ホンダ CB750

CB750 RC42メーター故障

[高橋 ひで]

rc42メーター不具合

rc42のメーター故障で困っています。
以前のビスカッチエさんの投稿を見ました。
私のrc42もメーターの不具合で、車検が取れず困っています。ビスカッチェさんの投稿では、配線が断線していたとの事でした。どの辺りが断線するのでしょうか？症状は、スピードとタコメーターが動かない、ニュートラルランプが点灯しない、液晶パネルが表示されない等の不具合です。エンジンは、掛かり走行は出来ました。ご存知の方いらしたら、教えてもらえたら助かります。未だこのバイク乗りたいので、宜しくお願い致します??

書込番号：26113990　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

いや、もうバイク屋になぜいかないのでしょうか？

中古部品探してもらうとか、配線修理とかやってもらえばいいのでは？お店のほうがトラブルの情報は多く持ってるんじゃないですかね？

書込番号：26114003

[高橋 ひで]

返信ありがとうございます。
もちろんバイク屋には、行きました。
バイク屋は、メーター故障だと言う事でメーターの修理に出しましたが修理不可能といことでもどって来て困っている所です。

書込番号：26114027　スマートフォンサイトからの書き込み

[アドレスV125横浜]

＞高橋　ひでさん

他にもバイク屋はあるでしょう、相談されてみては？

書込番号：26114108

[ユニバーサルセンチュリー]

＞高橋　ひでさん
＞どの辺りが断線するのでしょうか？

＞ビスカッチャさん　書込番号：20218498　『メーター不作動』
https://bbs.kakaku.com/bbs/76103110055/SortID=20218498/#tab
＞故障個所ですが、メインハーネス〜メーターハーネス〜メーターの、メーターハーネスが一部断線していました。

と書いてありますので、メーターハーネスのどこかで断線していたのではないでしょうか？
ハーネスなら外して調べてみればわかりそうですけど。

書込番号：26114452

[DUKE乗り]

この年式でもうパーツが出なくなるんですか？

書込番号：26114579　スマートフォンサイトからの書き込み

[高橋 ひで]

そんな簡単では無いと思いますが、バイク屋駄目ならチャレンジして見ます。
ありがとうございます。

書込番号：26114605　スマートフォンサイトからの書き込み

[高橋 ひで]

メーターは、もう出ませんでした。
外や中のケースは、未だでます。

書込番号：26114609　スマートフォンサイトからの書き込み

[あると思います ！！！]

今井電子さんにお願いしてみては如何でしょう
https://www.fuku-ya.jp/imaidensisa-bisu/

書込番号：26114758

[テキトーが一番]

メーターASSY（ 37200-MCN-721）は一体型で、入手不可能みたいですね

＞故障個所ですが、メインハーネス〜メーターハーネス〜メーターの、メーターハーネスが一部断線していました。

だとヘッドライト裏からメーターに入ってる線かな（37205-MCN-721かな？）
これも製廃しているけど。
空緑か緑かのような気がしますが・・・・(勘です

頑張ってください

書込番号：26114789

[アドレスV125横浜]

＞高橋　ひでさん

最悪は汎用メーターを取り付けるしかないでしょうね

書込番号：26114799

[KIMONOSTEREO]

＞高橋　ひでさん

普通に考えて個人で修理する術があるのであれば、バイク屋でも対応できるはずです。要はバイク屋のやる気しだいです。
もちろんポン付けの技術しかない店も多々あります。店の大小に関係ないですね、そういうのは。

昔からレースをやっている店やカスタマイズをやっている店に聞いてみてはどうでしょうか？ドリーム店などはマニュアル通りの修理しかできない、やらない店が多いですね。

例えば、非常に簡単な例でいえば、車体の一部が曲がったりしたとき（今回の場合はカブのステップフレーム）、昔のバイク屋なら曲がった部分に丸パイプ突っ込んで力業で曲げなおすとか普通にやってたし、私もそれを普通に見て受け入れてました。ハンドルなんかなら自分でやってたくらいです。これがいわゆるメーカー系ディーラーだと出来ないんですよね〜。ノウハウがないようです。
一度ディーラーに頼んだら全くできなくて、どういうやり方が見たらステップフレームを外して万力で固定してやってたようですが、工具でなんとかしようとしてたみたい。それじゃ無理だろうって思いましたが、それ以上は言わずに近所のカスタマイズで有名な店に持って行ったら、私が最初に考えたやり方ですぐに直してくれました。


バイク屋もピンキリです。得手不得手あります。地元のライダーさんから情報を得たが速いと思いますよ。

書込番号：26114903

[ドケチャック]

株式会社モビーディック
メーター修理・レストア・OH
https://www.moby-d.com/works/?cwt%5B%5D=bike&cws%5B%5D=repair&cwm=honda&smn=

書込番号：26115021

[高橋 ひで]

只今、モビーディックさんに修理出してます。
もう2週間経ちますが、まだ何も回答無しです。

書込番号：26115090　スマートフォンサイトからの書き込み

[竹しおり]

＞高橋　ひでさん

テキトーが一番さんが仰っているように、私もメインハーネスから分岐しているメーターサブハーネス（37205-MCN-721）の断線または接触不良が怪しいと思います。

もし整備に多少の心得があるなら、ライトケース内に来ているメインハーネスからメーターサブハーネスを外して以下のことを試してみてください。

�@ メーターサブハーネスの両端のコネクターに接点復活剤を吹いてみる
↓
�A それでダメならイグニッションONでサブハーネスのいろいろな個所を曲げてみる。
↓
�B 反応があったら断線の可能性が高いので、線の色ごとにコネクター両端の導通をテスターで測って故障個所を特定する。

症状からして各負荷に共通している箇所と思われるので、これもテキトーが一番さんと同じくアース線 (昔のホンダ車は緑色の線でした) が怪しそうですね。がんばってください。

書込番号：26115100

[竹しおり]

あ、もうメーター本体は修理に出しているのね。あと出しはダメですよ。
これで直ればいいですね。

書込番号：26115111

[高橋 ひで]

後出しでは、無いですよー
皆様のアドバイスを聞きたいだけですから。

書込番号：26115165　スマートフォンサイトからの書き込み

[高橋 ひで]

ありがとうございます。
次の休みの日にでも、バラシて点検して見ます。
ありがとうございます😭

書込番号：26115166　スマートフォンサイトからの書き込み

[DUKE乗り]

前に修理に出したけど修理不能で帰ってきてるのに二週間前に修理に出した？
修理に出してるのに次の休みにバラしてみる？？？

書込番号：26115212　スマートフォンサイトからの書き込み

[高橋 ひで]

別の所に修理に出しました
メーター以外の場所を点検してみます
はてなの投稿の意味が、わかりません
あなたは、何が言いたいの

書込番号：26115229　スマートフォンサイトからの書き込み

[高橋 ひで]

はてなの意味が分かりません
違う所に修理に出して、車両を点検するつもりでが、変な書き込みは、結構です

書込番号：26115240　スマートフォンサイトからの書き込み

[アドレスV125横浜]

＞高橋　ひでさん
＞はてなの投稿の意味が、わかりません

貴方の話の時系列が良く解らないからですよwww

書込番号：26116291

[高橋 ひで]

人が困って相談して居るのに、笑う用な人は投稿し無いで下さい。

書込番号：26116423　スマートフォンサイトからの書き込み

[ドケチャック]

＞人が困って相談して居るのに、笑う用な人は投稿し無いで下さい。

顔、性別、年齢等のアイコンですが、深い意味はなく好き勝手に選んでいるものなのであまり意味はないですから気にしなくても良いと思います。

＞バイク屋は、メーター故障だと言う事でメーターの修理に出しましたが修理不可能といことでもどって来て困っている所です。

これはホンダディーラーに出したがダメって事なのですね。

＞只今、モビーディックさんに修理出してます。もう2週間経ちますが、まだ何も回答無しです。

何の連絡もなく2週間放置。これはひどい。

＞次の休みの日にでも、バラシて点検して見ます。

モビーディックさんに修理出してたがなんの連絡のなしに突然返品とはいい加減ですね。

＞別の所に修理に出しましたメーター以外の場所を点検してみます

メーターは手元の残したまま車両を点検に出したのですね。
車検切れて走行不能車なのでバイク屋さんへの移動も大変ですね。

無事に原因がわかり直るとよいですね。

書込番号：26116720

[高橋 ひで]

投稿ありがとうございます
補足です。バイクの修理は、個人のバイク屋さんでディラーでは無いです。一度メーターの修理に出して修理不能でもどり、私自身でモディビックさんに修理出して返答は今現在無いですが、未だ私の方にメーターは、戻って来てい無い状態でバイク自体は、家に有るのでバイクのハーネスを点検しようとしている所です。しかし1番怪しいと思われるメーターハーネスがメーターと一緒に修理に出してますので、メーターが戻りしだいの事になると思います。おそらくメーターの不具合だと私は、思っております。
又、進捗あれば報告させて頂きます。
ありがとうございます

書込番号：26116809　スマートフォンサイトからの書き込み

[ドケチャック]

なるほどメーターは2つありひとつはモビーディックさん。もうひとつは高橋　ひでさんの手元にある。
それで話がややこしくなってんですね。

モビーディックが放置なら送り返してもらってはどうですか？

書込番号：26116961　スマートフォンサイトからの書き込み

[あると思います ！！！]

＞ドケチャックさん
メーターが2個あるって読めますか？難しい日本語ですよ。

あると思います！

書込番号：26116979

[高橋 ひで]

イヤイヤ
分かりにくくすいません。
メーターは、1個しか有りません。
バイクのメーターハーネスを点検するのに、メーターと一緒にモビーディックさんに送ってしまって居るものですから、モビーディックさんからのメーター返却待ちです。

書込番号：26116980　スマートフォンサイトからの書き込み

[アドレスV125横浜]

＞高橋　ひでさん

何で自己判断でメーター、ハーネスだけ？

車両のまま入庫すればよかったのに・・

アイコンは気にしないで、好きだからこれにしているだけなんで意味は無いのよ

書込番号：26117037

[高橋 ひで]

アイコンは、気にしてませんよ。
貴方の投稿のwwwが、笑っていると思ったのですよ。

書込番号：26117043　スマートフォンサイトからの書き込み

[竹しおり]

＞高橋　ひでさん

時系列にまとめると

�@ 個人のバイク店にメーター修理を依頼したが、修理不能ということで返却された
↓
�A メーターと付属しているサブハーネス（37205-MCN-721）を車体から外してモビーディックに修理に出したが未だ返信がない
（→ 今ここ）

高橋　ひでさんの最初の投稿では �@の時点の話のみでしたので、私含め皆さんもそれを前提としてアドバイスをしていたのだと思います。正確なアドバイスを求めるなら、時系列かつ不足なく状況を伝えるべきでしたね。

ということで、現在手元にあるのはメーターのない車体ですので、今ご自身でできることはせいぜいメインハーネス側カプラーの接点確認くらいでしょうね。
モビーディックでハーネス含めチェックしてくれるでしょうから待ちましょう。
それでも不安なら進捗状況を直接確認してみてはいかがでしょうか？

書込番号：26117280

[高橋 ひで]

私の投稿の不足部分を詳しくして頂きありがとうございます。まさに今その通りです。モビーディックさんに、LINEで進捗を確認した所、電話が有りました。
電源が入ら無いとの事で修理は不可能かもと言われました。あと二、三日時間を下さいと言われました。
私は、藁にも縋る思いなので宜しくお願いしますと伝えました。メーターの修理は、私は出来ませんけど、配線やカプラーの修理なら出来ると思うので、修理不能で戻ってきたら、配線関係を点検して見ます。
後ほど、進捗状態は、報告させて頂きます。
ありがとうございます。

書込番号：26117320　スマートフォンサイトからの書き込み

[あると思います ！！！]

＞高橋　ひでさん

＞電源が入ら無いとの事で修理は不可能かもと言われました
最初のバイク屋でもメーターの不良と判定されていて原因はメーターなのに
まだ、配線の点検をするんですか？

ないと思います！！

書込番号：26117344

[高橋 ひで]

そうかもしれませんが、自分で出来る事はやって見たいんですよ。

書込番号：26117349　スマートフォンサイトからの書き込み

[竹しおり]

＞高橋　ひでさん

ちょっと確認なのですが、お持ちのRC42の車体番号はRC42-13*****以降ですか？
それがわからなければ、スピードメーターはセンサー駆動ですか？ ケーブルワイヤー(電線ではない)駆動ですか？

書込番号：26117399

[ドケチャック]

cb750 bc-rc42「2006年式」　のメーター中古を検索しましたが、8万円前後。新品だと18万円くらいするんですね。
中古メーターを買ってニコイチを考えましたがこの値段だと簡単にはいきませんね。

竹しおりさん。こんばんわ。
たぶん年式から言いましてセンサー駆動だと思います。

違ってたらごめんね。

書込番号：26117418

[高橋 ひで]

そうです。
車体番号13以降の後期モデルでメーターケーブルの無い後期モデルです。メーターは、製造中止でした。
Yahooオークションには、新品1個と中古品が1個でどちらも高額で買う気になれません。

書込番号：26117441　スマートフォンサイトからの書き込み

[竹しおり]

＞ドケチャックさん

こんばんは。
ありがとうございます。
私も同じこと考えてヤフオクを見ましたが、ニコイチにするにはちょっと躊躇する金額ですねぇ。
私はRC04に乗っていますが、ずっと後のモデルの純正パーツがもう出ないんですね。
あの頃のアナログ物でしたら素人でも修理は割と簡単なんですけどね。


＞高橋　ひでさん

修理に出されたショップのHPを拝見しましたが、いわゆる昔からの「メーター屋」でメカやパネルの修理・レストアを得意とするところのようですね。なので電子デバイス搭載のメーターだとちょっと苦手なのかもしれません。
ひょっとすると「電源がは入らない」という入口で先に進めないのかもしれません。

生憎は配線図が無くパーツリストからの推測になりますけど、どこの部分の電源が入らないと言っているのかは不明ですが、少なくともインジケーターランプはカプラーに電源を繋げば点灯すると思います。
それでも点灯しなければ、私ならやはりハーネスかカプラーを疑います。
もし点灯すればメーター本体の可能性もありますが、最初の症状が全電源喪失状態ですのでこれも疑わしいとも思います。
まぁ推測の域を出ないので参考程度にしていただき、ショップからの吉報を待ちましょう。

書込番号：26117486

[高橋 ひで]

竹しおりさん
ありがとうございます。
自分の出来る事は、して見るつもりです。
見捨てる事は、簡単ですが、バイクに申し訳無いので
自分で出来る限りやってみます。

書込番号：26117496　スマートフォンサイトからの書き込み

[DUKE乗り]

私の？から盛り上がっってますね〜
典型的な後出し、それなのに辻褄が全然合ってない？
ギア駆動メーターの専門家よりも電子制御メーターをオーバーホールしてくれるところを探した方が早い！

書込番号：26117517　スマートフォンサイトからの書き込み

[DUKE乗り]

例えばGｰSHOCKをマイスターに修理依頼をして直りますかね？

書込番号：26117534　スマートフォンサイトからの書き込み

[ドケチャック]

DUKE乗りさん。こんばんわ。

モビーディックさんは仰るとおりアナログを得意とするレストア屋さんです。
ただ、預けてかなりの日数が経つので自社も含め横の繋がりからデジタルに強いところを探している気がしますがどうなんですかね？
そうでなければ時間が掛かり過ぎてませんか？
まぁ、仕事が忙しくて遅れてるだけかもしれませんがね。

これが自分の身に起こった事と考え、何とか良い方法はないかと考えてますが、なかなか難しいです。

書込番号：26117546　スマートフォンサイトからの書き込み

[DUKE乗り]

＞ドケチャックさん
今の電子制御満載のバイクに乗ってる身としては10年〜20年後どうなってるか心配です（今の旧車みたいにはいかないでしょうね）

書込番号：26117584　スマートフォンサイトからの書き込み

[竹しおり]

＞高橋　ひでさん

しつこくてスミマセン。メーターの電源喪失で思ったことを。
これは手元の車両でチェックできますので一応確認してみては。

● 初歩的なこととしてフューズは切れていませんか？
・メーターに関係する個別フューズを目視だけでなくテスターを使って確認
・念のためメインフューズも目視だけでなく触って確認 （以前触ったら粉々になった経験があります)

● レギュレート・レクチファイアがパンクしていませんか？ (これが原因だと怖いですが......) 以下順番に確認します。
・メーターに接続していたカプラーが焦げたり溶けたりしていないか？ その他のカプラーも目視できる範囲で異常はないか？
・バッテリーの外観に異常はないか？（膨らみ・液漏れ等)
・エンジンをかけ、6000rpmくらいまで回転を上げてもヘッドライト、ウインカーその他灯火類の球切れなど異常はないか？
まぁ、エンジンをかけて走行したようですから、大丈夫だとは思いますが。

書込番号：26117658

[ドケチャック]

DUKE乗りさん。
自分か乗ってるバイクでアナログと言えるのはZZR250とKSR110の2台ですね。
あとの4台はとこかにデジタルが使われてます。
その部分が壊れたらアッセンブリ交換になりますが、嫌な未来しか見えないですね。

でも、世の中メーカーがさじを投げた電子機器を直してしまうひとも居るのでなんとかなる気がします。

高橋　ひでさんのメーターも直せるひとを見つけられるかが鍵になるでしょうね。

自分ならダメ元で配線の断線と信じて、安定化電源とサーキットテスター片手に奮闘してると思います。

書込番号：26117662　スマートフォンサイトからの書き込み

[竹しおり]

＞高橋　ひでさん

訂正します。

> ・エンジンをかけ、6000rpmくらいまで回転を上げてもヘッドライト、ウインカーその他灯火類の球切れなど異常はないか？

これはリスクを伴うので、その前にバイク屋か自分でテスターを使ってレギュレート・レクチファイアの抵抗値を測定した方が良いです。
失礼しました。

書込番号：26117671

[RBNSX]

