Nikon 1 J1 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

J1 購入しました。

[パースオリマ]

今、使用しているパナのコンデジが古くなったので
物色していた所、J1シルバーが3万円を切っていたので購入しました。
とりあえずオートですが会社の敷地内にある桜がきれいなので見てください。

書込番号：14419988

[うさらネット]

個々まで価格がこなれると、悪い病気が-----。

良い桜ですね。電線が〜、(^_^)

書込番号：14421481

[じじかめ]

ご購入おめでとうございます。
3万円以下で標準ズームつきが買えるのですから、コンデジ並みの価格ですね。

書込番号：14421508

[うさらネット]

＞個々まで価格がこなれると、
⇒ここまで

で、どうしてもアダプタFT1が欲しくなりますので、1.8万は痛いですが用途拡大求めて追加かな。
http://kakaku.com/item/K0000291128/

書込番号：14421595

[とんとんとーん]

FT1使用タムロンSP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD

ご購入おめでとうございます。

私もつい最近購入して楽しんでおります。
コンパクトで持ち運びに楽ですし
なかなか写りも良いと思います。

これからはあちこちで花が咲く季節
気軽に持ち出して使い倒してください。

書込番号：14422730

プログラムシフト機能に欠陥！？それとも不良？

[D7000がほしい]

露出モードをプログラムオートにして撮影する際に「サムネイル／拡大レバー」を使って、絞り値を小さくしたり、大きくしたりしてボケ具合を調整していますが、レンズの絞り最小値或いは最大値に達した後に、更に同じ方向へレバーを押した時、オーバーした回数と同じ回数がプログラムシフトが効かなくなくなります。
仕様の欠陥なのか？それとも自分のカメラだけがこのような現象を起きているのかを教えてください。皆さんのカメラで実際に確認していただけますか？
もし、同じ現象が起きれば、仕様に問題あり或いはソフトのバグに違いないと思われます。

書込番号：14416171

[カタログ君]

Pモードって挙動がわからないので
使ってませんが、、
スレ主さんと同じ挙動になったと思います。。

その時絞り値横に米印が付いたと記憶してます。
あとで確認してみますが。。

書込番号：14416474

[dragon15]

Pモード、常用してませんが、使用説明書に
＞プログラムシフトを解除するには、液晶モニターの＊マークが消灯するまで、
＞設定したときと逆方向に「サムネイル/拡大レバー」を押してください。
・・・とあります。
絞り値の限界に来た時、絞り値とSSの数値は動かないもののレバーを押した回数は記録されているようで、その回数戻さないと＊マークは消えない仕様になっているようです。
他の機種（D90,D7000)でも同様の挙動をしますね。

書込番号：14416869

[D7000がほしい]

＞＞絞り値の限界に来た時、絞り値とSSの数値は動かないもののレバーを押した回数は記録されているようで、その回数戻さないと＊マークは消えない仕様になっているようです。
＞＞他の機種（D90,D7000)でも同様の挙動をしますね。

30〜110mmレンズを使ってもう一度確認してみたところ、F3.8の時のみ＊マークが消えますが、それ以外はずっと＊マークが付いたままですね。オーバーした時や逆の方向へ押した時もそうです。
しかし、おかしな仕様ですね？このような仕様にした意味がわかりません。

書込番号：14416941

[robot2]

プログラムシフトをした場合、その段数はその段数分戻さないと元のポジションに戻りません。
＊_プログラムシフト中の、アイコンを消すのも大変な時が有りますよね。
これには、勿論理由が有り、プログラム線図の基準＝段数を変えているので（シャッタースピードよりか、絞り値よりか）、
そうなりますが上位機でも同じです。

絞り値を意識して　撮る場合は、A_絞り優先で撮られた方が良いです。
しかし、プログラムモード侮る無かれ！は有りますので、シーンに応じて使うようにします。
P_モードからの卒業が、近づいて来て居られるようですね。

書込番号：14416967

[M.Sakurai]

V1でも同じ動きをするなぁと見ていたら仕様なのか・・・
私も目的なく撮る時くらいしかPにはしないので気がついていませんでしたが、
今の状態ではシフトできないと誤解した事があるので、
今のところエントリー向けにNikon1は出しているという事を考えると、
こういう分かり難い動きは上位機との整合性を持たせてもメリットがないですから、
レンズの絞り、設定可能なシャッター速度からシフト可能範囲内に動きを制限して欲しいと感じますね。

書込番号：14417124

[D7000がほしい]

dragon15さん
＞＞絞り値の限界に来た時、絞り値とSSの数値は動かないもののレバーを押した回数は記録されているようで、その回数戻さないと＊マークは消えない仕様になっているようです。

限界に達した後にオーバー方向へレバーが押された回数をわざわざ記録するメリットを知りたいですね！

書込番号：14417412

[D7000がほしい]

M.Sakuraiさん
＞＞レンズの絞り、設定可能なシャッター速度からシフト可能範囲内に動きを制限して欲しいと感じますね。

全く仰っしゃる通りです。ほとんどの場合は液晶画面を見ないで直感で操作しているため、ボケ具合を大きくしようと思って、ついつい限界値に達した後もレバーを押してしまいますが、それでしばらく戻れなくなったことから、最初は故障かと思いましたよ。何でこんな分けわからないような仕様にしたのですかね？
プログラムで簡単に制限できると思いますけど、何か制限したくない理由でもあるのかな？

書込番号：14417420

[D7000がほしい]

robot2さん
＞＞プログラムシフトをした場合、その段数はその段数分戻さないと元のポジションに戻りません。
＞＞＊_プログラムシフト中の、アイコンを消すのも大変な時が有りますよね。
＞＞これには、勿論理由が有り、プログラム線図の基準＝段数を変えているので（シャッタースピードよりか、絞り値よりか）、
＞＞そうなりますが上位機でも同じです。

そのことに関しては特におかしいと思いませんよ。
問題は限界値に達した後、更に同じ方向へレバーを押してしまった場合は、すぐに逆の方向へ戻れなくなることに疑問を感じています。

書込番号：14417450

[xfang]

D7000がほしいさん　こんばんは

>レンズの絞り最小値或いは最大値に達した後に、更に同じ方向へレバーを押した時、オーバーした回数と同じ回数がプログラムシフトが効かなくなくなります。

確かにそうですね。面倒といえば面倒ですが、私もあまりPモードは使わず、
AかMモードを使っていますので、気が付きませんでした。

>限界に達した後にオーバー方向へレバーが押された回数をわざわざ記録するメリットを知りたいですね！

>プログラムで簡単に制限できると思いますけど、何か制限したくない理由でもあるのかな？

これは私の想像ですが、「わざわざ記録している」のではなく、
最大最少ｆ値はレンズごとに違うし、ズーム域でも違うので
そのｆ値を比較して、レバーの押されたことをキャンセルするプログラムを書くのが
面倒だったとか、必要無いと判断したのか、従来機種と合わせたとか・・
あまりこだわらなくても良いのでは・・（気に障ったらごめんなさい）

