ホンダ CB750

CB750 RC42メーター故障

[高橋 ひで]

rc42メーター不具合

rc42のメーター故障で困っています。
以前のビスカッチエさんの投稿を見ました。
私のrc42もメーターの不具合で、車検が取れず困っています。ビスカッチェさんの投稿では、配線が断線していたとの事でした。どの辺りが断線するのでしょうか？症状は、スピードとタコメーターが動かない、ニュートラルランプが点灯しない、液晶パネルが表示されない等の不具合です。エンジンは、掛かり走行は出来ました。ご存知の方いらしたら、教えてもらえたら助かります。未だこのバイク乗りたいので、宜しくお願い致します??

書込番号：26113990　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

いや、もうバイク屋になぜいかないのでしょうか？

中古部品探してもらうとか、配線修理とかやってもらえばいいのでは？お店のほうがトラブルの情報は多く持ってるんじゃないですかね？

書込番号：26114003

[高橋 ひで]

返信ありがとうございます。
もちろんバイク屋には、行きました。
バイク屋は、メーター故障だと言う事でメーターの修理に出しましたが修理不可能といことでもどって来て困っている所です。

書込番号：26114027　スマートフォンサイトからの書き込み

[アドレスV125横浜]

＞高橋　ひでさん

他にもバイク屋はあるでしょう、相談されてみては？

書込番号：26114108

[ユニバーサルセンチュリー]

＞高橋　ひでさん
＞どの辺りが断線するのでしょうか？

＞ビスカッチャさん　書込番号：20218498　『メーター不作動』
https://bbs.kakaku.com/bbs/76103110055/SortID=20218498/#tab
＞故障個所ですが、メインハーネス〜メーターハーネス〜メーターの、メーターハーネスが一部断線していました。

と書いてありますので、メーターハーネスのどこかで断線していたのではないでしょうか？
ハーネスなら外して調べてみればわかりそうですけど。

書込番号：26114452

[DUKE乗り]

この年式でもうパーツが出なくなるんですか？

書込番号：26114579　スマートフォンサイトからの書き込み

[高橋 ひで]

そんな簡単では無いと思いますが、バイク屋駄目ならチャレンジして見ます。
ありがとうございます。

書込番号：26114605　スマートフォンサイトからの書き込み

[高橋 ひで]

メーターは、もう出ませんでした。
外や中のケースは、未だでます。

書込番号：26114609　スマートフォンサイトからの書き込み

[あると思います ！！！]

今井電子さんにお願いしてみては如何でしょう
https://www.fuku-ya.jp/imaidensisa-bisu/

書込番号：26114758

[テキトーが一番]

メーターASSY（ 37200-MCN-721）は一体型で、入手不可能みたいですね

＞故障個所ですが、メインハーネス〜メーターハーネス〜メーターの、メーターハーネスが一部断線していました。

だとヘッドライト裏からメーターに入ってる線かな（37205-MCN-721かな？）
これも製廃しているけど。
空緑か緑かのような気がしますが・・・・(勘です

頑張ってください

書込番号：26114789

[アドレスV125横浜]

＞高橋　ひでさん

最悪は汎用メーターを取り付けるしかないでしょうね

書込番号：26114799

[KIMONOSTEREO]

＞高橋　ひでさん

普通に考えて個人で修理する術があるのであれば、バイク屋でも対応できるはずです。要はバイク屋のやる気しだいです。
もちろんポン付けの技術しかない店も多々あります。店の大小に関係ないですね、そういうのは。

昔からレースをやっている店やカスタマイズをやっている店に聞いてみてはどうでしょうか？ドリーム店などはマニュアル通りの修理しかできない、やらない店が多いですね。

例えば、非常に簡単な例でいえば、車体の一部が曲がったりしたとき（今回の場合はカブのステップフレーム）、昔のバイク屋なら曲がった部分に丸パイプ突っ込んで力業で曲げなおすとか普通にやってたし、私もそれを普通に見て受け入れてました。ハンドルなんかなら自分でやってたくらいです。これがいわゆるメーカー系ディーラーだと出来ないんですよね〜。ノウハウがないようです。
一度ディーラーに頼んだら全くできなくて、どういうやり方が見たらステップフレームを外して万力で固定してやってたようですが、工具でなんとかしようとしてたみたい。それじゃ無理だろうって思いましたが、それ以上は言わずに近所のカスタマイズで有名な店に持って行ったら、私が最初に考えたやり方ですぐに直してくれました。


バイク屋もピンキリです。得手不得手あります。地元のライダーさんから情報を得たが速いと思いますよ。

書込番号：26114903

[ドケチャック]

株式会社モビーディック
メーター修理・レストア・OH
https://www.moby-d.com/works/?cwt%5B%5D=bike&cws%5B%5D=repair&cwm=honda&smn=

書込番号：26115021

[高橋 ひで]

只今、モビーディックさんに修理出してます。
もう2週間経ちますが、まだ何も回答無しです。

書込番号：26115090　スマートフォンサイトからの書き込み

[竹しおり]

＞高橋　ひでさん

テキトーが一番さんが仰っているように、私もメインハーネスから分岐しているメーターサブハーネス（37205-MCN-721）の断線または接触不良が怪しいと思います。

もし整備に多少の心得があるなら、ライトケース内に来ているメインハーネスからメーターサブハーネスを外して以下のことを試してみてください。

�@ メーターサブハーネスの両端のコネクターに接点復活剤を吹いてみる
↓
�A それでダメならイグニッションONでサブハーネスのいろいろな個所を曲げてみる。
↓
�B 反応があったら断線の可能性が高いので、線の色ごとにコネクター両端の導通をテスターで測って故障個所を特定する。

症状からして各負荷に共通している箇所と思われるので、これもテキトーが一番さんと同じくアース線 (昔のホンダ車は緑色の線でした) が怪しそうですね。がんばってください。

書込番号：26115100

[竹しおり]

あ、もうメーター本体は修理に出しているのね。あと出しはダメですよ。
これで直ればいいですね。

書込番号：26115111

[高橋 ひで]

後出しでは、無いですよー
皆様のアドバイスを聞きたいだけですから。

書込番号：26115165　スマートフォンサイトからの書き込み

[高橋 ひで]

ありがとうございます。
次の休みの日にでも、バラシて点検して見ます。
ありがとうございます😭

書込番号：26115166　スマートフォンサイトからの書き込み

[DUKE乗り]

前に修理に出したけど修理不能で帰ってきてるのに二週間前に修理に出した？
修理に出してるのに次の休みにバラしてみる？？？

書込番号：26115212　スマートフォンサイトからの書き込み

[高橋 ひで]

別の所に修理に出しました
メーター以外の場所を点検してみます
はてなの投稿の意味が、わかりません
あなたは、何が言いたいの

書込番号：26115229　スマートフォンサイトからの書き込み

[高橋 ひで]

はてなの意味が分かりません
違う所に修理に出して、車両を点検するつもりでが、変な書き込みは、結構です

書込番号：26115240　スマートフォンサイトからの書き込み

リアサスペンションOH

[江井島750]

この度、左右ともオイル漏れでOH
純正品で2015年にもした記憶が…
どれくらいの期間、走行距離でOHされてますか

書込番号：24948913　スマートフォンサイトからの書き込み

[ドケチャック]

一般的には距離よりオイル漏れ、あとは減衰力の低下が実感できた時だと思います。

書込番号：24949484

[cbr600f2とし]

＞江井島750さん

＞ドケチャックさんの書かれた様に、減衰力の低下が実感できた時

には交換でしょうね。年数は関係ないです

書込番号：24949761

[mat324]

国内他社メーカーの空冷750ccですが、1998年に新車で購入してから7年、走行70000kmぐらいで高速時に振られるようになって、新品の社外品に交換しました。

目視では、特に目立ったオイル漏れは確認できませんでしたが、ショックはかなりくたびれた感じはありました。

書込番号：24949766

[ムアディブ]

シールはゴムだしそんなもんじゃないかと。

書込番号：24953654

[侍所別当]

私も9月にオイル漏れが見つかり、車検が迫ってたので急遽バイクパーツセンターで安っすい中華製を購入取付、その間に純正品はＯＨに、、のつもりでしたがバイクパーツセンターのが思いの外良かったのでこれで暫くいいかも。

書込番号：24991431

[はなが一番]

２００５年式に乗って５年になります。
購入前の状況はわかりませんが、いまのところリアやフロントからのオイル漏れなどの不調はないです。
結構調子はいいと思います。

書込番号：25005748

[Wadman]

書き込みありがとうございました。
教習車と市販車は、ステップ取り付けの台座金具の形状が異なり、その台座にショート管のステー金具を付ける仕組みなので、市販車用に作られたモリワキショート管が教習車に付けられるかをみなさんに聞いたのです。

書込番号：25666831　スマートフォンサイトからの書き込み

シートについて

[maskedriderキンタロス]

いつもお世話になっております。

だれもスレが立たず自分ばかりが立ち上げる異様な状態ですが、許してください。

さて、私のCB750RC42ですがすでにご存じのように（！？）シートがあんこ抜きされています。

このあんこ抜きが自分に合わないのか？シートが低くても広く平べったくなっているので、

太もものあたりが横に広がりあまり足つきが良い印象がありません。

また、シート上での前後移動もしづらいのが実情です。

もう一つ言うと、このタイプはタンデムベルトが無く体の小さい自分は取り回し時にタンデムベルトを

右手で掴んで動かしていたので取り回しでも不便な状態です。

先日、SOX店舗でノーマルシートのCBにまたがりましたが、なんと！足つきは自分のとあまり変わらないではないですか！

俄然、ノーマルに戻してみたくなりました。。。

しかし、タンデムベルトは欲しいなぁ・・・

そういえば！前期型とか教習車はついていたような気も・・・・

でも、それが２００５年式の自分のにつくんだろうか？？

そう思うとなかなか踏み出せません！

その辺をご存じの方がいらっしゃいましたら情報をいただけたら嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

書込番号：23235963

[CB雄スペンサー]

maskedriderキンタロスさん、おはようございます。

　結論から書きますと、２０００年モデルまでのタンデムベルト付の純正品が、無加工で着くと思います。
　
　ただし、２０年以上前のモデルのパーツなので純正品が新品で入手できるかどうかわかりませんし、価格も３万円を超えていたと記憶しています。

