AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical [IF] MACRO (Model A14N II) (ﾆｺﾝ用) のクチコミ掲示板

購入するか迷ってます。

[xxx2016]

購入を迷っています。
D5500を使用していまして
レンズは18-55です。
望遠に物足りなさを感じ始めまして
レンズを購入しようと思いました。
こちらの商品は安い上に優秀とお聞きしました。
家電量販店で実際に触ってみましたが
感触はよかったです。
ただ私の使用用途が
・スナップ(街、人)・スポーツ(ダンス室内外、野球)
ですのでこの用途に向いてるかみなさんにお聞きしたいです。
特にスポーツのときに
AFが遅い、ピントが甘いetc...
などのご意見があればお聞かせください。
またこちらの方がいいなどオススメのレンズもありましたら合わせてお聞かせください。
個人的にはシグマの18-200？も気になっていましたが値段的にこちらかと思っています。
よろしくお願いします。

書込番号：19945808　スマートフォンサイトからの書き込み

[杜甫甫]

２００ｍｍあたりとなると・・・・手振れ補正付レンズがよろしいのでは？

書込番号：19945826

[sweet-d]

http://s.kakaku.com/item/K0000620117/
↑
こっちの方がお薦めです。

書込番号：19945858　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

僕はD3100Wズームキットのあと、便利ズームがほしくなってまずこれを買いました。
が結局今は、シグマ18-250mmに落ち着いています。同じ轍を踏まないように。

http://kakaku.com/camera/zoom_lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=20&pdf_Spec301=-18&pdf_Spec302=200-&pdf_so=p1
確かにA14とその後継機B018は他から比べ破格の安さなのですが、
解像が今お持ちの標準ズームを下回っていいなら、買って良いかと思います。
AFは、モーター音も大きいし、少し暗くなると迷いまくってました。
やはりどうしても勧められません。買うなら純正18-300か、
なるべく安くなら僕と同じシグマ18-250MACROが良いかと思います。
最短撮影距離も短く、簡易マクロ機能もなかなか使えるものです。

僕のレビュー見てもらうとようすが分かると思います。
http://review.kakaku.com/review/10505511927/ReviewCD=573985/#tab
http://review.kakaku.com/review/K0000404919/ReviewCD=614000/#tab
僕はほとんどのものがそこそこ使えれば５、やや不満で４、
３以下はかなり自分に合わなかったものを付けてます。
A14は３付けてますが、２でいいレベル（買う必要ないもの）と思います。

書込番号：19945865

[ほら男爵]

室内ダンスには間違いなく…持ち出さないですね(￣▽￣;)

書込番号：19945886　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

なるほど。室内ダンス含む暗いところもあったわけですね。
だとしたらこの類の暗いレンズは絶対なしかと思います。便利ズームはありませんがこのへんを。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=20&pdf_Spec303=-2.8&pdf_so=p1
安い方からオススメを挙げていくと
A16は現在の室内メインレンズ・かつて持った純正35mmf1.8は解像もボケもいいです。
解像とズームを取るならシグマ17-50の方が。少し遠くを解像・ボケ重視なら純正50mmf1.8を。
さらに遠くならタムロンの60/90マクロか少し高いけど純正85mmf1.8ですかね。

書込番号：19945952

[うさらネット]

これ、ズーム全域で絞っても甘い傾向で、物持ちの良い私もさすがにちょっと。
Pentax OEMにもなっている同じTamron 18-250mmに買い直しました --- 手ぶれ補正なく、テレ端は甘いですが。

新し目の高倍率は、ちょっと大きく重いですが、Sigma 18-250mm OS HSMも使っています。
AFも速くテレ端描写もしっかりしています。中古で探すのも手ですよ。

以上の高倍率ズームは、明るくないので屋内スポーツでは使えないでしょう。

書込番号：19946425

[ニコン議員]

＞xxx2016さん
これよりも18〜200VCか16〜300PZDの方がいいです。16〜300PZDは、運動会で使いました!望遠狙いならば、純正の70〜300VRかタムロンの70〜300VCの買い増しの方がいいです。AFは、純正の55〜300よりも結構速いですよ！

書込番号：19946433　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

発売当時は優秀との評価でした
今でも検索すれば当時の優秀との評価が引っ掛かるかもしれませんが

その後出たレンズの方が更に優秀で
今では相対的に余り良い評価は得られていません

決してこのレンズの性能が落ちた訳ではありません

今となってはこのレンズには手振れ補正が無くAFも早く無いので
余りお勧めは出来ません

予算が許せばシグマの新しい手振れ補正付きのレンズがお勧めです

望遠重視の場合タムロンの70-300VCがCP高いです

書込番号：19946657　スマートフォンサイトからの書き込み

[xxx2016]

皆様、アドバイスありがとうございます。
低予算の予定でしたのでもう少し頑張って純正のかシグマ18-250MACROかタムロンの70-300VCを購入しようかと思います！
ありがとうございました。

書込番号：19946990　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

望遠増強に、基本チョイスは間違っていないと思います。
暗いところは、どうしましょうか・・・・ですけどｗ

おおまかなレンズの画質のお話ですが、大抵の場合は
単焦点＞＞ズームレンズ（低倍率）＞ズームレンズ（高倍率）　です。
得意な焦点距離がひとつ・範囲が狭くなるほど画質が上がっていくというのは、
理解しやすいと思います。あとは、大きく重くなるほど大抵画質はよくなります。
購入をお考えの70-300と18-250だったら、やはり70-300の方が期待ですね。
手振れ補正も強力なようですし性能に対して値段が破格に安いですし。
標準レンズとの焦点距離の空き（55-70mm部位）は、大して気にならないと思います。
もし２本体制でなく１本なら、便利ズームですね。
みなさんオススメのものなら、キットズーム以上と感じるかと思います。

僕は一度書いてしまったかと思いますが、普段は便利ズーム・暗所はF2.8通しのA16で、
実は暗いところの望遠にはこのマウントでは上手に対応できてません。広角ー中望遠まで。。。
そこやり出すと、高くついちゃいます。基本どのマウントでやっても同じことです。
もし暗いところ対応始めるとしたら、安く済ますならA16までにしておくといいかもです。

書込番号：19947046

レンズについて

[shirokuman.]

