※レンズは別売です。
※画像は組み合わせの一例です
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タイプ：一眼レフ 画素数：750万画素(有効画素) 撮像素子：フォーサーズ/4/3型/LiveMOS 重量：550g
本ページでは掲載するECサイトやメーカー等から購入実績などに基づいて手数料を受領しています。
E-330 ボディ のクチコミ掲示板
（3067件）
このページのスレッド一覧（全292スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 撮像素子のサイズと写真のボケ具合 |
0 | 10 | 2006年5月31日 09:16 |
 ワイヤードレリースの作成 |
0 | 11 | 2006年5月29日 00:37 |
| ホワイトバランスについて |
0 | 8 | 2006年5月30日 21:34 |
| 液晶フードってありますか？ |
0 | 6 | 2006年5月25日 06:50 |
| ステージとかトークショーなどの写真をとっています。 |
0 | 6 | 2006年5月17日 23:34 |
 「E-330」と「E-500」と撮り比べ |
0 | 8 | 2006年5月16日 21:48 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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現在、コンデジを使い主に花の接写をしています。
写真のボケ味を強調したいので、一眼デジの購入を検討中です。
次の２種類の撮像素子ではサイズが違いますが、実写でハッキリと
ボケ味の差が認められるでしょうか。
○フオーサーズ
○APS-C
両方の機種をお使いの方にご感想を聞かせて頂ければ幸いです。
なお、検討している機種は次です。
E-330
CANON EOS kiss DN
PENTAX ist DS
0点
大きいボケが欲しいなら、
撮像素子についてのみ言えば少しでも有利でしょう
しかし、一眼レフはレンズを含めてのシステムですので一概には。
どんなレンズを選ぶかによっても変わってきます。
書込番号：5124019
0点
ボケの「量」みたいなのだと、APC-Cとフォーサーズだと使う焦点距離とかが違ってくるから、同じ画角であわせたとして1絞り〜1絞り半くらいの感覚かな?
ただ、ボケの「味」はレンズによって違うので、撮像素子のサイズとは違う視点で調べた方が良いかも?
書込番号：5124210
0点
私は，E-1とズイコーデジタルの50mmMacroの組み合わせでしか撮影したことがありませんが，焦点面の前後がぼけるかどうかという観点からは，この組み合わせで十分ぼけます。（味については感じ方に個人差があると思いますし，議論しても意味ないと思いますので，あくまで焦点面の前後で十分ぼけるかという観点での話です。）
具体的には，花のサイズは２〜３ｃｍくらいのもので，花が十分全部写るくらいの撮影で，雄しべや雌しべの先端にピントがきているか，それがちょっとずれているかが十分わかります。 撮影中には分からず，後でプリントまたはＰＣの画面で見て始めて分かるようなことなので，おあげになったカメラの中では，E-330のライブビューがいきるのではないかと思います。
書込番号：5124247
0点
フォーサーズとAPSでは実際の使用において被写界深度の差を実感できることは、ほとんど無いのではないでしょうか。
接写ではフォーサーズでも充分にぼけるので、むしろもう少し小さいCCDでもいいのではと思うことがあります。
E-330は花を撮るにはライブビューがあるので、現在のデジタル一眼ではベストチョイスではないでしょうか。
後は、望遠マクロや望遠のズームマクロなどのレンズが出るといいのですが。
標準域では、14-54mmF2.8-3.5の接写能力はすごいのでシグマの17-70mmF2.8-4.5と比べて遜色ないですね。
書込番号：5124594
0点
こんにちは
マクロ領域について
５Ｄに９０ｍｍＦ２．８
Ｅ−３００には６０ｍｍＦ２．８
のマクロをつけて撮っています。
前者では開放ですと盛大にボケますが
深度が浅すぎで絞った方がよいこともあります。
（一般的に絞って使用するユーザーが多いと思います）
後者はバランスががいいですね。
開放もよく使います。（作例をあげています）
ズイコーデジタルの５０ｍｍはＦ２．０から使えますので、
ＡＰＳ−ＣのＦ２．８と大差ないでしょう。
書込番号：5124823
0点
ボケの「味」はレンズ次第でしょうね。
