ヤマハ マジェスティ125

タペット調整

[gabuzo]

マジェスティFIのタペット調整についてお分かりになる方、教えてください。�@上死点を出してインテークとエキゾーストのタペット調整を行いました。クランクを1回転させるとタペットの隙間が大きく（ガタガタ）になります。もう1回転回すと元の隙間に戻ります。�A下死点で調整してクランクを1回転させるとタペットの隙間がなくなります（バルブを押しています）もう1回転回すと元の隙間に戻ります。クランクを1回転させると隙間が変わるのもなのでしょうか？�@のやり方でよい物なのでしょうか？皆様方のお知恵を拝借できませんでしょうか。よろしくお願いします。

書込番号：13239514

[ViveLaBibendum]

gabuzoさま
4ストローク1サイクルですからクランクシャフトを回転させて行くと隙間は刻々変わります。
クリアランスを間違ったらいきなりオーバーホールという大変なことになりかねませんので、「タペット調整」ググって写真入りで解説されているブログなどをご覧下さい。

上下死点を正確に出すのも大切ですが、それよりも重要なのがシックネスゲージの使い方…
スルっと抜けるようでは隙間が広過ぎて、動き難いようでは狭過ぎ、軽く引いてズリズリ抜けて来る位、って表現が難しいですが、シックネスゲージに傷は着かないけれど傷が着いてしまうか不安になる程度、ってな具合でしょうか…

問題なのはロックナットを締める時です。クリアランス調整ネジとロックナットとは必ず僅かばかり供廻りしますから、最後僅かにきつめになるのを読んで調整する必要が有ります。シックネスゲージを入れっ放しでロックナットを締めるとゲージに傷が着いてしまう恐れが有りますから、最後締め上げる前に一旦抜いて、締めてから再び差し挿れてみる。この繰り返しですね慣れるまでは。

暑くなってからでは隙間が変わりますし、早朝涼しい内になさって下さい。もうコレで完璧〜ってなってからエンヂンかけて、あれ〜なんかキツそう、とかユルそうってなったらその日はもう諦めて翌朝です。キツイとエンヂンを傷めるのでどうか慎重に。単純な整備なのでサンデーメカニックとしては先ずトライしたいところですが、実は奥深いので小生今では整備士任せです＾＾

パーツクリーナー噴射して冷やせる部分なら幾度トライしても良いのですが、油落としたら意味無いところですからシックネスゲージにホコリを着けないようにとか当然のようで見落としがちなコツを充分勉強なさって、イメージトレーニング繰り返してから一発成功狙って下さい。プロでさえ「ごめんなさい、もうひと晩預けて貰えませんか」ってのが有りますので、失敗しても凹まないで下さいね。

書込番号：13239883

[腹ペコラパン]

バルブの動き見てますか？
１、IN側が閉じてから最初に来る上死点と
２、EX側が閉じIN側が開き始める所の上死点と二つ有るよ。

2の場合はカムがバルブを押してる状態なのでバルブクリアランスの調整は出来ないよ。

書込番号：13240179

[自然科学]

gabuzoさん

・・・○●・・・・・・・●●・・・・・・・・●●・・・・・・・●○・・・・・・・・○●・・・・
１，吸気↓　　２，圧縮↑　　３，爆発↓　　４，排気↑　　１，吸気↓
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆・・・・・・・・・・・

○●　左側は吸気バルブ、右側は排気バルブを表しています。
　　　白黒はそれぞれ、バルブの開閉を、おおまかに示しています。
↓↑　はピストンの動き、★☆はそれぞれ上死点を表しています。

＞タペットの隙間が大きく（ガタガタ）になり・・・・・
　は「★」の位置で、調整はこのポイントで行います。
　つまり、双方のロッカーアームに、負荷がかかっていない状態です。

書込番号：13240225

[gabuzo]

皆様のご回答、心より感謝いたします。タペットはINとEXの各上死点でとらなければいけないのですね。ありがとうございました。

書込番号：13240533

[gabuzo]

間違いました。圧縮上死点で調整すれば、1回転後（下死点）に隙間が違っても問題なかったのですね。早とちりしました。追加質問になりますがクランク側にH　I　Tと刻んであるのですがIの位置で合わせたらよかったのでしょうか？

書込番号：13240565

[VTR健人]

こんにちは

作業手順は、皆さんが書かれています通りです

このバイクでの記号の詳細は判りませんが、一般的には、Ｔがトップで、ＨとＩは点火時期用だと思います
いずれにしても、圧縮上死点付近のカム山が作用していない範囲なら、クリアランス調整は問題無いと思います


蛇足ですが、クリアランスの基準値は、温間で測るモノと冷間で測るモノが在ります
測定条件を間違えると、無駄骨になりますので･･･････

書込番号：13240754

[保護者はタロウ]

隙間計ってロックするときクリアランス変わりやすいので注意
締めこむ前と締め込み後でクリアランスが変わってる時多々ありますよ

エンジン冷間時で行います。
クリアランス多い目のほうがパワーでます、が音カタカタうるさい

ロックナット緩めすぎて中に落とさないこと・・・後が大変

書込番号：13241712

[gabuzo]

