F6 ボディ のクチコミ掲示板

レンズ選びのアドバイスをお願いします

先日めでたく F3(ボディのみ) を購入しました。

『50mmで何でも撮れ! 他のレンズはそれから』という情報や、とりあえず最初の一本は 50mm が目的を選ばず使えて良いという情報を見かけました。
ただ、 50mm のレンズと言っても高価なF1.2Sとか色々あって50mmの中でもどれが良いのかわかりません。
明るい方がピント合わせがやりやすいとも聞いていますがそれなりに高価な値段設定なので、撮影だけでなく取り扱いまでも学ぶ意味での最初の一本としてはどうなのだろうと尻込みしています。

僕は写ルンです等のカメラ(?)、コンパクトデジカメくらいしか使ったことの無い銀塩初心者です。皆様、どうかアドバイスをいただけないでしょうか。

F3で銀塩を学んで、いつかはF6を買えるくらいになりたいと思って、ここへ投稿させていただきました。

F6に関する情報ではなくて申し訳ありません。

書込番号：3363833

50mm なら、F1.4 で十分じゃないでしょうか。F1.4 でも十分明るい
ので、ピントの山をつかみ易いという意味では問題ないですよ。
あと、スナップ写真などでは、35mm F2 の方がちょっと広角なので、
使い易いと思います。

わたしも F3 持っていますが、良いカメラですよ。ぜひ使いこなして
くださいね。

では。

書込番号：3364003

[明日への伝承]

あつみ　さん
に１票！です。もう４０年前の話ですが私は３５ｍｍ　f２.８から始めました。

書込番号：3364163

あつみ さん、明日への伝承　さん、アドバイスありがとうございます。

1.4でも十分明るいというご意見、参考になります。
こういうレンズですと中古なども選択肢になるかと思っているのですが、レンズは中古でも問題ないのでしょうか？
色々とレンズを見ていると年代(?)によって末尾にSとかDとかPとか付いているレンズもあるようなので、細かな仕様変更でも行われているのかと感じたのですが・・・。

撮影目的は主に風景(遠景)、静物(花、虫、動物)で、人物やスポーツは撮ることは無いと現時点では思います。

35mmも良いというご意見も頂戴しておりますので、もう少し検討してみます。

いつまでもレンズ無しでは F3 が不憫ですので。(^^;)

書込番号：3364666

[明日への伝承]

＞レンズは中古でも問題ないのでしょうか？

割高感はありますがカメラ雑誌に常時広告を出している店なら概ね大丈夫でしょう。オークションはリスクが伴ないます。

＞末尾にSとかDとかPとか付いているレンズ

ここでの説明は長くなります。レンズのカタログを見てください。それで疑問があったら質問してください。

＞撮影目的は主に風景(遠景)、静物(花、虫、動物)で

風景(遠景)は望遠ズームが欲しくなります。静物(花、虫、動物)は単体のマクロが最適です。

書込番号：3364902

[ごろなご]

Jr.さん、

良いカメラを買いましたね。
レンズは、何をどう撮るか、写真に込めたい自分のメッセージによって変わります。
だから、どんなレンズが良いかは人それぞれです。
ある写真の経験をつむと、自分でわかってきます。
撮りたいもの、撮る方法がだんだん変わっていくこともあるでしょう。
だから、あくまでも一般論になってしまいますが、
人間の目の視覚に近い（と言われる）50mm標準レンズを基本として
撮影技法を身につけていくのが良いとされているわけです。
しかし、パノラマ写真の普及やワイドTVに慣れた現代人の視覚には
35mmくらいのレンズ方が違和感がないかもしれません。
私も、街角スナップなどには35mmが向いていると思っています。
個人的には28mmが一番好きなのですが、これは私の経験から行き着いたところであって、
みんながそうだというわけではありませんから、35mmの方が無難でしょう。
それでもなお「50mmで腕を磨け」という声もあり、これも間違いではありません。
ただ、最初はズームに頼らず、単焦点レンズを使いこなせるようにした方が
後のためになると思いますが…。
レンズの明るさですが、明るければピント合わせがしやすく、暗いところでも
速いシャッターを切ることができます。
その代わりに大きく重く、値段も高くなるのは致し方ありません。
私はフットワークで写真を撮る方なので、軽量小型の機材を選びます。
これも人それぞれです。
花とか昆虫を撮るのでしたら、マクロレンズも選択肢になるでしょう。
50mm標準マクロなら、標準レンズとしても使えますから、便利だと思いますよ。

書込番号：3364991

[輝峰（きほう）]

F3ご購入おめでとうございます。
輝峰（きほう）の、息子（３２歳）が自分の娘（輝峰の孫娘（５歳幼稚園））運動会（10/10明日）撮影したいとの話（半月前）の際に話した内容です。（半ば、遺贈の積もりです）本当は４年間は50mm単焦点で練習し、次に標準スームレンズで撮り、次にまた単焦点に戻る、、の息子がカメラに興味を持ち、撮影的に成長していくことを夢見ての目算です。

揃える順（一例）：
１．F70D（貴兄はF3がこれに該当）
２．50mm/F1.4D
３．28-105/3.5-4.5D
４．三脚
５．フィルム：スペリア100ｘ5本、スペリア400ｘ5本　常時最低貯蔵
６．ストロボ（GN32）

以下は揃えるフィルム、カメラ、レンズ順です。（フットワーク考慮）
・フィルム：プロビア100Fｘ5本、常時最低貯蔵
・FM3a　（または、NewFM2（中古しかない、FM3aよりこれで十分））
・45/2.8P（スナップ用）
・50/1.8S（中古しかない。国内版がよい、潮風海岸等での撮影を含む）
・35/2.0D（スナップ用。自然な感じ。しかし、50mmの方が使用大半）
・85/1.8D（ポートレート用、孫は動くので使用難、しかし画質綺麗）
・28/2.8D（光景含むストーリ風のスナップ。しかし案外使用が難しい）
・135/2.8S（中古で十分、離れてのスナップ、被写体との親密度感が難）
・105/2.5S（中古で十分、被写体との親密度感がピッタリ、風景も可）
・80-200/2.8D（中古で十分、画質最高、海外旅行等携帯は不向き）
・55/2.8S　（マクロ、花、中古で十分、しかし105/2.5Sで案外代用可）
ご参考までに。
・付属品：・フィルムスキャナー（ニコンが良い）
　　　　　・ライトボックス（最低６コマ以上見れるもの）
　　　　　・ライトボックス用ルーペ（ニコンが良い）ｘ４倍
　　　　　・　　〃　ピント用（ｘ10、ｘ15倍　どこのメーカでも可）

しかし、F3を最初に購入のかたは、いつかはライカかも、、、

輝峰の親ばかのところが多々ありますが、趣味を共通化できれば将来同居（多分わずかな時間）しても楽しいかなあ、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拝

書込番号：3365191

Jr. さん こんにちは。

＞色々とレンズを見ていると年代(?)によって末尾にSとかDとかPとか付いているレンズもあるようなので、細かな仕様変更でも行われているのかと感じたのですが・・・。

わたしも詳しいことは理解していませんが、レンズ名称の末尾に S,D,P
が付いているものはいずれも F3 で使用可能です。
この内、D は AF のレンズで、距離情報をカメラ側へ伝える仕組みがあ
りますがこれに対応しているのは AE/AF カメラのみです。
P は、MF レンズですが、AE/AFカメラの場合はボディー側で絞り値を制
御できます。これらは、F3 で使用する場合には、あってもなくても関係
ない機能です。
あと、S の意味についてはわたしは理解していません。ただ、MF レンズ
の場合は、S が付いていないものより付いているものの方が後から発売
されたレンズなので、中古購入の際は S がついているものを選んだ方が
良いと思います。
また、AF レンズでは、S が付いているものより D が付いているものの
方が後から発売されたレンズです。
さらに、レンズ名称の先頭に Ai が付かない MF レンズは、Nikon F2 以
前の時代の古いレンズです。F3 で使えないことはないのですが、絞込み
測光というちょっと面倒なことをしないといけないのでお勧めできませ
ん。

操作性の面からは、AF のレンズより MF のレンズの方がピントリングに
粘りがあるため、操作感がよいです。

では。

書込番号：3365477

[マリンスノウ]

Jr.さん みなさんこににちは。

私もＦ３　８４年ごろから使っています。

＞主に風景(遠景)、静物(花、虫、動物)
ということですので，おすすめの「ＭＦレンズ」は，
Ai28mm f2.8（２０�pまで寄れる）　　
Ai55mm f2.8S micro（万能に使える標準)
Ai105mmf2.5S（望遠として）　
の３本ですね。これで広角域から望遠域まで 概ねカバーできます。
「概ね」とは，105mmをどのように考えるか，人によっては見解が分かれると思われるからです。

私も，将来的にはＦ６を考えていますが，レンズはマニュアルで良いかと思っています。

また，「ＡＦレンズ」のおすすめは，
AF 35mm f2.0
AF 85mm f1.8
AF135mm f2.0
の３本です。マニュアルレンズと焦点がかぶらない選択です。

