ボルボ V40 のクチコミ掲示板

インチアップ

[せんほ]

こんにちは当方D4のモメンタムに乗っています。元々の純正アルミが７J×１７なのですがこの度インスクリプション用の純正アルミ7.5J×17を入手し装着予定なのですが、調べていると7.5J×17、または１８インチ等にインチアップする際にはステアリングリミッターとソフトウェアが必要との記述があり困っています。というのも夏タイヤを7.5Jに、冬タイヤを7Jにしてそれぞれ使おうと思っていたのです。夏冬入替のたびにソフトウェアとリミッターの脱着をしないといけないのでしょうか？この件詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。

書込番号：24697007

[gda_hisashi]

>調べていると7.5J×17、または１８インチ等にインチアップする際にはステアリングリミッターとソフトウェアが必要との記述があり

どちらの記述でしょうか
リミッターはイメージ出来ますがソフトウエアの件がイメージ出来ません（車高かな）

書込番号：24697553

[せんほ]

＞gda_hisashiさん
アクセサリーカタログに記載がありました。ハンドルを切れなくして当たらなくする設定の様です。

書込番号：24697621

[gda_hisashi]

>アクセサリーカタログに記載がありました。ハンドルを切れなくして当たらなくする設定の様です。

そうですねソフトウエアってのが何かですが
普通に考えると外径が変わり（車高が変わり）安全装置のレーダーやカメラの設定確認って事じゃないでしょうか
（実状必要無い場合が多い）

リニッターについては切れ角を制御しフェンダー内に接触しない為の物だとおもうので
付けたまま小さなタイヤは問題ないとおもいますし
余裕をもっているはずなので接触が確認出来てからリミッター取り付けでも良いかも

書込番号：24697675

[じゅりえ〜った]

リミッターを効かせ、切れ角を狭め幅広タイヤでの干渉を無くすということでしょうかね？

もし都度の変更が嫌なら幅広タイヤ用に合わせとけば7Jは問題ないと思います。

最小回転半径が大きくなる可能性大ですが…

書込番号：24697722　スマートフォンサイトからの書き込み

[せんほ]

＞じゅりえ〜ったさん＞gda_hisashiさん

そうですね、ハンドルが切れない方に合わせればですね。
具体的にモメンタムで225/45R17のタイヤに7.5Jのアルミでリミッター入れずに交換してる方が
居ればと思ったのですが・・・

書込番号：24698029

[Rinoaopapa]

数年前に私は17インチ7Jインセット50回転半径5.2mの純正タイヤから18インチ8Jインセット42にインチアップしましたが、購入するにあたりリミッターを入れたく無かったのでディーラー担当に確認とった所、『ディラーとしては推奨しません』と返答がありました。その後担当者から内緒で携帯に連絡があり、『元サービス担当の独り言としては大丈夫です』って言われたので実行しました。現状、全く問題なく走行しています。インチアップした場合、インセット値が重要になります。現状よりタイヤが車体側に入らなければ問題ないと思います。定期的にメンテ出来るのであれば、スペーサーを咬ましたりして調整するのもアリだと思いますが。私の場合は純正より　約4.5mm中に入る計算でした。最悪5mmスペーサーを咬ませる位で考えてましたが大丈夫でした。恐らく、積載量フルで高速でハンドルを全切りしながら段差を越えると当たるか当たらないかだと思います。そんな状況無いっすよね…しかし、ホイールや車体の個体差があると思うので自己責任で…現状のホイールから新しいホイールに交換した場合のインセット値を計算するサイトなどもあるのでご活用してみては如何ですか？

書込番号：24722888　スマートフォンサイトからの書き込み

[せんほ]

＞Rinoaopapaさん
詳しい書き込みありがとうございます。
大丈夫そうですね。メーカーはだいぶ慎重に表記しているようですね。
いろいろ調べてみます。

書込番号：24723014

[Rinoaopapa]

すみません。
内容に間違いがありました！
数年前→数日前です。
現在も不具合ありません。

書込番号：24753419　スマートフォンサイトからの書き込み

今後の維持費について

[おじぎ草の種]

Ｖ４０を購入して約8年。走行距離約７万５千Kmです。
購入してから生活環境が変わり今は年金生活の身に成りました。
生活の上で車は必要ですが支出を出来るだけ抑える為に、今すぐ維持費の安い軽自動車に乗り換えるか、もしくは今のＶ４０に乗り続けるか迷っています。
Ｖ４０を乗り続けるとタイヤの劣化に伴う交換、ブレーキパッドの交換、また、最近「電圧低下」表示が出てオートストップが働かない状態なのでバッテリー交換も必要です。
これらの出費を考えると軽自動車への乗り換えも有りかなと思っています。
私がＶ４０を選んだ理由は運転支援(安全性が高い)からです。
最近の軽自動車は高額ですが安全性も向上してＶ４０に近づいて来ました。
健康で有れば後、今後10年は車を運転したいと思っています。
Ｖ４０の今後の維持費と軽自動車への買い替えについてアドバイスを頂けたらと思います。
宜しくお願い致します。

書込番号：24419235

[cbr600f2とし]

＞おじぎ草の種さん

そもそも、自動車税など考えたら軽自動車の方が安くていいですよ

タイヤも小さいから安いしV40よりも全ての負担が小さくなります

車検代も少なくなりますしね

書込番号：24419280

[ヒグマの父]

安全性で考えれば乗用車の方が良いです。
ボルボは判りませんが、日本車の衝突安全性は同じ重さの車と衝突した状態で中の人が死なない事を前提に設計しています。
重い車と衝突したら軽い車が負けます。
事故を起こさなければ何の心配もありませんが、事故を起こして自身の体を守りたければ大きな車に乗ってた方が理論的には安全です。
維持費は軽が断然安いです。
衝突安全システムは車に関係なくメーカーの考えで性能差あります。

書込番号：24419285

[写画楽]

こんにちは、
10万キロが近づきますと色々交換を考えなくてはならないものが増えてきます。
一般的な例では
・ショックアブソーバーのへたり
・タイミングベルト
・ブレーキホース
・プラグ
・ウオーターポンプ
その他

現状で手放すのもいいかもしれませんね。

年金生活者向きなのは・・・
デザインが気にならなければアクアHVが適しています。
スペース効率ではフィットHV.