ボケの「量」はAPS-Cと１段分違う、と聞いたことはありますが、
面倒なので自分では比較したことは無いです。
銀塩とボケ「量」が２段分違うらしいけど、
銀塩用の安いレンズって絞り開放で使えないのが多いから、
これも比較し難いですね。
書込番号：5124953
0点
5D,20Dと共にE-330(E-300は防湿庫で寝てます)を使っていますが
花をメインで撮られるのならばE-330を御勧めします。
純正のMACRO(35mm、50mm)は、ボケも奇麗ですし花の接写であれば
十分なボケを得る事が出来ます。
更に、大きめの花等で花全体を被写界深度内に収めようとした時には
ダストリダクション等で有利になります。
あと少し高いけどZD50-200mmも有ると良いかも...。
書込番号：5124977
0点
EOS 10D（APS-C）とE-1（4/3）と使用しておりますが、接写では被写界深度がある程度必要になる為ある程度絞って使います。よってAPS-Cと4/3の差が自分には感じられません。
望遠レンズを使ってボケを多用して花を撮りたいというときでも、ZD50-200は良くボケてくれるので重宝しております。
ボケ味については、好みは一人一人違いますので個人的な感想ですが、EF50、EF100、EF180とキヤノン純正のマクロレンズを揃えましたが、ZD50、ZD50-200の方が好みの描写です。
書込番号：5125065
0点
花を撮られるなら、タムロンのSP AF90mmでしょう。
ボディはEOS kiss DNをどうぞと言いたいところですが、
ニコンD50の方が機能面で上だと思いますよ。
ちなみに、APS-Cとフォーサーズでは、APS-Cの方が
1.33倍ボケ量が多いとどこかで聞いた記憶あり。
書込番号：5125263
0点
皆さん、こんばんは。フォーサーズ大好き！です。
ラチがあかないので、うえはんさん方法を利用して、
ワイヤードレスースを作ってみました。
【必要なもの】
・バッテリーに付いている端子保護のプラケース
・オーディオ用のなるべく柔らかい光ケーブル
・ドリルと直径２ミリの刃
・カッターナイフ
・ハサミ
・ニッパー
・アロンアルファ
・１２０番ぐらいの紙ヤスリ
・マジックペン
・ビニールテープ
【作り方】
・まず、端子保護のプラケースにリモコン（ＲＭ−１）を
はめます。縦長にはみ出ますので、ニッパーで片方を、
切り落とします。
・信号の出るＬＥＤ部分を確認してプラケースにマーキングします。
・リモコンを取り外し
・印の付けた部分を２ミリのドリルの刃で穴を開けます。
・光ケーブルの片方をニッパーで切り、穴に合うように被服を
取り除きます。
・穴にケーブルを通しアロンアルファで接着します。
・飛び出した部分を平らにするためカッターで揃えます。
ここまでで、リモコンの脱着が出来て、リモコンの信号が光ケーブ
ルに通ります。
・光ケーブルの反対側の被服を２センチほど剥ぎ取り透明な線
だけ残します。
・２センチ出ている光ファイバーを１２０番ぐらいの荒い紙ヤス
リで白濁するまで削ります。
・後はリモコンをセットして、白濁したファイバー部分をビニー
ルテープでグリップのセンサーに貼り付けます。
以上で、完成です。
【使用方法】
・通常はカメラ側で連写設定の所をリモコン0sに設定し、▲ボタ
ンを押せば撮影できます。
・バルブ撮影の場合はモードを「Ｓ」に切り替えて、シャッター
スピードを「ｂｕｌｂ」にします。
「Ｗ」ボタンでシャッターが開き「Ｔ」ボタンでシャッターが 閉じます。
【作成及び使用感】
・作成については、30分もあれば作れると思います。
・光ケーブルは直径2ミリのものと3ミリのものがありましたが、
接着面が大きくなるように3ミリのものを使用しました。
・ケーブルの被服を剥がすときはテレビの同軸ケーブルを剥がす
要領さえ分かっていれば、問題ないと思います。
ケーブルにハサミを当ててケーブルを回しながら少しずつ食い
込ませ、被服を剥がしました。
・使用感についてですが、光ファイバー部分に紙ヤスリでキズを
入れることにより、先端部分だけでなく、全体に分散させるこ
とにより、撮影には有効な気がしました。
・今回はグリップのセンサー部分にビニールテープにて貼り付け
ましたが、違和感はなかったです。
・リモコンは購入したときのビニール袋に入れておき、バッテリ
ーホルダーには、セロハンテープで固定し、ケーブル撮影しな
いときは、はずして、普通の撮影でも使用できるようにしまし
た。
実物の写真がないのと長文になってしまい申し訳ございませんでした。
0点
ワイヤードレリーズの作成の画像をアップしました。
