OLYMPUS OM-D E-M5 レンズキット のクチコミ掲示板

OM-Dのハイエンド？

[quite]

なんか凄いことになってます:

http://digicame-info.com/2012/07/om-d6.html

書込番号：14831000

[フレール]

本題からそれすぎではありますが・・・

ようこそここへさん

パースについて、美術史における遠近法を踏まえて「感覚」ではなく「技術」であると言うご意見は分かりやすいと思います。
しかも消失点にも言及されているわけで、そうであればポイントは「画角」であるということがご理解頂けると思うのですが・・・。
（「パースの違いが何故生まれるかという原理的なことと、基礎的な幾何学のお勉強をして頂いた方がいいのではないか」と申し上げたのも似たような趣旨です。厳密には消失点とは異なりますけど・・・）

「焦点距離」は「画角」を間接的に表現しているだけなんですよね。（「質量」の代わりに「重さ」を使うようなもの、と言ってもかえって分かりにくいか・・・）

同じフォーマットサイズであれば、焦点距離で議論していても問題ないのですが、フォーマットサイズが異なる場合は、画角（あるいは換算焦点距離）で考えないとダメですよ、という単純な話です。

銀塩*istさんのご議論の中で引っかかったのは、「画角が同じでもレンズの実焦点距離によってパースが異なる」というご主張部分（だけ）なのです。

もっとも、遠くの物は輪郭がはっきりしなくなる、というのも遠近感を生み出す一つの手法（消失遠近法）ですので、それをも考慮に入れるというのであれば、（f値が同じ場合）「ボケ」の大きさは実焦点距離によりますから、その意味では実焦点距離によって遠近感が異なるというご主張は正しいことになります。

これ以上は繰り返しになってしまうでしょうから、これで退散します。皆様、失礼いたしました。

書込番号：14842097

[ようこそここへ]

なんだその画像？（笑）

パースペクティブは遠近感じゃないと言ってるだろ。
そこを理解してから出直してこい。

＞これで終わりにしたいと思います。

終わりも何も、パースペクティブと遠近感の区別がついてない時点でなんにも始まってないんだよ。それ以前の問題。
始まってもいないのに終了宣言。毎度毎度、ご苦労なこって。

Tranquilityさんがかろうじて理解できてるのは、パースペクティブの内の一点透視図法、しかもその一部のみ。

そこが彼の表現では、被写体の大小を比較してなんちゃらって話になってるわけだ。しかし、「それだけで」写真のパースペクティブとはなんなのか、なんて紋切型の断定で語るからおかしくなる。

ちなみに、銀塩さんは惜しいんだよな。

わかっちゃいるけど混乱があるようで、語彙も途中、あやふやになっちまってうまく説明できてない。だからそこで読んでる人間が混乱し、意地が悪くてマヌケな奴に揚げ足とられちまうんだが、経験的には写真におけるパースペクティブとはなんなのかということが概ね理解できている（感じられている）ヒトなんだろうな、ってのは、話聞いてるとわかる。

書込番号：14842139

[Tranquility]

>パースペクティブは遠近感じゃないと言ってるだろ。

もう一回書くよ。

銀塩*istさんは

「近いものが大きく、遠いものが小さく、というパースの誇張、強調のことや、その逆の状態の、パースの圧縮の話のことです。」2012/07/21 15:15　[14836833]

とはっきり言っています。

これは、写真で言うパースペクティブ、つまり広角レンズの突き放し効果（パースの誇張、強調)や、望遠レンズの圧縮感（パースの圧縮）のことです。

写真で「パースペクティブ」と言うときは、画面の中の光景に感じる「遠近感」のことを言うんだよ。その遠近感とは「広角レンズの突き放し効果」「望遠レンズの圧縮効果」のことで、それを話題にしているのではないか。