配線図、サービスマニュアルはお持ち？

テスターは,デジタルテスターがお勧め、＋ー間違えてもーが付くだけ、安いモノは５０００円で足ります。

書込番号：26117735

[高橋 ひで]

竹しおりさん
朝早くにすいません
一通り確認は、しましたが車両自体の異常は確認出来ませんでした。レギユレートなんとかは、何処にある部品でしようか？カプラーや配線等の焼け焦げ等は、無かったです。

書込番号：26117791　スマートフォンサイトからの書き込み

[高橋 ひで]

＞ドケチャックさん
ありがとうございます。
メーターが戻って来たら、配線又はカプラー等確認して見ます。

書込番号：26117794　スマートフォンサイトからの書き込み

[高橋 ひで]

＞RBNSXさん
朝早くにすみません。
配線図、サービスマニュアル等は無いです。
アナログのサーキットテスターは、有るので点検して見ます。

書込番号：26117832　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

古いバイクに乗るのは難儀だね〜


とはいえ全国にまだ１００台以上の中古あるんだから、部品取り用にもう１台買ったらどうだろうか？
４０〜５０万で入手可能だしね。今回はメーターかもしれないが、他の部分の故障も今後ありえる。完動の車体をもう１台持ってても損はないと思うよ。今後どんどん数が減ればさらに高くなると思うしね。


俺も２０年ほど前にGPX750Rというレアなバイクに乗ってたんだけど、当時ですでに中古の台数が少なかったんで部品取り用に１台所有してたよ。最終的には手放したんだけど、そのときは同好の知人に２台とも渡した。彼はきっと未だに乗ってることだろう。彼自身がすでにそのとき２台持ってたからね〜。古いバイクを長く乗りたいってなると結局そうなりますよ。DIYで何とかしたいってことならなおさら。

まぁ、でもサービスマニュアルとかは持ってないと話にならないよね〜。パーツリストもそう。パーツリストはマイナーチェンジでの補完分も持っていたほうが良いよ。年式でパーツが異なることは多々あってそれが要因での不具合もありますからね〜。

サービスマニュアルなんてせいぜい２〜３万でしょう。いろいろな情報が載ってますからDIYするなら必須でしょう。


スレ主さんがバイク屋並みに知識と経験が豊富ってなら不要かもしれませんけどね。

書込番号：26118017

[高橋 ひで]

＞KIMONOSTEREOさん
部品取りを50万出して買う気には、なれません
サービスマニュアルは、必要ですね。
ありがとうございました。

書込番号：26118068　スマートフォンサイトからの書き込み

[テキトーが一番]

＞＞電源が入ら無いとの事で修理は不可能かもと言われました
＞最初のバイク屋でもメーターの不良と判定されていて原因はメーターなのに
＞まだ、配線の点検をするんですか？
＞ないと思います！！

私もないと思います！
でも、「自分で出来る事はやって見たいんですよ。」
は、ありだと思います！

配線図もない。こりゃ　治らないよね・・・
そうだと思います！

ただ、直す気があるし、出来る事はしたい　気持ちは評価できるかと。
ちなみに、「スピードとタコメーターが動かない、ニュートラルランプが点灯しない、液晶パネルが表示されない」
を拾った配線図（液晶パネルからスピードセンサーと判断）を見る限り、オイルプレッシャーセンサーもニュートラルと同じアースを使用しているし、液晶パネルのアースもウィンカー、メーター照明、ハイビームパイロットランプなどが共有で使われています。
カプラーの接触不良ならこれらのランプがつかなくなるでしょう

＞あると思います ！！！さん
なんかごめんなさい

書込番号：26118125

[あると思います ！！！]

＞テキトーが一番さん
＞でも、「自分で出来る事はやって見たいんですよ。」
＞は、ありだと思います！

家を建てるのに今から大工を習う、みたいな話
自分の家なら建つかも知れないけどさ

最初のバイク屋に正常と判定された物の存在しない筈の不具合を探すんですよ
お好きにすれば良いですけどWWW

書込番号：26118206

[n_kazo]

＞高橋　ひでさん

↓こんなブログ見つけました、このブログの様な状態ってことですかね？
https://nagohonda.ti-da.net/e7469309.html

メーターを分解して基板の回路をテスターで追って、不良個所特定からの半田付けが必要な修理ではないかと思います。
基板上のICによってはノートPCのメモリスロットと同じくらい端子のピッチが細かい事もあります。

場合によっては修理するより基板を買ってしまった方が安いかもしれません。

書込番号：26118241

[テキトーが一番]

＞あると思います ！！！さん
＞家を建てるのに今から大工を習う、みたいな話

そんな話ですね！
でも、そこから始まる何かがあるかもしれないと思ってやるんでしょう
私の知り合いで水道屋さんが家を建てた人がいましたが・・・その人曰く、「やってみたかった」らしいです。

＞自分の家なら建つかも知れないけどさ

まぁ自分のバイクですしね・・・
良いんじゃないでしょうか・・・

＞最初のバイク屋に正常と判定された物の存在しない筈の不具合を探すんですよ

あれ？私は壊れてる判定されたと思ってましたが・・・
何か読み間違いをしたのか…

＞お好きにすれば良いですけどWWW

それはあると思います！
ほんとになんかごめんなさい

書込番号：26118356

[高橋 ひで]

＞テキトーが一番さん
ありがとうございます。
自分で、出来る限りの事は、やって見たいと思います。

書込番号：26118558　スマートフォンサイトからの書き込み

[高橋 ひで]

＞n_kazoさん
ありがとうございます。
点検して見ます。

書込番号：26118561　スマートフォンサイトからの書き込み

[高橋 ひで]

＞テキトーが一番さん
間違えました。

書込番号：26118564　スマートフォンサイトからの書き込み

[ドケチャック]

テキトーが一番さん。

>その人曰く、「やってみたかった」らしいです。

自分はこのやってみたかったでかなりの授業料を払ってます（笑

書込番号：26118620

[高橋 ひで]

きちんとアドバイスして頂ける方もいますが自分勝手に投稿する方も居るように思います。
面白半分の投稿は、辞めて頂きたいです。
本当に、困っているのですから！

書込番号：26118666　スマートフォンサイトからの書き込み

[DUKE乗り]

原因は複数回の後出しとそれでも合わない辻褄、挑発的なスレ主じゃないのかな？

書込番号：26118801　スマートフォンサイトからの書き込み

[ドケチャック]

いまのところメーターが修理出来るか出来ないかが鍵を握ってますよね。
出来れば問題解決。

修理出来なければ自己修理に挑戦となる流れ。

それも叶わないなら中古もしくわ新品メーターの購入になるのかな？
逆に言えば中古でも新品でもお金を出せば手に入るだけ恵まれてるとも言える。

今回はメーターでしたが、エンジンブローで見積もり40万と言われたらどう決断するんだろう。

これは他人事ではなく古いバイクに乗ってるひと全てに言える問題ですね。

書込番号：26118943　スマートフォンサイトからの書き込み

[あると思います！！]

＞テキトーが一番さん
＞あれ？私は壊れてる判定されたと思ってましたが・・・

何度も書いていますが書き込み3番目に
＞バイク屋は、メーター故障だと言う事でメーターの修理に出しました

バイク屋で点検してメーター故障判定だったので配線は点検済みでしょう。
まさか『メーター不良じゃない』の話だけでメーター修理に出したなんてある？

またメーター修理に出して修理不能と1軒目で判定されているので故障はしているのは間違いない。

これでも配線不良と読めますか？

書込番号：26118999

[RBNSX]

エンジンのニカジルメッキシリンダースリーブに交換したCB400SFは２００万円だそうです。


ダイヤモンド砥石で研磨してるので、慣らしが終わったエンジンと同じだそうです（永久保証付）

書込番号：26119935

[テキトーが一番]

＞ドケチャックさん
＞＞その人曰く、「やってみたかった」らしいです。
＞自分はこのやってみたかったでかなりの授業料を払ってます（笑

みんな最初はそんなものですよね！
その人の建てた家見ましたが、どこかに相談はされてると思いますが、普通でした。
しいて言うなら細部の仕上がりが荒かったです。

＞いまのところメーターが修理出来るか出来ないかが鍵を握ってますよね。
＞出来れば問題解決。

そうですね
でも、修理不可能って帰ってきてるので難しい所ですね

＞あると思います！！さん
メーター故障判定であってるんですね
＞最初のバイク屋に正常と判定された物の存在しない筈の不具合を探すんですよ
の文から正常ってどこかで書いてるのかと。

まぁ、自分で点検出来る所にすがりたい気持ちは良く分かります。
やってみた方が諦めれたり、区切りが付いたりするのでありかと思います。
プラスチックが割れた時に、つきもしないのに戻してしまう感じですかね！
しません?

書込番号：26121651

[アドレスV125横浜]

＞テキトーが一番さん
＞プラスチックが割れた時に、つきもしないのに戻してしまう感じですかね！
しません?

プラリペア、パテ、ホットボンドとかを試しに使いますかね

書込番号：26121764

[竹しおり]

最初のバイク屋で修理不能である理由をスレ主さんがどの程度聞いたのかわかりませんが、ご本人が納得しなかったからセカンドオピニオンとして別のメーター専門業者に出されたのだと思います。
私も最初の説明が不十分で納得できなかったら別の業者に診断してもらうと思います。
普通の人なら、たかがメーターごときで廃車は考えられないでしょうし、何とかしたいと思うのは当然なことと思います。

一方で十分に説明を受けて修理不能とご自身が納得をした場合には、諦めるか代替手段を考えることが必要になります。
失礼ながらスレ主さんは修理のご経験が無いように見受けられますので、ご自身でやるにも限界がありますし、下手をすると状況を悪化させてしまうことにもなりかねません。
RC42も既に旧車の仲間入りをしています。たかがメーターですがそれで廃車にせざるを得ないこともあるのです。
私も旧車持ちですが、たった部品1個が手に入らず乗れなくなるリスクをいつも抱えています。
どうしても乗り続けたいなら、情報収集とそれなりの出費を覚悟することが必要です。

ちなみにフロントホイールのメーターギアは前期/後期とも同じ部番なので、スピードメーターについては初期型のメーターを用意して固定方法を考えればワイヤーケーブルでの駆動は可能です。ただしタコメーターは配線の入れ替え含め工夫が必要になりますね。

書込番号：26121798

[高橋 ひで]

＞竹しおりさん
色々詳しくありがとうございます。
メーター屋さんも、基盤の修理が出来ないなかもしれません。未だ修理出来そうな所もありそうですし、何とかしてCB復活する様頑張ります。
ありがとうございました。

書込番号：26121809　スマートフォンサイトからの書き込み

[ドケチャック]

モビーディックさんから返答とか進展はありましたか？

書込番号：26122922　スマートフォンサイトからの書き込み

[竹しおり]

＞高橋　ひでさん

もう少し状況を教えてください。
メーターが作動しなかった時、ニュートラルランプ以外の灯火類（ウインカー、ハイビーム、オイル、HISS）の作動はどうでしたか？
ビスカッチャさんの場合は、ハイビーム、ＨＩＳＳ及びウインカーインジケータは正常に作動したようですが？

書込番号：26123040

[高橋 ひで]

＞竹しおりさん
＞ドケチャックさん
返信遅くなりすみません。
仕事が忙しくてスマホ触れませんでした。
本日、メーター戻って来ました。モビィさんの話では電源が入らず修理不可能と言ってました。会社に送って貰ったので、休憩時間にメーターをケースから外してメーターハーネスを点検した所、やはり一本の黒の配線が導通がなく、目視では配線が黒いカバーの中を通っている為確認出来ませんでしたが、手で導通の無い線を引っ張って見た所引き抜けました。綺麗に切れてました。おそらくこの断線がメーター不具合の原因だと思われます。バイクは、大抵駐車する時ハンドルをめいいっぱい左に切る人が多いと思います。わたしは、いつもそうしてました。駐車時にハンドルを切る行為がメーターハーネスに負担を掛けていたんだと思います。
夜、帰りが遅いので車両にメーターを取り付けるのは休みの日になり少し先になりますが、又改めて報告させて頂きます。色々、ありがとうございます。

書込番号：26123547　スマートフォンサイトからの書き込み

[DUKE乗り]

配線を引っ張ったら抜けた？
そんなことも気がつかないメーター補修業者って？
業者名出して大丈夫？

書込番号：26123583　スマートフォンサイトからの書き込み

[竹しおり]

＞高橋　ひでさん

返信ありがとうございます。

黒い線が抜けたとのこと、復活の兆しが見えてきましたね！
その黒い線の色は正確には黒/茶ではないでしょうか？
RC42のサービスマニュアルは持っていないのですが、同年代の他車種のサービスマニュアルによると黒/茶はメーターの電源線（+) になります。
これが断線もしくは接触不良であればメーター基板の電源落ちで動作不良につながったという説明がつくと思います。
まずはその抜けた電線の代わりに、ワニ口クリップコードなどで仮接続してみてはいかがでしょうか？

それと私からの質問の、ニュートラルランプ以外の灯火類（ウインカー、ハイビーム、オイル、HISS）の作動状況はどうだったのでしょうか？ 本件とも関係するので是非教えてください。

書込番号：26123610

[高橋 ひで]

＞DUKE乗りさん
モビィさんは、悪く無いですよー
きちんと点検して来れましたよ
悪いのは、私ですから
もう、結構ですから！

書込番号：26123614　スマートフォンサイトからの書き込み

[高橋 ひで]

＞竹しおりさん
色々、ありがとうございます。
多分、黒に茶色の線だと思います。
私の場合は、ニュートラルランプのふ点灯、液晶パネルに何も表示されない、スピードとタコメーターが動かないの不具合です。他のインジケーターのランプは、点灯していたと思います。
エンジンは、掛かるし走行は、問題無く出来ました。
メーターを車両に取り付けたら、又報告させて
頂きます。宜しくお願い致します。

書込番号：26123629　スマートフォンサイトからの書き込み

[高橋 ひで]

ご報告
私のCB復活しました。
メーターの不具合ですが、メーターハーネスの黒に茶色の配線の断線でした。今更ですが、メーターを修理に出す前にハーネスを点検すれば分かった事でした。
自分で直したので、メーターを送る送料の往復の運賃のみで済みました。今回、随分勉強になりました。
色々、ご教授頂いた皆様ありがとうございました。
後は、車検を取れば公道復帰できます。
大変、ありがとうございました。

書込番号：26128746　スマートフォンサイトからの書き込み

[ドケチャック]

高橋　ひでさん。おめでとうございます！

それにしても技術者の皆さん・・・なんだかなーってなスレッドでした。

書込番号：26128755

[高橋 ひで]

＞ドケチャックさん
かなり、勉強になりました。
自分で、出来る事はやらないとダメですね。
ありがとうございました。

書込番号：26128952　スマートフォンサイトからの書き込み

[竹しおり]

＞高橋　ひでさん

直ってよかったですね。
まぁメーター屋さんも専門職が故の盲点だったのでしょうね。

以前に断線はハンドルロックが原因かもと仰っていましたが、メーターハーネスはヘッドライトケース内のカプラーでメインハーネスに接続されていると思います。
なのでステアリングの左右の振りよりもヘッドライトケース内の電線の折りグセの方が影響が大きいと思います。見ての通りライトケースの中はぎゅうぎゅうですからね。

今回の件でRC42も既に旧車だとご認識されたと思います。
故障の当りをつける意味でもサービスマニュアルとパーツリストをお持ちになることをオススメします。
できれば最終版が良いと思います。（私の持っているパーツリストは後期型も掲載されている8版でした)

がんばって車検取ってくださいね。

書込番号：26129024

[高橋 ひで]

＞竹しおりさん
大変、お世話になりました。
ハンドルは、関係無い見たいですね。
今日、バイクにメーターを取り付けて見て思いました。メーターケースの中で配線がぎっちりなので、ライトを取り付ける時に噛み込んだと思いましたが、一本の配線のみが、まるでニッパーで切った見たいに切れてました。何故一本だけなのか不思議な感じですが、メーター復活したので良しとします。
サービスマニュアル有ると良いですね。
探して見ます。
色々、ありがとうございました。

書込番号：26129067　スマートフォンサイトからの書き込み

[テキトーが一番]

＞高橋　ひでさん
直ってよかったですね！
拾ってきた配線図でメータ内の黒に茶はニュートラルと速度警告灯とかとなってますね！
それより、メーター送って直せないって言った業者がみんなはおかしいと思うでしょうねぇ
私のバイクも古いのでお互い長く乗れるよう切に願います
お疲れさまでした

書込番号：26129679

[n_kazo]

＞高橋　ひでさん
おめでとうございます！
無事直ったんですね。

しかもメーターの故障ではなくハーネスの断線という結末ですか…
色々と考えさせられる内容のスレッドでした、私もスレ主様を見習いたいと思います。

書込番号：26129762

[高橋 ひで]

＞テキトーが一番さん
＞n_kazoさん
メッセージありがとうございました。
私もハーネスを疑って、ちゃんと導通確認すればわりかし短時間で直ったトラブルでした。メーター屋さんには、ご迷惑を掛けたと思います。無駄な時間を費しましたが、皆様のアドバイスのおかげで直りました。
本当に感謝です。
投稿して頂いた皆様、本当にありがとうございました。

書込番号：26129833　スマートフォンサイトからの書き込み

メーター不作動

[ビスカッチャ]

初めまして、０５式に乗るビスカッチャと申します。いきなりで恐縮ですが、どうか皆様のお知恵を拝借せてください。急にスピード・タコの両メーターとそのバックライト、デジタルメーター部とニュートラルランプが作動しなくなりました。メインキーＯＮ時のステッピングモーターが振り切れるアクションもしません。
ハイビーム、ＨＩＳＳ及びウインカーインジケータは作動します。

作動しなくなる前の状況ですが、前部ウインカーのみ００年モデルのブラックボディの純正ウインカーの配線を加工して装着していたのですが、右前側が接触不良になりました。左右ウインカーの配線を入れ替えて動作確認をした後以降、メーターが一部を残して作動しなくなったのです。

