでCanonを勧めましたが、μフォーサーズを選択に挙げるなら、Canonとμフォーサーズは6：4かな
けど将来も考慮するとやはりCanonを勧めます
売れるには理由がありますし、安心です
これが良いって人には好きな物を買えって言えますが、迷ってる人には先行き不透明な物は勧められない

書込番号：10147598

[スーパーズイコー]

オリンパスの板に来て、キヤノンのお勧めですか。
ご苦労様です。

まあ確かに、５０Ｄの方が、高感度特性、連写性能が高く
かなり使いやすいカメラだと思います。

でも、私のお勧めは、自分も使っているＥ−３です。
最強の防塵防滴、手ﾌﾞﾚ補正がありますので、
安心して使えます。

私は、ほぼ毎日このＥ−３と共に、朝夕の散歩、買い物に
持って行きます。
もし、カメラを持っていないときに、撮りたいシーンに出くわしても
撮れなかったでは、悔しいじゃないですか。

なので、常にＥ−３を携帯しています。
Ｅ−３＋バッテリーホルダに５０−２００ｍｍを付けて散歩していると
皆振り返ります。さすがに疲れますが、体を鍛える意味ではいいかも
しれません。

書込番号：10147780

[銀塩カメラ初心者]

自分はCanonも興味ないし
一眼にあまりそそられないからさ
ライカやエプソンやコシナに興味あるからね

書込番号：10148008

[優柔不断ﾊﾞｩ]

すみません。

既に解決済にしましたが、やはりE-300のコーナーではオリンパス贔屓の結果になるんでしょうか？

単純に今あるカメラがE-300レンズキットだったので当然のように他のコーナーで質問はご法度と思っていました。

なんとなく、スーパーズイコーさんのお言葉を読んでそのように感じました。

因みに流石にE-3は高くて今は買えないのでライカの１４-１５０ミリを買って、オリンパスと添い遂げるんだと決めてからになると思います。

書込番号：10148151

[御隠居@Honjyo]

正直、お二方の言動だけで、ご自分の身の振り方を決めるのは、少々早計ではないかと思います。

気になるようでしたら、それぞれお名前をクリックすれば、いままでの発言も参照できますよ。
・・・まぁここで50Dを勧めていても、50Dのスレではケチョンケチョンな扱いの、実はどのカメラも持ってなさそうな方と、盲目的にフォーサーズを持ち上げる有名人さんとは、ある意味良い勝負な気もするのですが。



私自身に付いて言うなら、40DとE-3,E-P1,α900ユーザーですので、どちらのメーカーの肩も必要以上に持つ気はありません。
すでに書きましたが、メーカーの如何ではなく、CANONの18-200とパナソニックの14-150では大きな差がある、と、使用していて実感しているだけです。

今ある本体とレンズを、飽きるまで使って行くのに、遠い将来を気にしても仕方ないかな、とは思います。
白いLレンズだって、出た当時は良くとも、今ではすでに時代遅れと揶揄されている物も有りますし、不滅のFマウントなんて言葉もありますが、大昔のニコンレンズは今のニコンカメラに付けるより、アダプタでE-P1に付けた方が使いやすいなんて事も有りますので、まぁ大きく時間がたった後のことは誰にも解らないと高をくくるより仕方ないのではと思います。

中古に出せば、50Dだってずいぶん安く見積もられる世の中ですので、正直、今を楽しむのが一番かな、と。

書込番号：10148477

[銀塩カメラ初心者]

だから自分はRF派なんだって
私の発言をわざわざ見たのなら、どのカメラ使ってるか分かるでしょ

書込番号：10148692

[R2-400]

個人的には「ボディよりレンズが重要」と思っているので、
スレ主さんがE-300に大きな不満がなかったり、気に入っているのであれば
パナライカ14-150mmをオススメしたいところではあります。
（手ブレ補正もついているので、使いやすくなると思います。最短撮影距離50cmが欠点か。）

ただ、スレ主さんが現在E-300の性能に大きな不満があって
（例えばAFのスピードとか、高感度でのノイズとか、液晶が小さいとか、
人それぞれ気にする部分があると思います。）、違うカメラに買い換えて解消するのであれば、
ボディごと買い替えた方がいいと思います。

書込番号：10148891

[LE-8T]

E-300自体　製造終了してからかなり経ってる機種ですが、独特の画を出す事から一部の方々からは根強い支持を受けてる機種です。

小生も一時期使ってました。
小生自身　オリンパスユーザーで有り、オリンパスファンでも有りますが、ペンタックスやニコン、フジ等の他社デジ一も持ってるし使ってます。其々一長一短が有り、何を撮るか、その日の気分で使う機種を決めてる現状です。（自称：アンチキヤノンですが）

と私事を書きましたが、小生の見解では、デジタル機器自体の先行きは不透明と感じてます。キヤノンやニコンでも　これからの技術革新次第で今のマウントを固持出来るかどうかも判らないと考えてます。レフが無くなってしまう可能性も有るのではないでしょうか？

別にオリンパスの板でキヤノン、ニコン、ペンタックスを勧めても良いのではないでしょうかね。
フォーサーズユーザーでフォーサーズ機が全てに優れていると考えてる人は少ないと思いますよ。
フォーサーズレンズが勝れていると考えてる人は、小生も含めて多いとは思います。

書込番号：10149006

[フレール]

優柔不断ﾊﾞｩさん、こんばんは。

もう「解決済み」だと思ったのですが、まだ多少迷いがあるようですので・・・

E-300は「記憶色」とでも呼ぶべき独特の色を出しますので、私も惚れ込んでいる一人なのですが、AWBやAEはしょっちゅう狂うし、液晶はしょぼいし、高感度ノイズは大きいし、ライブビューは使えないし・・・と欠点を上げればきりがないですよ。その点は十分念頭に置いてください。
もし、そうした欠点が許せないというのであれば、どこのメーカーであれ、新しい機種をお買いになる方が幸せになれると思います。

やっぱりE-300の「絵」がたまらない、この絵のためなら多少(?)の欠点は目をつぶるというのであれば、まずはRAWで撮影して、パソコンで現像してみてください。その時、オリンパスの純正ソフトであれば、「高速現像」と「高機能現像」というのが選択できるはずです。
E-300のJPEGは、この「高速現像」に相当する処理が行われているようで、ノイズ処理がかなり強めにかかっていますので、ディテールが失われ、解像感に欠けた、いわば「ちょっと眠い」絵になってしまっています。ところが、「高機能現像」にするとノイズ処理レベルを選択できるようになり、OFFにすると解像感、立体感が大幅に向上しますので、是非一度お試しください。

詳しくは、http://bbs.kakaku.com/bbs/00501810742/#9638243を参照してください。

あと、パナライカVE14-150は、手ぶれ補正が付いているというだけでなく、高倍率ズームとは思えない「写り」（解像度、色乗り）をしますので、E-300を使い続けるのであればお勧めです。

レンズによる写りの比較は、http://bbs.kakaku.com/bbs/00490811103/SortID=8134968/を参照してください。ただし、キットレンズは手放してしまったので対象外です。

書込番号：10149291

[優柔不断ﾊﾞｩ]

オリンパスの諸先輩方は親身になって相談にのってくれるという点実感しています。

解決済後にも色々とご指導頂きましたが結論は変更せず、迷いが断ち切れるまで身動きしないことにします。

ただ、方向性はライカ１４-１５０ミリで考えたいと思っています。

色々と有難うございました。

書込番号：10149725