ＡＦレンズはＭＦ時の操作感が好きになれないので，割り切って使いたいです。

書込番号：3365593

Ｆ3ですか、私も使っていますが良いカメラですよ。ファインダーが今のカメラと比べてチョット暗いけれど。（これはＦ4用のスクリーンの中身だけ交換すると言う裏技がありますが）
オススメレンズは皆さんの言うとおり50mm-F1.4ですね。後は35mm-F2か28mmF2.8　風景を考えると28mmかな？　それとマクロならばMicro55mmを標準レンズとして使うか、F2.8Micro105mmF2.8　これは中望遠としても使えます。
レンズの種類はまず、Aiと非Aiに分けられます。現在は非Aiは中古でしか入手できませんし、基本設計も古くコーティングも現在の物より劣るのでオススメしません。
次にAi-Sはシャッタースピード優先とプログラムAEに対応したタイプです。FAやFGと言ったモデルのために作られました。現在のMFレンズのほとんどがこのタイプです。（現行AFモデルではシャッタースピード優先とプログラムAEは使えません）
Ai-PはマニュアルですがCPUを内蔵している為に、現在のAFボディでもシャッタースピード優先とプログラムAEが使えます。
AF-Dタイプ距離情報をボディに伝達してより高度なAEに貢献しています。（特にストロボ使用時）
AF-Sは超音波モーターをレンズに内蔵して高速で静かなAF作動が可能。

疲れたからこのへんでイイ？

書込番号：3366448

Ｆ３を購入されたということですので、とりあえずＭＦレンズ（現行品）の私が所有している中で、個人的なお勧め品を述べますと、

（１）Ａｉ３５ｍｍＦ２Ｓ
スナップ用に適した画角であり、またコントラストや解像度も申し分ありません。価格的にも常用レンズとして、最もお勧めしたいレンズです。
（２）Ａｉ５０ｍｍＦ１．２Ｓ
絞り開放では、甘めのソフトな感じの画質ですが、絞り込んでいくと、解像度やコントラストが増していき、素晴らしい画質になっていきます。Ｆ１．２というスペックの割りには、レンズはコンパクトで、また価格的にも割安感があるような気がします。
Ａｉ５０ｍｍＦ１．４Ｓも所有していますが、発色がややあっさりしているような気がするので、個人的には、Ｆ１．２の方をお勧めします。
（３）Ａｉ５５ｍｍＦ２．８Ｓ
マクロレンズで、等倍撮影はできませんが、解像度・コントラストとも申し分なく、ＡＦ６０ｍｍＦ２．８Ｄよりも解像度では勝っているような気がします。個人的にはマグニファイヤーを装着してピント合わせするのが、とても気に入っています。また価格的にもお勧めです。
（４）Ａｉ１０５ｍｍＦ２．５Ｓ
このレンズはかなりシャープな写りをします。いわゆるニッコールレンズらしいカリカリした描写がお好きでしたら、かなりお勧めのレンズです。私はシャープな画質が好きなので、とても気に入っています。価格的にもお勧めです。
（５）Ａｉ４５ｍｍＦ２．８Ｐ
パンケーキレンズと呼ばれるかなりコンパクトなレンズですが、設計が新しいため、特に発色が現代風で良い色を出してくれます。大きさや画角的にもスナップに適しています。ただし形状が特異なので、好みもあるでしょうし、また上記のレンズと比べるとスペック的にやや割高感があるかもしれません。

とりあえずは以上ですが、少しでも参考にしていただければ、と思い返信しました。

製品の評価は購入時の目安として、最大限に活用された方が良いかと思います。評判の良いものというのは、やはり良いものですから・・・
ただし、それが必ずしも自分の好みに合うとは、限らないこともあります。自分の好みに合ったレンズ探しは奥が深く大変（在庫や財政的にも）なこともありますが、その分、気に入ったレンズを購入できたときの喜びもひとしおです。頑張って、お気に入りのレンズ探しに邁進なさってください。

書込番号：3369234

皆々様、親切なアドバイス誠にありがとうございます。

昨日昼より本日昼まで台風の中、屋外勤務をしておりましたので、こちらを確認できませんでした。
帰宅して確認してみると、多くの方々よりご意見を頂いておりましたので驚いております。
確認が遅くなり、本当に申し訳ありませんでした。

たくさんのオススメ情報を頂いたので正直、どれのレンズがどういうものでどのくらいの価格なのかを調べるだけで手一杯な状態なのですが、ここでレンズを買ったらしばらくはその一本で使い続けるつもりです。
28mm-200mmの某デジカメも愛用していることもあって、F3で無理そうな場合はデジカメを使うという使い方になると思います。もちろん、どちらかしかもっていかない場合もあるでしょうけども。

そういう事情から考えると、MF単焦点レンズ・値段・万能型という観点で絞り込むと、やはり50mm/F1.4Sを中心に考えてしまいます。次点で35mm/F2S、Micro55mm/F2.8Sあたりで考えています。

今回、僕の好みの撮り方？を端的にあらわした写真数点をアップしたHPアドレスを入れておきました。特に花の画像を見ていただきたいのですが、マクロレンズではなくてもこういう写真は撮れるものなのでしょうか？ もちろん撮影方法を練習したり調べたりはするつもりです。

ただいま、皆様からのたくさんのご意見を自分なりに冷静に検討すべく、印刷したこのページの用紙片手にNikonのHPや各種Web、価格情報を見て回っております。

本当にご意見ありがとうございます。
親身にアドバイスくださる方が多くて、本当に銀塩MFカメラに踏み出して良かったと思います。

また後ほど、質問や報告などさせていただきます。

書込番号：3369761

参考写真拝見させていただきました。
正直言って花やバッタの写真ほどの近接撮影は50mm-F1.4や35mm-F2では無理です。手軽に接写をするならばクローズアップレンズや接写リングを使うと言う手段もあります。
接写重視ならMicro55mm-F2.8。風景やスナップ重視なら35mm、50mmとクローズアップレンズや接写リング。ではいかがでしょう？
http://www.nikon-image.com/jpn/products/accessory/slr/close-up/index.htm

書込番号：3370110

皆様、多数のご意見ありがとうございます。
何度読み返しても参考になるアドバイスばかりで助かっております。

お店でレンズカタログを貰ってきたり、製品を見て回っているうちに
いちおう買うものは決定しました。

50mm F1.2S の中古を買うことにしました。
と言っても、たまたま予算内で収まるF1.2Sが見つかったので
取り置いてもらってるだけなのですが。近日中に買いに行きます。

値段は20000円で前後キャップとフード付き、カビやクモリは無く、
お店が言うにはほんのチョット埃が入っているらしいのですが僕には
言われて十分に確認をしたのですがわかりませんでした。
ピントや絞りも特に問題なさそうで、外観は細かい傷も無くかなり
キレイでした。

中古で出てくるくらいですから、何かワケがあるのでしょうけど
とりあえずはカメラ・レンズ共に取り扱いの練習も兼ねてこれに
決めました。

カメラもレンズも新品で買わなくてNikonには申し訳ないのですけど
次にレンズを買うとき、カメラを買うときは新品で買おうと思います。

F6掲示板にも関わらず、親身にアドバイスくださった皆様にも感謝の
気持ちでいっぱいです。
この話題につきましては印刷保存・データ保存をして、末永く参考に
させていただきます。

皆様、本当にありがとうございました。これからたくさん撮影してみます。

p.s.

>EF86 さん

将来的にはキチンとしたマクロレンズを買いたいと思いますが、まずは
クローズアップレンズや接写リングを僕が買うレンズで試してみます。
具体策を教えてくださってありがとうございました。

書込番号：3373545

[ケン。ゆういちろう]

カメラは始めると、あれも、これもと必要になって、かなりお金がかかってしまいますから、最初はお金を出来るだけかけないようにして楽しまれたほうがいいですよ。私は、カメラもレンズもほとんどが中古です。新品でも使っていれば古くなるんですし、中古を安く買って、必要ならオーバーホールすればまだまだ存分に使えますよ。割り切って使うのがいいと思います。こだわってしまうと、きりがないですから。

書込番号：3378099

皆様、先日はお世話になりました。

レンズも予定通り中古の50mm/1.2を購入して、練習用の安いフィルム(処分品?)
も購入して、さぁ撮ろう！と思っているのですが連日の悪天候でまだ稼動
させていません。(^^;) はやく天気が良くなってくれると嬉しいのですけど。

ところで、F3ボディとレンズをフォトアルバムにアップしてみました。
あれだけご意見を頂いておきながら、これで終わりというのも申し訳なく
思ったので、せめて使える状態となったF3の姿だけでもご紹介しようかと
思いまして、このたびフォトアルバムを一新してアップしてみました。
(※フォトアルバムのHPアドレスは変更になっております)

先日の参考写真などもさらに数点加えておりますのでよろしければご覧ください。
F3用のスペースに画像がまだアップできないのが寂しいですけど。(;;)

外を見ると、何とか雨は上がったようなので少し撮影してみます。

本当に皆様のご意見、助かりました。嬉しかったです。ありがとうございました。

p.s.