軽も優れたものが多いですが、グレードダウンが顕著ですね。
長距離を走らないのなら軽でもいいでしょう。。

書込番号：24419307

[次世代スーパーハイビジョン]

＞Ｖ４０を購入して約8年。走行距離約７万５千Kmです。
＞購入してから生活環境が変わり今は年金生活の身に成りました。

売却して軽自動車に乗り換えるか。あるいはタクシーを利用するか。ですね。

書込番号：24419348

[里いも]

＞おじぎ草の種さん こんにちは

V４０での年間走行距離は年約１万Kmですが、現在のこれから先１０年を予想して走行距離を想定されてください。
例えば年5000Kmで済むなら、軽で１０年で５万キロなら十分耐えると考えられます。

V４０を選ばれた安全性が軽の選択でも生かされて、例えばフロントへ長めのエンジンルームがあるとか、ご検討になるのが
よろしいかと思います。

書込番号：24419414

[スプーニーシロップ]

ワシは一年半前に、ゴルフ�W(1600cc )からハスラーに乗り替えました。

ゴルフよりも走る(体感的に)、静か、乗り心地が良い、広い(快適に車中泊出来る)、税金安い、燃費が良い(22000�`走って23km/ l表示してます)
ただし、走りの安定感や質感は及ばないです(そこ大切なんですが)。

仮に飽きたとしても、経済的だし道具として便利なんで手離す理由が無いかなと思っています、
結果、替えて正解だったと思っています。

書込番号：24419432　スマートフォンサイトからの書き込み

[コピスタスフグ]

＞安全性が高い

ならば、軽の選択肢はないでしょう。アクアに一票。試乗をお勧めします。

書込番号：24419435

[KIMONOSTEREO]

勤務先の６０台後半の方は軽自動車に乗り換える方が結構多いです。

安全性云々は心配してもしょうがありません。どんな相手が突っ込んでくるかわかりませんからね。あくまで結果論に過ぎません。
もちろんご自身の運転が怪しい感じなら、より安全支援装置が充実したモデルがいいでしょう。

ただ、現在のお車が大きな修理代が必要とかじゃなければ、そのまま乗り続けるのも手です。軽自動車と言ってもそこそこまともな車体を買い求めると中古でも１００万近くします。もちろん維持費はそれなりにかかります。

通常の維持費という意味では、大きな差は自動車税とか重量税などの税金です。燃費は大差ないでしょう。ちょっといいくらいですかね。
V40が２０００ｃｃとすると、39,500円ですね。軽自動車は１０８００円ですから、この差が最も大きな差と言えるでしょう。
あと車検も国産２Lで総額１０〜１５万円（２年毎）くらいですかね。軽自動車だと７〜１０万円くらいでしょう。
V40だとおいくらしますかね。国産より高いイメージあります。


ただ、この自動車税も２０１９年１０月以降に発売された新車は安くなってます。２Lクラスで３５００円、1.5Lクラスだと４０００円、1Lクラスなら４５００円値下がりしてます。特に１Lクラスは２５０００円ですから、軽自動車との差額は１．５万円弱です。


今まで軽自動車にお乗りの経験がご家族含めてあるのであれば、軽自動車への乗り換えもアリだとは思いますが、V40からの乗り換えなら１Lクラスの乗用車がお勧めです。

私は軽自動車歴が長いので、ターボエンジン車であれば動力性能などに不満は無いのですがひとつだけどうしても軽自動車では厳しいと思うことがあります。それはエアコンON時の出力低下です。エアコンに食われるパワーというのは普通車ではあまり感じることがありませんが、軽自動車だと顕著に出ます。ターボエンジンでは無いモデルだと坂道登るのが辛いこともあります（昔みたいに登れないことはありませんが）。

その点、１Lのエンジンがあればそこそこ走れます。もちろん1.3〜1.5Lあればさらに余裕です。


１Lから1.3〜1.5Lクラスというのは割と各社出してます。新車価格だけで言えば軽自動車と大差ないものが殆どです。（ガソリン車に限る）

Mazdaのデミオ（MAZDA2）
https://kakaku.com/item/K0000692529/catalog/

ホンダのフィット
https://kakaku.com/item/K0001231286/catalog/

トヨタのヤリス
https://kakaku.com/item/K0001203284/

スズキのスイフト
https://kakaku.com/item/70100710176/

このあたりがお勧めです。価格帯が低めのものをご紹介しました。あえてハイブリッド車はお勧めしません。


ご自身及びご家族（特に奥様）が軽自動車の経験が無い限り軽自動車はお勧めしません。安全性云々の問題ではありません。

書込番号：24419493

[紺碧の流れ星]

＞おじぎ草の種さん
よく、ニュースで見る事故映像は乗用車はかすり傷なのに、軽自動車はクチャクチャに潰れてる画面。

多少の費用は掛かっても、自身の身体と引き換えには出来ません。

軽自動車は自分の命を削った分で多少の金銭を得ているって印象です。

ボルボに乗り続ける事をお勧めします。

書込番号：24419574　スマートフォンサイトからの書き込み

[おじぎ草の種]

皆様、沢山のあどばいすを頂きまして誠にありがとうございます。
皆様方のアドバイスを参考にしてよく考えてみます。
ありがとうございました。

書込番号：24419907

[ガラナサワー]

軽自動車に夢を見るお年寄り多いけど良い車に乗らないと事故も防げないし
ちょっと当たっただけでもすぐ骨折とか衝撃で怪我するよ若い時と全然違うから…。
それに軽自動車が維持費安いのって税金と車検位じゃないかな
タイヤはすぐ摩耗するし安定感も無い高速でふらついて乗れない車種も多い
オイルも３Lとか少ないけど3000キロ交換しないと10万キロ乗るとエンジンが怪しくなる
プラグも軽は交換時期がV40とか普通車より早いし物に寄ったらV40のプラグより高い事があったな
V40の場合5気筒となかると負担だけど4気筒ならそこまででもない10万キロもつし軽は5万キロかな
イグニッションコイルも同じ感じ
軽もメンテして思ったけど普通にメンテしてたら普通にお金は掛かると思う
オイルの交換頻度も高いしバッテリーも交換頻度は高い…すぐ駄目になる
V40搭載のAGMバッテリーはやっぱもつよ（はずれもあるらしいけど）
軽自動車がメンテちゃんとしないで走ってたら10万キロで廃車って本当なんじゃないかな耐久性無いよね
ボルボみたいにメンテしないで乗ったらすぐぶっ壊れそう
年金生活になるなら逆に時間を使って自分でメンテしてもいいんじゃないかな
オイルはV40なら普通に乗るならそこまで高いオイルじゃなくてもだいじょぶですよ。
もしディーラーでメンテして欲しい場合は部品持ち込みとか
直接持ち込みならディーラーも自分の行ったとこはやるとは言ってましたよ
整備士の仕事が少ない時が多いみたいで仕事が無いとやってけないみたいです。
年を取ると守りに入るけど守るなら自分の体とかを考えたら負担の少ない椅子とかは重要ですよ
昨日親が軽で2時間運転して腰やられてたけど…気が付かないんですよね何で腰がやられたか
軽の椅子が原因なのに年を取ると気が付かなくなる
逆に…V40を売るなら同等レベルの物を買った方がよさそう
本気で生活がやばいなら別でしょうけど親がスズキの軽を買って加速もしない（リコール済み　リコールがとにかく多かった）
高速ではふら付いて乗れないし結構メンテナンスでお金と時間が掛かった事があったので書き込みました。
年取ったら見栄とかも大事だと思いますけどね近所の人の車がシビックタイプRに乗ってて軽に買い替えとか
miniに乗ってた人がまた軽に買い替えとにかく多い自分みたいな他人からしたらあんないい車乗ってたのに何でどうして？
みたいな感じですよあの車いいなーって思ってるからこそですけどね

