ホンダ CBR1100XX スーパーブラックバード

キャブ車とFI車それぞれの特徴、特性

[最近になって皮膚炎が出来た者]

CBR1100XX キャブ車とFI車の比較

上記の２つで迷っていますがWikiやHONDA公式サイト(FactBook 1996~2001年あたりの)にて様々な情報はありつつも、
明確にどちらの方がどの点において優れているのか等が明記されておらず比較が難しい為皆様のご意見をお聞きしたいと思いました
(例:クラッチプレート9→7枚へ変更後クラッチは軽くなったのか重くなったのかetc)
(例:排熱風が体に当たる量、熱さはキャブとFIどちらの方が大きいのかetc)


�Aまた、キャブ車の方は定期的なキャブOHなどのメンテナンスは必須になると思いますが
*どれぐらいの頻度で
*どこの店だといくら程掛かるのか
も情報が無いためオーナー様のご意見をお聞きしたい所です

�Bまた、FIの2001年モデル以降は国内仕様だと100psほどにパワーダウンされていますがこれは常用域回転数でのパワーに影響するかどうか、そうであれば2001年以降のものは逆車、海外仕様車を買った方が良いのでしょうか？

�Cそれ以外にも中古でCBR1100XXを買う場合気をつけなければいけない事などがあれば教えていただけないでしょうか？

[補足]
用途は、

*休日のツーリングや遠出、憧れのSBBを手に入れ所有することが目的であり他の車種に興味は無い

*300km/h近くに達してくれれば嬉しいけどサーキットに行くどころか峠を猛スピードで攻めるかどうかも怪しい上、レースやスポーティな走りは全く求めていない

*もう既に持っている車(トヨタ　アクア)との併用が大前提。週1か週2ぐらいの頻度で通勤にも使いたいと考えている

といった感じです


車体価格の安いキャブ車のメンテ費用がさほど掛からなければキャブ車を、維持費やメンテ費用が車体価格を容易に上回るのであればFI車をと考えておりますがそれぞれの特性をキチンと把握した上で選びたいのでより詳しい情報を求めている為、出来る限り詳しく教えていただければと思います

ご連絡をお待ちしております。

書込番号：24112193　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

単純にキャブかＦＩかっていう質問のお答えとしては、いまどきＦＩしか考えれね〜〜ってとこです。

キャブの利点を挙げるとすれば、ＦＩだと故障したときにアッセンブリー交換ということになりますが、キャブだと部分的なパーツ交換で済む場合があるというとこでしょうか？

でも、そうそうＦＩも壊れることありませんし、第一メリットが大きいです。
スレ主さんが２〜３か月に１回しか乗らないシーンがあり得るなら迷わずＦＩです。毎週必ず乗るならキャブでもいいです。

これは冬場や梅雨の時期も含めての話です。もちろんキャブでも屋内ガレージ保管で、乗らないときはメンテナンスをすることが出来るならいいかもしれません。

まぁ、特にキャブにこだわりがないならＦＩがいいと思います。馬力の大小なんて中古の個体差考えたら気にならないレベルです。
もちろん３００なんて出ません。ぶっちゃけ最終型でほぼ２０年前のモデルですよね？
１５０馬力仕様だったものでも１００馬力も出ない可能性大です。


スレ主さんがどの程度の腕前に持ち主かわかりませんが、FI搭載以降の大型バイクは非常に乗りやすくなってます。キャブ時代の大型バイクはアクセルコントロールをシビアにやらないと、あっというまにスリップダウンしますのでご注意。

書込番号：24112386

[ドケチャック]

キャブにしろFIにしてもクラシックバイクの範疇になって来るので所有するにはある程度の覚悟が必要になると思います。
自分が買うなら後期のFIですかね。お店の完全整備済とかはほぼ当てにならないので実車を見て気になるところのオーバーホールを行います。
※この年式になると本気で整備しないと怖くて乗れません。

ただスーパーブラックバードのパーツがどのくらい出るのは知りませんが部品供給が心配ですね。

書込番号：24112504

[神戸みなと]

４気筒で４連キャブ、２０年も前のがちゃんと機能するかが疑問。
ちゃんと整備調整できる方がいるかも疑問。

インジェクション、これも古いので故障してると高額な部品交換。

まあ旧車に近いものは維持に根性が必要で安心して使えるファーストバイクにはなりえないと思う。

書込番号：24114222

[ヤマハ乗り]

規制対応や書かれ無いコストダウンとか別にして
年式が新しい方が改良されていくので悪くなる事は少ないですね
キャブ独特のアクセルのツキやFIならではのフラットな特性とか好みの問題があるので
個人的にはキャブの方が楽しいですけど
勧めるなら新しいFIの方が良いでしょうね

２、キャブのメンテナンスは基本乗ってるなら不要と言えるくらい
半年以上放置とかで掃除が必要なら
私の知ってるバイク屋で工賃が2万位かな
後は走行距離に応じてニードル類が減るので交換ですけど５万キロ以上に１回とかの程度