> ケン。ゆういちろう さん

中古への後押し、ありがとうございます。
値段にもよりますが中古というのも捨てたものじゃないなと今回実感しました。
上手く活用すれば可能性がさらに広がりますね。
新品製品のチェックの際には、中古のことも頭の片隅にでも置いておく事にします。
今回は予算の都合上、中古のセットで購入し銀塩カメラがスタートしたので
僕は今後も中古を選ぶ・検討することが多くなるかもしれませんね。(^^;)

書込番号：3381005

Jr. さん、こんばんは。

F3 の写真見ました。F3/T だったのですね。それにしても、ボディー、
レンズ共に中古とは思えないほどきれいですね。よい個体を入手された
と思います。
わたしのは、F3HP なので上を行かれてしまいました(笑)。

では、良い写真を撮ってくださいね。

書込番号：3383238

ＨＰを見させていただきました。
ぱっと見ですが、Ａｉ５０ｍｍＦ１．２Ｓがあの状態で２万円とは、かなり良い買い物をされたと思います。
またＦ３というのは、実はＦ３/Ｔだったんですね・・・恐れ入りました。

撮影者の期待の答えてくれる機材だと思いますので、撮影されたら、是非、ご報告いただければ、と思います。

書込番号：3385360

あつみ さん、喫茶一休 さん、フォトアルバムをご覧いただきましてありがとうございます。(^^)

F3がF3/Tだったことを隠すつもりはなかったのですが、レンズのアドバイスを頂くことに直接の
関係は無いと判断して｢/T｣までは付けていませんでした。内心、大声で「僕のF3は"F3/T"です」
と思ってはいたんですけどね。(^^;)

それと本日、上高地にてF3/T初稼動させてきました。

ですが現地に到着して、さぁ撮ろう！とフィルムを巻き上げてシャッターを押した・・・のですが
ウンともスンとも言いませんでした。たちまちパニック状態(笑)になってしまい、嫌な汗をかきました。
電池は一昨日新品を入れたばかりだし、緊急レバーでの撮影はできる、巻き上げもできるし、スイッチ(?)も
ちゃんと入れてるんだけどなぁ・・・途方に暮れていたのですが、液晶表示が出ていないことに気付き、
念のため近くの売店で電池を買って入れてみたところ無事に動きました。単なる電池切れだったようです。(^^;)

今日使う前に確かに空シャッター切ったりしていましたけど、こんなに早く電池が無くなるとは予想外でした。
F3(/T)とはこんなに電池の消耗が激しいものなのでしょうか？ 長時間バルブ撮影も考えていた僕には
すごく不安になってしまった出来事でした。これでは大量の予備電池を常に持ち歩くことになりそうです。

話を戻しますと、先日購入した1本100円程度のお買い得フィルムで2.5本ほど撮ってきました。
撮影後にプレビューで確認できるデジカメに慣れてしまっていたせいか、きちんと
撮れているのかすごく不安でした。初めてということで絞り優先AEでピント合わせに集中して撮影しました。
でもほとんどが∞とF16での撮影でした。遠くに見える山々に手前や周辺の景色を少し入れる感じの
構図(?)が多かったので。

今日撮影してみた感じでは、僕はもっと広角に＆もっと寄れるレンズが好みなのかなと思いました。
50/1.2を買って失敗した！とは思っていませんけど、今日の用途で言えばそういう印象を持ちました。

現像出来次第、フォトアルバムには成功写真であれ失敗写真であれアップしたいと思います。

F6情報と全く関係なくなってきてる内容で申し訳ないです。

書込番号：3386346

50mm-F1.2が20000円ですか＾＾いい買い物をしましたね。それとF3-Tだったのですね、今後は貴重品になりそうですので大切に使ってください。チタンのファインダー（F3-T,P,H,Limited用）は部品では出ませんので無くしたらアウトです、気を付けましょう。

＞今日撮影してみた感じでは、僕はもっと広角に＆もっと寄れるレンズが好みなのかなと思いました

それならば次のレンズは28mm-F2.8でキマリですね？？最短撮影距離は20cmです！同じ28mmでもF2は25cmです。結構寄れますよ。私はモノクロでｆ-11〜16くらいに絞ってスナップに多用しています。

書込番号：3387097

Jr. さん、こんばんは。

＞ですが現地に到着して、さぁ撮ろう！とフィルムを巻き上げてシャッターを押した・・・のですがウンともスンとも言いませんでした。

う〜ん、これはちょっとおかしいですね。
少しぐらい空シャッター切ったからって、そんなにすぐに電池がなくなる
ってことはないですよ。わたしなんて、いつ電池を入れ換えたか忘れるぐ
らいですから。今の時期の上高地なら気温もまだそんなに低くないはずな
ので低温のせいということもないですね。
接触の問題かもしれませんが、再現するようならＳＣへ持って行った方が
いいですよ。

書込番号：3389275

MV-1の使い方

すみませんどなたか教えていただけませんか。
F100に使うためMV-1を購入。
説明書にmodelistのフォルダから記憶したいファイルを選択して
modesetフォルダにコピーとあります。
5個のファイルがありますが、どのフォイルがどんな設定になるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

書込番号：3468775

[ＥＡＳＴ菌・・・ん？]

63歳の素人　さん へ

「フォルダ」というものが、画面上どのような表示になっているのか、わかっておりますでしょうか？（わかっておられるのでしたらすみません）
フォルダとは、画面上、黄色っていうか、黄土色のような色で表示されており、個別ファイルを集めて入れているものです。そこで・・・

>どのファイルがどんな設定になるのでしょうか。

に対する回答として、まだＭＶ−１を使用していませんので、正しいかどうかわかりませんが、

設定ではなく、「modelist」と表示されているフォルダをダブルクリックして開き、その中から記録したいファイル（たぶんフィルム１コマ毎の撮影データ？）を「modeset」と表示されているフォルダにドラッグアンドドロップでコピーして下さい。ということでＯＫだと思います。

書込番号：3472522

[TAK-H]

63歳の素人さん、こんにちは。
「説明書にmodelistのフォルダから記憶したいファイルを選択して
modesetフォルダにコピーとあります。」とおっしゃるのは、説明書の２２ページ目だと思いますが、５個のファイルの設定内容については、説明書の２４ページ目に説明されていますね。(^_^;)
わかりにくい表かもしれませんので、私なりの理解で申しますと、例えば、f100_simple_stop.modというファイルだけをmodesetフォルダにコピーした場合は、記憶モードは簡易で、カメラのメモリが一杯になった場合はそれ以後は記憶しなくなる（古いデータファイルに上書きしない）、ということになります。
なお、Ｆ１００の簡易モードと詳細モードの各記憶内容は、１９ページに書いてありますね。レンズ解放絞り値、測光モード、その他計７項目については記憶しないのが簡易モードですね。

書込番号：3479825

交換スクリーンについてご教授ください。

[マリンスノウ]

みなさん　おはようございます。

え〜と，フォーカシングスクリーンについてお尋ねします。板違いとは思いますが，Ｆ３の板がないのでこちらに書かせて頂きます。

実は，わたしこれまで何台もカメラを使用してきていますが，今までフォーカシングスクリーンを交換したことがほとんどありませんでした。唯一ＦＭ２を方眼に替えただけです。

目下のところＦ３＋58mmf1.2で撮っていますが，どうもピントがイマイチで外すケースが多いのです。ファインダーを覗いているとしっかりピントがとれているように見えるのですが，上がりを見ると初心者にありがちな後ピンが多いです。つまり，周辺のピントで錯覚を起こしメインのピントを外すということでしょうか。分かっていても難しいです。
もちろんジャスピンの絵もありますよ。
ちなみにＦ３のスクリーンは標準装備されているものです。

ところで，58mmf1.2はご存じかと思いますが，非常に被写界深度が薄いレンズで，主に夜景や暗いシーンで威力を発揮できるレンズとして開発されたもののようですが，それだけの使用ではもったいないので，個人的には最近スナップやポートレートなどで使用頻度上昇中のレンズです。

カタログを見ると，Ｆ３用のスクリーンはまだ継続販売しているようですので，この機に思い切って交換てみようと考えていますが，カタログの説明ではちと分かりにくいというのが感想です。

きっとみなさんの中にも大口径レンズをお使いの方もいらっしゃると思いますが,どのスクリーンが最適でしょうか？

いつになるか分りませんけど，いずれはＦ６も。。。。（~_~)"

書込番号：3458442

ノクトですか、イイですね〜〜〜＾＾
F3のスクリーンですが、私はF4用のEスクリーン(方眼マット)の中身だけ入れ替えてます。(外枠は形状が違う為に入りません)
これだと明るくなりますがボケが二線ボケっぽくなるのが欠点です。
もともとノクトは被写界深度が極端に浅いのでピント合わせは特に慎重になります。(・・・と、私は持ってないけど)
私は被写界深度の浅いレンズを使う場合は前後にピンをズラして数カット撮る事もあります。
後は視度調整をもう一度やりなおしてみては？これは体調によっても差が出ることがあります。普段−2で使っていても日によっては-3が丁度良かったりすることもあります。

あ〜〜オレもノクト欲しい・・・・(誰かのHKみたい＾＾)

書込番号：3459323

[ケン。ゆういちろう]

難しい問題ですね。私自身、現像して、大きく引き伸ばしてみたら、いまいちピントの合いが甘いと言うことが多々あります。
個人的な感想としては、スクリーンを換えたからといって、ピントが合うようになるとは思えないんですが、、、、。レンズのＦ値が大きくなるとピントを合わせる部分の上下が暗くなって、ピントを合わせにくくなるのは事実ですが、全面マットに換えても、ピントの山をつかむのは撮影者の判断です。