こんにちは。
こちらのレンズと、18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008) のどちらかを購入しようかと悩んでいるのでアドバイスをいただけたら幸いです。
今はNIKON D5300を使ってます。
純正の18-55 55-300の二本を使い分けながら撮影しているのですが、旅行の時に毎回二本持ち歩くのが最近しんどくなり一本でカバーしようと思ったのが購入のきっかけです。
(主に観光地の風景 夜景 人物 ディズニー)
18-200と18-270ではどれぐらいの差があるのか？
旅行等にはどちらが向いているのか？
タムロンのレンズを使用したことがないので、タムロンのレンズの評価も含めいろいろとアドバイスをよろしくお願いします！

書込番号：19321234　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぷー助パパ]

どちらも持ってませんが、買うなら手ブレ補正機能のある、18-270かな？
ただ、どちらも高倍率ズームなので画質はそれなりだと思います。

書込番号：19321279　スマートフォンサイトからの書き込み

[紅葉山]

こんばんは。
このレンズ、手ブレ補正がついてないので、条件悪い場所だとブレブレの写真、多発すると思います。
このレンズよりは手ブレ補正ついた18-270のほうがいいと思いますが、18-55と55-300お持ちだと、写りに満足できるかどうか不安です。

＞主に観光地の風景 夜景 人物 ディズニー

上記の被写体であれば純正の18-200、価格を抑えたいのであれば18-105が写りもよく満足できると思います。
私は18-105を最初使っていましたが、もっと望遠が欲しくなり18-270を購入しましたが、結局、18-105のほうが写りもよく、これくらいの焦点距離が使いやすいと分かりました。
もし、高倍率ズームが欲しいのであれば、評判がいいシグマの18-300がいいと思います。

書込番号：19321310

[遮光器土偶]

　こういう場合は、過去のご自身の撮影データを調べることから始めるのが一番です。主に旅行の時の荷物を減らすのが目的であれば、旅行の時に何ミリから何ミリの間をよく使っているのかの確認、が最初になると思います。

　18-270とか18-200といった高倍率ズーム（便利ズーム）は焦点距離だけ見れば便利そうですが、今は改善されてきたとはいえ、単焦点やズーム比の小さいレンズと比較して、画質が甘かったり、ＡＦが遅かったり、Ｆ値が大きくて夜景や室内が苦手だったりします。

　したがって、テレ端の利用頻度が少ないのであれば、18-270より18-20の方が無理が無いかもしれませんが、おなじ18-200ならＡ14ではなく新しいＢ018の方だと思います。Ａ14には手ブレ補正がありません。あるいはテレ端まで使うならＢ008ではなく16-300（Ｂ016）のほうが広角も望遠も少しづつカバーする範囲が広いです。

　なお、基本的にタムロンは暖色と言われていて、開放では柔らかな表現になると言われます。逆に開放からカリカリなのはシグマで、寒色系と言われます。

書込番号：19321314

[パクシのりた]

＞旅行の時に毎回二本持ち歩くのが最近しんどくなり
＞一本でカバーしようと思ったのが購入のきっかけです。
まあ、一度はみんなそうなりますｗ

悪いことは言いません。A14N IIはやめておいたほうが。
画質（解像度）は純正キットズームを確実に下回りますよ。
18-270は持ちませんが、さすがにA14よりは上と思います。
キットズームより若干画質落ちるか同等かくらいでしょうか。
どちらかにしなければならないとすれば、B008にしてください。
解像感だったらシグマの方がいいと思いますけど、
色合い・色乗りなどトータルで考えたらキットズーム２本でいいと思うけど・・・
ぜひこちらを参考にしてください。
http://review.kakaku.com/review/10505511927/ReviewCD=573985/#tab
http://review.kakaku.com/review/K0000404919/ReviewCD=614000/#tab

書込番号：19321342

[shirokuman.]

＞ぷー助パパさん
＞パクシのりたさん
＞遮光器土偶さん
＞紅葉山さん
質問へのご回答ありがとうございます！
わたしも手ブレ補正が無いのが一番気になっていましたので、その件についてはやはり皆さんのおっしゃる通りなんですね。。笑
某カメラのK店で状態のいいのが1万で売っていたので有りかな？と思ってました。
が、シグマも含めまたいろいろと検討してみます！
出来れば、安くて一本でカバー出来て、様々な場面でも撮影出来る物を購入しようと思ってます。
あまりにも値段が高い物は嫁さんがNGなので(笑)

書込番号：19321538　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

18-200mm 売りました。酷く甘いレンズです。

その後の18-250mm 持っています。上とはレンズ設計が違って18-270mmはこの流れにVC付き。
18-200mmは余程の当たり〜に出会えない限り、止めて正解のはず。先駆的レンズでしたが---

書込番号：19321658

[うさらネット]

解像の良い高倍率なら、Sigma18-250mm OS HSMが、当方所有では推奨。

↑のカキコの18-250mmはTamronです。VCはない。

書込番号：19321674

[写歴40年]

shirokuman.さん おはようございます。

写りは別としてあなたが高倍率ズームが欲しいのならば、古いものはやめて少しでも発売が新しいものが良いと思います。

高倍率ズームの世界は社外品レンズではもっとも売れるレンズで、どんどん進化していますので二者択一ならば18-270�oですが、今ではニコン純正でも18-300�oが選択出来る時代なので過去のもののレンズは安いだけで、写りにガッカリして安物買いの銭失いになる可能性もありますので、あなたが試写出来る販売店に訪問できる環境に住まれているならばご自身のボディ持参で撮って見られれば良いと思います。

社外品レンズには絵作りの感じが特にあなたがJPEGで撮られているのであれば、違って感じるメーカーもありますので購入は別としてもご自身のボディ持参で試写して確認するのは、百聞は一見に如かずという通り最高の選択方法だと思います。

書込番号：19322049　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

重さと金額も考慮して、このへんがオススメなのかなと思いました。
これらなら、キットレンズ同等かそれより上の画質と思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=10503512019_K0000474729_K0000620117_K0000404919_K0000554130
今の使い方によりますが、もしあまり望遠ズームは使わないか望遠端をあまり使わないなら、
18-105mm / 18-140mmなどの純正レンズ（実はこれらもキットレンズ）でも足りてしまうのかも。
ただこれら、最短撮影距離が長く、近づいて撮ることができません。
あるいは55mmよりもう少しだけ望遠、で済むのなら17-70mmでも足りるのかも。
こちらは明るいレンズで最短撮影距離もかなり短いですから、近場・暗めな場所で有利です。
トータルバランスで考え、最短撮影距離もまあまあ短くズーム倍率も大きいことから
僕はシグマ18-250mmにしました。キットレンズ同等の解像にやや無機的な色合い・色乗りです。
周辺減光も撮り方で改善するのと、レンズの味だと考えて最近気にならなくなっています。
で、せっかくレンズ交換式カメラを使っていますので、僕はこの便利ズームと超広角ズーム
10-24mmという２本をイベントの際には持って行くことにしています。
言いたいのは、
これらの中からメイン・メジャーな撮り方（被写体との距離・場所の明暗など）と予算で
適切なものを選ぶのがいいのではないかなーということです。

手ぶれ補正は、200mmくらいまでならきちんと構えて上手に撮れば、なしでよいと思いますが、
問題はA14N IIの絶対的解像の方にあります。キットレンズ以下なので、絶対不満出るかと。
また、後発のB018も小さく軽量なのですが、『A14のリニューアル』というのが引っかかります。
あまりに軽すぎるのも、レンズ性能がよくなさそうですし・・・こちらもすすめられません。

書込番号：19322598

[shirokuman.]

＞うさらネットさん
ご回答ありがとうございます！
今、シグマの18-250に興味を持っているので
今日家電量販店に行って触ってきたいと思います！

書込番号：19322759　スマートフォンサイトからの書き込み

[shirokuman.]

＞写歴40年さん
ご回答ありがとうございます！
古いレンズの購入はどうしても引っかかる点が多いので尚更躊躇ってしまってます。
今日家電量販店の行って、いろいろと触ってきたいと思います！

書込番号：19322770　スマートフォンサイトからの書き込み

[shirokuman.]