ヒューズは切れておらず、前ウインカーを０５年の新品と交換しウインカーの問題は解決しましたがメーターは作動しないままです。現在の走行距離は９万１千キロです。 レギュレーターは去年、新品に交換しており点検しましたが異常はありません。
新車からの相棒で、作動不良個所があるのは非常に精神衛生に悪いのです。ネットで調べても私の調べ方が悪いのか、バイクで似たような症状は見当たりませんでした。

どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：20218498　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさぎモータース]

コンデンサーのパンクではないでしょうか？
速めに開けてみたほうがいいと思います。

書込番号：20220065

[ビスカッチャ]

ありがとうございます。ある程度の事は自分でできますが、メーターケースの分解は自信がないので、メーター屋さん等のプロに依頼してみるか検討します。

書込番号：20220281

[アハト・アハト]

予想でしかありませんが
症状から考えられるのは、メータの電源まわりではないかと思います

一般的には
燈火類のインジケーターは、メータ電源とは電気的に独立しています
それぞれが点灯した時に、メータ内のパイロットランプにも12Vがかかり点灯します
それらは点灯するということですよね

であれば電気式メーターやLCDなど電子機器の部分・・・
個別のLSIやICの問題であれば、メーター照明までつかないというのはちょっと考えにくいですから
消去法で行くと、メータへの電源供給の問題の可能性が高いように感じます

ヒューズは大丈夫との事でしたので（といっても「メータ」で独立したヒューズなのでしょうか？）
うさぎモータースさんのいうようにメータ基板の電源部分のコンデンサなどの可能性が考えられますね

いずれにせよ「開けて目視すればわかる」というトラブルではありませんので
（コンデンサ破裂してたりすればわかりますけど）テスターなどで確認するか・・・
でも、よほど電子関係に詳しくないと手に負えないと思います

簡単なのは、問題の出てない車両とメーターをスワップして確認するとかですが
２台も持ってないでしょうし・・・バイク屋に持ってくのが手っ取り早いと思いますよ

あるいは、ヤフオクで中古メーター入手してとりあえず交換してみるとか。

書込番号：20220286

[ビスカッチャ]

＞アハト・アハトさん
コメントありがとうございます。
＞ヒューズは大丈夫との事でしたので（といっても「メータ」で独立したヒューズなのでしょうか？）
メーター独自のヒューズはなく、他と兼用になっています

＞２台も持ってないでしょうし・・・バイク屋に持ってくのが手っ取り早いと思いますよ
＞あるいは、ヤフオクで中古メーター入手してとりあえず交換してみるとか。

その２通りに行きつくのかもしれません。
ヤフオク案で様子を見てみようかと思いました。

書込番号：20220516

[自然科学]

ビスカッチャさん

HONDA CB750　RC42 　メーター 　で、検索してみてください。　

ヤフーやアマゾンに、いくつか出てきます。

２００５年モデルなら、　RC42に間違いありません。

書込番号：20222870

[ビスカッチャ]

＞自然科学さん
ありがとうございます‼
検索したところ、多数ありますね。予備のメーター確保を兼ねてひとつ入手したいです。

書込番号：20226487　スマートフォンサイトからの書き込み

[ビスカッチャ]

皆様、お知恵を頂戴頂きありがとうございます！
私一人では解決せず、結局バイク屋さんに丸投げしてしまいました・・・。
故障個所ですが、メインハーネス〜メーターハーネス〜メーターの、メーターハーネスが一部断線していました。
私はメインハーネスと、メーターから出ているカプラのみを計測していたので原因がわかりませんでした。アホですね。
同時にヘッドライトのロービームとメーター照明球が切れていました。もしかして、何か負荷がかかったのかな・・

書込番号：20336584

[高橋 ひで]

rc42メーター不具合

以前のrc42のメーター故障の投稿を見ました。
私のrc42 2007年モデルですが、ニュートラルランプのは点灯と液晶パネルに何も表示されないとスピードとタコメーターがまるっきり動かない、キィー??してもメーターの針が振るオープニングをし無い等の表示が出て車検が取れず大変困っています。前に投稿された方がハーネスが
断線していたと投稿されていました。どこが悪いのかご存知の方がおられましたら、教えてもらえたら助かります。メーターの故障かと思い今現在メーターは、修理に出しています。メーターは、正常かもしれませんね。どうか、助けて下さい。宜しくお願い致します??

書込番号：26113891　スマートフォンサイトからの書き込み

リアサスペンションOH

[江井島750]

この度、左右ともオイル漏れでOH
純正品で2015年にもした記憶が…
どれくらいの期間、走行距離でOHされてますか

書込番号：24948913　スマートフォンサイトからの書き込み

[ドケチャック]

一般的には距離よりオイル漏れ、あとは減衰力の低下が実感できた時だと思います。

書込番号：24949484

[cbr600f2とし]

＞江井島750さん

＞ドケチャックさんの書かれた様に、減衰力の低下が実感できた時

には交換でしょうね。年数は関係ないです

書込番号：24949761

[mat324]

国内他社メーカーの空冷750ccですが、1998年に新車で購入してから7年、走行70000kmぐらいで高速時に振られるようになって、新品の社外品に交換しました。

目視では、特に目立ったオイル漏れは確認できませんでしたが、ショックはかなりくたびれた感じはありました。

書込番号：24949766

[ムアディブ]

シールはゴムだしそんなもんじゃないかと。

書込番号：24953654

[侍所別当]

私も9月にオイル漏れが見つかり、車検が迫ってたので急遽バイクパーツセンターで安っすい中華製を購入取付、その間に純正品はＯＨに、、のつもりでしたがバイクパーツセンターのが思いの外良かったのでこれで暫くいいかも。

書込番号：24991431

[はなが一番]

２００５年式に乗って５年になります。
購入前の状況はわかりませんが、いまのところリアやフロントからのオイル漏れなどの不調はないです。
結構調子はいいと思います。

書込番号：25005748

[Wadman]

書き込みありがとうございました。
教習車と市販車は、ステップ取り付けの台座金具の形状が異なり、その台座にショート管のステー金具を付ける仕組みなので、市販車用に作られたモリワキショート管が教習車に付けられるかをみなさんに聞いたのです。

書込番号：25666831　スマートフォンサイトからの書き込み

シートについて

[maskedriderキンタロス]

いつもお世話になっております。

だれもスレが立たず自分ばかりが立ち上げる異様な状態ですが、許してください。

さて、私のCB750RC42ですがすでにご存じのように（！？）シートがあんこ抜きされています。

このあんこ抜きが自分に合わないのか？シートが低くても広く平べったくなっているので、

太もものあたりが横に広がりあまり足つきが良い印象がありません。

また、シート上での前後移動もしづらいのが実情です。

もう一つ言うと、このタイプはタンデムベルトが無く体の小さい自分は取り回し時にタンデムベルトを

右手で掴んで動かしていたので取り回しでも不便な状態です。

先日、SOX店舗でノーマルシートのCBにまたがりましたが、なんと！足つきは自分のとあまり変わらないではないですか！

俄然、ノーマルに戻してみたくなりました。。。

しかし、タンデムベルトは欲しいなぁ・・・

そういえば！前期型とか教習車はついていたような気も・・・・

でも、それが２００５年式の自分のにつくんだろうか？？

そう思うとなかなか踏み出せません！

その辺をご存じの方がいらっしゃいましたら情報をいただけたら嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

書込番号：23235963

[CB雄スペンサー]

maskedriderキンタロスさん、おはようございます。

　結論から書きますと、２０００年モデルまでのタンデムベルト付の純正品が、無加工で着くと思います。
　
　ただし、２０年以上前のモデルのパーツなので純正品が新品で入手できるかどうかわかりませんし、価格も３万円を超えていたと記憶しています。

　海外製のレプリカシートなるものが１万円以下で出ていますが、粗悪品なのでやめておかれた方が良いでしょう。

　中古品でも良ければ、ヤフオクで時々出品されているようなので、気長に探して見られては如何でしょうか？ただし、純正タイプと称してイミテーション品が出品されている場合があるので、要注意です。経年劣化を考えるならば、シートの張替えとシート裏のゴム部品の交換が必要な場合もあるでしょうし、ウレタンスポンジ部分もかなり劣化しているでしょう。なお、教習車用の物は、すべてローダウンシートですから要注意です。（タンデムベルト付きのRC42用で出品されているものは、教習車用のものが多いです。）

　写真の赤白は、２００８年モデルのようですね。（シートにパイピングがあることと、リアショックのスプリングが赤かつ、リザバータンクがゴールドであることから判別できます。）

　程度の良い比較的新しい純正ノーマルシートをオクで入手して、タンデムベルトを装着する部分の両サイドの表皮をめくり、ベースをストラップの厚み分+αだけ切り欠き加工してから再びタッカーで止めなおし、汎用品のストラップをつけるという方法が最も安価で現実的な方法だと私は思います。

　ただ、汎用品のストラップは強度不足の物もあるので、じっくり吟味する必要があるでしょう。ストラップの止め方は、純正品に倣ってシート下の金具のボルトと共締めするのが良いようです。

　ご自身で加工する自信が無ければ、それらを含めて加工してくれる業者もあるようですのでご参考まで。

明和内張　http://meiwaharikae.jp/design.html

書込番号：23236240

[アハト・アハト]

パッセンジャーベルトというのをキタコでも出してるし
Amazonでも汎用品のシートベルトはありますよ
それをカットしてシートベースにタッピングビスと角ワッシャで固定すれば
取付は可能ですよ（※取付方法はいくつかありますが）

ただ
樹脂のシートベースに固定されているだけで（それは純正も同じ）
グラブバーのようにシートフレームに固定されてるわけじゃないので
取り回しに使うのは基本的にはNGです
（おわかりとは思いますけど、ここは不特定多数が利用してるので念のため）


アンコ抜きは安易にやるとそうなりますよね
（股関節広がって逆に足つき悪くなる上、座骨に荷重が集中して痛くなる）
私も以前中古バイクでそういうのありました

書込番号：23236387

[ななあん]

最終08年式にタンデムベルト付けてます
シート加工をしてる店がベルトの製作もしてたので、そこで適当な長さ、幅、色、材質で作ってもらいました
3千円ぐらいだったと思います
ベルトに千枚通しなどで穴を開けて、シート裏のナットを外し（確認してませんが、シート裏の金具を留めているナットだったと思います）、そこのボルトにベルトを取り付けてナットを締めるだけ
簡単に取り付けできますし、取り回しにも問題なく使えます

書込番号：23239012

[maskedriderキンタロス]

＞CB雄スペンサーさん


ありがとうございます。

自分のは前（前々）ユーザーがあんこ抜きをした際、シート表皮も変えているようで純正より滑りやすい印象があります。その辺も含めて考えていこうと思っています。

不思議なものでノーマルのほうが「足を延ばしやすい」と感じました。結果の脚付きの量より、その過程で足がスムーズに出ることのほうが重要ですね。。

９９年式までのが付きそうなら安心です。


＞アハト・アハトさん

キタコの部品はグロム用となってるのしか見れませんでした。考えてみると古い純正部品でベルトだけでもありそうですね。

不特定多数・・・ですよね。あくまで使用は僕の自己責任です。


＞ななあんさん

こちらですよね？レビュー拝見しました。

https://review.kakaku.com/review/76103110055/ReviewCD=1161042/ImageID=426169/

うまい具合についていますね〜。

赤黒は珍しいし、綺麗に乗ってあるので映えてますね〜。

書込番号：23242960

[maskedriderキンタロス]

こんばんは。

オクでやっと落とせました。

結局教習車の物にしました。すごく良い品もあるのですがすごく高くて・・・TT

ノーマル前期の出物がなかなか出品されないので、安価で出ていたこの商品にたどり着きました。

装着して少しだけ乗ってみましたが、これでやっと本来のCBの走り方で行けそうな感じです。。

で、なぜこのシートを？ってことなんですが、表皮が張り替えられてあり、着座するぐらいの所に

1枚薄いスポンジが入っているみたいだったので、ほぼノーマルに近いのではないか？と思った次第です。

少しだけ試乗しましたが、すごく快適でした。走り方をまたアジャストしないといけないのですが・・

それは今の状況が良くなって、その時楽しく走りアジャストしたいと思っています。

＞ななあんさん、＞アハト・アハトさん、＞CB雄スペンサーさん

ありがとうございました

書込番号：23381357

さあ、タイヤは何にしよう？？

[maskedriderキンタロス]

こんばんは。

さて、納車になったＣＢ750ですが装着されてあるタイヤが古く（２０１２年だったと思う）、ちょっと硬化してるなぁ・・・と思いつつ走ってきたのですが、あろうことか！走行負荷がかかると早速溝の中にクラックが発生しています。

まぁ、もともと春には変えようと思っていたのですが、これは予定を前倒しして交換が必要だなぁと思っています。


で、調べてみると・・・

Ｄｕｎｌｏｐ ＧＰＲ300　
　　　　　　
　　　　　　TT100GPラジアル

メッツラー　RoadStarZ8　INTERRACT

ミシェラン　PilotRoad2　

　　　　　　　ROAD5

ピレリ　　　NGEL GT�U

BS　　　　　T31
　　　　　　　BT023

辺りと思うのですが、ある程度コスパ重視でいくとしたら皆様はどの選択とされるでしょうか？

尚、ダンロップD205は以前ゼファー１１００の時はいていて別に問題なかったのですが、今更感があり却下です。

で、バイアスも「そこまで感」がありますし、マフラー変えてそれはないだろ感もあるので無しとします。

と、上記以外でも良いのがあればよいのですが、サイズの無いタイヤの情報も混乱しますので遠慮いただけると嬉しくおもいます。


我侭な質問ですが、よろしくお願いいたします。

書込番号：22990203

[CB雄スペンサー]

私のお勧めは、ミシェランROAD5です。

　ドライ・ウエット共にグリップ力が高く、非常に安心できます。乗り心地も良く（トレッド面が馴染むまでの、最初の100〜200ｋｍはやや固め）、サスのグレードが1ランクUPしたかのように錯覚してしまうほどで、RC42で履いている限りは文句のつけようがありません。価格はやや高めですが、それなりの値打ちは充分あって、履き替えて後悔しないタイヤだと私は思います。（店にもよりますが、RC42標準指定サイズならば、前後交換して工賃込みで5〜6万円くらい。）

　なおD205は現在、意外と価格が高めでコスパが悪いです。


　

書込番号：22990379

[ダンニャバード]

＞maskedriderキンタロスさん

ごく個人的な好みですが、ミシュランのRoad5を推しておきます。
私のVFRは現在のがPilotRoad4履き替え3本目です。正直これ以外考えられないほど惚れ込んでます。
現車では新車装着タイヤ、確かブリジストンのバトラックス、それに安さでうっかり履いたRoadSmart2と比較して、
・適度の柔らかさ＝乗り心地がいい
・見た目に反してグリップがいい
・バンクさせた時の安定感が抜群
・排水性の良さによるウェット性能
・意外と長持ち（結構楽しんでも5千キロはいけます）
といった印象です。
Road5はさらに良くなっているようですので、予算が合えば是非。
でもRoad4でも十二分に高性能ですので、在庫処分セールなどで見つかればラッキーかも。
Road2は少し趣が違いますので、個人的にはやはり4か5がお勧めです。

書込番号：22990384

[☆ゴン隊長☆]

自分のおすすめはミシュランですね。
ドライ・ウェットのグリップが良いです。

おすすめ出来ないのはメッツラーです。
以前、履いていましたがグリップ感が全然なく、コーナーが怖かったです。

書込番号：22990501

[アハト・アハト]

使った事のあるタイヤのあくまで個人的印象ですが
※TT100GPはバイアス版です

グリップ感（※攻めない飛ばさない、雨天は基本的に走らない人です）
Z8＞PR5＞PR2＞＞TT100GP

操縦感の素直さ（グリップ感と相反するかも）
TT100GP＞PR2＞Z8＞R5

乗り心地
R5＝Z8＞PR2＞TT100GP

ライフ
TT100GP＞R5＞PR2＞＞Z8

という印象です
（※同じ車両での話ではないので比較とは言い難いですが）

コスパ含めてどれがという事であれば
お二人おすすめのR5がバランス良いと思います

逆におすすめしない（自分では履かない）のは
TT100GP・・・パターンがクラシカルで好みじゃない
Z8interact・・・めっちゃ減る
かな

書込番号：22990539

[Shinsyudaisuki]

同じく、ミシュラン パイロットロード5をオススメします。

パイロットロード2から使用していますが、ロード3から濡れた路面でのグリップ力がまったく違って安心感があります。
ロード4があれば安くて手に入るかも知れません。

でも、ロード4の在庫を見つけられずに今夏、ロード4にしました。

書込番号：22990781　スマートフォンサイトからの書き込み

[maskedriderキンタロス]

皆さん、ROAD5推しですね。

BSとかピレリは履いた人居ないのかな？因みに今はピレリがついてます。

＞アハト・アハトさん

TT100は最近ラジアル版が追加されてます

また、夜レスしますね

書込番号：22990816　スマートフォンサイトからの書き込み

[Shinsyudaisuki]

書き間違えました。
今夏、ロード5に履き替えました。

ロード2と同じ性能だったら、他へ浮気していると思います。

ちなみに、（ロード5前の）ニンジャ650の新車装着タイヤはダンロックスポーツマックス ロードスポーツD214Fでしたが、乾燥路はともかく濡れた路面では安心感が今ひとつでした(´ω｀)

書込番号：22990843　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

>TT100は最近ラジアル版が追加されてます

はい＾＾
なので※バイアス版と書かせていただきました

でもネオクラシック向けと言うことで
クラシカルなパターンは継承なんですよね・・・＾＾；
あれが好きな人なら無二になるのかも。

書込番号：22990880

[テキトーが一番]

ミシュラン勢の所にあれですが・・・
私はBS-T31ですね。
初期グリップが良いのが好みです(他のが悪いというわけではありません）
ライフは悪いかもしれませんが、私は長距離走る方ではないので、、硬くなって交換するよりは使い切って交換したいです。
まぁ、ブリジストン好きなだけなんで参考にはならないかもしれません。