絞りを調整して撮るなら、robot2さんもおっしゃられているように Aモードを使われた方が
良いと思います。

場合によっては Mモードで絞りとシャッタ速度を決めて、後はISO感度オートで、撮ったりしてます。

書込番号：14418873

[きいビート]

最大値を超えて押したら、その押した回数を記憶される理由。
デジタル一眼レフも共通の仕様の理由。
それは、F値可変ズームをプログラムシフトで使い込むと、理解できる。

開放F値が、F2.8〜5.6のズームレンズが、あったとする。
(実在はしない。よくあるのはF3.5〜5.6だが、仮に、あったとする）
カメラ本体のボタン1押しで、絞りが1段変わる設定とする。

(1)
望遠端でプログラムの露出計の出た目がF11だったとする。
プログラムシフトボタン2押しで、F11→F8→F5.6と変わる。
ここで、広角端にズーミングしても、絞りはF5.6で変わらない。

(2)
再び望遠端に戻し、絞り表示はF5.6。
ここで、プログラムシフトボタンを、最大値を超えて、さらに2押しする。
*が点灯し、表示はF5.6のままだが、2押しは記憶される。
そのまま、広角端にズーミング。
「出来る事なら、あと、2押し分シフトしたかったが、望遠端ではF5.6が限界だった」
「でも、広角端にズーミングしたから、さっきの2押し分、今ならシフト出来るよ」
と、絞り表示はF5.6からF2.8に変わる。

つまり、
開放F値可変ズームで、プログラムシフトした時、
(1)ズーミングしても、シフトした設定F値で撮影したい場合と、
(2)ズーミングに追従して可変する、最大開放F値で撮影したい場合の、
微妙な使い分けが出来ます。

ま、実際には、カメラが点距離やピント位置情報で露出値を微調整するから、
中間絞り値でも、ズーミングすると若干F値は変わるけケドね。

蛇足ですが、
フィルム時代の、F90あたりまでは、
プログラムシフトしても、
半押しタイマーoffや、レリーズ後にシャッターボタンから完全に指を離すと、
その都度シフトがリセットされて、全く使い物になりませんでした。
たしか、F５あたりから、シフト値が記憶されるようになり、
とても使い易くなりました。

書込番号：14419087

[M.Sakurai]

なんか話が難しくなっている気がするけど・・・
現在のシフト方向と反対方向にシフトしようとした時に設定可能F値を超えてたら
設定可能範囲に一気に飛ばすだけでいいんじゃないだろうか？

書込番号：14419313

[D7000がほしい]

xfangさん
コメントありがとうございます。

＞＞絞りを調整して撮るなら、robot2さんもおっしゃられているように Aモードを使われた方が良いと思います。

仰る通り、AモードとPモードのプログラムシフト機能は全く同じものだと思っております。従いまして、単純にAモードを使えば済む話ですが、J1に対して愛着があるこそ、このような訳のわからない機能が存在すること自体ちょっと許せませんね！世界のニコンですから！それだけですよ。

書込番号：14419337

[D7000がほしい]

きいビートさん
コメントありがとうございます。

いろいろ書かれていますが、AモードとPモードのプログラムシフト機能は全く同じ仕組みのはずですよ。Aモードでオーバーしても一発で戻れるのに、どうしてPモードのプログラムシフト機能は戻れないですか？

書込番号：14419361

[robot2]

＞AモードとPモードのプログラムシフト機能は全く同じ仕組みのはずですよ。
おはようございます
プログラムシフトは、Ａモードには有りません。
プログラムシフトは、プログラムモード固有のものです。
また、プログラム線図もPモード固有のものです。

Ａモードは、絞り優先モードで、その設定した絞り値を優先してシャッタースピードで露出をコントロールします。
プログラム＝プログラム線図は、適正露出の範囲内でなるべく手ぶれしないシャッタースピードで、なるべく絞って撮ろうとします。

プログラムシフトでは、回し過ぎ＝行き過ぎに注意が必要です。
実は　行き過ぎでは無く、それをカメラは指令＝設定と理解しています。
行き過ぎた　段数分が設定なので、その分を元に戻さないといけません。

そのままだと、以後の撮影でその段数分例えば絞り値が変わります（変更出来るのであれば/レンズの絞り値の範囲）。
プログラムシフトは、その場限りでは無く常にシフトした段数分が働きます。
マイナス一段回したのら、Ｆ8がプログラム線図でしたら、マイナス1段のＦ5.6でシャッタースピードをコントロールします。

絞り値設定は　見掛けの事で、実は段数を設定していると思われたら良いです。
ですので、* で警告しています。
逆にすれば、0に戻るのが便利なようですが、少し戻したい場合も有りますよね。

絞り値＝被写界深度を　意識する場合は、A_絞り優先で撮られたら良いです。

書込番号：14421350

[robot2]

絞り値の段数です(１段刻み)。
1
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22

書込番号：14421366

[D7000がほしい]

robot2さん
コメントありがとうございます。

＞＞プログラムシフトは、Ａモードには有りません。
＞＞プログラムシフトは、プログラムモード固有のものです。
＞＞また、プログラム線図もPモード固有のものです。

私の表現をもう一度ご確認いただければ、分かると思いますが、Ａモードにプログラムシフト機能があるとは言っていません↓
「AモードとPモードのプログラムシフト機能は全く同じ仕組みのはずですよ。」
AモードそのものがPモードのプログラムシフト機能と同じ仕組だと言いたかったのです。
デジタルカメラの世界では絞りと速度が基本的に連動しているもので、速度を上げようと思えば、別に速度を調節しなくても絞り値を下げれば済みますので、逆の場合も同じです。
結局、Aモードにしても、Sモードにしても、Pモードのプログラムシフト機能にしても、仕組みは全く同じで、違うのが見せ方（仕様）だけだと思いますよ。なお、Pモードそのものはカメラが勝手に（プログラムによる判断）絞りと速度の組合せを決めているため、意味合い的には異なっていますね。
従いまして、Aモードでできるようことは、Pモードのプログラムシフト機能にもできるはずなので、するかしないかだけの話だと思いますよ。
ここでも実際にPモードのプログラムシフト機能は挙動がおかしいと思っていた方が数名いらっしゃいましたので、やはり仕様を改めたほうがよろしいではないかと思っております。

書込番号：14423099

[D7000がほしい]

補足：
連動しているのは絞りと速度だけではない！ISOも連動しているはずです。
ISOの表示は設定している範囲の上限だけになっていますが、贅沢言えば、撮影時のISOもリアルチムで表示してほしいですね！
この連動は基本的にセンサーで適正露出のデータを割り出し、それに基づいて、それぞれの数値が決められていくわけですが、更に贅沢を言えば、Sモードの場合に適正露出のバランスが崩れた際に（例えば、夜景を撮る際に1/16000秒を設定した時とか）警告のマークを出して欲しいですね！ま〜、絞り表示のところに「Lo」というのがこれに該当するかもしれませんね。

書込番号：14423864

[きいビート]

別に、スレ主さんの考え方を否定するつもりは無いですが…。
プログラムシフトで絞り値を変えるのと、Aモードで絞りを変えるのは、
操作方法は同じでも、内容は全く違うものだと思いますよ。