３、サーキット走行前提なら違いが出ますけど
ツーリング前提なら出力がフラットなので実用域は大差無しですね

４、赤色は保管状況で色褪せしやすいとか有りますけど
それ以前に中古車の数が少ないので、
キャブかFI関係無く走行距離が少ないとかの
程度の良い車両に巡り会えるかの方が重要ですよ

書込番号：24114492　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムアディブ]

余計なお世話っぽいけど、はじめての大型ならABSとトラコン付にしといたほうがいいですよ。
大型4気筒はひとコケですぐ廃車になるし、ちょいと捻っただけであっという間に滑ったりスピードでますんで。

二輪の保有台数辺りの死亡率は普通車の5倍、そして4割がいわゆる「自爆」です。

あなたの走りを見たこともないのに失礼な話ですいません。
あくまで一般論としてですが、腕磨いてない人がいきなりハイパワーのバイクに乗るのが一番危ないです。しかも安全装置ついてない。

昔、サーキットでガンガン練習してた、、、とかいうなら釈迦に説法でスイマセンですが。

>�Aまた、キャブ車の方は定期的なキャブOHなどのメンテナンスは必須になると思いますが
>*どれぐらいの頻度で

キャブ一般の話。
定期的には必要ないです。
乗っていれば、まぁ、問題はないです。
梅雨明けにフロートチャンバーから水抜いたほうがいいよ、とかはよく言われるけどやったことなし。

経年劣化すれば色々不具合は出てきますんで、何万キロとかになれば走行距離に応じて消耗パーツ変えたりとか、バランス取り直したりとかはあり得ます。でも平均的な飽きるまでの距離の中で経験することはないと思いますけど。

そもそもバイクは全体的に消耗していきますのでね。走行距離や経年変化で年々朽ちていきますんで、最初に払った金額の価値がずっと続くわけじゃないです。減価償却で考えましょう。

>*どこの店だといくら程掛かるのか

内容次第だしなぁ、、、

>�Bまた、FIの2001年モデル以降は国内仕様だと100psほどにパワーダウンされていますがこれは常用域回転数でのパワーに影響するかどうか、そうであれば2001年以降のものは逆車、海外仕様車を買った方が良いのでしょうか？

100psって高速乗ったら常用域ですよね?
バイク自体も重いしすぐ回し切っちゃうかと。

>*300km/h近くに達してくれれば嬉しいけどサーキットに行くどころか峠を猛スピードで攻めるかどうかも怪しい上、レースやスポーティな走りは全く求めていない

300km/hは背の低いssでも最低150psは必要です。それも長い助走があっての事なので、普通に出したいなら200psにしといたほうが良いかと。(お勧めはしません。直線であってもそれなりに難しいので。)
逆に峠攻めるなら大排気量車はお勧めしません。ツアラーは峠に行ったらハッキリ言って亀です。登りでも4st 250ccに鼻歌で抜かれたりしますよ。
100ps程度で良いならミドルクラスでも出ますんでss600とか900ネイキッドとかをお勧めします。

バイクはそれぞれ最適化されているものなので、何を取るかです。見ると乗るのとでは大違い。

>*もう既に持っている車(トヨタ　アクア)との併用が大前提。週1か週2ぐらいの頻度で通勤にも使いたいと考えている

それは別にどのバイクでも工夫次第なんですが、傷つけられるのは嫌だとか、出し入れが面倒だとかっていうのは通勤には効いてきますんで、その辺の確認は先にしておいた方がいいです。

自分の場合は有料置き場で、高いけど客層のいいところと、安いけど客層の悪いところがあって使い分けたりしてます。
というのと駐輪場に段差があるところがあって、重いのは立ちごけリスクが高過ぎて無理とかあります。

既にバイクで通ってて「わかりきってるよ」ってことなら余計なお世話でスイマセン。

>車体価格の安いキャブ車のメンテ費用がさほど掛からなければキャブ車を、維持費やメンテ費用が車体価格を容易に上回るのであればFI車をと考えておりますがそれぞれの特性をキチンと把握した上で選びたいのでより詳しい情報を求めている為、出来る限り詳しく教えていただければと思います

個人的な価値観によると思いますけど、わたしの場合はキャブはごめんですね。

キャブは数カ月乗らないとアウトです。
そして、一旦固着したキャブは正常には快復しません。バイク屋はエンジン回るところまで調整して売っちゃいますけど、調子は戻りません。戻ってなくても中古しか知らないとわかんないですよね。

昔は放置バイクを良く拾って来てはニコイチしてましたけど、放置する人って保存措置なんてしないんですよ。
で、まずキャブはアウト、タンクも錆びててアウト、そのまま回して錆が回ってピストンシリンダーもおしゃか。圧縮抜けでパワー出ないとか良くある話で。

扱い辛さは他の方も語ってますけど、キャブは始動に微妙なチョークの調整とか必要です。
イマドキはみんなFIなんで、ツーリングサークルや友達と走るなら、キャブで始動のたんびにもたついてると冷たーい視線が、、、

というか、キャブの太古車買って、まともにアイドリングが出てないのを掴まされて気づいてないとか良く見る光景です。

書込番号：24118948

[ワインのバカ]

