OLYMPUS PEN E-P3 ツインレンズキット のクチコミ掲示板

アスペクト比

[kabakirinn]

アスペクト比のことなんですが、みなさんどのアスペクト比で撮影してますか？

それぞれに皆さんにとってどのようないいとこがあるか教えていただきたいです.

書込番号：13468011

[sutekina_item]

３：２　最初使ったのが、これだったから、引き続き使用しております。
最初の選んだ理由は、なりゆき(不明)です。

書込番号：13468544

[masa2009kh5]

３：２

35mmフィルム時代からこの比率に慣れているので。
EP-3の静止画は４：３のみのようですが。

書込番号：13468697

[ポロ＆ダハ]

4:3

印刷物やプリントの為にPENTAX 67を使っていたせいもありますね。
ライカ判のフィルムで撮影していた時も、印画紙のアスペクト比を考慮して左右をカットする事を
前提に撮影していましたから、4:3の方が合理的だった事もあります。
パソコンの時代になってからは、640ｘ480の4:3のアスペクト比が基準でしたし、縦位置で撮影すると
2:3だとちょっと縦長すぎる感じがするので、4:3に統一しています。

E-P3はマルチ・アスペクトですから、［4:3](基準）/［16:9］/［3:2］/［6:6］/［3:4］で撮影
できますけど、RAWデータは全画面の4:3で記録されていて、現像時に変更できるようになっていますね。

書込番号：13468748

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

kabakirinn さん
カメラ元々の比率で撮影でわ。

書込番号：13468770

[家電将軍]

マルチアスペクト対応機は別として、使用するカメラの最高画素を生かすため、デフォルトのままです。

書込番号：13468982

[ringou隣郷]

３：２です。35mmフィルム時代からの、染み付いた習慣です。（微笑!）

書込番号：13469052

[masa2009kh5]

＞E-P3はマルチ・アスペクトですから、［4:3](基準）/［16:9］/［3:2］/［6:6］/［3:4］で撮影できますけど、RAWデータは全画面の4:3で記録されていて、
現像時に変更できるようになっていますね。
　
了解。

書込番号：13469146

[GAMMO]

　以前は４:３がほとんどでしたが、最近は３:２ですね。

　これはパソコンのモニター画面が、640x480,1024x768といった４:３比率から
16:10,16:9のワイドタイプに移行したので、画面上で効率よく見えるから。
近郊ハイキングなとで、風景撮影がメインということからでもありますが。
ただし、建物撮影などで上下方向が足りないときなどは、４:３も使用。

　OLYMPUS,Panasonicのμ４／３陣営は、コンパクトカメラでも３:２比率が
選択できる機種が多いですが、SONYなどは、４:３と１６:９だけだったりする。

書込番号：13469198

[Kazuki__S]

4:3で撮影をしています。フォーサーズ機ですからね(笑)。
ポロ＆ダハさんが仰る通りで4:3以外は結局トリミングに近い処理なんで
4:3のままで撮影をしています。

書込番号：13469392

[Helter-skelter]

4:3のまま。

35mmフィルムでも、APS-Cサイズのデジタル一眼レフでも3:2を使ってきたが、
マイクロフォーサーズでは4:3で撮る。

第1に、
RAWで撮影するので、余程の理由がなければあとから3:2にトリミングはしない。

第2に、
構図を考える上で4:3のアスペクト比は、中判カメラの6x4.5に通じる。

書込番号：13469466

[syuziico]

撮影自体は デフォルトの 4:3 、 RAW+JPEG でやってます、

RAW現像するのも楽しく、全然苦にならないので、現像の際に 3:2 とか 16:10 にトリミングしますねぇ、
PC の壁紙用に、よく 16:10 にトリミングしますが、横構図の風景写真としては 3:2 が一番落ち着くように思います、
しかし、あくまで撮影の際は 4:3 です、　撮影のときにアスペクト比の変更はしませんね、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：13469482

[kabakirinn]

わー、たくさんの回答ありがとうございます。

フィルムの頃の3：2とか、4：3が多いみたいですね。
撮影状況によってアス比かえる技術もあるんですねー、もっと勉強します！

液晶テレビが16：9のアス比になったので、これから16：9が主流なのかなーなんて考えてたんですかがそうでもないみたいで。

でも16：9で撮影された写真をいままでのようなサイズでプリントするとやはり横がトリミングされたりして写真のイメージが大きく変わるものなんですかね？

そのまま16：9でプリントに対応してるもんなんでしょうか？

質問ばっかりしてほんとに申し訳ないです。

書込番号：13469488

[ようこそここへ]

おいらは4/3で撮る場合は4：3がベースだにゃ。

過去の経験から言っても、やっぱ最密最高のデータ量で記録しときたいし。
最近はメモリーカードの容量も問題ないしね。

実はしばらく前に、16：9のワイド感が気に入っちゃってチョイチョイ使ってたんだけど、横だけでなく縦（9：16）もいいのよコレがまた。

ところが、16：9って、撮るのはともかく鑑賞法にかんしちゃほとんど横専用のフォーマットって気づいてからアフォらしくなってやめた。

書込番号：13469496

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

kabakirinnさん
同じような考えかな？
紙に合わせる、プリントじゃ無くて
アスペクト比に合わせて
プリントする方が、
ええねんけどな。

書込番号：13469938

[じじかめ]

フィルム時代から慣れている3：2を使っています。（他社ですが）
コンデジも3：2が可能な機種は3：2を使っています。

書込番号：13470155

[13秒]

通常は4：3で撮ってます、アートフィルター使用時は6：6や16：9も使用します。

>そのまま16：9でプリントに対応してるもんなんでしょうか？

フィルムAPSのハイビジョンが152ｍｍｘ89ｍｍサイズなので若干切れますが近しいイメージに仕上がるのではないでしょうか。
お店で言えば対応してくれると思います。
家庭用プリンターの用紙には無かったと思います。

書込番号：13470197

[お買い物は賢くね＾＾]

JPEGで撮るときは魚眼や広角では16:9、その他では4:3が多いですが、最近はもっぱらRAWで撮って現像するときに変えています。

書込番号：13470302

[家電将軍]

モノクロで撮る時は１：１が多いです。

書込番号：13470382

[メンカ]

縦位置で撮ることが多いので４：３で。いまでは自然とカメラをたてて構える癖ができるほど。縦位置で撮ると３：２は長いんですよね。
今は正直4：3以外のアスペクトは考えられないほど。

書込番号：13471871

[くろけむし]

A2、A3、A4、W4Pなどのサイズにプリントするには3:2が合致させやすいです。
全紙、半切、四切などにプリントするには4:3のほうが合致させやすいです。

ですが、どちらも完璧に合うわけではありません。
67、45の比率のほうが全紙などの印画紙比率に合いやすいわけで、4:3でも微妙に余黒が出てしまいます。

3:2の35mmフィルムでは、W4Pが実用上のノートリ最大サイズで、その上の全倍では拡大率が大きすぎたということもありました。

フィルム時代に645、67、45を使用していたかたは、4:3のほうが話が早いと思います。


紙の比率に合わせるためにトリミングすると、撮影時に意図していたこととは違うものになってしまいますし、そもそも、撮影時に構図を決めることが無意味になってしまいます。

つまり、どんな紙サイズにするのかで、画面比率は決まってしまうと考えます。
プリンターまかせで、紙と写真の比率の違いに無頓着で印刷することは、自分の写真にこだわりがない証拠と思われますので、気をつけたいところです。

書込番号：13476090

[He's so cool!]

トイフォトは相性バッチリ！	日の丸構図も相性バッチリ！	同左	但し風景はイマイチか？

とても興味のあるスレなので参加させて頂きます♪
現在のメイン機である６２０を使い始めた２〜３年前から、６：６を常用しております。

メリット
�@縦位置にするか横位置にするか考えずに済むので、迅速に撮影出来、お気軽。
�Aアートフィルター、特にトイフォトとの相性が良い。
�B日の丸構図との相性が良い。特に花。
�Cブログに掲載する際、横位置より大きく出来る。（もちろん縦位置の方が大きく出来るのですが、どうも好きになれない．．．　まあ感覚の問題ですが。）
�D何と言っても新鮮♪　特にマニア以外の人に受けが良い。プリントして渡すと、「なんで真四角なの？」とか、「こんな写真あるの？」とか、驚かれます。
�Eフォトブック（キタムラのフォトブックスクエア）にする際、用紙いっぱいに出来る。

デメリット
�@スクエアな写真用紙が無い（調べた限りでは）ので、プリント後カットする必要があり、手間がかかる。あまりプリントしないので、それ程困っておりませんが、どなたか有用な情報をお持ちでしたら、お教え頂ければ幸いです。
�A仕方が無い問題ですが、奥行き表現が難しい。
�B風景写真にはあまり向かない気がします。

添付画像は縮専でリサイズしてますのでEXIFがありませんが、あまり参考にならない写真だと思いますので．．．
ボディは全て６２０。三枚目のみ７０−３００で、他は１４−５４�Uです。
ちなみに、この夏サブ機としてＸＺ−１を導入しましたが、決め手となったのは６：６アスペクトです。

書込番号：13476519

[OM1ユーザー]

私は最終構図はトリミングする事が多いので4:3オンリーです。
最終仕上げは3:2にする事も有るし1:1で仕上げる事も有ります。
デジタルになってそう言う事が自由自在に出来る様になったので、撮る時に厳密な構図は必要なくなったと思っています。
撮る時は足し算で撮って、仕上げは引き算です。
ジャスピントでブレが無ければ600万画素も有ればA3ノビでも十分ですので撮影時点でのアスペクト比は気にする事は無いのではと思います。

書込番号：13477274

[kabakirinn]

お礼が遅れて申し訳ないです。

皆様の返信すべて読ませていもらいました。
本当にありがとうございます。
これからの参考にさせてもらいます。

書込番号：13523080

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

kabakirinnさん
トリミング！

書込番号：13523169

Apple Apertureとの相性について。

[ぽんた＠風の吹くまま]

嫁さん用に購入したE-P3ですが、私もちょくちょくと利用しています。
本当に面白いですね。ファインダーの追加を考えているところです。

さて、質問なのですが、Canonのコンデジや一眼レフなどと共用する為に、
家庭内でAppleのApertureを使用しています。しかし、
ApertureとOLYMPUSの相性が悪いのでしょうか、動作が非常に緩慢です。
もともとPCの能力を使うソフトですので、２年前のiMacには重いのですが、
それにしてもアートフィルター付きとは言え、ちょっと閉口しています。
やはりjpegオンリーで使うべきなのでしょうか？

ビューワー使えばいいじゃんというご指摘は理解しつつ、
他のカメラとの画像集積を（Mac上で）共通化したいという狙いですので、
Apertureをお使いの皆さまにコツをお教えいただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。

書込番号：13461746

[デジタル系]

G3で使ってますが、あまり問題を感じたことがないです。

メモリー量が足りなくないですか?

私はMac mini Corei7 2.5GHz + 7GBメモリーです。1GBは、キャッシュに
あてています。

画像系のソフトはメモリーが足りないと格段に動作が落ちますよ。iMac
だと16GBまで拡張できるんでしたっけ? CPUを速いものに換えるより、
メモリー増設が吉です。でも、2年前のiMacだとCPUも寂しくなっている
可能性はありますね。

ところで重いフィルターって、たとえばどんなものですか?

書込番号：13461814

[ぽんた＠風の吹くまま]

＞デジタル系さん、
ご返事ありがとうございます。
iMacはCore 2 DUO ではありますが、8GBのメモリを実装しています。
CanonのRAWファイルは開けていますので、OLYMPUSの問題かと、、、

ただ、ひとつ理由が思い浮かびました。
それはRAW互換ファイルが配付される前に、RAWファイルの読み込みを試みて、
真っ黒なファイルが表示されていた訳ですが、
今回、改めて読み込みを行った際に、保管場所を変えていませんでした。
帰宅したら該当フォルダを削除して、再び読み込ませてみたいと思います。

全ての画像が重いので、どのアートフィルターがという問題は無いのですが、
私はトイフォト＋フレームを特に気に入っています。
人物相手ということもあり、ドラマチックトーンはまだ慣れていない状況です。
PC上でも、カメラ上でも、早くこの機種を手中に収めたいと思っています。

書込番号：13462043

[GAMMO]

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20110905_475316.html

アップルは8月31日、「デジタルカメラRAW互換アップデート」を公開した。バージョン番号は3.8。

　私は窓使いなので、リンゴのことはさっぱりですが・・・・　　とりあえず。

書込番号：13462693

[ぽんた＠風の吹くまま]

それからの報告です。

カメラが増えたので、ストレージも増やそうとして、
誤って既存のHDDにRAID設定を上書き＝データ消去となりました。
万が一に備えてミラーリングしていたHDDをやってしまったので、
かなり落ち込んでいます。

ともあれ、基本的にデータは残っているはずなので、
データレスキュで復活させます。
1TBだと処理に数日かかるというのが問題なのですが、、、

書込番号：13469786

[club中里]

ぽんた@風の吹くままさん

私の場合、
2008 early summerモデルでiMac24インチのCore2 Duo 2.8GHz、メモリーは4Gです。

先日のRAW互換アップデートがある前はJPGのみをプロジェクトに取り込んでました。
しかし、動作が緩慢になることはないですね。

アップデート後、RAW+JPGで取り込こみ、m2TVとTwitter for Mac、Aperture3を同時に表示、Mailを起動状態にしてRAWの調整でパラメーターをいじってますが、調整結果の表示などいつもどおりの反応ですよ。