＞仕組みは全く同じで、違うのが見せ方（仕様）だけだと思いますよ。
＞Pモードそのものはカメラが勝手に（プログラムによる判断）絞りと速度の組合せを決めているため、意味合い的には異なっていますね。
おっしゃる通り。

スレ主さんは、プログラムシフトで、絞り値を設定しているつもりでも、
カメラは、絞り値なんか関係なく、露出値の組み合わせのズラシ量の指示を受け付けているだけです。

プログラムは、カメラが勝手に決めた組み合わせ。
これを何段分ズラスか、ズラシ量を入力するのがプログラムシフト。
撮影者が、「○段分、露出値の組み合わせをずらして」と設定するんだから、
電源Offなどで、プログラムシフトが解除されない限り、当然、入力設定は保持される。

入力した時点では、絞りとシャッター速度の組み合わせが、物理的限界でも、
直後に、明るさが変わり、撮影者の意図とおりのズラシ量まで、絞りの可動範囲が増えることもある。
撮影者が、１段ズラスか、５段ズラスか、ズラシ量の入力を、ニコンのカメラは忠実に守る。

1）入力したズラシ量にかかわらず、その瞬間の絞り限界値にたっした時点で、ズラシ量の入力を受け付けない設定
2）プログラムシフトが解除されるまで、可能な限り入力されたズラシ量に従って露出値を決める設定

ニコンの一眼は2）ですが、スレ主さんは1）が便利と、言うことですよね。

どちらが良いか悪いか、と言う問題ではないですが、ニコンの一眼は昔から2）な訳で、
ここまで、J1のようなエントリークラスのカメラでカスタム設定などで変更を盛り込むのは、
ちょっと深すぎる内容ですよね。

書込番号：14423936

[cameにゃん]

撮影モードについて誤解されているようです。

Aモード・・・撮影者が絞りを決める、カメラがシャッター速度を合わせる。
Sモード・・・撮影者がシャッター速度を決める、カメラが絞りを合わせる。

Pモード・・・絞りとシャッター速度の組み合わせが、あらかじめ決められている。
　　　　　　ただし、レンズの焦点距離により、組み合わせが違います。
　　　　　　被写体が同じ明るさでも、焦点距離が長いほど、速いシャッター速度で
　　　　　　撮影するようになっています。手ブレを防ぐためです。

http://www.dowjow.com/workshop/kumon/2008/09/7.php

こちらのプログラム線図をお借りして説明しますと、

適正露出の線が斜めに３本ありますが、左が広角、右が望遠側です。

ズームレンズを広角側にすると左のライン、望遠にすると右のラインで撮影されるわけです。
レンズの焦点距離情報をもとに、カメラが自動でやってくれます。

これを撮影者が決めるのが、プログラムシフトです。

図中の適正露出のラインを平行移動させるのと同じ事です。図ではラインが３本
しかないですが、もっと細かく沢山シフトできるわけです。

＞絞り値を小さくしたり、大きくしたりしてボケ具合を調整していますが、
レンズの絞り最小値或いは最大値に達した後に、更に同じ方向へレバーを
押した時、オーバーした回数と同じ回数がプログラムシフトが効かなくなくなります。

プログラムシフトはされています。
絞りの限界を超えて撮影はできませんし、適正露出で撮らなければなりませんから、
その時の値で撮ることになります。だから絞り値は動かなくなります。

もちろん、シフトの量にも限りがあると思います。
絞り値が動かなくなってから、10数回レバーを動かしました。反対方向に動かすと、
それより少ない数で絞り値が動きました。実験してみてください。

素人の知識ですので間違っていたらすみません。

書込番号：14424013

[D7000がほしい]

きいビートさん

＞＞入力した時点では、絞りとシャッター速度の組み合わせが、物理的限界でも、
＞＞直後に、明るさが変わり、撮影者の意図とおりのズラシ量まで、絞りの可動範囲が増えることもある。
＞＞撮影者が、１段ズラスか、５段ズラスか、ズラシ量の入力を、ニコンのカメラは忠実に守る。

自分のカメラで確認すれば分かると思いますが、Pモードのプログラムシフト機能は完全にセットレンズの絞り値優先の仕様になっていますよ。
どんなに明るい所でも、どんなに暗い所でも、3.5〜16（10〜30mmレンズの場合は）の範囲で設定可能、且つこの範囲のみの設定になっています。まさにAモードそのものですよ。
従いまして、きいビートさんの仮設は成立することができません。

それと、実際にニコンの「Pモードのプログラムシフト機能」を愛用している方がいらっしゃいましたら是非挙手していただきたいと思います。誰も使わない、或いは使いたがらないような機能は改善すべきではないでしょうか？

書込番号：14424069

[D7000がほしい]

cameにゃんさん

＞＞Aモード・・・撮影者が絞りを決める、カメラがシャッター速度を合わせる。

正しくは、Aモード：撮影者が絞りを決めた後、カメラがセンサーで検出した適性露出のデータに基づき、シャッター速度とISO（オートになっている場合）を合わせる。更に、撮影者が設定した絞り値は適性露出の設定できる範囲から遺脱した時には速度値の表示が「Lo」と表示され、警告を出している。


＞＞Sモード・・・撮影者がシャッター速度を決める、カメラが絞りを合わせる。

正しくは、Sモード：撮影者がシャッター速度を決めた後、カメラがセンサーで検出した適性露出のデータに基づき、絞りとISOを合わせる。更に、撮影者が設定したシャッター速度は適性露出の設定できる範囲から遺脱した時には絞り値の表示が「Lo」と表示され、警告を出している。


＞＞Pモード・・・絞りとシャッター速度の組み合わせが、あらかじめ決められている。
＞＞ただし、レンズの焦点距離により、組み合わせが違います。
＞＞被写体が同じ明るさでも、焦点距離が長いほど、速いシャッター速度で
＞＞撮影するようになっています。手ブレを防ぐためです。

正しくは、Pモード：カメラがセンサーで検出した適性露出のデータに基づき、シャッター速度と絞りとISOを合わせる。ただし、プログラムシフト機能は完全にセットレンズの絞り値優先の仕様になっています。どんなに明るい所でも、どんなに暗い所でも、3.5〜16（10〜30mmレンズの場合は）の範囲で設定可能、且つこの範囲のみの設定になっています。しかも、Aモードと全く同じように絞り値は適性露出の設定できる範囲から遺脱した時には速度値の表示が「Lo」と表示され、警告を出している。

上記の3モードに関してはいずれもカメラがセンサーで検出した適性露出のデータに基づき、合わせられているという点では共通していますので、少しでもプログラムの経験があれば、ソフトの修正で対応可能であることをお分かりになるかと思われますね。

書込番号：14424221

[D7000がほしい]

追伸
タイムシフト機能は別にニコンだけの機能ではないと思いますよ。
ほかのメーカーさんのカメラについてよく知らないですけど、こんな訳のわからない仕様には絶対になっていないことを断言できますね！どこのメーカーさんも限界値で間違いなく止めているはずですよ。
ニコンのカメラでJ1に限らず、この訳のわからない機能を愛用していて、且つ改善しなくても良いといる方がいらっしゃいましたら、ぜひ知りたいですね！常識ではあり得ないと思いますよ。もしかしたら、この機能を使っている人がいないじゃないのかな？と思っている今頃です。