絞りを絞って被写界深度を深くして撮影するしかないのでしょうか？
もしくは、自分のピントが合ったと思うところで一枚撮ってから、ピントリングをちょっとだけ前後に動かして、何枚か撮影しておくほうがいいのでしょうか？
望遠レンズで、無限遠が若干ずれていることは、古いレンズだとあります。
スレッドを見ているほかの皆さんの意見はどうでしょう？

スクリーン以外の違う部分での問題があるような気がします。
レンズそのものには問題はないのでしょうか？遊びがあるとか。
私はよく接写をするんですが、被写界深度が浅ければ、撮影者の頭が若干前後するだけでもピントが外れてしまいます。シャッターを切ってファインダーから像が消失しているほんの少しの間にカメラぶれ起こしていませんか？それだけ微妙になると、三脚などカメラを確実に固定することが必要になってきますし、三脚に固定していてもシャッターの切れる振動で微妙に揺れているのが撮影していて感じられるくらいですから。
オートフォーカスカメラだと、微妙にピントがずれていることが起こりやすい気がします。

どのスクリーンが、、、と言うご質問の答えになっていなくてすみません。

Ｆ３のスクリーンは品切れ、欠品になっているものが多々ありますのでメーカーに直接（ホームページなど）ご確認いただいたほうが良いようです。

書込番号：3459415

＞望遠レンズで、無限遠が若干ずれていることは、古いレンズだとあります。

これは温度によって微妙な焦点距離の変化に対応する為に無限遠を通り越すようになっています。
無限遠が出ないと言うのは論外ですが。

書込番号：3459458

[ケン。ゆういちろう]

『これは温度によって微妙な焦点距離の変化に対応する為に無限遠を通り越すようになっています。
無限遠が出ないと言うのは論外ですが。』

なるほど。
ほんのちょっとだけなんですけどね。ピント合わせるのは気を使います。
話がそれますが、、、
ピントを手前に合わせるか、奥にあわせるかでも写真の表現がぜんぜん変わってきてしまいます。

書込番号：3459511

ピントを外しやすいとの事。　お使いのレンズで近距離撮影の場合、被写界深度はかなり浅いのでしょうね
（使用したことが無いので憶測ですが）
一度サービスステーションでボディバックの確認をされてみたらいかがでしょう。（ボディー、レンズ共に持ち込んでください）
前ピンなり、後ピンの傾向があるのであればボディバックにずれが出ている可能性もあります。
（スプリットイメージで合わせてもズレが出ているのであればなおさら）
また、視度調節を薦められる場合もある様です

もっとも、ピント山をつかみやすくする為にフォーカシングスクリーンの交換をご検討中ならばこの話は聞かなかったことにしてください。

書込番号：3459525

＞一度サービスステーションでボディバックの確認をされてみたらいかがでしょう。

これも可能性ありますね。F3クラスならば丈夫な方ですが、シロートさんがカッコつけてサンニッパつけてボディの方を持って振り回したりすると狂ってしまいます。私は中古で買ってオーバーホールと一緒にやりました。前オーナーがわからないモノは心配ですので。
後はミラー角度が狂っている可能性もアリかな？

書込番号：3459749

[マリンスノウ]

みなさん　こんばんは。

レス有難うございます。いろいろとお話もしたいのですが，これからまた商工会の会議に出かけなければならないので，改めて書き込ませて頂きますので，ご了承下さい。

全く初歩的な質問なんですが，ピントの山が掴みやすいスクリーンはどれなんでしょうね？　
主観的には全面マットっていいのかな？と思っているのですが。

書込番号：3460630

Ｆ３＋ノクトの組み合わせですか．偶然ですね．私のメインカメラと全く同じです．私のＦ３はアイレベル．ＨＰではありません．もう２０年共に暮らしていますが，いつ覗いてもゾクゾクするようないいレンズですよね．外観ボロボロで，とても売り払えるような状態ではないので，このまま一生使い続けることになるでしょう．ご質問のファインダースクリーンですが，私はＦ４の全面マットと入れ替えしています．Ｆ４のスクリーンの方が１／３絞りほど明るく，またピントの山もつかみやすくなりますよ．Ｆ３はボディ測光なので，ファインダースクリーンの明るさは関係なく，問題なく使用できます．
交換する際は，ファインダースクリーンの中身だけを入れ替えること．枠はそのままでは入りません．ドライバー一丁で取り替えできますから是非チャレンジしてみてください．

書込番号：3460712

[ケン。ゆういちろう]

確かにＦ４の全面マットと入れ替えて使うと、以前誰からか聞いたことがありました。すっかり忘れていいました。

書込番号：3461394

[マリンスノウ]

EF86　さん
＞前後にピンをズラして数カット撮る事もあります。
ケン。ゆういちろう　さん
＞もしくは、自分のピントが合ったと思うところで一枚撮ってから、ピントリングをちょっとだけ前後に動かして、何枚か撮影しておくほうがいいのでしょうか？

→そうですね。大事な仕事ではバックアップに数カット撮ることはありますけど，ノクトはほぼ１００％個人的な趣味の世界だけでの使用なので，もう少し気楽に付き合いたいと考えています。フィルム代も馬鹿にできないしね。　ご親切なアドバイス有り難うございます。

EF86　さん
＞視度調整をもう一度やりなおしてみては？これは体調によっても差が出ることがあります。普段−2で使っていても日によっては-3が丁度良かったりすることもあります。

→そうですね。わたしは視度補正は全く使いませんが，長時間の撮影だとヒジョウ〜に目にきますね。撮影でもっともストレスに感じるのは，機材の重量の次に眼の疲れですね。

＞ あ〜〜オレもノクト欲しい・・・・(誰かのHKみたい＾＾)
→レンズ沼の住人としては，是非ご購入されお仲間になりたいです！　

書込番号：3462148

[マリンスノウ]

ケン。ゆういちろう　さん
＞スクリーン以外の違う部分での問題があるような気がします。

うくすつぬ　さん
＞一度サービスステーションでボディバックの確認をされてみたらいかがでしょう。

＞前ピンなり、後ピンの傾向があるのであればボディバックにずれが出ている可能性もあります。
EF86さん

＞これも可能性ありますね。F3クラスならば丈夫な方ですが、シロートさんがカッコつけてサンニッパつけてボディの方を持って振り回したりすると狂ってしまいます。私は中古で買ってオーバーホールと一緒にやりました。前オーナーがわからないモノは心配ですので。
後はミラー角度が狂っている可能性もアリかな？

→なんだか，凄い話しになってきましたね。
　とりあえず，その心配はないように思います。Ｆ３は全部で３台使いまして，８２年，８９年，９４年のそれぞれ購入です。現在使用のものは９４年購入で０２年まではバックアップ用であまり使用していなかった物なので具合の悪いところはないですね。でもメンテもせず使用しておるので，タイミングをみて一度点検してもらおうかと思います。
ちなみに，ほかの２台はＥＯＳ１Ｖで下取り交換しました。

書込番号：3462156

[マリンスノウ]

ケン。ゆういちろう　さん
＞全面マットに換えても、ピントの山をつかむのは撮影者の判断です。
→先程，ボディの調整に関してお話をうかがいましたが，ボディの問題ではないと思いますので，実際のところ未熟者の私の「ウデ」が原因なのかと思いますけど。要するに「見え具合」に左右されることがあるのではないかと思い，少しでも「見え具合」の良いスクリーンをと考えている次第です。

ただし，
＞スクリーンを換えたからといって、ピントが合うようになるとは思えないんですが、、、、。

→これに関しては，
EF86　さん
＞F4用のEスクリーン(方眼マット)の中身だけ入れ替えてます。(外枠は形状が違う為に入りません)これだと明るくなりますがボケが二線ボケっぽくなるのが欠点です。

sato.o　さん
＞私はＦ４の全面マットと入れ替えしています．Ｆ４のスクリーンの方が１／３絞りほど明るく，またピントの山もつかみやすくなりますよ．

→お二人のレスに関わって，さらに考えてみたいと思います。

ということで，sato.oさん。　EF86さんがおっしゃられるような「明るくなりますがボケが二線ボケっぽくなるのが欠点です。」とうことはないのでしょうか？

また，Ｆ４用の全面マットというと，Ｃ型ですね？　カタログには「一部制限があります」とのことですが，どのような制限でしょうか？

書込番号：3462165

＞また，Ｆ４用の全面マットというと，Ｃ型ですね？

違います。C型スクリーンは天体撮影、顕微鏡撮影用の十字線式です。
全面マットはB型スクリーン、方眼マットはE型スクリーンです。
どちらも特に制限はありません。

F3用とF4用のスクリーンは個人で好みの分かれるところです。
明るさはF4用が明るいですがピントの山のつかみやすさはF3用が良いように思います。
またボケ方も前述の通りです。
銀一から出ているインテンスクリーンが良さそうですが高いですね。17000円・・・

書込番号：3462800

[マリンスノウ]