書込番号：13470010

[ぽんた＠風の吹くまま]

＞GAMMOさん、
ええ、アップデートを実施する前は真っ黒なファイルで表示されるのですが、
アップデート実施後はきちんと画像が表示されました。ただし、遅かったのです。

考えてみるとアップデート適用前のファイルが混在しているとか、
そういう理由も考えられますので、いったん削除してみて、
再び読み込みをさせてみます。　・・・当分さきになりそうですが（涙）

＞club中里さん、
だいたい同じような年式だと思います。クロックも。
5D Mark IIの2,000万超画素のデータも扱えていますので、
処理がもたつくのはちょっと想定外でした。
やはり他の要因がありそうですね。参考になりました。
ありがとうございます。

書込番号：13470316

[ぽんた＠風の吹くまま]

嫁さんのカメラが増えたので、HDDも増設しようとして、
誤って既存のHDDのRAID設定を変更→データ消去の憂き目にあっていました。
データは復旧しましたが、階層がグチャグチャで、未だにに整理できていません。

で、この件なのですが、復旧後はサクサク動いています。
どうやら、アップデート以前に未対応のデータを入れていたことが、
悪影響を及ぼしたものと思われます。（きちんとした検証はできていませんが）

アートフィルターの後付けという意味ではOLYMPUS純正が良いのでしょうが、
EOSやE-P3やコンデジが入り交じる我が家において、適切に管理する為には、
やはりApertureが優れているなあと感じております。

まだE-P3を使いこなしているとは言い難いので、もっと使って、
また改めてご報告しますね。ありがとうございました。

書込番号：13524169

[デジタル系]

PanaのG3で、対応前に認識できなかったRAWデータは、対応後も駄目でした。

それから、Apertureは、全体で一つのファイルにしているみたいですね。
だから巨大なファイルだと遅くなるんじゃないかと想像しています。
私のところはまだ小さいので、なんとも言えませんけど。大きなファイル
だから遅くなるというわけでもないだろうし・・・要は、プログラム次第
ですから。

書込番号：13524957

[ぽんた＠風の吹くまま]

デジタル系さん、

読み込む際に、Aperture対応のファイルに変換しているのかも知れませんね。
復旧していてわかったのですが、RAWしか撮影していないはずの画像で、
これまでは見えていなかったJPEGファイルが大量に出てきました。
そのままのJPEG画像と、顔認識用？の小さな顔JPEGです。
人数分のJPEG顔が復旧されて出てきましたので、
全体で併せると10万を越えるJPEGが出てきて閉口しています。
（元画像は3万程度だったと思います。）

RAWコーディックが適用される以前のファイルは非対応のままで保存され、
それが悪さをしているのだろうと思いますし、
デジタル系さんのレスでそれが確信に変わりました。ありがとうございます。

書込番号：13524986

ディズニーリゾートでの撮影について

[ao-ao-ao]

はじめまして。
E-PL1を使って1年ちょっとの初心者です。

初めは旅行やお散歩用に使っていましたが
最近になってディズニーリゾートによく行くようになりました。
風景やショーの写真を撮って楽しんでいますが、
腕もないので、ショーはぶれてしまい、なかなかうまく撮れません。
特にディズニーシーの夜のショーを撮りたいのですが
E-PL1ではうまく撮れず。。買い替えを検討しています。

マイクロフォーサーズでは、動く被写体や、高感度に弱いことは最近知りました。
E-P3はAFも早くなり、高感度にも強くなったようですが
それでもディズニーの夜のショーの撮影には向かないでしょうか。

他にニコンD3100、D5100、ペンタックスK-rなども検討していますが、
出来れば、持ってるレンズも使えて、軽くて見た目も好きなE-P3にしたいと思っています。
E-P3でディズニー夜のショーをきれいに撮ることはできるでしょうか。
ご意見、よろしくお願いします！

書込番号：13457271

[sutekina_item]

写真のぶれは、シャッター速度が遅いことに一因があります。
ＩＳＯ感度を上げて、なるべく明るいレンズ（F値が小さい)で、絞りもそれなりに開くことではないでしょうか。

ＩＳＯ感度を上げると、ノイズが多く出てきて、高感度に弱いということになるのです。
ao-ao-aoさんの気にならないところまで、ＩＳＯ感度を上げましょう。

いろいろ工夫していきますと、ＰＬ１でそれなりに取れるものですから、
事前の練習(暗いところで撮影・繁華街・お祭りなどを撮るなど←防犯用心)して、
楽しみながら、より多く撮られると、 ao-ao-ao さんの思い通りの形になって行くものですよ。

書込番号：13457301

[テレマークファン]

レンズは何を使われていますか？　本体付属のズームレンズではありませんか？

ブレ写真ということであれば、本体より、レンズを変えたほうが満足度は高いと思います。具体的には、開放F値が2.0以下のレンズが良いと思います。
リーズナブルなのが
・パナソニック　20mm F1.7
一番明るいのが
・パナソニック　25mm F1.4
一番広角(広い範囲が一度に撮れる）なのが
・オリンパス　12mm F2.0
一番大きく撮れてリーズナブル（被写体が大きく写る）なのが
・オリンパス　45mm F1.8
です。

添付した写真は、高感度に弱い古いカメラですが、明るいレンズで撮った写真です。どうでしょうか？

書込番号：13457364

[山猿９号]

ソニーのα NEX-5ND ダブルレンズキットが良いと思います。

レンズ２つ付いても最安価格は\74,800ですからＰＥＮ３セットよりも安く予算的にも負担にならないし、
基本性能も画素数は１６００万画素だし高感度(ISO感度)はISO100〜25600と、うんと広いから夜のショー撮り目当てならグンと思いで作りできると思います。動画も明るくキレイにちゃんと撮れるのも魅力。
電気店の店員さんとよく相談して購入検討してみたらいいと思います。

Ｅ−ＰＬ１は手元に残してセカンドカメラとして大切に使ってください。

NEX-5ND ダブルレンズキット
http://kakaku.com/item/K0000281279/spec/

書込番号：13457413

[家電将軍]

＞ショーはぶれてしまい、なかなかうまく撮れません。
特にディズニーシーの夜のショーを撮りたいのですがE-PL1ではうまく撮れず。。

ディズニーシーの夜のショーの撮影だと、40-150の望遠レンズをご使用ですか？　またブレは被写体ブレでしょうか？
元々ダブルズームセットに付属される望遠レンズは、マイクロフォーサースに限らず、Ｆ値が暗いです。

既に別の方が言われていますが、許容の範囲内でISO感度を上げ、その画質で満足できないようでしたら、検討されているニコンD3100、D5100、ペンタックスK-r等が宜しいかと思います。
望遠が必要でないなら、テレマークファンさんが言われている単焦点レンズをおすすめします。

書込番号：13457536

[Frank.Flanker]

高感度に強いカメラも大事ですけど、大口径レンズをお持ちでなければ大口径レンズの入手と撮影方法の確認が先のような気がします
付属の標準ズームしかお持ちでないのならパナソニックの20mmF1.7かパナソニック25mmF1.4を買われてみてはどうでしょうか
http://kakaku.com/item/K0000055876/
http://kakaku.com/item/K0000261399/

パレード最前列に陣取って撮影なら少し暗いですが画角の広い14mmF2.5の方が良いかもしれません
http://kakaku.com/item/K0000152874/

あと撮影は絞り優先で絞り開放にされシャッター速度はブレない程度まで、ISOで調整されれば良いと思います
それでもあまり向上が認められないならE-P3の出番ですね

書込番号：13457591

[明神]

FANTASMIC

ディズニーシーの夜のショーはかなり難易度が高いです。
ミッキーマウスに露出をあわせると周りのイルミネーションが写らず、イルミネーションに合わせるとミッキーマウスが明るくなりすぎたり･･･

添付写真のExifを見ていただいて、かなり厳しい状況である事がおわかりになりますか？

どんな良いカメラと高級なレンズを使ったとしても、とっても難しいです。

撮影方法を少し勉強されて、シャッタースピードを稼げるようにE-PL1をうまく設定できるようになればぶれない写真が撮れるかもしれません。

書込番号：13457608

[家電将軍]

明神さん。

素敵に撮れていますね。確かにミッキーマウスに露出をあわせるかイルミネーションに合わせるか判断に迷いますね。

この焦点距離だと、マイクロフォーサースだと明るいレンズがないですね。
45mm F1.8で足ズーム？

書込番号：13457668

[ao-ao-ao]

一番うまくいった写真	こんな風にブレます	まったくもっていけてません。。

みなさん、回答＆画像添付ありがとうございます。
参考になります！

やはりカメラに頼る前にまずもっと練習する事でしょうか。。
その上で次のカメラの検討がいいですかね。
E-PL1の事もすごく気に入っていますので。

今、持っているレンズが、
ズイコーデジタル ED 40-150mm F4.0-5.6
ズイコーデジタル ED 50mm F2.0 Macro
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6

夜のハーバーショーでは距離があるので、40-150を使用しています。
テレマークファンさんや、Frank.Flnkerさんおすすめの
パナの20mm F1.7など、明るい単焦点レンズも欲しいレンズの１つですが
ディズニーシーの夜のショーには望遠が足りません。
ISOは800から1000あたりで固定してPモードかAモードで撮影しています。
もう少しISOあげてもいけますかね。

書込番号：13457748

[銘玉グルメ]

今までE-PL1でうまくいかなかった例、撮りたかった場面など画像をアップされると
場面や暗さ、色々皆さんがアドバイスし易いかもですよ。

書込番号：13457756

[くろぎん]

スレ主さんはじめまして。

2番目の写真も3番目の写真もシャッター速度が足りないみたいですね。
（3番目は＋ピントも合っていないようですが）

シャッター速度を稼ぐにはISOを上げるかF値を小さくするのがいいのですが、ISOを上げるとノイズが多くなるのでどこまで許せるかご自分の目で確かめる必要がありますし、F値はレンズによって小さく出来る値が決まっているので現在一番小さな値で撮影しているのであればレンズの買い換えが必要になります。

とはいえ、まずは今お使いのカメラで色々やってみて、その上でどうすればいいかを判断するのがベストだと思います。

なお、新しいPEN3シリーズなら高感度のノイズが減るのでISOは1600ぐらいまで我慢できると思います。

書込番号：13457790

[家電将軍]

Exif情報がないので何ともいえませんが、画像を見る限り、手ぶれ＆被写体ブレ？

プログラムモードより絞り優先モードで絞り解放で撮ったほうがいいかと。
E-PL1sを所有していますが、許容ISO800、非常用でISO1600です。（個人的に）
E-P3では作例を見る限りISO1600も許容できそうなので、買い替えの選択もあると思います。

書込番号：13457833

[家電将軍]

くろぎんさんとほぼかむりました。

書込番号：13457840

[明神]

このような場合の設定にはシャッタースピード優先モード（S)が便利です。
被写体ブレをしないシャッタースピード（たぶん1/60〜1/100くらいで大丈夫）に設定してISOオートにしておけば割といけるんじゃないでしょうか。

ズイコーデジタル ED 40-150mm F4.0-5.6で撮るとすると、ISO 1600か3200でぎりぎり1/60が出せるかどうかと言ったところでしょうか。

ブレた写真よりはノイズが多い写真の方が使えます。
多少のノイズはプリントしてしまえば気にならなくなります。

書込番号：13457958

[家電将軍]

ISO3200まで上がる可能性があるなら、私ならISO1600固定にします。

書込番号：13457996

[ao-ao-ao]

みなさん、ご意見、本当にありがとうございます。

みなさんのご意見が,
新しいカメラを買う前に写真を撮る練習をって事なので、
まずはピントをしっかり合わせて手ブレしないように、
設定ももう少し勉強しながらE-PL1でがんばってみます。

次行って写真撮るのが、すごく楽しみになってきてワクワクしています！

それで、もう少し使いこなせるようになったら
憧れのE-P3を手に入れたいと思います！


＞sutekina itemさん
はい！もっと普段から練習しようと思います。
これからは秋祭りなんかいいですかね。

＞テレマークファンさん
パナの20mmF1.7は次に欲しいレンズの1つです。
これでディズニーの景色を撮りたいです。

＞山猿9号さん
今はE-P3に気持ちが行ってますが
今のカメラを使いこなせるようになってから再度検討してみますね。
ありがとうございました。

＞Frank.Flankerさん
パナの20mmF1.7、今年中に手に入れたいです！
軽くて、普段から持ち歩けそうです。

＞銘玉グルメさん
ありがとうございます。思い切って写真添付してみました！

＞家電将軍さん
ありがとうございます。
次回行くときには絞り優先モードで撮ってみます。
ISOもいろいろ変えて試してみますね。

＞くろぎんさん
ご指摘のように、ピントがなかなか合いません。
AFが迷ってジーコジーコいってます。。。
ISOもあげて見ながらシャッタースピードあげられるよういろいろいじってみます。

＞明神さん
次に行ったときにAモードとともに、Sモードも試してみたいと思います。
写真撮るのが楽しみになってきています！

書込番号：13458059

[テレマークファン]

50-200mmで撮影

なるほど、40-150mmで撮影されていたのですね。それだと紹介した明るいレンズだと、焦点距離が物足りないでしょうから、ダメですね。
手持ちのレンズだと50mm F2を使って、ピント合わせは、AFではなくMFでおこなうと良いかもしれません。基本的に、遠くのものを撮る場合で、相手があまり前後（手前や奥）に動き回らないものであれば、拡大MFで一度ピントを合わせて、そのままのピントで撮るほうが良いと思います。
　または、似たような距離のピントを合わせやすいものでピントを合わせてしまうのも手ですね。