書込番号：24423613

[おじぎ草の種]

ガラナサワーさん。アドバイスありがとうございます。
参考に致します。

書込番号：24424191

[もしもし亀くん]

私もＶ40→S60と２台15年ボルボ愛用しています。
ぶつけられた事は無いので頑丈さはまだ分かりません。最近、トランスミッションセイノウテイカと表示が出てバックにギアを入れても空回りし身動き出来ない症状が出て今はレンタカー借りてます。書き込みもトランスミッション関係は一度エンジンを切り再スタートしないとギアが入らないケースが30件以上書き込み有るので私だけでは無いみたいです。走行中に危険な目に会うかもしれませんので車検通して乗り続けるならその辺りをディーラーと話して決めた方が良いと思います。当たり外れで命は預けれませんから。

書込番号：24461497　スマートフォンサイトからの書き込み

車検と定期整備のタイミングが合わない場合

[OJ1]

本年7月にディーラーよりV40(2017年型)購入しました。車検は来年の3月末です。定期整備は購入時に実施されてます。通常定期整備は車検と同時に行うべきなのでしょうか？　ディーラーでの車検は高いと聞いておりできれば車検は近くのガソリンスタンド等で安く済ませ、購入一年後に定期整備時をディーラーにしっかり見てもらおうかと思ってますが結局二度手間となるのでしょうか？　車検と定期整備のタイミングが異なる経験は初めてなので教えて下さい。

書込番号：24335554

[Che Guevara]

整備には特に定期的なものはありません。
整備がオイルなどの油脂類や消耗品ならば、定期的である必要はなく
日頃の日常点検で気が付いたら整備という感じです。
エンジンオイルならば、走行距離か半年などの期間で早く到達した方で交換。

法定点検であれば６ヶ月点検（任意）と12ヶ月点検（義務）があり
車検は24ヶ月点検となります。

つまりは12ヶ月毎に点検を受けることになるので時期はズレません。
それぞれ期限が切れる前に受けて下さい。

書込番号：24335591

[スーパーアルテッツァ]

OJ1さん

先ずはディーラーで車検の見積もりを取ってから判断すべきだと思いまよ。

この見積もりを取る時に「購入時に整備を行っていますから、車検時には整備は殆ど必要ないですよね？」と言ってみても良いでしょう。

車検の後の点検整備ですが、車検から12か月後の2023年3月に12カ月点検を受けます。

この12カ月点検時にディーラーにキッチリと点検整備してもらえば如何でしょうか。

書込番号：24335599

[写画楽]

こんにちは、
中古車購入の場合は定期点検のタイミングがずれることはよくあることです。
このずれを気にすることはありません。どこかで帳尻があってきます。

ディーラー車検は高いですね。
自分は楽天車検でピックアップ、評価の高い業者を選定して車検を受けています。

書込番号：24335640

[funaさん]

＞OJ1さん

定期点検は新車から数えます。
6か月、12か月、18か月、24か月、30か月、車検点検・整備（車検）、そして6か月点検、12か月、18か月、車検点検・整備（車検）。
12か月、24か月点検が法定点検です。
法定点検は所有者がやることもできますが、どんな点検結果を点検記録簿に記入してください。

車検もユーザー車検で自分で陸運事務所で受けることもできます。車検の結果、整備しなければならない点を指摘されますので、修理したら再度車検を受けてください。それで終了です。
修理は所有者がやってもよいのですが、普通は整備工場に任せます。

ただ、法定点検はディーラーで受けないと保証がきかない場合があります。ご注意を。

書込番号：24335708

[カリフォルニアミラノ]

3月末の車検期限は、法定点検整備の期限と同じです。車検だけは法的に無理ですね。
安いところで両方受ければ良いのでは？

身の丈に合わんと整備費が車検がとか、ディーラーは高いとか悩む事が多くて大変ですねw

書込番号：24335714　スマートフォンサイトからの書き込み

[kmfs8824]

来年3月にGSで車検整備及び検査代行をしてもらい、7月に法定12ヶ月点検を正規ディーラーで受けるということですね。

私なら来年3月にディーラーで車検及び24ヶ月点検を受けます。

二度手前というか、GS車検＋ディーラー法定点検の合計金額の方が高くつきそうな気がします。

それと、他所で車検を受けてもボルボ認定中古車のセレクト保証が効くのかも聞いてみた方がいいです。

書込番号：24335726　スマートフォンサイトからの書き込み

[OJ1]

＞kmfs8824さん
＞カリフォルニアミラノさん
＞funaさんさん
＞写画楽さん
＞スーパーアルテッツァさん
＞Che Guevaraさん

早速のコメント、ご指導ありがとうございます。
多くの方よりお話出たように、まずはディーラーより見積もりを取ることと致します。
まだ先の話なので自分でもいろいろ勉強してみます。

ありがとうございました。

書込番号：24336305

[Gan爺]

＞カリフォルニアミラノさん
そんな嫌味は言わないようにしましょう。

少しでも安くしたいなんて金持ちでも一緒ですよ。
そんな私のV40も10月に初めての車検ですが
いつものユーザー車検です。

書込番号：24341641

[魔女宅LOVE♪]