97年式のブラックバード(28年乗ってます)を新車から所有しています。そんなに乗らないのでようやく4万kmを超えました。とは言え、北は知床半島、南は呉、首都高も走りました。雪国ですが、車庫に保管しています。キャブ車ですが、特にメンテナンスはしていません。これまで大きなメンテは、ブレーキシステムのオーバーホール(２０年くらいでひっかかるようになった10万円くらい)やエンジンがかからなくなったことがありましたが、４万円(パルスジェネレータアッシー交換)程度の整備で回復しました。その他、消耗品は当然普通に交換しています。ホンダ車は故障しにくいだけでなく、部品もいまだに通常価格で手に入ります。(ADIVA(外車)に乗ってますがもう部品が手に入らないので修理できません)。レッドバロンなので中古部品も心配なく手に入ります。レギュレータは自分で２回交換しました。(レギュレータがだめになるとバッテリーがパンクします)
結局何が言いたいかというは、普通のバイクです。
パワーはありますが、リスク管理できれば、電子制御などなくてもスリップしません。怖くてそんな乗り方は私にはできませんでした。でも雨の下り坂はスピード出しすぎないように。
所有感は満たされるのて今でも手放さないで乗ってます。中古価格は本当に安いですね。レッドバロンのように部品の供給に不安がないところから購入するなら、たった40万円程度でとんでもないパワーの一部を堪能できます。
ハンドルはアッパーにすると楽になります。燈火類は自分でLED化しました。車検の関係で上向きライトはLED化できませんでした。マフラーは自分で１本化して軽くしました。私は走り屋でもメカマニアでもありませんが、ここまでいじれるバイクです。重いのが難点ですが遠出では疲れを軽減すると思います。
繰り返しますが、ちょっとした覚悟を持てばそんなに難しいバイクではありません。

書込番号：26228136

ブレーキオーバーホール後に引きずり発生

[漆黒鳥]

2005年式の逆車に乗ってます。

近所のショップでブレーキのオーバーホールを実施したのですが、直後からリヤブレーキの引きずりが発生してしまい、大変困っています。
現在はショップに再入院し、原因を調べてもらってるところです。

オーバーホール内容は全キャリパーと全マスターシリンダーに対して実施し、シール交換やグリス再封入などやってもらいました。
フロントキャリパーに付いているセカンダリーマスターシリンダーにも実施しています。

症状としては、走行してブレーキをかけると解除後もリヤにだけブレーキ力が残ってしまう感じです。発生すると手で回せないほどにリヤタイヤが重くなります。

黒鳥に乗られている方で同じ経験をされた方がいましたら、原因や対処法などアドバイスいただけないでしょうか。

書込番号：20750316

[口耳四寸の学]

バイク屋で対処してくれるでしょ。
ここで聞いたことをバイク屋に説明したいの？

書込番号：20750416

[ごく一般的なお父さんでしょうか]

マスターシリンダーの誤組
が一番怪しいと思います

書込番号：20750633

[茄子がママ]

この件に関わって、返答する立場で

一番詳しいのは誰か？・・・扱ったバイク屋
一番詳しくないの誰か・・・・ここの回答者

書込番号：20750677

[タン塩天レンズ]

スレ主さん
＞走行してブレーキをかけると解除後もリヤにだけブレーキ力が残ってしまう感じです。

この説明だけで原因個所を特定するのは困難です。
前ブレーキだけ使用後に発生するのか、後ブレーキだけ使用後に発生するのかで調べる場所が変わります。
前ブレーキ使用後ならセカンダリーマスターが怪しいですし、後ブレーキ使用後ならリヤマスターが怪しいというぐらいしか言えません。
修理は店が行うとしても、少しでも早く原因解明の手掛かりが欲しいですよね。


＞茄子がママさん

一番情けないのは誰か・・・・ディスる時だけ新アカ

書込番号：20751386

[パンE]

この投稿の結論、知りたいのですが、出ていませんですね。
当方、同じCBS機構のある逆車で同じ症状が出て困っています。
最初に質問された漆黒鳥さん、どのように対応されたか教えていただけませんか？

ドリーム店で整備しましたが、リアブレーキの引きずりが治らず、そこでは終わりそうもなかったので、（走行中のロックまでは行かないので）車検だけで引き揚げてきました。あとは自分でやりました。
リアブレーキマスター、セカンダリーマスターのOHを行い、ドリーム店の作業確認含め2度づつ分解清掃しました。どちらのリターンポートも清掃（0.3mmの針金を通し、エアブロー）しました。リアのキャリパーは、シール交換し、その時にピストンにわずかな傷があったのでこちらも交換、パッドとパッドスプリングは新品に入れ替えました。
エア抜きしやすいようにセカンダリーマスターは、ブリーダプラグ付きのバンジョーボルトに交換しエア抜きは、万全です。ロッド長も既定の57mmに設定済み（今日も確認）
PCVバルブは原因の可能性の一つですがドリーム店で交換済み（旧部品はもらったので確実）です。
リアブレーキを掛けてから離すとフロントタイヤは、元通りに引きずらずに軽く回せますので、リアマスターの不具合ではない。
ブラックバードには、PCVバルブでリコールが出ていますが、オイル漏れでして、フルードロックではないです。
ゴールドウィングには、リコールが出ています。（1回目はSMC交換：リターンポート詰り、2回目は同じ原因ですがSMC交換＋リアマスター交換）ですが、原因は化学反応でフルード中に出来た物質がリターンポートに詰まるので、清掃すれば治るはず。ブラックバードと私のはリコール対象外でした。（ホンダのお客様相談室に問い合わせて確認済み）
・・・とディーラーでもわからない症状が出て困ったので　漆黒鳥さんは聞いていたのに、知った振りで、ちゃちゃ入れる投稿があって、お気を悪くされておられるでしょうけど、書き込みしていただけませんか？（困って聞くためにアカウント作りました。新ですが、ディスル？為ではありません）　よろしく