ご回答頂いた皆様方、ありがとうございました。

書込番号：13247221

[gabuzo]

皆様方の心温かいご回答ありがとうございました。

書込番号：13281225

キャブ用 サービスマニュアル

[はむ☆すたぁ]

コマジェのサービスマニュアルについては、コマジェパパドットコムさんのＨＰから、
ＦＩ用が入手可能ですが（日本語版オーナーズマニュアルも）、キャブ用のサービスマニュアルについて、どなたか入手方法（もしくはダウンロード先）を教えていただけませんでしょうか？

書込番号：13237028

[自然科学]

はむ☆すたぁさん

サービスマニュアルではありませんが、
この方のページは、役に立つと思います。

http://blogs.yahoo.co.jp/bikelab_k/35360125.html

書込番号：13237526

[はむ☆すたぁ]

自然科学さん

貴重な情報、どうもありがとうございます。
確かに参考になりました。

書込番号：13243024

[sunroofer.net]

以前はマジェご飯というサイトで英文サービスマニュアル（日本語版と違って完全版）をダウンロード可能でしたが、残念ながら閉鎖していまいました。

持っていそうなコマジェオーナーにメールで頼むのが一番早いような気がします。

なお、台湾中国語版もあるようです

書込番号：13253776

[はむ☆すたぁ]

閉鎖されて残念です。
粘り強く探してみます。ありがとうございました。

書込番号：13254167

[ヤマハ乗り]

日本で正規に販売されていた車両ではないので日本語版は無いと思いますが
サービスマニュアルは販売店に問い合わせて現地から取り寄せて買うのが良いかと思いますよ

あと、マニュアルのPDFをＨＰやブログにＵＰする事は違法な気がするのですが大丈夫なのかな

書込番号：13260168

どなたかわかる方いませんか

[立花ＲＣ]

コマジェに乗り始めて早4年が経ちました

さてこのごろバッテリーの劣化によりセルも時折愚図つき　キック発進も回数が増えてきました

更に光物やオーディオも搭載しているので寿命が早まったかもしれません

と言う事でこの際バッテリーを新品にただ変えるだけでなく　メットインスペースを使い

自動車に搭載されているような大容量タイプのバッテリーを搭載してしまおうかと思っています

こういうことは可能なのでしょうか? 可能だとしたら気をつける所とか　他に一緒に変更しなけれ

ばいけない部品とかあるのでしょうか?　それとも止めたほうがいいのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたら　よろしくご教授ください。

書込番号：13092245

[湯〜迷人]

自動車用の密閉型を選んだとしてもオルタネーターのキャパが付いてこないんではないでしょうか。

書込番号：13092782

[自然科学]

立花ＲＣさん

国内メーカーのバッテリーでも、寿命は４〜５年
と考えるのが妥当です。交換の時期にきています。

仮に、軽自動車用のバッテリーを、つないだとしても、
発電能力が、車に比べると遥かに少ないので、残念ながら、
あなたが期待されている程の効果は、得られないと思います。

バイクにとって、「重くなる」のは、楽しい事ではないので、
個人的には、そういう改造は、オススメではありません、

書込番号：13092808

[南白亀]

立花ＲＣさん
おはようございます。

皆さんが書かれているようにバッテリーを車用の
容量の大きなものに変えても充電が追いつかず
オルタネーターに負荷がかかり色々悪い影響が出ると思います。
容量ＵＰは１０％程度までが無難なのでは？

書込番号：13093008

[立花ＲＣ]

湯〜迷人さん
自然科学さん
南白亀さん
お返事ありがとうございます

そうですか　発電機のもんだいですか　
了解しました　おとなしく同型の新品にします

また　宜しくお願いします。

書込番号：13096496

[緑山]

こんにちは。

＞了解しました　おとなしく同型の新品にします

私は以前、南白亀さん から紹介を受けた、千葉のロフトジャパン社が扱っている中国製バッテリーを、ST-250Eやゴリラ、タウンメイトで使っています（いました）。
http://www.loft-japan.co.jp/html/page59.html

ST-250Eはバッテリー交換後、1年足らずしか乗らず、Ninja 250Rの下取りに出しました。
この期間は全く問題なく使えました。
ゴリラは１年使った後、バイク共々知人へ譲りましたが、その後１年は問題なく使用できたとの事。（その後、125cc車の下取りで手放しています。）
タウンメイト用は6Vですが、2年近く使っていて、現在も全く問題ないです。

今乗っているYBR-125にも中国製バッテリーが載っていますが、車輌製造から3年が経ています。
1ヶ月以上乗らないと、さすがにセルモーターは弱々しくしか回りませんが、5分ほど補充電を行えば、勢いよく回り、始動も簡単です。