http://photo.www.infoseek.co.jp/AlbumPage.asp?m=0&key=1579612&un=115985
書込番号：5113973
0点
画像一覧は出ますが、画像は無いようですが？
書込番号：5114438
0点
じじかめさん、こんにちは。
確認してみましたが、ちゃんと１０枚写真出てきますよ。
タイトル＝説明文になっています。
他の方は見れますか？
表示方式を標準にしました。
書込番号：5114845
0点
フォーサーズ大好き！さん、うえはんさん方法のワイヤードレリーズ良いですね。
どこかにリモコン（ＲＭ−１）があるはずなのですが、行方不明でみつかりません。
あきらめて、かってフォーサーズ大好き！さんの作られたレリーズに似た物をつくりました。
材料は幅10mm長さ15cm厚さ５ｍｍのアクリル板1枚と機械式のレリーズ。
アクリルはコンロで熱してコの字型にまげレリーズの差せる穴を開ける。Ｅ−５００の前面と底部にマジックテープの柔らかい方を貼り付けて、アクリル板の対応する場所にマジックテープの堅い方を貼り付けて完成。
レリーズは穴に差し込んで使っていましたが抜けやすいため現在は瞬間接着剤で固定しています。
リモコン（ＲＭ−１）が見つかったら、この掲示板参考に作ってみようと思います。
書込番号：5115391
0点
フォーサーズ大好き！さん、お手数ありがとうございます。
見えるようになりました。
書込番号：5116049
0点
設計者のところで 投稿したが オリンパスと言う会社は なぜこの様な事を ユーザーにさせるのか 商品に独創的な面が有るだけに 残念。
ここの社員は 自社製品を 本当に使いこなしていないのでは無いのか 疑問？ もしかしたら素人が担当者？
書込番号：5117267
0点
masa5rouさん、こんにちは。
僕も経験がありますが、「井の中の蛙」に
なっちゃってるんですよ。きっと。
だから、
ソニータイマーなんて、言葉も出来ちゃうんですよね。
僕も昔、家電量販店で働いていましたが、いざ、お客さんの
立場になって、買い物をすると、イマイチと思ってしまいました(^^;)
ですので、お客様の意見を受け入れてくれるメーカーは伸びるし
相手にしないメーカーは確かに衰退しています。
最近、無気力な販売員に多く出会いますが、それが社内に充満
している気がします。
書込番号：5117967
0点
＞ここの社員は 自社製品を 本当に使いこなしていないのでは
＞無いのか 疑問？
少なくても、カスタマサポートの人は購入していない人が大半だと
以前、サポセンで聞いたら、そういってました。
開発者も使用していないでしょうね。
なんせ、「世界初」優先企業ですから。。。
書込番号：5119038
0点
さらに改良
どうもカメラ側の安定が良くないので、改良を試みました。
必要なのは、スプレー缶などに付いている透明のノズル。
これをまず紙ヤスリで傷つけ、ビニール幅に３個作り、
ファイバーが通るか穴の大きさを確認します。
大きい場合はパイプの中心あたりを軽くラジオペンチで潰します。
その３個を
○
○ ○
アロンアルファでくっつけます。
くっついたら、セロハンテープで海苔巻き状態に張り、
センサー部分にビニールテープで貼り付けます。
これで、上方向と下方向に各３カ所ファイバーを差すことが
出来るのと、センサー部への貼り付けも安定します。
Ｅ−５００では、少し無理が出ますが、３３０なら、
いい感じです。
ライブビューとＭＦを併用すれば三脚使用で威力を発揮
しそうです。
ないものは、作らないといけないというのも何なんですが。
書込番号：5119117
0点
上記記載事項の写真をアップしました。
http://photo.www.infoseek.co.jp/AlbumPage.asp?m=0&key=1579612&un=115985
書込番号：5120176
0点
さらに改良しました。
やはり、ビニールテープではイマイチなので、
エーモン（車用）のスポイラー用超強力両面テープ（＃1706）を
ビニールテープ幅に切り、貼ったところ、完全に安定しました。
書込番号：5120337
0点
ホワイトバランスの設定ですが・・・
私はここぞという以外は殆どオートで撮っています。
最近は光源も蛍光灯・電球・ハロゲンと色々あり、さらに複数重なり合った部屋も少なくないと思います。そこに太陽光が入ったり、フラッシで補ったり、とても複雑です。
E-330は色温度設定ができたり、ワンタッチWBも簡単にでき機能的には満足しているのですが、いちいち設定しなおすのは面倒でオートを使ってしまいます。
同じ構図で何枚も写すのであれば設定しがいもあるのですが、動き回る子供のスナップなどはそんなことをしていられません。