書込番号：21611876

[漆黒鳥]

いろいろフォローしてくださった方もいるのに放置してしまい申し訳ないです。

リヤブレーキの引きずりですが、解消しています。

原因はセカンダリマスターシリンダーのピストンについているゴム部品が、内部でよじれていたことでした。
これにより押し込まれたピストンが戻らなくなり、リヤブレーキ引きずりが発生したものです。

私の黒鳥の場合、ショップでブレーキオーバーホールした際に、整備士のミスで起きています。
同じショップで再度分解、正しく組み直して治りました。現在まで再発はしていません。


＞パンEさん
引きずりが発生しているときに、セカンダリマスターシリンダーのピストンを手で引っ張ってみてください。
それでリヤブレーキが解除されれば私と同じ原因だと思います。
大切な愛車だと思いますので、早く原因がわかって治ると良いですね。

書込番号：21614538　スマートフォンサイトからの書き込み

[パンE]

漆黒鳥さん、情報ありがとうございました。
やっぱり、戻り不良ですか。当方も引きずり状態で、セカンダリーマスターのロッドを何回か動かすと（押すのと戻す方向）ロックが緩くなるので、どうも戻りが悪いと疑っています。
ブレーキ回路図に症状を書き込みながら考え、今は、ピストンロッドをリンクに組むときに押して組んでいるのが原因と思っています。私のバイクはリンク経由でセカンダリーマスターを作動させますので。
多分、ヘインズのマニュアルにロッド長57mmと規定値が書かれていますが、押さずに組めるところが適正値だろうと推測しています。
週末にロッドを短い方向へ調整してみます。

書込番号：21617266

[漆黒鳥]

＞パンEさん
症状は私の黒鳥に似ていますね。

構造が異なるかもしれないので、参考用に黒鳥のセカンダリマスターの写真をアップします。

ホンダのD-CBSはフォーク側にシリンダーが付くものと、リンク側にシリンダーが付くもの、2パターン存在するようです。
（黒鳥はフォーク側）

どちらのパターンでも動作原理は同じだと思いますが。

私から提供できる情報はこれくらいです。パンEさんも引きずりの原因がわかったら、ここに書き込んでいただけると幸いです。明日は我が身と思っていますので。

書込番号：21617415　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

見た感じ
キャリパーが制動で動くとセカンダリマスタのピストンを押して
リアのキャリパーに油圧がかかるんでしょうか

場所的にダストシール切れると水浴びし放題になりそう・・・

ピストンのシールは普通に丁寧に組めばよじれるようなものでもないですが
シリンダ内側にキズや段付き・異物
けちってピストンシール再利用（私はするけどｗ）
前戯なしで無理矢理挿入した
などなど　スムーズに動かなくなる場合がありますね

効きっぱなしになるけどほっとくとなんとなく戻ってる・・・みたいなだと
そんな可能性もあるんじゃないでしょうか


規定通り組み直しで戻り不良が再発するなら
マスターシリンダー新品にするかホーニングするか
（研玉とかフレックスホーンとかアルミ用の細いのがあります　高いけど・・・）
そんなのも試してみてもいいかもしれませんね

書込番号：21618039

[パンE]