そして「広角レンズの突き放し効果」「望遠レンズの圧縮効果」は何度もいうように、撮影時の画角、撮影距離、鑑賞サイズ、鑑賞距離によって決まる。焦点距離は関係無い。

あなたが万事わかっていると言うなら、他人の評価をする（あなたはこればっかりだ）前に、焦点距離がどのようにパースペクティブに関係するのか、具体的に解説すればいいでしょう。

書込番号：14842243

[ようこそここへ]

＞フレールさん

概ね了解。

フレールさんが引っかかってる、＞「画角が同じでもレンズの実焦点距離によってパースが異なる」
って、銀塩さんの話ね、画角と実焦点距離ってパースペクティブや遠近感という要素も含めた写真表現においてスゲー大事な話だと思うんで、オレも興味アリアリなんだけど、そこに踏み込むと、ますますややこしくなるから、ここじゃいい加減、マズイわ（笑）。

だからやめとこう。

書込番号：14842270

[Tranquility]

フレールさん

「画角が同じでもレンズの実焦点距離によってパースが異なる」

そうです。その理解が問題なんです。
上のジャングルジム画像はその実験です。

余計な解釈を持って来てグチャグチャする書き込みもありますけど、たしかに写真では、遠くの物が霞んだり、合焦点の前後がボケたりすることからも距離感は感じます。
しかしそれは、写真の「広角レンズの突き放し効果」「望遠レンズの圧縮効果」というパースペクティブとは別の話なんですがね。

書込番号：14842313

[ようこそここへ]

＞「広角レンズの突き放し効果」「望遠レンズの圧縮効果」というパースペクティブとは別の話なんですがね。

この期に及んでなんの話をしてんのさ。効果と手法が別なのは当たり前だろ。

手法によって効果が得られ、効果によって手法の成否が確かめられるんだ。
そして、その効果の度合いをコントロールし、好みの結果を得ることを撮影技術って言うんだよ。

ほんとにわからんのか？
キミ、それさえもわからんでよく今までここで散々偉そうに常連の長老ブッてたな。

あのな、突き放しでも圧縮でもなんでもいいが、それらの効果を利用して、遠近感を表現する手法を（も）パースペクティブっていうんだよ。もちろん、ボケだろうが霞だろうが色だろうがなんだって利用できるもん利用して遠近感を得られれば、それはパースペクティブなんだよ。

そして、遠近感はパースペクティブによって得られた結果であり、遠近感は各自が奥行きを感じられる効果の総称なの。

わかった？

・・・・・・いや、期待したオレがバカだった。もちろん、彼はわからない。そもそも、彼は異様なまでに読解力がない。

Tranquilityさん、あとは好きにしろ。別にオレが困るわけじゃない。

心配するな。オレはキミと違って、終了宣言したのにまた出てくるようなみっともないマネはしないから、あとはキミだけ残ってスレ違いで1人でグチグチ支離滅裂なこと言ってりゃいい。

自分が正しいと思ってんだろ？？自信持てよ（笑）

でもフレールさんに擦り寄っておべっか使うのはよせ。キミはなんだか彼のことを同士と思ってるようだが、彼とキミとは、違う。パースペクティブに対する理解力も、こちらの言ってることに対する読解力も違いすぎる。

だからこちらもフレールさんの意見は概ね同意できるし、同意できない部分でも相違は相違として受け止められるんだよ。そういう地アタマのいい人間とは建設的な意見交換が可能だし、引くときゃ引けばこっちも得るものがあるからな。

だが、キミは違う。

さ、あとはキミの独壇場だ。好きなだけアレを繰り広げたまえ。

書込番号：14842536

[Tranquility]

ようこそここへさん

あなたが、焦点距離がどう関係あるのか、何も具体的に説明できないことはよくわかった。

それに私は「終わりにしたいと思っている（本当に！）」が、終了宣言などしていない。
勝手に決めつけないでいただきたい。先の「E-M5プロ機撤回宣言」というのもあなたの勝手な思い込みでしょう。そういう性格なんですかね。