　あとは、あまりズームして望遠側で撮るより、ピントをシッカリ合わせてから、50mm F2などで撮影してあとからトリミングしたほうが、ブレは少ないと思います。

　ISOは、1250〜2500あたりまでは個人的には許容範囲なので、使います。
　階調はノーマルかローキーで、コントラストも高めのほうがノイズが目立たないと思います。

　フォーサーズ向けだと、50-200mmという、いいレンズがあるのですが、マイクロフォーサーズで使おうと思うとちょっと大きいですね。

書込番号：13458174

[pri-pana 2010]

ISO3200 左 PL2 右 P3	ISO3200 左 PL2 右 D5100

>明神さん
素晴らしい作品有難う御座います。
135mmF2Lですかね？　暗い所でＧＨ２で夜頑張っていると、ベテランの
ＥＯＳユーザーに、これか85mm F1.8と７Ｄ買えと言われます。

>ao-ao-aoさん　
明神さんのサンプルが　F2.2 1/200 ISO 800と言う事は、
お持ちのレンズの望遠端では、F5.6 1/200 ISO 6400　位になると思います。

SSを 1/100に落としても ISO 3200となりますので、ISO 3200のサンプルを
探して来ました。

当たり前ですが、ＡＰＳ−ＣのＤ５１００の方が綺麗です…
ＰＬ２で頑張っても駄目だった場合、ＡＦの事も考えるると
Ｄ５１００の買い増しが現実案と思います。

m4/3との使い分けを考えると、望遠系の単焦点の豊富なキヤノンの
方が良いかも知れませんが…

書込番号：13458311

[ao-ao-ao]

＞テレマークファンさん
アドバイスありがとうございます。
50-200、すごく綺麗ですね！私には重いかな。

なるほど、50mmF2.0でMF、トリミングですね。
MFが私には難易度高そうですが、やってみたいと思います。
何しろ、写真の練習のためと称してシーの年パス購入したので（笑）
年パスの期限切れる頃には、もっと上達したいと思います。

＞pri-pana 2010さん
サンプル画像ありがとうございます。
しかもISO3200の画像探してくださったんですね。
画質はとうていかなわないですが、
とりあえずもう少しいろいろ試してみます！
使い込んで、今のカメラの使い分けと考えて、
その後の機種を選ぼうかなと。
D5100、レンズと合わせるとだいぶ重くなるので筋力トレーニングもしなきゃです（笑）

書込番号：13458392

[Nikon D777]

ao-ao-aoさんがお使いのカメラの最高感度はISO3200だったでしょうか。
ブレ防止のためにできるだけ感度を上げて「raw形式」で撮影し、パソコンで現像時に高感度ノイズを除去する作戦でどうでしょうか？
私はsilkypixというソフトで現像していますが高感度ノイズはほぼきれいサッパリ無くなりますよ。

書込番号：13458435

[明神]

pri-pana 2010さん

>135mmF2Lですかね？　暗い所でＧＨ２で夜頑張っていると、ベテランの
>ＥＯＳユーザーに、これか85mm F1.8と７Ｄ買えと言われます。

ディズニーで遊ぶのに重いカメラを1日中持って歩くのも大変なので、あんまりお薦めしたくありません。私は基本的に日中は軽いカメラで、夜だけ車に戻って重いカメラを持ってくるようにしています。

明るい単焦点レンズはシャッタースピードを稼ぎやすいですが、画角を選べませんので思ったとおりに撮れるかというと難しいですよね。

APS-C機（X5、D5100、K-rなど）のダブルズームの望遠レンズを用いてISO 3200とかISO 6400を使って十分なシャッタースピードで撮るというのが費用対効果が一番良いのではないかと思います。

�@まずは今のカメラで、撮影方法を工夫してみてもっと良い写真が撮れるようにする。
�Aもっと良い画質を期待するのであればAPS-C機を別途購入し、2台体制とし夜のショーはこちらで撮る。日中はコインロッカーに預けるなどでなるべく負担にならないようにする。

というのが良いのではないかと思います。

書込番号：13458601

[ao-ao-ao]

＞Nikon　D777さん
私のカメラの最高感度は3200ですが、まだ3200で使用したことはありませんでした。
今まではオリンパスのソフトを使っていて
silkypixって名前は聞いたことありましたが、いろいろ出来るんですね。
何しろ機械ものに、弱いもので。
HP見てみたら、とても魅力的でした。教えていただいてありがとうございます。

＞明神さん
2台体制なんてまったく考えたことなかったですが、
なるほどコインロッカーに入れておくって手がありましたか。
それなら、日中、荷物を気にせず遊べますし、E−PL1との使い分けも出来そうですね。

書込番号：13458788

[Ｒ−ＣＭＡ]

ノイズ処理する前	neat image デフォルトでノイズ処理

ノイズ消しなら、neat image というソフトも良いですよ。

フリーソフトでここまでできます。

http://www.neatimage.com/win/standalone/download.html

書込番号：13458922

[ガリオレ]

ao-ao-aoさん　こんばんは　
ミッキーの角度から推測するに、メディテレーニアンハーバーの車椅子席の下あたりでしょうか？
最寄の手すりを利用すると、手ぶれはかなり防げます。
ファンタズミックは激しい動きも少ないので、シャッタースピードは1/100秒くらいにしておけば、
被写体ぶれもほとんど防げると思います。
ノイズの許容度は人それぞれですので、現地でいろいろ感度設定を試してみてください。

書込番号：13459210

[ao-ao-ao]

＞R-CMAさん
無料ソフトですかー！何とも魅力的ですね（笑）
まずはこちらで試してみようと思います。
情報、ありがとうございました。

＞ガリオレさん
場所はリドアイルと広場の車いす席の中間くらいでしょうか。
ここも最前を取れると、手すりを利用できますが、
最前を取るのに、頑張らないといけないですね。
私のような初心者の場合は、手すり利用して固定するのいいですよね。
ISOはとりあえず、いろいろ試してみようと思います。
ありがとうございました！

書込番号：13459735

[sutekina_item]

こんにちは。
ao-ao-aoさんは、失敗写真もアップされて、「本当に写真がうまくなりたいんだ！！｝という気合が伝わってきました。
今後、つまずくことはあるものの、相当腕の立つ写真家になられるのではないでしょうか。

Goodアンサーをつけていただき恐縮をしておるところです。今後ともよろしくお願いします。

書込番号：13464541

[マカロフ会長]

コンパクトで高感度性能が欲しいなら間もなく発売される新型のNEX5Nがおすすめですよ^^

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000281274/#13459999

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000281274/Page=2/SortRule=2/ResView=all/#13415499

素敵な一眼ライフを^^

書込番号：13464571

[ao-ao-ao]

＞sutekina itemさん
こんにちは！
腕の立つ写真家にはなれるかはわかりませんが、
つまずくことはたくさんあると思います（笑）
そんな時はまたここでみなさんの力を貸していただくことと思います。
こちらこそ、どうぞよろしくお願いします！

買い替えばかり考えてた私に、いち早くPL1でもそれなりに撮れる！って言っていただいた事、
そして
＞楽しみながら、より多く撮られると、 ao-ao-ao さんの思い通りの形になって行くものですよ。
この言葉に、グッときました！



＞マカロフ会長さん
コンパクトで持ち出しやすいかって、私にとってすごく重要で。
初めはよくわからないまま、見た目と軽さでカメラを選び、
次はカメラならニコンかな、なんて素人的考えを持っていました。
今のカメラをもっと使いこなせるようになって
次のステップとして新しいカメラを買うときは
もっと広い視野で選べるようになりそうです。
NEXの高感度画質はすごくいいらしいので、次は候補に入れたいと思います。
また、悩んじゃいそうですが。。。

書込番号：13465506

[デジタル系]

写真みましたけど、立派なもんじゃないですか・・・

夜のパレードは難しい。三脚使えないから・・・

フルサイズのカメラで撮っても失敗する人は多い。
とりあえず、明るいレンズを買って、それで練習するのが良いと思う。

APS-Cサイズに付属のレンズキットでは駄目だろうな・・・。かといって
キヤノンの明るいレンズはかなり高いし・・・。

一脚も駄目なんだっけ?

書込番号：13466293

[デジタル系]

一脚も駄目みたいですね。

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/photo/1220582835/l50

家族を入れて撮影するというのでなければ、プロが撮影した
写真を買うというのは駄目ですか?

少しぼけていたほうが、プロが撮ったんじゃないな、とわかって
いいような気もしますけど。自分で撮影するのは、プロが撮るの
と違う意義があるような気がする。普通の人にとっては、遊ぶこ
とが目的なんだし、あっさりとコンデジあたりで撮影するのが
吉じゃないですか。

書込番号：13466412

[ao-ao-ao]

デジタル系さん、こんにちは。

立派だなんてとんでもないです（汗）

もっと練習して、綺麗に撮れるようになりたいだけなんです。
ミッキーオタってわけでもないですし。
「写真を撮る」って事自体を楽しみたくて、
その対象が今はディズニーってだけなんです。

書込番号：13466706

[ポロ＆ダハ]

ノイズ除去：強	明度をかなり下げ、コントラストをちょっと強くしました	自動トーン調整してから、明度を下げました	シャドー部をかなり下げ、中間調をほんの少し上げ、ハイライトをほんの少し下げました

Sonnar T＊ E 24mm F1.8 ZA、E 50mm F1.8 OSS

ao-ao-aoさん、こん＊＊は。

作例をチェックさせていただいて、気になったのですが、かなり望遠(長焦点)側で撮影されて
いるようですね。
40-150mm F4.0-5.6の望遠側(150mm付近？)で撮影されることが多いのでしょうか？
この位の望遠撮影になると、SONYのNEXに買い換えても、使えるレンズは10月に発売予定の
55-210mm F4.5-6.3が出るのを待つか、大きく重く高い18-200mm F3.5-6.3にするしかない
ですけど、望遠側ではかなり暗いのに動画ならともかく静止画だと描写はあまり良くない
感じがします。（特に周辺に小さなライトが写り込むと気になります）
ペンタックスK-rなら高感度撮影時の解像度も良いですし、50-200mmF4-5.6がありますので
用途的には良いかもしれないですが、APS-Cサイズの、このクラスの望遠ズームはあまり
良い描写はしてくれないので約1kgの60-250mmF4でないと満足できないかもしれないですね。

小さなライトが画面いっぱいに写り込むディズニーシーの夜のショーだと、今お持ちの
40-150mm F4.0-5.6がレンズの性能的にはかなり優れていると思いますが、オートフォーカス
のスピードが気になる場合、フォーサーズ用のレンズをマウントアダプター付きで使うより
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 Rとか、パナソニックも含めマイクロフォーサーズ
専用のレンズにした方が良いかもしれないですね。
もし、私がマイクロフォーサーズで撮影するなら、先日公開されたばかりのパナソニックの
35-100mmが出るのを待ちますが…
NEXだったら、位相差AFができるLA-EA2アダプターで、70-200mm/F2.8を選択しますね。

いずれにしても、手ブレとピンぼけはソフトでどうにかすることができないので、感度は
気にせず、手ブレが起きないシャッタースピードを確保することを優先した方が良いのでは
ないかと思います。シャドー部のノイズが気になる場合は、ソフトで消す他、ノイズが気に
なるシャドー部を画像ソフトで暗く落として目立たなくするという手もあると思います。
オリンパスはシャドー部がかなり写りますけど、他社の画像エンジンの場合、シャドー部は
ストンと落ちてしまう事が多いので、その辺の写りの癖も考慮した方が良いと思います。

撮影された画像を自宅で印刷されるのか、フジカラーなどでプリントしてもらうのか、
デジタルフォトフレームに表示するのか、パソコンのディスプレーに表示するのか、
携帯の画面に表示するのか、最終的な用途で要求される画質は異なりますけど、ガリオレさん
も指摘されているように、E-PL1でも両肘を手すりの上につき手ブレを減らせばＡＦの
精度も高くなりますし、1/60〜1/125秒程度でもブレが分からないように撮れると思います。

１枚目の画像をちょっとレタッチしてみました。
ノイズをソフトで除去するより、トーンをいじった方がノイズが目立たなくなると思いますが、
どうでしょうか。

書込番号：13467008

[くろぎん]

手持ちで手ぶれを防止するには実はボトムグリップを付けるという方法もあります。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100629_377430.html

こんな棒を突けたぐらいで本当に効果有るの?と思うかもしれません。
そういう時は１００円ショップへいって、足が金属の棒で硬いタイプのミニ三脚を購入して、カメラに付けたら足を開かずにそのまま持って撮影してみてください。
そしたらどのぐらい効果的か判ると思います。
（ネックストラップの長さを調整してカメラを構えた時にストラップがピンと張るようにしておくとなお効果的です。）

また、ボトムグリップにはいろんな種類があって、特に変わっているのが鉄砲のグリップみたいなこのSTグリップ。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/item/20091210_334675.html

値段は高いですが、このSTグリップ付けて頭の上にカメラを上げればパレードなんかでも活躍できそうな気がします。

以上、手ぶれ防止には高感度や大口径レンズ以外の選択肢もありますよ、と言うことで書いてみましたです。

P.S. ボトムグリップなんて買わなくても実は100均のミニ三脚で十分だったりするのですが、三脚禁止でつまみ出されるのが怖いから・・・

書込番号：13468231

[くろぎん]