2700文字を超えたので2分割します。（1/2)
漆黒鳥さん、たぶんブレーキの引きずりが直りました。が釈然としません。（以下、整備士、実際に自分で作業している方の参考になれば幸いですので、作業記録を書きます）
�@まず、リアのABSユニットへの入力ホースを緩めるとロックが解除されることを確認。（本来ならリアキャリパーブリーダを緩めますが、ピンスライド式なのでキャリパーが動いて分り難いので）＝PCV以前で油圧が残っている
�Aまた、SMC（セカンダリーマスターシリンダー）の出力口のバンジョーボルトに付けたブリ−ダを緩めるとロックが解除されることも確認。
以上とFRタイヤはフリーで回る事から、SMCでロックしていると判断
そして、SMCロッド長を短く調整し、組付け時ロッドが押しこまれないことも確認しましたが、まだブレーキペダルを踏むとロック状態になります。
考えた結果、SMCを再度分解し、ピストン長とロッド端位置とカップ位置の異常が無い事を確認し（他のBBでリアとSMCのロッドが同じものが納品されてロックした等も、読みました）組上げてから、リターンポートに針金を差し込んでシリンダーに貫通することまで確認して、コネクター（部品販売なし、リアマスターだと43503と部番表示し販売）を戻しかけました。そこでコネクターの中に入る白い円筒型でプラスチックのオリフィス兼フィルター（と思っていた）を組もうとして不自然な事に気が付きました。
外した時から、内部に黒い部分があり、汚れだとしてブレーキクリーナースプレー吹きましたが変化なく、モリブデンでも貯まっただけ、問題無しと考えましたが、今日はよく動くのです。前は太陽に透かしても汚れの様にしか見えませんでしたが、ボールに見えました。
で、ゴールドウィングのリコールの改善前の断面図を確認し、改善前にもチェックバルブらしきものがあることから、これが怪しいと判断しました。脱着時にOリングも外すのに共に部品番号設定がなく、不安でしたが、もう直らなかったら、SMC用に別途リザーブタンクを取付けるつもりで部品も用意しているので、この円筒を分解しました。位置指示等は無し、ヘインズにも分解組立の記載がない部品です。
内部にはバルブ用のボールと円錐形のコイルスプリングが入っていますが、ズレて踊っていました。これを正しい位置に戻して組み、振ってみますが、影を見る限り、黒いボールは固定されています。
そしてチェックバルブ（ここからはこう書きます）を組付けました。一番最初にリターンポートに到達するため分解したときと同様に、全面メッシュが外側でY型の枠があるのがピストン側です。
で、すべて組みましたが、ロックします。アウトです。
コーヒー飲んでいろいろ考え、「リターンポート、メインポートがあるピストン側にY型の枠が付くとポートを塞ぐかも、これは変だ。」最初の分解時の記憶ミスかと考え、チェックバルブだけを入れ替えました。
するとロックしません。まだ引きずっているような気もしますが、シャフトドライブなので分り難い。
直ったような気がするのですが不明ですから、確認のために今日名阪国道を走ってきました。多分1年くらいは引きずっていたはずなので、その記憶からすると、
�@下り坂での空走は明らかに良い。
�A但し、空走中にブレーキ掛けて緩めた後の減速が無くなり一定速になるまでに3秒くらい掛かり、この間は引きずっている気がする。
�B80~90km/hでの巡航で、アクセル開度はほんのわずかで、引きずっている感は全くなし
�C針までの往復で、走りだしてからガソリン給油しタイヤ空気圧を多め0.2kg/cmに調整し、139km走行し、7.86ｌで、17.7km/lとなりました。2年半前夏に大径新品タイヤを履いて測定したときより悪いが、冬な事を考えれば、まあ、まあ。昨年四国に行ったときは14,15km/lで、同行者からなんかくさいと言われた（＝引きずっていた）。台風の中、九州に行った時も、14km/l程度だった。
�DGSで確認するとRRディスクのほうが熱い、ただFRディスクも少々熱い。針テラスで確認するとやはりRRのほうが温かい（それより、左FRディスクのほうが右FRディスクより冷たいのが気になった）。これは、12/30に吹雪く中、針テラスに行ったときとは違う。この時はRRは触れないほど熱く、FRは冷たいほど違っていた。
以上から直ったとは、考えます。（2/2へ続く）

書込番号：21631238

[パンE]

風花が舞う寒い冬、屋根下の暗い軒下で修理していたから、バルブには見えなかった

（2/2）
ただ、今回の泥沼にはまった始まりは、阪神高速で、RRブレーキペダルが抜けた（踏み切った）ことです。それで、車検時にRRブレーキマスターのOHを依頼し、その後は泥沼です。ネットの英語サイトで見つけましたが、そこには「ペダルが下がるのはとうぜん、俺のも下がると2，3人記載され、理由としてFRブレーキとRRブレーキを同時に掛けて、FRを緩めるとSMCのロッドが戻るのでRRペダルが下がるのは当たり前」とありました。12/30にテスト走行時にはこれが再発し、チェックバルブがあるとは知らず、回路図から判断し正常だと考えていました。
しかし、今日この操作を行っても、RRブレーキペダルが下がらないのですよ。
だから、チェックバルブが壊れた？自分で壊した？（ボールが遊んだ）状態が問題だったのか、以前の整備で誤組だったのか、自分の判断ミス（SMCのチェックバルブばらす前にはペダル下がったから正しい？）なのか、とか判断が付きません。（OHキット交換後、再度バラシてリターンポート清掃時には詰まっていましたけど）もう、20年物ですので、以前の整備は不明です。海外サイト情報にしても彼らは、自分で修理しますし、走行も16万マイル走行したとか、が普通です。その中で間違えて組んだ連中が複数いて、その意見かもしれないので、すべての書き込みが信頼できるわけではないです。
結果として言えるのは、SMCのメンテは手ごわいことです。
普通にマスターシリンダOHで行う作業の、リターンポートの清掃に脱着必要な個所の部番口座がなく、チェックバルブの単品供給（Oリングはセットの事）がないこと、OHキットに含まれないこと、そのメンテ情報のディーラー通知がないこと（どっち向きにも組めるのが悪い）・・・もしかしたらブラックバードにはあるのか？
と思いました。
今回、非常に勉強になりました。（ST1300はキャリパーブラケットにSMCが一体化されていて、ブラケットを外して15度前に傾けないとエア抜きが出来ないとか、）
ブラックバードのSMC作動リンク機構は、私のと近い形状ですが、フェンダー外さずにSMCの脱着が出来ますね。このトップのバンジョーボルトをブリーダ付に変えました。便利ですよ。
写真を付けます。ブラックバードのSMC取付ボルト2本の間のバンジョーボルトの奥にこのようなチェックバルブがあるかと思います。
長文で失礼しました。読まれた方のお役に立てば幸いです。