書込番号：14424361

[D7000がほしい]

補足

きいビートさん

＞＞スレ主さんは、プログラムシフトで、絞り値を設定しているつもりでも、
＞＞カメラは、絞り値なんか関係なく、露出値の組み合わせのズラシ量の指示を受け付けているだけです。
＞＞プログラムは、カメラが勝手に決めた組み合わせ。
＞＞これを何段分ズラスか、ズラシ量を入力するのがプログラムシフト。
＞＞撮影者が、「○段分、露出値の組み合わせをずらして」と設定するんだから、
＞＞電源Offなどで、プログラムシフトが解除されない限り、当然、入力設定は保持される。

きいビートさんは大きな勘違いをされていると思いますよ。システム的に考えれば、「デジタル」カメラはセンサーで適性露出を検出した時点で全ての組み合わせは既にプログラムによって決められていますよ（リアルタイムで組み合わが変わっていきますけどね）。例えば、f3.5⇔1/25、f4.0⇔1/20、f4.5⇔1/15・・・というふうに（話がややこしくなるため、ISOを固定したと仮定しよう）。
従いまして、きいビートさんはAモードを使って仮に絞り値を3.5に設定したおつもりでも、実際にはf3.5⇔1/25という組合せを選んだにすぎません。更に、絞り値を3.5から4.5に変えた場合でも、それは単に組合せをずらしたことに過ぎません。同様に、Sモードを使って、シャッター速度を1/15に設定したおつもりでも、実際にはf4.5⇔1/15という組合せを選んだにすぎません。違いますか？？？
Pモードの場合は確かに一番最初はカメラがこの組合せを選んでいますが、きいビートさんはプログラムシフトを使って、組合せをずらした時点でやはり組合せを選んだことになります。

異なるのはPモードのプログラムシフトにはカメラが選んだ組合せに戻すという動きがあります。しかし、しかし、センサーがリアルタイムで適性露出を検出しており、組合せもリアルタイムで変化しているため、光量がもし途中で変わっていれば物理的には間違いなく最初の組合せに戻すことができなくなります。そこで、ニコンはAモードと同じ仕組を使って戻せるかのように見せかけていますが、絞り値が戻った時点で確かに「＊」が消えますが、残念ながらシャッター速度が変わっていますよ。要するに最初の組合せに戻ってないということですよ。戻せるわけもありません。信じなければ、すぐにでも自分のカメラで確認して下さい。前後の光量を変えながら確認したほうが分かりやすいですよ。

最後になりますが、ニコンを除く全ての他社は恐らく同じ機能を限界値で止めているはずですので、この事実をまず認識する必要がありますね。他社ができて、どうしてニコンができないのか、或いはどうしてしないのかを考える必要がありますね？

書込番号：14425124

[robot2]

こんにちは
今は、理解しがたいようですが、そのうちキット判る時が来ます。
要は、書き込みを評価、理解する基準＝尺度の問題なのです。

書込番号：14425697

[きいビート]

うーん、私の説明が下手なんだろうけど。

だれか、私とスレ主さんの仲を、取り持ってくれないかな？

Aモードは「絞りの値入力」で、
Pモードはカメラが適正と思われる絞り・シャッター速度を基準に、
絞りを開放方向(又は絞る方向）に何段ズラスか、「ズラス段数」の入力なんで、
見かけの操作、表示は同じでも、意味合いは大きく違うと思ってるんですが。

スレ主さんは
＞限界に達した後にオーバー方向へレバーが押された回数をわざわざ記録するメリットを知りたいですね！
とのことです。
ご希望通り、オーバー方向へレバーが押された時点で、シフト操作を受つけなかったら…。

例えば、
Pモードで、明るさの変わる被写体を撮っていたとします。
Pモードのまま、出来るだけ開放絞りで撮りたくなったとします。
公園で、木陰や日向の、走り回る子供や犬を追いかけて撮ってる、とか思って下さい。

通常のPモードのままなら、絞りはF4〜F8くらいの表示になる。
絞り開放付近で撮りたいから、3段くらい開ければ良いだろうと、
絞り開放方向に3段分のプログラムシフト操作をします。

その時、たまたま絞りはF4だった、
そのレンズの開放値はF3.5なので、F4→F3.5の、0.5段分しか受け付けない。

確かに、3段分のシフト操作をしたのに、
カメラを振ると、F6.7とか、F4.8とか、
ほとんどシフトしてねージャン、となる。

開放限界なら仕方ないけど、まだまだ絞りを開けれるんだから、
「今から、いつもより3段分、絞り開けて撮影するね」って入力したんだから、
シフト解除するまで、ちゃんと開けてくれよ。
こんなPシフト使えねーよ、Aモードで撮ろう、ってなります。

まあ、極端な例で、普通はAモードで撮るだろうけど。
わかりやすい、単純な仮定、という事で。

その時の開放限界値に関係なく、「○段シフト」と入力したら、
解除するまで、ちゃんと覚えてくれないと困ります。

スレ主さんとは逆で、
私は、稼働限界を超えて記憶される仕様だからこそ、時々Pシフトを使います。
操作した瞬間の露出計の出た目と絞りの稼働限界によって、
カメラが入力値を制限したら、Pシフトの意味が無くなると思います。

Aモードと全く同じ使い勝手を希望する、スレ主さんのスタイルも、
お気持ちは、十分かりますが。
残念ながらニコンの一眼は、Pシフトと、Aモードの使用状況の概念は、違うって事で…。

書込番号：14425944

[cameにゃん]

>正しくは、Pモード：カメラがセンサーで検出した適性露出のデータに基づき、シャッター速度と絞りとISOを合わせる。
ただし、プログラムシフト機能は完全にセットレンズの絞り値優先の仕様になっています。

違います。

ご案内したプログラム線図をご覧になりましたか？
また、そのページの作者様の解説をよく読んで理解してください。

プログラム線図にAモードのラインを書き入れるとしたら、撮影者がF8を
選んだ場合、F8を起点とした水平線になります。

Pモードのラインにも水平の部分がありますね、スレ主様はこの部分で、
Aモードと同じだと誤解されているだけです。

書込番号：14426195

[ジュニアジュニア]

みなさん、こんにちは。
ずっと傍観しておりましたが...