　海外製のレプリカシートなるものが１万円以下で出ていますが、粗悪品なのでやめておかれた方が良いでしょう。

　中古品でも良ければ、ヤフオクで時々出品されているようなので、気長に探して見られては如何でしょうか？ただし、純正タイプと称してイミテーション品が出品されている場合があるので、要注意です。経年劣化を考えるならば、シートの張替えとシート裏のゴム部品の交換が必要な場合もあるでしょうし、ウレタンスポンジ部分もかなり劣化しているでしょう。なお、教習車用の物は、すべてローダウンシートですから要注意です。（タンデムベルト付きのRC42用で出品されているものは、教習車用のものが多いです。）

　写真の赤白は、２００８年モデルのようですね。（シートにパイピングがあることと、リアショックのスプリングが赤かつ、リザバータンクがゴールドであることから判別できます。）

　程度の良い比較的新しい純正ノーマルシートをオクで入手して、タンデムベルトを装着する部分の両サイドの表皮をめくり、ベースをストラップの厚み分+αだけ切り欠き加工してから再びタッカーで止めなおし、汎用品のストラップをつけるという方法が最も安価で現実的な方法だと私は思います。

　ただ、汎用品のストラップは強度不足の物もあるので、じっくり吟味する必要があるでしょう。ストラップの止め方は、純正品に倣ってシート下の金具のボルトと共締めするのが良いようです。

　ご自身で加工する自信が無ければ、それらを含めて加工してくれる業者もあるようですのでご参考まで。

明和内張　http://meiwaharikae.jp/design.html

書込番号：23236240

[アハト・アハト]

パッセンジャーベルトというのをキタコでも出してるし
Amazonでも汎用品のシートベルトはありますよ
それをカットしてシートベースにタッピングビスと角ワッシャで固定すれば
取付は可能ですよ（※取付方法はいくつかありますが）

ただ
樹脂のシートベースに固定されているだけで（それは純正も同じ）
グラブバーのようにシートフレームに固定されてるわけじゃないので
取り回しに使うのは基本的にはNGです
（おわかりとは思いますけど、ここは不特定多数が利用してるので念のため）


アンコ抜きは安易にやるとそうなりますよね
（股関節広がって逆に足つき悪くなる上、座骨に荷重が集中して痛くなる）
私も以前中古バイクでそういうのありました

書込番号：23236387

[ななあん]

最終08年式にタンデムベルト付けてます
シート加工をしてる店がベルトの製作もしてたので、そこで適当な長さ、幅、色、材質で作ってもらいました
3千円ぐらいだったと思います
ベルトに千枚通しなどで穴を開けて、シート裏のナットを外し（確認してませんが、シート裏の金具を留めているナットだったと思います）、そこのボルトにベルトを取り付けてナットを締めるだけ
簡単に取り付けできますし、取り回しにも問題なく使えます

書込番号：23239012

[maskedriderキンタロス]

＞CB雄スペンサーさん


ありがとうございます。

自分のは前（前々）ユーザーがあんこ抜きをした際、シート表皮も変えているようで純正より滑りやすい印象があります。その辺も含めて考えていこうと思っています。

不思議なものでノーマルのほうが「足を延ばしやすい」と感じました。結果の脚付きの量より、その過程で足がスムーズに出ることのほうが重要ですね。。

９９年式までのが付きそうなら安心です。


＞アハト・アハトさん

キタコの部品はグロム用となってるのしか見れませんでした。考えてみると古い純正部品でベルトだけでもありそうですね。

不特定多数・・・ですよね。あくまで使用は僕の自己責任です。


＞ななあんさん

こちらですよね？レビュー拝見しました。

https://review.kakaku.com/review/76103110055/ReviewCD=1161042/ImageID=426169/

うまい具合についていますね〜。

赤黒は珍しいし、綺麗に乗ってあるので映えてますね〜。

書込番号：23242960

[maskedriderキンタロス]

こんばんは。

オクでやっと落とせました。

結局教習車の物にしました。すごく良い品もあるのですがすごく高くて・・・TT

ノーマル前期の出物がなかなか出品されないので、安価で出ていたこの商品にたどり着きました。

装着して少しだけ乗ってみましたが、これでやっと本来のCBの走り方で行けそうな感じです。。

で、なぜこのシートを？ってことなんですが、表皮が張り替えられてあり、着座するぐらいの所に

1枚薄いスポンジが入っているみたいだったので、ほぼノーマルに近いのではないか？と思った次第です。

少しだけ試乗しましたが、すごく快適でした。走り方をまたアジャストしないといけないのですが・・

それは今の状況が良くなって、その時楽しく走りアジャストしたいと思っています。

＞ななあんさん、＞アハト・アハトさん、＞CB雄スペンサーさん

ありがとうございました

書込番号：23381357

さあ、タイヤは何にしよう？？

[maskedriderキンタロス]

こんばんは。

さて、納車になったＣＢ750ですが装着されてあるタイヤが古く（２０１２年だったと思う）、ちょっと硬化してるなぁ・・・と思いつつ走ってきたのですが、あろうことか！走行負荷がかかると早速溝の中にクラックが発生しています。

まぁ、もともと春には変えようと思っていたのですが、これは予定を前倒しして交換が必要だなぁと思っています。


で、調べてみると・・・

Ｄｕｎｌｏｐ ＧＰＲ300　
　　　　　　
　　　　　　TT100GPラジアル

メッツラー　RoadStarZ8　INTERRACT

ミシェラン　PilotRoad2　

　　　　　　　ROAD5

ピレリ　　　NGEL GT�U

BS　　　　　T31
　　　　　　　BT023

辺りと思うのですが、ある程度コスパ重視でいくとしたら皆様はどの選択とされるでしょうか？

尚、ダンロップD205は以前ゼファー１１００の時はいていて別に問題なかったのですが、今更感があり却下です。

で、バイアスも「そこまで感」がありますし、マフラー変えてそれはないだろ感もあるので無しとします。

と、上記以外でも良いのがあればよいのですが、サイズの無いタイヤの情報も混乱しますので遠慮いただけると嬉しくおもいます。


我侭な質問ですが、よろしくお願いいたします。

書込番号：22990203

[CB雄スペンサー]

私のお勧めは、ミシェランROAD5です。

　ドライ・ウエット共にグリップ力が高く、非常に安心できます。乗り心地も良く（トレッド面が馴染むまでの、最初の100〜200ｋｍはやや固め）、サスのグレードが1ランクUPしたかのように錯覚してしまうほどで、RC42で履いている限りは文句のつけようがありません。価格はやや高めですが、それなりの値打ちは充分あって、履き替えて後悔しないタイヤだと私は思います。（店にもよりますが、RC42標準指定サイズならば、前後交換して工賃込みで5〜6万円くらい。）

　なおD205は現在、意外と価格が高めでコスパが悪いです。


　

書込番号：22990379

[ダンニャバード]

＞maskedriderキンタロスさん

ごく個人的な好みですが、ミシュランのRoad5を推しておきます。
私のVFRは現在のがPilotRoad4履き替え3本目です。正直これ以外考えられないほど惚れ込んでます。
現車では新車装着タイヤ、確かブリジストンのバトラックス、それに安さでうっかり履いたRoadSmart2と比較して、
・適度の柔らかさ＝乗り心地がいい
・見た目に反してグリップがいい
・バンクさせた時の安定感が抜群
・排水性の良さによるウェット性能
・意外と長持ち（結構楽しんでも5千キロはいけます）
といった印象です。
Road5はさらに良くなっているようですので、予算が合えば是非。
でもRoad4でも十二分に高性能ですので、在庫処分セールなどで見つかればラッキーかも。
Road2は少し趣が違いますので、個人的にはやはり4か5がお勧めです。

書込番号：22990384

[☆ゴン隊長☆]

自分のおすすめはミシュランですね。
ドライ・ウェットのグリップが良いです。

おすすめ出来ないのはメッツラーです。
以前、履いていましたがグリップ感が全然なく、コーナーが怖かったです。

書込番号：22990501

[アハト・アハト]

使った事のあるタイヤのあくまで個人的印象ですが
※TT100GPはバイアス版です

グリップ感（※攻めない飛ばさない、雨天は基本的に走らない人です）
Z8＞PR5＞PR2＞＞TT100GP

操縦感の素直さ（グリップ感と相反するかも）
TT100GP＞PR2＞Z8＞R5

乗り心地
R5＝Z8＞PR2＞TT100GP

ライフ
TT100GP＞R5＞PR2＞＞Z8

という印象です
（※同じ車両での話ではないので比較とは言い難いですが）

コスパ含めてどれがという事であれば
お二人おすすめのR5がバランス良いと思います

逆におすすめしない（自分では履かない）のは
TT100GP・・・パターンがクラシカルで好みじゃない
Z8interact・・・めっちゃ減る
かな

書込番号：22990539

[Shinsyudaisuki]

同じく、ミシュラン パイロットロード5をオススメします。

パイロットロード2から使用していますが、ロード3から濡れた路面でのグリップ力がまったく違って安心感があります。
ロード4があれば安くて手に入るかも知れません。

でも、ロード4の在庫を見つけられずに今夏、ロード4にしました。

書込番号：22990781　スマートフォンサイトからの書き込み

[maskedriderキンタロス]

皆さん、ROAD5推しですね。

BSとかピレリは履いた人居ないのかな？因みに今はピレリがついてます。

＞アハト・アハトさん

TT100は最近ラジアル版が追加されてます

また、夜レスしますね

書込番号：22990816　スマートフォンサイトからの書き込み

[Shinsyudaisuki]

書き間違えました。
今夏、ロード5に履き替えました。

ロード2と同じ性能だったら、他へ浮気していると思います。

ちなみに、（ロード5前の）ニンジャ650の新車装着タイヤはダンロックスポーツマックス ロードスポーツD214Fでしたが、乾燥路はともかく濡れた路面では安心感が今ひとつでした(´ω｀)