中国製品は品質に問題が有る品も多いですが、価格を考えれば、それ以上の品も多いです。
国産バッテリーは高価ですが、中国製なら1/数の価格にもなります。
1/3の価格で1/2の期間しか使えなくても、性能/価格比は高いと言えます。
YBR-125のバッテリーがダメになったら、予備として購入してある、ロフトジャパン社のバッテリーを使う予定です。

立花ＲＣさん も検討してみてください。

書込番号：13097533

[ごく一般的なお父さんでしょうか]

必要な事は　発電量を増やす事です　＝コイルの巻き直し　レギュレーターが必要ならば使用量を計算して　増設する　エンジン停止状態で光り物や雑音を発生させる必要が無いなら　バッテリーを大きくするのは　見当違いだと思います
以上の事が思いつかない人は
　止めた方が良いと思う

どうしてもというなら　大きなバッテリーを搭載して　帰宅時に何時も追加充電かな

書込番号：13097604

[立花ＲＣ]

緑山さん
ごく一般的なお父さんでしょうかさん
お返事ありがとうございます

締め切りがすこし早かったですね

中国製もいいんですねぇ　密閉タイプでバイク用で最大の物と車用の最小の物を比較して

レギュレーター増設を考えたうえで決定したいと思います

ありがとうございました。

書込番号：13098441

異音発生

[かめっくす！]

2006年式FIに乗ってます。ほぼノーマルです。
先日、国道走行中にコマジェから異音が発生しました。
カタカタという音で、エンジン音に比例する感じです。
停止時でも、エンジンかかっていたら異音鳴ったままです。(アイドリングなので、音は比較的小さくなりますが)
それでも、ノーマルマフラーにおけるエンジン音より大きい音です。
異音鳴り始めてから今日で５日ですが、いまだ治まっていません。

異音鳴る前と後では、エンジンのパワー感等に変わりはありません。

コマジェ購入したバイク屋さんに持って行ったら「マフラー内部の消音材の経年劣化かな？」と言われました。マフラー外観もサビサビだったので、そのときは妙に納得しました。
そこで、早速ヤフオクで適当なマフラーを購入して交換しました。安物ですが新品です。
でも異音はそのままでした(泣)。
んで、バイク屋さんに経緯を説明し再度ちゃんと点検してもらおうとしたのですが、本日定休日でして次行けるのは再来週という有様です。(年末だから休みかもしれない。そしたら来年かも)

前置きがとても長くなったのですが、
　・上記の異音の原因と思われるもの
　・できれば(なるべく安く)修理する方法
を諸先輩がたにお聞きしたいと思います。
もし他に必要な情報などがありましたら指摘してください。

書込番号：12371218

[iwaki_address]

2006年式と言う事から、
ある程度の距離を走行していたり、結構それなりのエンジン使用をしている
と思います。


私の想像では、おそらくタペット音ではないか？と予想しますが、
いずれにせよ、
「エンジンの振動と干渉して何かの部品類が振動し何かとタップしている」
のだと思います。


シリンダーヘッドの給気（あるいは排気）バルブクリアランスの調整崩れによるタペット音であれば、
クリアランスを再調整するのが理想だと思いますが、
自分でエンジンの調整をできない場合は、バイク屋さんで調整してもらう事になるので、
ある程度の工賃（2006年式と言う事で保証等はないと思うので）を覚悟する必要があると思います。


その前に、可能性として、且つある程度金額が張らない箇所をチェックするのであれば、
エンジンの振動と干渉する部品（たとえば、エンジン周りの部品、スパークプラグなど）の
取り付け状態や、各ボルト（ネジ）類の締め付け状態などを
確認する事をお勧めします。
（前回のバイク屋さん持ち込み時に、どこまでチェックしてもらったかわからないので）


エンジンオイルの交換（あるいは慎重に選ぶ事を前提に添加剤など）等で解消する可能性もあるとは思います。



ある程度自分でチェックできる部分は自分でやってみてください。

可能な限り安く、自分が納得するレベルまで修復できる事を、
ご健闘を祈ります。

書込番号：12371607

[自然科学]

かめっくす！さん　

トラブルシューティングは、もう少し慎重にする方がいいと思いますよ。
実際に部品を注文するのは、原因を見つけてからにしましょう。
異音がエンジンの回転数に比例するなら、マフラーとは無関係。

明日は、駆動系をバラしてみてください。
走行距離の記載がありませんが、私ならまずは駆動ベルトの傷み、
次いで、ウェイトローラの摩耗を確認します。

実際の音を聞いていないので、確定はできませんが、
今のところ、駆動ベルトの傷みによる、バタツキを疑っています。

書込番号：12371620

[かめっくす！]

iwaki_addressさん、自然科学さん、ありがとうございます。

・タペット音
・振動による各部の共振
・駆動ベルトの痛み
・ウエイトローラー摩耗
ですね。
ネットを徘徊していると、よくタペット音についての記述はありました。
具体的にどの様な音か聞いたことがないので私では判断出来ませんが、異音はシリンダーヘッドあたりから発生してはいない様です。
自分の耳にあまり自信はないのですが、クランクケース辺りからの音に思えます。メタルだったらどうしよう(恐怖)。
共振の可能性も捨てきれません。マフラー交換時あっちこっち触ってみましたが、緩んでいる箇所は発見できませんでした。でも全部見たわけではないので安心できませんね。
駆動系は全く知識がなくイジれないので、お店任せですね。明日どころか来年になっちゃうかも、なるべく早期に対応します。でも停車時にも異音があるから駆動ベルトは関係ないかもしれません。
オイルは年末自分で交換する予定(現在、前回オイル交換してから1500Km位)でした。追加の添加剤は使ったことがありません。