書込番号：22990886

[ななあん]

別にバイアスでもいいんじゃない？
PilotRoad2からBSのBT-45に替えたけど、空気圧をゼファー750を参考に低めに設定すれば違和感もなく、普通にグリップするし乗り易いよ
ライフも1万2千キロ以上もつし、前後で工賃込み3万円切るので、コスパは優秀だと思う
ウン十年ぶりにバイアスタイヤを使ったけど、バイアスも進化してると思った
ただ、RC42にバイアスを付けてくれない店もあるけどね

書込番号：22991164

[CB雄スペンサー]

　BS-T31は、私がROAD5とどちらにするか最後まで迷ったタイアです。BSはマルチコンパウンドのタイヤを世界で初めて開発して特許を取得しているそうですから、悪いタイヤであるはずがありません。T021の頃から、ウェットでのグリップの良さや路面温度依存性の低さ（路面温度5℃のウエット路面でも安心して走れる。）は定評がありました。

　ただ、前後タイヤともR5は重量が軽く、トレッド面の剛性をやや落として乗り心地をよくする代わりに、サイドウオールのカーカスを、バイアスタイヤのようにV字型に角度をつけて折り返して剛性を高めてバランスさせているようです。実際に店頭に並んでいる、ホイールに履かせていない新品状態の同サイズのT31とR5のトレッド面を指で押して比べてみれば、R5の方が柔らかいことがわかります。

　さらに軽いということは、バネ下重量の軽減に寄与して乗り心地をよくするため、ある程度予想はしていましたが、実際に履いてみると、バイアスタイヤの乗り心地とラジアルタイアのグリップ感を、高い次元でバランスさせたようなタイアだと感じました。

　またメーカーは、5,000ｋｍ走行時でも、ウエット路面での制動距離が新品PR4と同等と唄っていますので、R5のライフは、10,000ｋｍ以上は持ってくれるのではないかと期待しています。

　なお、PR2は非常に剛性の高いタイヤで、車両重量250ｋｇ以上の重量車でタンデム＆二人分の荷物満載状態でもへこたれないように造られているそうですから、RC42では固すぎるかもしれませんね。ライフは20,000Km程度持つそうです。（1日1,000ｋｍ走ることも珍しくないヨーロッパでは、今でも人気の高いタイヤだそうです。）

　以上、R5についての評価以外は、某タイヤメーカーのテストライダー様のブログを参考にさせていただきました。

　バイアスタイヤも実用上問題なく履けるようですが、『タイヤメーカーの見解と致しましても、大丈夫かと質問をされたら「ダメですよ 」となります。』だそうです。ただし空気圧は、絶対にラジアルと同じメーカー規定値を遵守してください。某テストライダー様が、当RC42のクチコミに対して痛烈な批判をなさっていますのでご参考まで。

https://blogs.yahoo.co.jp/pitts_driver/folder/895491.html?m=lc&p=10

書込番号：22991858

[CB雄スペンサー]

一部訂正いたします。

×）サイドウオールのカーカスを、バイアスタイヤのようにV字型に角度をつけて折り返して剛性を高め

〇）サイドウオールのカーカスをV字型に角度をつけて折り返えす事により､結果的にサイドウオール部分だけバイアスタイヤのような構造にして剛性を高め､

書込番号：22991890

[maskedriderキンタロス]

＞CB雄スペンサーさん

既にスレ上げてあるようにR5ですね。見た目ハイグリップみたいな感じですね。

自分花粉症なので意外と春暖かくなる前の寒い時期に乗ることもあります。その場合、DPR300等と比べ
どちらが良いのでしょうね？？

それでもBSやDunも「変なもの」ではないので命は預けれるかな・・・と。

＞ななあんさん

う〜ん、バイアスには滑る・重い・減るのイメージしかなく、コスパ優先とは言いながらも
そこまで節約する意味も無いのかなぁ・・と。例えばその使用されてあるバイアスは何でしょう？
それがないと、本当しょっぱいバイアスタイヤを選ぶと（怖がりな自分は）アクセルも開けれません。

＞テキトーが一番さん

BS推しですね。T３１、バイクワールドで一番高かったです。。。TT

＞アハト・アハトさん

昔TT100を履いたCB400Fourでえらく元気に走る後輩がいまして・・そのイメージだとぴったりなんですが・・・
スーパーコンバットを装着している時点でこれじゃないかもですね。。

GPR300はどうなんでしょうね？

＞Shinsyudaisukiさん

D214Fは雨天時だめでしたか？？ちょっと考え物かもですが、よくよく考えるともう雨の日は乗らないかもなぁとも思います。

＞☆ゴン隊長☆さん

以前はいていたメッツラーは何のﾌﾞﾗﾝﾄﾞでした？タイヤショップには昔のZ9Mの在庫があるみたいでそれだと安いみたいです。。。
※まぁ、減るのも嫌ですし、古いもの嫌ですけどね）

＞ダンニャバードさん

Road4はなかなかないようです。見つかればとりあえずそれでも良いかもしれません。

書込番号：22991938

[ななあん]

同じタイヤサイズのゼファー750がバイアス指定だし、神経質になる必要は全くないと思うけどな

ブリジストンのBT45って書いてますよ

書込番号：22993116

[maskedriderキンタロス]

＞ななあんさん

ごめんなさい！見落としてました！

ゼファー７５０はバイアス指定ですが、CB750はラジアル指定です。

以前ゼファー１１００（バイアス指定）をバイアスからラジアルに変えたときの劇的なグリップ力の強化は忘れられない経験です。

次はサスをオーリンズに変えたときが衝撃でしたが・・・

そういう意味でもバイアスの選択は自分には無いです。

また、当時ゼファーに履いたD205がZRX1100にも使われていて、ゼファーよりはるかにパワフルなZRXで全く滑る感じがしない、、

そのことがよりゼファーでの走りに置いて安心感となり、自分の走りの根拠となってました。

そういう意味でも、現代レベルのラジアルを履く安心感は捨て去ることが出来ませんね・・

現代のバイアスが進化してるように、ラジアルも同じだけ進化しているでしょうしね。

※すいません、バイアスについてお話はここまでとさせてください。趣旨と違う話になってしまいますので、すいません。

書込番号：22993700

[CB雄スペンサー]

＞自分花粉症なので意外と春暖かくなる前の寒い時期に乗ることもあります。その場合、DPR300等と比べ
どちらが良いのでしょうね？？

＞D214Fは雨天時だめでしたか？？ちょっと考え物かもですが、よくよく考えるともう雨の日は乗らないかもなぁとも思います。

　GPR300は履いたことが無いので、主観的な意見想を書くことができません、ゴメンなさい。
ただ、ネットでの情報を調べたところ、BT021と共にRC42にとって過不足ない性能であるということは推察されます。恐らく、RC42の標準タイアであったD202やマカダムの延長線上の性能のタイヤだということは想像に難くありません。メーカーがこのタイヤの性格を謳っている通り、街乗りでの軽快感や乗り心地、WET性能、ライフをバランスよく重視したタイヤだということは分かります。ある意味、RC42にとては最適解かもしれません。

　ROAD5があまりに良かったため、ROAD5をお勧めいたしました。しかし正直に書きますと、街乗り〜サーキット走行会まで不満なくこなしてしまうこのタイヤは、RC42にとってはややオーバースペックな感じも無いではありません。ただ、ABSやTCSの無いRC42の場合、峠道でのグリップ性能やWETグリップの良さの安心感は筆舌し難いほどのものがあり満足感が非常に高いです。峠でも限界を探るような攻め込んだ走りを楽しんだりはしない、WET路面では大人しく走るというのであれば、コスト重視でGPR300を選んでも問題ないと推察いたします。現代のツーリングタイヤは、一昔前のハイグリップタイヤの性能をすべての面で凌いでいます。（GPR300で、サーキット走行会を楽しむ人もいるくらいです。）

　なお、先にも申し述べましたが、路面温度依存性の低さではT021やT31には定評があり、冬場のツーリングを楽しむ機会が多いというのであれば、こちらの選択も有です。ただし、乗り心地はどちらもやや硬めの様です。

　余談ですが花粉症については、薬局等で市販されいるグリセリンを外出前に2つの鼻の孔の中に綿棒で塗ることによって症状がかなり改善されますので、よろしければお試しください。（グリセリンによって、鼻毛の花粉等の吸着率を高効率にさせることができます。いうなれば、人間の吸気系チューンナップですかね。）

書込番号：22993888

[ダンニャバード]

＞街乗り〜サーキット走行会まで不満なくこなしてしまうこのタイヤは、

そうなんですよね〜(^^)
私はPR4で5はまだ未経験なのですが、4では一時期ちょくちょく参加していたミニサーキット練習会でもそのまま履いていました。
タイヤが熱ダレしだすと当たり前にグリップは低下しますが、その状態でもコントロールがしやすいのが特徴的です。
安さにつられて選択したRoadSmart2では熱ダレを起こした状態でコーナーを攻めると、限界を超えると一気にズルッといってしまいますが、PR4ではズル...ズル...と粘りながら滑るので、限界を超えることなく安心して曲がれます。ここに惚れ込んでます。

でもクローズドコースで使うとサイド部分はせいぜい2〜3回が寿命です...(^^;)

書込番号：22993901

[CB雄スペンサー]

すみません、グリセリンではなく白色ワセリンでした。お詫びして訂正いたします。

花粉症対策　NHK「ガッテン」より

http://www9.nhk.or.jp/gatten/articles/20190403/index.html

書込番号：22995043

[maskedriderキンタロス]

こんばんは。

バイクワールドさんに、下見に行きました。

GPR300,T31,ROAD5,ANGELGT�Uってのが現行であるみたいです。

店頭のプライスタグではGPR300だけ５万内におさまるみたいで、ピレリANGEL GT�Uが一番高かったです。

ちょっと、タイヤショップにあてがあるのでそこの値段次第で決めようかな？と思っています。

BSがROAD5と２千円しか変わらずこれなら選択は無いかなぁ・・・とも思いました。

なんか、予算が許せばROAD5も視野に入れようと思います。

みなさん、親身にありがとうございます。

書込番号：22995433

[cbr600f2とし]

＞maskedriderキンタロスさん
二輪館やnapsで前後セットで安く替えれるのでいいんじゃないですか？

主さんはメ−カ—とかに拘りも無いみたいだし

自分は長年BSユーザ−なのでBT023かT31を進めますけどね(笑)

20年前のハイグリップタイヤ並みにグリップしますし

予算が出るならT31の方が新しい分、性能も上がってると思いますよ

書込番号：22996707

[CB雄スペンサー]

＞maskedriderキンタロスさん

　タイヤを履き替えられたら、そのインプレッションをお願いいたしますね。

　なお、充分なバイク歴を持つmaskedriderキンタロスさんには釈迦に説法となってしまいますが、このスレをご覧になっている初心者ライダーの方々のために、この場をお借りしてタイヤ交換時の注意点を書かせていただくことをお許し下さい。

1.　新品タイヤは、最低100ｋｍ走るまでは80ｋｍ/以下で走り、急加速・急ブレーキを行わないようにし、いきなりフルバンクさせるような走りはせず、徐々にバンク角を深めてゆき、トレッド面の皮剥きをしてください。（ブリヂストン以外のほとんどのメーカーは、新品タイヤの表面に剥離剤がついているので滑りやすいです。）これを行うか否かによって、タイヤの寿命に差が出ます。なお、怖い思いをしてまで無理にトレッド面すべての皮むきをする必要はありません。特に一般公道で、フロントタイヤのトレッド全面を使い切るような走りをするのはリスクが高すぎます。適当な目の細かい耐水サンドペーパー等で軽くこすって剥離剤を落としてやるだけでも充分でしょう。

　なおネットで、中性洗剤やクレンザーを使用する方法が紹介されていますが、私の経験上、洗剤等をタイヤに使用するとタイヤの劣化を早めて、クラックが入りやすくなる原因となりますのでお勧めしません。

＞ブリヂストン　新品タイヤのならし走行
https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/important-point/running-in/index.html

2.　タイヤ交換の1週間後及び慣らし終了後に空気圧を点検してください。そして交換から1か月後に点検、以後は、1カ月ごとに点検でOKです。

　交換したばかりの新品タイヤは、若干ですが徐々に膨らみエア圧が下がります。また、ビードとリムが馴染むまで、若干のエア漏れがあります。その後も、１カ月当たり、5％前後の空気圧が減るのが普通です。特に季節の変わり目等で、外気温が下がると、タイヤの空気圧も下がっていることが多いので要注意です。逆に気温が上がると、前回点検時よりも空気圧が上がっていることも有ります。

　点検は必ずタイヤ冷間時に行い、メーカー規定値に対し0〜+10％以内（日本自動車タイヤ協会の定めた基準）としてください。私は+0.1ｋｇｆ/平方センチ（+10kpa)にしています。ガソリンスタンド等での給油時の点検では、どうしても走行直後となるためタイヤ内の空気圧が高くなっており正確な調整はできませんので、できればエアゲージと自動車用空気入れは自宅に用意してください。コードレス式 ポータブル電動エアコンプレッサーがあれば便利ですが、コンプレッサー内臓のエアゲージは精度が良くないことが多いので、大まかな目安として使い、必ずエアゲージで測りなおして調整してください。

　なお、サーキット走行では上級ライダーが、その日の気温や路面温度、コースコンディションにより空気圧を規定値より上げたり下げたりすることがありますが、これは高度な経験則に基づくものであり、一般公道ではまず必要ありませんので安易に真似するのはやめた方が良いです。

3.　タイヤワックスやクリーナーは使用しない方が良いです。（タイヤの寿命を縮める原因となることがあります。なお、滑りまくる危険なタイヤになってしまうので、絶対にトレッド面には使用しないでください。）水で濡らしたウエスを絞り、ドライブチェーンから飛んだ油分や泥等の汚れを拭き取る程度で充分です。また屋外駐車保管時は、なるべく直射日光に当たらないようにしてください。（紫外線によるゴムの劣化を抑えるため、タイヤまで覆う車体カバーをかける等。）

4.　グルーブ（タイヤのトレッドに刻まれた溝）に詰まった小石等は、見つけ次第、ピンセット等で除去してください。ツーリング中ならば道端に落ちている細い小枝等で、タイヤを傷つけないように慎重にほじくり出してもOKです。ただ、タイヤに深くめり込んでいる場合は無理に取り出そうとせず、ガソリンスタンド等の応急修理ができる場所まで安全な速度で移動してください。

5.　一度でもパンクしたタイヤは、著しく性能が低下するので修理しても長くは使えません。パンク修理はあくまで応急処置であり、早急に新品タイヤと交換してください。

以上です。

書込番号：22997161

[maskedriderキンタロス]

皆さん、こんばんは、

散々色々アドバイス頂きましたが、今回はBSのBT-023にしました。

実は買い換えたヘルメットがちょっときつく、内装を大きいサイズに買い換えました。。

それと、、、出張（といっても３日）が決まり、少しお金に余裕を持たせないといけなくなりました。。

そんな中、行こうと思ってたショップがお休みで仕方なくちょっとよってみた２輪館でCB750のサイズがセット売りされているのを発見しました。

（バイクワｰﾙﾄﾞではそのセットはありませんでした）当然、お値打ちでしたし、工賃が少し高めでしたがチッソ充填と聞いて

「まぁ、いいかなぁ」と思い決めました。

一応、ROAD5も見積もり貰いましたが、まぁ、正直今の自分には２万円の差は大きいといわざるを得ませんでした。。。

総合的にはROAD5の方が良いかもですが、無い袖は触れません。。。

ってわけで今回はBSさんのBT-０２３に決定です。一応製造ロットも今年のものですので長期在庫品とかではないようでした。

まぁ、自分程度の走りだったら昔ゼファー１１００にBT-020で問題なかったですし、それよりよくなってるでしょうから大丈夫かな？

冬のグリップもBSの方がよさそうだし・・・

散々アドバイス聞いたのにすいません。。

一応インプレは上げます。これもまたそこそこ走ってからとなることをご了承ください。

皆さん、アドバイスありがとうございました。

書込番号：22999296

[CB雄スペンサー]

＞maskedriderキンタロスさん

　BT-023はBT-021の改良型で、重量車でフロントタイヤが偏摩耗するという021の欠点の解消と、ライフを30％も向上させたタイヤで、発売から9年たった現在も生産され続けている良いタイヤです。ハンドリングも、軽快さを売りにしていたBT-021よりもやや安定志向になっているようです。

　後継モデルのT30やT30EVO、T31が発売されても、コストパフォーマンスの高さとバランスの取れた性能から、ユーザーから支持され続けているのでしょうね。T31よりライフも若干長めの様です。パイロットロード3と共に、MT-07の純正装着タイヤとして使われていたことからも、そのオールラウンドな性格がうかがい知れます。（マイナーチェンジしたMT-07の2018モデルからは、パイロットロード4になったようです。）

　ROAD5は、タイヤのショルダー部分にはハイグリップタイヤのパワーRSと同等のコンパウンドが採用されており、一般公道の峠道程度では滑りだす気配も見せません。それゆえ、サーキット走行会までこなせるツーリングタイヤと評価されているのでしょうが、RC42とヘタレな私の腕ではその限界性能を味合うことなど到底無理だと悟りました。よって「ややオーバースペック」と評価したのですが、それを除いてもWET路面での制動距離の短さや乗り心地の良さは、タイトなワインディングを含むロングツーリングでも疲労が少なく、その絶大な安心感と共にスポーツ・ツーリングタイヤとして現時点で最右翼に位置するタイヤだと私は思います。

　タイヤは言うまでもなく消耗品ですからいずれ履き替えられると思いますので、よろしければ次回はぜひROAD5をお試しください。一度これを知ってしまったら、ROAD6が出るまでもうほかのタイヤは履けません。

書込番号：23000086

[cbr600f2とし]

＞maskedriderキンタロスさん
020との比較なら023がドライもウェットも上です
自分は今S21を使ってますが、法定速度内（雨天時）ならS21でも全然大丈夫ですよ
但し、白線とかは危険です(笑)