書き忘れ。

スレ主さんの写真は、どちらかというと被写体ブレが大きいように感じました。

これはシャッタースピードを速くしないと解決しませんので、上で書いたボトムグリップを付けても解決しないと思います。

ちなみに、私がこういったシーンで撮影を行う場合、次のようにしています。
1．絞り優先モードで開放に設定してISOを1000に合わせて撮影
2．撮影した写真を見て、写り具合とシャッタースピードを確認
3．マニュアルモードに変更して、2．で撮影した時のパラメータを参考にして絞りとシャッタースピード、ISOを色々変更して撮影する

3．で設定を変更する時は大体こんな感じで設定を変更しています

絞り：絞るとシャープに写るので、少し絞った方がいいと思ったら絞るけど、絞った分暗くなるのでシャッタースピードとISOで暗くなる分をカバーできないなら開放のままにします

シャッター速度：写真が暗い場合はシャッタースピードを遅くすることで明るく出来ますが、自分で手振れしない限界のスピードより遅くならない様に注意する必要があります。（私の場合は1/20秒ぐらいまでかな?）

ISO：出来るだけノイズの目立たない値に設定したいですが、暗い場合はノイズが出ることを覚悟で大幅に上げることもあります。

以上、蛇足でした。

書込番号：13468316

[デジタル系]

＞暗い場合はノイズが出ることを覚悟で大幅に上げることもあります。

最近のカメラは画像処理の関係なのか、ノイズがでだすと、急激に画像が悪化する
ような印象を持っています。一気に、”これじゃ使えない”　レベルになってしま
う。徐々に悪化するんだといいんですけどね。

書込番号：13469015

[CRYSTANIA]

ファンタズミックのミッキーマウスは衣装が発光してたりライトアップされてますので、意外に明るかったりします。
望遠が足りないと、暗い背景に引っ張られて、ISOが高めになったりシャッター速度が遅めになったりします。

Mモードにして、ISO1600〜ISO800,シャッター速度1/125秒〜1/250秒
お手持ちのレンズだと40-150mmのテレ端150mmで絞り開放。
このくらいの設定で十分かと。
（本当は300mmレンズが欲しいところ）
撮影場所は、物理的に距離が近いリドアイルがオススメです。


ミッキーの立ち位置は大きく動きませんので、マニュアルフォーカスでピントを追い込んで、「置きピン」しておくのも有効です。

やはり、VF-2とか背面液晶フードとかを使用して、顔も使ってカメラを固定できたほうが良いですね。


ちなみに、ミニ三脚、ショルダーストックともども、「撮影補助機材」ということで、東京ディズニーリゾートのパーク内では使用禁止だったりします。

書込番号：13469643

[ao-ao-ao]

みなさんにいろいろ詳しいアドバイスいただいて本当に感謝しています。
ありがとうございます！
昨日さっそく写真を撮りに行ってきました。
今回は絞り優先とシャッタースピード優先で挑戦してみました。
ISOは最高感度の3200で撮ってみたものの
家に帰ってPCで見たら、やはりノイズが多く、次回は違う設定で撮ってみます。
試してみたいことがたくさん増えましたが、
幸いにも今月は時間がたっぷりあるので、みなさんのアドバイスを1つずつ試していこうと思ってます。

＞ポロ＆ダハさん
はい、150mm付近で撮影しています。もっと望遠欲しいくらいです。
パークでレンズ交換することが多いので
マイクロフォーサーズの14-150を検討してたので、こっちのレンズならもっといいですかね。
画像処理でだいぶ変わるものですね。
勉強することがまた1つ増えました。
詳しいアドバイス、ありがとうございます！

＞くろぎんさん
ボトムグリップってものがあるんですね。鉄砲型の、素敵です！
ただ、パークでは後ろの方が見えなくなってしまうので
頭の高さより上にカメラを上げることができないんです。。

昨日、さっそくパークに行って、Aモード、Sモード、ISO3200で試してみたので、
次回はくろぎんさんのアドバイスに従って試してみます。
細かいアドバイスありがとうございました！

＞デジタル系さん
ISO3200で試してみたら、ノイズたくさんになってしまいました。
いきなり最高感度を試さず、少しづつ試せば良かったのですが。。
性格が出ますね（汗）

＞CRYSTANIAさん
いつもはロミオ前で見ていますが、次回はリドアイルに行ってみることにします。
VF2は使っているのですが、何分、腕がないので、練習あるのみです。
Mモードはハードル高そうでまだ試してみたことがなかったのですが、
（以前、真っ黒の写真が撮れて以来使ってません。。汗）
今度チャレンジしてみようと思います。
やはり150mm以上欲しいですよね。
細かい設定まで、ありがとうございました！

書込番号：13469750

[くま日和]

ISOの上限を1000ぐらいまでにして、ISOオートやISOブラケットと使うといろいろな設定を後でEXIFから探れるので勉強にはなると思いますよ。^^
モードはプログラムシフトだとカメラ側でとりあえず露出を自動設定してくれますが、絞りを中心に試したいときはAモード、シャッタースピードを試してみたいときはSモードを使ってみると良いかと思います。
一旦試し撮りのつもりで、後日その時一番気に入った設定を中心にリトライすることで更に露出について失敗ショットの割合が減っていくと思います。（季節や場所によって光の加減が違うので毎回同じというわけには行かないものですが。。。）
あと、夜間撮影の場合は、階調をローキーにして測光は中央重点にして周囲のシャドー部をストンと落とすようにすれば案外ノイズは目立たなくなります。またコントラストが高くなるので暗い中にスポットライトを浴びた被写体が立体的に浮かび上がるような効果も出てちょっと良いかも。^^
いろいろと試して楽しいフォトライフを送ってください。

書込番号：13469956

[ポロ＆ダハ]

ao-ao-aoさん、こん＊＊は。

＞150mm付近で撮影しています。もっと望遠欲しいくらいです。

CANONやnikonやPentaxのAPS-Cサイズ一眼レフだと70-300mm/F4-5.6ぐらいの
望遠レンズがあったらと思われているようですね。
ライカ判換算だと約105-480mm相当という感じですから、結構撮影が難しそう
ですね。
APS-C用のこのクラスのレンズは比較的安価でソコソコの性能という評価を
受けていますけど、望遠端ではどれもコントラストが低下し、特に同心円方向に
にじんでしまう傾向がありますから、画面周辺に花火の火粉やライトが写り込
んでいると、ちょっとガッカリという事が多く、短焦点側も画像の周辺がガクッ
と劣化していますから、写ればいいとか、せいぜいサービスサイズにプリント
して鑑賞する程度なら我慢できるでしょうけど、すぐに気になってくると
思います。
NEXには、このクラスに相当するレンズは無いので問題外ですね。

m4/3だとパナの55-200mm/F4-5.6がありますけど、残念なことに望遠端では
絞り開放だと残念という画像しか得られませんから、APS-Cよりは良いとしても
あまりお薦めできないです。同100-300mm/F4-5.6も同様です。

残るのはM.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7ぐらいですけど、絞り開放でも
かなり優れているものの、ちょっと暗いのが残念な感じです。
このレンズで200mm付近で撮影すると、APS-Cで270mm付近で撮影するより、良い
結果が得られると思います。

最後に、お手持ちの機材で撮影される場合、幸いなことにVF2もお持ちという
事ですから、両肘を閉めたり、両肘を手すりに付くなどして、できるだけブレを
抑え、息を吐きながらシャッターを切ってみてはいかがでしょうか。
私が、お持ちの機材で撮らざるを得ないという事になったら、上記のように
ブレに気をつけた上で、絞りとシャッターはマニュアルに設定し、ISOオートを
利用すると思います。
絞りは当然開放で固定し、シャッタースピードはぶれない範囲内で遅くし、
ISOがあまり高くならないようにします。全体が暗くなった場合は、緊急避難的に
ISOが高くてもそのまま撮る事になるでしょうね。
あと、花火とかライトが画面内に多く写り込む場合は、ハイライト部分が白く
飛んでしまう事が多いので、明神さんがUPされた[FANTASMIC]のように1〜2EV
程度、露出補正をした方が良いと思いますが、マニュアル露出でISOオートだと
露出補正が[+/-]ボタンで簡単に補正することができなくなるため、ちょっと
不便ですけど、カスタムメーニューの[その他Ｊ]の[露出基準調整]で[-]側に
補正した方が良いと思います。
デジタルESP測光だけを補正しておけば、補正がいらない場面では、中央重点
平均測光など他の測光方法に切り替えるだけで、補正無しで撮影できますから
それほど不便を感じなくても済むかもしれないです。

書込番号：13470913

[ao-ao-ao]

＞くま日和さん
こんにちは。
ISOブラケットの機能があることを初めて知りました。。
そんな便利な機能があったんですね！
何だかすごくいい事を教えていただきました。
今まで撮った写真だとやはりISOは800か1000くらいがいいのかなと思っています。
その後、試したのがいきなり3200だったので
1000から3200の間を試してみなきゃと思っていた所です。
測光方式も、実際どう変わるのかよくわからないまま、ESP測光を使用していました。
自分のカメラの事、何も知らないまま買い換えようとしてたんだなって、反省してます。
教えていただいて、ありがとうございました！

＞ポロ＆ダハさん
APS-Cの一眼レフだと、私が欲しいレンズをつけると1キロは超えてしまうと思い躊躇してました。
そのうえ望遠側は残念な感じ、となると、
しばらくはマイクロフォーサーズでいいかな、って思います。
撮った写真は、PCで見るか、家でプリントして家族や友人に見せる程度ですし。。

とにかく、自分の持ってるカメラに関して知らないことばかりで
「PL1さん、ごめんなさい」って気持ちです。
みなさんのご教授で、シャッタースピードがどれくらいならブレないとか、
ISOはこのくらいとか、少しづつわかり始めてきました。
とにかく手ブレしないように、ちゃんと構えて、あとは少しづつ試してみます。
詳しくありがとうございます！

書込番号：13473635

[たっくんたく]

TDLは三脚どころか一脚まで駄目とは知らなかった…。

書込番号：13505338

山で撮影する方，Ｐ３で撮影した実感はどうですか？

[やまおとこwithE300]

オリンパスＥ−３００を長年使用してきたものです。
　私は山が好きで，低山・高山を問わずＥ−３００とライカ・バリオエルマー１４−１５０を連れて行って撮影を楽しんできました。
　この４月から転勤で北海道に住み，大雪山旭岳まで車で１時間弱といった幸せな環境になり，ちょこちょこ出かけているところですが，テント泊で連泊が基本の山となり，なんとかカメラだけでも軽量化したく，マイクロフォーサーズに切り替えようか悩んでいます（他の候補はFujiのX100だがズームができないので×）。
　今の重量を見ると，
　Ｅ−３００が約７００グラム（電池込み），レンズが５３５グラム
で，約１．２キロとずっしりしたものでした。
　ときどき落っことしたり，ぱらぱらぐらいの雨に濡れたりしても大丈夫なこのシステムは大好きでした。画質も含めてオリンパスブルーで撮す山は美しいです。
　
　さて，質問ですが，Ｅ−Ｐ３と例えばオリのレンズ14-150mm F4.0-5.6を組み合わせた場合には，合計で約６００グラムと相当軽くなることはわかるのですが，
�@　フォーサーズ第１世代であるE-300からの画質の差の実感
�A　レンズの差
�B　�@，�Aを組み合わせたときの総合的な画質の差
など，どれくらい変わるものでしょうか？
　多分，�@ではE-P３の圧勝，�Aではライカの圧勝だと思うのですが，�B総合して出す絵はどんなものでしょう？
　暗所対策などがすすみ，白飛びが少なくなっているものと期待したりもしています。

　マイクロフォーサーズを選択するとなると，既存のE-300,50マクロ，11-22，14-150も含めて全て処分することなるかと思うと，長年山に連れ添ってきてくれた相棒たちなので，なかなか思い切ったこともできないかと思い，悩んでいるところです。

　以上，長々と書いてきましたが，諸先輩方のアドバイスをよろしくお願いします。

書込番号：13456886

[ハッシー007]

こんにちわ！！
画質うんぬんはもっと詳しい人がいると思いますので、わかりかねますが

フォーサーズのレンズ資産はアダプターを噛ませれば多少AFが遅くなりますが、活かせます。特に現時点で５０macroに値するレンズはマイクロフォーサーズには無いので、サイズの問題も有りますが損はないかと思います

書込番号：13456991　スマートフォンサイトからの書き込み

[中田聡一郎]

やまおとこ様

カメラマンのなかたそういちろうです。
('-^*)/どうも〜

まず、お勧めですが14-42と40-150に分けてみては如何でしょうか。軽いですし、あまり多くの方は画質についてふれませんが、相当に良い写りをします。

ライカレンズと勝負？
o(^-^)o受けようじゃありませんか。


また、山の撮影でしたら、それ程急ぐ場面は少ないでしょうからフォーサーズレンズをマイクロフォーサーズに付けるアダプターをお勧めします。

11-22などは、ほれぼれするレンズなので使わないのももったいないです。


アダプターがあれば、多くの悩みが解決すると思いますよ。

PENを使うとE300から確実に時代が進んだことを実感出来ると思います^^)/

書込番号：13457102

[ニセろ]

50Macro ピクセル等倍切り出し	雨の日に持ち出したE-P3

やまおとこwithE300さん

E-300のオリンパスブルーが好きな方にとっては、おそらくブルーに関しては物足りなさを感じるのでしょう。高感度の画質については上がっていると思います。
そういう意味ではE-300も他のレンズも、出来ることなら残した上でシステムを追加されては如何でしょうか。11-22も、12-60を買っても手放せないレンズだと言う人も居ます。