EF86さん 有り難うございます。

＞銀一から出ているインテンスクリーンが良さそうですが高いですね。17000円・・・

→http://www.ginichi.com/　ここですか？

調べてみたいと思います。

みなさんにレスして頂き，大変参考になりました。腕を磨くとともに，とりあえずすぐ手に入りそうなＦ３用のＢ型マットから試していきたいと思います。

オプション沼にはまるかも？

書込番号：3464415

↑そこのHPには載ってなかったです・・・ＴＴ

書込番号：3467038

[マリンスノウ]

自己レス

＞手に入りそうなＦ３用のＢ型マットから試していきたいと思います。

→　読み返してみてガ〜ン！！！！！　
　　だから，Ｆ３用のＢ型って標準装備されてるいやヤツだってば！（爆笑！）

書込番号：3475786

＞→　読み返してみてガ〜ン！！！！！　
　　だから，Ｆ３用のＢ型って標準装備されてるいやヤツだってば！（爆笑！）

あれ？標準はKスクリーンじゃなかったっけ？

書込番号：3476165

[マリンスノウ]

？？？おかしいなぁ？　確かにカタログにはＫスクリーンはＦ３標準になってるけど，僕のＦ３新品で買ったはずなのにＢなんだけど？

もう一度ファインダー取り外して，スクリーンを見ると？
やっぱりＢって書いてあるよなァ。

なぜ？　謎は残るがいずれにせよ，いろいろ試してみよ〜っと！

EF86さん ご指摘有り難うございました！　(~_~)

書込番号：3476494

もしかしてF3PかLimited?

書込番号：3476630

[マリンスノウ]

実はＰでした。　１台目がＰ　２台目が Limited ３台目の現在の物がＰです。

いや〜，Ｐとか Limited とかって言うと何かそれらしくて。(恥)

もしかして，Ｐ用のＢ型って特別なものですか？

書込番号：3476706

スポット測光エリアが広くありませんか？

[カメラ大好き人間]

私は、F5を使っています。そして、マニュアル露出でスポット測光による輝度差を使った露出決定を行っています。それで、スポット測光エリアは狭い方が良いのです。

F5は、EOS-1VHS、α9より、スポット測光エリアは狭く、私の露出決定に一番適していました。

さて、先日、F6をカメラ店で、触ってきたところ、50mmF1.4のレンズが装着されていましたが、とてもピントの山がつかみやすく、ファインダーがF5より好ましかったです。私はAF後、最終的にはMFでピントを合わせます。

しかし、スポット測光を行ったとき、F5に比べて、測光エリアが広く感じられました。仕様ではF5もF6も同じなのですけどね。どうしたことでしょうか？１回だけ試しただけで結論づけるのも、早計かもしれませんね。

書込番号：3445332

カメラ大好き人間さん、こんにちは。

ＨＰ、拝見させて頂きました。
カメラ大好き人間さんの、写真への情熱が伝わるＨＰでした。

がしかし、その中でチョット気になったのが、撮影スタイルの項にあった「露出決定法」の内容です。
私ごときで、大変おこがましい書き込みかとは思いますが、もし貴殿がスポット測光によってマニュアル露出を設定されておられるのら、やはり、少々「古典」写真術の域ではありますが、ゾーン・システムによる算出のほうが露出の正解率が飛躍的に高くなると思いますが、いかがでしょうか？
「色によって補正をする」という考え方は素晴らしいのですが、それは「色」そのものではなく、「各色の持つ反射率（輝度）」の違いを、１８％（グレー）からの誤差で・・・と言うと非常に難しくなりますが、つまりは、画面内の最高輝度（白トビさせたくない）の部分と最低輝度（黒つぶれさせたくない）間の丁度ド真中に露出の中心（撮影ＥＶ）をとって、その明暗の両端をラチチュード内に収めるという露出決定方法です。銀塩カメラマン、故アンセル･アダムス氏が、それまではいい加減な「勘」に頼っていた露出の計算式を、的確に数値化したものです。
彼は被写体全をラチチュード内に収める為に、銀塩フィルムを増減感する事でコントロールしていました。
その考え方は現代の画像処理ソフトの開発にも応用され、デジタル映像の場合はトーン・カーブの傾きを変えることでコントロール出来ます。
高級デジカメについている「ヒストグラム」で輝度域やダイナミック・レンジが確認できるようになっているのは、その為です。アンセル･アダムスはデジタル画像の生まれるよりもはるか昔から、その基本的な露出計算の概念を確立していたのですからスゴイですよね！
私も撮影では通常、単体のスポット・メーターを使い、この方法を用いて露出を決定しています。

測光範囲の「広い・狭い」は、使用するレンズの画角で換えられるので、もっと精密に測定したいのであれば、面倒でも望遠レンズに着け換える必要がありますね。

おこがましい書き込みで失礼いたしました。
気を悪くなされた様でしたら、申し訳ありません。

書込番号：3445753

スイマセン！
自己レスで、訂正と補足です。

「彼は画面内の被写体全てをラチチュード内に収める・・・」が正解です。また、銀塩フィルムを増減感することでコントロールしたのは、フィルムのラチチュード幅です。増減感の現像処理を行うと粒状性やコントラストが変化する事はご存知かと思いますが、「コントラストが高くなる＝明暗の差が広くなる＝ダイナミックレンジを広げた」「コントラストが下がる＝明暗の差が無くなる＝ダイナミックレンジをつめた」という結果になるというワケです。近年のフィルムはこういった増減感処理による画質の変化を極力抑えてありますので、この理論を実行するのは現代ではそう容易ではありませんが、この考え方は画像処理ソフトのトーン･カーブという形で現代でも応用されています。

書込番号：3445928

[ケン。ゆういちろう]

単純に、ファインダー像が大きく見えるからと思いますが、、すみません、、、そういうことではないですよね、、、

書込番号：3445939

再々自己レスでスイマセン。

増減感によってフィルムのラチチュード幅そのものを広げたり狭めたりするのではなく、「フィルムのラチチュード内に収まる様にコントラストを調整する」という言い方が正解です。
これにより、眠い画面の明暗幅をラチチュード幅一杯まで広げてメリハリを付けたり、その逆に強い日差しの下でのピーカン写真などをラチチュード幅から出ない（白トビや黒つぶれ部分を無くす）ように明暗幅を詰めてラチチュード内に収める様にコントロールするのです。

デジタルの場合、トーンカーブの傾き角を調整する事で、これと同じ効果を得るわけです。

見苦しい乱雑な書き込みをして、すいませんでした。

書込番号：3446102

[カメラ大好き人間]

>>maxam　さん

話題がそれましたが、私の露出決定法も、グレーの18%反射率を基準にして、白黒では分かりにくいので、色でおおよそ、18%グレーとの差が、プラスマイナスいくらあるのかを決めています。でも、自分の目が白黒になって、輝度差を読んでいるような勘さえするときもあります。メインの被写体をラチュード内に入れるのは、一番大切なことです。私の場合は、このスポット測光を使って行わないと、露出が決定できません。中央部重点測光は、勘を働かせないと行けないようで、私には無理です。この方法で、自分なりの適正露出をほとんどのシーンで得られていると思います。

私の場合はこの露出決定方法で、デジ一眼レフからリバーサルフィルムの撮影へ違和感なく直ぐに移行できました。

カメラの露出計を使うのは、C-PLファインダーなどを装着するので、TTLでの測光が一番的確だと思うからです。単体露出計も考えて見ましたが、やはりカメラの露出計を頼るのが一番良いという考えに達しています。

私の行きつけのカメラ店では、F6もF5も50mmF1.4のレンズが装着されていて、違いが分かります。望遠を付ける必要はないと思います。人間の感覚の精度は意外と高いものだと思います。

>>ケン。ゆういちろう　さん

おっしゃるとおり、F5とF6のファインダー視野率は100%で等しいのですが、倍率が、0.7倍と0.74倍で、F6の方が倍率が大きいのです。
スポット測光エリアは、F5もF6も直径4mmエリアなのです。
その直径が倍率と関係があり、スクリーン上の直径4mmなら、F6の方が狭いエリアになることになります。スクリーンでなくフィルム上の直径4mmのエリアなら、倍率が高い、F6の方が、エリアが広いということになります。

書込番号：3446241

カメラ大好き人間さん、あらためまして、こんにちは。

C-PLファインダーとは、C-PLフィルター着用の意味でしょうか？
勉強不足でしたら、すいません。
もしＰＬフィルターの事でしたら、露出倍数計算は「固定」ですのでご注意を。
ＰＬフィルターは高輝度域のみをカットするだけで、フィルターにより明るい光源の無くなった画面は暗くなった印象がありますが、あれこそが目の錯覚で、中〜低輝度域で暗くなる（ダイナミックレンジが圧縮される）倍数は一定です。製品によって違いはあると思いますが、おそらく１．５倍程度かと思います。

私もモノクロ写真の撮影において時々ＰＬフィルターを使用していますが、以前は私も、明るくなったり暗くなったりするファインダーをのぞきながら、露出倍数は無段階に変動するものだとばかり勘違いしていました。

適正露出をイメージのまま１００％得られる事は、誰にとっても永遠の課題ですね。（デジカメ派の人は、それほどシビアに考えない様ですが・・）お互い、いい写真取れるように頑張りましょう！