マフラー交換はご指摘通り早計でした。でもサビサビだったし意外と静か(当然純正よりはうるさい)だったので結果オーライかなぁ〜っと思っています。
新品の純正マフラーは結構高価ですしね。
でも触媒なしなので環境には悪いですね。皆様にはお叱りをうけるかも知れません。先に謝っておきます。ごめんなさい。m(__)m

ちなみに走行距離は1万4000Kmくらいです。
エンジンオイルは約2000kmごとに交換、ギヤオイルは8000kmの時に交換しました。ギヤオイル交換時、クラッチジャダー対策で駆動系の整備をお願いしました。
トラブルシュートのため、年末(年始)にちょっと早めだけどギヤオイルも交換した方が良いでしょうか？

書込番号：12372478

[VTR健人]

こんばんは

＞カタカタ音
擬音って難しいですよね(~_~;)
カタカタ音でも・・・・
金属音『カツンカツン』だとか、『カチャカチャ』だとか・・・・
もう少し重い音『コツンコツン』『コンコン』・・・


＞停車時にも異音があるから駆動ベルトは関係ないかもしれません。
私もそう思います
音の同期がエンジンの周期と変わらないのであれば、エンジン本体の可能性は高いと思います
オイル交換は適宜ですが、ギヤオイルはどうでしょう？　必要性はあまり感じられません

＞異音はシリンダーヘッドあたりから発生してはいない様です
小さなエンジンですので、ヘッドからの打音はシリンダーに響いているって事も有りそうです


もしもエンジンや他の場所にダメ−ジがあったとして、最悪の決定打を撃つ前にバイク屋さんに持ち込まれた方が、結果的に一番お安く済む可能性も有りますよ

書込番号：12372604

[自然科学]

かめっくす！さん　

タペット音は「カチカチ」みたいな、ハイスピードな軽い金属音で、
まさにエンジンの回転数に比例しています。

駆動ベルトの傷みによる異音は、バイクが止まっている時には
聞こえません、早とちりで失礼しました。

書込番号：12372616

[ネットのバイク屋さん]

かめっくすさん、こんにちは。

問題の異音ですが、音のする場所により故障箇所が違います。
シリンダヘッド周辺からの異音なら
�@ロッカーアームの削れによる。バルブクリアランスの狂い。
�Aバルブシートやバルブにカーボンが堆積したことによる、バルブクリアランスの狂い。

この場合は、パワーダウン（スピードが出ない）するので直ぐにわかります。

シリンダやクランクからの異音なら
�@ピストンピンの焼き付きによる、ピストンが振っている音
�Aクランクシャフト左サイドベアリングの焼き付きによる、ピストンが振っている音

この場合なら、パワーダウンしないので、音の変化だけです。

音の調べ方は、
ドライバー（先の長い物）先端をエンジンに当て、
柄の部分を利き耳に当てれば、容易に解ります。

ちなみに、ファイナルギヤやクラッチ周辺の音なら、
エンジンを始動せずに、センタースタンドを立てて、
手でリヤホイールを回して頂いたら、音の確認が出来ます。

どの症状にしても、かなりのお金がかかりますので、
いつも行かれているバイク屋さんと相談してみてください。

では、失礼致しますm(_ _)m

書込番号：12375018

[かめっくす！]

VTR健人さん、自然科学さん、ネットのバイク屋さんさん、ありがとうございます。

確かに擬音は難しいですね。
金属同士をぶつけた時の高音ではなく、石(堅い樹脂)同士をぶつけたときの音って感じです。
少なくとも明らかなパワーダウンはしていません。
という事は、カム〜バルブ関係ではなさそうですね。

ドライバーをエンジンに当てるのはまだやっていません。駐輪場が真っ暗でどこにエンジンがあるか見分けがつかないので。。。(困)
明日は無理だと思うので明後日確認しようと思います。できれば明後日バイク屋さんに持って行きたいんですが、時間的に無理かもしれません。

それにしても、カチカチ音が小さくなった様な〜。。。気のせいか、異音に耳が慣れてしまったのか。。。

書込番号：12376825

[保護者はタロウ]

どこから出てる音かわからないと特定できんし
異音は回転数に確実に比例してる・・一歩ずれるかとか

一歩ずれるならプーリー以降

エンジンなら最終的には開けなわからんかも

書込番号：12379947

[かめっくす！]