まず、ディーゼルかガソリンか不明なので記載お願いしますね。
それと、車両の車検証ホルダーにVSP+のファイルがあるかどうか確認してください。あれば譲渡後継続手続きを。
その後の整備費用や車検費用に大きく影響します。

定期点検は半年点検（ディーラーからハガキがくると思います）と１２月点検があり、
両方ディーラーで受けたらいいかと思います。

私は2016年式ディーゼルを中古で３月に買って、半年後に６ヶ月点検、次の３月に定期点検、その１年後の３月に車検でした。

６ヶ月点検をディーラーで受けた際にエンジンオイル漏れを指摘され、その半年後、ディーラーで車検をする際に修理。
コンピュータの診断やリコール対応もできるので、ディーラーがおすすめです。

２０２１年から車検制度が変わり、特定整備制度が始まり、コンピュータの診断も含まれるので、専用のコンピュータがない設備での車検はダメかもしれませんね。

ディーラー車検前に見積もりで持ち込むと思いますが、言われたとおり全てやる必要はありません。
例えばタイヤ交換など指摘されたら、そこだけ他所でやればいいんです。（私はAmazonで買ってGSで交換）

バッテリーは２つありますが、GSで車検する際に両方診断するんですかね。知らないですけど。

ディーゼル車の場合、色々調べましたがエンジンオイル交換はディーラがお得です。
オイルはボルボ指定の純正オイル（ススなど貯まりにくい規格がある）で、１５０００ｋｍ毎の交換ですが、
定期点検の際に交換すれば、工賃は点検費用に含まれるので、結果的にカー用品店などでやるよりお得です。

ナビの地図更新なんかもディーラーでやってもらうことができます。私は自分でやるので無料ですが、Dでの費用は不明です。

エンジンオイル漏れについては、車検に通ってしまうくらい微々たるものでしたが、アンダーカバーがあって、カバーの外からは
ぱっと見は異常なしだったので、ディーラー以外で点検して見落とされ、車検が通って放置していたら・・・と思うとぞっとします。

２回目の車検で１２万とかその程度とかでは。とにかく事前に持ち込んで、車検見積もり取るのが最適では。

個人的には、車検の代車でボルボの（しかも比較的新しい）色々な車種に乗れるのでそれも楽しみです。

書込番号：24348444

[OJ1]

＞魔女宅LOVE♪さん
丁寧なメッセージ頂きありがとうございます。熟読させて頂きました。

当方の燃料はガソリンです。(T3　インスクリプション)

ご指摘頂いた通り、まずはともあれDに持ち込み見積を貰ったうえで対応を決めることにしました。
代車の件は、そうですか、楽しみが増えました。

ありがとうございました。

書込番号：24349330

アイドリングストップとサブバッテリー

[miunet2]

どなたかお詳しい方ご教示下さい。

バッテリー性能が低下すると再始動不良回避のためアイドリングストップしなくなるようなしくみ？が、私のV40（CCT5AWD）含め多くのアイドリングストップ車にあるかと思います。

では、アイドリングストップしてほしくなくて、なおかついちいち乗り出しごとにキャンセルボタンを押すのもめんどい！というような場合、サブバッテリーを劣化したまま交換せずひたすら放っておけば、単純にアイドリングストップ無効化の状態が実現するのでしょうか？何か不都合というか副作用があり得ますか？メインバッテリーは、交換などちゃんと健全に保つことは前提としてのお話です。

もちろん自分でも確かめようと、ディーラーに交換おススメされはじめてからも結構ほったらかしているのですが、そう思うと意外となかなか劣化しないようで…元気に？アイドリングストップし続けています。

こういう情報が、意外とありそうで見つけられず。V40について、または他車種の事例・一般論としてでも、ご存じの方がいらしたらよろしくお願いします。

書込番号：24265834

[ひろ君ひろ君]

バッテリーが傷んだままだと　いつご臨終するかわかりません
モバイルジャンプスターターを携行する手もありますが

バッテリーの終焉が　スターターできない　だけならそれでもいいですが
症状によってはIG電源が取れなくなって　走行中に止まったり
最悪な場合では　バッテリケースが破裂して　電解液がじゃぶじゃぶ漏れる可能性もあります

アイドリングストップさせたくない場合　
アイドリングストップ解除ボタンに１パルス送る
タイマー回路キットが売られていますので
それを使うのが一番安全です

それ以外では　修理作業中はアイドリングストップしないようになっているので
ボンネットの開閉スイッチを利用する手があります

ただし、アイドリングストップを解除状態にしても
安いバッテリーは使えません
非アイスト　非充電制御用バッテリは　　最大充電電流が低いので
アイスト車両の急速充電に耐えられません

書込番号：24265870

[スーパーアルテッツァ]

miunet2さん

バッテリーが劣化した場合の最大の問題点は、やはりバッテリー上がりによりエンジン始動が出来なくなる事でしょうね。

又、下記のV40のアイドリングストップに関するパーツレビューでは、OBDに接続するだけでアイドリングストップキャンセルが機能する商品も発売されています。

https://minkara.carview.co.jp/car/volvo/v40/partsreview/review.aspx?kw=%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97

それが下記の商品ですが、日本での発売は無いみたいです。

https://www.ebay.com/itm/Module-v4-1-Start-Stop-function-disable-and-remote-close-tailgate-on-VOLVO/153007434195?hash=item239ff429d3:g:qTkAAOSwjzJa7DU7

書込番号：24266015

[麻呂犬]

V40にはメインとサブのバッテリーが有りアイドルストップはサブバッテリー基準で行っているのですか？

そんな構造ならスレさんの言われている通りですがね。

おそらく日本車にはアイドルストップ用のサブバッテリー搭載車は無いと思います。
全てバッテリー一個で行なっている。

書込番号：24266030　スマートフォンサイトからの書き込み

[categoryzero]

＞miunet2さん
> 他車種の事例・一般論としてでも

他ブランド車ですが。

お考えの様な事はディーラーなどでしっかりご確認の上で実施なさる方が良いでしょう。

ウチの場合だと、同じブランド、ラインアップでもモデルによってメインバッテリーとサブ(バックアップ)バッテリーの機能が違っている場合もあります。特に内燃機関車とHV車は同じラインアップに属するモデルでも違う様です。

総じてメインバッテリーはスターター・ライト系など大電力系、サブバッテリーは電子機器系を担っている様です。
しかし中にはサブバッテリーでアイドリングスタート・ストップをやっていたり、ブレーキホールドをやっていたりさまざまの様で、必ずモデルコード毎のサービスマニュアルを参照する必要があります。