そこでやはりオートを多用してしまいます。
E-330のオートはどちらかというと、色温度が高めではないでしょうか？
最初はその黄味がかったできが温かみと感じ好きだったのですが、最近は気になるようになって来ました。
皆様は、どのように設定したり、補正したりされていますでしょうか？
0点
キヤノンユーザーなのですが、ちょっと気になりました。EOS20Dを使っています。わたしも最近黄色さを残したオートホワイトバランスが気になり始め、最近はRAWでの撮影がほとんどです。オリンパスのカメラでもRAW機能はありますよね。RAWでマニュアルホワイトバランス機能を使用すると、かなり納得できる写真が撮れますよ。もちろん現場でマニュアルホワイトバランスができると後からの手間が少なくは済むのですが…。
書込番号：5112383
0点
こりこりMAXさん、こんばんは。
やはり、ここぞと言うときは、ＲＡＷで撮影されたほうが無難かと
・・・
書込番号：5113464
0点
ご返事ありがとうございます。
そうですよね。
私も殆どＲＡＷ+ＳＨＱで撮影しているので、これはというのは後で補正してるのですが・・・
それと発売と同時に30Dを購入してE-330と1ヶ月位撮り比べたのですが、そのときはE-330の暖かみのある色がよく、その後30Dを手放してしまい今振り返り30Dで撮った写真を見るとごく自然な感じで飽きないんです。
オートWBで撮った場合canonさんとは全然ちがうんですよ。
E-330をオートWB補正で調整したりしているのですがこんがらがってしまって・・・色温度を上げた感じを出す場合E-330ではR-Gをどのように持っていけば自然なのでしょうか？
書込番号：5113708
0点
僕の場合は、オリンパススタジオで、現像しています。
３０日の体験版が有りますので、試されてはいかがでしょうか？
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/DI/COMMON/index_dl.cfm#softwareup
書込番号：5113867
0点
studio使ってみました。
使いやすいですね。前から気にはなっていたのですが、機会がなくて・・・
なかなかです。フォーサーズ大好き！さん ありがとうございました。
しかしE-330本体のオートWBでは難しいですかねえ。
書込番号：5114852
0点
大丈夫とは思いますが、たまにＥ−３００で転んでからは、
ＲＡＷにしています。
色温度で仕上がりが結構違いますので、独創的なものも出来る可能性は
大いにあると思います。
問題は、ディスプレイとプリント時のギャップを如何になくすかですね。
書込番号：5120851
0点
ホントそうですね。
カメラとディスプレイそしてプリントといかにギャプを無くし、それぞれの特性を理解しないと最終的に納得のできるものがなかなか生まれませんね。
WBはオートとカスタムの温度設定をまめに設定して色温度を体に憶えさせできるだけ納得のいくものを撮れるようにして、また好みによりRAW現像で補正していきます。
フォーサーズ大好き！さん 体験版けっこう役に立ってます・・・ありがとうございます。
書込番号：5123188
0点
いえいえ、大したことはしてません。
ただ、体験版終了が近づくにつれ、ソフトが欲しくなってしまう
方が・・・
とりあえず、お役に立てて良かったです(^o^)
書込番号：5125362
0点
皆様始めまして、D70を父に借りパクされちゃって困ってたところE-330と出会い僕にはピッタリの機種だと感じ買っちゃいました^^レンズキットと40-150 50-200でほぼ満足です。あとはアダプターとzuiko300F4.5の到着待ちです（小鳥さん用）D70と比べてファインダーが暗いのもライブビューで補えると思うのですが、晴天時の液晶が光って見えずらいんですよね、そこでお尋ねしたいのですがE-330に合う液晶フードみたいなものってあるのでしょうか？皆様はなにか独自に工夫されているようなことってありますか？よろしければこんなのがいいよって教えていただければうれしいです。まだまだ未熟者ですがよろしくお願いします。
0点
こういったものがいいと思います
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_89_182_13513465/41328081.html
書込番号：5103139
0点
↑だと写真が載ってなかったですね ・・
メーカーのHPは
http://www.hakubaphoto.co.jp/hakuba/product/02accessory/303896.html