書込番号：21631251

[漆黒鳥]

＞パンEさん
大変だったようですが、治って良かったです。

私はショップに作業をお願いしていたため、SMCにこのようなバルブが付いていることは知りませんでした。勉強になります。

D-CBSのSMCは構造が特殊なためか、プロの整備士でも失敗する事が多いようですね。同様の症状で苦しんでいる方が他にもいそうです。

それにしても、この現象は整備後に試乗すれば気付きそうですが・・・
私の場合はO/Hして引き渡し後、自分で走行して気付きました。
2,3km走行したら異臭がして、下を見たらリヤブレーキから煙が出ていた、という次第です。
触れないほど熱かったので、すぐショップにクレームを入れて、トラックで引き取ってもらいました。

愚痴っぽくなってしまいましたが、このスレの情報が他の方の役に立てばと思っています。

書込番号：21633938　スマートフォンサイトからの書き込み

[パンEuro]

このピンとパッドプレートの穴で引っ掛かります	パッドピンとプレート穴の精度が良すぎて、ディスク偏摩耗の角度で引っ掛かります

漆黒鳥さん、他の読者の皆さんへ、＞パンE改め、パンEuroから、結果報告です。（IDが見つからなかった）
リアブレーキの引きずり解決で油圧系をすべてOHし、油圧回路の不自然な点（エア抜きを考えれば仕方ない）を改造して3年過ぎました。
その間、何回かパッド交換（FRのお古、デイトナ新品の赤、金）し、分かったことは、この引きずりの根本原因は、パッド保持方法（貫通ピン）ですね。
結局、リアディスクの偏摩耗が原因です。ディスクプレートの内側と外側で偏摩耗して、パッドの角度が変わると、ブレーキを掛けて緩めるとき「パッドが斜めなので、パッドのプレートの穴と貫通ピンが斜めに引っ掛かってうまく戻らない」のです。
正しい解決方法は、ブレーキディスクを新品に交換することです。部品代は、純正だと3万円（枚）程度ですが、非純だと半値以下があります。
とりあえず安く、暫定解決するには、
�@プレートの使用限度までの研磨。�Aプレート研磨で限界以下になっても平らにする。薄くなった分は使用時にパッドの残摩耗限度を厚くして使用する。（知識のない良い子はやらないこと）　
�Aパッドのプレートの穴の縁を角取りして引っ掛かり難くする。ただし厚さ方向中央の内径は、変えないこと。ピンとパッドの位置関係がずれるのはとても良くない事です。（知識のない良い子はやらないこと）　
　当然、認証、指定修理工場に、�Aと�Bを依頼してはいけないし、工場側も受けてはいけません。�Aと�Bは、検査員資格を申請できるレベルの知識のある素人が、部品が無い旧車レストアするときにやる仕事です。
ホンダの貫通ピン式のパッド利用車両は多いので、引きずり防止、対策のご参考になれば幸いです。（リアの引きずりは別理由で、GL1800でSMC等交換のリコール、CBR1100ｘｘでＰＶＣバルブのリコール等、事象が同じのがあり、分かりにくいです）

書込番号：24660642

ECUを新品、中古で購入できる方法を教えて下さい。

[かっぱのおばけ]

2002年逆車インジェクションに乗っております。

FIランプが25回点滅し、ノックセンサーの異常と知り、マニュアルのとおりセンサー交換、通電確認しましたが、100キロ前後（日によってまちまち）走行するとFIランプが点灯してしまい（キーオフにして、再度オンにして走行しても、しばらく点灯しない）ECU故障の可能性が高くなりました。
走行に支障はないのですが、FIランプ点灯が気になるため、なおしたいと考えていますが、新品、中古のECUを探しても見つけることはできません。
近くのバイク屋さんに聞いても、メーカーが作ってないので対応できないと言われてしまいました。
どなたか、購入できる方法をご存知ではないでしょうか？

書込番号：24336993　スマートフォンサイトからの書き込み

[rr1031gsx]

海外ですが、代行してくれますよ。
https://www.sekaimon.com/itemdetail/384319457630?country=US&title=01+02+03+Honda+CBR1100XX+CBR1100+CBR+1100+XX+Blackbird+CDI+computer+ecm+ECU

書込番号：24337220　スマートフォンサイトからの書き込み

[かっぱのおばけ]

助かります！！
ありがとうございます！！

cbr1100xxが本当に好きで、一生乗り続けようと思っており、ecu が手に入らなくなった時のことを考え、更にお聞きしたいのですが、ecu は修理可能なのでしょうか？
ecu 修理したことがある方がいましたら、経験談を教えていただけると助かります。

書込番号：24337326　スマートフォンサイトからの書き込み

[エウロパんつ]