＞パクシのりたさん
ご回答ありがとうございます！
やっぱり純正の18-140か18-105いいですよね！
18-140のキットにして後から望遠買えば良かったな。と少し思ってました。笑
最初はそれにしぼって探していたのですが、調べていくうちに純正以外もいいの有りそうって気になってました。
タムロンもシグマも使用した事がないので、今日家電量販店に行って、いろいろ調べて触ってきたいと思います！

書込番号：19322788　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

便利ズーム（高倍率ズーム）は、確かに広い画角を１本にできるので便利ではあるのですが、
基本的にレンズは高倍率になるほど、画質は落ちるものだと覚悟をしておいた方がいいです。
１本のレンズで広い範囲についてある程度以上の画質を保つことが、単純に大変だからです。
必然的に設定する画質を下げざるを得ませんが、なるべくそうならないようレンズを多数使い、
そのために重くなることが常です。その点、A14/B018は軽すぎると思います。
18-140 / 18-105については、
200g前後の18-55に比べ400g台ですので極端に画質は落ちないとは思いますが重くなり、
さらにしわよせとして最短撮影距離が25cmから45cmになってしまっています。
この点気にならず望遠端もそのくらいでいいなら、特にコスパから18-105はいいと思います。
かつてD3100で使っていましたが、画質はとてもよかったです。
ただ、軽量ボディと重量バランスが悪く、最短撮影距離もダメで結局売りに出しましたが。
http://review.kakaku.com/review/10503512019/ReviewCD=571275/#tab

再度考えましたが、やはり望遠どこまで欲しいかで決めたらよいと思います。
モノ見る・触る以前に（どれもそう悪いものじゃないんで）自分のこれまでの写真を見て、
望遠がどこまででなんとかなりそうか、そこを詰めた方がよいと思います。
どうしても300mm近くまで欲しいなら便利ズーム、
105/140で足りるなら純正、70で足らせる・明るさ取るならシグマ17-70。
僕が同じ状況（僕の実際の状況ではなくshirokumanさんの状況）に、
今の知識・経験で立たされたなら、、、
キットズーム18-55 VRIIは軽いし写りもいいので、何も買わないかもｗ
とにかく普段、ここまで小さく軽く仕上げた最小セットは持ち得ないわけですから。
D5300とで700gちょっとですよね。軽くていいわーｗ　軽いのが一番です。
で、55-300に不満がないなら、僕なら次はバウンスできるフラッシュ買うかもですｗ
http://review.kakaku.com/review/10604210105/ReviewCD=775994/#tab
こっちに行くと、室内も暗いレンズでフラッシュ直射じゃないいい絵が撮れるので。

書込番号：19323030

リニューアル

[ころん丸]

今このレンズをリニューアルするのは、低価格の売れ筋商品が必要だからかな？
定価設定を見ると、シグマのcontemporaryシリーズの対抗馬じゃなさそうだし。

http://www.tamron.co.jp/news/release_2015/0806.html

書込番号：19030297　スマートフォンサイトからの書き込み

[橘 屋]

低価格で入門キットにはベストでは？
量販店の女性をターゲットにしたオリジナルキットには最適かもね（利幅も含め）

書込番号：19030325　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

手ぶれ補正ついてむしろ軽くしたってのは、頑張りましたね。
でもAFユニット新規設定してたりで、リニューアルみたいな
刷新するという置き換えのニュアンス含んだものでなくて
前のこと関係なく新しくただ作ったって言ったほうが、
イメージいいんじゃないかなー
A14の画質がイマイチだっただけに。
タムロンは、そこマイナスイメージには思ってないのか。

どのくらいで売れる・どれくらいならみんな買いますか？
僕はすでにシグマ18-250 MACROに移行しちゃったので買いませんが、
画質がキットレンズ並だったら、３万切るなら買うかしら。
あるいはこのへんへの当てつけなんでしょうか？
http://kakaku.com/item/K0000620117/

書込番号：19030378

[オミナリオ]

A14って通販店（といっても新聞の広告でマッサージ機とか出してる系）とか
家電店のオリジナルセットでけっこう用いられるんですよね
安いし「○○倍ズーム！」って訴求力もありますし。
これに激安SDカードとエレコムのカメラバッグと2980円三脚つけたら
見た目は立派なフルセット、素人はイチコロです

新型見る限り、ガッチガチの低価格路線ですね
まさにA14の正当後継機（白目）

今どきDCモータだわプラマウントだわ最短寄れないわですから
カメラマニアのおめがねにはまったくといっていいほどかかりませんね

でも昨今の高倍率は性能向上著しいので
きっと写りは悪くないんじゃないですかね
実用で使いたおすならいいと思いますよ

但し2万切ってから買いたいかな

書込番号：19030379

[パクシのりた]

あ・・・対抗馬じゃないって書いてらっしゃいますね（滝汗
となるとやはり、２万周辺のもので、画質は期待できんのか・・・
便利ズームにはなるけどキットレンズ以下の画質ってのも、
結構需要あるもんなんだなーと思いました。
まあ、解像がすべてじゃないとは思っていますが

書込番号：19030386

[ノビタキオヤジ]

ボケがきれいというのがミソなのでは?
シグマの 18-300mmはボケが汚いのが欠点みたいだから。
シグマの 18-200mmのボケがどうかしらないけど。
たぶん解像とか改善してるだろうから、ほしい。
今時、解像しないレンズは恥ずかしくて出せないでしょう。

書込番号：19030518

[ころん丸]

登録されましたね。

http://s.kakaku.com/item/K0000800687/

書込番号：19030526　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

http://kakaku.com/item/K0000800687/

キタムラの予約価格も出ました。

書込番号：19030683

[ノビタキオヤジ]

ヨドバシで予約できるけど、ポイントコミで計算すると30000円切ってますよ。
ということは・・・・

書込番号：19031156

[パクシのりた]

＞カメラマニアのおめがねにはまったくといっていいほどかかりませんね

これ見たら、これ連想しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000764987/#18971041
そういう方に限って、使えねーとかいいつつも消耗品として２つも買うかもですｗ

書込番号：19032065

[STORM RAD6]

PZDとVCはセットで搭載してくれないと。 16-135mmF3.5-5.6VC(PZD)で販売価格36000円なら買う。

書込番号：19033979

[STORM RAD6]

シグマコンテンポラリー 18-200mmF3.5-6.3(売価35000円くらい）の画像。

書込番号：19035514

安くて良いレンズです

[air rock]

撮り手の腕次第で良い写真が撮れます。本機に補正はありませんが、手ぶれ補正（レンズ、電気的）回路を利かせるより
高解像度の画質が得られる事をご存じですか？

書込番号：18462177

[パクシのりた]

『撮り手の腕次第』『良い写真』など漠然とした表現なのでコメントしづらいですが、

タムロンは数本持ちますが、キレキレ・カリカリの解像という方向ではなく
色乗り豊かな階調の中に高解像を見出すべきレンズだとは思うのですが、
ことA14に関しては、便利ズームである時点ですでに、ですけど
『高解像』を語る基準に達してないかと。高解像の画質が得られるとしたら、
とりあえず絵をお見せいただけたら誰でも納得できると思いますが。