いろんなかたがご説明されていますが、
特に、きいビートさんの説明でご理解できないとなると、
(さらには、
＞きいビートさんは大きな勘違いをされていると思いますよ。
と発言されていることからも)
これ以上、他の方が説明しても、理解は困難なのかな〜という印象です。

ここは、robot2さんと同様、スレ主ご自身で開眼していただくしかないかと、
見守っていきたい心境です。

きいビートさんの
＞その時の開放限界値に関係なく、「○段シフト」と入力したら、
＞解除するまで、ちゃんと覚えてくれないと困ります。
これが本機能の最も本質だといえる1つですね。

スレ主さんには、この内容が最も適切だという「前提」で、
ぜひ、違う視点から、本スレのコメントをもう一度読んでみて、
考えていただけたらと存じます。

スレ主さんの使用方法について、「使い方が間違ってる」とは言いたくないです。
どんな機能にしろ、使用者にとっての便利な使い方ってものがあると理解できますから。
しかし、本件のプログラムシフト機能について、スレ主さんの使用方法にて、
＞おかしな仕様ですね？このような仕様にした意味がわかりません。
ということは思いません。

最後に、
＞実際にニコンの「Pモードのプログラムシフト機能」を愛用している方が
＞いらっしゃいましたら是非挙手していただきたいと思います。
(^_^)/はい
カメラのプログラム線図より、自分の好みがややずれる場合に非常に有効な機能です。

書込番号：14427238

[カタログ君]

スレ主さんは違うようですが、、
自分は逆にPシフト凄いかも！！
と思えてきました。。

再度スレじっくり読んで、
Pモード使いこなしてみたいです♪

書込番号：14427585

[きいビート]

ジュニアジュニア さん
あたたかいコメント、ありがとうございます。
まあ、私へのコメントではなく、スレ主さんへのコメントでしょうが。

ひょっとすると、スレ主さんも、もう見てないか、
スレ主さんによる、「やっぱり、きいビートさんは根本的に勘違いしてますね」
なんてレスで、このスレが終わったら、
チョット悲しくなるところでした。

スレ主さんの、
「Aモードの絞り値変更操作と、Pモードのシフト操作は、全く同じ事」
と言う、考え方を、一旦白紙にしてもらわないと、
誰が何を言っても理解してもらえないですよね。

スレ主さんの、使い方は、理解出来る部分もあるんですが、
少なくとも、ニコン機のPシフト機能を、
Aモードと同じ使い勝手で絞り値を設定しようとする事自体、無理ですよね。
他社機種のPしふとは、使い込んだ事ないんで、知りませんが。

自分の求める使い勝手と違うからと言って、
その仕組みの本質を理解しないで、
>訳のわからない機能が存在すること自体ちょっと許せません
> 誰も使わない、或いは使いたがらないような機能は改善すべき
とは、少し冷静さに欠けますね。

スレ主さんのおっしゃるように、
作動限界で、シフトの入力を受け付けない仕様にするのは簡単でしょうが、
あえて、そうなって無い、理由があるのです。

その理由が、ご自分が使う機能か、使わない機能かは別として。
理由を説明している人がいるんだから、
少し冷静になって、説明を理解する努力をして欲しいですね。

十分理解した上で、
その機能は自分には必要ない、と分かれば、
使わないでおけば良いだけの事ですから。

書込番号：14427700

[D7000がほしい]

皆さん、こんばんは〜！

話は全然噛み合わなかったようですが、初心者の対して一生懸命教えてくれようとする皆さんの暖かいお心遣いに感謝致します。
なによりも、幸いなことに「Pモードのプログラムシフト機能」を愛用している方が現れたことで、この機能は無駄ではないことが証明されたことにほっとしております。また、ニコンさんもこの機能を残し続けたことに関しては、それなりの理由があったことも理解できました。更に、キャノンさんのカメラはプログラムシフト機能が限界値で止めらているようで、撮影後にはプログラムシフトは自動的に解除され、元のプログラムに戻らない仕様になっているそうですので（http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/eos/4875-1.html）、ジュニアジュニアさんのような使い方をされたいキャノンのユーザーさんにとっては本当にお気の毒ですね！ま〜、ニコンのカメラを買えば済む話ですけどね！！！
結局、初心者の私から見れば、クソみたいな「Pモードのプログラムシフト機能」であっても、使い方によっては素晴らしい機能に変身することもあるということですね！いや、元々は素晴しい機能で、初心者の私が使いこなせないだけだと理解すべきでしょう！
なお、今後はAモードをメインに使おうと思っております。

長い間、皆さんの貴重なお時間を取らせてしまって、本当に申し訳ありませんでした。

書込番号：14427739

[きいビート]

スレ主さんが貼り付けてくれた参考URL、見ました。
キャノンの仕様を知らず、スレ主さんの「元に戻る」の意味も理解出来ないまま、
クドクド返信で説明してしまってました。

キャノンは、撮影後はシフトが解除されちゃうんだ！
うわ、使いにくそう！

ニコンは、昔(私の記憶ではF5以前の、F90とかF-601あたりまで)はキャノン同様、
撮影で、シフトがリセットされました。
スレ主さんの言い方で、元のプログラムに戻りました。
半押しタイマーoffでもリセットされました。
肝心の、スレ主さんが希望される、作動限界以上での入力受付停止は、どうだったか知りません。
(当時は、リセットされるPシフトは使いモノにならない、と、感じて、全く使わなかったから)

ニコンは、F5から、撮影しても元に戻らない(シフトがリセットされない)仕様に変更しました。
当時、私は、Pシフトが、やっと意味のある機能になったと感じました。
で、今も時々、便利に感じ、使ってます。

キャノンの仕様を、
「撮影後はチャント自動で元に戻る仕様」と考えるか、
「シャッター押す度に、勝手にシフトがリセットされちゃう仕様」と考えるか
ですね。

書込番号：14428469

標準ズームレンズキットとFT1を購入

[ＡＫＩＲＡＵＥ]

桜の花びら	桜並木

お花見に間に合う様にNIKON J1　標準ズームレンズキット黒を購入しました。購入は、神戸三宮にあるニコンカメラ専門店のアルスという所で実店舗があります。価格はかなり安くこれから購入を検討される方は直接問い合わせされるのが良いと思います。Transcend SDカード8Gもサービスで付きました。尚レンズ保護フィルターも購入しました。

またＤ９０を持っておりレンズ資産が使えるとのことで自分の持っているレンズ型番を十分調べもせず、FT1も合わせて購入しました。
家に帰り、既存レンズが使えるか確認した所、最初エラーが出てビックリしましたが、バッテリーの充電が十分でなっかた様で、充電後動作確認したところ以下のレンズが問題なく使える事が分かりました。

AF-S NIKKOR DX 35mm f/1.8G　
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6 G ED VR

３本目は、FT1の動作確認リストにVR�Uは記述されていましたが、VRの記述がなく不安でしたが、問題なく使えました。

Ｄ９０のサブカメラとして購入しましたが、軽いのでメインになる可能性が大です。

標準ズームレンズで桜を撮ったので２枚アップします。

書込番号：14415321

[Type3310]

初めまして、J1を検討中なのですが、AF-S NIKKOR DX 35mm f/1.8Gで撮られた写真はありますでしょうか？
１マウントレンズですとF2.8までしかないので、DXとFT1もどうかなと思っています。
参考にしたいので、可能であれば、写真のアップをお願いします。

書込番号：14416147

[ＡＫＩＲＡＵＥ]

芦屋川沿いの桜	桜の花	桜並木	犬の置物

type3310さん

朝仕事に行く前に、近所の桜をFT1+AF-S NIKKOR DX 35mm f/1.8Gで撮った写真です。参考になるかどうか分かりませんが。

書込番号：14418949

[Type3310]