おはようございます。
メルカリにCBR1100XX SC35 FI型 純正キーシリンダーセット＆ECU
33,200円で出てますよ。
ただECU実動未確認が気になりますが、外した経緯などはメルカリ会員になれば
質問できますし値下げ交渉も可能です。

書込番号：24337358

[エウロパんつ]

失礼、逆車でしたね。

書込番号：24337391

[rr1031gsx]

ECUが正常な場合に、書き換えするショップはありますけど、故障であれば無いのでは！？
鈴鹿のTSRに一度問合せしてみてはどうですか！？

書込番号：24337671　スマートフォンサイトからの書き込み

[かっぱのおばけ]

やはり修理はできないのですね…
TSRはショップでしょうか？
調べてみます！

書込番号：24337939　スマートフォンサイトからの書き込み

[rr1031gsx]

ブラックバードが発売された当時、チューンナップを盛んにしていたショップなので、もしかしたら。です。

書込番号：24338313　スマートフォンサイトからの書き込み

[キラキラキラメキ]

私も同じ逆車で全く同じ症状でした。
充電電圧測定しましたか？
13.5V以上あれば問題ないのですが、以下であればジェネレーター不良による発電不足が原因かと。また、14.5V以上であれば過充電でレギュレータ不良でどちらにしろそのうちバッテリー上がります。充電電圧正常であればECUかと。
私のバイクはジェネレーターが発電してなくて、両方交換して直りました。

書込番号：24352167　スマートフォンサイトからの書き込み

[かっぱのおばけ]

私のリサーチ不足かもしれませんが、そのような内容の情報はありませんでしたので、非常に助かります！！
レギュレータとジェネレーターの両方交換されたのですね！
電圧確認したいと思います！

ECUも輸入代行サービスを使用すれば新品も手に入ることが判明したので、しっかりと見極めていきたいと思います！！

書込番号：24356713　スマートフォンサイトからの書き込み

中古のチェックすべき点は？

[デンキタップ]

来春を目標に中古のブラックバードを探してます。
候補は、インジェクター、アナログメーターの二代目。色は塗り替えるので問いません。
中古のブラックバードを選ぶ時には、特にどこに注意を払うべきでしょうか？
例えば、アクセルを煽った時にこんな音がしたらダメ、ここにオイルが滲んでるのはダメなど、実際に乗っている方のアドバイスを頂ければと思ってます。

書込番号：20138199　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

この車種についてのお話じゃなくて申し訳ないのですが
クルマやバイクの中古車を買う場合の一般的なお話についてです

「このバイクは○○が壊れやすい」という”あるある情報”は多いですよね
たしかに「傾向として」そういう事例があるのは間違いないのですが
そういう「事例を参考にして」中古車を見定めるのはおすすめしません

たとえば
100台中１台の割合で同じトラブルがあれば、ネットでは「あるある」として扱われます
当事者にとってはそれがすべてですから、いかにもすべての車両で起きるような
論調で紹介されているようなケースもあります

でも残りの99台にはその症状は出ていませんから、ネットで騒がれているほど
そのケースに当たる可能性って低いんです
実際には、個体ごとにそれとは違う様々なトラブルや隠れた予兆を抱えています

それは「あるある」で判断することはできません。
実際には「乗ってみないと・起きてみないとわからない」部分がほとんどです。

逆に「あるある」で予備知識持っていると、他の部分を見落としがちになりやすいので
情報を集めるのもほどほどがおすすめです

『実際に乗っている人の話を聞きたい』のは心情としてよくわかるのですが
そういう人って基本的に自分の車両の事しか知りません
それが他の個体にあてはまるかというと、そうでもないんです
特にバイクの程度は使用や保管環境に大きく左右されますから。


試乗しないで見られる部分ってほとんど決まってます
それはほぼすべてのバイクに共通しています。冷間時／暖気後異音、アイドリングばらつき、クラッチひきずり
ベアリング（ホイールやステム）、駆動伝達系の摩耗などなど・・・
ミッションとか負荷時の部分はわかりません
リッターバイクだと多少調子悪くてもパワーあるので気づきにくかったりするので
購入前に見つけるってけっこう難しいです

リッターマルチならE/Gや駆動系、すぐ20万30万飛んでいきますから（自分でできないと）
それでも納得できる値段のもの、保証のあるものを選ばれるとよいと思います

書込番号：20139181

[自然科学]

デンキタップさん

タンクの中が、錆びていないもの。　１5年くらい経過しているので、必ず確認して下さい。

できるだけ、走行距離が少ない物を選んで下さい。タイヤは１００００キロも持たない消耗品なので、
あまり気にしなくて良いですが、前後交換すると、￥４５０００くらいかかるので、予算を取っておくこと。
距離に応じて、チェーンとスプロケットも交換が必要なので、減りぐあいを確認する事。

ハンドルを真直ぐした状態で、左側右側のホイルベースを計る。（車軸の位置を、床にマークする）
左右の寸法の中間値を、カタログの値と比べると、フレームに問題が無いか確認できます。

オイルの滲みに関しては、フロントフォークのオイルシールと、エンジンの下回りぐらい。　
ただしエンジンは、拭いてあったらわからない。（フロントフォークは、前ブレーキをかけて屈伸させる）