さて、銀塩*istさんは

「近いものが大きく、遠いものが小さく、というパースの誇張、強調のことや、その逆の状態の、パースの圧縮の話のこと」

を話していて、

「画角が同じでもレンズの実焦点距離によってパースが異なる」

とおっしゃっています。
で、私は「パースの誇張・圧縮に焦点距離は関係無い」と言ってるだけなんですがね。
私が何を書いているのか理解できていますか？

「パースの誇張・圧縮」というのは、三次元の光景が写真の画面という二次元に投影されたときの形と大きさに現れます。そこには「ボケ」も「色」も「霞」もまったく関係ありません。それはレンズの投影とは別の話ですよ。

ちなみに「写真におけるパースペクティブは、写った物体の大小から感じる遠近感」だと解説しているのは、千葉大学画像工学科田村稔教授（故人）の著書にある解説。古い本でいま人に貸しているけど、機会があったらその全文を紹介してもいい。

書込番号：14842732

[土竜爺]

OM-Dのハイエンド
　
どっちみち、E-M5はグリップが購入必須…。
D4みたいに縦グリ一体型にしても良いかな？

書込番号：14842833

[銀塩*ist]

また横レスになってしまいますが、さすがにすいません。

パースペクティブや遠近感の基本的なことが解っていなくて、焦点距離でも変わると言う、
超・基本的なことが解らない人たちが、パースのことを語っても、結論は出ないと思いますよ。

ちゃんと学んで、撮影の中でパースを気にしながらレンズの交換や距離や角度を変えて撮ることで、
体験として見えるように、もしくは解るようなればよいのだと思います。

それがちゃんと解っている人にとっては、タムロンのサイトの90mmと50mmが、
いったいどんな風にパースが違って写るのか、ということを正確にイメージすることは、
そんなに難しいことでは無いのです。　当たり前のことなので。


　＞いえいえ、歪曲収差などの話でなくて、遠近感、パースペクティブの話ですよ。
　＞近いものが大きく、遠いものが小さく、というパースの誇張、強調のことや、
　＞その逆の状態の、パースの圧縮の話のことです。

これは、makoto_dさんが、「それ、パース・遠近感じゃなく、レンズの諸収差の話では？」と
書いていたので、それに答えて、短い分で簡単に書いた表現ですが、言葉足らずではありますが、
とくに問題ないですけどね。　歪曲収差などの収差に対して、遠近感、パースのことを
述べていることを、説明するための文章としては。

パースの誇張を、もうちょっと丁寧に書くなら、
「近いものがより大きく、遠いものがより小さく」ってほうが解りやすいでしょう。
人間の目で感じるよりも、広角などで誇張があるとより大きく、より小さく写り、
それは、ひとつの被写体の中の部分にも、複数の被写体にも、当てはまりますし、
ビルなどのように、上の階と下の階が、壁などの直線で繋がっていると考えれば、
パースの誇張があれば、見上げの場合、その「ハ」の字形の変形の、角度が変わるわけですし。

別にこれがパースの誇張だ、と定義しているわけではないし、収差に対して、
一番シンプルに答えただけなのですが。
歪曲収差は、被写体の、近い部分が大きく、遠い部分が小さく、とかあまり関係なく、平面の撮影でも出ますからね。


まだ書き込みの内容はちゃんと読んでいないですが、Tranquilityさんの３枚の画像、
どうせトリミングするなら、もうちょっと12mmが、27mmと近くなるようにやってもらえると、
比べやすいのですが。　目測だけである程度の違いは解るけれど、大きさが違うと、
頭の中で補正するのが大変なので、手前の棒の入る範囲とかを、上下もきっちり、
合わせてもらったほうが、解りやすい。

書込番号：14843038

[Tranquility]

銀塩*istさん

>パースペクティブや遠近感の基本的なことが解っていなくて、焦点距離でも変わると言う、超・基本的なことが解らない人たちが、パースのことを語っても、結論は出ないと思いますよ。