書込番号：5103142
0点
液晶を上向きに動かした場合は、邪魔にならないのでしょうか？
（ちょっと心配）
書込番号：5103811
0点
お答えありがとうございました。早速実物見に行ってきます
E300用でE330にあうのか少し心配ですが 少しでも見やすくなれば
買ってみようかなって思います、ありがとうございました。
書込番号：5104530
0点
Ｅ−３００だと１．８インチですから、Ｅ−３３０で使用するなら
２．５インチ用が必要だと思うのは僕だけ・・・？
書込番号：5104925
0点
小生は、道楽で歌舞伎愛好会の世話人をしています。この度ニコンのCOOLPIX５０００より、E３３０に買い換えました、早速この歌舞伎役者をお招きしてのトークショーを撮影しましたが、ISOを４００程に設定でノーストロボと、夜景＆人物でとりましたがいまいちでした。レンズは１４−５４ｍｍF２．８〜F３．５です。あまり初歩的な質問でお恥ずかしいのですがご教示願いたく思います。
0点
こんばんは。
どういまいちだったのかが分からないと。(-_-;)
考えられるのは、焦点距離が足りないため目標の人物が小さく写ってしまったか、
手ぶれ、被写体ぶれが多かったかだと思います。
焦点距離が短いのであれば、もっと長いレンズにすれば解決です。
舞台撮影なら銀塩換算で最低200mmは必要だと思います。
最前列に陣取れるのでしたら今のレンズでも良いとは思いますが、
その場合カメラを上に向けての撮影になるのでアングル的に面白くないと思います。
手ぶれ、被写体ぶれが多いのであればそれはレンズの明るさが足りないのです。
これも舞台撮影だとF2.8だとちょっと辛いかもしれません。
ISO400だとF2は欲しくなるかも。
撮影は絞り優先かマニュアルモードが良いと思います。
私の経験では、ISO400 F2.8 ss1/200でした。
これでも動きが激しいと被写体ぶれします。
書込番号：5084097
0点
補足です。
＞その場合カメラを上に向けての撮影になるのでアングル的に面白くないと思います。
カメラは水平よりほんの僅か上に向けるのが一番だと思います。
書込番号：5084103
0点
こんにちは 道楽屋喜太郎様
COOLPIX5000は持ってました。 今 E-1です。
E-1になった直後は、E-5000（ではなかったですかね？）も案外良かったんだな と感じていました。
今 道楽屋喜太郎様が「いまいち」とお感じの理由の一つには、ニコンとオリンパスのデジタル写真のくせの違いもあるのではないかと思います。
ホームページのどこかに実際の写真が掲載されていませんでしょうか？ それを見せていただければまたいろいろな方からのコメントが有るのではないかと思います。
書込番号：5084280
0点
梶原様、小生のHPがあります。
http://www5d.biglobe.ne.jp/~ki7771/
よりタイトル下の Kitaroman をクリックしてブロクkitaroman
の日記があります。最近の３／１９よりE-330を使っています。
但し、前進座の写真はサブに常にポケットに入っている。カシオEXLIMで撮影しました。当然ISOはあげております。それ以前はニコンです。
また喜太郎JAZZ写真館は３０年前の銀塩写真をスキャンしたものです。是非ご覧下さい。
書込番号：5084463
0点
「夜景＆人物」を使ったのなら、恐らく手ぶれが多かったのではないでしょうか？
「夜景＆人物」は基本的に夜景を撮るモードなので、非常にスローシャッターとなります。
ですので三脚が無いと撮影は難しいです。
室内ステージだと明るさが足りないので、シャッタースピードはむしろ速くしなくてはなりません。
普通にAかPモードで、感度を上げて撮れば良いと思いますよ。
書込番号：5087671
0点
デジカメＷａｔｃｈに
「E-330」と「E-500」の撮り比べ記事が
掲載されてました。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2006/05/16/3800.html
0点
E-500は持っていませんが、E-330はE-1と比べてやや黄色寄りの発色だと思っていました。
こうして比べてみるとE-500とくらべてもやや黄色っぽいですね。
センサーがコダック→パナに変わった影響でしょうか。
E-1では黄色（タンポポなど）はかなりアンダー目に撮らないと白飛びしてしまうことが多かったですが、E-330は明るい黄色が飛ばずに表現できるのは良いですね。
その分オリンパス（コダック）ブルーが少し薄まったかな？
書込番号：5083384