いずれの場合もメインバッテリーとサブバッテリー、両方が正常でないと車両は正常に作動しない事に(ウチのブランドは)なっています。

書込番号：24266050

[高い機材ほどむずかしい]

車によってアイドリングストップの条件は違いますが、国産の私の車のメインとサブバッテリー
　両方載っている車のバッテリーの状態でのアイドリングストップしない条件は、イグニッションオン
　時にメインバッテリとサブバッテリの電圧が１１．５V以下、エンジンスタート時７．88V以下、バッテリー
　温度が2度以下のときにしません。

そのほかには、シートベルトやボンネットフード、外気温、デフロスターオン、エンジンスタート後走行距離と
　速度などの条件でもアイドリングストップしなくなります。

イグニッションオン時に、１１．５Vってバッテリーがほぼ容量がない状態ですのでメインサブとも要交換した方がいいです。
すなわち、アイドリングストップさせたくないのならボタンで切るか、アイドリングストップキャンセラーをつけてください。

メインサブ両方の同時交換を推奨するのは、保護回路が入ってるとはいえ内部抵抗の違いでループ電流を起こしにくく
　するためです。

書込番号：24266598

[高い機材ほどむずかしい]

アイドリングストップ車は、充電制御もしてる車が多いので、ここに詳しく書いたので参考にしてください。

https://bbs.kakaku.com/bbs/70100110049/SortID=24163213/#tab

書込番号：24266605

[miunet2]

みなさま早々にたくさんのご回答ありがとうございます。反応遅くなりすみません。

>ひろ君ひろ君　さん
ありがとうございます。安全で現実的なのは後付けパーツによる介入なのでしょうね。なおアイストを抑止したいだけで、アイストしないのだからバッテリー代を安く上げようという考えは全くないのですが、調べるとアイスト×バッテリーがらみでは意外とそういう話題のほうが多いものなのですね。

>スーパーアルテッツァ　さん
具体的なご回答ありがとうございます。これでいけるのだろうか…実はV40のディーゼル車にはアイストoffスイッチがないそうで（私のはガソリン車でスイッチありタイプ）、この辺の仕様差と適合が気になるところ、もうちょっと調べてみようと思います。

>麻呂犬　さん
ありがとうございます。前車も某独自アイスト機構の付いたクルマでサブバッテリー付きだったのですが、取説の記述を見返しましたらアイストを「補助するため」と書いてあって、確かにこれだけだと「アイドルストップ用」とまでは言えないですね。

>categoryzero　さん
他ブランドの件でも大変参考になりました。複雑な分業をしているのですね。電装系の供給市場の構図から言って、基本設計自体にはにそんなに多くのバリエーションはないでしょうから、多分私の車も同じようなものなのではと推察します。

>高い機材ほどむずかしい　さん
アイスト抑止条件からの解説、大変参考になります。ご指摘の例ですと、ずいぶんと劣化しないとアイスト抑止しないものなのですね。アイストしない状態は、そもそも走ること自体あかんな…という感じです。

さて目的は、再始動失敗を回避するためのアイスト制限プログラムを逆に生かしてアイストを抑制できるか、ということだったわけですが、みなさんのご指摘から、そもそもなんでサブバッテリーなんてものが付加されるようになったのか、そこに俄然興味がわいてしまいました。
（最近の車は電気食うからとか、制御が複雑になったとか、そういうことでなくて…なんで大容量1個じゃなくて、大小2個じゃないといかんのか、と）

自分なりの考察としては…
１）最近の充電制御車の特性上、充電レベルの変動が大きい・サイクルが細かい。そうすると充電不十分での停止機会も発生しやすいので、メインの低充電状態におけるサポートのため、サブを追加。（全体として、供給能力平準化のバッファーの役割）

２）充電制御バッテリー（あるいは最近の高性能バッテリー全般）の特性上、あまり劣化前兆のないまま「急死」しやすい。特にアイスト車で突然死は非常にまずいので、リスク分散のために2つに振り分け、最低限、再始動用の余力をサブにリザーブ。

番外）排ガス・燃費テストモードクリアのための、何か巧妙なからくり（具体的な仕掛けがちょっと思いつかないですけど）

…設計にかかわっている方のお話などぜひ聞いてみたいです。（番外、だったらムリかも）

ということで、「アイスト抑止」については、みなさまご指摘から上のような考察に至ったことと、いずれにしても警告出っぱなしで走行も気分が悪いので、あきらめようかと思い始めました。

思いがけずたくさんご回答いただき、いずれも示唆に富む内容でしたので、すみませんが最初にいただいたご回答にgoodアンサー、とさせていただきたく思います。

書込番号：24282322

[categoryzero]

＞miunet2さん
> そもそもなんでサブバッテリーなんてものが付加されるようになったのか

設計者じゃないのでただの空想ですが、、、、

ECUなど寸時も停止しては困る電子部品・電装機器が多くなってきた為、バッテリー内部抵抗によるエンジン起動時の電圧低下でこれら回路に障害が起きない様にする為に別電源にしたのだろうと思っています。

ユーザーから見て明らかなメリットはナビやオーディオなどが電源オン後のエンジン起動時に一瞬たりとも落ちない事です。

書込番号：24282340

[tempodivalse]

私もV40D4に乗っています。全然距離を走らないので、初回車検までに劣化しました。現在、常にバッテリー低下警告が出ています。そしてまさに今2度目の車検を迎え、バッテリー交換を検討中です。初回車検時にも警告が出ていて交換を推奨されていましたので、それから2年経っています。すでに、アイストは事実上停止状態です（本来スイッチが無いのでOFFにできませんが、スイッチは入手済み。サブバッテリーを交換したら付けようかなと）。V40のサブは、アイスト時の電気系統サポートで間違いありません。アイストの条件はいろいろありますが、サブが弱っているのでオンにはなりません。ただ、万一、アイストがオンになってしまった場合、サブで復帰できるかは微妙です。私はそのような事態になっていませんが、マニュアルにはその部分記載があります。心配があるとすればそれだけです。

書込番号：24291397

[miunet2]

＞tempodivalseさん
ついにズバリのご回答、ありがとうございます！
想定のような状態を、すでに車検越しの長期で実証されておられた方がいらっしゃる（しかもここを見て書き込みいただける）とは驚きです。ディーゼルに、ガソリン車からの転用でon/offスイッチを取り付けられる事例はどこかで拝見しました。そもそもスイッチすらないのですからアイスト抑止したかったらより問題は切実ですよね。