＞ＡＫＩＲＡＵＥさん
ありがとうございます。
見事な桜ですね。

ニコワン＋AF-S NIKKOR DX 35mm f/1.8Gの組み合わせは良さそうです。
でも、標準ズームレンズもなかなか良いですね。
参考になりました。
いっぺんに買うと予算がきついですが、検討してみます。

書込番号：14419649

金環日食を撮影したい

[ガチャピン！]

皆様、はじめまして。

デジカメに関しては丸っきりの素人です。
過去に旅行での旅先でコンデジ(CX1)を使っていたぐらいで、
普段はスマートフォンのカメラをメインで使っていました。

でも、金環日食を撮影したいという想いが沸々とわきまして、
この機会に安いながらもデジタル一眼を購入したいと思っています。

予算的には3万円〜4万円台で、個人的に候補に挙がったのが以下の機種です。

・LUMIX DMC-GF3W-W ダブルレンズキット
・Nikon 1 J1 ダブルズームキット
・OLYMPUS PEN mini E-PM1 ツインレンズキット

この3機種なのですが、皆様でしたらこの3機種からどの機種を選ばれるのか
ご意見をお伺いしたいです。

この機種以外でも何かおすすめがあれば是非、教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：14411796

[αyamaneko]

＞金環日食を撮影したいという

ということでしたら、特殊なフィルターとかも必要になりますけど
それ込みで

＞予算的には3万円〜4万円台で、

ということでしょうか？

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13977606/

の
ND400というフィルターで、2枚必要ですから、数千円〜1万円強(フィルターの径によります)。

アストロソーラーフィルターND-5　眼視用なら3千円くらいですけど、
レンズに取り付けるための工作が必要です。

あと、できれば三脚もあったほうがいいです。
リンク先の写真は三脚使用です。
記載してあるレンズの焦点距離は、レンズに表記されている焦点距離です。(35mmに換算した値ではありません。)
わたしの使っているカメラで35mmに換算すると、400mm→600mm、500mm→750mmになります。
これらのレンズで撮って、アップしてある写真の大きさ(画面比)に写ります。

書込番号：14412665

[AtsuMori]

URLリンク先をご覧頂くとお解りになるとおもいますが
400mm望遠で撮ってこの大きさです

Nikon1ダブルズームは300mm程度しか有りませんよ
候補に挙げられた他の機種だとそれ以下です

http://www.kenko-tokina.co.jp/special/celestial/eclipse-2012-photo.html

↑必要な物も書いてあります

金環日蝕を撮るなら
Nikon1ボディ＋FT-1アダプター＋超望遠のミラーレンズがお勧めの組み合わせになります

FT-1アダプター　
　http://kakaku.com/item/K0000291128/
ケンコーミラーレンズ 500mm F6.3DX
　http://bbs.kakaku.com/bbs/10501112047/

フィルターや三脚も入れるとトータル８-10万円予算ですね。

書込番号：14415273

[ガチャピン！]

αyamanekoさん

画像、拝見いたしました。
きれいに撮れていますし、画像サイズも参考になります。

予算はフィルター、三脚を省いての設定です。
説明が足りていなかったようで申し訳ありません。

フィルターはマルミの太陽撮影用 NDフィルターND-100000 58mmに
しようと思っています。ステップアップリングも必要なら買うつもりです。
三脚はコンデジ購入時に一緒に買った物があるので大丈夫だと思います。


AtsuMoriさん

ボディだけ購入＋FT-1アダプター＋超望遠のミラーレンズですか。
予算が厳しくなってきますね。

でも、必要になりそうではあります・・・。
今月はカメラ本体とフィルターを購入して予行練習してから、
来月にアダプターと超望遠レンズを購入してチャレンジしてみた方が
良いかもしれないですね。

書込番号：14415768

[AtsuMori]

凄い裏ワザがあった
フロッピーディスクの磁気フィルムをそのまま使うかぁ
経費削減案　というか今どき売ってるのか？
あ！おれんちにはまだある　5インチフロッピー

http://bbs.kakaku.com/bbs/10501111990/SortID=10727079/

書込番号：14415869

[ガチャピン！]

AtsuMoriさん

5インチフロッピー・・・。
子供の頃に友達の家でPC8801？あたりで使っていた記憶しかないです。
今は手に入らないのではないかと〜。

今のところ、Nikon 1 J1の方がはじめに候補に挙げていた
他2機種よりよさげなので購入するのは
Nikon 1 J1にして本体はWズームはやめて標準レンズキットに変更。
その差額で超望遠レンズを購入しようと思っています。

書込番号：14415939

[破裂の人形]

5インチフロッピーあるなぁ…

書込番号：14416280　スマートフォンサイトからの書き込み

[αyamaneko]

＞フロッピーディスクの磁気フィルムをそのまま使うかぁ

FDには真ん中に穴が開いてますから、
ミラー式のレンズ(反射望遠鏡みたいに対物レンズの真ん中に反射鏡(円盤)がついているレンズ)
でなければダメでしょう。
(ちなみに、AtsuMoriさん のリンク先はミラー式レンズの板です。)

老婆心から。

書込番号：14417044

[ガチャピン！]

破裂の人形さん
αyamanekoさん

とりあえず5インチフロッピーを使うことはないので
雑学的なこととして、覚えておこうと思います。

書込番号：14427875

BSS

[IHopeSlowLife]

クールピクスに搭載されているBSS機能はこれにも付いていますか？

書込番号：14411724

[からんからん堂]

スマートフォトセレクターがそれっぽいですね〜。

書込番号：14411794

[元光画部員]

>クールピクスに搭載されているBSS機能はこれにも付いていますか？

>スマートフォトセレクターがそれっぽいですね〜。

BSSそのものは付いていません。ただし、からんからん堂さんのおっしゃるように、スマートフォトセレクターが、BSSの機能から発想されたのか、BSSを2歩も3歩も進化させたような機能となっています。
最大10連写して最もブレの少ない1枚を選ぶのがBSSですが、スマートフォトセレクターは、半押しの間プレ撮影を行い、押した瞬間から「時間を遡った画像」も含め、ブレだけでなく人物の目つぶりなどもカメラが判断してベストと思われる5枚を選んでくれる機能となっています。
BSSは、静物撮りなどでブレを抑えるのに便利ですが、スマートフォトセレクターは、それだけでなく動いているものの一瞬を捉えることに大きな力を発揮します。
それナニはセンサーが大きいのやれアレは従来よりコントラストAFが進化して「マシ」になったの言われていますが、こと「一瞬を捉える力」でニコン1を超えるノンレフ機は恐らく皆無に近いでしょう。

書込番号：14412249

[robot2]

こんにちは
関心の有る機種は、メーカーサイトの使用説明書を読まれるのが最良です。
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.htm
見て聞くマニュアル_JI デジチューター
http://www.nikondigitutor.com/jpn/j1/index.html

書込番号：14413588

[ハトハトまん]

ポートレイトや集合写真のように被写体の奥行きが平面な場合はスマートフォトセレクターが威力を発揮しますが、AFエリアフレームが広いので前景があるような時には要注意です。私は大事な場面で前景にピントが来てしまったピンぼけ写真を量産してしまいました。