個人的には
標準・望遠キットズーム画質に達さないけど１本に軽くまとめた激安便利ズームですけど、
せっかく画質を優先してのデジ一眼選択なのでしょうから、この径は通らなくてよいでしょう。
特急料金払ってるのに、鈍行に乗ってるかんじ。ムダな出費になると思います。
実際自分もこの道草を食いましたが、結局売り払い下記シグマに置き換えました。
純正より安く軽い便利ズームなら、最低でもシグマ18-250macroかタムB008ですかね。

書込番号：18462863

[うさらネット]

これは、余程の中りものじゃない、当たりものに出会われましたかね？

当方のは、いかんせんくじに当たらず売却、同社18-250mm（AFモータ搭載）に更新。
18-250mmは18-270mmのプロトタイプみたいな光学系で、レフ機メーカにOEMもされています。
あとはAFモータなし、Sigma18-200mmをご愛嬌で追加。
テレ側開放解像は後者が良い傾向ですが、ワイド側は前者が若干優位。

いずれにしても高倍率ズームはメインではありませんから、出番は少ないですね。ないと困りますが。

書込番号：18463064

[じじかめ]

＞撮り手の腕次第で良い写真が撮れます。

サンプル画像が欲しいと思います。

書込番号：18463527

[ノビタキオヤジ]

アダプターでオリンパスのカメラにつけるとかでしょうか。

書込番号：18487019　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

結局作例上がりませんね。。。

ここにはものすごく物知りで広く実体験もしてて的確なこと・一般性の高いことを
言ってくれる方も大勢いますが、根拠に薄い個人の意見・主観で書き込む方もたくさんいます。
このレンズの購入を検討するのは、２本のキットズームの付け替えが面倒・億劫になる時期の、
デジ一眼始めましたの少し後の初心者がほとんどでしょうから、
そのような方が新しいレンズ購入時に迷わぬよう、もう一度書いておきます。

このレンズは、広角から望遠域を１本に軽くまとめた便利ズームで激安さに目を奪われますけど、
大して明るいレンズでもなく、肝心の画質も標準・望遠キットズーム以下なので、
コンデジで撮ってるのとほぼ変わらないか、それ以下です。
せっかく画質を優先してデジ一眼選択したはずなのに、ただ大きく重くなっただけ。
特急料金払ってるのにわざわざ鈍行を選んで乗ってるかんじ、
あるいは現行のカメラボディ（センサー）のポテンシャルにかなり劣るレンズなので
高性能エンジンを街乗り軽にポン付けしてるみたいなかんじかしら。
一昔前の画素数少ないD3100ですらダメさを体感できましたので、全くオススメできません。
自分がこのレンズでも『良い写真を連発できる腕のあるヒト』と思えるならどうぞ。
そうではなさそうで、このレンズ買う資金があるのなら、
もっとちゃんとしたレンズを買う際の足しにするか、
同等の画質でもっと小さく軽いコンデジを買うか、になります。
多少重くなり出費も嵩みますが、元々デジ一眼購入時の目的である高画質を維持するなら前者を、
このレンズくらい画質を妥協できるなら小さく軽くさらにもっと望遠ズーム可能な後者を、
となるとやはり、このレンズをどうこうすることを考える余地は、ありませんよね。

書込番号：18498154

[okioma]

このレンズは、確か出た時から画やAFの評価が良くなかったかと。

まあ、どの程度で満足できるかにもよるしね。。。
使っている人が満足であればそれでよいかと。

腕も大いに関係していますが、
人の腕しだいで写真がよくなるのであれば、
逆にこの高倍率ズームとしては、
一般的には使いこなせないレンズと言っているようなものでは…
この手の高倍率レンズは便利でそこそこのものが撮れないとね…
ある意味手ブレ補正を付けるのは正解かと。


このレンズにスレに立てたのだからぜひ高解像度の画質をUPしていただかないと…

書込番号：18498294

[少年ラジオ]

>>撮り手の腕次第で良い写真が撮れます

高倍率ズームに対して比較的肯定的な私ですが、このレンズはいただけませんね・・
この類のレンズは総じて開放値が暗いため開放付近を使うことが多くなりますが、描写が甘すぎるのです。
尤も画質に重きを置かない「良い写真」という意味であればおっしゃることも分かります。

書込番号：18498322

[ノビタキオヤジ]

このレンズのクチコミは頻繁に見ています。
何かわからないが人を引き付けるものがあります。
安いからかな?
形も良いし。

書込番号：18498873

[ノビタキオヤジ]

何か工夫したら、隠れた性能が引き出せるのではという
期待を持ってしまうようです。

書込番号：18498876

[ノビタキオヤジ]

http://m.dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2005/04/05/1323.html
これに誰かが撮影法書いてあります。
最短撮影距離が45mmで寄れますね。
絞るのとＳＳを短くするのがコツであるので、明るいところでないとダメみたいです。ＡＦがあっていないかもしれないので，何回かシャッターをきって、一番解像度がいいのを選んだらいいと思います。

書込番号：18500001　スマートフォンサイトからの書き込み

[ノビタキオヤジ]

45mmでなくて，45cmでした。

書込番号：18500008　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

軽い便利ズームを探していると、破格の値段で最小最軽量ですからね。気になっちゃいますよね。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=20&pdf_Spec301=-18&pdf_Spec302=200-&pdf_Spec305=300-500&pdf_so=p1
しかもパッと見のスペックは、他とほとんど変わらないという・・・
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=10505511927_K0000304498_K0000404919_K0000183010_10505511945
そりゃ引っかかりますよ。自分もでしたがｗ
取り回しは、確かにデジ一眼の便利ズームとしては使いやすかったです。小さく軽いですからね。

が画質はレンズではありますから一応写るものは写りますけど、コンデジ並。たまーにうまく撮れますがｗ
そして、対抗できるコンデジの状況がイマイチってのも、引っかかる原因としてあると思います。
まず、このレンズとほぼ同額の1/2型センサーフジＦシリーズではちょっと画質的に負けてる。
まあ普段のスナップを500mmまでのオールラウンドで小さく軽く撮るには十分なものと思いますけど。
で大きめセンサーのものは画質同等ですけどレンズを明るくしてしまってて拡張性ない分、割高感が。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=00500811225_K0000589967_K0000317506_K0000619821_K0000664331
このレンズと現在最安値のX70/X7やD3200/D5100のセットで５万弱ですからね。

ただ、このレンズを選んでこれで十分、と言ってるということは、
より高画質を望んだ拡張を考えていないわけですから、わざわざ大きく重たいコンデジ持ってるかんじで。
上記に挙げた大きめセンサーコンデジなら共通して最短撮影距離が1-5cm（！！）・レンズ明るめ、
同様の重さでよければ望遠端が400mm以上になるメリットがあり、FZ1000なら多分画質越えるでしょう。
画角が変わらなくてよい場合は、F2.8通しの明るいレンズに加えて重さが半分に！！
よーく考えると、拡張性のあるデジ一眼にしておいてこのレンズだけで、という選択肢はやはりないのです。
一見割高で拡張性ないと感じるだろうけど、逆にオールインワンのコンデジが素直かと。
ボディ価格が若干安く軽く小さいミラーレスに行くと言う手もあるのですが、結局割高だったり。。。
便利ズームがなぜか５万前後で、ミイラ取りがミイラになるという謎（爆