「マニュアル」とは「バッテリー　Start/Stop」の注意書き、のところでしょうか。これを見ると、「メインバッテリーが劣化していても、外部バッテリーでジャンプスタートをかけた場合アイストが作動し続ける→ストップ時に再始動が困難になるので、そのような場合はあらかじめ手動でアイストoffを推奨…」のようなことが記述されていますね。ご指摘の「万一、アイストがオンになって」しまう場合の一例かと思います。
これはおそらく、少なくともひとつは、エンジン始動時の電圧状態がアイストカットの指標になっているらしい、ということを指しているのでしょう（外部電源によって、電圧が「正常」と判断されてしまう→アイスト有効　と）。

他方、　tempodivalseさん の状態ではサブバッテリー劣化でアイストoff状態が実現していますので、サブの状態はサブで独立に劣化が検知され、アイスト抑止が働いている、ということかと思います。でも、それで通常の走行には支障がなかった（少なくともこの2年は）…という理解であってますでしょうか。

「心配があるとすれば…」とおっしゃるのは、「サブバッテリーが劣化状態で、万一アイストが（上記、ジャンプスタートののような事例のほかに）発動したら、再始動できないのでは？」というととかと思いますが、そもそもサブバッテリーが元気だとしても万一の再始動を担うほどの電力があるのかどうか、というところは「微妙です」とご指摘の通り、判然としませんね。

それはそうと、なぜ今回はサブを交換されようとお思いになられたのか、はちょっと気になりました。やはりほかの機能への影響に心配はあるし、スイッチをつければ切れるから、ちゃんとしとこうか…という感じですかね。

＞categoryzeroさん
フォローいただきありがとうございます。　tempodivalseさん　のようにサブ劣化状態でも元気に走られているところを見ると、この車種に限って言えば、制御系を「別電源」として担っているというよりは、やはりメインが劣化時のサポートとして最低限、制御の喪失を避けるためにある、というところかなー、という気がしてきました。

いずれにしても私のようなド素人の妄想を見かねて、プロがご指摘くださることに、期待…。

書込番号：24292011

[tempodivalse]

結局、2回目車検でもサブバッテリー交換は見送りました。

今回交換を検討したのは、ご想像の通りサブバッテリーの交換作業は手間がかかるので、まあこの際お願いしてしまおうというくらいの感じでした。また、キャンセルスイッチを入手していたので（車検後に取り付けました）アイストにも対応できると考えていたからです。

ただ、他の部位の作業にお金がかかることになり、優先順位から止めました。また、ディーラーにも確認をして、アイスト用のサブバッテリーが死んでも何ら問題が無いことを確認したので（万が一のアイストからの復帰にはPに入れてエンジン再始動でOK）それも理由です。D4のアイストの条件は外気温などいろいろありますが、サブがアイスト時の電気系統サポートであることは確認済なのでその点は見立ての通りです。

それで、メインバッテリーのみ交換（5年目で初）したところ、想定外でしたが見事にアイストが復活してしまいました。サブの交換を初回、2回目車検ともに推奨されていましたが、不要だったのでは疑惑が生じています。メインのバッテリー低下警告は、エンジンオフ後すぐに車内システムダウン表示がでるくらいでしたので、変えた方がいいのかなと思っていましたが、それでもバッテリーあがりなどが起きたことはなく、5年でもまだマージンがあったのかもしれません。

ですので、私の場合はサブの劣化ではなく、メインの劣化によってアイストオフになっていたようです。ただ、ネットにはメインからサブへの給電が停車中行われてるのではという情報があり、気になってディーラーに聞いてみましたが、そういう仕様にはなっていないようですのでこの話を信じるならサブはまだ健在ということです。

このメインからサブについては、仮にメインだけ交換すると、サブが劣化していたら、メインに負荷がかかり続けるのではと思い、今回の車検で両方の交換を考慮した理由でもありました。アイソレーターの仕様によっては、今回メインバッテリーの交換によってサブに給電され始めたと考えるのはあり得る話なので、それで一時的にアイストが復活していまうと、サブのみ放置でアイストオフが手段として難しくなるかもしれません。

数年ぶりのアイストに手を焼き、すぐにストップスイッチを取り付けました（因みに、私は同正規ディーラーからパーツ番号を伝えて購入しました）。押すのを忘れると停まるので、早くボタンを押さずにストップする日が来ないかなと思っています。

書込番号：24343635

[tempodivalse]

結果、現状から判断すると、スイッチ以外の方法ではサブバッテリーを外す、が答えかもしれません。

アイストのためのサブなので、アイストが不要ならサブも不要なわけで、今回外してもらっても構いませんとディーラーには何となく伝えたのですが、思い切ってやってみてもよかったなーと思いました。

メインの劣化がどの程度進むかわかりませんが、診断機にて経過を見てみたいと思っています。

書込番号：24343663

[miunet2]

＞tempodivalseさん
興味深いフォロー情報ありがとうございます。かなり複雑になってきましたが…ざっくり仕組みを推定しますと、

１）充電は、通常メインバッテリーを優先して行われており、メインの能力が一定基準に達しないと、メイン維持優先のためサブへの充電が抑止される（なので、サブバッテリー自体の充放電能力は正常でも、メインの能力が落ちていると、サブの充電残量は徐々に低下）。

２）メインの性能低下　または　その結果としてサブバッテリーの充電量低下　が検知されると、アイスト抑止が発動（どちらがトリガーか　は不明）。なおメインバッテリー基準だとすると、その判定基準はかなり高く、アイストが抑止されるレベルでも、実際日常走行には長期間ほとんど問題ない（tempodivalse さんご経験から）。

３）メインバッテリー交換により、能力が一定基準を満たすと判定されると、サブの充電が再開される。メインの能力改善か、サブの充電回復　を検知すると、アイスト再開。

というような流れ、でしょうかね。

…２）でトリガーがどちらか不明と書きましたが、取説記述のように、「ジャンプスタートをするとアイストが再発動するかも」とされているところを見ると、アイスト抑止のトリガーはメインバッテリーの劣化検知にあるのかもしれません。またアイスト抑止と、サブ充電のカットは、同時（同じ判断基準）である可能性もあります。