0点
E-500との比較興味深く見ましたが、どちらともいえない感じがしました。見比べれば確かに少しの違いはあるようですが。しかし、最近いろいろなアングルで撮りたいなと思ったりするのですが、そうするとライブビューが欲しくなりますね。
今のところ、E-1後継機待ちです。
書込番号：5083415
0点
ごく一部ですが，フォトショップでRGB各色のヒストグラムを表示させてみると，確かに違いがありますね。
ところで，morishita様のおっしゃる「E-1では黄色（タンポポなど）はかなりアンダー目に撮らないと白飛びしてしまうことが多かったですが、．．．」の部分がちょっと理解できないのですが，もう少し説明していただけませんでしょうか？
RGBデータでは黄色はR+Gと思いますので，黄色が飛ぶということはRとGが強くなりすぎるということでしょうか？ 一方黄色よりとは，Bが弱いというふうに受け取れて，実際ヒストグラムでみると確かにBが少し暗い側によっているかな？という気がしました。 黄色が飛ぶということと黄色寄りとの関係をもう少し詳しく教えていただけるとありがたいです。
書込番号：5083460
0点
5083460の私の書き込みの「ごく一部」とは，ゼスト様ご紹介のページに掲載されている写真を全部調べたわけではなく，その何枚かをみてみただけという意味です。 RGBデータの差分がごく一部ということではありません。 分かりにくい文章と思いましたので補足します。
書込番号：5083480
0点
＞「E-1では黄色（タンポポなど）はかなりアンダー目に撮らないと白飛びしてしまうことが多かったですが、．．．」の部分がちょっと理解できないのですが，もう少し説明していただけませんでしょうか？
黄色の花の明るい部分が明るい黄色として再現されずに真っ白になってしまう現象です。E-1に限らず他社コンパクト機でも経験することがあります。
黄色寄りの発色をするE-330がなぜ白飛びしにくいかはわかりません。
書込番号：5083800
0点
こんばんは
興味深い撮り比べでした。
主として赤、黄の階調表現の差に着目して見比べましたが、双方とも大きな差はなく素性のよい感じを受けました。
空の発色はややＬＭＯＳの方がすっきりとした感じですが、これだけの比較ではよくわかりません。
実は、もっと違いが浮き彫りになるのかと思っていましたが、総合的によくチューニングされているのか、
もともと、コダックのＣＣＤの出来がよかったのか、
輝度差の大きいものなど、もう少し条件の厳しい状態での比較も見てみたいものです。
書込番号：5084159
0点
面白い記事ですね。
色合いはほとんど差がないように思います。実際に撮り比べて見ないと、その差を感じるのが難しそうです。
ただシャープネスは、Ｅ−３３０の方が強くかけてあるように感じます。
あとは、ダイナミックレンジにどれくらいの差があるのか知りたかったな〜。
残念。
書込番号：5084407
0点
morishita様
ご説明ありがとうございました。 フォトショップで試してみました。
CMYKのYのみ100%で，他は全部0にするとRGBのヒストグラムは赤が最も強く，それよりちょっと弱いところに緑，青は0でした。 それぞれのヒストグラムは縦の線です。 赤を少し弱くすると黄色が薄くなったように感じます。 つまり，赤身が強く出るものは黄色も濃く見えるということのようです。 青を強くすると色が薄くなったように感じます。 それで，E-1では黄色が飛びやすいような感じがするのではないでしょうか？ 実際の色飛び（色の飽和？）は黄色の場合，赤，緑，青の順に起こると思います。
黄色では認識したことはなかったのですが，青空でのRGB各色ごとの飽和についてはよく経験します。 人工的に作った青ではないのでヒストグラムが縦の線になることはないですが，青空のヒストグラムは，青が最も強く，緑，赤の順に弱くなっています。 露出アンダーでは，すべて右端につくものはありませんが，露出を上げていくと青がまず右端につき（飽和しはじめ），露出を上げていくにつれて緑，赤の順で右側につくようになってきます。 すべて右側についてしまえば白（＝白飛び）になりますが，その間にエメラルドグリーン？のような感じの色が現れます。 実際に目で見てもそのような色には見えないので不思議に感じていたのですが，上記のように青だけ飽和するとそのような色になるようです。 本題とずれてしまいましたが，黄色っぽいとは赤の発色が強いということではないかと思います。
書込番号：5084601
0点
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