皆が納得する結論を出すのは簡単です。
銀塩*istさんが、焦点距離によってパースが変わる具体的な作例をあげればいいだけです。

ですが、私の結論（というより物理的な現実ですけれど）は違います。

>パースの誇張を、もうちょっと丁寧に書くなら、「近いものがより大きく、遠いものがより小さく」

…ということですから、やはりそれは焦点距離には関係ありません。

その例が先の3枚の画像です。
焦点距離9.9mm、12mm、27mmで出来るだけアングルを合わせてみました。
より厳密に合わせれば、寸分違わぬように一致させることも可能です。

銀塩*istさんのお説ですと、焦点距離の長短によってパースの誇張効果の違いが出るはずですが、そうなっていますか？
「手前の棒の入る範囲とかを、上下もきっちり」とおっしゃいますが、それが「近いものがより大きく、遠いものがより小さく」を理解するのに何か問題ですか？
今回は、違う焦点距離で出来るだけ写り方をそろえましたが、焦点距離の短いレンズで長いレンズより遠くの物を大きく写すことも可能です。

9.9mmと27mmでは3倍近くも焦点距離が違いますが、その違いがこの3枚のどこに出ているのか、わかりやすく解説していただくことは出来ますか？
ようこそさんが説明してくださってもいいですよ。

書込番号：14843952

[Tranquility]

近づいて21mm	離れて7mm

銀塩*istさん

「近いものがより大きく、遠いものがより小さく」が焦点距離に関係ない例として。

「近づいて21mm」ノートリミング：画角広い
「離れて7mm」トリミング：画角狭い

書込番号：14844323

[銀塩*ist]

また横レスです。スレ主さん、繰り返しですいません。

パースに関して、自分で気付かないなら。解らない人はずっと解らないままでかまわないし、
作例を出すのは、難しいことではないけど、ネット上では逆にその作例や図などのせいで、
早とちりや勘違いが広まっているのだから、自分達で実感として解るようにならなくてはいけないのでしょう。

画角とパースは正比例していないし、一部の中判カメラのように、同じレンズを用いて、
67や645など、フォーマットを変えて撮れる機種でもそうだけど、画角が変わっても、
中央部の画や被写体のパースは一緒になる撮影条件もあるし、今はニコンのＦＸ機などで、
クロップで比較的簡単に、それを確かめられることもできるわけです。

焦点距離が違うことによって、パースが変わることや、人間の目で感じるパースと、
80mm前後の焦点距離のレンズのソレが近い状態、というのがいったいどういうことなのか、
解っていない人が、いくら頭で考えたり、自分の都合に合わせた画像を見て、
自己納得しても、パースペクティブ、遠近感に関して、ちゃんと理解していることにはならないよ。


極端にパースが誇張された作例を見れば、そこからもう少し小さなフォーマットのカメラで、
同じレンズで同じ撮影位置や角度で撮った場合に、どう写るか、を考えれば、
パースと画角が正比例しているわけでは無いことなんて、普通は簡単に解るはずなんだけどなぁ。

逆に、パースが強く誇張された画像と同じ位置から、70mmなどで撮影したら、
画角は狭くなるけど、パースが誇張されない、人間の目に近い画が切り出せるわけで。
広角や超広角で、パースが極端に誇張された画像をトリミングしても、上記の70mmなどで
撮ったモノとは、同じ画にならないなんて、特殊な撮影条件を除けば、当たり前のことなのに。

パースの誇張や、被写体の部分にもパースペクティブ、遠近感があることがよく解るから、
興味のある人は、以下のサイトも見てみてください。他のスレで、紹介してもらったページです。

パースペクティブ｜女子レンズ講座・第3回 広角レンズ編 『大きな世界。広く撮りたい！』｜Girls Lens
http://www.minpos.com/static/sigma/girlslens/chapter3-3.html

その前のページも、解りやすいです。

迫力を出そう｜女子レンズ講座・第3回 広角レンズ編 『大きな世界。広く撮りたい！』｜Girls Lens
http://www.minpos.com/static/sigma/girlslens/chapter3-2.html