写真は以下のトピにも載せたE-P3と50Macroでのピクセル等倍切り出しの写真と、雨の日に持ち出したE-P3です。50Macroは接写の時にはじっくりピントを合わせて使うレンズですから、MFでも良いと思います。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000268250/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#13429955

リンク先にはマイクロフォーサーズの14-150mm望遠端で撮った写真も載せてあります。

書込番号：13457209

[空撮り]

こんにちは。
私も荷物を軽くしたくてＥＰ３を買いました。

小さくて使いやすく、ピントエリアが細かく選べるので便利です。
その反面、綺麗に撮る時の条件が一眼レフより厳しく、重量に余裕がある時はキャノンの５Ｄ�Uを持って行ってます。

ＥＰ３の場合、高感度が弱くて、同行者を森林内で撮る時に苦戦しました。（動いているので）でも尾根だと困らないし、首からぶら下げても腰や首が痛くならないです。私は危険な箇所でもカメラを身に付けているので、小さい方が安全だとは思いました。（鎖場、梯子等）


どちらも一長一短があって、使い分けていくしかないかなと思っています。
だから、愛着のある機材なら売る事なく、そのまま買い増しされたら良いと思います。

書込番号：13457437

[空撮り]

画像はＥＰ３の標準ズームで撮りました。

書込番号：13457512

[あさけん]

こんにちは。
私も機材を軽くしたくて、E-5からE-P3にステップダウンしました。

レンズですがM.ZD14-150はライカ14-150より当然劣ります。
が、それは等倍観賞やA2以上に大伸ばし印刷した場合の話で
ブログ等に使う場合やA4ぐらいに印刷するのであれば問題ありません。

白飛びはE-30以降の機種から改善しているので、ずいぶん良くなっています。
（キヤノンでいう高輝度側階調優先機能みたいなものが導入されたようです。）

レンズを小さくする為に、
通常に使う範囲では問題ないぐらいで少し設計に無理をしているようですが、
E-P3本体含め軽さによる機動力UPは相当のものがあります。

ご参考まで。
（ちなみにE-P3、M.ZD9-18、M.ZD14-150、パナ100-300、パナ14、パナ20を持っています。）

書込番号：13457533

[テレマークファン]

E-PL1とキットレンズ	E-PL1とキットレンズ	E-PL1と20mm F1.7

P3ではありませんが、同じマイクロフォーサーズのE-PL1で撮影したので、参考になればと思い書き込みます。
フォーサーズと比べてのメリットは、軽量さです。なので、キットレンズに加えて明るいレンズを持って行って夜空を撮るということも可能です。（多分12mm F2は、最高の星向きのレンズ)
デメリットは電池寿命です。背面の液晶を見ながら撮るので、2〜300枚程度で電池が切れました。予備電池は必須です。E-620で撮影したときは、液晶を消すなどの対処法で倍以上撮れました。

＞�@　フォーサーズ第１世代であるE-300からの画質の差の実感
ローパスが薄くなっていることの精緻さは感じられると思います。色合いは使ってみないとなんとも言えないと思います。

＞�A　レンズの差
レンズは、フォーサーズ用のもののほうが僅かな差ですが良いようです。
ただし、フォーカスをシッカリ合わせることが前提です。でないと差が出ません。
フォーサーズレンズをマイクロフォーサーズで使うとより実感できると思います。
　もった詳しく知りたい場合は、このあたりから、いろいろリンクをたどると良いかと思います。
http://dslr-check.at.webry.info/201104/article_7.html

�B　�@，�Aを組み合わせたときの総合的な画質の差
どっちもどっちかな？

個人的には、E-420やE-620ってのも有りなのかなと思います。とりあえず、こんな感じで使い分けています。
１．画質に拘って精緻に撮りたい。
E-5+12-60mm/50-200mm
２．沢登りなど厳しい環境
E-3+12-60mm
３．軽量化かつファインダーで動体を追う必要のあるとき
E-420/E-620+14-42mm/40-150mm
４．できるだけ軽量化したい
E-PL1+14-42mm
５．夜空撮り
４＋20mm F1.7/12mm F2.0
５．最軽量化
高級コンデジLX5/XZ1/S95など

あと、フォーサーズレンズを売るのはもったいないと思います。周辺までシッカリ描写されるのは、素晴らしいと思います。

書込番号：13457568

[あさけん]

スレ主さん、話がそれてごめんなさい。

＞テレマークファンさん
3枚目のような写真が撮りたくて、パナ14mmF2.5とパナ20mmF1.7を買いました。
データ、とても参考になります。
ありがとうございます。

書込番号：13457771

[愛茶（まなてぃ）]

横レスごめんなさい

星のしゃぼう好きです。買ってませんけど（ごめんなさい）。
お金持ちになったらいつかはと思っています。

書込番号：13457814

[中田聡一郎]

愛茶さま^^)/

ほめていただきましてありがとうございます。
次の写真集(10月発売予定)もぜひ見てくださいね。

なんだかo(^-^)o
がぜんやる気あがります。嬉しい〜

書込番号：13457851

[愛茶（まなてぃ）]

横レスごめんなさい

最初砂防関係から網にかかったというかめぐり合いました。
撮った人とやりとりできるのはとてもうれしいです。

写真集いいなぁと思うものはたくさんあるのですが、レンズ代
になったり、三脚代に消えたりで・・・なかなか本までたどり
つけませんｗ

書込番号：13459822

[桃作]

こんにちは

先月、Ｅ-Ｐ３持って富士山に登りました。カメラ自体、大きく重くきつかったです。
肝心のご来光前後のきれいな景色の画像は、ノイズまみれで残念でした。
残したい景色は、ちゃんとしたカメラで撮影したほうがいいですよ。パナソニックのじーさんやソニーのＮＥＸ５Ｎがオススメです。

書込番号：13460921

[やまおとこwithE300]

　遅くなりましたが，皆さん返信ありがとうございました。
＞ハッシー００７さん
　そうですよね，アダプター使えばフォーサーズが生かせますよね。でも，多分ボディとレンズのバランスが悪くなりそうで怖いです。
＞中田さん
　プロの方にコメントいただけて嬉しいです。
　私も以前岐阜在住で，飛騨の山奥まで撮しに行きました。
　早く，ＰＥＮで時代の進歩を実感したいです（Ｅ−３００買ったときは，１０年はボディは我慢し，ひたすらレンズを増やそうと心に決めていましたが，フォーサーズ発表からはどちらもピタリと止めていました。）。キットレンズが優秀なのは，オリンパスのいいところですよね。
＞ニセろさん
　確かに，私のアマチュアレベルだと，１４−１５０でここまで撮せるとなると満足です。
　オリンパスブルーは設定で出せるのかどうか？偽色かもしれませんが，私はあれがすきです。
＞空撮りさん
　２枚目，双六小屋ですよね。懐かしいです。
　Ｅ−３００もじゃじゃ馬だったのですが，「綺麗に撮る時の条件が一眼レフより厳しく」というのがどういう場合なのでしょう？？高感度は夜明けの撮影をするのでちょっと心配ですが，Ｅ−３００でもなんとかなっていました。
　私は，首からさげてではなく，ウエストバッグにＥ−３００をねじ込んでつかっていました。腰にずっしりくる感じで，それがなくなれば相当楽になると思っています。
＞あさけんさん
　久々にＨＰ見ました。私もあさけんさんみたいな山の写真が撮りたいです。
　Ｅ−Ｐ３での今年の夏山，早く拝見したいです。
　白飛びが少なくなっていること，機動力のアップ，これが最大の期待ですよね。
　山で重い荷物を担いでいるときに，レンズ交換をゆっくりして，ということはちょっと考えにくいところでした。万能レンズである１４−１５０で機動的に撮影することになるとおもっています。
　ナキウサギが出てきて，ああ，レンズが望遠じゃないー，などと言ってる間に逃げられちゃいますよね。
＞テレマークファンさん
　すばらしい夜景の写真，ありがとうございました。
　テント泊でこのような写真が撮りたいです。
　ノイズはこの写真であるのか私にはわかりません。美しい夜の写真だと思います。
　使い分けも徹底されているのですね。Ｅ−６２０もかつて購入をかなり検討していました。
　今後，Ｅの三桁台はでないでしょうから，ちょっと残念です。

　皆さんの写真などを参考にすると，オリンパスレンズの１４−１５０でも自分には十分山で使えるように思いました。
　雨でも大丈夫そうですし（ニセろさんのＥ−Ｐ３は大丈夫だったんですよね？？）。
　Ｅ−３００とフォーサーズレンズを残す選択は今のところ？？です。
　多分，Ｅ−Ｐ３を購入したら，使わなくなると思うからです。
　いろんな方の山の撮影をもう少し見て，検討します。
　ありがとうございました。


　







　





　
＞あさけんさん
　

書込番号：13461104

[空撮り]

ＰＬ付けたまま撮影

こんにちは、やまおとこさん。

一眼レフより使いにくいってのは、単にダイナミックレンジが狭いって事です。
普通に撮る分には問題ないです。逆光の時等、明暗差が大きい場合に少し不利だった点と、自分はオリンパスブルーが少し苦手でして、ＰＬを使用すると青が出やすい傾向だったので、ちょっと使い辛いと思っただけです。


諧調オートで撮ると、無理に暗部を明るくする為か、ノイズが結構発生します。
逆光の時に無理に撮らなければ良いだけでしょうが。

諧調標準の場合、別に太陽を直接入れて撮ってたわけでもないですが、結構同行者の顔が黒く潰れたので、そこは内臓フラッシュが活躍してくれました。


自分だけかもしれません。けど同行者が居る場合はシャッタースピードを稼ぐ為、ＩＳＯをこまめに設定しています。
ですが、手袋をしていると、薄手でさえＯＫボタンが押しにくく、ＩＳＯを素早く変更出来ませんでしたが、ボタン設定で連射、タイマーの所に変えれたので、使いやすくなりました。


山小屋は剣山荘です。双六もこんな感じなのですか？
いつか行ってみたいです。


何故か写真のデータが表示されません。全てＥＰ３と標準ズーム一本です。
剱岳はガスであまり写真写りが良くないですが、山では結構ありますよね。
こういった場面ではどう写るのか、何か参考になればと貼っておきます。
（一枚目は新穂高のロープウェイの中からです）

カメラが小さいと撮影場面が広がるので、意外と便利ですね。
あとテレマークファンさんの星空の写真を見て、このカメラでも撮れるのだなと知りました。＾＾

書込番号：13461479

[テレマークファン]

E-PL1とキットレンズ 14mm ISO1600 60s	ご来光E-30と14-54mm ISO200 F2.8 1/6s

星空写真に反応してくれる人が結構いたので・・・

　星空写真を撮るときは、ピントに注意してください。ピントをちゃんと合わせないと、イマイチな写真になってしまします。夜空で一番明るい星か、できるだけ遠い夜景の明かりでピント合わせしてください。
http://kassy2009.seesaa.net/article/114989963.html

　あと、露出はたっぷり与えてください。
　撮影した時のヒストグラムのピーク（空の露出）が、だいたい1/3あたりにくるぐらいになるとベストだと思います。
　夜撮っていると、液晶が明るいので、画面を見てちょうどだと思うと、だいたい暗いです。なので必ずヒストグラムを見て判断してください。
　等倍で見ての多少の星の流れは、よほど拡大しないと見えないので、あまり気にしないほうが良いです。逆に星の象が大きくなって見やすいぐらいです。
　また、多少のノイズもたっぷり露出を与えていればあとの画像編集や、プリントでは気にならないと思います。

　最後に、RAW編集でホワイトバランスを調整して、トーンカーブをいじれば良い感じになると思います。

　また、朝焼け前や夕暮れ後は、三脚使用がベストですが、ない場合でも手ぶれ補正で1/10s位は、止まるはずなのでシャッター速度優先モード(Sモード)で撮れば、必要以上にISOが上がらないので良いかと思います。

書込番号：13463859

[α7大好き]

双六小屋	鏡平	三俣山荘	三俣山荘前から

双六小屋はいつ行っても同じなので最近撮ってないので古い画像で
スキャナー読み込みです。
新穂高→鏡平→双六小屋→三俣山荘の順に行けます。
このコースはずっと槍穂高が見れます。
とってもお気に入りのコースです。
新穂高を朝とても早く出れば三俣山荘までなんとか（やや強行です）。
（新穂高→鏡平→双六小屋→双六岳→三俣蓮華岳→三俣山荘）
通常双六小屋泊です。
三俣山荘→新穂高は十分戻れます。
双六小屋と三俣山荘の画像の真ん中の山は同じ鷲羽岳です。
鏡平の小屋は新しいのできれいです。
双六小屋もまあまあきれいです。トイレはとてもきれいです。
三俣山荘は普通です。

書込番号：13466282

[空撮り]

やまおとこさん、ちょっと失礼しますね。


テレマークファンさん、情報ありがとうございます。
まだテントデビューはした事ないですが、カメラの重量も原因の一つでした。ＥＰ３で夜空も撮影出来るなら、これ一台でも大丈夫だし、それなら何とか担げそうです。＾＾


α7大好きさん、山情報ありがとうございます。
双六小屋って連泊しないと行けないようなイメージがありましたが、新穂高からだと一日で行けそうなんですね。普段連休が取れないのですが、一泊二日でも可能であれば、行ってみたいです。機材もＥＰ３のみなら大分楽になりますし。