書込番号：22990843　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

>TT100は最近ラジアル版が追加されてます

はい＾＾
なので※バイアス版と書かせていただきました

でもネオクラシック向けと言うことで
クラシカルなパターンは継承なんですよね・・・＾＾；
あれが好きな人なら無二になるのかも。

書込番号：22990880

[テキトーが一番]

ミシュラン勢の所にあれですが・・・
私はBS-T31ですね。
初期グリップが良いのが好みです(他のが悪いというわけではありません）
ライフは悪いかもしれませんが、私は長距離走る方ではないので、、硬くなって交換するよりは使い切って交換したいです。
まぁ、ブリジストン好きなだけなんで参考にはならないかもしれません。

書込番号：22990886

[ななあん]

別にバイアスでもいいんじゃない？
PilotRoad2からBSのBT-45に替えたけど、空気圧をゼファー750を参考に低めに設定すれば違和感もなく、普通にグリップするし乗り易いよ
ライフも1万2千キロ以上もつし、前後で工賃込み3万円切るので、コスパは優秀だと思う
ウン十年ぶりにバイアスタイヤを使ったけど、バイアスも進化してると思った
ただ、RC42にバイアスを付けてくれない店もあるけどね

書込番号：22991164

[CB雄スペンサー]

　BS-T31は、私がROAD5とどちらにするか最後まで迷ったタイアです。BSはマルチコンパウンドのタイヤを世界で初めて開発して特許を取得しているそうですから、悪いタイヤであるはずがありません。T021の頃から、ウェットでのグリップの良さや路面温度依存性の低さ（路面温度5℃のウエット路面でも安心して走れる。）は定評がありました。

　ただ、前後タイヤともR5は重量が軽く、トレッド面の剛性をやや落として乗り心地をよくする代わりに、サイドウオールのカーカスを、バイアスタイヤのようにV字型に角度をつけて折り返して剛性を高めてバランスさせているようです。実際に店頭に並んでいる、ホイールに履かせていない新品状態の同サイズのT31とR5のトレッド面を指で押して比べてみれば、R5の方が柔らかいことがわかります。

　さらに軽いということは、バネ下重量の軽減に寄与して乗り心地をよくするため、ある程度予想はしていましたが、実際に履いてみると、バイアスタイヤの乗り心地とラジアルタイアのグリップ感を、高い次元でバランスさせたようなタイアだと感じました。

　またメーカーは、5,000ｋｍ走行時でも、ウエット路面での制動距離が新品PR4と同等と唄っていますので、R5のライフは、10,000ｋｍ以上は持ってくれるのではないかと期待しています。

　なお、PR2は非常に剛性の高いタイヤで、車両重量250ｋｇ以上の重量車でタンデム＆二人分の荷物満載状態でもへこたれないように造られているそうですから、RC42では固すぎるかもしれませんね。ライフは20,000Km程度持つそうです。（1日1,000ｋｍ走ることも珍しくないヨーロッパでは、今でも人気の高いタイヤだそうです。）

　以上、R5についての評価以外は、某タイヤメーカーのテストライダー様のブログを参考にさせていただきました。

　バイアスタイヤも実用上問題なく履けるようですが、『タイヤメーカーの見解と致しましても、大丈夫かと質問をされたら「ダメですよ 」となります。』だそうです。ただし空気圧は、絶対にラジアルと同じメーカー規定値を遵守してください。某テストライダー様が、当RC42のクチコミに対して痛烈な批判をなさっていますのでご参考まで。

https://blogs.yahoo.co.jp/pitts_driver/folder/895491.html?m=lc&p=10

書込番号：22991858

[CB雄スペンサー]

一部訂正いたします。

×）サイドウオールのカーカスを、バイアスタイヤのようにV字型に角度をつけて折り返して剛性を高め

〇）サイドウオールのカーカスをV字型に角度をつけて折り返えす事により､結果的にサイドウオール部分だけバイアスタイヤのような構造にして剛性を高め､

書込番号：22991890

[maskedriderキンタロス]

＞CB雄スペンサーさん

既にスレ上げてあるようにR5ですね。見た目ハイグリップみたいな感じですね。

自分花粉症なので意外と春暖かくなる前の寒い時期に乗ることもあります。その場合、DPR300等と比べ
どちらが良いのでしょうね？？

それでもBSやDunも「変なもの」ではないので命は預けれるかな・・・と。

＞ななあんさん

う〜ん、バイアスには滑る・重い・減るのイメージしかなく、コスパ優先とは言いながらも
そこまで節約する意味も無いのかなぁ・・と。例えばその使用されてあるバイアスは何でしょう？
それがないと、本当しょっぱいバイアスタイヤを選ぶと（怖がりな自分は）アクセルも開けれません。

＞テキトーが一番さん

BS推しですね。T３１、バイクワールドで一番高かったです。。。TT

＞アハト・アハトさん

昔TT100を履いたCB400Fourでえらく元気に走る後輩がいまして・・そのイメージだとぴったりなんですが・・・
スーパーコンバットを装着している時点でこれじゃないかもですね。。

GPR300はどうなんでしょうね？

＞Shinsyudaisukiさん

D214Fは雨天時だめでしたか？？ちょっと考え物かもですが、よくよく考えるともう雨の日は乗らないかもなぁとも思います。

＞☆ゴン隊長☆さん

以前はいていたメッツラーは何のﾌﾞﾗﾝﾄﾞでした？タイヤショップには昔のZ9Mの在庫があるみたいでそれだと安いみたいです。。。
※まぁ、減るのも嫌ですし、古いもの嫌ですけどね）

＞ダンニャバードさん

Road4はなかなかないようです。見つかればとりあえずそれでも良いかもしれません。

書込番号：22991938

[ななあん]

同じタイヤサイズのゼファー750がバイアス指定だし、神経質になる必要は全くないと思うけどな

ブリジストンのBT45って書いてますよ

書込番号：22993116

[maskedriderキンタロス]

＞ななあんさん

ごめんなさい！見落としてました！

ゼファー７５０はバイアス指定ですが、CB750はラジアル指定です。

以前ゼファー１１００（バイアス指定）をバイアスからラジアルに変えたときの劇的なグリップ力の強化は忘れられない経験です。

次はサスをオーリンズに変えたときが衝撃でしたが・・・

そういう意味でもバイアスの選択は自分には無いです。

また、当時ゼファーに履いたD205がZRX1100にも使われていて、ゼファーよりはるかにパワフルなZRXで全く滑る感じがしない、、

そのことがよりゼファーでの走りに置いて安心感となり、自分の走りの根拠となってました。

そういう意味でも、現代レベルのラジアルを履く安心感は捨て去ることが出来ませんね・・

現代のバイアスが進化してるように、ラジアルも同じだけ進化しているでしょうしね。

※すいません、バイアスについてお話はここまでとさせてください。趣旨と違う話になってしまいますので、すいません。

書込番号：22993700

[CB雄スペンサー]

＞自分花粉症なので意外と春暖かくなる前の寒い時期に乗ることもあります。その場合、DPR300等と比べ
どちらが良いのでしょうね？？

＞D214Fは雨天時だめでしたか？？ちょっと考え物かもですが、よくよく考えるともう雨の日は乗らないかもなぁとも思います。

　GPR300は履いたことが無いので、主観的な意見想を書くことができません、ゴメンなさい。
ただ、ネットでの情報を調べたところ、BT021と共にRC42にとって過不足ない性能であるということは推察されます。恐らく、RC42の標準タイアであったD202やマカダムの延長線上の性能のタイヤだということは想像に難くありません。メーカーがこのタイヤの性格を謳っている通り、街乗りでの軽快感や乗り心地、WET性能、ライフをバランスよく重視したタイヤだということは分かります。ある意味、RC42にとては最適解かもしれません。

　ROAD5があまりに良かったため、ROAD5をお勧めいたしました。しかし正直に書きますと、街乗り〜サーキット走行会まで不満なくこなしてしまうこのタイヤは、RC42にとってはややオーバースペックな感じも無いではありません。ただ、ABSやTCSの無いRC42の場合、峠道でのグリップ性能やWETグリップの良さの安心感は筆舌し難いほどのものがあり満足感が非常に高いです。峠でも限界を探るような攻め込んだ走りを楽しんだりはしない、WET路面では大人しく走るというのであれば、コスト重視でGPR300を選んでも問題ないと推察いたします。現代のツーリングタイヤは、一昔前のハイグリップタイヤの性能をすべての面で凌いでいます。（GPR300で、サーキット走行会を楽しむ人もいるくらいです。）

　なお、先にも申し述べましたが、路面温度依存性の低さではT021やT31には定評があり、冬場のツーリングを楽しむ機会が多いというのであれば、こちらの選択も有です。ただし、乗り心地はどちらもやや硬めの様です。

　余談ですが花粉症については、薬局等で市販されいるグリセリンを外出前に2つの鼻の孔の中に綿棒で塗ることによって症状がかなり改善されますので、よろしければお試しください。（グリセリンによって、鼻毛の花粉等の吸着率を高効率にさせることができます。いうなれば、人間の吸気系チューンナップですかね。）

書込番号：22993888

[ダンニャバード]

＞街乗り〜サーキット走行会まで不満なくこなしてしまうこのタイヤは、

そうなんですよね〜(^^)
私はPR4で5はまだ未経験なのですが、4では一時期ちょくちょく参加していたミニサーキット練習会でもそのまま履いていました。
タイヤが熱ダレしだすと当たり前にグリップは低下しますが、その状態でもコントロールがしやすいのが特徴的です。
安さにつられて選択したRoadSmart2では熱ダレを起こした状態でコーナーを攻めると、限界を超えると一気にズルッといってしまいますが、PR4ではズル...ズル...と粘りながら滑るので、限界を超えることなく安心して曲がれます。ここに惚れ込んでます。

でもクローズドコースで使うとサイド部分はせいぜい2〜3回が寿命です...(^^;)

書込番号：22993901

[CB雄スペンサー]

すみません、グリセリンではなく白色ワセリンでした。お詫びして訂正いたします。

花粉症対策　NHK「ガッテン」より

http://www9.nhk.or.jp/gatten/articles/20190403/index.html

書込番号：22995043

[maskedriderキンタロス]