＞CB雄スペンサーさん
カタログに書かれている記事を、まんま書いてる様な文章が気になったのですが
タイヤの変摩耗などは乗り手の癖や空気圧が適正でない場合も起きます
ライフなども乗りて次第で著しく変わります

タイヤは感覚的な判断なので人によっては評価が全然変わって来ます

書込番号：23000846

[maskedriderキンタロス]

＞CB雄スペンサーさん

まぁ、減価償却の終わったラインでシェア獲得のための戦略的なタイヤって事でしょう。。

でも、自分は７年バイアスのNinja250Rに乗っており、それ以前はFZ1でダンロップD221、
その前がゼファー１１００でBS 020・ダンロップD205（３度使用）、その前がBSの純正バイアス（これは人生で一番ダメでした）
だったので、CB７５０では今回のタイヤが標準となります。今はピレリANGELの初期型が付いていますが、２００ｋｍも走って
ないですし、経年劣化が激しいのでタイヤとして語れる部分は無いのではないかと考えています。

重量とパワーで考えるとCB750ぐらいなら、BSでもそこまで滑ら無いだろうと想像しています。
（これは、友人のＺＺＲやＺＲＸを乗った感触からです）


＞cbr600f2としさん

そなんですよね。昔の０２０でも滑らなかったし問題は無かったんですよね。もし、問題があるとしたら歴代のバイク、BSのタイヤを付けたら買い換えてきた・・・・ってことぐらいです（笑）

白線が危険なのは、高校時代からの常識ですから、雨天時でもそういうラインは通らないように体が動くようになっています。
以前、友人にバイアスをラジアルに変える際「お前ぐらいの走りじゃタイヤの良しは分かっても、悪くなったとは感じないはずだ」とまで言われてましたので・・・



まぁ、そうは言っても「安全第一」で走って生きたいと思っています！！

書込番号：23000954

[CB雄スペンサー]

皆様、おはようございます。

＞cbr600f2としさん、

＞カタログに書かれている記事を、まんま書いてる様な文章が気になったのですが

　残念ながら私はプロのタイヤテストライダーではないので、市販されている多数のタイヤをテストする機会などありませんし、一個人が新品装着から寿命まで使うタイヤの数なんてたかが知れています。経験で足りない部分は、私が信頼できると思った情報源から補っています。

　このスレの書き込み番号22991858でも既に書いていますが、タイヤに関する知識は、主にタイヤメーカーのプロ・テストライダー様のブログを参考にさせていただいております。

＞タイヤの変摩耗などは乗り手の癖や空気圧が適正でない場合も起きます

　仰る通りですね。特に空気圧が低い場合はタイヤ剛性も低くなるため、ハンドリングにも悪影響を及ぼします。タイヤの空気圧の調整は、メーカー規定値に対し0〜+10％以内であることは先の書き込み番号22997161に書かせていただいている通りです。

ブリヂストン：タイヤの偏摩耗について（四輪の場合なので、参考程度）
https://tire.bridgestone.co.jp/about/maintenance/friction/index.html

BT-021のフロントタイヤの偏摩耗については、下記を参考にいたしました。

テストライダーという仕事

ブリヂストンBT-021タイヤ評価（５）
https://blogs.yahoo.co.jp/pitts_driver/57438254.html

ブリヂストン BT-023について
https://blogs.yahoo.co.jp/pitts_driver/61010043.html?__ysp=44OG44K544OI44Op44Kk44OA44O844Go44GE44GG5LuV5LqLIEJULTAyMw%3D%3D

＞ライフなども乗りて次第で著しく変わります

　ついでに言わせていただくならば、装着する車両によっても変わりますし、ライダーの体重やタンデムの頻度、積載する荷物の重量、高速道路や峠を走る頻度、走行する路面温度や路面状況、天候etc・・・あまりにもタイヤのライフに影響を与えるファクターが多すぎて、一概に「このタイヤは〇〇〇〇ｋｍもつ」などと断定的なことは言えないのは当然のことだと思います。サーキット走行などの高μ路での全開走行する機会が多ければ、新品タイヤが1カ月持たなくても不思議ではありません。

＞タイヤは感覚的な判断なので人によっては評価が全然変わって来ます

　その通りだと思います。例えば、このスレでも回答があった通り、RC42にはバイアスタイヤでも充分というのも正解だと思います。

バイアスタイヤ＆ラジアルタイヤ
https://blogs.yahoo.co.jp/pitts_driver/61083855.html

　ただ、質問者様も当然それを分かったうえで回答者の意見を求めておられるものと推察いたします。そうでなければ、お勧めするタイヤを回答することができません。

　RC42というバイクの性格上、ツーリングタイヤが最適であることはほぼ間違いないでしょうし、それならばGPR300であってもBT-023であっても過不足のない性能はあると推察します。むしろ、2004年のマイナーチェンジ時に設定された純正装着タイヤであるD202やマカダムを上回っている事でしょう。コストを考えればROAD5はRC42にとって、ややオーバースペックであることは先のスレも書かせていただいた通りです。

　私が心配したのは、もはや旧車であるRC42に、現代バイクに合わせて設計された最新のタイヤを装着した場合、その性能にサスやフレームが負けてしまうのではないかということでしたが、全くの杞憂でした。一般公道上ではそのようなネガな部分が出ることもなく、ROAD5は他メーカーのラジアルタイヤと比較して、軽量なうえトレッド面が柔らかめで、むしろ乗り心地が良くなり、WETでもDRYでも安心して走れる素晴らしいタイヤであることを実感しました。あとは10,000ｋｍ以上持てば合格だと思います。（あくまで私個人が使用しての基準です。）

　少なくともこのスレでは、多くの方がROAD5を支持なさっていることからも、お分かりいただけると思います。また、RC42というバイクは、バイアスタイヤから最新のラジアルタイアまでマッチングしてしまうほど、本当に懐の広いバイクですね。

書込番号：23001279

[cbr600f2とし]

＞CB雄スペンサーさん
車のタイヤの変摩耗はキャンバー角で変わります
（内べり、外べり等は）

バイアスタイヤなら価格も安いですしコスト面だけなら良いかと思います
サスは社齢からすると抜けているでしょうからこの点からもバイアスの剛性の弱さが乗り味としては合う人もいるかもしれませんよね

自分がBS使うのはDLと比較してスパッと寝かし易い点が気に入ったからです
（DLはじんわりと倒れていく感じなのですが）
デメリットはDLの様に滑り出しが解りやすくない点です（かなり昔の話ですが）

これを見た方に聞きたいのですが
最近は、外国産のタイヤ使う方が多いですけど何から得た情報ですか？

書込番号：23001555

[CB雄スペンサー]

＞cbr600f2としさん

＞車のタイヤの変摩耗はキャンバー角で変わります
あえて（四輪の場合なので、参考程度）と書かせていただいております。要は、cbr600f2としさんの書かれている、
＞タイヤの変摩耗などは乗り手の癖や空気圧が適正でない場合も起きます
と書かれていることを肯定するために、偏摩耗を防ぐ方法は主に「タイヤの適正空気圧保持」と書かれている部分に着目していただきたかったのですが・・・。

＞サスは社齢からすると抜けているでしょうからこの点からもバイアスの剛性の弱さが乗り味としては合う人もいるかもしれませんよね

　私の考えはちょっと違います。バイアスは履いたことが無いのであくまでＲＣ42オーナーとしての推察ですが、

　RC42はもともと前後サスとも柔らかめです。街乗りやツーリング等の一般公道では、その幅広で分厚いシートと相まって非常に快適ですが、本気でサーキットを攻めようものならば、車重の重さ、フレーム剛性やブレーキ性能を含めて、たちまち音を上げてしまいます。せいぜい、自分のペースで他の速いバイクの邪魔にならないようにサーキット走行会を楽しむ程度ですね。

　バイアスとラジアルに明確な差が生まれるのは200ｋｍ/ｈ以上の領域（回答番号23001279；バイアスタイヤ＆ラジアルタイヤ参照）だそうですから、ＳＳ等のサーキット走行を視野に入れて強化されたハイグレードなサスやフレーム、ブレーキを装備したモデルと違い、トレッド面の剛性の低いバイアスタイヤを履いても、ＲＣ42では一般公道上に限っては何ら問題を生じないのだと考えます。（ＲＣ42は、リミッターカットしても200ｋｍ/ｈ+α程度しか出ませんし。）

　現代のバイク用ラジアルタイヤは、どんどん高性能化するバイクに合わせて剛性を高める方向に進化しているようですが、ＲＯＡＤ5は逆にトレッド面の剛性を下げ、サイドウオール部分の剛性を上げてバランスさせるという、ラジアルタイヤらしからぬ手法をとっています。結果的にこれが、ＲＣ42のような旧車でもその良さを実感できる要因だと私は推察しています。

＞これを見た方に聞きたいのですが
＞最近は、外国産のタイヤ使う方が多いですけど何から得た情報ですか？

　少なくとも私は外国産だから使うのではなく、良い製品だと思ったから購入しました。事実、ＢＳのＴ31は最後まで候補に残りました。決め手は、某テストライダー様のパイロットロードシリーズの評価が高かったことですね。

　ＰＲ3の評価ですが、「絶対的な安心感かつ乗り心地」と、「今までどんなタイヤでも確立できなかったほどの接地感とウエットにおけるグリップ力を発揮しているのである。特にその傾向は低温になればなるほど、また、ウエットで顕著で、正直、現時点（注；2011年8月当時）でPilot Road 3に匹敵するタイヤはないといっても過言ではないほどのレベル・領域に達しているのだ。」の言葉にやられてしまいました。さらにその進化版であるＰＲ4を凌いで、5,000ｋｍ走っても新品ＰＲ4と同等のＷＥＴ制動距離を維持しているというメーカーの宣伝ビデオ等々ですかね。

パイロット・ロード３ タイヤ評価（２）
https://blogs.yahoo.co.jp/pitts_driver/62781953.html

MICHELIN ROAD 5 ウェットブレーキング
https://www.youtube.com/watch?v=jzldzF62Pdw

ヤングマシン：ミシュラン・ロード５_試乗インプレッション
https://www.youtube.com/watch?v=k5OAA1ZiA8o

ＭＯＴＯＢＡＳＩＣ：ミシュラン・ロード5 タイヤレビュー動画
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=FwLsbR8QfMU

　以上を参考にいたしました。まぁ、メーカーはもちろん、雑誌等の動画サイトでは大事なスポンサーを失いたくはないのでＮＥＷモデルの悪口は殆ど言いませんから、あくまで参考程度です。

書込番号：23001929

[CB雄スペンサー]

補足です

＞バイアスは履いたことが無いので
というのは、「ＲＣ42では」という意味ですので誤解なきようお願いいたします。

書込番号：23001943

[maskedriderキンタロス]

＞cbr600f2としさん


＞最近は、外国産のタイヤ使う方が多いですけど

これはやはり多くの販売店にしっかり在庫されている（営業が努力している）って事に尽きるんじゃないかな？と思います。

９０年代まではピレリなんてほとんど営業活動してないんじゃないか？と思うぐらいでしたが、

２輪館でもＢＷでもそれなりに在庫も展示もありました。

今日も交換の待ち時間に商談されていましたが、タイヤに関して「持ち」と「グリップ」以外の話は聞こえませんでした。

ミシェランもやはり商品のよさもありながら、それの効果的なアピールに成功しているんじゃないか？と思います。



＞CB雄スペンサーさん


自分はラジアルタイヤの方が総じて軽いので走り出した瞬間から乗り心地のよさに気がつきました（といっても９６年ごろの話ですが）

そういう意味では、例えＣＢ７５０でもラジアルを履くことが無意味だとは思えませんし、ハイパーツーリングスポーツと同じグリップということに絶大な安心感＝開けていけると感じます。

書込番号：23003133

[CB雄スペンサー]

＞maskedriderキンタロスさん

おはようございます。

＞ＣＢ７５０でもラジアルを履くことが無意味だとは思えませんし

　ラジアル指定のバイクにバイアスを履くなんて、心理的な抵抗があって当然です。しかし、逆はどうでしょう？バイアス指定のバイクにラジアルを履かせることについては、同様の抵抗感を感じますか？

書込番号：23003465

[maskedriderキンタロス]

＞CB雄スペンサーさん

感じないです。アップグレードに関してはコストが許せば行いたい派です。

すいません、スマホからなので短文です

書込番号：23004101　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr600f2とし]

当時、ラジアルの出始めにあった話題で

バイアスから履き替えるメリットはやはり剛性のアップですが

デメリットは車体が耐えられれば良いのですが最悪、溶接部のクラックの原因になる事

逆をする事のメリットはコストダウンやタイヤが潰れてくる（荷重が掛かってくる）のが

解る人には無理せず楽しめる事ですかね

書込番号：23004591

[CB雄スペンサー]

＞maskedriderキンタロスさん、おはようございます。

　まず、ここでラジアルとバイアスの違いをおさらい致しますと、

ミシュラン：ラジアル構造とバイアス構造の違いとは？
https://www.michelin.co.jp/motorbike/tips-and-advice/help-me-choose-the-right-tyre/radial-or-bias

　そこでRC42の標準タイアであったD202、今回maskedriderキンタロスさんが履き替えられたBT-023、バイアスのBT-45をRC42の標準サイズで比較しますと、

D202　　 F::120/70R17 M/C 58V TL 　 R:150/70R17 M/C 69V TL

BT-023　 F:120/70ZR17 M/C (58W) TL　　R:150/70ZR17 M/C (69W) TL

BT-45 F:120/70-17 M/C 58H TL 　 R:150/70-17 M/C 69H TL

　つまり、ロードインデックス（荷重指数／LI）はすべて同じで、構造（ラジアルとバイアス）及び速度記号のみ違うことがわかります。D202はVなので240ｋｍ/ｈ以下、BT-023はZR（W）なので240ｋｍ/ｈ以上（270Km未満）、BT-45はHなので210ｋｍ/ｈ以下です。

　よって、少なくとも一般公道上では、バイアスのBT-45を履いても特に問題ないということがわかります。

　だからと言って、標準タイヤと違う構造（バイアス→ラジアルへの履き替えも同じ。）及び若干でも劣る規格表示のタイヤを履くのは、すべて自己責任です。すなわちラジアルを履くのが無意味だとまでは思いませんし、私も好んでバイアスに履き替えたいとは思いませんが、RC42のようなバイクでは、我が国の法定速度程度で走る限り、経済的で乗り心地の良いバイアスを選択するユーザーがいらっしゃっても何ら不思議ではありませんね。

　また、これらのタイヤの規格表示だけでタイヤの特性全てがわかるわけではありません。良いバイアスタイヤは、へなちょこラジアルよりもよほど高性能なものもあります。要は、自分で履いてみて気に入ったタイヤであれば、適正タイヤサイズを選び、適正な空気圧管理をする限りそれでよいと思います。何度も書きますが、RC42は、それほど懐の深いバイクなのです。

書込番号：23005452

[maskedriderキンタロス]

ＥＸＣＥＤＲＡ　Ｇ601　Ｇ602	Ｄ605	ＢＴ-045	ＢＴ-023

こんばんは。

＞cbr600f2としさん

そうですね。デメリットとしては車体への負担が考えられますね。

自分も前のＮｉｎｊａ250Ｒには中々履こうと言う気になれないですね。と言うのも、そこまでのパワーもないですし、

そういうアップグレードするバイクではないという考えで乗っていたので・・・

ゼファー750は、やってもいいかなぁと思います。スイングアームもアルミだったと思いますし、

まずまず対応できるかな？と。

自分の中では９０年代発売開始のバイクはＯＫなのかなぁと思っています。


＞CB雄スペンサーさん


スピードレンジも耐加重も勿論知ってますよ。スピードレンジが違うとタイヤ内部のつくりが変わってくることも知っています。

ただ、自分は気分的に「ちょっと走りを意識している人間」として嫌なだけです。

その走りが凄くしょぼいことは、言うまでもないことですが・・・・

ＣＢの懐に甘えていこうと思っています。

ゼファー１１００の純正タイヤ、履き替えたダンロップＤ205、ＢＳのＣＢ７５０対応ＢＴ-045、今回履いたＢＴ-023と見比べると、

ルックス的にこの中ではＢＴ-023が一番ましかなぁと思っています。

書込番号：23011022

[cbr600f2とし]

＞maskedriderキンタロスさん
車重が250ｋｇ位なら023GTがあれば、そちらの方が良かったかもしれないです

書込番号：23011566

[CB雄スペンサー]

＞cbr600f2としさん、今晩は。

＞車重が250ｋｇ位なら023GTがあれば、そちらの方が良かったかもしれないです

　CB750は、車両重量235Kgです。それに現在BT-023GTはカタログ落ちしているので、見つかったとしても長期在庫品の可能性があります。

　GTスペックが適当とされる車種は、仰る通り車両重量250Kg〜300ｋｇ程度のCB1300STやFJR1300等のパニアケース付き重量車等なので、RC42にはトレッド面の剛性が高すぎて不適当と思われますが如何でしょう？

書込番号：23012562

[maskedriderキンタロス]

＞cbr600f2としさん
＞CB雄スペンサーさん

ゼファー１１００が乾燥で２５０ｋｇ程、それでも当時普通のＤ２０５で問題なかったのでそこまでＧＴにはこだわりがありませんでした。

ＧＴを意識するのは、リアルなツアラーだと勝手に考えていました（私のゼファーは２０ｋｇほどダイエットしてましたし）

ましては、比較体感でかなり軽く速いＣＢ７５０では普通のラジアルでよいだろうと判断していました
（既にマフラーで軽量化していますし）

書込番号：23012992

[cbr600f2とし]

＞CB雄スペンサーさん

https://blogs.yahoo.co.jp/absolute_0328/36378235.html

こんな方もいます。あなたの様な人には多分理解されないと思いますが

書込番号：23014196

[CB雄スペンサー]