書込番号：13466781

[α7大好き]

秋の鏡池	晩秋の鏡池	少し登った所から	もっと登った所（槍と鏡平山荘）

やまおとこwithE300さん　度々割り込んですみません。
空撮りさんへ
新穂高から双六小屋までは、途中でバテナイかぎり楽に行けます。
時間があればその日のうちに荷物は小屋に置いて、
双六岳か樅沢岳に登って夕暮れの槍ヶ岳を眺めるのもよいです。
途中でバテタ場合は鏡平山荘に泊まればよいです。
鏡平から双六小屋は２時間半です。

鏡平もよいところです。新穂高からなら日帰りで行けます。
鏡平付近の画像
４枚目は双六岳と笠ヶ岳の分岐からです。

書込番号：13473389

[空撮り]

α7大好きさん、詳しい情報と写真ありがとうございます。

二枚目の写真素晴らしいです。
日帰りで行けるとは驚きです。

いつもはロープウェイで西穂の独標や、余裕があれば西穂高岳に行っています。
それ以外にも楽しみが増えたので、今度計画してみます。

ありがとうございました。

書込番号：13473472

標準ズームレンズの性能は？

[コントル]

近々、旅行に行くのですが一眼レフは重いので今回パス。
で所有のマイクロフォーサーズGF1に20F1.7ですが、標準ズームを持ってません。
さすがに20F1.7だけでは不便だと思い、昼用にオリの標準ズームを購入しようとしてます。

勿論、手振れ補正がGF1には使えないのは承知の上です。

なぜかというと、後々マイクロフォーサーズのボディを
オリのE-PL3かE-P3を購入したいのと、コンパクトだからです。
それに、パナの標準レンズより少しながら寄れるというのもいいなと。。

ところでこのzuiko14-42 2Rなのですが、
パナの14-42や14-45等とあまり画質に差はないのでしょうか？

キットレンズなので過度な期待はしておりませんが、
コンストラストやシャープ感はどうでしょうか？

サブにはP7000を携行するつもりです。
でも下手したらパンならP7000のが良かったりしてと、
そこも気になるところですね。

書込番号：13455271

[sutekina_item]

旧モデルのM.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6ですが、
今なら、特価販売しているお店があります。
http://shop.kitamura.jp/GoodsPg/141196

取り急ぎ参考情報までに。

書込番号：13455296

[一体型]

20mmF1.7等倍	初代標準ズーム等倍

AFスピードはともかく写りに関しては初代の方がよいという書き込みを目にしたことがあります。
持っていないので実際のところはわかりませんが…。
太さはあるけど奥行きは初代の方が短いし、マクロも初代の方が強いです。

初代標準ズームと20mmF1.7はもっているので、その比較画像。等倍で表示されるように1024×1024ピクセルにトリミングしています。
中心部の解像に関してはほとんど差はないです。等倍で見ればわずかに20mmF1.7の方がよいかな？という程度。
周辺部は20mmF1.7の方がよいです。
絵作りとしては20mmF1.7の方がコントラストが高く青みが強い、標準ズームの方が赤みが強いといった感じですね。

＞P7000のが良かったりしてと、

低感度の画質はレンズによるところが大きいから、十分あり得るかと。すごいいいレンズみたいですね。

書込番号：13455663

[乳蛙]

私もGF1を使っていますが、一時期E-PL2を借りていました。
GF1では主にG14-45mmを使っていまして、PL2は標準のM14-42mmですね。

個人的には同じ被写体(ほとんど建造物)でもパナソニックのほうがシャッキリ写っているように感じました。等倍で見てわかるレベルだと思いますけど・・・新しいRレンズは光学系が今までとおなじとの事ですからほとんど変化ないと思います。

ちょっとでも画質がいいほうがいいならばGレンズのほうがお勧めなのですが(個人的に)、オリンパスとパナソニックは相互でレンズを使う場合には歪曲補正はどちらでも作動するのですが、色収差の補正に関してはレンズによるようです。

パナソニックの場合マイクロ規格において現在スタンダードのレンズはG14-45mmとG14-42mmがありますが、14-45mmのほうがなんとなく抜けが良いと友人に貸したところ言っていました。

そして、パナソニックではXレンズが加わりますしこのレンズは性能が上がっているそうなので私はそちらを購入検討しています。
そのうちまたオリンパス機も購入しようと思っていますが、今のところ標準ズームレンズに関してはパナソニックで行こうと思っています。

書込番号：13456601

[中田聡一郎]

コントル様

カメラマンのなかたそういちろうです
('-^*)/どうも〜

標準ズームは初代も新しいものも使っておりますが、新しい方をお勧めします。

レンズ性能に関しましては、大変良いです。14-42は3本使っていますが、気に入っています。


安かったり小さかったりするレンズは、写りの評価も低いのが以前より気になっていましたが、本当に良く写ります。


光を選び愛情をこめて写せば柔らかくも、キリッと引き締まった調子も引き出せる、まさに1本持つに相応しい「標準ズーム」です。


おおいにお勧めします。

書込番号：13457035

[一体型]

携帯性	マクロ。

14~45mmの方が20mmF1.7より写りがいいんですね。ちょっと意外。

まあ、でも14~45mmには劣るのかもしれないけど、20mmF1.7とならほぼ同等に写りますよ。
最初にアップした写真は三脚＋２秒タイマーで撮影したものです。
発色傾向が違うので見分けることはできるけど、解像に関して等倍で見比べてもわたしには違いがわかりません。

携帯性とマクロはこんな感じです。
仕様より少し大きく撮れます。

書込番号：13457494

[コントル]

皆さんありがとうございます、

sutekina itemさん

情報ありがとうございます。
ただデザインも含めた上なので今回は新型のみの検討です。


一体型さん

作例ありがとうございます。
大変参考になりました。

等倍してもほとんど差を感じないと判断しました。
絞ればそんな差はないということのようですね。

携帯性はオリに分がありますね！


乳蛙さん

なんとなく標準ズームはパナの方が定評あるみたいですね。
そして私はパナ同士でキットレンズの14−42と14−45との差が気になってました。
キットの方はプラマウントにしただけで差異はないものと思ってましたが、
やはり14−45に分があるのですね！
良い情報ありがとうございます。


中田聡一郎さん

なんといってもオリの方がコンパクトなのでM4/3sのサブ的役割には合ってますね！
とくに新型のデザインもなかなかだと思います。
よく参考にflickrを見ますがNEXの標準ズームと比べても、
M4/3s陣営の画質の方がキリッとしたシャープで好感が持てます。


一応、自分なりにも調べて比較されてるブログがあったので参考にしました。
http://dslr-check.at.webry.info/201107/article_4.html

書込番号：13458316

[冬眠ヤマネ]

こんばんは、コントルさん

今日ヨドバシに行ったとき、魚眼コンバーターを衝動買いしました。
新型の方だけレンズの前に付けられます。

台風後の海、ドラマチックトーンです。
こんな波際で釣りをしている方がいました。

書込番号：13459970

[コントル]

冬眠ヤマネさん
こんばんは。

Fish eye コンバータが装着可能とは新型のみのメリットで良いですね！

それは知りませんでした！
撮影幅が多くなるメリットがあって良いと思います。

なんといってもオリンパスはドラマチックトーンが使えるのがうらやましいです。
ローパスもE5並みなり解像感も上がってるとか。。

ただ動画のコンニャク現象が気になるとこですね。。

書込番号：13460856

購入検討及び特に暗い場所等での撮影における向き不向きについて

[越中吉四六]

今までコンデジしか持ったことがなく、全く知識がないのですが、
友人の撮っていたデジタル一眼の写真を見て、たまらなく欲しくなり、
入門機としての購入を考えております。

用途としては人物や風景等のスナップ中心で、携帯性が高く、
クラブ等の暗い室内での撮影もしたいなと思っています。
できれば（こんなことができるのかどうかもわかりませんが;;）、
フラッシュ無しでもクラブ等で撮影できたらなと思っています。

皆様の口コミ等を拝見させていただいて、
SONYさんのNEX-5NDとOLYMPUSさんのPEN E-P3
が妥当なのかなと思っているのですが、
私の用途にはどちらのほうが適切でしょうか？
あるいは、他により適切なカメラはありますでしょうか？
厚かましいお願いではありますが、お教えいただけると助かります。

友人からは暗いところで撮るには
マイクロフォーサーズよりも一眼レフのほうがいいよ等言われたことと、
NEX-5NDはレンズをつけると重たくなるとヨドバシカメラで言われたことが
私のなかで悩んでいる点でもあります。
その点についてもご教授いただければと思います。
すいません、よろしくお願いします。

書込番号：13452615

[あふろべなと〜る]

ＮＥＸ−５ＮはＡＰＳ−Ｃ最高の高感度画質になりそうですからねええ
暗いところでは、フルサイズの１眼レフに肉薄する性能

ＡＰＳ−Ｃ１眼レフよりもよいでしょう

当然、マイクロフォーサーズ（ＭＦＴ）では勝ち目はありません
ＭＦＴも今期か急激に魅力が増しましたが高感度重視で選ぶのならないですねえ
(*´ω`)ノ

バランス重視ならＰＬ３やＰＭ１なんて素晴らしいのですが…

書込番号：13452674

[Frank.Flanker]

＞マイクロフォーサーズよりも一眼レフのほうがいいよ等言われたことと、
＞NEX-5NDはレンズをつけると重たくなるとヨドバシカメラで言われたことが

どっちも当たってますね
センサーサイズが小さいと１画素当たりの大きさが小さくなり、すなわち１画素の光を受ける量が少なくなりどうしても高感度は弱くなります
NEX-5NDはエントリー機の一眼レフと同じAPS-Cセンサー搭載機なので高感度には強いですが、センサーをカバーするイメージサークルを考えてレンズ設計をする為にどうしてもレンズ自体は大きく重くなります

でも暗い室内やクラブ等でのノーフラッシュをお考えなら高感度に強いNEX-5NDが良いと思います

書込番号：13452740

[n-kossi]

すべての用途をまかなうようなカメラは正直ないと思ってます。

携帯性を重視（人物・風景等）→マイクロフォーサーズ・高級コンデジで十分かと
高感度を重視（室内・夜景等で動かないもの）→ＡＰＳ−Ｃなどのミラーレス一眼で十分かと
AF速度を重視（スポーツ・室内動きもの）→中級機以上の一眼レフ（→暗いクラブで人は動きますか？）

何を重視するか自分の中で絞ってからカメラ選びをした方が良いかと思います。
ただ、今までがコンデジしか使ってこなかったのであれば、どの機種を選んでもダントツの性能ですので、満足しないことはないかとは思います。

書込番号：13452771

[Kazuki__S]

恐らく越中吉四六さんの用途であればNEX-5の方が向いていると思います。
レンズも増えてきましたし、2世代目に入って少し充実しなかなと思っています。
丁度海遊館でクラゲの撮影をしてきましたので、E-P3ではこういう雰囲気だと思っていただければ幸いです。
レンズはPanasonicの20�oF1.7を使いました。

書込番号：13452790

[総評する人]

迷う必要なしｗ
NEX-5NDだろう

書込番号：13452801

[まったけちゃん]

越中吉四六さん

おはようございます＾＾
実際にNEX-5を所有していましたので高感度の画質はかなりのものだと思いますよ！
NEX-5Nはさらによくなっているみたいですし。E-P3もマイクロフォーサーズとしてはかなり
よくなってはいますが、やはりISO1600くらいになるとかなりノイズが目立ちます。
ノイズ処理をかけるとどうしても細部がつぶれてしまいますし・・・

NEXならISO3200でも十分鑑賞に耐えうる画質だと思います。
ただやはり、Frank.Flankerさんがおっしゃられたように、レンズ自体が大きく重たいのが難点ですね・・・個人的にはE-P3を買いたいと思っているのですが、画質に関しては割り切ってのことです。やはりセンサーサイズの大きいNEXには画質は勝てないなと思います。

書込番号：13452819

[robot2]

こんにちは
ISO200〜12800まで設定可能ですから、暗い室内も大丈夫でしょう。
暗い所での撮影
ISO感度を上げる。
シャッタースピードを許容まで遅くする。
明るいレンズを使う。
露出補正をマイナス１段とかにする→画像調整。
手ぶれ、被写体ぶれに留意します。

書込番号：13452836

[銘玉グルメ]

クラブでのノーフラッシュ撮影という縛りが絶対なら、どちらかと言えばNEXと思います。
ISO3200とそこそこ明るいレンズがいるでしょうから。ただ、NEXは明るいレンズがこれから期待されるところで、現状は道半ばといったところでしょうか。 NEXC3 5 5N板で聞いた方が変に荒れないとも思いますが。

個人的には高感度だけでいうと、D700クラスの一眼がお勧めです。ISO3200が安心して使えて
ミラーレスと使い分けできて重宝してます。 丁度、D700板でもクラブ撮影された他の方のアップが参考になると思います。

書込番号：13452951

[鈍素人]

>フラッシュ無しでもクラブ等で

となるとNEX-5Nですね。

書込番号：13453079

[越中吉四六]

＞あふろべなと〜るさん
早速の返信ありがとうございます。
やはり、ＮＥＸ−５Ｎもイイカメラなのですね。
参考になりました。

＞Frank.Flankerさん
返信ありがとうございます。
SONYのほうが暗所では有利ってことですね。
ありがとうございます。

＞n-kossiさん
わかりやすい、物差しをありがとうございます。
欲張りなことはわかってはいたのですが、
皆様でしたらと思って投稿しました。
ですが、私はＡＰＳ−Ｃなどのミラーレス一眼になるのかなと思いました。