書込番号：3447177

maxam さんの書き込みに勘違いされているところがあるかと思い出てまいりました。

PLフィルターの役目は偏光成分を除くことです。　
露出倍数は以下の２つの条件で変わってきます。

1. 入射光に偏光成分がどのくらい含まれているか
2. どのくらいのカット能力がフィルターにあるか

2. は固定値ですが 1. は状況で変化する為、PLフィルターに固定的な露出倍数はありません。

違っていましたらフォロー下さい ＞ALL

書込番号：3447502

[ケン。ゆういちろう]

露出をどう決定するか。私にはむずかしい課題です。表現方法によっては、わざと白く飛ばしてしまったり、逆に暗くしてみたり。きちんと撮ったつもりが、明るすぎてしまったり。で、焼きこんでもらったら、絵が出てきたり。撮影する時点でもそうですが、印画紙に焼き付ける時点でも変わってきてしまいます。で、結局、念のため段階露出をしています（皆さんもされていると思いますが、、、）。一応、露出計でもはかり、カメラでも確認し、その差を考えながら撮っています。でも、、私には永遠に、答えは出そうにもありません。難しいです。

書込番号：3447605

[TAK-H]

カメラ大好き人間さん、スレッドの皆さん、こんにちは。
私は、Ｆ３／Ｔを２０年くらい、Ｆ５を８年近く使ってきまして、１ＤMarkIIなどのデジ一眼レフも使っています。

確かに、私のＦ６でも、スポット測光のエリアがＦ５より広いように思います。
私のＦ５では、中央ＡＦエリアの外の光は影響を受けませんが、Ｆ６はほんの僅かにＡＦエリアの外側にも感光する範囲が広がっています。感度をもつ範囲の面積が２倍近くある感じです。

余談ながら、個人的には、スポット測光についての理解はカメラ大好き人間さんの理解でよいと思います。スポット測光は、画面の全部をバランスよく写すための技術とは限らないと考えています。
スポット測光を使いこなすというのは、むしろ、例えば、リバーサルで空の青、葉っぱの緑、チューリップの赤などをマイナス２．５段からプラス２．５段くらいまで段階露出をしたものをサンプルしておいて、これを記憶しておき、メインのポイントをどのように表現するのかを考えることだと思っています。
大体、スポット測光派というのはスポット光の強烈な明暗差のあるシーンが好きだったりして、普通に撮るととんでしまうハイライトをぐっと抑えて、その代わり暗い部分はシャドウ部に埋もれさせて構わない、等と表現を考えるものではないでしょうか。
ですから、「空のあの部分はこういう色にしよう、地上のあの部分の木々はほとんどわずかなグラディエーションしか出ないことになるが、差し込んでいるスポット光が引き立つな。」とか考えてシャッターを切るのではないかと思います。
少なくとも、私はそうしてます。(^_^;)
例えば、大概の葉っぱは、プラス１になるように撮れば５月下旬頃の広葉樹の若葉の色になりますし、マイナス１．７になるようにとれば杉の葉の色のようになることを知っていて、各部分の露出をコントロールするということですね。

まあ、しかし、個々の撮影スタイルの問題ですから、一概には言えませんね。ただ、多分、カメラ大好き人間さんの考え方は多分私の考え方と近いのではないかと想像します。

あ、余談の方が長くなりました。(^^;)

書込番号：3448019

うくすつぬさん、TAK-Hさん、レスありがとうございました。

うくすつぬさんの件、まだまだ私も勉強不足かもしれません。
私も、具体的な数値での資料と言うのを持っておらず、実際にそれがどの様に変化して影響するものか、出来れば調べてみたいと思います。
以前、「フィルター・ワークを習得する事は非常に難しく、しっかり理解して使用しないと、かえって逆効果になる」と聞いた事があります。
なにか良い資料をご存知でしたら、教えて頂けますか？

TAK-Hさんも、貴重なご意見をありがとうございます。確かに、画面の全てをラチチュード内に納める必要があるかと言うと、そんなことは無いですね。作画意図によっては完全な暗部などを画面上につくる事は私もしています。特にリバーサルは色によって半絞り、1絞りで発色がしっとりする点を狙うほうが重要ですからね。

どうも私のように、モノクロ・フィルムありきで考えてしまうと、とにかく、プリントのために必要な良好な画像（全てがラチチュード内に収まっている、階調の良好な）をフィルム上に記録しようとばかり考えてしまうのは、あまり良くないかもしれませんね。反省します。

大変参考になるレス、ありがとうございました。

書込番号：3448351

[カメラ大好き人間]

>>TAK-H　さん
やはり、F6はF5に比べてスポット測光エリアは広く感じますね。
スポット測光による露出決定について、フォローありがとうございました。

このスレッドが、スポット測光エリアの話から露出決定法の話になって来ちゃいましたね。

適正露出という言葉があります。誰しも適正露出で写真を撮りたいと願っていると思います。この適正露出というのがくせ者で、F5の説明書に、露出インジケーターのプラスマイナス０になるように、シャッタースピード（露光時間）と絞りを調節することが適正露出の状態になるのだと書かれています。大変な間違いだと思います。

私は、適正露出は、絶対的なものはなく、作品を作るに当たって、自分として思い通りの露出になったときのことをいうのだと理解しています。

スポット測光による輝度差を使った露出決定方法は、私の思う通りの露出を行うことができます。オートブラケットは今まで、一度も使ったことがありません。フィルムがもったいないです。デジ一眼レフでも使いません。

この露出決定方法は、学研のカメラ雑誌CAPAで、馬場信幸カメラマンの記事で知りました。もっと詳しく知りたい方は、CAPAの別冊「CAPAカメラシリーズ45：３５ミリ一眼レフ露出と構図」をご覧下さい。別に本のピーアールをしているわけではありませんが、ご興味のある方は、この本でよく分かると思います。

私の所有するカメラに、ニコンFE2があります。スポット測光がなくて、中央部重点測光です。このカメラでトライしましたが、約半分は自分の思った適正露出で撮影できませんでした。中央部重点測光を使われる方が多いように思われます。それは、雑誌とかで、撮影データを見ると中央部重点測光が目立ちます。中央部重点測光での露出決定では、オートブラケットを推奨しているように思われます。安全の為でしょうね。また、よく雑誌のプロカメラマンの記事で、撮影会で、参加者から露出補正値をよく尋ねられると書いてあります。やはり、その参加者が何を狙っていてどのように撮りたいか分からないと、補正値は分からないようです。当然でしょうね。プロカメラマンもオートブラケットを使うようです。安全の為ですね。でも、中央部重点測光でオートブラケットを使わない大家もおられるようで、その人の作品を雑誌でよく見ますが、どうして、中央部重点測光で、完璧な露出補正ができるのかと思ってしまいます。その大家にいわせると、慣れだそうです。たくさん撮り慣れないと駄目みたいですね。

話が長くなりましたが、私のスポット測光での露出決定方法だと、こつをつかめば、簡単です。実は、CAPAの付録に18%グレーと、確か、プラスマイナス3EVまで、0.5EV毎に変化する白黒と、カラーの厚紙がついていて、それで、最初に練習しました。デジ一眼レフで実践し、リバーサルフィルムでも失敗はほとんどありませんでした。

F6より、F5の切れ味が良い、スポット測光で、これからも撮影に励みます。

書込番号：3448912

カメラ大好き人間さん、またまた、こんにちは。

私が余計な話を引っ張り出したばっかりに、スレッドの筋を脱線させてしまって申し訳けありませんでした。

「適正露出」のお話、「露出補正」のお話、私も同感です。
基本的に中央部重点測光での数値は、ある程度の参考にしかなりませんね。「この露出計、壊れてる！」とかの確認程度!?でしょうか（笑）
ＣＡＰＡの付録（グレースケールの様なものでしょうか？）に興味ありです。
やはり私も、基本的にはスポット派なので、測光範囲は狭いほどいいとは思うのですが、測定範囲がピンスポットみたいな狭さだと、それはそれで過剰に神経質になりそうですね。
測光範囲がＦ６はＦ５より広いと伺いましたが、実際の実用的な使い勝手いかがなものですか？

くだらないレスしてしまい、すいませんでした。

書込番号：3449354

[TAK-H]

皆さん、こんにちは。

＞maxamさん
なーるほど、ご発言の背景はモノクロ・ネガでしたか。納得です。(^_^)v
それならば、確かに、調子の良いネガを得ることは要（かなめ）になりますね。
私はハナからリバーサルの頭になってますね。面白いものですね。
リバーサルではネガのように広い輝度差をフィルムに収めることはできませんから、どこを生かしてどこを切り捨てるかという発想になりますね。
面白いものですね。

Ｆ６とＦ５のスポット測光の使いやすさについてですが、うーん、Ｆ５の方が使いやすい気が・・・・・(^^;)
長いこと慣れ親しんでいるせいもあるかもしれませんが、広角レンズの時は、「あの白をプラス２．３にもって行こう」と思っても、他の部分も測光エリアに入ってきたりして・・・

多分、Ｆ６のモニタをした人があまりスポット測光を使わないというか平均測光的な思考の人なのかも・・・・・
私などの（多分、カメラ大好き人間さんも？）スポット測光の思考は、測光エリアが出来る限り単一の明度・色彩であることを理想としますから・・・
Ｆ６も、ＥＯＳ−１Ｖなど他社カメラよりはピンポイントのスポット測光ではありますが。