こんばんは。

バイクワールドさんに、下見に行きました。

GPR300,T31,ROAD5,ANGELGT�Uってのが現行であるみたいです。

店頭のプライスタグではGPR300だけ５万内におさまるみたいで、ピレリANGEL GT�Uが一番高かったです。

ちょっと、タイヤショップにあてがあるのでそこの値段次第で決めようかな？と思っています。

BSがROAD5と２千円しか変わらずこれなら選択は無いかなぁ・・・とも思いました。

なんか、予算が許せばROAD5も視野に入れようと思います。

みなさん、親身にありがとうございます。

書込番号：22995433

[cbr600f2とし]

＞maskedriderキンタロスさん
二輪館やnapsで前後セットで安く替えれるのでいいんじゃないですか？

主さんはメ−カ—とかに拘りも無いみたいだし

自分は長年BSユーザ−なのでBT023かT31を進めますけどね(笑)

20年前のハイグリップタイヤ並みにグリップしますし

予算が出るならT31の方が新しい分、性能も上がってると思いますよ

書込番号：22996707

部品欠品状況について・・・

[maskedriderキンタロス]

こんばんは！

今はNinja250Rに乗っている自分ですが、昔乗っていたゼファー１１００やFZ1の感覚が忘れられず、

一生懸命走ってもなんとなく、「これでこのペースか・・・」とちょっと残念な気持ちになります。。

で、、、なんとなくまたちょっと大きいのに乗りたいな・・・と思っています。

で、色々見ているのですが、予算的にはおおよそ５０万ぐらいで考え目に留まったのがこのCB750・・・

自分知らなかったのですが、FCっぽいカラーのモデルがあり、以前より格好良く思えました。

また空冷４気筒・キャブのおおらかさも懐かしく思うしだいです。

しかしながら、絶版になり１０年ほどたったこの車両、｢部品の欠品」が少し心配です。

まぁ、汎用で補えるものは良いのですが、そうでなく実際これが無くて困っていると言うものがありますでしょうか？

経験豊かな方がいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。

※購入は焦ってなく早くても今夏ぐらい・・・遅ければ秋ごろと考えています。

対抗はMT-07、これだと心配なく乗れるのでしょうが、２気筒とタンクのプラカバーが気になります。

２気筒で性能的にってのではなく、現Ninja250Rと同じような排気音と言うのも・・・と思っています

書込番号：22424899

[ダンニャバード]

＞maskedriderキンタロスさん

CB750、私は教習所でしか乗ったことがありませんが、良いバイクですよね〜
免許取得前に欲しくなって探しましたが（5年位前）、整備経験のない私では後々のことを考え断念。結局CB1100を購入しました。
が、CB750に近いのはCB1300になるでしょうか。CB1100は少し違うな、と感じました。
現行のCB1100RSあたりは良さそうですが、高いですよね〜...

デザインが気に入るかどうかはわかりませんが、GSR750はどうですか？
中古になりますが廃盤になって日が浅いですし50万円前後で見つかるでしょうか。水冷ですが直4の気持ちよさはパラツインとは全く別物ですしね。
知人のを借りて乗ったことがありますが、とても気持ちよく走れる速いバイクです。走りを楽しむならお勧めです。

書込番号：22425299

[アハト・アハト]

ホンダはマイナー部品がけっこう早めに供給ストップになる印象ですね
「え？これが？もう？」的なものがディスコンになってた覚えがあります
でもまあホンダだけにタマ数はとにかく多いので、オクで中古部品
なんならフレームから揃ってしまうのでさほど困る事はない気がします

ただ古めのキャブ車となるとただでさえ調子崩す要素は多いのですが
マルチとなるとインシュレータやダイヤフラムetc...すべて４倍でダメージでかいです
ゲージとか工具にも地味にかかりますし、バイク屋に頼むと尚更です

乗るよりいじる方が趣味なんて人ならそれも楽しみのうちですが
50万台なら、インジェクションとか、距離行ってても高年式とかの方が
維持で悩まず乗り続けられるような気がします

BMWなんか地味にお得ですよｗ 中古はめちゃくちゃ安いし
基本的にとても丈夫で案外金かかりませんし、古くても部品はちゃんと出ます
K1200RSとかいかがです？


>２気筒で性能的にってのではなく、現Ninja250Rと同じような排気音と言うのも・・・と思っています

ツインでもクランク角違うとかなり印象は違うと思いますよ
可能なら一度試乗してみては？

書込番号：22425382

[ミスタースリーパット]

CB750いいですよ〜（個人差が有ります・・

私は2015年に7年落ちの中古を購入しました。中古車ですので以前のオーナーさんがどこか部品交換したのかはわかりませんが。

このバイク壊れるんですかね？（笑）

ずぼらな私にはもってこいのバイクです。50キロぐらい出てれば５速でオートマチックに、満タンで400キロは走ります。

オイル交換は毎年春に１回だけ（整備はバイク屋さんで）

以前はホーネット250に乗ってたんですが煩雑なギアチェンジから解放されました。高速道路も楽ちんです。

バイクに求めるものはそれぞれだと思いますが私はキャブ＆４気筒でこれを選びました。

始動性は当然FIには敵いません。でもチョーク引いて待ってる時間もまた楽しい。
バッテリーもMFじゃない開放型で補水が必要ですし手間はかかります。

でもバイクは機械ものですから必ず壊れる時は来ると思って覚悟はしてますが・・・。

気になるなら一度乗ってみられてはいかがでしょうか？

書込番号：22427234

[maskedriderキンタロス]

こんばんは、ありがとうございます。

＞ミスタースリーパットさん

トラブルなく乗るためにCB1100の選択はありでしょうね。賢い選択だと思います。

GSR750も実はちょっと候補だったりします。ただ、ちょっと速すぎるかな・・・と言う気もします。



＞アハト・アハトさん

うーん、キャブのOHはバイク屋にしてもらわないといけないですね。。。そうなると費用が嵩みます。。。

ＭＴ−０７のクランク角の違いは言われるのですが、ＹｏｕＴｕｂｅで聞く限りでは似てる印象はあります。
書いてなかったのですが、｢重さによる安定感」みたいなのがＣＢにあるように思うのです。
そういう意味では、次の（６０ぐらいになって）候補にＭＴでもいけそうな気もするんです。

BMW・・魅力的なのですが、自分「国産志向」なのですよね。自分の中でBMに乗る自分が想像できないんです。


＞ダンニャバードさん

絶大なる信用を得ているダンニャバードさんのＣＢは幸せ者ですね。

僕はゼファー１１００でＧＳＸＲとかと同じペース（公道）で走ることが出来ていたので

これでも同じように楽しく走れそうな気もしています。

書込番号：22427426

[アハト・アハト]

確かにフィーリング違うといってもツインはツインで
フォン！ってマルチならではフィーリングはないですもんね

本題に戻りますけど
欠品状況はそんなに心配しなくていいんじゃないでしょうか

生産終了と言ってもたかだか10年前ですから
中古バイクとしては「ついこの間」でもあるし
ベスト＆ロングセラーでタマ数も中古パーツの流通量も豊富
メンテなど情報量も多いですから、パーツがなくて修理を諦めるしかない・・・
なんて状況になるのは、まだまだ先の事じゃないかと思います（それこそ10年20年）

キャブOHも店に頼めば金かかりますけど
自分でやれば部品代で済むし、ブラックボックスがないぶん
時間と手間さえかかれば直せるというメリットもあります
（いっそFCRなんて手もあるわけで）

ビビッときたバイクに乗るのが一番だと思いますので
ぜひいっちゃってください＾＾

ただ年式的に50万で探すのは結構微妙なセンかもしれません

50万でできるだけ程度のいいもの、ではなく
30万程度で中程度のを探して、20万かけてOHするつもりの方が
結果的に安心して乗れる気がします。

書込番号：22427918

[maskedriderキンタロス]

こんばんは、返信先を間違えていました・・・眠い中書き込むといけませんね。

以下訂正・・・

＞ダンニャバードさん

トラブルなく乗るためにCB1100の選択はありでしょうね。賢い選択だと思います。

GSR750も実はちょっと候補だったりします。ただ、ちょっと速すぎるかな・・・と言う気もします。




＞ミスタースリーパットさん

絶大なる信用を得ているミスタースリーパットさんのＣＢは幸せ者ですね。

僕はゼファー１１００でＧＳＸＲとかと同じペース（公道）で走ることが出来ていたので

これでも同じように楽しく走れそうな気もしています。


＞アハト・アハトさん

うーん、キャブのOHはバイク屋にしてもらわないといけないですね。。。そうなると費用が嵩みます。。。

ＭＴ−０７のクランク角の違いは言われるのですが、ＹｏｕＴｕｂｅで聞く限りでは似てる印象はあります。
書いてなかったのですが、｢重さによる安定感」みたいなのがＣＢにあるように思うのです。
そういう意味では、次の（６０ぐらいになって）候補にＭＴでもいけそうな気もするんです。

BMW・・魅力的なのですが、自分「国産志向」なのですよね。自分の中でBMに乗る自分が想像できないんです。

まだまだ部品大丈夫ですかね。それならこれで行こうと思います。
ってこれから妻との話し合いという高いハードルがあるのですが。。。。

キャブは２サイクル５０ｃｃならばらしていたのですが、１０代の頃で遠い昔です。
ダイヤフラムは（違うバイクですが）二トリル手袋で自作されてある方もいるようですね。
ゆっくり焦らずやれば、自分にも出来るのかなとは思います。

よく言われている｢開放型のバッテリー」に関しては自分、充電器を持っていて他人のスクーターとか充電してあげてたりするのでそこは心配（面倒ですが）してないです。

１０年ほどたてば定年に近しいのでその後のバイクライフをそこで考えても良いかもですよね。

書込番号：22429771

[mmatsu2]

久しぶりにここに来ました。
なので、超亀レスで、すでにマシンを購入されているかも知れませんが・・・

CB１３００を進める書き込みがありました。
確かにとてもよいマシンです。私も乗っていましたが、いかんせん重い。
コケなければどうということはないと思いますが、７５０とは全く違うバイクです。