＞Kazuki__Sさん
ありがとうございます。
NEX-5も検討してみます。
Panasonicの20�oF1.7も口コミの中でよく拝見するので勉強してみます。
クラゲの写真、キレイですね！私もこのような写真が撮れるように頑張ります！！

＞総評する人さん
簡潔なご指示、ありがとうございます。
携帯性の面でちょっとSONYは・・・って思っていました。
ありがとうございます。

＞まったけちゃんさん
ありがとうございます。
まったけちゃんさん程詳しくわからなかったのですが、同じような点で悩んでいました。
ありがとうございます。

＞robot2さん
詳しい設定方法、ありがとうございます。
多くの設定を変えられるのもコンデジとは違う楽しみの一つですよね。
参考にさせていただきます！

＞銘玉グルメさん
ありがとうございます。
NEXのほうでも機会があれば聞いてみます。
D700のクラブの画像、見てみました！ステキですね。
あそこまでとは行かずともあれぐらいの写真、撮ってみたいです。
ただD700は大きいですね。ですが、参考にしてみます！ありがとうございます。

書込番号：13453082

[越中吉四六]

＞鈍素人さん
クラブでノーフラッシュはSONYのほうが有利みたいですね。
ありがとうございます！

書込番号：13453089

[一体型]

20mmF1.7手持ち夜景

内蔵フラッシュがいらないなら、E-PM1＋パナの20mmF1.7（３６５g）という組み合わせも面白いと思いますよ。
暗所性能も高いし、携帯性も高いです。

わたしが使っているのは旧機種（E-PL1)ですが、例えば、上の写真くらいの状況でも20mmF1.7との組み合わせなら
高感度画質以前にそもそも感度を上げる必要がないんですよ。

書込番号：13453094

[越中吉四六]

皆様ありがとうございました！
SONYさんとOLYMPUSさんの違いがよくわかりました！
どちらも私の欲からしてみれば一長一短なのでしょうが、
どちらもステキなカメラだったことを再確認させていただきました。
OLYMPUSさんのスレッドで大変恐縮ですが、SONYさんのほうに少し気持ちが揺らいでいます。

大変多くのご返信をいただき、大変ありがたかったです。
まだ何かわからないことができましたら、質問させていただくことがあるかと思いますが、またよろしくお願いします。
ありがとうございました！

書込番号：13453107

[越中吉四六]

＞一体型さん　
なるほど、こんなに素敵な写真も撮れるんですね！
ありがとうございます！
E-PM1＋パナの20mmF1.7も検討してみます！

書込番号：13453115

[Tranquility]

E-P3に、M.ZD12mmF2.0、LUMIX G 20mmF1.7、DG SUMMILUX 25mmF1.4、M.ZD 45mmF1.8などの大口径単焦点レンズはいかがでしょうか？

E-P3（PL3/PM1）＋12mmF2.0＋45mmF1.8の3点セットで越中吉四六さんのご要望はかなり満たせると思います。
何よりも、大口径で絞り開放から使えるレンズの性能が魅力ですし、全体でコンパクトです。

45/1.8を試写しましたが、全画面均質じつにシャープなレンズで背景ボケもきれい。オススメです。
12/2.0も現在使用中ですが、こちらの画質もすばらしいですよ。質感もいいですね！
45/1.8が手に入ったら、私の普段使いはこれで行こうと思っているところです。

書込番号：13453203

[pri-pana 2010]

ISO3200 左 NEX-5 , 右 E-P3

>越中吉四六さん

一体型さんの夜景は、シャッタースピードが 1/6 と遅い為綺麗ですけど、
同じ様にクラブ等で撮ったら、人物が被写体ブレしますよ…

素直に高感度に強い　NEX-5Nが良いと思います。

レンズも今度出る

E 50mm F1.8 OSS なら、2万円台、202g、手振れ補正付きです

http://kakaku.com/item/K0000281851/

m4/3ユーザーの私ですが、夜撮影をされる方には、m4/3は勧め難いですね…
（逆に、m4/3を勧める人は、メーカー関係者と思ってしまいます）

ちなみに、私がm4/3を使っているのは、動画を重要視しているからで、
夜撮影するなら NEX、動体撮影するならレフ機を買いますね…

書込番号：13453235

[Tranquility]

>（逆に、m4/3を勧める人は、メーカー関係者と思ってしまいます）

私のことでしょうか？
逆に、発売前のSONY製品を勧める方はメーカー関係者だと思わないのですか？

私は規格のコンセプトとレンズ性能が気に入って4/3・M4/3を使っている一人のユーザーにすぎません。
WEB上の情報だけで機材を論評する方がたくさんいらっしゃいますが、私は自分で使用したことの無い機材を勧めるような無責任なことはしたくありません。

ところで、暗所撮影をするというとすぐに「高感度」と言われることが多いですが、一方で「大口径」という選択もあることも忘れてはいけません。
どちらも高性能が望ましいことに違いはありませんけれど、価格、大きさ・重さ、使いやすさ、デザインなどなど、多方面から見て自分に適したバランスを考えなければなりません。
スレ主さんはコンデジからステップアップする入門機をお考えとのことでしたので、大口径単焦点という選択肢もありますよ、と提案させていただいたしだいです。

書込番号：13453443

[総評する人]

↑はぁ？
入門機を購入予定のコンデジユーザーに大口径薦めて買うと思ってるのか？

書込番号：13453521

[pri-pana 2010]

ISO6400 左 NEX-5N , 右 E-P3	ISO12800 左 NEX-5N , 右 E-P3

D700のクラブの写真は、ISO 6400で撮られてましたので、
同じ感度のサンプルです。

ついでにISO 12800も有りましたので載せますね

>Tranquilityさん
別に、あなたの事とは言ってませんが…


>クラブ等の暗い室内での撮影もしたいなと思っています。
>できれば（こんなことができるのかどうかもわかりませんが;;）、
>フラッシュ無しでもクラブ等で撮影できたらなと思っています

とおっしゃっているスレ主様に、m4/3を勧める事は自分には出来ません…

大口径レンズはm4/3だけの特権では無いですし、むしろ普通のレフ機
より割高ですからね…

ここで喧嘩になってはスレ主様にも悪いので、この話題はここまで

書込番号：13453574

[一体型]

パナ20mmF1.7	パナ20mmF1.7	パナ20mmF1.7

それは標準ズームであっても同じ話ですよね？
この状況で1/12秒で撮影しようと思ったら、確かにISO400まで感度を上げないといけなかったけど、標準ズームならISO1600。1/24秒ならそれぞれISO800、ISO3200。
標準ズームよりずっと低い感度で撮影できるということに変わりはありません。

＞E 50mm F1.8 OSS なら、2万円台、202g、手振れ補正付きです

75mm相当（50mm）のような中望遠レンズはポートレートにはいいだろうけど、日常的には使いにくいんじゃないかな？
NEX＋50mmF1.8とPEN＋45mmF1.8なら、高感度画質が高いNEXの方が有利だとは思うけど
スナップ用途にむいてそうな画角のレンズを見ていくと…
24mm（36mm相当）F1.8。8万円台、手ぶれ補正なし。
16mmF2.8も手ぶれ補正なし。

20mmF1.7＋E-PM1（手ぶれ補正あり）というのは本当に暗所性能高いと思いますよ。
また20mmF1.7の場合、開放からきっちりシャープに写るのも魅力。
画角的にも使いやすく、最近はこれ一本で交換レンズは持たないというパターンが一番多いです。
あと365gというのはレンズだけでなくカメラ、バッテリー、メディアを合わせた重さです。

書込番号：13453738

[ここにしか咲かない花]

ISO12800　とかの超高感度時のノイズに関しては　NEX-5N　はフルサイズのキヤノン5D Mark IIより上みたいですし。


「ソニーNEX-5N、α77、5D Mark II、60D、GH2の高感度の比較ではNEX-5Nがトップ」
http://digicame-info.com/2011/08/nex-5n775d-mark-ii60dgh2nex-5n.html

ISO1600以下ではどれも似たようなものらしいので、そこまでの高感が本当に必要かどうかですね。

個人的には1600もあれば十分過ぎると思うんですけど。クラブ内の撮影といっても、結局は光ってる部分とか光に照らされてる部分が写るだけでしょうから、わざわざ超高感度の設定が必要とも考えにくい気がします。

書込番号：13453775

[Tranquility]

総評する人さん　

>入門機を購入予定のコンデジユーザーに大口径薦めて買うと思ってるのか？

ぜひ買って使ってみて欲しいですね。
大口径レンズを使えるのが、コンデジと違うレンズ交換式カメラの大きな魅力。
入門機でも、暗いズームより大口径単焦点をお薦めしたいです。


ここにしか咲かない花さん

>個人的には1600もあれば十分過ぎると思うんですけど。

同感です。

書込番号：13453860

[SLS AMG]

マイクロフォーサーズには来年大口径レンスが2本追加になりますね＾＾

書込番号：13453876

[pri-pana 2010]

>一体型さん　
>ここにしか咲かない花さん

20mmF1.7の解像感は素晴らしいですよね
自分もお気に入りです

AF時の振動が手に伝わるのが不快なのと、動画時のAFの反応が悪いので、
そこだけ直してリニューアルして欲しいです

クラブの写真ですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711133/#13449694

の事だと思いますが、ノーフラッシュの2,3枚目を見ると
ISO 6400 , F4 , SS 1/13 です

F2の大口径レンズででも SS 1/52にしかならないので、被写体ブレを
防ぐには ISO 6400は必要だと思いますよ


>SONYさんのNEX-5NDとOLYMPUSさんのPEN E-P3
>が妥当なのかなと思っているのですが、
>私の用途にはどちらのほうが適切でしょうか？
と有るのでＳＯＮＹを勧めたらＳＯＮＹ信者扱いとは…

パナユーザーの私が、この条件でE-P3を勧めたら、確実にm4/3信者と
言われてたでしょうから、どうでも良いですけどね

書込番号：13453919

[くま日和]

一体型さんの考え方が一番現実的だと思いますよ。
ボディ側の高感度耐性を軸に考えると、また1〜2年ぐらいでボディを交換しなくちゃイケナイとか、マウント変更しなくちゃイケナイ気分になるかもしれませんしね。笑

書込番号：13453922

[総評する人]

ここでしか氏ｗ
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111151/SortID=13443749/
でも読んでみればわかるが、ＮＲ好きにはそういった評価になるな。
(※ここでしか氏が評価してるわけでないが、犬が拾ってきた)
ＮＲかけても駄目なものは駄目だがｗ

Tranquility氏
初心者は先ずキットレンズで終わる確率が高い。
大口径を購入するにしても、ズームで自分が良く使う焦点距離を学ぶのが先だろう。
初心者は単焦点はズーム(足ズーム出来るがｗ)できないと理解していない可能性がある。

書込番号：13454028

[くま日和]

ただし、レンズを軸に考えると一つのボディを長く使えるので、満足感や愛着は深まりますが、結局出費はボディやレンズキットを底値になったら転がしてる方が安上がりかもしれませんケドね…（笑）

書込番号：13454032　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

pri-pana 2010さん

情報いただいたクラブの写真のISO6400・F4・1/13秒でしたら、同じ条件でF2.0が使えるとISO1600で大丈夫だと考えることも出来ます。
クラブの画像はD700・AF-S24-120F4VRを使用しているとのことですが、μ4/3機＋12/2.0＋45/1.8と比較した場合、価格・大きさ・重さ・AF・OVFやズームの利便性のバランスをどう取るかですね。まぁ、これはひとそれぞれで正解が違いますから、議論するところでもないでしょう。


総評する人さん

>初心者は先ずキットレンズで終わる確率が高い。

　だから“あえて”キットズームより大口径単焦点と言う選択肢を提案したのです。

>大口径を購入するにしても、ズームで自分が良く使う焦点距離を学ぶのが先だろう。

　コンデジ使っているのだから、自分でよく使う画角はわかるでしょう。
　まったくの初めてだったら、買ってから学ぶしかありませんし。

>初心者は単焦点はズーム(足ズーム出来るがｗ)できないと理解していない可能性がある。

　だから、12mmと45mmという2本セットで、という提案です。

ちなみに、いわゆる「足ズーム」では画角と遠近感の変化は得られませんから、焦点距離を変えることと同じと勘違いされそうな「ズーム」という表現は不適当だと考えています。
とはいえ、ズームだろうが単焦点だろうがフットワークは重要なので、何かもっといい表現があるといいですね。フットワークの重要性を学ぶのにも単焦点はいいと思います。

書込番号：13454224

[あふろべなと〜る]

クラブは最も劣悪な光環境での撮影なので…

高感度性能もレンズ性能もマックスにあればあるほど使います

ISO6400・F4・1/13秒

これも妥協してこれで写しているでしょ
１／１３秒では被写体ぶれしまくります
ステージを写す場合なら足ズームは使えないので
出来る限りｆ２．８通しのズームで撮りたい
だとすると、上の作例の明るさならＩＳＯ１２８００、ｆ２．８、１/５２秒
が使えるとかなり撮れるかなってところですねええ

クラブはライブハウスよりも極端に暗い場合が多いので
将来的には絶対的にセンサーサイズが大きいほうが有利です
(*´ω`)ノ

５Ｎは頭抜けた高感度画質でミラーレスならこれの１択と思ったほうがよいでしょう♪

まあ、現状ではアダプタでしかｆ２．８通しのズームはつかないわけですけどね（笑）

書込番号：13454301

[Ｒ−ＣＭＡ]