こういった強く誇張された画像を、55mmや70mmで同じ位置から撮れば、焦点距離でも、
パースが変わっていることが、よく解るでしょう。

まず、人間の目にパースが近い、ということが解らないと、焦点距離での違いは、理解できないのかもしれない。
広角で短焦点だと、極端にパースが誇張されるから、人間の目とまったく違った遠近感で
被写体が写るわけで、近距離であればなおさらで、遠距離でも大きな被写体だとはっきり違うわけで。

遠近感、パースペクティブの基本的なことをしっかりと学べば、撮影に活かせるのだから、
思い込みにとらわれて、勘違いを続けるのは、勿体無いと思います。

書込番号：14844397

[銀塩*ist]

パースペクティブ、遠近感を気にしながら、厳密な撮影をしている人なら、
ちゃんと解っていると思うけど、80mm前後の焦点距離のレンズが、人間の目で感じる、
遠近感、パースに近い、というのは、画角のみが理由では無いです。

人間も同じ物体なり風景なりを見る際に、距離や角度などの関係で、「パースがついた」状態で見えるわけで、
それは、建築や絵画でデッサンや遠近法をちゃんと学んでいる人も、よく知っていることでしょう。

カメラとレンズの組み合わせでは、同じ「パースがつく」状態でも、焦点距離を変えることによって、
同じ位置や角度からにも関わらず、人間の目よりも、極端にパースをつけて誇張させたり、
逆に圧縮することもできるわけです。

そのため、たとえば、狭い部屋を135判やAPS-Cやフォーサーズなど、広角で短焦点なレンズで、
撮影すると、人間が見て感じるよりも、まるで広い部屋であるかのように写ります。

遠近が誇張されて、近い部分がより大きく、遠い部分がより小さく写ることが、主な理由です。

同じ広角でも、大判のように100mmくらいで撮れば、人間が見た感じに近い形、同じような広さに
感じるように、写るはずです。　長い間、正確な商品撮影などのブツ撮りに、67判などの中判カメラが
使われてきたのも、同じ仕組みが働いていることも、理由のひとつです（もちろん画質的な要素もあるだろうけど）。


何度も書いていますが、フォーサーズで135判用の28mmのレンズを使うと、画角的には135判の56mm相当に
なるかもしれませんが、パースは28mmの中央部をクロップしたモノと同じになります。
50mmのレンズを使えば、100mm相当だけど、元が50mmなので、中央部を使っているとは言え、
人間の目よりもわずかに誇張があるため、パースの違いが目立つ被写体や撮影条件の場合は、気になったりします。


本当に基本的なことを解っていない状態で、いくら、机上の空論であれこれ書いたり、
理解していない人同士で、同じように早とちりを共有しても、むしろ真実から外れていくだけだと思います。

ちゃんと基礎的な部分から学ぶ、それしかないのではないでしょうか？

書込番号：14844427

[bハム]

少し目に余るので、パースペクティブ関連のスレを立てました。

今後も続けられるのであれば、以下のスレでどうぞ。

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0049/?ViewLimit=2#14844590

書込番号：14844594

[あじごはんこげた]

＞＞銀塩*ist 様へ

もっと専門書【参考文献】を読みましょう。そして経験を積んでください。ネットの説明より確かだと思います。

まず、文化系的表現として
（参考文献１）該当５頁
「この図１．３のパースペクチブでは、図１．２の中央部をトリムアウト（注：トリミングのこと）して引伸しても同様のものが得られるはずだが、・・・」
【この説明は、撮影距離と撮影位置（この両者は重要）が変わらなければ、どの焦点距離のレンズを使用しても画角（写る範囲）が変わるだけで、パースペクテイブは変化しない事を言っている】（昔の６×６：中判などが主流だった頃は、トリミングが一般的だったのでこの種のテクニックは一般的だった）