＞cbr600f2としさん

　この方のブログは、以前拝見していました。

　少なくとも、この方はドライ路面でのハイグリップ志向のタイヤが好みだということは分かります。

　しかしRC42には、貴方様の推奨なさったBT-023のGT設定が良いなどとは一言も仰っていませんね。むしろ、「BT-023ではフロントのグリップは、格段に落ちてブレーキング時、今までの接地感があまりない。」とまで書いておられます。すでに貴方様の仰っていることを自ら否定なさっていることになりませんか？

　この方のブログは少なくともフロントタイヤは、公道走行も可能なプロダクションレース用タイヤとツーリングタイヤを比べれば、（ドライ路面に限っては）プロダクションレース用ラジアルタイヤの方がグリップ感が優れていると、まぁ当たり前のことを書いておられるだけですね。

　さらに、この方の推奨なさっているフロントBT-090は、少なくとも現在RC42適合サイズはカタログにはありません。貴方様の書き込みは、スレ主様をいたずらに惑わしておられるだけではないでしょうか？

　というよりも、私に対してただただ反論したいだけのように思えます。これ以上、子供じみた無益な書き込みはあまりのもバカバカしいのでやめにしませんか？

書込番号：23015164

[cbr600f2とし]

＞CB雄スペンサーさん

もうこれで最後です
＞ななあんさんや＞アハト・アハトさんが書かれた様に
バイアスも一つの選択肢として書かれだけなのに

　バイアスタイヤも実用上問題なく履けるようですが、『タイヤメーカーの見解と致しましても、大丈夫かと質問をされたら「ダメですよ 」となります。』だそうです。ただし空気圧は、絶対にラジアルと同じメーカー規定値を遵守してください。某テストライダー様が、当RC42のクチコミに対して痛烈な批判をなさっていますのでご参考まで

　残念ながら私はプロのタイヤテストライダーではないので、市販されている多数のタイヤをテストする機会などありませんし、一個人が新品装着から寿命まで使うタイヤの数なんてたかが知れています。経験で足りない部分は、私が信頼できると思った情報源から補っています。

とありますが、他の方は自分の感じ方や使用感を書いているのに
貴方は文章を切った貼ったするだけじゃないですか
リンクを貼ったのは、あの方はリアにバイアス履かれてましたから
あなたの様に否定ばかりではなく、肯定的にしかも実践されている方もいます
決めるのは、主さんであって我々ではありません　　　

2019/10/27 10:02　[23011566]これは主さんにで、貴方へではありません

失礼します。

書込番号：23015959

[CB雄スペンサー]

＞もうこれで最後です。

ありがとうございます。

書込番号：23016027

[maskedriderキンタロス]

＞CB雄スペンサーさん

＞cbr600f2としさん

なんか、すいません。私のせいで妙な感じになってますね。

正直、出張が決まったせいで予算が限られその中で選んだと言うのが実情です。

そんなに予算が無いのに・・・と言われそうですが、「あいつ、金なくてバイアス履いてんじゃん」と言われる（見られる）のもやだなぁと。。

他人の目を気にするのが無意味なことは分かりますが、150/70-17があるバイアスタイヤの中ではパターンデザインが好みのものが無いと言う事実もあります。

まぁ、そんな自分ですが、セット売りのＢＴ-023ぐらいで良かったのではないか？と思っています。

※出張の帰りは数百円の所持金となってました。。。給料日前に出張は辛い・・・ｗ

書込番号：23016744

[CB雄スペンサー]

＞maskedriderキンタロスさん、おはようございます。

＞なんか、すいません。私のせいで妙な感じになってますね。
　
　いえいえ、maskedriderキンタロスさんが気になさる必要はありませんよ。

　私は、RC42は懐の広いバイクで、標準タイヤと同サイズでLI値が同等以上であればバイアスタイアでも（あくまで自己責任において）一般公道で走る限り問題ないと書かせていただいているくらいですから、標準ラジアルタイヤのD202よりも高性能なＢＴ-023で不足があろうはずがありません。良い選択をなさったと思います。

　ただ、私がスレに貼ったリンク先「バイアスタイヤ＆ラジアルタイヤ」をご覧いただければ一目亮前なのですが、私がバイアスタイアを履くことを否定しているという意味に曲解された方もいらっしゃったのは残念でした。

　しかしながら、このリンク先に書かれている通り、「保険会社の件ですが、LI値（荷重指数）やスピードレンジが同じであるならば問題にはなりません。バイアス・ラジアルで問題になることはないと言えます。」としつつ、「車両が規定している以外のものを公道で装着するのは、万が一の際に保険会社に口実を与える理由になってしまうのは事実です。タイヤ会社でもそのように新入社員には教えます。」だそうですから、標準タイヤと比べてスピードレンジが劣るバイアス（BT-45はH)よりも、標準装着タイヤ（D202はV）を上回るラジアル（ＢＴ-023はZR(W)）を履いていればより安心できますね。

　私自身、RC42のオーナーであり、ここは個人同士がメールのやり取りをする場ではなく、これをご覧になっている方々が参考になさることもあることも考えると、つい熱くなってしまいました。かえってお気を使わせてしまい申し訳なかったです。

書込番号：23017114

灯火類LED化

[CB雄スペンサー]

連スレ失礼いたします。先のスレは、「その他」で投稿したためなのか、途中で質問に変わってしまいましたがご回答が無いようなので、あえて質問としてもう一度スレ立てさせていただきました。重複ご容赦ください。

　先のスレにて、教えていただいた情報を自分でも調べてみたところ、余分な電流はジェネレーターに戻される構造であることがわかりました。

　つまり、レギュレーターが正常ならばバッテリーに負担をかけることもなく、過大な発熱をすることもないということを教えていただきました。

http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/2519/electrics/regulator.html

　とすると、それだけジェネレーターの発電量が少なくて済むので、エンジンのパワーが食われない。つなり、後輪出力として取り出せるパワーが増加し、かつ同一の走り方では燃費が良くなると考えてよいのでしょうか？

　もしそうならばLEDの耐久性の問題以外は良いことずくめなので、可能な限りLED化してみたいと考えています。

　また、ウインカー用LEDは、ハイフラ防止のためにリレー交換が必要なことは分かっていますが、リレー交換が必要ない抵抗入りのウインカー用LEDでも、省エネ効果は見込めるでしょうか？

　ただ、後付けLEDテールランプは、通常時とブレーキング時の輝度差が少なくて危険という評価の商品が多くて躊躇していますが、Ｓ25ダブル球タイプで実用になるものがあれば、どなたかご教授いただければ幸いです

書込番号：22247782

[kumakei]

自分は未経験ですが、知り合いのバイクがライトやウィンカーのLED化後にレギュレーター壊したことがあるようなので、LED化するのはデメリットもある気がします（特に旧車）

ネットで調べてもLED化でレギュレーターの温度が上昇したという情報があります

http://fuku-yu.hateblo.jp/entry/2016/02/01/132803


ただ車種によって電装系の仕組みが異なるので全ての車種で同様とは言い切れませんが、省電力化で発熱は変わらないとは言い切れないかとおもいますよ（発熱が増えても壊れない程度しか増えないなど程度問題もあるとおもいますが）

書込番号：22248149　スマートフォンサイトからの書き込み

[kumakei]

自分が参考としてはったリンクとしてはったのはLED化ではなく、省電力化模擬として、灯火類をオフにした場合の実験でしたね。

ニュアンスがちょっとちがってますので訂正します

誤：LED化でレギュレーターの温度が上昇したという情報があります

正：LED化を模擬して省電力した場合でレギュレーターの温度が上昇したという情報があります

書込番号：22248314　スマートフォンサイトからの書き込み

[ななあん]

W球タイプのLEDテールランプを使用してましたが、やはりブレーキ時の輝度差がなくてダンプに突っ込まれそうになりました。
そこで下記の物に交換しました。

CB750（RC42) LEDテールランプユニット H9-A　（ヤフオク）

W球タイプではありませんが、性能は充分、ポン付けできて、消費電力も少ない良い物だと思います。

書込番号：22248954

[VTR健人]

こんばんは

レギュレーターに関しては、二輪車の発電制御を詳しくは知らないので(^^;)


＞後付けLEDテールランプは、通常時とブレーキング時の輝度差が少なくて危険という評価の商品が多くて躊躇していますが、Ｓ25ダブル球タイプで実用になるものがあれば、どなたかご教授いただければ幸いです

発光する部分？
光らせ方？
などが全く違うので、電球交換タイプでは難しいと思いますょ〜

自分の場合は、満足出来なかったんで、自作しちゃいましたョ(^^)


https://engawa.kakaku.com/userbbs/966/Page=5/SortType=ThreadID/#966-34

https://engawa.kakaku.com/userbbs/966/Page=5/SortType=ThreadID/#966-33-last

書込番号：22248991　スマートフォンサイトからの書き込み

[CB雄スペンサー]

　皆様、回答ありがとうございます。

　特にkumakei さんの教えてくださったリンク先の情報は興味深いものでした。

　灯火類のほとんどを切ってしまい、125ｃｃのバイクで70Wの低減という実験は極端な例だとは思いますが、結局のところ無闇な省電力化は避けた方が良いということなのでしょうかね？

　

書込番号：22249492

[kumakei]

ここのサイトが詳しくかいてあるのでお時間あったあったらよんでみてください

http://tarosroom.fc2web.com/bike/d.htm

二輪の場合は余った電力を熱に変換しています。なのでLED化で余った電力で、大なり小なり発熱量が増えると考えていいとおもいます。

グリップヒーターなどの消費電力高い電装部品をつける代わりにLEDで省電力化するような目的であればいいとおもいますが、パワーアップ目的でLed化するのは効果が怪しい気がします。

ちなみに昔ＧromのライトとウィンカーをLED化したことありますが、パワーアップした感はゼロでした…

書込番号：22250098　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

別スレの続きですが、続きはこちらへとのご案内でしたので失礼します

>つまり省電力化すると、やはりレギュレーターの発熱量は増えるということですね。
YESかNOで言えばYESですが、全負荷をなくすというような極端なことをしない限り
（であれば発電量を減らすべき）発熱量の増加はさほど大きくないはずです

何度も言うようですが、余剰を熱に変換してるわけではなく
余剰を戻すときの通り道が発熱しているに過ぎませんし
それは電圧制御というレギュレータ本来の役割に伴うものです
余剰の処理という新たな仕事が増えているわけではありません


>実は、RC４２の数少ない欠点の一つですが、レギュレート・レクチファイアの寿命が短いというものがあります。
基本的には以前説明したとおり、発熱より冷却の問題です。タンク裏側だと走行風がなければ
エンジンから上昇する熱気が滞留する場所ですから、熱的には相当苦しいと思います
導風板は止まっていればただの保温カバーですしね
ドカもレギュダメになるのが有名ですが、シート下付近に移設する人も多いようです。

また、CB750は調べるとSH261というサイリスタ式のショートタイプのようです
可能であればMOSFET（品番がFH）やオープンタイプ（SH8XXやSH7XX）に変更すると
元々の発熱も抑えられるのではないでしょうか。

書込番号：22250296

[18t]

余剰は熱に変換ですよ。余った電力はサイリスタにより短絡されます。短絡=熱に変換です。電力の余りが増えるということはサイリスタのオン時間が長くなるということです。その分、発熱が増えます。高効率のFET REGが出てきたのは2000年以降です。CB750ならサイリスタで短絡でしょう。

https://www.shindengen.co.jp/products/electro/motorcycle/reg/

https://www.shindengen.co.jp/products/electro/technology/motorcycle_gp/
低回転域の出力をUPすると、高回転域では必要以上の過剰な出力となりバッテリが過充電となるため、この過剰分のエネルギーを熱に変えるなどして捨てなければなりません。

書込番号：22250367

[アハト・アハト]

>余剰は熱に変換ですよ。余った電力はサイリスタにより短絡されます。短絡=熱に変換です。

ショートの場所と意味を間違えていると思いますが・・・
レギュレータはニクロム線ヒーターじゃないですよ

サイリスタの作動や損失による多少の発熱はあるので
温度上昇はゼロ、とはいいませんが。

「電機子反作用 レギュレータ」でググってみてください

書込番号：22250682

[18t]

わからないんですね。電流が流れれば必ず熱が発生します。サイリスタで短絡しているのですから発熱します。一相だけ赤で書きましたがこのルートで余剰電力をショートします。多少の電流ではありません。10A以上の電流は流れるはずです。サイリスタの順電圧が1V、電流が10Aとすれば10Wの電力がここで消費されます。

電機子反作用で発電しなくなるわけではありません。発電電圧が下がりますがゼロにはなりません。

新電元の「この過剰分のエネルギーを熱に変えるなどして捨てなければなりません」を否定しますか?


自作して電流など測定している人がいるだろうと検索してみたら
http://www002.upp.so-net.ne.jp/riichi/BIKE/kousaku/regulator/reg.htm
がありました。「レギュレータの動作として「余った電力を熱にして捨てている」と誤解されることがありますが」とコメントをしているのにサイリスタがオンになると「電流(下段)が約30Apeakに増えます」なんて書いてあります。30A1Vで30W熱にして捨てているのに、矛盾に気がついていないようです。電機子反作用で発電しないというなら、なぜ600V, 16Aのサイリスタを使いますか?

書込番号：22250903

[アハト・アハト]

まず前置きとして
私はサイリスタでショートさせる事で熱が発生しないなんて事も
電子機反作用で発電がゼロになるなんて事も言ってませんので、誤解なきよう・・・
言ってるのは「余剰電力を熱に変換してるわけではない」って事です。

でちょっとわからないのですが、18tさんがおっしゃってるのは
「余剰電力の熱変換＝サイリスタで戻す時に発生する熱」って事ですか？

書込番号：22251166

[CB雄スペンサー]

　皆さんの色々なご意見有難うございます。ただ、電装系について素人の私には、どなたの仰っていることが正しいのか判断できませんが、つたない知識で思いつくことを書いてみますので、さらなるご教授をお願いいたします。

　kumakei さん、わかりやすいリンク先の説明ありがとうございます。これによって、一つのヒントを得ることができました。

　まず、CB750のRC17Eというエンジンはちょっと変わっていまして、四輪と同じ他励式オルタネーターを採用しています。よって、一般的な二輪の永久磁石を使ったオルタネーターのような「使い切れない余った電力はレギュレータで熱に変換される」というわけではなさそうです。

　裏を返せば、四輪と同じようにレギュレーターがロータコイルに供給する電力を調整して、使用する電力に見合った電力を発電するので、LED化による省電力を実施してもレギュレーターの発熱量が極端に増えるということは無さそうですね。また、供給される電力が減少すればオルタネーターを駆動するエンジン負荷も軽減されるので、燃費の向上や実質的な後輪出力の増加が見込めると思うのですが如何でしょうか？

　ただ、一般的な二輪のオルタネーターとは異なるが故に、純正レギュレート・レクチファイア部品を、おいそれと他の物と交換できない理由でもあります。（専門的な知識がある方ならば、自作や改造も可能なのかもしれませんが、残念ながら私には無理です。）

　しかしながら、このリンク先に書かれている「一般的な二輪の永久磁石を使ったオルタネータの場合は、レギュレーターが余った電力を熱に変換して廃棄している」のだとすれば、前スレでアハト・アハト さんが書かれていたように巨大なヒートシンクが必要ということになりますが、バイク用のレギュレーターでそのようなものは見たことがありません。では、いったいどうやって余剰電力を廃棄しているのでしょう？私の疑問は増すばかりです・・・。

　また、アハト・アハトさんが仰っているように、レギュレーターには余剰電力をショートさせてオルタネーターに戻す働きがあることは理解できましたが、オルタネーターに余剰電力を戻すと、どういうことになるのでしょう？

�@オルタネーターの発生する交流電流と、同位相で電流が戻されエンジンを駆動する力の一部として作用し、ハイブリッド車のようにエンジンの負荷が減る。

�Aオルタネーターの発生する交流電流と、逆位相で電流が戻されて余剰電流が打ち消される。

�Bオルタネーターの発生する交流電流の位相とは関係なく電流が戻される。

�Cオルタネーター内のコイルで、過剰電流として発熱して廃棄される。

　私の貧相な知識では、これくらいしか思い浮かびませんが、本当のところはどうなのでしょうか？

書込番号：22251947

[kumakei]

＞バイク用のレギュレーターでそのようなものは見たことがありません。では、いったいどうやって余剰電力を廃棄しているのでしょう？

推測ですが、レギュレーター画像よく見るとフレームとの接地面がアルミ（恐らく）になっているのでフレームをヒートシンク替わりにして熱逃がしているんだとおもいますよ。

書込番号：22252271　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

励磁式なんですね　確かGPｚ900RやヤマハのFJあたりもそうだったような。
だとやっぱり移設や冷却ファンでもつけるくらいなのかなあ

>いったいどうやって余剰電力を廃棄しているのでしょう？私の疑問は増すばかりです・・・。
考えてみれば余剰電力を廃棄、と考えるから熱に変換とかって話になるのかもしれませんね

>オルタネーターに余剰電力を戻すと、どういうことになるのでしょう？
受け売りですが
回転によりコイルに対する磁力を変化させ発電させるのがジェネレーターですが
レギュレータがショートさせてコイルに電気を流すと、コイル自体が磁力を発生し
磁力の変化を阻害し誘電起電力を低下させ発電量が低下します

ようは電気を戻すとクランク１回転で発電できる量が減るわけです

レギュレータの仕事はそれを利用して「発電を調整する」こと、つまり
余剰電力を「処理する」のではなく「出ないようにする」ことです
だいいち、reguratorって「調整器」って意味であって「放熱器」じゃないです

コイルに電気を流して磁力を発生させ・・・ってのはいわばモーターですし
回転エネルギーから電気エネルギーに変わる量が減るって事は
見ようによってはエンジンをアシストしてると言えるかもしれません（わずかでしょうけど）

そもそも論ですが
「余剰を熱で消費させる」なら、冷却装置つけたセメント抵抗でも使った方がよほど
容量も耐久性もいいわけで。
わざわざ熱に弱いレギュレータにさせる意味はないと思いますが。