最短撮影距離45cmは、全然寄れなくないですか？
僕はこちらのレンズを買って売り払った後、シグマ18-250mmにしましたが、
それを選んだ理由は画質向上だけでなく35cmまで寄れる点からでした。
それでももっと寄れるレンズも併用していると、30cm切らないとダメかな、とは思っています。

少年ラジオさん
画質に重きを置かない「良い写真」は、画質に重きを置いてるレンズで撮れちゃいますってーｗ

自分で書いてて、ネガキャンすごいなーと思いますが、
デジ一眼来ておいてこの選択は、やはりなしだとつくづく思うので仕方ないかんじですｗ

書込番号：18500311

動く被写体の取り方

[naruemail]

先日こちらの商品を買って撮影をしております。
写真を確認すると拡大すると画質があまりよくありません。
どのカメラモードで撮影すればいいでしょうか？
また設定などもお聞きしたいです。
どうしたらブレずに撮影できるでしょうか。
サンバやチアなどを撮影しております。

書込番号：17943248

[パクシのりた]

修正
3.5 : X = 22 : 30
なので、X = 4.7 みたいで、f5程度でした

書込番号：17954880

[パクシのりた]

さらに修正
違うか。。。開放でも6.3なんだからやっぱf9程度ですか

書込番号：17954887

[＃４００１]

こんにちは♪
なんだか・・・些細な事で物議をかもしてしまって申し訳ありませんm(_ _)m
スレ主さん＞スレを汚してしまって申し訳ないです。

パクシのりたさん＞
いやいや・・・誤解が無いならそれで良いです（＾＾；；；

私は・・・
2014/09/17 13:00　[17947451]ここのレスで・・・「明るい」と言う表現は使ってないのですが・・・
>>明るいところはどアンダー避けるべく絞り優先、というかんじなのですね。
・・・と「明るいところ」に限定されてしまっているので・・・（誤解を受けたかな？と言う意味で）「ちゃうちゃう（違う）」と・・・（＾＾；；；

おそらく（パクシのりたさんはじめ回答者さんには）釈迦に説法とは思いますが・・・スレ主さんの参考の為に。。。
◎「明るい」と言う言葉について・・・

カメラやレンズ・・・とくに「露出」を話題にするときに、「明るい」と言う言葉を「目で見た明るさ」を基準に使ってしまうと大きな誤解を生みます（＾＾；；；
人間の目と言うのは、優秀であり・・・いい加減であり・・・「瞳孔」を調節する事で、ピーカンに晴れた屋外の景色も、我が家の明るい蛍光灯の光も・・・ほぼ、同じような・・・自分に都合の良い明るさで脳内に映し出してくれますが。。。
本当は、機械で測定すると、ピーカンに晴れた屋外の光の量と、我が家の明るい蛍光灯の光の量は・・・およそ50倍〜100倍くらいの差があって・・・機械であるカメラ君にとっては、蛍光灯の光程度では「暗闇同然」の明るさって事になります（＾＾；；；
なので・・・目で見て明るい（あるいは、同じ明るさ、大差が無い）と思っても、チョッとした光の加減で・・・写真の出来栄え（写真の明るさや色彩）に影響が出るんです（つまり、設定を変更する／調節する必要がある）。

だから・・・カメラやレンズ(露出）の話題で「明るい」と言ったら・・・
眩しい位に光の量が豊富で・・・その豊富な光を一気にドバッ！とフィルムや撮像素子センサーに感光させる事で、短時間で写真が写る＝速いシャッタースピードで撮影が可能な「状況」を「明るい」と言うわけです。
肉眼で見て明るく見える・・・あるいは、写真が明るくなる・・・と言う意味では、あまり使わないわけです。
同じ晴天の日で撮影しても、逆光でサンバガールやチアガールがビルの陰に入ってしまうと「暗くなる」＝シャッタースピードが遅くなる（遅くしないと「適正露出＝目で見た明るさ」で写真が写らない）と言う現象があり得るので・・・
晴天の日だからといって「明るい」とは限らないわけです。。。（パクシのりたさんも言及されているとおりです）
シャッタースピードを速くできる（もしくは、絞りを絞っても十分なシャッタスピードが稼げる）状況が「明るい」
シャッタースピードが遅くなる（もしくは、絞りを開けたり、ISO感度でドーピングしないと十分なシャッタースピードが得られない）状況が「暗い」と言うわけです。

◎思考回路について・・・
これは・・・2014/09/18 10:32　[17951159]ここで、パクシのりたさんの意見に同意してますので・・・（＾＾；；；
これについて、議論をする必要は無いと思いますけど？？どーでしょうか？？

「絞り優先」派のロジックは・・・
ピーカンの晴天なんだから・・・絞り開放にしときゃ、シャッタースピードは（適正露出の範囲内で）勝手に「最高速度」になるんだから・・・手ブレなんか心配する必要ねーよ！・・・もし？それでもブレるならISO400も上げておきゃ十分だって。。。
・・・ってロジックで。。。
※まあ、一部の人は少し絞った方が画質も改善するから・・・「絞り優先」ってアドバイスもありますね？

「シャッタースピード優先」派のロジックは・・・
ピーカンの晴天なんだから・・・シャッタースピードを速くしても、絞りが足らなくなる事はないよ！・・・ブレを心配してるんだから、シャッタースピードを確実にした方がリスク（失敗）は少ないハズ！・・・保険でISO感度オートにしとけば露出も心配ないジャマイカ？？
・・・ってロジックで。。。

>>なぜまず絵を止めること＝シャッタースピードを優先させることをしないのかが、・・・
この質問に対して・・・
こー言うロジック（思考回路／論理／論法）の違いでしょ？って説明したまでです。

皆さんのアドバイスにあるとおり・・・後は、スレ主さんがどっちのロジックを選択するか？？だけの事だと思います。
※まあ、それ以前にホントにブレで困ってるのか？？って問題はありますが（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

書込番号：17955281

[パクシのりた]

＃４００１さん
色々分かりました。僕は、です。ありがとうございます。スレ主さんがどうかは分からないんだけどｗ
しかし、出てきてくれませんねー。。。

わざわざ『明るいところは』としたのは、
暗いところで三脚動員必須くらいのSSの話になってくると元々のスレ主さんの状況
（明るいところだが設定が悪く、多分手持ちでブレてる）とは話が違うと思ったからです。
先に書いたように明るいところでもどアンダーは出ますよね。
光量にも負けないくらい異常に速いSSだったり(笑)、逆光の顔なら部分的にですけど。
でもそれだったら、ブレたりしにくいか。。ブレなくていいのか。

スレ主さんのシチュエーションで絞り優先をするメリットとして、
という流れだったので、明るいところで撮ってると思われるのに沿わせた表現でした。
再度書いていただいた『明るい』についてのご説明部分は、よく分かります。分かってるつもり・・・
多分これまでに、＃４００１さんの書き込みを見て僕は勉強したと思うので。

書込番号：17955572

[＃４００１]

「明るい」件、了解で〜す♪
はあ〜〜〜良かった〜〜(*^^*)

書込番号：17955736

[naruemail]

まずはお写真が遅くなり申し訳ありません。

書込番号：17956323

[パクシのりた]