書込番号：3449437

みなさん、おはようございます。

こういう議論は好いですね。楽しく拝見させて頂きました。F6貯蓄が終了したら僕も参加させていただきますので宜しくお願いいたします。

書込番号：3450492

[TAK-H]

またまた、皆さん、こんにちは。まだ、仕事中ながらコーヒー飲んで一服してます。(*^_^*)

＞ケン。ゆういちろう　さん
露出の悩みをお書きになってますが、それは、「自分はこう撮りたい」というのが決まらない、ということとは違いますよね？(^_^;)
でしたら、あくまでポジ原板基準で考えられたら如何なんでしょう？
最終出力がダイレクトプリントだというハッキリした目的があるのならばそれに合わせる（光を良く回してコントラストを低くして写したい範囲をプラスマイナス１．５段の範囲内に収める、とか）のでしょうけど、そうでなければスキャナで取り込んで自家プリントも可能ですからね。

＞老いたQ太郎　さん
Ｆ６、確かに決心の要る、結構な金額ではありますよね。
Ｆ６本体、ＭＢ−４０、リチウム電池パック、充電器、データ・リーダーのＭＶ−１、ＳＢ−８００もと・・・・結構かかりました。
でも、Ｆ６単体だけでも取りあえずは十分楽しめそうです。
Ｆ６をご購入された際にも、使用レポートなどを期待致しております。

私は、Ｎｉｆｔｙの住人なもので、こちらにお邪魔することはあまりないのですが、また、立ち寄らせていただきます。m(_ _)m

書込番号：3452177

TAK-H　さん、激励をありがとうございます。

　もう僕の最終機をデジ１台を含めた今使っている３台に決めたつもりになっていたのですが、F6を欲しくなるとは往生際が悪いですね。皆さんが購入しているとき、僕は量販店で店員さんから説明を受けていたりカタログを貰って来てレンズが対応しているかをチェックしていました。今の僕の立場では容易く購入出来ませんが、無理をしないでゆっくり確実にものにします。
　今迄は、２台を交互に使いデジをサブとして必ず携行していたのですが、F6購入後はどうするか？　考えるだけでも楽しい気分になります。

　また、自分の気持ちの中ではF6をもう購入した気分で、ますます出番のなくなるOM-1を１年振りに取り出し50mmF1.2を着けて今日、山を歩いてきます。　ゆっくりと、楽しみながら皆さんに近付いてゆきますので、そのときは宜しくお願いします。

書込番号：3453743

TAK-Hさん、フォローありがとうございました。

以下、自己フォローで恐縮ですが、先のＰＬフィルターについての情報を、わかる限りの範囲で紹介させて頂きます。
大判カメラによる撮影をメインとしている私にとってのバイブルである、「アンセル･アダムズの写真術」（岩崎美術社、全4巻、各７２１０円）からの引用になりますが、「偏光子（ＰＬフィルター）が回転するにしたがってヴァリュー域（明度）が変化するために、写真家は偏光の度合いが増すにつれて露出倍数が変化するのは当然と思うだろうが、実際はそうではない！　偏光しない角度での倍数は約2.5倍（製品によるが）の中濃度フィルターとして作用し、最大偏光時にも同じ倍数が適用される。仮に、偏光の度合いが増すにつれて倍数を増加させたなら、（画面上の）非偏光部分は露出過度となるであろう。」とあります。

著書からの単なる受け売りではなく、私もこの一節に納得がいかなかった為に、だいぶ昔に、スポットメーターの前でＰＬフィルターを回したり、メガネの様に目の前にあてて見たりと、とても原始的ではありました私なりの実験を色々と試みた結果、この意味が理解できました。
しかし、「露出倍数が一定」と書き込んだ私の表現には語弊があったかもしれません。
確かに画面上の明度は落ちますが、それにあわせて絞りを開けてしまうと、結果的には偏光が作用しなかった部分までが影響を受けて部分的な露出オーバーを招くという事ですね。

ただし、ＡＦレンズ用のＣ−ＰＬ（円偏光）な無かった時代の話ですので、一般的なＰＬフィルターでの情報としてご理解下さい。

書込番号：3454256

[カメラ大好き人間]

>>maxam　さん

> ＣＡＰＡの付録（グレースケールの様なものでしょうか？）に興味ありです。

グレースケール、つまり、18%標準反射板です。CAPA2002年10月号の付録です。-3、-2、-1、0、+1、+2、+2.5EVに測光できる白黒の色も印刷されて、その他に、サーモンピンク、黄緑、黄、ピンク、緑、オレンジ、青、深緑、赤が印刷され、スポット測光で測光できるようになっています。これは、「CAPAオリジナル測光チャート」という名前がついています。このチャートの使い方は、本誌CAPA2002年10月号の中で、馬場信幸カメラマンが書かれています。

私はこのチャートを１年後の2003年秋に使ったのです（笑）１年間ほおっておいた訳なんですよ。このチャートに出会う前までは、ニコンで言うところのマルチパターン測光で、露出補正は行わない、カメラ任せの露出決定でした。今は、マルチパターン測光は使わなくなっちゃいました。

書込番号：3455681

カメラ大好き人間さん、フォローをありがとうございました。

一年前（！）という事は、多分もう入手不可能ですねぇ。・・・残念！
でも、カメラ大好き人間さんのカメラに対する前向きな姿勢は、貴殿のＨＰでも熱く伝わってきますね。
そういった便利な道具をちゃんと使いこなせる様になるには、やはり生半可な取り組みだけでは無理だと思います。
貴殿の写真に対する情熱は、格段のものとお察しします。

私もまだまだ勉強不足です。貴殿他、こういった皆さんと大変に刺激のある有意義なディスカッションが出来て光栄です。

書込番号：3455902

MB-40の価格は？

Ｆ６本体ではありませんが、MB-40の価格はどの程度なのでしょうか？
約４万円？　あまり差は無いのでしょうか？

書込番号：3434991

税込み52500円です。
http://www.nikon-image.com/jpn/products/accessory/slr/battery_pack/battery_pack.htm

書込番号：3435642

[ＥＡＳＴ菌・・・ん？]

いやいや、EF86さん
うくすつぬさん の質問は定価の税込価格が知りたい訳では無く、実際の販売価格がどの程度であるのかが知りたいのだと思いますが・・・

私がＭＢ−４０の販売価格について、数店にＨＰ上で問い合わせした結果として、４２０００円〜３７８００円と、お店によって、実販売価格に差がありますので、うくすつぬさんがＭＢ−４０の購入を考えておられるのであれば、インターネット上、もしくは、お住まいの近くのお店など数店に販売価格を聞いてみて、ご自分で「ここが、安い」と、お思いになったところから、購入されればよろしいのではないでしょうか。

書込番号：3436354

どちらがお勧めですか？

Ｆ５を買おうと思い、ずっと購入資金を貯めていて
いよいよ貯まった時にＦ６が発表されました。
Ｆ５が好きなら悩まないのですが、ニコンのＦ一桁に憧れがあり
Ｆ５を買おうとしていたので、Ｆ６が出ればそちらの方が良いかなと思うのですが
Ｆ５は発売された時にはプロの使用が対象だったと書かれていました
ところがＦ６はハイアマチュア対象となっていると開発者も言っていたので（雑誌で読みました）
作りはＦ５の方が良いのかなと思います。
Ｆ５とＦ６を両方お持ちの方は使ってみて作り込みや質感などはやはり違うのでしょうか？
性能で言えばＦ６の方が良いに決まっているとは思うのですが
質感等の感覚的な部分ではＦ５の方がいいのでしょうか？

書込番号：3415404

>質感等の感覚的な部分ではＦ５の方がいいのでしょうか？

お金ためてるのに、F5触ったこともないの？

書込番号：3415524

カメラ以外でもプロ用とかプロフェッショナル＝高性能と勘違いされている方が多いと思いますが
プロ用＝高性能ではなく、業務使用に耐えるとか、性能が安定しているとか、
個体差のバラツキが少ないとか、耐久性があると考えて頂くとよろしいでしょう。

耐久性や安定性に重点をおいた仕様になっているということです。
また、修理対応や部品の保有期間が異なる場合があります。

Ｆ６に関しては、基本的に性能・耐久性共にＦ５と同等以上と思います。
メンテナンスに関しても、Ｆ５と同等以上のサービスが提供されるでしょう。
但し、バッテリーパックを併用しないと連写性能や電池寿命が劣ってしまいます。

Ｆ６は、バッテリーパックを併用するとプロ仕様に変身します。
但し、実際には、加速度的なデジタル技術の発展及びＩＴの整備で
３５ｍｍの業務写真は、デジタル化が求められています。

Ｆ５ユーザーからの買い替え需要ではなく、Ｆ５では満足できなかった方の需要を満たす
仕様になっていると思います。

使用頻度の少ないアマチュアの方には、電池代よりも軽い方にメリットが多いと考えます。
趣味で写真を撮る方のためのハイレベルな仕様になっていると思いますので、
Ｆ６をお勧めします。