次に理科系的表現として
（参考文献２）該当１０９〜１１１頁
「画像のバースペクティブはカメラの位置（撮影距離）に起因するもので、撮影レンズの焦点距離には無関係である」
【この説明は、引用文の前項１０７〜１０８頁に、図５．１〜５．４の光学系の光路図から導かれた数式と透視図法（レオナルド・ダビンチ）がカメラオブスキュラを使用して、遠近感のある絵を描いたテクニックを数式で示された結果として記載されている。それを証明する写真は１１０〜１１１頁に図５．５と図５．６として紹介されている】

以上の２冊を、お読みになることを、おすすめします。


【参考文献】

（１）藤波重次：”高等写真技術”：共立全書　１１８巻：共立出版：初版１刷、昭和３１年９月２０日：改訂版４刷、昭和５３年９月２５日

（２）大江茂、安居院猛：”写真撮影技法”：共立出版：初版１刷、昭和５５年４月２０日

書込番号：14845382

[銀塩*ist]

もともとＥＭ−５の上位機で、OM-Dシリーズのハイエンドモデルが出るかもしれない、
という噂が紹介されたスレッドですから、パースのことばかりを書くのはスレ違いだと思いますし、
よくないことですね。だいぶ繰り返してしまいましたが。

私なりにフォーサーズやＭフォーサーズと、他のフォーマットの特性の違いの部分に
スポットを当てて述べたつもりですが、スレ違いで横レスばかりであることには変わりません。

また横レスとなってしまいますが、
　＞あじごはんこげたさん

書籍の紹介、どうもです。私はそれを読んでことが無いし、ごく一部を抜き出されている形なので、
内容の判断は難しいのですが、（参考文献１）の
「中央部をトリムアウト（注：トリミングのこと）して引伸しても同様のものが得られるはずだが、・・・」
「だが…」、で終わっていますし、当たり前の話ですが、撮影位置が変わらなければ、
焦点距離を変えてもパースが変化しない、とか断定しているわけではないと思うのですが、どうでしょう？

筆者が、その画像を見て、トリム後のパースの一致を予測しているのにすぎないのでは？
私も、被写体や撮影条件によっては、違う画角や焦点距離で撮ったモノを、
トリミングして、ほぼパースが一致するな、と感じる画の時もありますよ。

たとえば、狭い部屋を奥の壁に対して真正面に向かって撮っている場合など、
広角ならばパースの誇張で、人間が見ている以上に手前からの奥行きを感じる画像になりますが、
トリミングの範囲で、手前部分が入らないようにすれば、奥の壁などは遠・遠になってかつ
平面的な被写体ですから、標準などの長焦点と、パースがほとんど変わらない画が出来ます。

中判などだと、標準域ややや広角などの画角でも、パースが安定していますから、
トリムアウトして、構図をほぼ一致させるのは、そんなに難しくないかもしれないですね。

私がこのスレで書いてきたことは、フォーサーズや135判など、広角などで短焦点になって、
パースが極端に誇張される画像などから、中望遠で同じ位置から撮ったモノは、
特殊な条件を除けば、パースが一致しないってことが中心です。

そして、同じような仕組みで、フォーマットサイズが変わると、同じレンズでも、
画角が変わるのに、普通は被写体のパースは一致するわけで、そのことからも、
パースが必ずしも画角に縛られているのでは無いことが解るはずです。


（参考文献２）のほうは、「カメラオブスキュラを使用して」と書いてあるけど、
カメラオブスキュラは超大判みたいな状態でもあるし、現代の一般的なカメラと構造がちょっと違うと思うので、
なんともいえませんし、文章の部分だけを見て、勝手な判断を私がしてよいわけありませんが、
＞「画像のバースペクティブはカメラの位置に起因するもので、撮影レンズの焦点距離には無関係である」
なんて話、たくさんの資料を読んできたけれど、こんな無茶苦茶な文章、はじめて見ましたよ。
とても、珍しい、極論もしくは早とちり、だと、この一文を見る限りは思います。

実際に、パースが強く誇張された画像と、同じ撮影位置から、中望遠などの長焦点で撮れば、
違うパースの画が出てくるのに（被写体や撮影条件によっては、解りにくい場合もあるが）、
この筆者は、検証が足りないのかもしれないですね。