保護者はタロウさん、ありがとうございます。

なんとか今日、バイク屋さんに行けました。
あまり時間がなかったのですが。。。

結論として、
　原因不明
でした。
先が金属の棒になっている聴診器みたいなのでいろいろ場場所を探っていました。
そして、
　・エンジンからの音ではない。
　・異音は、車体右側から発生している。
　・なので、Vベルト等の駆動系が原因ではない。
と言われました。
更に、
　・原因を探るには車体を預かって徹底的にばらして調査が必要。
　・いくらになるか明言できない。
　・少なくとも２〜３万は覚悟していてほしい。
とも言われました。
ついでに「すぐ壊れるような音ではない」とも言われましたが、その根拠はわかりません。
とにかく金銭的にも日数的にも余裕がないので、しばらく対処はあきらめました。
なので、とりあえずこの質問自体は解決とさせていただきます。
後日本当に解決しましたら、報告として投稿させて頂きたいと思います。

尚、エンジンオイル交換しても異音は健在でした。
また、自分でもドライバー(ドライバーは短いのしか持っていなかったので、ヤスリで代用)で確認しました。
　シリンダーヘッド＝異音なし
　シリンダー＝異音なし
　クランクケース上部＝異音なし
　エキパイ＝ちょっと異音あり
　右スイングアーム＝エキパイより異音大きめ
でした。決定的に「ここから音出てる」と言う所が見つかりませんでした。
(区切りとして解決にはしますが、たまにはここ見てますので、気づいた事があったら投稿して頂くと嬉しいです)

明日は子供つれてキッザニアに行かねばならぬので、これにて失礼を。。。(疲)
皆様ありがとうございました。

書込番号：12386668

[黒タンＮＢ]

2008年製マジェスティ125　オーナーです。

スレが終了しているかもしれませんが、自分の経験から少し・・。

新車で購入後、1年して異音がし始めました。

結論から言うと、ハンドルロック時に突出するアルミの棒が、エンジンや路面の振動で共振していました。

スレ主さんのいうそれほど高音でない硬い樹脂のような音、バイク屋のいう右側から異音がする。最近小さくなったような・・。あたりが近いと思ったので、レスしました。
自分のバイクはエンジンの振動や車体の傾き、路面の凹凸で不定期に異音が発生していました。フルフェイスでも気になるような音でしたのですが、停車時は小さかったです。

右側のカウルをはずして、キーシリンダーを裏から見ると、フレームに大きいサイズのプラスねじ2本で止まっています（固いのでサイズの合うドライバー使用してください）、はずすとハンドルロックの仕組みがわかると思います。あらかじめ、外側からキーシリンダーのカバー（ONOFFLOCKと書いてあるやつ）をひねって抜いておきます。

とりあえず、その棒を何かで固定して、異音が消えるか確認してみてください。

原因がここの場合は、裏の白い樹脂をはずして、固めのグリスを充填します。季節により再発する場合もありますが、原因がわかっていれば、精神的に楽だと思います。

書込番号：12433796

[かめっくす！]

一日遅れですが、おけましておめでとうございます
黒タンＮＢさん、ありがとうございます。

先ほど確認してみました。
私のコマジェの場合、ハンドルロックの棒が原因ではありませんでした。
ハンドルロックの棒を押さえた状態でエンジンかけても全く異音に変化はありませんでした。
そもそもエンジンあたりから音がするのです。オルタネータ(？)あたりかな？
車体右側面下のプラスねじ３本で固定されている所に直径１センチくらいの穴のある部品からっぽいです。ねじが異常に堅くて外せません。ナメそうです。

でも、音の状況は黒タンＮＢさんの現象と同じなんですよね。
やっぱり場所が違えども「共振」なのかなぁ〜

この掲示板、毎日は確認できませんが、時々確認します。
何でも良いので教えて下さいますと嬉しいです。

書込番号：12449563

[かめっくす！]

結果報告します。
地震など色々あって報告が遅れました。

結局、エンジンの焼き付きだったとのコトです。
シリンダとピストンを交換して、元に戻りました。結構なオネダンでした。
。。。バイク屋さんのウソツキ！(泣)

私は北関東に住んでいるんですが、3月11日バイクの駐輪位置が１メートルくらいずれていました。なぜかサイドスタンドで駐輪しているバイクは軒並み倒れていましたねぇ〜、センタースタンドより地震に強そうなイメージなんですが。。。

書込番号：13030489

エンスト・・・

[かかとろ]

はじめまして
昨日念願のコマジェを手に入れまして乗り出したところです
よろしければアドバイスいただければ助かります

キャブ車のスーパートラップフラーです
始動５〜１０分はアクセルをあおってないと確実にエンストします

バイクパーツショップで買い物してさて家に帰ろうセルを回したところ
エンジンがかからずキックをしたりあたふたしながらとなんとかかかりました

購入したショップの方は
「加速ポンプなのでエンジンかけるまえに４回アクセル回してください」とのことでした
ただ排気がかなりガソリンくさいです・・・

また、出だしでノッキングというよりベルト？が滑ってるような感じで
ガッ　ガッ　ガッ　と変な加速が時々あります・・・


外装がきれいなのでなんとか使って行きたいと思ってます
マフラーをノーマルにしたほうがいいなどアドバイスいただければ助かります
よろしくお願いします

書込番号：12955600

[茶風呂Jr.]