今度はなぜか答える方の方が・・・

絵が出ましたねー！！これは、ご自分の体感でいいので、コメントももらえると。
うまく撮れてこんなかんじなのでしょうか？それとも失敗で？
この写真に対してお持ちの感情が、最初の質問文なのでしょうか？
どちらだとしても、カウンターの、対になる写真（失敗と成功）もあって、
各々にスレ主さんの感想・コメントがあると、みなさん助言しやすそう。

とりあえずこの絵については、ほとんど手ぶれてないように見えます。
60mm (換算90mm)で1/640secだから、ここは大丈夫そう。
もう少し絞ると、もう少し絵がカッチリしたかな。このレンズにしては頑張っている方だと思います。
気になるのは露出補正で、どうして＋２なのかなと。
もしもっと絞りたかったりSS上げる方向なら、マイナス方向ではないかと。まあ、０でいいのか。
ISO800も、オートでなのか意図してなのかが・・・
これらの値を得るためにどう設定したか（少なくともP/A/T/Mどれか。ISOは自分で設定？）
教えてほしいです。

書込番号：17956462

[MWU3]

＞気になるのは露出補正で、どうして＋２なのかなと。
＞もしもっと絞りたかったりSS上げる方向なら、マイナス方向ではないかと。まあ、０でいいのか。

単純に、SS重視ならマイナス方向でしょう
これは推測ですが「JPEG撮影」で、全体が暗くならないようにプラス補正しているんだと思います
スレ主さんからすれば「マイナス補正したら暗くなっちゃうのに、どうして？」と、考えてるかもしれません

途中の返信で「ISO100」と言ってたりするので、多分ISOオートになってる気がします


思ったよりも動きが激しそうなので「決めポーズ」みたいに、止まった瞬間を狙うのも一手だと思いました

書込番号：17956638

[okioma]

写真をUPしてくれてありがとうございます。

見て感じたことですが
私も、露出補正を+2迄にする必要はないかと思います。

あと、焦点距離が60�oで絞りが5.6と言うことは
この領域の開放値ですかね。

絞り開放から画の良いレンズもありますが、
一般的には1段ほど絞りを絞ることによって画も良くなると言われています。
一度、少し絞ってみてください。

更なる画を求めるのであれば、レンズを考えた方が良いかと思います。
ご参考までに、

書込番号：17956874

[naruemail]

最初の質問にあったブレですね。今回はブレてるような気がして感想をお願いしたいです。
露出補正は明るい感じにしたかったので行ってみました。

ISOはいつもオートで撮影してます。まだどれくらいがいいのかつかめないので。
写真はAVです。TVで撮影いい？

まだまだ試行錯誤です。何がいいたいかと言うと、屋外と屋内のF値はどれくらいがいい？曇りのときのISOはどのくらい？晴れは？

書込番号：17957243

[okioma]

絞りに関して、どれくらいがよいかの正解はありません。
どう表現をしたいかで変わってきます。

但し、絞ればいいと言う問題でもありません。
絞り過ぎによる回折現象(小絞りボケ)と言ってかえって画がボケる現象が出てきます。
一般的には絞っても16位ですかね。

被写界深度って知っていますか。
もし知らなければその辺を調べて学ぶともっと
写真に対しての視野が広がるかと思います。

書込番号：17957311

[パクシのりた]

okiomaさん、さすがです。僕はちょっと固まってしまった・・・

書込番号：17957391

[MA★RS]

＞パクシのりたさん

http://www.tamron.co.jp/lineup/a061/tech01_sub03.html
XRだからでは(;^ω^)

個人的には、マクロの露出倍率とにたようなものと
理解してます。

サイトに、筒を短く直径を小さくすることで、太い長い筒と
同様の明るさ、とありますが、テレ単は直径の小さい長い筒に
なるので、暗くなるのでは。

マクロ風にいえば、F22が公称F値で、テレ端のF40は実行F値
みたいなものかと。

こしぼりボケの量が、18mmのF22と200mmのF40が同じなのか、
F40の方が多いのかはちょっと分かりませんが(;^ω^)

書込番号：17958154

[MA★RS]

D90＋18-200(A14N�U)　冬の16:00　ISO200　F5.6　1/200

＞今回はブレてるような気がして感想をお願いしたいです。
ブレは大丈夫そうですが、絵が若干塗り絵調に見えるのは
気のせいでしょうか(;^ω^)
CANONというよりSONYぽい絵に見えます。

ISO800で高感度NR処理ははいってるのかな。。
ISO200、F5.6、1/160でもいけるのでは。

好みだと思いますが、私は高感度NRとか長秒時NRとか切れるものは
切ってます。

D90+このレンズで冬の16:00に、ISO200、F5.6、1/200で撮ったのが
ありました。NR切、ADL切にしてます。
被写体との距離が違うので、単純に比較はできませんが。。


＞露出補正は明るい感じにしたかったので行ってみました。
黒いパンツなので、潰れないように＋2なのかな(;´･ω･)

＞写真はAVです。TVで撮影いい？
撮りやすい方で良いかと。。

＞屋外と屋内のF値はどれくらいがいい？曇りのときのISOはどのくらい？晴れは？
この値。。ってのは無いと思います。
私は、ISOは出来るだけ低く、F値は１、２段絞ってとか。。

室内のダンス、チアなら80-200/2.8でF4かF2.8かなぁ。

書込番号：17958220

[＃４００１]

おはよーございます♪

私の見たところ。。。

◎手ブレしてると思います(^^;
右下の帽子adidasの文字の滲み方から斜め方向のブレがうかがえます。
構えが甘いか？シャッターボタンの押し方が雑かもしれません？？（シャッタースピードは1/640秒ですので十分です。このシャッタースピードでブレてるってことは、かなりカメラが動いていることになります）

◎ピントが甘いです
右から２番目の娘（右端の切れてる娘を含む）の肩あたりにピントがありそうですが・・・
アングルの関係で、左側３人はピントが外れますので・・・甘くなります。
左から２人目の娘にピントを持ってくれば、もう少しちがったかも？
オートフォーカスは、Aiサーボですか？？　ワンショット？　フォーカスポイントはどこに合わせましたか？？それとも全面オートですか？？？

◎レンズの性能（性質）的なもの
パープルフリンジが盛大に出ているので・・・エッジはそれほどシャープにならないと思います(^^;
やはり、あと1つ（F8.0）〜2つ（F11.0)絞りたい感じですね？（その分シャッタースピードが落ちるので、今度は被写体ブレに悩まされますけど(^^;

◎ISO感度と露出補正
ISOオートとのことですが？？ホントですか？？？(^^;
Avモード（絞り優先オート）で、ISO感度がこんなに自動で上がることは無いと思います(^^;(^^;(^^;
露出補正で+2ですから・・・本当はISO800　F5.6　SS1/2500秒の露出って事です。
これだけ余裕のある露出で、ISO感度が自動で3段上がるとは考えにくいです(^^;
ISO100　F5.6　SS1/320秒ですので・・・
シャッタースピードの下限を設定しているなら話は別ですが？？
通常は、絞り優先オートの場合、シャッタースピードが1/30秒〜1/60秒以下にならないとISO感度は自動で上がらないと思います。
※カメラは、積極的にシャッタースピードを速くしようとはしないハズです(^^;