＞エンジンオフ後すぐに車内システムダウン表示がでる
これはなんとなくですが、メインの劣化を直接示しているというより、サブが十分充電されていないこと（←本来サブがエンジン停止時のアクセサリ・制御系給電を担っているから）を示しているのではないでしょうか？2バッテリーの役割分担の手がかりになるかも？

さてアイスト抑止がサブの状態と直接は関係ないとしたら、サブを劣化放置してもアイスト抑止にならないことになります。バッテリー管理だけでアイストを抑止するとしたら、メインバッテリーを「アイストはしない程度に劣化」かつ「立往生しない程度に健全」に管理しないといけなくて（汗）、この状態を意図して狙って維持するのは現実的ではなさそう。tempodivalse さんの事例は、バッテリーにやさしい走行習慣・テクニック（あまり間をおかない定期的な一定時間以上の走行、など）が劣化を穏やかにし、低め安定でうまく回っていた、といったところもあるのではないでしょうか。

他方、アイスト抑止にサブバッテリー状態検知が関与する可能性ですが、tempodivalse さんのご指摘の通り、メインが元気な状態で、サブが機能しない状態（生きてると充電されちゃってわからなくなるので、充電されてないだけじゃなく充放電機能を喪失した劣化状態）をつくる、端的には「サブを取っ払ってみる」ことで、検証が可能かもしれませんね。ただしサブないと、categoryzero さんご指摘のように、そもそもエラーで走れなくて結局迷宮入り、というオチかもしれませんが。

自分でも何言ってるかギリギリな感じになってきました…
ごちゃごちゃ言わず「デフォでアイスト止めたい」という欲求に最もストレートなのは、やはりスーパーアルテッツァ　さんご指摘のパーツ、ということになりますね。ebay上での評価口コミは悪くない、US $126.00、生産国ロシア…さて、どうしたものか。

書込番号：24346136

[魔女宅LOVE♪]

私はメイン・サブ両方自分で交換した経験があります。
さらに、投稿全部ざっくり拝見した上で、周囲のV40ユーザの体験談も加味した意見を申しますと、
サブだけ殺して運用するには大きなリスクがあります。

充電やアイスト制御、理論的にはこうだろう、という部分で私も突き詰めたことがありましたが、
実際の所、バッテリーは急に死にます。

走行中、信号待ちなどで急にエンジンがかからなくなり、レッカーされ、バッテリー交換で直った
話をあちこちで聞いたことがあります。今時のバッテリーなこともあってか、予兆はなしです。
「バッテリー電圧低下警告」もなく、突然死することがあるようです。

余談ですが、私の場合、ドラレコの駐車中録画の電源低下ストップ閾値が低すぎて、
「バッテリー電圧低下」警告が出て３ヶ月間くらい問題なく運用していた時期があります。

アイドリングストップが嫌なのであれば、ブレーキペダルのちょい抜きで回避が一番リスクが少ないのでは。

書込番号：24348471

[大長みかん]

サブバッテリーってBTX12相当のバイク用のバッテリーと同じですね、変な場所に有るし
アイスト効かなくて良いなら交換したくないですね。
日本のアイスト車やHVの事を書いてる人w

書込番号：24910584　スマートフォンサイトからの書き込み

ずっと気になってました。全車速追従について

[takuto11235]

こんにちは！
最近の車はaccが普及して便利になりましたが、
以前にディーラーの方に、電動パーキングがあるから
全車速追従機能が可能で、停止保持も可能
(例えば前モデルのfitはサイドブレーキのため30km以下はacc解除、停止保持なし)
なので、何故VOLVOはサイドブレーキにもかかわらず
全車速追従可能で停止保持も可能なんでょうか。。。？
ご存知の方はいらっしゃいましたらお願いします！

書込番号：24215347　スマートフォンサイトからの書き込み

[categoryzero]

＞takuto11235さん
> 以前にディーラーの方に、電動パーキングがあるから全車速追従機能が可能で、停止保持も可能

そう言いくるめられて誤解をしている人が多いようですが、それは真っ赤な嘘です。

2013年フェースリフトのメルセデスEクラスも足踏み式の機械式ブレーキでしたが、全車速追従ACCかつブレーキホールドも付いていました。
ACCによる自動停止保持もドライバーによるフットブレーキのブレーキングでのブレーキホールドでも相当時間かけたまま保持可能でした。

「電動パーキング云々」はよく聞く話ですが全く論理的根拠がありません。
技術力の無さと金のかけ具合不足についてのただのごまかしです。

「30km以下はacc解除」はACC性能の問題で、電動パーキングブレーキと無関係です。
ACCの性能進化として大雑把に言うと　1 低速度で機能停止、2 全車速追従だが停止車両非対応、3 全車速追従で停止車両対応と性能が向上しています。

書込番号：24215369

[takuto11235]

こんにちは！
ご返信ありがとうございます。


トヨタのライズもヤリスも全車速追従accはあるのに
停止保持がないのはずっとサイドブレーキだからだと思ってましたが、世界的に見ればサイドブレーキでも停止保持は可能なんですね！
そう考えると欧州の方が技術が進んでいる気がしますね。
ご回答ありがとうございました！

書込番号：24215446　スマートフォンサイトからの書き込み

[categoryzero]

ACCによる全車速追従停止後あるいはフットブレーキによる停車後のブレーキホールドは主制動装置、つまりデイスクブレーキやドラムブレーキ、をそのまま停止状態で維持する必要があり、そのためには電力が必要です。
ちゃちな電力源では長時間維持できません。だから短時間(3分ほど？)で機能停止したり、電動パーキングブレーキ任せになるのです。

書込番号：24215517

[starcraft]

VOLVOのスレッドなので、VOLVO前提で。
先週末XC60を契約しました。運転支援についても試乗で試しました。技術的な細かいことはわかりませんが、
追従→停止（保持）→再発進は自動でした。
ただし前車がある前提と、数分以内に前車が発進という条件があるようです。
以前は再発進はボタンを押す必要があったようですが、今はアップデートされてボタンを押す必要はないそうです。

書込番号：24215729

[categoryzero]

こう言う「誤解」と言う記事が誤解の原因でしょうね、
五年前だから書いた人(業界の著名人と理解しているけれど)も分かっていなかったんでしょう。
「完全停止時に電動パーキングブレーキを制御して停止を保持する。」事は機能設計上の必然でないので、電動パーキングブレーキ装備が全車速追従の条件にはなりません。

https://news.yahoo.co.jp/byline/kawaguchimanabu/20161217-00065544

書込番号：24216416

[kumaoji3]