書込番号：22253672

[CB雄スペンサー]

アハト・アハト さん、丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございます。

＞回転によりコイルに対する磁力を変化させ発電させるのがジェネレーターですが
＞レギュレータがショートさせてコイルに電気を流すと、コイル自体が磁力を発生し
＞磁力の変化を阻害し誘電起電力を低下させ発電量が低下します

なんとなくですが、理解出来ました。

＞励磁式なんですね

　私はオーディオファンでもあるのですが、励磁式と言えば、昔のアルテックのスピーカーを思い浮かべてしまいます。

　RC42のメインヒューズは20Aなので、電装回路全体を流れる電力は、12V*20A＝240Wを超えることが無いはずです。メインスイッチをオンにすると、ヘッドライト60W+ポジションライト8W*2+テールライト8W*2+メーターランプで、およそ95W程度の電力消費量となる理屈です。（実際には、エンジンを始動しないとヘッドライトの光量も少なめなので、ここまでの電力消費はないと思われますが。）

　さらにエンジンを始動すれば電気式メーターや点火系その他の電装類が電力を消費しますので、通常百数十ワットぐらいが消費されているのではないでしょうか。

　RC42のアイドリング回転数の規定値は1,200ｒｐｍですが、150Wの電力を賄うための回転数を仮に2,000ｒｐｍだとすると、8,000ｒｐｍでは600Wの発電量（オルタネーターの温度上昇による電力損失まで考え出すときりがないので、ここでは考えないことにします。）となり、レギュレーター熱変換説が正しいとすれば、一般的な永久磁石式オルターネーターのバイクならば、４0OW以上の余剰電力をレギュレート・レクチファイアが熱変換して排熱することとなります。

　しかし出力100W（８Ω）クラスのオーディオ用純A級モノラルアンプが、無音時に約300Wの電力のほとんどを熱変換して消費し、大型ヒートシンクが火傷しそうに熱くなることを考えると、４００Wの電力を熱変換してフレームに伝えれば、ステアリングステムのボールレースのグリスはすぐに蒸発して固着してしまい、フレームに装着された樹脂製品も、すぐに劣化してしまうでしょう。そして何より、高回転を多用した走行直後には、ライダーがフレームに素手で触れなくなるくらい熱くなるはずですが、実際にはそのようなことはありません。ですから、レギュレーター熱変換説には、いささか疑問が残ります。

　よって私なりに考えた結果は、「灯火類LED化による省電力化は、レギュレーター回路がレクチファイアー回路側に流す電流が減少する代わりに、オルタネーターに戻す電流が増加する。よってメーカーの設計値とは異なる電流がレギュレート・レクチファイア部品の中で流れることとなるため、極端な省電力化はレギュレート・レクチファイア部品の寿命を縮める可能性がある。」ということに至りましたが、皆様は如何お考えでしょうか？

書込番号：22254047

[アハト・アハト]

>8,000ｒｐｍでは600Wの発電量
回転を上げれば上げるほどインピーダンスが上がって発電効率は落ちるので
際限なく上がることはないと思います
ちなみにうちのF800は400Wで、確か5000rpm時だったはず。

いずれにせよ熱で消費するなら板金用ハンダゴテを装備してるみたいなもんで
高速走りつづけた付近のハーネスや樹脂類溶け落ちるんじゃないでしょうか


>よってメーカーの設計値とは異なる電流がレギュレート・レクチファイア部品の中で
>流れることとなるため、極端な省電力化はレギュレート・レクチファイア部品の寿命を縮める可能性がある。

１％でも有は有ですから、可能性の有無で言えば有になると思います。

ただ考えてみてください
少なくとも市販車であれば、最高出力回転数で常識範囲内の連続運転が可能で、その間
発生し続ける発電にも耐えうるように設計されてるわけで。

たかだか数十Wの灯火類の省電力で寿命が左右されるような安全率で設計はされてないでしょうし
そういう意味では、可能性はゼロではないが、低い。と考えます。
それよりバッテリ上がりの回避や余裕もって電装品使えるメリットの方が多いと思いますよ

隕石心配して上ばかり見てるより、足元の綺麗な花眺めたほうが幸せじゃないですか？

書込番号：22254319

[CB雄スペンサー]

アハト・アハトさん、ご回答ありがとうございます。

＞たかだか数十Wの灯火類の省電力で寿命が左右されるような安全率で設計はされてないでしょうし
＞そういう意味では、可能性はゼロではないが、低い。と考えます。
＞それよりバッテリ上がりの回避や余裕もって電装品使えるメリットの方が多いと思いますよ

　なるほど、つまり、灯火類をすべてLED化して省電力化をしても、メリットの方が大きいと考えてよろしいということでしょうか？

書込番号：22254680

[アハト・アハト]

>灯火類をすべてLED化して省電力化をしても、メリットの方が大きいと
>考えてよろしいということでしょうか？

ＬＥＤ化には理由があると思います。バッテリの負担軽減、明るさや見栄えの向上など。
省電力化は目的か結果かの違いですね
それで得られるメリットとリスク、どっちに天秤傾くかは個々人の価値観次第だと思います。

また一口にリスクと言っても、その大きさは同じではないですよね

レギュレータは100℃越える状況が続けばヤバイ、とか言われますが
例えば省電力化で平均10％発熱が増大したとしましょう
平均70℃で運用できているなら77℃、MAXでも安全圏内と考えていいでしょうけど
熱的に苦しく平均90℃もあるケースなら99℃、MAXなら危険域に突入すると思います
（よくレギュ壊れる、なんて車種はそういうのが多いと思いますよ）

「リスク増大」といっても前者と後者では深刻度が全く違います
ですからそのところは個々のケースで実際に検証、判断するしかないでしょう。

なので「メリットの方が大きいか？」という問いについては
「定まった答えはない」という答えになるかと思います。

書込番号：22254980

[CB雄スペンサー]

アハト・アハトさん、

＞「リスク増大」といっても前者と後者では深刻度が全く違います
＞ですからそのところは個々のケースで実際に検証、判断するしかないでしょう。

　なるほど、よくわかりまた。RC42は、残念ながら後者に当たります。オーナーの方ならお分かりだと思いますが、レギュレート・レクチファイアをシート下に移設して冷却ファンを設置するスペースなんて全くありません。よって、ヘッドライトのLED化ぐらいに留めておいた方が無難だという結論に至りました。皆様、たくさんのご意見、本当にありがとうございました。

　余談ですが、近年のSSやストファイには、リッター当たり200馬力をたたき出すエンジンを搭載したモデルも珍しくなくなりました。しかも、750〜1000ｃｃでありながら、RC17Eエンジンよりもはるかに軽量コンパクトなのですから、技術の進歩はすごいですね。

　ただ、それらのエンジンの発熱量もすさまじいものですから、四輪に比べて設置場所の自由度の少ない二輪の電装部品にとっては、一層過酷な条件となっています。（勿論、電装部品も進化していますが。）

　インジェクション用のフューエルポンプや吸・排気系センサー、多軸センサー付きTCS・ABS、スロットル・バイ・ワイヤ、電子制御サスペンション等、電子回路・電気モーター無しには成立しない機能のてんこ盛りですが、これらの機能のサポートがあるからこそ、世界一厳しいと言われる我が国の排ガス・騒音規制をクリアしつつ、一般ライダーでも公道を安全に走れるハイパフォーマンスバイクの市販が可能となったのでしょう。

　私見ですが、今やバイクの寿命を決めるのは、電装系の部品の寿命だといっても過言ではないと思っています。（ほとんどがアッシー交換となるので、部品代+工賃がその時点でのバイクの価値を上回ることも充分あり得ます。）

　私のようなアナログ世代の人間にとっては、「現代のバイクと比べて、シートの出来以外は突出した部分は無いものの、すべてにおいてちょうど良い性能、かつ、若い頃に憧れた70〜80年代風のルックス。」といえるRC42が一番好ましく感じます。よって、単なるドレスアップや寿命を縮めるような改造はしたくないので、上記のような結論となった訳です。

書込番号：22256362

[くわのみもぐ]

解決済みの後に書き込んでもいいんでしょうかね

＞18tさん
あのWebページを書いた張本人です。600V，16Aのサイリスタを使った最大の理由は「たまたま手元にそれが有ったから」です。

電圧についてはセルを回しているときは30Vくらいのノイズが発生してましたから，ディレーティング後の耐圧は50Vくらいで良いと思います。量産品の場合は規格やらメーカの自主規定やらあるでしょうから必ずしもそうではないと思いますが・・・。だから600Vもある必要はありません。

電流については発電機短絡時の線電流は55Apkでほぼ正弦波でした。とすると１つのアームには周期の3分の１の期間流れ，そのときの平均電流は，正弦波の波高値の80%の方形波と近似すると，まあざっと55Apk×0.8÷3＝約15Aです。量産品としてバラツキを考慮したりディレーティングを確保したりするなら20A〜25Aクラスのものが必要と私は思いますが，とりあえず使ってみようと思ったわけです。


それと，新電元のページについては，等価回路と説明文に矛盾があります。私はブラックバードのことしか知らないのでその例で言えば，https://www.shindengen.co.jp/products/electro/technology/motorcycle_gp/　の図にある「必要出力」は点火系の50Wのみです。一方発電機の定格は390Wですから「過剰出力」は340Wです。

ところで18tさんがご指摘されているようにサイリスタで30W程度，ダイオードでも30W程度，合わせてレギュレータ全体では60W程度の損失ありますが，逆にいうと，60W以上は1Wたりとも消費することができません。それはサイリスタが飽和動作しかできないからです。

では残りの280W分のエネルギーはどこに行ってしまうのでしょうか。これを説明できない限り「余剰電力を熱にして捨てる」という標語がとっても奇妙に聞こえるということが分かって頂けると思います。

サイリスタの代わりにFETを使ったものもラインナップされているようですが，「低損失」と謳っている以上飽和動作させていると思います。

書込番号：22317828

[くわのみもぐ]

すみません，最後にします。

やっと18tさんが書込番号：22250903でお書きになった図の意味と仰っている意味が理解できました。
図の緑丸のところに電流を制御する素子があるとお考えなんですね。それなら余剰電力を熱にするという説明も，発電機の出力電圧がゼロにならないというのも頷けます。

一方対極派はCONTROL CIRCUITに中には大電流が流れるルートは無く，短絡時には黄色のルートで電流が流れると考えますから，発電機の出力端子電圧はゼロに近く，よって電力ロスも少ないです。

というように，想定している回路が違えば見解が異なるのは当然で，これ以上は詳細な回路図が無いといつまでたっても平行線なのでしょう。



とはいえ赤線ルートを受け入れるには，いくつか矛盾点があってすんなりとは行きません。

・緑丸の中の候補としては，直結やサイリスタはあり得ません。もしそうならバッテリを短絡することになるでしょう。入るならトランジスタのようなリニア動作（活性領域で動作できる）する能動素子です。でもそうなるとリニア動作のシャントレギュレータそのものなのでサイリスタは不要です。

・上とダブりますが整流後は脈流を含むとはいえ直流なのでそこに主制御素子としてサイリスタだけを入れることはできません。なぜならサイリスタを一旦オンさせると２度とオフできなって「制御」にならないからです。

・それでもサイリスタを使いたいとして，赤い線のように電流が流れるということは直流回路にサイリスタが入るということなのでサイリスタは１つあれば十分です。

・赤い線の後半では制御回路からサイリスタとダイオードを通ってから発電機に行っています，寄り道をするより直接発電機に行くルートの方がインピーダンスが低いのでそのように流れることはあり得ません。「CONTROL CIRCUIT側は中央の端子だし発電機側は一番下の端子だから違うよ」ということであれば，最初から一番下の端子を選べば良いだけです。

・緑丸の中にある素子で制御しているとすると，レギュレータとしての動作として考えるならサイリスタは脇役で，主役はCONTROL CIRCUITの中に潜んでいるということになりますが，動作の概要を伝えるための原理図を書くという目的から考えるととても不可解です。

・＞30A1Vで30W熱にして捨てているのに、矛盾に気がついていないようです
とありますが，本当に赤ルートで電流が流れるなら，バッテリの電圧を13Vとすると，(13V-1V)*30A＝360Wの発熱がCONTORL CIRCUIT内にあるということになりますが，これについては議論しないんでしょうか。



蛇足です。
アハト・アハトさんも仰ってますが，レギュレータでの発熱は本当はゼロにしたいのです。でも素子が理想的でないために発生してしまうので，泣きながら許容しているのです。
事実新しい製品ではサイリスタやダイオードだったところをFETに置き換えてます。今ならFETのオン抵抗を5mΩ位にするのは余り特別なことではありません。その場合30Aの電流を流しても5W以下の損失で済みます。
繰り返しますが，ショート式レギュレータのようなスイッチングレギュレーターにとって，発熱は動作の本質ではありません。



蛇足ついでに，
良く「手で触ってみたらすごく熱かった」という文章を目にしますが，金属を素手で触れるのですからせいぜい60℃です。私は手の皮が薄いので55℃（良く温まった自販機の缶コーヒーがこのくらい）が限度です。その分顔の皮が厚いと言われたことがありますが，それはまあ置いておくとして。。

私が使ったサイリスタの，接合部からケースまでの放熱抵抗θj-cは1.5℃/Wです。パッケージ名はTO-3Pと呼ばれ半導体としては中くらいで，1℃/W〜1.5℃/Wのものが多いです。
一方新電元は自分のところでICチップを作っているようですから，ベアチップをレギュレータのベース金属に接着していると思います。作り方にもよるのでわかりませんが，接合部からレギュレータ外包までの熱抵抗はθj-bは0.5℃/W程度以下ではないかと思います。

仮にレギュレータ外包温度60℃，θj-b＝0.2℃/W，50W損失があったと試算すると接合部温度は50W×0.2℃/W＋60℃＝70℃となります。このときの外気温が10℃ならレギュレータ外包から外気までの放熱抵抗は(60℃-10℃)/50W＝1℃/Wでしょう。

この状態で損失が340Wに増えたら，接合部温度は340W×(0.2℃/W＋1℃/W)＋10℃＝418℃です。ちなみに一般的な半導体の耐熱温度は125℃〜150℃が多いです。
そして，ケースの温度は340W×1℃/W＋10℃＝350℃です。果たしてこの温度の金属は「手で触ったら暑かった」という温度なのでしょうか。

それでもやっぱり余剰電力を熱にしたいですか？

書込番号：22325393

[CB雄スペンサー]

くわのみもぐ さん、「解決済み」にしてしまったにもにも拘わらず、ご丁寧な回答、ありがとうございます。

　レギュレーターが余剰電力を熱変換するのではなく、ジェネレーターにショートさせる動作をしているということ、そしてサイリスタ等の半導体を通過させてる以上、当然レギュレーターもある程度の発熱があるのは当然のことという理屈は、アハト・アハト さんのご説明で理解出来ました。でも実は、その先が不明なのです。

　しかしながら、あまり続けて私ばかりがスレ立てするのは如何なものかと思い、遠慮しておりました。厚かましいお願いですが、もしよろしければ、以下の質問にご回答いただけないでしょうか？

　18ｔさんにご説明頂いた回路図を拝見すると、ダイオードやサイリスタを通過させている以上、ジェネレーターに戻される電流は直流（正確には脈流かな？）であるように思われます。

　ACモーターに直流電流を流しても回転しないのと同様に、AC発電機であるジェネレーターに直流電流を流してもジェネレーターの回転をアシストするわけではなく、ただステーターコイルに電流が流れるだけだと思われます。すると、当然コイルは発熱しますから、余剰電流は、ステーターコイルで熱変換されてしまうということになるのではないかという疑問がわきました。交流電流に直流の大電流バイアスをかけるというのは、音は良いけど発熱量が非常に大きい、A級動作のオーデイオ用アンプと同じ理屈になります。

　下記のヤマハのリコール情報で、WR250Rと同X、マジェスティYP250ほか、なぜステーターコイルの絶縁材が焼損するほど高温になるのか理解できませんでしたが、もし私の考えが正しければ納得できます。（バイク屋のメカニックに聞いたところ、SSのようなコンパクトかつ高回転・高出力型エンジンを積むバイクは、ステーターコイルの焼損が発生する割合が多いそうです。ただバイク屋のメカニックは電装屋ではないので、詳しい理屈は分かりませんでした。）

　https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/mc/recall/2015-06-16/index.html

　昔のバイクは（輸出仕様の国産バイクの一部は今でも）ヘッドライトのON/OFFスイッチがあった訳ですから、ヘッドライトの消費電力分くらいならLEDで省電力化しても何の問題もないはずですが、ステーターコイルは非常に高価なため（RC42の場合、パーツ代だけで約5万円也）、極端なLED化による省電力化はステーターコイルの寿命を縮めるのだとすれば、バッテリーやジェネレートレクチファイア部品の寿命どころではない話だと思うのですが如何でしょうか？

書込番号：22326459

[くわのみもぐ]

発電機に流れる電流は交流のみで，直流と交流の重畳では無いと私は思っています。新電元のブロック図では不明な箇所があるので，私の回路で説明しますと，
１）図の左上が元の回路です
２）関係ない箇所を削除したのがその右側です
３）サイリスタは一括でトリガしているのでサイリスタをダイオードに置き換えたのが右下の図です
４）左下の図は発電機の端子電圧が図の上から段々低くなる例です。電流は橙線のように流れます。点線のダイオードは無いのと等価です。

今ダイオードを理想部品とすれば，左下の図は発電機出力３本を短絡したのと等価になります。発電機の電位の関係が変わったときは自動的に当番ダイオードが入れ替わるので，結局のところ常に発電機出力３本が短絡されることになり，従って流れる電流は交流のみになります。

仮に巻線の直流抵抗がゼロなら，流れる電流は（図には書いてませんが）同期インダクタンスにより発生する電圧よりも90度遅れる筈です（この同期インダクタンスは電機子反作用の効果と巻線インダクタンスとみなすことができるようです）。
電圧と電流が90度ずれているので，有効電力はゼロになり，従ってエンジンから負荷を取るでもなく，アシストするでもなく回っている筈です。しかも電圧と電流の位相は90度固定なのでトルクリプルは無いそうです。