＞マフラーをノーマルにしたほうがいいなどアドバイスいただければ助かります

パーツを元に戻すより、バイクを元の店に戻す事を検討した方がいいと思うな。

書込番号：12955931

[鬼気合]

>加速ポンプなのでエンジンかけるまえに４回アクセル回してください

　とありますが本当に加速ポンプが付いているのであれば逆に
ガスが濃くなり余計始動不良になるそうな気がしますが。

　排気がガソリンくさいと言うのもそれが理由だと思います。

　出来れば走行距離など詳しい内容を書いたほうがレスが付きやすくなると思いますよ。

　ベルトのすべり？も距離によって判断が付くかと思います。

　また中古で購入されたと思いますがどんな部品を交換したのかとか
書けば分かりやすいかなと。

　コマジェはキャブヒーターが付いていないので寒い時期は
エンストする事がありますが今時分の気候なら安定しそうな気もしますが。

　

書込番号：12955938

[自然科学]

かかとろさん　

滑らかに発進できないのは、クラッチのジャダーで、
修理が必要です。クラッチシューに、グリスが付着しているか、
摩耗しているかのどちらかです。

クラッチシューやハウジングを、ブレーキクリーナで脱脂して、
シューの表面を、サンドペーパーで仕上げます。
（この方法は、取りあえずの修理ですが…………）

書込番号：12956499

[おーのいち]

加速ポンプ付きならキャブは強制開閉なんでしょうね。
よくは知りませんが、近頃のバイクで強制開閉を純正装備しているのがあるのでしょうか？
私のバイクは純正で加速ポンプ付きキャブですけど。（９５年製のオフ車）

替えているのは、スパトラだけではなくキャブもだったりして。
キャブがそうだったらエアクリもでしょう。

何が言いたいか。
交換したひとつひとつのパーツは優れたものでも、合体させると同調しないと言うか、調整が必要と言うか。
エンジンに送るガソリン混合気の濃さが適正ではありません。

ここは、ノーマルに戻すか、燃調地獄にハマるか、不具合を我慢して乗るか、または手放すか、いずれかの選択です。

書込番号：12957303

[TOKYOPARTS]

かかとろさん>
マジェ125は加速ポンプ付です。
シグナスXのキャブ仕様と同様に掛がわるい部類になると思います。
それとキャブヒーターが無くても今の時期ではそれなりに掛かるようになるはずなので、あまりにも掛が悪いようであればキャブOHで少々良くなります。
一度ばらして洗浄し組上げるだけでも十分です。
また加速ポンプ付き車でアクセルを何回もあおってセルを回すと掛かりにくくなり、さらにはガソリンハンマーで壊す事にもなりかねませんので要注意です。
冬場など始動困難時の加速ポンプ利用は１回もしくは２回ほどアクセルをひねる程度です。
ただしキャブヒーターが付いていないので冬場で特に寒いところは始動およびアイドリング安定までかなり時間がかかります。
また加速ポンプはその名のとおり、加速するためのガソリン供給なので元々始動用ではありません。

出だしのノッキングはおおよそクラッチのジャダー（滑り）だと思われます。
シグナスとマジェ125に良く現れる症状だと思います。
ケースを開けて、ベルトなど油分の付着がなければクラッチとアウターの油分を取り除き、クラッチシューの表面をならせば直るでしょう。
中古車で距離を走っているようなら、ケースを開けたついでに、消耗品は交換したほうが無難です。
マジェ125は人気車種なので改造からメンテはネットで探すと沢山出てくると思いますよ。
そんな感じ。

書込番号：12957590

[屁理屈どっとcom]

はじめまして、ようこそコマジェの世界へ！！
しかし、なかなか適当なバイク屋さんのようですねぇ〜

さて始動性なんですが、マフラーのディッシュ何枚重ねにしていますか？もし多めに重ねているようであれば、前のオーナーさんが始動性の向上も含め、セッティング変更をしている可能性があり、最近の気温の上昇でセッティングが濃くなってしまい、ガソリン臭や始動性に難がでている可能性があるかもしれませんね。

発進時の異常振動なんですが、皆様も書かれております通り、「クラッチジャダー」の可能性が高いと思います。これはコマジェで比較的メジャーな症状で、さほど深刻なものでは無いので、そう心配されなくても大丈夫ですよ。

で、対策なのですが、文面を拝見した感じでは誠に失礼ながら御自分で作業される範囲を超えているように感じますので、バイク屋でキャブのオーバーホール・セッティングの確認　+　エアーフィルターの確認・交換　+　駆動系のオーバーホール等を依頼する事をお勧めします。