＞starcraftさん が記載されている
> 以前は再発進はボタンを押す必要があったようですが、今はアップデートされてボタンを押す必要はないそうです。
ですが、2019年後期モデルから変更になっています。

2019年前期モデルまでは、
停止時間が約 3秒以上経過するとスタンバイモードになり、�@再開ボタンを押す　�Aアクセルを踏む
いずれかの方法で再開する必要があります。

書込番号：24219460

[魔女宅LOVE♪]

ボルボのACCはABS制御ですので、サイドブレーキ（電子式・メカニカル式）は関係ありません。

書込番号：24348474

V40 D4 タイヤ交換について

[ぎゃむぶらー]

皆さんにご相談させてください。

現在、2017 V40 D4 Momentumに2016年末の新車購入時より乗っております。
先日の定期点検に合わせてサマータイヤからスタッドレスタイヤに交換いただいた際に、そろそろサマータイヤの溝が少なくなり、交換の提案をいただきました。
（205/50R17サイズ）

色々と調べたり、ショップの方にも相談しておりますが、いまいち決めきれない自分がおり、皆様のご意見を参考にしたく、質問させていただきます。

候補としては純正だった「PIRELLI CINTURATO P7」、ブランド同じもお値打ちな「PIRELLI CINTURATO P6」、評価の高めな「MISHELIN Primacy 4」あたりで悩んでますが、海外メーカーにこだわりはなく、BSやYHなどでも悩んでます。

走行はやや近距離が多く、高速利用は月1回程度、年間で1万km程度です。

皆様のアドバイス、お願いします。

書込番号：23969115

[北に住んでいます]

タイヤにどういった性能（価格・摩耗・操縦性・静粛性・グリップ等々）を求めるのかを具体的に書いた方が良いレスが期待出来ますよ

書き込み内容だけだと漠然としていて何とも。

書込番号：23969191

[Berry Berry]

＞候補としては純正だった「PIRELLI CINTURATO P7」

欧州プレミアムコンフォートです。
ですから格下のCINTURATO P6はおすすめしません。

対抗はMICHELIN Primacy 4でしょう。

CINTURATO P7は新型 (P7C2)が登場しています。


予算と、重視する性能（静粛性・耐摩耗性・転がり抵抗・乗り心地など）を記載されると、ある程度絞れると思います。

書込番号：23969204

[スーパーアルテッツァ]

ぎゃむぶらーさん

Primacy 4が良いでしょう。

理由はPrimacy 4は耐摩耗性に優れたプレミアムコンフォートタイヤだからです。

CINTURATO P7もプレミアムコンフォートタイヤですが、静粛性は下記の欧州ラベリングのようにPrimacy 4には適いません。

・CINTURATO P7 205/50R17 93W XL：省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性72dB

・Primacy 4 205/50R17 93W XL：省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性68dB

又、耐摩耗性の面でもPrimacy 4はCINTURATO P7を上回るでしょう。

更には下記のようにCINTURATO P7は2010年発売と少々設計が古いタイヤとなるのです。

https://www.webcg.net/articles/-/6060

あとはCINTURATO P6も候補の一つですが、このタイヤは下記のようにアジア市場向けのコンフォートです。

https://www.clg-sv.com/hikaku/cate/comfort/p_cin-p6/

つまり、コンフォートタイヤのCINTURATO P6はプレミアムコンフォートタイヤのPrimacy 4よりも格下のタイヤとなりそうなのです。


以上のように私のお勧めはPrimacy 4です。

最後に下記は候補の3銘柄（Primacy 4は2種類あります）の価格コムでの比較表です。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000957550_K0000423172_K0001064819_K0001283657&pd_ctg=7040

書込番号：23969217

[ぎゃむぶらー]

＞北に住んでいますさん

返信、ありがとうございます。

ご指摘いただいた項目の中では、操縦性とグリップを優先させたいと考えております。

書込番号：23969336

[ぎゃむぶらー]

＞Berry Berryさん

返信、ありがとうございます。

予算的には8〜9万円程度、重視する性能としては転がり抵抗や乗り心地になります。

色々と情報、ありがとうございます。

書込番号：23969354

[ぎゃむぶらー]

＞スーパーアルテッツァさん

返信、ありがとうございます。

また、細かくアドバイスいただき、ありがとうございます。

参考になりました。

書込番号：23969372

[funaさん]

＞ぎゃむぶらーさん

北に住んでいますさん宛て　操縦性とグリップ
Berry Berryさん宛て　乗り心地や転がり抵抗

なんだか反対性能のタイヤが欲しいという風に見えますが。
�@操縦性とグリップ→スポーツタイヤ　　　　　　　おすすめはパイロットスポーツ４
�A乗り心地や転がり抵抗→コンフォートタイヤ　　おすすめはプライマシー４

書込番号：23969527

[ぜんだま〜ん]

＞ぎゃむぶらーさん

P7を推します。
今私が履いていて、気に入っていますので。

発売は2010年ですが、昨年マイナーチェンジがあり、
コンパウンドが変更になっています。

https://s.kakaku.com/review/K0000423175/ReviewCD=1289152/

プライマシー4もとても評価は高いですが、
私の個人的な好みの問題で言わせてもらうと、
浅溝構造なので、いまいち食指が動きません。

P7のびっくりするほどの溝の深さは、とても頼もしく感じます！

書込番号：23969597　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぎゃむぶらー]

＞funaさんさん

うまくこちらの希望を伝えきれず、申し訳ございません。

また、アドバイス、ありがとうございました。

書込番号：23970962

[ぎゃむぶらー]

＞ぜんだま〜んさん

返信、ありがとうございます。

P7は今履いていたモデルなので、その感覚はよくわかります。

アドバイス、ありがとうございました。

書込番号：23970969

[Berry Berry]

Cinturato P7はウェット専用タイヤといってもよいほど、排水性が高いですね。
また、ノイズも気になる音域をずらしていますので、機械が計測する値よりも（個人的に）低く感じます。

Primacy 4も耐摩耗性が高く、よい状態が長く続く銘柄です。

あとは気持ちの問題かと思いますよ。

書込番号：23971124

[ぎゃむぶらー]

＞Berry Berryさん

改めてのご返信、ありがとうございました。

頻繁に交換するものでもないので、少し選択が慎重になってます。

皆さんの意見をお伺いすると、Primacy 4かCINTURATO P7(P7C2)かなと考えてます。

書込番号：23971386