ブレーキレバーに、滑らかさが無い物は、マスターシリンダーに、寿命がきています。

エンジンをかけてもらえるなら、ヘッド周りの音と、排気音を確認できますが、すべてを知るのは、
難しいです。排気音がバラついていたら、点火プラグだけでは済みません。

結論　：　１０年をすぎると、ブレーキキャリパーの中のピストンも、全部が滑らかに動くとは限りません。
　　　　　　ゴムパーツ類は１０年以上乗り続けたいなら、買ってからでも、整備必要になります。
　　　　　　あまり手をかけたくないなら、もう少し新しいバイクを選ぶ方が、ストレスが少ないと思います。
　　　　　　古いバイクに乗ると、今よりチョットだけ、忍耐が必要になるかも知れません。
　　　　　　

書込番号：20141352

[アハト・アハト]

そうそう
インジェクションだと燃料ホース類は耐圧ですし
車種によりますが定期交換部品です（４年毎など）
運が悪ければいきなり高圧のガソリンを大量にぶちまけます（経験アリ）
動かなくなるだけならいいですが、下手すれば火災ですから怖いですよ

自然科学さんもおっしゃってますが
ゴム製品は走行距離は少なくても、経年でダメになります
古い車両は、途中で交換していないかぎり殆どの場合劣化してます

安心して乗りたいなら
シールやホース類、ハーネスの保護チューブなどは
交換前提でその分の費用を予定しておいたほうがいいかもしれません

ゴム関係に限らず、基本的に中古車は「何かある」し、まして10年20年前の車両となると
細々とした修理や交換がちょいちょい必要になり、確実に手間はかかります。
その度バイク屋に頼んでいては10万などあっという間です

惚れ込んで古めのバイクを選ぶ人は多いですが、手に負えず手放す人もまた多いです

ある程度整備スキルや工具が揃っていないと、付き合っていくのは
それなりに覚悟が必要かもしれません

書込番号：20141617

[デンキタップ]

＞アハト・アハトさん

二件の返信ありがとうございます。

「あるある情報」は、諸刃の剣といったらよいのでしょうか。頼り過ぎるのは気をつけようと思います。

今乗っているバイクも製造から10年以上経ち、樹脂、ゴム類の劣化は目立ってきて、不具合も出てます。

その都度、自分で修理をしていて、キャブ、ブレーキ、フロントフォークのOHは経験済みです。

ただ乗るというよりは、直しながら乗るというのが自分のバイクライフなんだと思っています。

絶対ブラックバードという覚悟はないですけど、若いうちに古いバイクを買ってみて、痛い目に逢うのも一興かなと思っています。


＞自然科学さん

返信ありがとうございます。

フレームの見方は参考になりました。フルカウルはどこから変形の手掛かりをみつけたらよいのか疑問に思っていました。

新しいバイクの方が安心で、ハイテクだと思います。ブラックバードよりCB1300、VFR800のほうが無難だと思います。

ただ、もう少し後でも乗れるバイクなので、また今度の楽しみにしておこうかと。

壊れてツーリングに行けず、修理に明け暮れるのも楽しく感じているので大丈夫だと思っています。

書込番号：20149355

[自然科学]

デンキタップさん

ブラックバードはCB1300よりも、運動性能の高い楽しいバイクでしたよ。

故障や修理が苦にならないのなら、ブラックバードは良い選択だと思いますが、
買う前に、部品の供給状況を、十分にお調べください。

書込番号：20154914

マフラー互換性

[スぺマックス]

９７年式・キャブ車に、９９年以降・インジェクション車のフルエキゾーストのマフラーが装着出来るのかわかる方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願い致します。

書込番号：14796337

[BlackandWhite]

装着出来ます。形状的に問題になるようなことは無いです。

但しO2センサーの配線等をどうするのかという問題はありますが、
些細な問題でしょうね。

書込番号：14878026

[デザイン真]

キャブからインジェックション

マフラーには変更はないので、使えるかと。

書込番号：15002731

[ｙｏｐａｒｉｄｅｒ]

以前、国内仕様に乗っていて３種類のマフラーを試した事がある者です。

質問のキャブ車にインジェクション用は問題有りませんが、逆の場合は気筒連結具合に拠ってはラジエターステーと干渉してしまいます。(ノーマルエキパイを流用する場合は注意!)

スレ主のキャブ車の場合では排気管取り回しも干渉しませんし、O2センサーも不要なのでメクラ蓋用のネジを嵌め込むだけで問題ないと思います。

書込番号：15059189

エンジン開始直後

[ﾜｲﾙﾄﾞXX]

97年式ブラックバードを知人から譲り受けたのですが。
エンジン開始直後クラッチ盤辺りからカタカタ音がします。
クラッチを握ると音が消え、またエンジンが暖まると音が消えます。
問題があるのでしょうか？アドバイスお願いします。
追記。クラッチが重いのですが普通なのでしょうか？

書込番号：9498095

[鳥坂先輩]

知人に聞いたら？

中古なんて個体差大きいんだから、元の持ち主に聞くのが一番。

書込番号：9499296

[デザイン真]

プロのバイク屋が一番でしょう。

無料で譲って貰ったんですか？

書込番号：9816078