また、マフラーですが、コマジェには排気抵抗が高めのマフラーが合っていると思うので、スーパートラップは悪くないのではないでしょうか？ただ、私もマフラー交換はしておりますが、性能的には純正マフラーの出来にはほとんどの社外品マフラーは勝てないのではないかと思います。

書込番号：12960356

[かかとろ]

書き込みありがとうございますm(_ _)m
今日も少し乗ったのですが
朝　始動バッチリ
夜　始動バッチリ
　　すき屋で牛丼後　なかなか掛からず
　　コンビに買い物後　なかなか掛からずライトOFFしたらやっと掛かりました

電圧低いわけではないのですが


＞茶風呂Jr.さん
100k走ったらもっていきます


＞鬼気合さん
走行距離は6,800ｋｍです
一万キロいってないので決めたしだいです
なのでオイル系は変えてもらいましたが部品は現状でした


＞自然科学さん
すべりの件アドバイスありがとうございます
５０キロほど走行したところ
１０回に１回発信時に若干引っかかりがまで落ち着きました（こんな感じでしょうか・・・）
ＧＷ距離伸ばして様子を見てみます


＞おーのいちさん
メインジェットのセッティングあたりでしょうか
マフラー付で買ったというのもあるのですが
ノーマルマフラーでセッティング出してもらえるようショップに交渉してみます
今の音は結構気に入っているのですが


＞TOKYOPARTSさん
的確なアドバイスありがとうございます
保障期間（距離）中はショップに相談して
保障切れたら久々に自分でやってみます
昔原付のウエイトローラー変えたりしてたころが懐かしいです


＞屁理屈どっとcomさん
よろしくお願いしますコマジェの世界に＾＾
バイク屋さんはコマジェのエンジンもＯＨできますよ
と言ってはいたのですが・・・
店員さんはいい感じなので、まっトラブルも楽しんでますので（＾＾；）


＞マフラーのディッシュ何枚重ねにしていますか
やっぱり外せるんですね
明日確認してみます



本来なら明日からのＧＷで富士山１週くらいのツーリングを考えてましたが
山の中でトラぶっても怖いので近場で距離を稼ぎたいと思います
もう少し吹けて加速感があれば最高なのですが

書込番号：12964139

[TOKYOPARTS]

かかとろさん＞
そうそうマフラー変えている場合はアイドリングとスロー調整してくださいね。
適当にアイドリング調整だけとか何回転合わせではなくて、完全に走行し暖まった後にスローとアイドリングを。
そもそも掛かりにくいキャブがさらに掛かりにくくなります。
エアクリーナーもブローバイ戻しが付いている物はエアクリーナーに付着し見た目は綺麗でもべチョべチョだったりしますので、確かめてください。
上質な車両だと思うのでキャブＯＨではなく上記は見た方が良いです。
それとクラッチはもしかすると当たりがいい加減な状態なのかもしれないので、遠出をしてみるとわかります。
クラッチのゴミや炭化が少ないときは取れる場合があります、酷くなればメンテナンスが必要ですが、走れますので遠出で怖がる事はないです。

書込番号：12965300

[かかとろ]

ようやく安定してきました
エンジン始動はアクセルひねりながらセル
信号待ちはアクセル開き気味

低速時にベルトのすべりが若干ありますのでショップに相談しに行ってきます

ありがとうございました

書込番号：13006176

ウェイトローラーについて

[偽りの釣り師]

今回オイル交換に伴ってエンジンオイル、ギヤオイル、LLC、ウェイトローラー、ベルト、できればクラッチも交換しよう思っています。
そこでいくつか質問なんですが、
ウエイトローラーはいくつ用意すればよろしいですか?
また、純正のグラム数はいくつで、どのくらい軽くしたほうがいいのか重くしたほうがいいのか、純正のままがいいのかが分かりません。
そうした場合、燃費などへの影響はどうなりますか?
あと、エンジンオイルのキャップのOリングの純正品番は分かりますか?

バイクはノーマルです。

書込番号：12933214

[TOKYOPARTS]