◎露出について・・・
人物なので・・・この位ハイキーな仕上がりでも問題無いと思います。
細かいことを言えば、白い衣装や舞台が白飛びしてるので（色飽和も見られます）、オーバー露出なんですけど・・・
影の長さから、ダイブ日が傾いた時間帯の様なので・・・ホントはこんなに明るいステージではなかったと思います(^^;
※もう少し「陰影」のあるコントラストの利いた写真になったと思います。
なので、写真を明るく仕上げたければ、後でPC上で調整した方が良かったと思います♪
そーすれば・・・
ISO200　F5.6　SS1/640で撮影できたと思います♪
※もう少しノイズレスで、コントラストの高い（ハッキリした）写真が撮れたかもしれません？？

ご参考まで♪

書込番号：17958324

[MWU3]

＞SO800で高感度NR処理ははいってるのかな。。
＞ISO200、F5.6、1/160でもいけるのでは。

1/160秒では、被写体ブレ（ピタッ!!っと、止まって写せない）になるでしょうね
また、手ブレの懸念もあるようです
カメラの構え方を見直して、最低でも1/250秒ぐらいは維持できるように注意したいところです

ピントの合わせ方、もう一度確認してみましょう
動きが激しい場合はサーボAFがオススメですが、決めポーズ等にシーンを集中するならワンショットも有効です

書込番号：17958615

[＃４００１]

連投すいません<(_ _)>
少し長文になりますけど・・・まったく露出に無頓着ではないようなので・・・
根性があれば読んでみてください♪

>何がいいたいかと言うと、屋外と屋内のF値はどれくらいがいい？曇りのときのISOはどのくらい？晴れは？

何度か説明しましたが・・・写真は被写体から反射される「光の量」とその光を感光させる「時間」のバランスで写るもので・・・

「光の量」を調節する装置が「絞り（F値）」で・・・
※絞りと言うのは、光の通る「穴」の事で、この穴の大きさを変える事で光の量を調節します。
※絞りを開けると穴が大きく広がって、光が沢山カメラに入る。絞りを絞ると穴が小さくなって光が少ししか入らない。
※この穴の大きさを表す値が「F値」です。

「時間」を調節する装置が「シャッター」です。
※お店やガレージのシャッターと同じような幕をガラガラと開け閉めすることで、カメラに光を入れる時間（量）を調節する装置です。
※この光を取り入れる時間が「感光時間（露光時間）」＝シャッタースピードの事です。

つまり・・・被写体の明るさ＝写真の明るさを一定とした場合（固定した場合）
◎絞りを開けて、光を沢山取り入れると・・・写真は短時間で写る＝シャッタースピードが速くなる
◎絞りを絞って、光が少なくなると。。。写真が写るのに時間がかかる＝シャッタースピードが遅くなる
◇シャッタースピードを速くすると、光の量が少なくなるので・・・絞りを開けて光の量を増やさなければならない。
◇シャッタースピードを遅くすると、光の量が増えるので・・・絞りを絞って光を少なくしなければならない。
↑こー言う法則があります。

なので・・・被写体の明るさが変化した場合
▽被写体が明るければ・・・シャッタースピードを速くする、または絞りを絞って、光の量を調節する（光を減らす）。
▽被写体が暗いならば・・・シャッタースピードを遅くする、または絞りを開けて、光の量を調節する（光を増やす）。
こーやって「露出」＝光と時間のバランス＝絞りとシャッタースピードの値を調節するわけです。

んで・・・最後の奥の手。。。
露出が足りない時＝もっとシャッタースピードを速くしたいのに、光が少なくて速くできない場面＝「暗い場面」で使うのがISO感度。。。

ISO感度と言うのは・・・カメラのドーピング剤と思ってくれれば良いです♪
ISO感度を上げて、カメラ君をドーピングすると・・・光を感じる感度が敏感になりまして。。。
チョットの刺激で早く逝っちゃう♪（朝から下品な表現ですみません(^^;）。。。
つまり・・・少ない光にも敏感に反応して、短時間で感光できる＝速いシャッタースピード撮影できるという便利な機能ですが。。。
ドーピングには副作用がつきもので・・・「ノイズ」と言う副作用が出ます。
だから・・・ISO感度と言うのは滅多やたらに使うものではなく、基本はISO感度はなるべく使わない（上げない）で撮影した方が「高画質」の写真が撮れるという事を意味します。
※たいていのカメラは、基本感度がISO100かISO200なので・・・おおむねこの基本感度で撮影することが望ましい。

一方で・・・高画質な写真が良い写真か？？・・・と言うと。。。そーではありません！
いくら高画質でも、ブレブレ写真やピンボケ写真では話にならないわけで・・・
ISO感度で多少画質が荒れても・・・シッカリ「芯」のある写真を撮ることが第一になります。
だから・・・動く被写体の場合、画質を多少犠牲にしてでも・・・シャッタースピードを速くしてシッカリブレの無い写真を撮る必要がある。。。
こー言う・・・どーしても必要な場面でISO感度＝ドーピング剤を使用するわけです♪
このドーピングの副作用にどこまで耐えるのか？我慢するのか？？というのは・・・カメラマンであるあなたの価値観次第です。。。
第三者がとやかく言う問題ではありません。。。
シャッターチャンス第一！！ノイズで荒れた画像でも、その決定的瞬間をゲットしたことに価値があるのか？？
画質第一！！、ノイズで劣化した画像なんて他人に見せられないよ！！って意地になるのか？？？(^^;
これは、カメラマンであるあなたの考え方一つです♪

これが・・・露出設定のベースになる基本的な考え方になると思います♪

ご参考まで♪

書込番号：17958853

[＃４００１]

ピントは、ガラス板の様な「面」で存在する。ガラス板の厚みに入らないものがボケる	ガラス板の厚みが「被写界深度」と言って絞ると厚くなる（深くなる）	ガラスが薄い、被写界深度が浅くても面に平行に並べばボケない

露出の基本的な考え方２・・・(笑(^^;

>何がいいたいかと言うと、屋外と屋内のF値はどれくらいがいい？曇りのときのISOはどのくらい？晴れは？
これに、もう少し具体的にお答えしたいと思います。

okiomaさんのアドバイスにありますけど・・・絞りの値に「正解」や「決まり」なんてないんです(^^;
前レスで「絞り」は・・・光の量を調節する装置・・・って説明しましたが。。。
絞りにはもう一つの役割・・・「副産物」がありまして。。。
それが、「被写界深度」をコントロールするという「効果」です。
「被写界深度」というのは、上の図のように「ピントの合う範囲」の事で・・・このガラス板の厚みを変化させることで・・・画面の隅々までピントの行きわたった「被写界深度の深い」（パンフォーカスと言います）、シャープな写真を撮影したり。。。
逆に・・・主役になる被写体がハッキリクッキリ写って背景のボケた「被写界深度の浅い」立体感のある写真を撮影することが可能になります。
つまり・・・絞りを開けたり、絞ったりすることで、写真の描写性／表現性が変化するわけです。
◎絞りを開けると・・・被写界深度が浅くなって・・・背景のボケた写真になる／周辺画質が甘くなる。
◎絞りを絞ると・・・被写界深度が深くなって・・・画面全体がシャープな写真になる。
↑こー言う効果があるわけです。
この効果を利用して・・・自分の意思／表現性／芸術性・・・を画面に表現するわけです♪