書込番号：3415565

迷わずＦ６を！
Ｆ５発売以来使い続けてますが、今回のＦ６はＦ５の不満点をいくつか
改良し完成度を高めたいいカメラだと思います。
ハイアマチュア対象と言うのはＡＦの動体追従では４５点測距の
ＥＯＳ−１Ｖには１歩ゆずりこの分野でのキャノン優位が崩れない
からだと思います。
しかしながら、測距点が増えた事で日の丸構図以外の写真が撮りやすく
赤く光るスーパーインポーズもＦ５の黒とは段違いに見やすいです。
小さすぎたファインダー倍率も幾分改良されてピントの確認もしやすく
フラッシュもオートで多灯やＦＰ発光が出来るなどＥＯＳ並に使い易く
なりました。　その上で十字キーによる測距点の選択のしやすさなど
ＥＯＳ−１Ｖをしのいでる部分もあります。
ＥＯＳのようにマウントの防滴シーリングも採用されたので、絞り連動部が機械式で
ＥＯＳみたいにホース出で水をかけるわけにはいきません
が今のＦマウントの制約の中ではかなりの改良がされてます。
（イラクの砂漠でもフランスの取材班のＦ５は動作しなくなりＥＯＳ
　に変えたエピソードもありました。）

これから数年使うのであればＦ５よりＦ６が撮影道具としてはるかに
使い易く優れていると思います

書込番号：3415591

＞Ｆ５は発売された時にはプロの使用が対象だったと書かれていました
ところがＦ６はハイアマチュア対象となっていると開発者も言っていたので（雑誌で読みました）
作りはＦ５の方が良いのかなと思います。

今はプロは殆どデジカメです。35mmの銀塩で撮っている人は少数でしょう。
別にF6がF5よりも劣っていると言う訳ではありません。ニコンはそんな物は作らないでしょう。
強いてF5の勝っている所を探すなら・・・
1. フアインダーの交換が出来なくなった事。
2. しかも材質がチタンからマグネシウムになった。
3. ボディ単体での巻き上げスピ−ドはF5に敵わない。
4. ボディ単体では縦位置シャッターが使えない
5. 裏ブタの交換が出来ない。
などでしょう。
これらのうち1はあまり必要ではないでしょう。
2はチョット寂しい？？？
3と4はバッテリーパックを装着すれば解決します。
5もあまり必要無いでしょう。F5ではオートブラケティングの範囲が限られていたから。
ウータイさんはF5を新品で買おうと思っていたのでしょうか？でしたら迷わずF6にしましょう。
私のF5に対する不満点は、測距点の見辛さ、縦位置のダイヤルが無い、オートブラケティングの範囲と段階設定、などですが、これらを全て解決してくれました。(バッテリーパックが必要ですが)
正直ワタシも欲しいです！！！(力説)すごく！！　でも金が無い・・・・・

書込番号：3415732

[optomist]

>強いてF5の勝っている所を探すなら・・・
>1. フアインダーの交換が出来なくなった事。
>2. しかも材質がチタンからマグネシウムになった。
F5のファインダーは確かにチタンですが、ここだけ音の響き方が違うので私は違和感を感じていました。因にボディはアルミ系からマグネシウム系ですから剛性は上がっているとおもいます。

書込番号：3416494

[傍目八目]

Ｆ一桁購入のために預金されているとの事で、購入前の選択を楽しんでおられると思います。この楽しい時はとても大切で、物を買う時の醍醐味というものがありますから、できるだけ楽しんでください。
アドバイスできるほどの者ではないのですが、２，３点のみ考えて観ました。

１．レンズとのバランス
カメラ購入はレンズも含めて考えないといけませんので、レンズ資産が無い場合には貯金総額にレンズ代も入れないといけません。少なくとも向こう10年ぐらいでどのくらい貯金できるか使えるか、なども良く考えておかないといけません。一桁に見合うだけの格調高いレンズが必ず必要になると思います。ＶＲつきの良いレンズ等を既にお持ちだったら、選択肢は広がると思います。

２．満足感
私達アマチュアにとっては楽しみな事が多い撮影が待っていると思います。その楽しみの中に、プロの方と同じ機材を使っているという満足感もあると思います。だからこそのＦ一桁でしょうから、その満足感を損なわないようにしないといけません。Ｆ５は買ったけどインポーズの見難さは相当なものだなど、そういった不満を出来るだけ残さないようにご自分で、十分実際に確かめておきましょう。ちなみに私はどんなに欠点を言われてもＦ５で満足です。

３．後悔
どんなに優れた物でも、趣味の世界には購入後の後悔がありうると思います。Ｆ６にしとけばよかった、あの時有ったのに・・・というように。ですからできるだけ後悔しないような比較表を作ると良いと思います。高額な物を購入する時には、本などでも様々な比較表を勉強されると思いますが、後悔表だけは自分だけのものですから。

最後に一眼レフの趣味は軽いからという理由では、撮影機会がそんなには増えないと思います。車の移動も多いでしょうし、重いからこその充実感も最初はあるかも知れません。それでもそのひと時を十分に楽しむことが重要だと思います。どちらも価値のあるカメラと思いますから。

書込番号：3417413

[teraちゃｎ]

＞Ｆ５を買おうと思い、ずっと購入資金を貯めていて
いよいよ貯まった時にＦ６が発表されました。
　よかったですね、お金がたまって買ってしまってからでは後悔だけが残るかも。
　私はF6を購入したいと思います。完全にトリコになってしまいました。
　ヨドバシに転がっていました。F5のほうが見た感じは立派でした。でかくて。そいつが完全に決め手ですよ。F4当時下部が長いやつがかっこよく見えましたが、それから２代つづけば大人になりますよね。
いや老います。体が持ちましぇーン。ライカファンですが、ライカM7がでたってこれだけインパクトはなかったです。銀塩でしょう、あの裏ブタは何なんですか、びっくりですよ。まるでデジカメ。RD-1なんか真っ青じゃあないですか。ボディーとぴったり、フイルム窓がなければCFカードのふたを探しちゃいます。これほど精度の良いボディーを見たのはM6以来です。写した後画像を確認しそうです。D2Hよりしゃきっとしています。
F5と似て非なるものではないでしょうか。F5と実物比較してきてください。悩みは吹っ飛びますから。まず裏から見るべし。

書込番号：3417468

ウータイ　さん。　こんにちは。

遅レス失礼致します。

私の昔を思い出します。

１０数年前、当時私は、１０年ほど使用してた　Nikon　FA　の後継機種として、F４を考え、購入資金を貯めていました。
ほぼ３０万円ほど貯まったときに、そろそろＦ４を購入しようかなと思ったときに、Ｆ５の噂が出始めました。
もう少し様子を見ようとしていた時に、ちょっとしたきっかけで、
中判の世界を覗いてしまいました。

こうなれば、いてもたってもいられない、ほぼ衝動買い的に、
Pentax６４５（当時はＭＦです）を購入しました。
標準レンズ７５mm、マクロ１２０mm、で予算一杯でした。

その後、１年後に　Ｆ５、２年後に　６４５Ｎ（ＡＦ）が
発売されました。

６４５では、それなりに撮影を楽しめましたが、いかんせんレンズが
この２本では、表現がしれているし、その後広角４５mmを購入しましたが、撮影行には、どうしても前記　ＦＡも携行しなくてはならず、
その重さには閉口させられました。

年齢も４０代から５０代に突入して、体力も思った以上に衰え、
３年前に、Ｆ１００を購入してから、６４５の出番もほとんど無くなり
ました。

ウータイ　さんは、まだお若い方のようですが、機材は少しでも軽い方が良いですよ、
Ｆ５、Ｆ６に付けるレンズはどうしても大口径になる（似合う）ので。
ボディだけでも少しでも軽い方が良いのでは？
Ｆ６とても良いみたいですね、早く触りたいですね。
８年も経っているので、Ｆ６で良いのでは？

私も欲しいです、Ｄ２Ｘも気にはなりますが、如何せん価格が・・・

長レス失礼致しました。

書込番号：3418762

お返事が遅くなってすみません
お答えを下さった皆さんどうもありがとうございます。
親切丁寧なお返事をいただきまして、感謝しています。
まだまだ決まりそうに無いですが、明日にでもデモ機を見に行こうと思います。
気持ち的にはＦ６に傾いてきています。
どうもありがとうございました

書込番号：3419647

F5はチタンを採用してますが全部ではなくペンタプリズムの
外装の辺だったと思うのですが・・・
したがって　材料が変わったとあまり問題視するほどでもないかと
思います。　ライカがM7を出したときもM6の方がいいとブーイングが多少出ましたが、まあ時代が評価してくれるのではないかと思います。

書込番号：3421084

Ｆ５のチタンはペンタ部分だけですねー。
チタンはアルミより軽くて強いけど、加工が難しく高価になりますね。
マグネシュウムは加工方法も進んできて鋳造でいろんな形に成型できるようになりましたから、
軍艦部を一体成型する事で防滴性や強度も確保できるし。
だだ、Ｆ１００を床に落としたら割れましたけどね＞＜；
中身は無事でしたけど・・・
外装には防滴性や絶縁、ぶつけた時の中身の保護の観点からは
エンジリアニングプラスティックがいいらしいけど。。
手触りが今ひとつだし。。。やっぱりマグネシュウムが適当かな

書込番号：3427791