偽りの釣り師さん＞
ウェイトローラーはいくつ？とは重さ？個数どちらでしょうか。
確か純正ウェイトローラーは12グラムだったともいますよ。
個数は6個。
ウェイトローラーの最大変速までにはマージンがあるので、年式によっては純正で重さが変る事もあるとおもいますが気にしなくても良いと思います。
簡単に書くとスクーターを小気味良く走りたいのであれば、純正重量より重くすることはありません。
軽くします。
度を越す軽さは燃費だけでなく走行フィールも悪化しますので、改造経験がない人やセッティングしない人は無難に2グラム前後になります。
一個単位で2グラム前後軽くする事で追い越し加速や出だしなどが幾分よくなります。
幾分よくなったことで燃費に影響するかと言えば、そうではありません。
最高速も大きく変化はありません。
スクーターは自動変速のため、許容範囲内で常に無難な変速状態となります。
ウェイトローラーの変更でピックアップがよくなり加速したい時に加速できるようになったと思えばよいです。
常に高回転をキープするような事はありませんから、乗り手のアクセルワークに掛かってきます。
これはノーマルでも同じです。
ただキャブレターでそれも4サイクル単気筒のＣＶＫは構造上、スムーズに動作してくれませんので、無駄なアクセルワークが多くなる傾向にあります。
これが大きな燃費悪化になっています。
例えばノーマルをお乗りで、加速して欲しいのに加速しない、加速させるためにアクセルを思いっきり開く、そして開く時間が長く閉じる時間まで長い、そるとおのずと燃費の悪化を招く走りになっていまます。
それを軽くする事で加速が早く加速の終了も早ければ、アクセル開度が少なくて済みますので燃費の悪化に繋がるまでにはなりません。
人によっては高回転をキープするような走りになり燃費悪化に繋がる傾向も実際にありますが、上記の事からもも分かるように、アクセル開度の開始から終了が短くなる事で、ノーマルと変らないもしくは改善の傾向が見られる場合があります。
拘ってくるとキャブの改造などがありますが、ノーマル前提で乗るならウェイトローラーの軽量で十分でしょう。
ＦＩ（インジェクション）は理論上の計算でちょうど良い燃料を噴射させますから、これは改造に関わらず、個人のアクセルワークが大いに燃費に関係します。
改造も大きなものになると、もちろんそのつど燃費悪化になりますので注意しましょう。
そんな感じでしょうか。

書込番号：12935715

[自然科学]

偽りの釣り師さん

知識があまり無いあいだは、ノーマルのまま使うのが賢明です。
ウェイトローラを、１ｇ軽くする程度なら、楽しめると思います。

ウェイトローラは６個入っているので、全体で６ｇ軽くになり、
クラッチがつながるポイントの変化を、体感できるでしょう。

駆動系のパーツは、一つ変える毎に、変化を検証しなければなりません。
また、一つ交換する毎に工賃が発生しますので、不経済この上ないです。

一度に総てを交換してしまった場合は、思った結果が得られなくても、
手の施しようがありません。その先は、無駄使いの泥沼にはまります。

あなたが自転車のパンク修理や、ブレーキパーツの交換などを、
手際よくこなして来られたのなら、パーツリストやサービスマニュアル
を買って勉強すれば、すぐに全体像が、見えるようになります。

マジェスティー１２５のマニュアルが、手に入るかどうかは知りませが、
シグナスＸのサービスマニュアルからでも、駆動系の基本は学べると思います。

ウェイトローラは、６個で２〜３千円ですが、工賃はもう少しかかります。
駆動系のメンテナンスは、２万キロ毎でも、大きな問題はありません。

書込番号：12935950

[oku-oku]

当方もエンジン系ノーマルです。
私もウエイトローラー重量の組み合わせを色々替えて試してみました。
その結果、12g（純正）×3　+　10g（KOSO製）×3で落ち着きました。
なおウエイトローラーの重量は本来同一（この場合11g×6）が望ましいと思われます。
ウエイトローラー重量の組み合わせについては、好みもありますので参考程度としてください。
季節にもよりますが、この仕様で燃費は35〜40km/Lです。
ただひとつご忠告させていただきますと、ヤフオク等で格安出品されていますウエイトローラーにはご注意ください。
外周の樹脂部分の耐久性がかなり劣り、走行500km程度で偏磨耗してしまうものがあります（実体験済み）
純正品や有名メーカー品はは耐久性が高く、清掃点検等のメンテさえすれば20,000km程度は大丈夫だと思います。

書込番号：12937549

[Mスポーツ]

2008年式FIに乗っています。

私の年式の純正のウェイトローラーの重さは1個、11グラムです。
品番は、4TE-E7632-00 ウエイト 1個389円　6個で2334円です。

エンジンオイルのキャップのＯリングは、品番93210-268H1 95円
ギアオイルのキャップのＯリングは、品番93210-14805 58円
Ｖ−ベルトの品番は 5DS-17641-00 4,778円です。参考にしてください。
在庫は、ヤマハのホームページの部品情報検索で確認してください。

私は、２りんかんやナップスで純正部品を注文しています。

ウェイトローラーを1グラム軽くした（10ｇ）感想は、加速は多少軽く感じられますが、アクセルをいつもより余計に回さないと変速しない事と、巡航走行中エンジンがうなっていて疲れる感じがします、しかしいつでも加速する状態でもあります。

コマジェのエンジンは、OHCの2バルブで高回転型ではないので、ウエイトローラーを軽くしてもエンジンがうなっている割には加速はあまり良くならない印象です。

それに比べ、シグナスのエンジンは、4バルブなので高回転で変速させると加速が良くなるようです。

私はいろいろ試しましたが、結局純正の11グラムに落ち着きました。メーカーのセッティングは、バランスが良いと思いました。

書込番号：12948065

[偽りの釣り師]

なるほど、基本は純正がやはり１番ですね。
みなさん、それぞれ丁寧な回答有難う御座いました。
また、何かあったらお願いします。

書込番号：12948133