今はCB750（RC42)に乗っています。
CB１３００に比べて、万が一コケて起こすことや取り回しが楽ちんなことを考えると、
ヒジョーに気楽に乗れて大満足です。
体力・筋力に自信がある方は１３００の方が満足度は高いと思いますが、
「普通」な方でしたらナナゴーはいいですよ。５０ｋｇほど軽いですから。

肝心の部品についてですが、他の方がおっしゃっている通り、何とかなります。

書込番号：22534126

[CB雄スペンサー]

既に解決済みなので、回答してよいものかどうか迷いましたが、スレ主様のお役に立てればと思い、書き込みさせていただきます。

　RC42に4〜5年乗るおつもりならば、他の方が回答なさっているように、ヤフオク等で部品入手も容易なので問題ありません。ただ、レギューレート・レクチファイア（14,100円）は消耗部品ですが、社外品（中華製の物）等は寿命が極端に短く信頼性も低いので、純正部品を予備として1個は持っておかれた方が良いです。（先日バイクショップで確認したところ、純製部品の残数は40個でした。今後、再生産されるかどうかは分かりません。）

　そして、前後ブレーキの各マスターピストンは購入されておいた方が良いと思います。社外品でマスターピストン単体での販売はなく、マスターシリンダーごと交換すると非常に高くつきますし外観も損なわれます。

　また、ビッグ・マイナーチェンジ前の2003年までのモデルは、外装を中心に純正部品の欠品も多くみられることから、2004〜2008年（最終）モデルをお勧めいたします。（オクでも、2003年以前モデルの中古部品が新品価格を上回っているようなものさえ見かけます。）
　
　私がレビューにも書かせていただいている通り、RC42が搭載するRC17Eエンジンは、4輪のような油圧調整式タペット（ラッシュ・アジャスター）を採用しており、オイル漏れでも起こらない限りシリンダーヘッドカバーをあける必要が無いため、メンテナンスフリーで耐久性が高いので、普通に乗って定期的なオイル交換さえ行っていれば少々距離が伸びている個体でも問題ありません。（長期不動保管していた場合は、アジャスターのオイル固着等の問題が発生している場合がありますので要注意です。）

　しかし、耐久性が高いのはエンジンに限っての事であり、電装部品や足回りはごく普通です。（それでも、他メーカーに比べれば、ホンダ車は耐久性が高い方です。）

　走り方にもよりますが、4〜5万ｋｍでブレーキディスクが寿命（厚みの限界値4�o）となりますが、純製部品でなくともサンスター等の社外品でも対応可能です。また、これくらいの距離の走行でサスのオイルも劣化して、いわゆるヌケが発生しますが、フロントはサスペンション・オイルとオイルシール、ダストシール等の交換で復活します。リアサスは、メーカーでは交換が推奨されていますが、オーバーホールしてくれるショップも多数あります。前後ホイールベアリングも交換時期であり、キャブも、オーバーホールしてバキュームメーターを使ったバランス調整をしてもらえば、新車時に近いパワーを取り戻せます。（費用はパーツ代別で、大体2〜3万円くらい。）

　その点、インジェクション車はこのような調整は不要ですが、フューエルポンプやインジェクター等、どれか一つでも不調になれば、すべてアッシー交換となって10万円以上の出費が必要となるうえ、パーツが欠品となればバイクの寿命がそこで尽きてしまうので、どちらが良いかは一概には言えません。
　
　エンジン関係の純正パーツは、比較的長く残っていることが多いです。その他、前後スプロケットやチェーン、前後タイヤ、バッテリー等も、状態によっては交換が必要な場合があります。特にタイヤは、製造年から5年以上経過しているものは残山にかかわらず、必ず交換することをお勧めします。（タイヤの側面の数字と記号で、製造年とその年の何週目に製造されたかがわかります。）


　ただ、あと10年乗るおつもりならばMT-07をお勧めいたします。現行モデルなので、純正予備パーツの心配をする必要がありませんし、RC42よりも約50ｋｇも軽量かつ同等のパワーとトルクがあり、ややジャジャ馬のMT-09とは対照的な扱いやすさ（取り回しも含めて）も兼ね備えている上、燃費も非常に良好です。

　RC42と比べて劣る点があるとすれば、シートの出来が良くない（4万円以上もする高価な社外品に交換しているオーナー多数。）上にタンデムライダー用のアシストグリップさえ無い（昔ながらのタンデムベルトのみ）事と、2気筒であるが故の、ごく低回転域での滑らかさに欠ける事や、高回転まで回した時のアクセルレスポンスが今一つである事、樹脂製タンクカバーをはじめとしたコストダウンが目立つ事くらいでしょうか。ただ、ヤマハは国内4メーカーの中では、純正補修部品の価格設定が高価である傾向にありますので、経年と共に維持費が高くなってゆきます。

　デザインについてはあくまで個人の好みですが、私は近年の昆虫のようなデザインのバイクは好きになれません。
　その点、まさに正統派というか、いかにもバイクらしいコンサバティブなデザインのRC42が非常に気に入っいます。カタログ等で真横から写した写真では、タンクのデザインのせいか、ややもっさりした印象を受けるのですが実車を見ると、前後17インチホイールと車体全体とのバランスが良くて、とてもカッコ良いです。70〜80年代の大型バイクに憧れた者としては、時代遅れと言われようとも、空冷直四キャブ仕様の2本出しメガホンマフラーがとっても美しく見えます。リッターオーバー・ネイキッドのような、跨っただけで威圧感を感じさせるような巨大なタンクではないにもかかわらず、20Lもの大容量を確保している点も美点だと思います。

　私はこのRC42を生涯最後のバイクにしようと決めましたので、少しづつ純正予備パーツを買い集めておりますが、合計すると結構な金額になっています。（馬鹿げているとお思いかもしれませんが、新車でもう1台買えるくらいの金額を超えています。それほどRC42に惚れこんでしまいました。）よって、あと10年乗るおつもりでRC42を購入されるならば、決して安い買い物ではないことを付け加えさせていただきます。

書込番号：22548694

[maskedriderキンタロス]

＞皆様

こんばんは。あれから長い月日が経ちました。

本日消費税増税滑り込みで契約完了してきました。。

これから気をつけてバイクライフをより楽しみたいと思います。

書込番号：22944935

[maskedriderキンタロス]

こちらになります。。。

全体はまた次の機会に・・・

予算よりちょっと低めで色々と整備できるお金を残しての購入としました！

アドバイスありがとうございました！

書込番号：22944946

[アハト・アハト]

ご購入おめでとうございます＾＾


>予算よりちょっと低めで色々と整備できるお金を残しての購入としました！

この年式の中古車は、程度極上であっても
どこかしかマイナートラブル出てくるものなので
賢明な判断だと思います〜

書込番号：22945843

[CB雄スペンサー]

maskedriderキンタロス さん、納車おめでとうございます。

　私のレビューでも書かせていただいていますが、CB750は空冷エンジンですから水冷車よりもオイル劣化しやすいので、こまめなオイル交換は必須です。特に、オーバーヒートした時はオイルが極端に劣化してしまうので、走行距離にかかわらず交換が必要だと思ってください。（オイルのグレードは、ホンダ純正G1〜G2相当クラスで充分です。）

　私の行きつけのショップで、6万キロ走行の2004年式黒銀が現状渡しで29万円と格安で売られていました。理由を聞くと、前オーナーが1万キロごとしかオイル交換せず、オイルリングが摩耗してオイル上がりを起こしており、修理するとかなりの費用が掛かるので売り物にならないからだとのこと。空冷車はオイル交換代をケチってはいけませんね。

　なお、RC42の弱点である夏場の渋滞路などのオーバーヒートですが、その前兆としてノッキングが多発するという症状が出ます。ノッキングは異常燃焼状態でエンジンの寿命を縮めるので、できれば避けたいところです。

　私はその対策として、夏場だけハイオクガソリンを使用していますが、結構効果がありオーバーヒートも起こしにくくなりました。なお、ハイオクはレギュラーよりも着火しにくいため、プラグもイリジウムに交換していますが、通常のプラグよりも冬場のエンジンの始動性も良くなります。

　どうか末永くCB750に乗ってあげてくださいね！

書込番号：22951747

[maskedriderキンタロス]

＞CB雄スペンサーさん

ありがとうございます。因みに「契約」で「納車」はまだです。

幸か不幸が自宅は郊外に近く、自分の走行ルートでそこまで渋滞路はないかなぁ？と思っています。

昔ゼファー１１００の時代、真夏に峠道を友人のＺＺＲと９Ｒに付いていこうと張り切って走っていた時
油温計が１２５℃までなりました。。普段は１００前後だったのですが。。。

テンプメーターをまたつけようか？とも思いましたが
＞その前兆としてノッキングが多発する
のならそれを目安にしようか？と思います（頻繁になったわけではないので）
元々、油温計があっても、ただ「さがってくれ〜」と祈るしかなかったのでおなじかなぁと。
（その後、オイル交換するのは前提としてもですね）

ハイオクが良いのですか？？なんかイリジウムはかぶると点火しにくくなる印象がありますが、（ＴＴ２５０Ｒ；単気筒）
ゼファー１１００では問題なかったので中古車保証が無くなたったら取り付けてみようかな？と思います。

あと、車検時に取り外す前提でヘッドライトスイッチをつければ暖気中の無駄な放電がなくなるかなぁと。。

ＬＥＤ化は良いかもですが、電子機器に与える影響が心配なのと、光線があまり好みではないんです。。。

色々ですが、楽しんでいきます。

また、何かありましたらよろしくお願いいたします。

書込番号：22952127

[maskedriderキンタロス]

＞CB雄スペンサーさん

見返したらおかしいですね。オーバーヒートしてからじゃ遅い・・・・


＞アハト・アハトさん

トラブルのための資金がパーツに化けないよう自制しないといけないです（滝汗）

書込番号：22953602

[CB雄スペンサー]