　クラブでの撮影をノーフラッシュなんて、ニコンでもキヤノンでもF2以下の大口径レンズとフルサイズ機が求められる場面だと思います。
　綺麗にとりたいなら、フラッシュが一番だと思います。
　

書込番号：13454837

[家電将軍]

＞入門機を購入予定のコンデジユーザーに大口径薦めて買うと思ってるのか？

パナのGF1もパンケーキセットが人気でしたね。
パンケーキの意味を全く知らない人は、購入後「ズームができない」との書き込みが見られましたが、スレ主さんはもう単焦点はズームができないことがわかったと思われるので、あとはスレ主がどう選択するかだけ。私は大口径がおすすめ。

書込番号：13454998

[Ｒ−ＣＭＡ]

明るい大口径のレンズが出でいない機種を勧めるのはいかがなものかと思う。

高感度もサンプル見る限り私のD7000と同レベルだし、F2以下の大口径は必須でしょう。

書込番号：13455014

[総評する人]

>明るい大口径のレンズが出でいない機種を勧めるのはいかがなものかと思う。
高感度画質で差が出ている現状では問題ないと思う。

書込番号：13455060

[パパ_01]

まぁまぁ、、。

スレ主さんは「解決済」にしていますし。。

ただ「高感度」だけで選ぶのもどうかと思いますけど。
（スレ主さんの用途はそうと記入されてますが。）

私はNEXもμ4/3もどちらも好きですよ。

ノイズの少なさではNEXだと思いますが、昼間屋外、青空等はμ4/3の発色が好きです。
室内用、屋外用ではソニーのWX5を使ってノイズの少ない絵を撮っています。

また「カメラを買う」というのは「システムを買う」と言っても過言じゃありません。
スレ主さん、今後のことを今もう一度考えて良い「カメラ=システム」を購入してください。

私は一度フォーサーズ（E300）で大失敗していますので老婆心からレスしました。
E300→KissN（発売日購入）で信じられないほど幸せになりました。もちろん理由はレンズです。

書込番号：13455074

[くま日和]

E300は人を不幸にするか、幸福にするかのどちらかですね。（笑）
因みに私は幸せになったクチです。

書込番号：13455144　スマートフォンサイトからの書き込み

[パパ_01]

>>くま日和さん

>E300は人を不幸にするか、幸福にするかのどちらかですね。（笑）

まさにそうですね（苦笑）
私も当時は一眼レフ入門者。レンズの明るいくらいも解らず飛びつきました。
もちろん値段で。
標準レンズも評判が良く、間違っても批評なんてしたら袋叩きだったので何もいえませんでした。

当時レンズは少なく、出すとされたレンズは高級な物ばかり。
（アホかオリンパス、とすら思いましたよ。）

標準レンズは当時手振れ防止なんてのはなくブレまくり、
ノイズ出まくりホワイトバランスは最悪（のちのファームウェアで直りましたが）、

しかし「オリンパスブルー」ではなく「コダックブルー」は素晴らしかったです。
あの「青」を求めて今もC-PL付けていますがまた違いますね。

だからオリンパスにはこれから期待しています。もう今は「オリンパスブルー」って言うんですね。
白い建物にあのコダックブルー良かったですよ。子供撮りには全然ダメでしたが。。
懐かしいですね。

書込番号：13455727

[くま日和]

パパ_01さん

仰ることよ〜く分かります。爆笑
だけど、やっぱりE-300じゃ無きゃ撮れないってのがあるんですよね〜
E-3使った後にE-300使おうものならそれはもう手振れのオンパレードです。（手振れ補正の偉大さが実感できますね。笑）

ホワイトバランスなんて、あほも休み休み言いなさい！ってぐらい暴れるし。。。

それでも天気の良い日はE-300連れて歩きたくなるんですよ。しかも35mmF3.5Macro一本だけで。笑
サブも無し！そんなもの持ち出したら途中からサブに頼りっきりになりそうで。
そんなE-300ですが、今も現役ですよ。^^/

まるでスレタイとは関係ない話になってしまいました。。。陳謝

書込番号：13455780

[syuziico]

くま日和さん、 お久しぶりです、、

　＞まるでスレタイとは関係ない話になってしまいました。。。

荒れてしまったスレをクールダウンさせるには よい流れかも ( ^ー゜）b
自分の E-300 は、扱いが雑だったのか（反省！）、ミラーが外れてドック入りさせました、
修理完了で帰ってきたのはいいんですが、気のせいか・・・以前のような 色 が出ず？？

　数年前の、「E-300 愛好者の皆さま・・・・」 が懐かしいですね〜 f ( ＾ ＾ )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：13456085

[くま日和]

syuziicoさん

お久しぶりです。E300災難でしたね、しかし、色味が変わったって…そっちの方が大問題かも？(^_^;)
E300からコダックブルーを取ったら只のヘボカメラ…（笑）
もしかして、ローパスが薄くなって、ファインディテール処理が…とか、シーンモードをスクロールしたらアートフィルターとか出て来ません？（笑）

書込番号：13456971　スマートフォンサイトからの書き込み

[テレマークファン]

その組み合わせなら、NEXよりPENと、小型で明るいレンズの20mm F1.7(3万ぐらい?）か25mm F1.4(5万ぐらい？)の組み合わせがお勧めです。予算が足りなければPENの本体は、安くなっている旧機種でも良いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000055876/
http://kakaku.com/item/K0000261399/

本体のノイズが高感度のノイズが少なくても、レンズが暗い（F値が大きい）と意味有りません。

ISO6400・F4・1/13秒なら、25mm F1.4のレンズを使えば、1/13 ISO800で、okなので、ノイズは気にしなくていいですね。
あるいは、20mm F1.7のレンズでもやはりISO1250ですみますので、ノイズは気にしなくていいですね。

こちらに、旧機種であるE-620でライブを撮った写真や、クラブを撮った写真がありますが、私には問題なく見えます。
http://zebby.exblog.jp/9607958/
http://zebby.exblog.jp/10815158/

レンズと、本体との組み合わせになるので、現状明るいレンズが無く、レンズも大きく、本体内の手ぶれ補正のないNEXは、明るいレンズを組み合わせたPENなどより、残念ながら暗いところに向いたカメラとは言えないと思います。

ただ、クラブの明るさによってはどちらのカメラでもうまく撮れるかもしれません。

ただ、キットのズームレンズだと、PENでもNEXのどちらでも満足できない可能性が高いですね。

書込番号：13457295

[Ｒ−ＣＭＡ]

テレマークファン さんの考えに賛成です。

私は、E-5、D7000、D300を併用し、RAW撮りしているので良くわかるのですが、実用的な高感度の差は1段程度だと思います。D7000を贔屓目に見ても1段半でしょう。

また大口径レンズでも開放からシャープネスの高いレンズでないとキリットしません。
この点、パナの20F1.7や25F1.4は理想的では？

http://ganref.jp/items/lens/panasonic/1394/capability

写真はボディ+レンズで撮るものです。レンズ性能を比較しないで、撮影素子だけ比較してもナンセンスです。
現に、ニコンやキヤノンの板に行けば必ず、大口径レンズを勧められますよ。

書込番号：13457385

[SLS AMG]

来年になればパナから大口径ズームが2本出ますからね。
もちろんレンズ内手ぶれ方式ですし＾＾

書込番号：13457917

[総評する人]

>購入検討及び特に暗い場所等での撮影
>SONYさんのNEX-5NDとOLYMPUSさんのPEN E-P3
>が妥当なのかなと思っているのですが、

正直高感度に弱い機種を選択するのは？
でISO1600でもノイズが少ないのであればいいがそうでもない。

だからNEX-5NDを薦めた。
レンズが少ないとも言われるが、そこそこ出始めている
Eマウントレンズはこれから大口径レンズが出る
http://www.sony.jp/ichigan/lineup/sfl_lens.html
http://www.sony.jp/ichigan/lineup/macro_lens.html
http://www.sony.jp/ichigan/lineup/zoom_lens.html

>マイクロフォーサーズよりも一眼レフのほうがいいよ等言われたことと

周知の事実(スレ主の友人も言っているが)
この価格帯なら
CanonならEOS60D
NikonならD7000
が安心して使えると思われ。

書込番号：13458424

[テレマークファン]

総評する人さん、

挙げられたレンズは、
・マクロ＝暗いレンズ（F3.5)
・ズームレンズ＝暗い（F3.5〜6.3）
明るい単焦点
・大きくて重くて高い（24mm F1.8)
なので、使えそうなのは50mm F1.8ぐらいなのですが・・・
それも、室内だと焦点距離が長過ぎますよ。

書込番号：13458690

[総評する人]

>明るい単焦点
>・大きくて重くて高い（24mm F1.8)

12mmF2も高いだろうｗ
http://kakaku.com/item/K0000268304/

書込番号：13459100

[総評する人]

>12mmF2も高いだろうｗ

F2なのに、が抜けていた。

書込番号：13459106

[お買い物は賢くね＾＾]

テレマークファンさんの言うとおりかも。

書込番号：13461990

[くま日和]

まぁ、薄暗いところは高感度で。。。が最近のトレンドだし、確かにその方が楽だし。
でも、クラブの写真だけ、ってんじゃ無いなら色々と自分で試してみるしかないでしょうね。
NEX5Nも候補なら（それ勧めてる人は他スレでミラーレスはコンデジモドキだから自分は持ってない。もっとすげぇ機材もってんだぞ！って自慢しながらミラーレスユーザー小馬鹿にしてましたけど）実物が店頭に並ぶかショールームで実機のタッチアンドトライでもして試してみないと、今の段階では高感度が強いらしいって事しか言えんわけだし。

書込番号：13464445

[総評する人]

ＭＦＴはやっぱり高感度ノイズが多いのは事実だ。
リンク先のサンプル画像で再認識できた。

薄暗いところは高感度で楽に撮りたいなら、やはりNEX-5NDがいいだろう

書込番号：13465014

[総評する人]

>リンク先のサンプル画像で再認識できた。

一応それを貼るので、スレ主氏参考にして欲しい
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13419222/#13464535

NEX-5NDはＡＰＳ−Ｃだ。
リンク先の機体もＡＰＳ−Ｃ。
参考にはなるだろう。

書込番号：13465062

[くろぎん]

黙っていようかと思ってかけど一言だけ。

高感度の撮影にはノイズの面から言えば同じ画素数なら撮像素子が大きい方が有利なのは確かだけど、問題はシャッターチャンスを逃さないかどうかだと思うので、スレ主さんの気にしているクラブなどのシーンでのピントの合いやすさとシャッターがきれるまでのタイムラグを考えると、ミラーレス機はお勧めしにくいなと思いますし、購入する前にそう言う問題が有るので覚悟して購入するようにアドバイスしておかないといけないのではないかと思います。

書込番号：13465217　スマートフォンサイトからの書き込み

[ようこそここへ]

黙ってマイクロ４/３の高感度良くすりゃいいのよ。

それで全ては解決じゃん。

だいたい、デジタル全盛のこの時代、光学的にすでに限界が見えてる明るいレンズと、
電子的に無尽蔵にゲインすることも可能な高感度、どっちに伸び代があると思ってんだい。

条件付きとはいえ、 ISO 12800,　 ISO 25600 　どころかすでに　ISO 51600　や ISO 102400　が実用域に入りつつあるんだよ。

みんなも大好きな？ｗ　フライデーのタレント密会写真や、サッカーや野球といったスポーツ報道での決定的瞬間の写真は、
高感度　（と高性能なAF）　なくして撮れるわけないであろうことくらい、ここでこれだけ語れるみんなが気づかぬわけないだろう？　だからこそ、ここ数年で一気にあの手の写真の質が上がってるんじゃないか。
新聞や雑誌やネットニュース見てみろ。一目瞭然だろ。

それはPENを使ってスナップする瞬間も同じ事だよ。

それに、高感度が良くなればなるほど、多少暗かろうがキットレンズだろうがズームレンズだろうが、
動体だろうがライブだろうが使えるんだからさ。

つべこべ言い訳や擁護ばかりしてねえで、メーカーはさっさと高感度良くしろよっての。

書込番号：13465792

[くま日和]

利益を得るために商品を売るのなら、今流行りの仕様にしてどんぐりの背比べ状態でのシェア争いに参加しなきゃいけないんだろうけど。。。
カメラ内のJPEG生成（もしかしたらもっと新しい規格）がどんどん進化するともうレンズなんてものは何だって良いわけで、なのくり？ラグジュアリーレンズ？松レンズ？スターレンズ？そんなのあったのね？今時RAW撮りって何だそれ手間かかりすぎてダッサ！って時代になっちゃうんだろうな。そうするとこのレンズを使いたい！って言う今のカメラが持つ良い意味での趣味性というか愉悦感みたいなものはどんどん薄れていってしまうんじゃないかって、それはそれで趣味でカメラやってる身としては寂しい限り。
ソニーではOVF撤退なんて話もまことしやかに流れているし、プリズムファインダー大好きって人間やこだわりのレンズ派アマチュアカメラマンなんてのは愛煙家と同じくらい肩身の狭い思いをしなきゃならない時代ももうすぐそこに？。。。^^;;;
そんな時代にハイスペックレンズや光学式ファインダーを搭載したカメラを作ってくれてるメーカーは果たしてどれぐらいあるんだろうか？って心配を今からしてたりして。。。笑

書込番号：13465863