書込番号：14413704

[IHopeSlowLife]

レスどうも

取説見てみました

皆さんの言うように、BSSを進化させたような機能のように思えました。

ただ、BSS機能、つまりブレの無いものを選択するアルゴリズムが含まれているのかどうかまでは分かりませんでした。

BSSと同じような機能を期待して手を出すと、もしかしたら期待を外すかもです。

メーカーに聞いてみます。

書込番号：14414231

皆さん、どのような設定で撮っていますか？

[D7000がほしい]

D7000が欲しかったのですが、あの重さと大きさを考えると、最終的にはJ1に決めました。
まだ買ってから1週間しか経っていませんが、かなり気に入っています。
最初はなかなか自分好みの写真が撮れなくて、正直ちょっとがっかりしていましたが、いろいろ設定を弄っているうちに今や納得のできるものが取れるようになりました。
人によってはそれぞれ好みが異なりますが、一応、自分の設定（写真も）を公開しますので、自分と同じ好みの方にとって少しでも参考になれば幸いです。
皆さんはどのような設定で撮っていますか？

�@露出モード：プログラムオート
鮮やかな写真を好むため、Picture Controlを「ビビッド」にします。
撮影時には「サムネイル／拡大レバー」を使って、絞り値を小さくしてぼかし効果を強めたりもします。

�A画質モード：RAW
最初はRAW+FINEじゃないと、撮った後にカメラ側で確認できないと思っていましたが、RAWだけでもちゃんと表示できるんですね！
ViewNX2を使ってファイル変換（現像）を行いますが、ほとんどの場合はRAW画像のままにしています。また、基本的にカメラ側で設定を行うため、ViewNX2での編集は全く行いません。

�B画像サイズ：RAWのみの場合は選択できません。

�C測光モード：マルチパターン測光
マルチだから一番安心！？

�Dホワイトバランス：オートA3
最初はオートで撮っていましたが、パソコンで確認すると写真全体にブルーが強すぎるような印象を受けましたので、アンバー側へ3段シフトしました。1〜6段まで全部試してみましたが、自分にとっては3段がベストですね。

�EISO感度：オート100-3200
自分にとって3200でも、それほどノイズが気になりません。

�FPicture Control：ビビット
自然の色より鮮やかな写真が好きです！

書込番号：14409796

[D7000がほしい]

�GCustom Picture Control：設定なし

�H色空間：sRGB
よく分からないので、そのままにしています。

�IアクティブD-ライティング：OFF
ONにすると、コントラストが著しく弱まり、極めて不自然な写真或いは立体感のない写真になってしまうような印象を受けました。逆光などの場合に限ってONにします。

�J長秒時ノイズ低減：OFF
特に必要と感じません。

�K高感度ノイズ低減：OFF
特に必要と感じません。

�L手ブレ補正：ACTIVE
初心者ですので、絶対必要ですね！

�Mフォーカスモード：AF-A
いちいち考えなくて楽ですね。

�NAFエリアモード：シングルポイント
オートエリアのメリットはいまいち理解できません。好きなところにピントを合したいので、自分にとってはシングルポイントが使いやすいですね！撮影時にロータリーのOKボタンを押した後、マルチセレクターで調節することもります。

�O顔認識AF：OFF
自分にとっては邪魔以外の何ものでもありません。

�P内蔵AF補助光の照射：OFF
なくてもピントはちゃんと合うようです。

以上

書込番号：14409808

[破裂の人形]

被写体にもよりますが、わたしもPicture ControlをVividにしてますね。
傾向として、ナチュラルと言えば良いのかもしれませんが、ちょっとあっさり目に色が出ますね。

1、Pモードで、「Vivid」

2、Jpegしか使いません。あとの作業が面倒だからです。画質もノーマルで十分です。

3、Mの「2896×1944」です。

6、ISO感度は、AUTOの100-800です。

あと、これもケースバイケースなのですが、露出は基本的に、-1/3、-2/3にした方が良い感じがしています。
UPされた写真も見て思ったのですが、殆んどの写真で明る過ぎますね。
しかし、ホワイトバランスは優秀で、電球のシーンでもAUTOでそのままの色合いが出ている事が多く、優秀だと思っています。

書込番号：14409979

[D7000がほしい]

破裂の人形さん
早速のコメント、ありがとうございます。

＞＞2、Jpegしか使いません。あとの作業が面倒だからです。画質もノーマルで十分です。
　実は自分も最初は同じように思っていましたが、実際にViewNX2を使ってみると、超楽勝でした。windowsのエクスプローラと同じ感覚でツールバーの「編集」→「すべて選択」を選んで、「ファイル変換」アイコンをクリックするだけですよ。作業自体は3秒もかかりません。カメラ側で設定された通りに変換されますし、画質も鮮明です。

＞＞あと、これもケースバイケースなのですが、露出は基本的に、-1/3、-2/3にした方が良い感じがしています。
＞＞UPされた写真も見て思ったのですが、殆んどの写真で明る過ぎますね。
　言われてみれば、確かに最初の4枚は少し明る過ぎますね。でも、自分的には許容範囲内ですね！あとはパソコン画面の明るさ設定によって印象も変わってくると思います。ちなみに、こちらは画面の明るさ目盛が半分以下になっています。
　後の4枚は丁度いいと感じています。

＞＞しかし、ホワイトバランスは優秀で、電球のシーンでもAUTOでそのままの色合いが出ている事が多く、優秀だと思っています。
　電球シーンでは問題を感じませんでしたが、やはり晴れた日ににブルーが強すぎますね！今のアップ写真はオートのままで撮ったものです。晴れているのに、冷たく感じる写真でした。

書込番号：14410673

[D7000がほしい]

夜の写真もアップしておきます。手持ちで撮ったものですが、最初の1枚は実際の見た目と色が異なっています。壁の色は薄茶でした。

書込番号：14410777

[M.Sakurai]

sRGBを知らなくてPCで見て青いからとカメラのホワイトバランスを変えられていると言う事は、
多分、パソコンのディスプレイの色温度設定が正しくないと思いますよ。
自分で撮影して自分のパソコンで見て、自分のプリンタでプリントしてる範囲では色温度がいくつでも問題ありませんが、
お店(ネット)でプリントしたり、ここの掲示板のように他の人に見せたときに色がおかしくなる可能性があります。

パソコンのディスプレイはテレビ放送に合わせているのか色温度が9300Kになっている事が多いようですが、(但し日本のみ)
パソコン(のOS)やsRGBの基準は6500Kなので、6500Kの写真を9300Kのディスプレイで見ると青く見えます。
私の環境で色温度の設定のない白が青みを帯びて見えるノートPCで見るとD7000がほしいさんの写真にさほど違和感は感じませんが、色温度を6500Kに設定してあるデスクトップで見ると赤みが強く感じられます。

一度、色温度やsRGBについて調べてみる事をお勧めします。

書込番号：14410789

[D7000がほしい]