　誤解があったならば申し訳ないのですが、オーバーヒートしてからじゃ遅いというわけではなく、普段は6カ月または2〜3000ｋｍ走行毎にオイル交換していれば十分です。予めオーバーヒートすることを予見するのは不可能ですし、予見できたとしてもオーバーヒ―トする前にオイル交換しても無意味ですね。ようは、オーバーヒートするとオイル粘度が適正範囲から逸脱してしまうので、できるだけ早く交換してやった方がエンジンのために良いということです。
　
　もともとRC42の標準オイルは、なんとスーパカブと同じホンダ・ウルトラU（現行品G1相当）なので、バイク店のみならず、オートバックス他の街の量販店等でも簡単に手に入ります。数日以上にわたる長期ツーリング中ならば、1L缶3本と廃油パックを買って、センタースタンドを立てた状態でオイルを全部抜いた後に、3本全部をぶち込んだだけでも特に問題ありません。時間的余裕があれば暖機運転の後、2〜3分後にレベルゲージを確認して適正範囲内に入るようにしてやればOKです。ドレンプラグ用の新品ワッシャーを車載工具内袋内に入れて用意していれば完璧ですね。（オイルフィルター非交換時の標準オイル交換量は2.8Lですが、私の経験上大抵は3L全部入れてもレベルゲージの適正範囲内に収まります。）日帰りまたは1泊2日程度のツーリングならば、1000ｋｍ以上のロングランでない限り、帰宅してから行きつけのバイクショップで交換してもさほど問題ないでしょう。

　要は、オーバーヒートしたら出来るだけ早くオイル交換した方が良いというだけの話で、オーバーヒートしたらすぐにダメになってしまうほどRC42のエンジンはヤワではありませんが、そのままオイル交換せずに乗り続ければ、確実にエンジンにダメージを与えますし、トリップメーターリセット現象等のトラブルも起こることがあるということです。

書込番号：22953919

[CB雄スペンサー]

連スレ、すみません。補足と訂正をさせていただきます。

　今まで私はRC42に乗っていて、真夏の渋滞路でノッキングが多発し、エンジンが吹けなくなるぐらいまでのオーバーヒートは経験しましたが、アイドリングしなくなるまで酷くなった経験はありませんでした。というか、そうなる前にバイクを路肩やコンビニの駐車場等に止めて、エンジンが冷えるまで暫く休憩するようにしていましたので、他の皆様もそうするものだろうという思い込みの前提で前スレを記載していました。

　エンジンがアイドリングしなくなるまでのオーバーヒートを起こしたら、場合によってはエンジンを再始動してはいけない状況もありうるようなので、以下に参考になるURLを貼らせていただきます。

以下、グーバイクより

〇空冷エンジンで発生し得る、バイクのオーバーヒートの原因と対策
https://www.goobike.com/magazine/knowledge/beginner/18/

以下、オイルメーカーのGulfより　（水冷4輪車向け記事ですが、参考になるかも・・・）

〇オーバーヒートを経験してしまいました。オイルは大丈夫ですか？
https://www.gulf-japan.com/faq/?p=109

　なお、真夏の長距離ツーリングを予定している場合には、直前に20W-50程度の硬めのオイルに交換しておくのもオーバーヒート対策には有効なようなので、「オーバーヒ―トする前にオイル交換しても無意味」と書いたのは間違いであると訂正させていただきます。（冬になるまでには、10W-30または10W-40のオイルに戻さないと、エンジンの始動性が悪くなってバッテリー上がりの原因となる事もあります。）

書込番号：22956817

[アハト・アハト]

>20W-50程度の硬めのオイルに交換しておくのもオーバーヒート対策には有効なよう

20W-50は動粘度の指数であり耐熱性を示すものではないです
特段の事情がなければ（旧車でクリアランス多めとか）
粘度を上げてもあまり意味はありません
むしろデメリットが多いです

それより気にするべきは劣化ですからオイル交換は推奨しますが
純正指定通りでいいと思いますよ

書込番号：22957223

[CB雄スペンサー]

アハト・アハトさん、お久しぶりです。

＞20W-50は動粘度の指数であり耐熱性を示すものではないです

　確かにその通りですし、仰る通り、硬いオイルを使うと暖機運転に時間がかかる、エンジンの吹けが悪くなって燃費が悪化する、クラッチの切れが悪くなる等々のデメリットもあります。しかしながらオイルメーカーであるGulfは下記サイトで、前段では古い設計のフォルクスワーゲンの空冷エンジンに自社の20W-60のオイルが最適と記載したうえで、

〇空冷エンジンの欠点としてエンジンの温度が一定しないことが上げられます。

・冬場は冷え過ぎで油温が上がらない。
・夏場の渋滞ではオーバーヒートとなり、オイルが熱ダレを起こす。

　エンジンにとって好ましくないのは、熱ダレですので、夏場はできるだけ高粘度油をご使用ください。
https://www.gulf-japan.com/faq/?p=598

　また、グーバイクでも、「バイクの熱ダレ対策を紹介！オイル交換をする等」の中で、「オイル粘度を高くする」という方法も紹介していますが、これらは根拠のないでたらめなのでしょうか？

https://www.goobike.com/magazine/maintenance/maintenance/186/

　ただ、どんなに耐熱性や油膜保持に優れたオイルを使ったとしても、限界をこえてオーバーヒートしてしまえばオイル性能は極端に劣化するのは当たり前ですし、耐熱性に優れたオイル（100％化学合成用等）が、実は放熱性で100％鉱物オイルに劣っており、潤滑性能では勝っていても空冷エンジンには適さない（自分の愛車で実際に体験しました。私がRC42にはG1〜G2クラスで充分とレビューで書いている根拠です。）等の事実があるので、オーバーヒートする可能性を少しでも下げるという観点で、夏場だけオイル粘度を上げることについて、

＞粘度を上げてもあまり意味はありません

と書いておられる根拠を御教授いただければ幸いです。なお空冷エンジンでは特に、こまめにオイル交換することが必要なことは、私も全く同意見です。

書込番号：22958934

[アハト・アハト]

粘度を高くする手法が「根拠のないでたらめ」なんて言ってませんので
そこは誤解無きよう。

ガルフやグーバイクの記事も（読んでませんがよくある話で想像はつきます）
もちろんその記事の中においては正しいと思います。
ですが全てのケースにおいて正しくはない、という事です

ここはキンタロスさんのCB750の話なので
一般的な使用の、近年の市販空冷車と言うことで
あえて粘度を高くする意味はないでしょう、と
お話させていただきました


>と書いておられる根拠を御教授いただければ幸いです。

たぶん論調からして私が説明しても反論したくなるだけでしょうから
ここではやめておきます＾＾；
でも私も、以前はCB雄スペンサーさんと同様そう考えて疑いませんでしたよ

ネットの記事は短くまとめるためにひとつの側面の結果だけで結論づけて
肝心の仕組みや構造をすっとばしてるものが多いので
それで全てを理解したように考えるのは危険です
（以前のレギュレータの話もそうですよね）

そこからひとつ掘り下げて考えてみるといいと思いますよ

とっかかりとしては
・粘度はなんのため？
・同じ空冷でも、ビートルのような旧車とCB750のエンジンとの違いは？
・トロミなしとありの熱々の汁、なにが違う？

あたりかな

書込番号：22959568

[('jjj')]

横レス失礼します。

＞アハト・アハトさん
去年は2回もクラッチ焼いちゃったんで
熱ダレしにくいように
この時期15W-50にしてますが
指定の10W-40で良かったんですね。
夏場は1500Km 以下で交換するようにしてますが
1000Km以下でも調子が悪くなったら替えてます。
おかげさまで今年はまだクラッチ焼いてません（旗）！

書込番号：22959759

灯火類LED化

[CB雄スペンサー]

連スレ失礼いたします。先のスレは、「その他」で投稿したためなのか、途中で質問に変わってしまいましたがご回答が無いようなので、あえて質問としてもう一度スレ立てさせていただきました。重複ご容赦ください。

　先のスレにて、教えていただいた情報を自分でも調べてみたところ、余分な電流はジェネレーターに戻される構造であることがわかりました。

　つまり、レギュレーターが正常ならばバッテリーに負担をかけることもなく、過大な発熱をすることもないということを教えていただきました。

http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/2519/electrics/regulator.html

　とすると、それだけジェネレーターの発電量が少なくて済むので、エンジンのパワーが食われない。つなり、後輪出力として取り出せるパワーが増加し、かつ同一の走り方では燃費が良くなると考えてよいのでしょうか？

　もしそうならばLEDの耐久性の問題以外は良いことずくめなので、可能な限りLED化してみたいと考えています。

　また、ウインカー用LEDは、ハイフラ防止のためにリレー交換が必要なことは分かっていますが、リレー交換が必要ない抵抗入りのウインカー用LEDでも、省エネ効果は見込めるでしょうか？

　ただ、後付けLEDテールランプは、通常時とブレーキング時の輝度差が少なくて危険という評価の商品が多くて躊躇していますが、Ｓ25ダブル球タイプで実用になるものがあれば、どなたかご教授いただければ幸いです

書込番号：22247782

[kumakei]

自分は未経験ですが、知り合いのバイクがライトやウィンカーのLED化後にレギュレーター壊したことがあるようなので、LED化するのはデメリットもある気がします（特に旧車）

ネットで調べてもLED化でレギュレーターの温度が上昇したという情報があります

http://fuku-yu.hateblo.jp/entry/2016/02/01/132803


ただ車種によって電装系の仕組みが異なるので全ての車種で同様とは言い切れませんが、省電力化で発熱は変わらないとは言い切れないかとおもいますよ（発熱が増えても壊れない程度しか増えないなど程度問題もあるとおもいますが）

書込番号：22248149　スマートフォンサイトからの書き込み

[kumakei]

自分が参考としてはったリンクとしてはったのはLED化ではなく、省電力化模擬として、灯火類をオフにした場合の実験でしたね。

ニュアンスがちょっとちがってますので訂正します

誤：LED化でレギュレーターの温度が上昇したという情報があります

正：LED化を模擬して省電力した場合でレギュレーターの温度が上昇したという情報があります

書込番号：22248314　スマートフォンサイトからの書き込み

[ななあん]

W球タイプのLEDテールランプを使用してましたが、やはりブレーキ時の輝度差がなくてダンプに突っ込まれそうになりました。
そこで下記の物に交換しました。

CB750（RC42) LEDテールランプユニット H9-A　（ヤフオク）

W球タイプではありませんが、性能は充分、ポン付けできて、消費電力も少ない良い物だと思います。

書込番号：22248954

[VTR健人]