リコールの件，そういうこともあるんですね。
CB雄スペンサーさんの仰る通り，現実問題としては巻線には抵抗分があって，大電流が流れると発熱しますよね。それなりの設計にしとかないと焼き切れることがあるのだと思います。
随分古い記憶なので勘違いかもしれませんが，ブラックバードはエンジンオイルで濡れていたように見えまして，そのときはオイル冷却しているのかなと思ったような。。

ライトをオフできるタイプならLEDにしても問題が出る理由は私には見つけることはできませんので，私なら実行してみると思います。

オフできないタイプであっても，電球が切れることだってあるでしょうし，そのまま何時間も走ることだってあるでしょう。それを考えれば負荷を軽くしても良いように思って私なら実行すると思います。



蛇足ばっかりですみません。
「電流が戻る」という言葉に居心地の悪さを感じてしまうのはおそらく私だけではないと思います。電気回路は電流が１週して戻ってくることで初めて仕事ができます。それゆえ”回路”と言い，回路の動作によっては経路が変わることがありますが，電流は必ず出発した場所に戻ってきます（電力やエネルギーは行ったり来たりしますが）。

例えば子供に普段「遊びに行きなさい」とは言っても「遊びに行って戻ってきなさい」とはあまり言わないと思います。それは「戻ってくる」のが当たり前だからではないでしょうか。「戻ってきなさい」と付け加えられると，何らかの事象が付いてまわっているように思えてしまいます。だから，電流が「戻る」と言われると，何か忘れてることがあったかな？という落ち着かなさを感じてしまうのです。

書込番号：22327715

[CB雄スペンサー]

くわのみもぐ さん、分かりやすい解説有難うございました。

これで私のもやもやが、やっとスッキリいたしました。

書込番号：22327845

[多趣味スキーヤー]

＞くわのみもぐさん
＞アハト・アハトさん

ものすごく勉強になりました。
私は素人なのでレギュレーターは余剰電圧を熱に変換しているとばっかり思ってました。
実際に私程度の素人がバイク整備をするにはその部分を誤解していてもそれほど問題がなく、
これまで特に不自由な思いをしたこともないかったので特に調べることもせず、
調べたところでよく理解できないと思っていたので、
まさかいつも通（かよ）っているこのサイト内でこんなことを勉強できるとは思いませんでした。

改めてここはすばらしいサイトだと感じました。
ありがとうございました。

書込番号：22943529

[くわのみもぐ]

ここに限りませんが，このサイトの良いところは絵を貼り付けられることなんでしょうね。絵にすると言葉だけに比べて情報量が大きく上がります。また，書き込み頻度が低くてじっくり考えられるからというのもあるかもしれません。


ところで，スレ主さんのバイクは電磁石式とのことなので，既にこのレスの趣旨とはことなるかもしれないし，バイクに乗る上でこんな知識は必要ないとは思いますが，せっかくそう言って頂いたので，少し追記したいと思います。

ではまず，

■発電量は回転速度によって変わるのか
ある発電機の特性図が　https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2000/00459/contents/007.htm　にあります。グラフにある型式（101211-5300）を検索してみると電磁石式のようですが，「レギュレータ(電圧調整器)を効かさないで計測したも」とありますから，励磁電流は変化しない，すなわち永久磁石のものと等価と考えて良いと思います。

測定方法は分かりませんが，多分，発電機の出力を整流したものを，13.5Vの定電圧動作している電子負荷に繋いでいるのだと思います。

図を見ると分かりますが，数千rpm以上では回転速度によらず電流がほぼ一定です。その領域では電力も回転速度によらず一定です。すなわち，常用域では，回転速度によらず定格電力を出力できる能力があることになります。

ちなみに，電磁石式の発電機は　https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2008543264　の図４や図５にあります。励磁電流を変化させると，縦方向に伸縮したようなグラフになるようですね。

こうしてみると発電量という言葉は結構曖昧です。無負荷時の電圧は回転速度に比例しますが，電流を取り出すとその条件からは外れます。電流はつなぐ負荷によって変わってきます。
なので，以降はなるべく電圧，電流，電力という言葉を使っていきます。
それから，余り長いと（少なくとも私は）読むのが嫌になるので短く区切ります。

書込番号：22987593

[くわのみもぐ]

■発電機の等価回路
発電機の等価回路は　https://www.jeea.or.jp/course/contents/12105/　の図５のように，巻線抵抗Raと同期リアクタンス（コイルによるインピーダンス）Xsの直列になるそうです。
通常，RaはXsに比べて十分小さいのでとりあえず無視するとして，リアクタンスXsは周波数（回転速度）に比例して大きくなります。これが，回転速度によらず出力電流が一定になる理由です。

話は変わって，インピーダンスがある程度大きいと，出力の電圧を変えても，出力電流が変わらなくなります。例えば無負荷時電圧が100Vでインピーダンスが5Ωの発電機を整流して12Vのバッテリに繋いだ時の電流は(100V-12V)÷5Ω≒18A，一方0Vにショートすると(100V-0V)÷5Ω≒20Aとなり，その差は10%程度しか違いません。

バイク用の発電機を，家庭用コンセントのような（電流をいくら流しても電圧が変わらない）電圧源であると誤解したままだと，ショート式レギュレータの動作が分からなくなります。


ちなみに，家庭用のコンセントや発発の場合，電流を流したら電圧が下がったでは困りますから，https://www.jeea.or.jp/course/contents/12128/　の図３のような補償巻線を使ったり，補償コンデンサを使ったりして，電流を沢山流しても電圧が変動しないような工夫がされています。

書込番号：22987614

[くわのみもぐ]

■ブラックバードの例
巻線抵抗はサービスマニュアルから0.24Ω@20℃ですが，銅の温度係数やらコネクタの接触抵抗やらもあるでしょうし，計算を簡単にしたいので0.3Ωと仮定します。

実測値（上の左の写真）から1000rpmのときの電圧が22Vp-o，短絡電流が27Ap-oなので，同期インピーダンスは22÷27≒0.81Ωです。

そのうち同期リアクタンスは√(0.81^2-0.3^2)≒0.75Ω@1000rpmなので，同期インダクタンスは0.75Ω/2π/100Hz（6極対なので1000rpmで100Hz）≒1.2mHです。

これをもとに出力電流を計算したのが上の右の図です。サイリスタがオンしっぱなしのときとオフしっぱなしのときのグラフを同時に書いています。実動作では２つの実線上の点を行ったり来たりし，ヘッドライトなどで消費する電力の変化により留まる時間の比が変わります。

サイリスタがオフのときは　https://www.jeea.or.jp/course/contents/12105/　の図５と似た形になってますね。
一方サイリスタがオンすると，バッテリの電圧分だけ高い電圧が同期インピーダンスに掛かるので，サイリスタオフのときよりも多い電流が流れます（ただし，発電機の電圧は（サイリスタオフのときの約15Vに対して）約2Vなので，出力電力としては小さい）。

書込番号：22987642

[くわのみもぐ]

■省エネにしたときのレギュレータの発熱量の変化
ヘッドライトをLEDに交換したことを模擬して，消費電力が55Wから10Wになったと仮定して計算してみます。
上の左の図は，（確か）ヘッドライト消灯時のアイドリングでの動作波形です。一番下がゲート電圧で，それを見ると１周期の4割くらいはオフになってますから，ライト以外で12.5V×4.8A≒60Wの消費があるとします。レギュレータの回路は上の右の図です。

●1000rpmのとき
・1つ前の書き込みの右の図から，ダイオードとサイリスタでの発熱は
　サイリスタが常時オフのとき，ダイオード2個に12A流れるので2V×12A≒24W
　サイリスタが常時オンのとき，サイリスタとダイオードに27A流れるので，2V×27A≒54W

・１周期のうちサイリスタがオフになる割合は，
　60W+55W時：((60W+55W)/12.5V)/12A≒0.77
　60W+10W時：((60W+10W)/12.5V)/12A≒0.47

・実際の発熱はサイリスタがオンのときとオフのときの合計なので，
　60W+55W時：(12A×0.77+27A×(1-0.77))×2V≒31W
　60W+10W時：(12A×0.47+27A×(1-0.47))×2V≒40W

●10000rpmのとき
・同じく，1つ前の書き込みの右の図から，
　サイリスタがオフのとき，ダイオードに27A流れるので2V×27A≒54W
　サイリスタがオンのとき，サイリスタとダイオードに29A流れるので，2V×29A≒58W

・１周期のうちサイリスタがオフになる割合は，
　60W+55W時：((60W+55W)/12.5V)/27A≒0.34
　60W+10W時：((60W+10W)/12.5V)/27A≒0.21

・実際の発熱は，
　60W+55W時：(27A×0.34+29A×(1-0.34))×2V≒57W
　60W+10W時：(27A×0.21+29A×(1-0.21))×2V≒57W

●その差は？
電力の差は，1000rpmのとき9W，10000rpmのとき0W（細かいことを言うと0.5W位）です。レギュレータ本体の放熱抵抗が1℃/Wなら，1000rpmのとき9℃アップ，10000rpmのときはほぼ同温度となりそうです。

変化だけに目を向けると，省エネにしたときの方がレギュレータ本体の温度が上がるという結果になります。
一方，値そのものに目を向けると，どの場合でも，定格である30A×2V＝60Wよりは低い値に収まっています。

書込番号：22987773

[くわのみもぐ]

■発電機の発熱量の変化は？
条件はレギュレータの例と同じとします。また，巻線抵抗は0.3Ωとします。

●1000rpmのとき
・１周期のうちサイリスタがオフになる割合は，レギュレータのときの計算から，
　60W+55W時：0.77
　60W+10W時：0.47

・実際の発熱はサイリスタがオンのときとオフのときの合計なので，
　60W+55W時：(12A^2×0.77+27A^2×(1-0.77))×0.3Ω≒84W
　60W+10W時：(12A^2×0.47+27A^2×(1-0.47))×0.3Ω≒136W

●10000rpmのとき
・１周期のうちサイリスタがオフになる割合は，
　60W+55W時：0.34
　60W+10W時：0.21

・実際の発熱は，
　60W+55W時：(27A^2×0.38+29A^2×(1-0.38))×0.3Ω≒240W
　60W+10W時：(27A^2×0.25+29A^2×(1-0.25))×0.3Ω≒244W

●その差は？
電力の差は，1000rpmで52W，10000rpmで4Wです。
面白いことに1000rpmでは省エネした電力（55W-10W=45W）よりも多くの電力を巻線抵抗で消費することになりそうですが，1500rpmでは27Wの差まで下がるので，常用域では省エネした電力がそのまま発電機に戻るわけではないことが分かります。

レギュレータと同様，変化だけに目を向けると，省エネにしたときの方が発電機本体の温度が上がるという結果になります。
一方，値そのものに目を向けると，どの場合でも，定格である30A^2×0.3Ω＝270Wよりは低い値に収まっています。

書込番号：22987908

[多趣味スキーヤー]

＞くわのみもぐさん

なんとなくわかってる気になってましたが、
全然わかってないということがわかりました。
難しくてわからない…

回転数による電流の変化が、ある回転数以上はほとんどなくなる。
それは電圧ではなく電流なんですか。

ミニバイクだとアイドリング時にはヘッドライトもニュートラルランプも暗いですが、
スロットルをあおると明るくなります。
これはエンジン（ジェネレーター）の回転が上がることにより電圧が上がるのかと思ってましたが、
電流が増えてるんですね。
違うのかな？
なんか電圧も電流もよくわからなくなってきました…

書込番号：22987916

[CB雄スペンサー]

＞くわのみもぐさん

　またまた詳しい説明、有難うございます。ここまで専門的になると100％理解するのは私には難しいですが、

　要するに、ヘッドライトをLEDに変更して省エネ化する事によるレギュレーターやジェネレーターへの影響は、余剰電流が熱変換されてアイドリング付近で最も顕著になるものの、絶対的な最大値には遠く及ばす、常用回転〜高回転域では無視できるほど極僅かで、いずれにしてもメーカー設計値の許容範囲に入っていると思われることから、ほぼ影響なしと考えてよろしいでしょうか？

　また、素人考えで申し訳ないのですが、通常アイドリングではバッテリーは充電されないと言われていますが、余剰電流がバッテリーへの充電に使われる等という都合の良い話はないでしょうか？

書込番号：22988049

[くわのみもぐ]

多趣味スキーヤーさん

>回転数による電流の変化が、ある回転数以上はほとんどなくなる。
>それは電圧ではなく電流なんですか。
はい，電圧は外部で拘束されますから，もとより変化しません。
電流が（も）あまり変化しなくなる筈です。

電流が一定になる電源を「電流源」と言って，増幅回路等には広く使われています。電池のような「電圧源」は身近にあるので理解し易いですが，「電流源」は難しい概念ですよね。私も初めは慣れるのに難儀しました。


>ミニバイクだとアイドリング時にはヘッドライトもニュートラルラ
>ンプも暗いですが、スロットルをあおると明るくなります。
>これはエンジン（ジェネレーター）の回転が上がることにより
>電圧が上がるのかと思ってましたが、電流が増えてるんですね。
すみません，誤解を招く表現でした。
電子回路を扱う上では±3dB以内（電圧や電流でいうと3割引き〜4割増し，エネルギーでは倍半分）は違いがないという立場をとることが多いので，今回もそれにならいました。
なので，実際は0.5V〜1Vくらいの電圧の変化は有る筈です。これだけ違うと電球の明るさも変化すると思います。

書込番号：22988320

[CB雄スペンサー]

一部、誤解を生む書き方をしてしまったので、訂正させていただきます。

×）　余剰電流が熱変換されてアイドリング付近で最も顕著になるものの・・・

〇）　余剰電流の影響により、レギュレーター内のサイリスタやジェネレーター内のコイルを流れる電流増加に伴うそれらの温度上昇が、アイドリング付近で最も顕著になるものの・・・

書込番号：22988354

[くわのみもぐ]

CB雄スペンサーさん

前半部分，ごめんなさい，「余剰電流が熱変換されて」が理解できませんでしたので，その部分を削除した文章に読み替えたとして，はい私もその通りだと思います。

>通常アイドリングではバッテリーは充電されないと言われていますが、
>余剰電流がバッテリーへの充電に使われる等という都合の良い話はないでしょうか？
（「余剰電流」を「負荷に流れる電流よりも発電機から取り出せる電流の方が多い場合」と読み替えました）
時間軸の整理が必要と思います。
セルモータを回した直後はバッテリ内の電荷が不足している筈なので，アイドリングでも充電しますよね。アイドリングのままでもそのうちバッテリ内の電荷が十分になればそれ以上充電されない筈です。だって，それがレギュレータの仕事だからです。
逆に「余剰電流」が無い状態では，バッテリ状態によらず，それ以上充電されることはなくなると思います。

書込番号：22988401

[CB雄スペンサー]

＞くわのみもぐさん

大変よくわかりました。ありがとうございました。

書込番号：22988486

[くわのみもぐ]

多趣味スキーヤーさん
ちょっと舌足らずでしたので追加です。

電圧が外部で拘束されるのは，https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2000/00459/contents/007.htm　の図に関してなので，実動作とはちょっと違います。
整流ダイオードの先が電子負荷でなくバッテリだけなら，そこまで強い拘束力は無いと思うので，一定の時間のうちには徐々に電圧が上がっていくんでしょうね。

その図と　https://www.jeea.or.jp/course/contents/12105/　の図を出した理由は，発電機の出力インピーダンスは思ったほど低くないし，その値は一定でなくて回転速度に比例して大きくなるから，発電機から出得る（電圧でもなく電力でもなく）最大電流はエンジン回転速度によらないというのを分かってもらうためでした。
ショート式レギュレータの動きを理解して発熱量を見積もるには，発電機の出力インピーダンスについて理解する必要があると思ったからです。


それと，アイドリングのときにヘッドライトが暗くなるんですよね。
まずはどのバイクでも，アイドリングでは電力の供給量が不足しがちなのだと思います。この辺りはブラックバードでも同じで，上の図はアイドリングでヘッドライト55Ｗを点灯させたときの波形なのですが，ゲート電圧はずっと0Vのままです。これは発電機に余力がないことを意味します。

大きいバイクの場合はヘッドライトをバッテリから給電することが多いと思いますが，だとすれば発電機の余力がないときはバッテリから供給すればよいですよね。でももしヘッドライトが発電機から直接交流で給電される場合，レギュレータが動作するまでの間は発電機の電圧がそのまま印可されて明るさは変動すると思います。

あとは発電機の極数はどうだとか，半波整流なのか全波整流なのかとか，，，この辺は実際の回路や動作波形を見てみないとなんとも分からないところではあります。

書込番号：22993405

[多趣味スキーヤー]

＞くわのみもぐさん

いろいろと詳しくありがとうございます。
残念ながら私は言葉ひとつとっても意味がわからないので、
＞ちょっと舌足らずでしたので追加です。
舌足らずだったのもわかってません。

ですが、レギュレーターの熱変換説は間違いだということはわかり、
仲間にそれを説明したんですが、仲間はどうやら熱変換説すら知らなくて、
ぽかーんとしてレギュレーターの存在もよくわかってないようでした。

でも目から鱗とはこのことですね。
ほんと、勉強になりました。

書込番号：22994009

[くわのみもぐ]

下記2件，間違っていました。

・書込番号：22327715
「電圧と電流の位相は90度固定なのでトルクリプルは無いそうです」と書きましたが勘違いです。トルクリプルが無くなるのは，3相の電流をベクトル加算するとゼロになるという単純な理由のようです。

・書込番号：22987614
補償巻線を使うのは直流発電機のことでした。交流発電機では　https://www.meidensha.co.jp/kof/products/prod_03/prod_03_01/__icsFiles/afieldfile/2019/07/10/1-3-1_03_E-1-2_03.pdf　にあるようにAVR（自動電圧調整器と呼ぶらしい）という仕組みで調整するらしいです。

訂正してお詫びいたします。

書込番号：22997417