M.Sakuraiさん
アドバイスありがとうございます。
もしかしたら？と思いましたが、ディスプレイを調べてみた結果→sRGB基準の6500Kでした。しかも、プロファイルの一覧にいつの間にか「Nikon sRGB4.0.0.3002」がインストールされていて（カメラの付属ソフトをインストールした時？）、それを設定に使っても写真の色変化はほとんどありませんでした。
念のため、明日は別のパソコンでも確認してみます。
ちなみに、雷門などの4枚は青っぽく見えないですか？？？

書込番号：14411149

[カタログ君]

ホワイトバランス

ホワイトバランスは動画に合わせてちょっぴり青よりです♪
（写真は後から替えられますが、動画は無理なので）

後から足せると思い
同じくPスタイルはSDで、輪部強調は最弱です。
Dライティングも無しにしてます。。
でもビビットも良いですね！！使ってみようｗ

ところで、Pスタイルとホワイトバランスは
参考画像のように、潜れるの知ってますかｗ
http://blog.goo.ne.jp/blog_qta/e/7a1f6f5de21ef16eb1afb8adeb638df3

書込番号：14411908

[DDDDG]

街灯によく使用されている水銀灯の照明では人の目には白く見えていても
デジカメで撮影すると緑色に写ることはよくあると思います。

書込番号：14411982

[M.Sakurai]

雷門などの4枚の方が自然な色調に見えますが、青っぽくという意味では晴天の日陰、
直射日光が当っていない部分は青空からの光が強くなるので、門自体は青みは感じますよ。
雷門の例だと日が当っている部分は主要被写体ではないので門に合わせてWBをA方向へ修正するのは有効ですけど、
そのまま最初の投稿や次のように日が当っている所を撮ると、ちょっと赤みが強いなと感じます。
青みの強いもう一台でみると、ちょうど良かったりしますけどね(笑)
ディスプレイが6500Kになっていると言う事は…他のカメラで同時に撮ってみて比べてみた方が
良いかもしれませんね。前から使っているカメラが温調傾向なのかもしれませんし。

カタログ君さんの書かれているモノクロームの設定内容が他と違うとは・・・知らなかった。
選んだ事ないから、当たり前か(笑)

書込番号：14412344

[M.Sakurai]

そう言えばカラープロファイルですが、ViewNXをインストールすると入るプロファイルは
カメラが出す画像のプロファイルじゃないかな。ディスプレイには元のディスプレイの
プロファイルを設定しておくのが正しいと思いますよ。

と言っても下記にある通り、プロファイルが有効に機能するのかよくわかりませんけど。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/accessories/2007/03/06/5730.html

＞ そのまま最初の投稿や次のように日が当っている所を撮ると、ちょっと赤みが強いなと感じます。
こう書いたのですが、かなり分かり難いですね(笑)
最初の投稿と2つ目の投稿の写真では設定を弄っているのを感じると言う事です。
設定を変えてるかなと言うのは、日差しの方向や影から感じる時間帯から想像する色と写真の色の差ですね。
ただ、最初の投稿の4枚目のように枯れた水草の色や、次の投稿の黄色いバスでは、
その色が強調される効果が効いていていい感じと思いますけど。

そう言えば、このスレのタイトルが「どのような設定で・・・」なのですが、
WBは固定して撮るのは多分向かないですよ。
これから新緑の季節になってくると今のA3の微調整をかけていると新緑や青空の色が
くすんでしまうので、0に戻すか反対方向かやや左上へ設定を変えた方が鮮やかになると思います。

書込番号：14412787

[ハトハトまん]

D7000がほしいさん。こんにちは。

＞�IアクティブD-ライティング：OFF
＞ONにすると、コントラストが著しく弱まり、極めて不自然な写真或いは立体感のない写真になってしまうような
＞印象を受けました。逆光などの場合に限ってONにします。

同感です。私もコントラストに関してはスッキリしないのでこんな物かなと思っていましたが、「アクティブD-ライティング」がONであることに気付きOFFにしたらかなり改善されました。D300も持っているのですがアクティブD-ライティングはOFFにしています。

あとホワイトバランスに関してアップされている日中の写真を見る限り違和感はないですよ。（これらは調整後の写真？）ちなみにモニターはEIZOのcolorEdgeでCollarMunkiで色温度6500Kでハードウエアキャリブレーションしています。

ホワイトバランスに違和感を感じたりしたときは下記のグレーカードを使ってテストしています。
また、適当な大きさに切り取りカメラバックやお財布の中などに入れて常時携帯しています。体育館の水銀灯等の色転びが怪しいときはグレーカードを一枚撮影しておくことでCNXなどで現像時、調整ターゲットとしてとても重宝します。意外とモニターで見た目で調整するのは難しいですからね。お勧めです。

http://www.ginichi.com/products/detail.php?_product_id=1974

書込番号：14412949

[D7000がほしい]

カタログ君さん
実は同じHPを参考にホワイトバランスをオートA3に設定したんですよ。
でも、ありがとうございます。
是非ビビッドを試してみて下さい。

書込番号：14414249

[D7000がほしい]

DDDDGさん
コメント、ありがとうございます。
街灯についてはそれほど撮る機会がないと思いますので、その都度ホワイトバランスを設定してもいいと思っています。稀なケースだと思います。

書込番号：14414259

[D7000がほしい]

M.Sakuraiさん
いろいろ貴重なアドバイスをいただき、本当にありがとうございます。ぜひ参考にさせていただきます。パソコンも既に元の設定に戻しました。
M.Sakuraiさんも是非ホワイトバランス：オートA3で撮ってみて下さい。思っているほど赤みがでないと思いますよ。
今回アップした4枚は同じオートA3で撮ったものですが、青空が綺麗に写っている感じで、赤みもほとんど見えないと思いますね。これらの写真を見てから、もう一度「雷門」などの4枚を見れば、少なからず青く感じると思われます。

書込番号：14414280

[D7000がほしい]

ハトハトまんさん
ありがとうございます。
雷門が写っている4枚を除いて、すべて最初に書いた条件で撮ったものです。しかも雷門の4枚はアクティブD-ライティングもONで撮っていましたので、明らかに感じが違うと思います。
そのうち、グレーカードもぜひ試させていただきます。

書込番号：14414294

[D7000がほしい]

ホワイトバランス：オートA3の設定だと、室内人物の顔色が若干赤が強すぎるような気がして、最近はオートA2で撮っています。なかなか良い感じです。

書込番号：14441250

[yjtk]

SONYでアクティブ手ぶれ補正というと、動画用のすごい手ぶれ補正のことですが。
Nikonの一眼レフの、レンズの手ぶれ補正だと、乗り物のとき専用をアクティブ手ぶれ補正というのですが、J1では、違うんでしょうか？
同じNikonなら統一しそうですが。

書込番号：14441280

[D7000がほしい]

yjtkさん

J1の取扱説明書を見ると、ACTIVEについては「乗り物に乗っている場合や歩きながら撮影する場合など、揺れの激しい条件でのブレから通常の手ブレまで補正します。」と書いてありますので、乗り物のとき専用ではないそうですね！
実際にアップした写真を見ていただければ分かると思いますが、夜景（手持ち）を含め、ほとんどぶれたことがありませんでした。しかし、流石に110mm側で動いているものを撮ろうとすると、ブレたりもしましたね。

書込番号：14444967