こんばんは

レギュレーターに関しては、二輪車の発電制御を詳しくは知らないので(^^;)


＞後付けLEDテールランプは、通常時とブレーキング時の輝度差が少なくて危険という評価の商品が多くて躊躇していますが、Ｓ25ダブル球タイプで実用になるものがあれば、どなたかご教授いただければ幸いです

発光する部分？
光らせ方？
などが全く違うので、電球交換タイプでは難しいと思いますょ〜

自分の場合は、満足出来なかったんで、自作しちゃいましたョ(^^)


https://engawa.kakaku.com/userbbs/966/Page=5/SortType=ThreadID/#966-34

https://engawa.kakaku.com/userbbs/966/Page=5/SortType=ThreadID/#966-33-last

書込番号：22248991　スマートフォンサイトからの書き込み

[CB雄スペンサー]

　皆様、回答ありがとうございます。

　特にkumakei さんの教えてくださったリンク先の情報は興味深いものでした。

　灯火類のほとんどを切ってしまい、125ｃｃのバイクで70Wの低減という実験は極端な例だとは思いますが、結局のところ無闇な省電力化は避けた方が良いということなのでしょうかね？

　

書込番号：22249492

[kumakei]

ここのサイトが詳しくかいてあるのでお時間あったあったらよんでみてください

http://tarosroom.fc2web.com/bike/d.htm

二輪の場合は余った電力を熱に変換しています。なのでLED化で余った電力で、大なり小なり発熱量が増えると考えていいとおもいます。

グリップヒーターなどの消費電力高い電装部品をつける代わりにLEDで省電力化するような目的であればいいとおもいますが、パワーアップ目的でLed化するのは効果が怪しい気がします。

ちなみに昔ＧromのライトとウィンカーをLED化したことありますが、パワーアップした感はゼロでした…

書込番号：22250098　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

別スレの続きですが、続きはこちらへとのご案内でしたので失礼します

>つまり省電力化すると、やはりレギュレーターの発熱量は増えるということですね。
YESかNOで言えばYESですが、全負荷をなくすというような極端なことをしない限り
（であれば発電量を減らすべき）発熱量の増加はさほど大きくないはずです

何度も言うようですが、余剰を熱に変換してるわけではなく
余剰を戻すときの通り道が発熱しているに過ぎませんし
それは電圧制御というレギュレータ本来の役割に伴うものです
余剰の処理という新たな仕事が増えているわけではありません


>実は、RC４２の数少ない欠点の一つですが、レギュレート・レクチファイアの寿命が短いというものがあります。
基本的には以前説明したとおり、発熱より冷却の問題です。タンク裏側だと走行風がなければ
エンジンから上昇する熱気が滞留する場所ですから、熱的には相当苦しいと思います
導風板は止まっていればただの保温カバーですしね
ドカもレギュダメになるのが有名ですが、シート下付近に移設する人も多いようです。

また、CB750は調べるとSH261というサイリスタ式のショートタイプのようです
可能であればMOSFET（品番がFH）やオープンタイプ（SH8XXやSH7XX）に変更すると
元々の発熱も抑えられるのではないでしょうか。

書込番号：22250296

[18t]

余剰は熱に変換ですよ。余った電力はサイリスタにより短絡されます。短絡=熱に変換です。電力の余りが増えるということはサイリスタのオン時間が長くなるということです。その分、発熱が増えます。高効率のFET REGが出てきたのは2000年以降です。CB750ならサイリスタで短絡でしょう。

https://www.shindengen.co.jp/products/electro/motorcycle/reg/

https://www.shindengen.co.jp/products/electro/technology/motorcycle_gp/
低回転域の出力をUPすると、高回転域では必要以上の過剰な出力となりバッテリが過充電となるため、この過剰分のエネルギーを熱に変えるなどして捨てなければなりません。

書込番号：22250367

[アハト・アハト]

>余剰は熱に変換ですよ。余った電力はサイリスタにより短絡されます。短絡=熱に変換です。

ショートの場所と意味を間違えていると思いますが・・・
レギュレータはニクロム線ヒーターじゃないですよ

サイリスタの作動や損失による多少の発熱はあるので
温度上昇はゼロ、とはいいませんが。

「電機子反作用 レギュレータ」でググってみてください

書込番号：22250682

[18t]

わからないんですね。電流が流れれば必ず熱が発生します。サイリスタで短絡しているのですから発熱します。一相だけ赤で書きましたがこのルートで余剰電力をショートします。多少の電流ではありません。10A以上の電流は流れるはずです。サイリスタの順電圧が1V、電流が10Aとすれば10Wの電力がここで消費されます。

電機子反作用で発電しなくなるわけではありません。発電電圧が下がりますがゼロにはなりません。

新電元の「この過剰分のエネルギーを熱に変えるなどして捨てなければなりません」を否定しますか?


自作して電流など測定している人がいるだろうと検索してみたら
http://www002.upp.so-net.ne.jp/riichi/BIKE/kousaku/regulator/reg.htm
がありました。「レギュレータの動作として「余った電力を熱にして捨てている」と誤解されることがありますが」とコメントをしているのにサイリスタがオンになると「電流(下段)が約30Apeakに増えます」なんて書いてあります。30A1Vで30W熱にして捨てているのに、矛盾に気がついていないようです。電機子反作用で発電しないというなら、なぜ600V, 16Aのサイリスタを使いますか?

書込番号：22250903

[アハト・アハト]

まず前置きとして
私はサイリスタでショートさせる事で熱が発生しないなんて事も
電子機反作用で発電がゼロになるなんて事も言ってませんので、誤解なきよう・・・
言ってるのは「余剰電力を熱に変換してるわけではない」って事です。

でちょっとわからないのですが、18tさんがおっしゃってるのは
「余剰電力の熱変換＝サイリスタで戻す時に発生する熱」って事ですか？

書込番号：22251166

[CB雄スペンサー]

　皆さんの色々なご意見有難うございます。ただ、電装系について素人の私には、どなたの仰っていることが正しいのか判断できませんが、つたない知識で思いつくことを書いてみますので、さらなるご教授をお願いいたします。

　kumakei さん、わかりやすいリンク先の説明ありがとうございます。これによって、一つのヒントを得ることができました。

　まず、CB750のRC17Eというエンジンはちょっと変わっていまして、四輪と同じ他励式オルタネーターを採用しています。よって、一般的な二輪の永久磁石を使ったオルタネーターのような「使い切れない余った電力はレギュレータで熱に変換される」というわけではなさそうです。

　裏を返せば、四輪と同じようにレギュレーターがロータコイルに供給する電力を調整して、使用する電力に見合った電力を発電するので、LED化による省電力を実施してもレギュレーターの発熱量が極端に増えるということは無さそうですね。また、供給される電力が減少すればオルタネーターを駆動するエンジン負荷も軽減されるので、燃費の向上や実質的な後輪出力の増加が見込めると思うのですが如何でしょうか？

　ただ、一般的な二輪のオルタネーターとは異なるが故に、純正レギュレート・レクチファイア部品を、おいそれと他の物と交換できない理由でもあります。（専門的な知識がある方ならば、自作や改造も可能なのかもしれませんが、残念ながら私には無理です。）

　しかしながら、このリンク先に書かれている「一般的な二輪の永久磁石を使ったオルタネータの場合は、レギュレーターが余った電力を熱に変換して廃棄している」のだとすれば、前スレでアハト・アハト さんが書かれていたように巨大なヒートシンクが必要ということになりますが、バイク用のレギュレーターでそのようなものは見たことがありません。では、いったいどうやって余剰電力を廃棄しているのでしょう？私の疑問は増すばかりです・・・。

　また、アハト・アハトさんが仰っているように、レギュレーターには余剰電力をショートさせてオルタネーターに戻す働きがあることは理解できましたが、オルタネーターに余剰電力を戻すと、どういうことになるのでしょう？

�@オルタネーターの発生する交流電流と、同位相で電流が戻されエンジンを駆動する力の一部として作用し、ハイブリッド車のようにエンジンの負荷が減る。

�Aオルタネーターの発生する交流電流と、逆位相で電流が戻されて余剰電流が打ち消される。

�Bオルタネーターの発生する交流電流の位相とは関係なく電流が戻される。

�Cオルタネーター内のコイルで、過剰電流として発熱して廃棄される。

　私の貧相な知識では、これくらいしか思い浮かびませんが、本当のところはどうなのでしょうか？

書込番号：22251947

[kumakei]

＞バイク用のレギュレーターでそのようなものは見たことがありません。では、いったいどうやって余剰電力を廃棄しているのでしょう？

推測ですが、レギュレーター画像よく見るとフレームとの接地面がアルミ（恐らく）になっているのでフレームをヒートシンク替わりにして熱逃がしているんだとおもいますよ。

書込番号：22252271　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

励磁式なんですね　確かGPｚ900RやヤマハのFJあたりもそうだったような。
だとやっぱり移設や冷却ファンでもつけるくらいなのかなあ

>いったいどうやって余剰電力を廃棄しているのでしょう？私の疑問は増すばかりです・・・。
考えてみれば余剰電力を廃棄、と考えるから熱に変換とかって話になるのかもしれませんね

>オルタネーターに余剰電力を戻すと、どういうことになるのでしょう？
受け売りですが
回転によりコイルに対する磁力を変化させ発電させるのがジェネレーターですが
レギュレータがショートさせてコイルに電気を流すと、コイル自体が磁力を発生し
磁力の変化を阻害し誘電起電力を低下させ発電量が低下します

ようは電気を戻すとクランク１回転で発電できる量が減るわけです

レギュレータの仕事はそれを利用して「発電を調整する」こと、つまり
余剰電力を「処理する」のではなく「出ないようにする」ことです
だいいち、reguratorって「調整器」って意味であって「放熱器」じゃないです

コイルに電気を流して磁力を発生させ・・・ってのはいわばモーターですし
回転エネルギーから電気エネルギーに変わる量が減るって事は
見ようによってはエンジンをアシストしてると言えるかもしれません（わずかでしょうけど）