※KissX7のようなAPS-Cフォーマットのカメラなら、広角側の焦点距離（18〜35�o位）で、おおむねF8.0／撮影距離7〜8ｍの被写体にピントを合わせれば、背景は「無限遠」までピントが合ったように見える（パンフォーカスな状態）

【レンズの特性】
あくまでも一般論ですが・・・レンズには「収差」と言うのがあって、根本的にレンズの中心通ってきた光と、周辺を通ってきた光は画質に差があります（周辺を通っていた光は画質が悪くなる）。
なので・・・絞り（穴）を目いっぱい開いた状態（開放絞り）では、周辺の光も入ってくるので・・・画質が甘くなるのが一般的です。
その為、一般的には絞りを2つ（2段）くらい絞ったところが最高画質で・・・そこから2段くらいまでが、レンズの美味しいところ♪と言われています♪
例えば・・・開放F2.8の性能のレンズであれば・・・
F2.8→F4.0→F5.6（2段絞る）・・・ここから2段＝F5.6→F8.0→F11.0・・・この辺の絞りが最もシャープな写り方をするという事です。
※レンズによって特製が違うので・・・すべてこれに当てはまるとは限りません。

タムロンの18-200�oモデルA14ならば・・・
広角18�o側で・・・F5.6〜F11.0の絞りが最もシャープに写ります。
望遠200�o側で・・・F8.0〜F16.0位ですかね？？

【小絞りボケ（回折）について】
先ほど・・・絞ればパンフォーカスになって画面の隅々までシャープな写真が写ると書きましたが・・・okiomaさんのアドバイスにあるとおり・・・絞りすぎると「回折」の影響で画質が甘くなる「小絞りボケ」が発生します。
理論上・・・APS-CフォーマットではF8.0から発生し始め・・・F16.0で目立つようになると言われています。

なので・・・F8.0以上に絞るべきではない！！・・・ってガンコにアドバイスする人も居ますが(^^;(^^;(^^;
実際は・・・画面のトータルで見れば・・・画面周辺までピントが行きわたるパンフォーカスな状態・・・つまりF11.0やF16.0位に絞ったほうが、画面全体で解像感が上に見える場合があります。
ISO感度と同じで・・・画質劣化とトレードオフしてでも絞った方が「良い写真」という事があり得るという事です。
なので・・・これも過度に絞る必要が無い（パンフォーカスが必要ない被写体）し・・・必要であれば（パンフォーカスな画が欲しければ）・・・シッカリF11.0やF16.0あたりまで絞った方が解像感が上がるという場合があるって事です。

という事で・・・絞りの感度どころ（基本編）
1）背景をボカした立体的な画が欲しい／もしくはシャッタースピードを速くしたいとき（室内撮影等暗い時）→絞りを開ける（暗い時は、すべてを犠牲にして思い切って開けるしかない→さらにISO感度ドーピングが必要！）
2）少しカリッとしたシャープな写真が欲しい、複数人数にピントを合わせたい（少し被写界深度を深くしたい）ときは1つ〜2つ絞る（F5.6前後の絞りを使う／望遠側ならF8.0前後）
3）風景写真等、画面の隅々までシャープなパンフォーカスな写真が欲しい→F8.0〜F16.0位の絞りを使う。

こんなところが、絞りの勘所になります♪

書込番号：17959137

[未亜]

本題と関係なくて申し訳ないのですが・・・

＃４００１さんが多用される顔文字（＾＾；；；　
スマホの小さい画面で読んでいると、途中改行したりするので
行頭に；；とか来て意味不明　というか、はっきり言って読み辛いです。

いつも熱心に長文で解説しておられるのですが、（＾＾；；；が三連発とかあると
正直その先を読む気がなくなります。

これって私だけですか？　スレに水を差してすみません。

書込番号：17959244

[＃４００１]

こんにちは♪

>これって私だけですか？　スレに水を差してすみません。

いいえ・・・ここに登場した7年前からたびたびご指摘いただいております(^^;
顔文字だけではなく・・・←コレとか。。。←コレとか？？

治りません(^^;
悪しからずm(_ _)m

書込番号：17959327

不良？

[mochicchi]

絞りの部分が突然回らなくなりました。
これはメーカー修理に出すしかないでしょうか？

書込番号：17278643　スマートフォンサイトからの書き込み

[jm1omh]

mochicchiさん、こんにちは。

>絞りの部分が突然回らなくなりました。
A14ニコン用には絞りリングはありませんが、
カメラから絞りが動かなくなったということでしょうか?

書込番号：17278685

[もとラボマン ２]

mochicchiさん　こんにちは

うる覚えの為　間違っているかもしれませんが　このレンズ絞り有りましたでしょうか？

有るのでしたら　もしかしたら　ニコンの場合　最小絞りにロックする機構が付いていると思いますので　それが働いているのかも？

見当違いの　返信でしたら　ごめんなさい

書込番号：17278692

[うさらネット]

フォーカスリングはMF側にすれば回ります。ズームリングはびろ〜んSW切り替えで回ります。
他に回すリングはないはずですが。

書込番号：17279062

[じじかめ]

メーカーに問合せしてみてはいかがでしょうか？

書込番号：17279312

[うちの4姉妹]

もしかして、ズームリングじゃないかな？
ズームロックが、掛かっているとか？？？

書込番号：17279590　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

絞り？

ズームリングとピントリングしか回るものはないと思いますが…


ズームであればロックが効いているのでは、マウントに近い方に解除レバーが有りますが…

書込番号：17280137

[パクシのりた]

ズーム・フォーカスリングについては他で書いてあるとおりです。
ズームはロック解除で動くし、フォーカスはMFにすれば自由に動きます。

もしかして、『絞りの部分』が『リング』ではないことがミソなのかな？
レンズ装着後の可動部分でなく、マウント内に収まる爪のところのことだとしたら
それが動かないならそりゃもう修理でしょうね。何かが噛んでるような感じとか？
保証きけばいいですけど、このレンズの値段考えたら修理代は安く済めばよいですね。

書込番号：17281389

[MA★RS]

写メってしるしをつけて、画像をアップすると
速そうですね(;^ω^)

書込番号：17281428

[mochicchi]

MF側に回せば絞りが動かせました(>_<)初歩的な事でお騒がせしました(>_<)

書込番号：17311696　スマートフォンサイトからの書き込み

[mochicchi]

MF側に回せば絞りが動かせました(>_<)お騒がせしました(>_<)

書込番号：17311699　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

終わってるし、一応ですが、
絞りを調整するものは、このレンズの横腹の外周にはありません。
僕が書いたように、マウント内に収まる爪を動かすと絞りが変化しますし、
そこで絞り羽根の動きを調整しています。ですので
そこ以外で、絞りを動かすことはできません。
うさらネットさんが書いているとおり、
該当していたものはフォーカスリング、優しく言えばピント合わせリングです。
あなたが動かせたものは絞りではなく、フォーカスリングなのです。
初歩的というより、用語の使用が間違えているのです。

書込番号：17311786