そもそも論ですが
「余剰を熱で消費させる」なら、冷却装置つけたセメント抵抗でも使った方がよほど
容量も耐久性もいいわけで。
わざわざ熱に弱いレギュレータにさせる意味はないと思いますが。

書込番号：22253672

[CB雄スペンサー]

アハト・アハト さん、丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございます。

＞回転によりコイルに対する磁力を変化させ発電させるのがジェネレーターですが
＞レギュレータがショートさせてコイルに電気を流すと、コイル自体が磁力を発生し
＞磁力の変化を阻害し誘電起電力を低下させ発電量が低下します

なんとなくですが、理解出来ました。

＞励磁式なんですね

　私はオーディオファンでもあるのですが、励磁式と言えば、昔のアルテックのスピーカーを思い浮かべてしまいます。

　RC42のメインヒューズは20Aなので、電装回路全体を流れる電力は、12V*20A＝240Wを超えることが無いはずです。メインスイッチをオンにすると、ヘッドライト60W+ポジションライト8W*2+テールライト8W*2+メーターランプで、およそ95W程度の電力消費量となる理屈です。（実際には、エンジンを始動しないとヘッドライトの光量も少なめなので、ここまでの電力消費はないと思われますが。）

　さらにエンジンを始動すれば電気式メーターや点火系その他の電装類が電力を消費しますので、通常百数十ワットぐらいが消費されているのではないでしょうか。

　RC42のアイドリング回転数の規定値は1,200ｒｐｍですが、150Wの電力を賄うための回転数を仮に2,000ｒｐｍだとすると、8,000ｒｐｍでは600Wの発電量（オルタネーターの温度上昇による電力損失まで考え出すときりがないので、ここでは考えないことにします。）となり、レギュレーター熱変換説が正しいとすれば、一般的な永久磁石式オルターネーターのバイクならば、４0OW以上の余剰電力をレギュレート・レクチファイアが熱変換して排熱することとなります。

　しかし出力100W（８Ω）クラスのオーディオ用純A級モノラルアンプが、無音時に約300Wの電力のほとんどを熱変換して消費し、大型ヒートシンクが火傷しそうに熱くなることを考えると、４００Wの電力を熱変換してフレームに伝えれば、ステアリングステムのボールレースのグリスはすぐに蒸発して固着してしまい、フレームに装着された樹脂製品も、すぐに劣化してしまうでしょう。そして何より、高回転を多用した走行直後には、ライダーがフレームに素手で触れなくなるくらい熱くなるはずですが、実際にはそのようなことはありません。ですから、レギュレーター熱変換説には、いささか疑問が残ります。

　よって私なりに考えた結果は、「灯火類LED化による省電力化は、レギュレーター回路がレクチファイアー回路側に流す電流が減少する代わりに、オルタネーターに戻す電流が増加する。よってメーカーの設計値とは異なる電流がレギュレート・レクチファイア部品の中で流れることとなるため、極端な省電力化はレギュレート・レクチファイア部品の寿命を縮める可能性がある。」ということに至りましたが、皆様は如何お考えでしょうか？

書込番号：22254047

[アハト・アハト]

>8,000ｒｐｍでは600Wの発電量
回転を上げれば上げるほどインピーダンスが上がって発電効率は落ちるので
際限なく上がることはないと思います
ちなみにうちのF800は400Wで、確か5000rpm時だったはず。

いずれにせよ熱で消費するなら板金用ハンダゴテを装備してるみたいなもんで
高速走りつづけた付近のハーネスや樹脂類溶け落ちるんじゃないでしょうか


>よってメーカーの設計値とは異なる電流がレギュレート・レクチファイア部品の中で
>流れることとなるため、極端な省電力化はレギュレート・レクチファイア部品の寿命を縮める可能性がある。

１％でも有は有ですから、可能性の有無で言えば有になると思います。

ただ考えてみてください
少なくとも市販車であれば、最高出力回転数で常識範囲内の連続運転が可能で、その間
発生し続ける発電にも耐えうるように設計されてるわけで。

たかだか数十Wの灯火類の省電力で寿命が左右されるような安全率で設計はされてないでしょうし
そういう意味では、可能性はゼロではないが、低い。と考えます。
それよりバッテリ上がりの回避や余裕もって電装品使えるメリットの方が多いと思いますよ

隕石心配して上ばかり見てるより、足元の綺麗な花眺めたほうが幸せじゃないですか？

書込番号：22254319

[CB雄スペンサー]

アハト・アハトさん、ご回答ありがとうございます。

＞たかだか数十Wの灯火類の省電力で寿命が左右されるような安全率で設計はされてないでしょうし
＞そういう意味では、可能性はゼロではないが、低い。と考えます。
＞それよりバッテリ上がりの回避や余裕もって電装品使えるメリットの方が多いと思いますよ

　なるほど、つまり、灯火類をすべてLED化して省電力化をしても、メリットの方が大きいと考えてよろしいということでしょうか？

書込番号：22254680

[アハト・アハト]

>灯火類をすべてLED化して省電力化をしても、メリットの方が大きいと
>考えてよろしいということでしょうか？

ＬＥＤ化には理由があると思います。バッテリの負担軽減、明るさや見栄えの向上など。
省電力化は目的か結果かの違いですね
それで得られるメリットとリスク、どっちに天秤傾くかは個々人の価値観次第だと思います。

また一口にリスクと言っても、その大きさは同じではないですよね

レギュレータは100℃越える状況が続けばヤバイ、とか言われますが
例えば省電力化で平均10％発熱が増大したとしましょう
平均70℃で運用できているなら77℃、MAXでも安全圏内と考えていいでしょうけど
熱的に苦しく平均90℃もあるケースなら99℃、MAXなら危険域に突入すると思います
（よくレギュ壊れる、なんて車種はそういうのが多いと思いますよ）

「リスク増大」といっても前者と後者では深刻度が全く違います
ですからそのところは個々のケースで実際に検証、判断するしかないでしょう。

なので「メリットの方が大きいか？」という問いについては
「定まった答えはない」という答えになるかと思います。

書込番号：22254980

[CB雄スペンサー]

アハト・アハトさん、

＞「リスク増大」といっても前者と後者では深刻度が全く違います
＞ですからそのところは個々のケースで実際に検証、判断するしかないでしょう。

　なるほど、よくわかりまた。RC42は、残念ながら後者に当たります。オーナーの方ならお分かりだと思いますが、レギュレート・レクチファイアをシート下に移設して冷却ファンを設置するスペースなんて全くありません。よって、ヘッドライトのLED化ぐらいに留めておいた方が無難だという結論に至りました。皆様、たくさんのご意見、本当にありがとうございました。

　余談ですが、近年のSSやストファイには、リッター当たり200馬力をたたき出すエンジンを搭載したモデルも珍しくなくなりました。しかも、750〜1000ｃｃでありながら、RC17Eエンジンよりもはるかに軽量コンパクトなのですから、技術の進歩はすごいですね。

　ただ、それらのエンジンの発熱量もすさまじいものですから、四輪に比べて設置場所の自由度の少ない二輪の電装部品にとっては、一層過酷な条件となっています。（勿論、電装部品も進化していますが。）

　インジェクション用のフューエルポンプや吸・排気系センサー、多軸センサー付きTCS・ABS、スロットル・バイ・ワイヤ、電子制御サスペンション等、電子回路・電気モーター無しには成立しない機能のてんこ盛りですが、これらの機能のサポートがあるからこそ、世界一厳しいと言われる我が国の排ガス・騒音規制をクリアしつつ、一般ライダーでも公道を安全に走れるハイパフォーマンスバイクの市販が可能となったのでしょう。

　私見ですが、今やバイクの寿命を決めるのは、電装系の部品の寿命だといっても過言ではないと思っています。（ほとんどがアッシー交換となるので、部品代+工賃がその時点でのバイクの価値を上回ることも充分あり得ます。）

　私のようなアナログ世代の人間にとっては、「現代のバイクと比べて、シートの出来以外は突出した部分は無いものの、すべてにおいてちょうど良い性能、かつ、若い頃に憧れた70〜80年代風のルックス。」といえるRC42が一番好ましく感じます。よって、単なるドレスアップや寿命を縮めるような改造はしたくないので、上記のような結論となった訳です。

書込番号：22256362

[くわのみもぐ]

解決済みの後に書き込んでもいいんでしょうかね

＞18tさん
あのWebページを書いた張本人です。600V，16Aのサイリスタを使った最大の理由は「たまたま手元にそれが有ったから」です。

電圧についてはセルを回しているときは30Vくらいのノイズが発生してましたから，ディレーティング後の耐圧は50Vくらいで良いと思います。量産品の場合は規格やらメーカの自主規定やらあるでしょうから必ずしもそうではないと思いますが・・・。だから600Vもある必要はありません。

電流については発電機短絡時の線電流は55Apkでほぼ正弦波でした。とすると１つのアームには周期の3分の１の期間流れ，そのときの平均電流は，正弦波の波高値の80%の方形波と近似すると，まあざっと55Apk×0.8÷3＝約15Aです。量産品としてバラツキを考慮したりディレーティングを確保したりするなら20A〜25Aクラスのものが必要と私は思いますが，とりあえず使ってみようと思ったわけです。


それと，新電元のページについては，等価回路と説明文に矛盾があります。私はブラックバードのことしか知らないのでその例で言えば，https://www.shindengen.co.jp/products/electro/technology/motorcycle_gp/　の図にある「必要出力」は点火系の50Wのみです。一方発電機の定格は390Wですから「過剰出力」は340Wです。

ところで18tさんがご指摘されているようにサイリスタで30W程度，ダイオードでも30W程度，合わせてレギュレータ全体では60W程度の損失ありますが，逆にいうと，60W以上は1Wたりとも消費することができません。それはサイリスタが飽和動作しかできないからです。

では残りの280W分のエネルギーはどこに行ってしまうのでしょうか。これを説明できない限り「余剰電力を熱にして捨てる」という標語がとっても奇妙に聞こえるということが分かって頂けると思います。

サイリスタの代わりにFETを使ったものもラインナップされているようですが，「低損失」と謳っている以上飽和動作させていると思います。

書込番号：22317828