フォーサーズは昭和には無いとしても、135判で超広角とかを使ったことがないのでしょうかね。

いつか機会があれば、その資料を読むこともあるかもしれないですが、あまり極論に振り回されたり、
自分が都合よく解釈しないほうが良いかもしれないですね。

ちゃんと、パースペクティブ、遠近感のことを、基本的なことから学んだほうが、
撮影に活かすことができると思いますよ。　撮影時のパースに起因する、いろんな疑問が解り易くなるし。

書込番号：14847458

[くま日和]

何かEOS-Mの仕様を観ていたらOM-Dハイエンドへの期待感の方が強くなったりしてきた。
まぁ、今のE-M5でもMAが4/3レンズに最適化されたらすぐにでも欲しいんですけど。。。

書込番号：14847980

[銀塩*ist]

オールドレンズを使うのが好きな人間としては、やはりOM-DやPENの
ボディ側の手ぶれ補正機能は、魅力的です。

EOS-Mでも、ボディ側の手ぶれ補正は付かなかったし、キヤノンも研究そのものは
しているみたいだし、いろいろ特許も申請しているみたいだけど、
やっぱるニコンが載せるまで、やる気はないのかなー。

EOS-Mは、レンズ側にフォーカスリングがちゃんとあるだけでも、
ニコン１よりは、個人的には、ずっと印象が良いです。

電子式のフォーカスの仕組みにしても、サイズにしても、
なんだかんだ言っても、やっぱり後出しジャンケンだけあって、
マイクロフォーサーズを意識していますね。

実際、街でPENを持っている人は、男女問わずによく見かけるし、
量販店でも、オリンパスの売り場で若い女性が購入相談しているのも、
すごく見るようになったしなぁ。

ニコンやキヤノンから見ても、意識せずにはいられない存在になりましたね。

パナソニックの新ハイエンドも楽しみですし、OM-Dの次機種も楽しみです。
パナもソニーも、早くボディ側に手ぶれ補正を付けてくれっ！

書込番号：14848399

[龍馬おやじ]

いよいよ全面戦争開始ですね。
ミラーレス戦国時代突入。

書込番号：14855518

[銀塩*ist]

今日、仕事とプライベートの両方で、銀座方面に行ったら、ＥＯＳ Ｍのカタログがもう配布されていました。

キヤノンのカタログとは思えないほど、小さい物で、一緒のサイズで、レンズ交換を楽しむための
解説みたいなカタログも同時に配布していました。

これも、オリンパスがこれまでやってきたことなので、サイズと言い、やっぱり
マイクロフォーサーズを意識してますねぇ。

パナソニックも、積極的に交換レンズを紹介するパンフレットを作ってますよね。

テレビでのＣＭ以上に、こういう地道な展開は、好感が持てます。

書込番号：14856267

Eye-Fi 使用感想

[cypherunknown]

E-M5でEye-Fiを使用されている方、感想をお聞かせください。
相性等あまり既存のレスには書かれていなかったので、購入の際、参考にさせてください。

書込番号：14824251

[デジタル系]

E-M5での使用ではないですが、転送遅すぎて使いづらいです。

昔の画像データが小さかった時代のものではないかと思います。

Flickr転送も使ってみましたが、一部送られておらず、あやうく元データを
消してしまうところでした。

すごく便利なんですが、大事な写真には使えないと思います。

書込番号：14825038

[みんしゃい]

考えとしてはとても便利ですが使用感は悪いですね。
アップデートでどうにかならないもんかと思っております。

書込番号：14825243

[azaras]

E-M5にEye-fi使っていて、iPadに転送して使っていました。

すごく便利ですが、他の方が書いているように、
使い勝手がイマイチ…(^^;)

転送が始まるまでタイムラグがあり、
さらに転送も少々時間がかかります…
しかも当たり前ですが転送中は電源が切れません。

それにE-M5との相性かもしれませんが、
Eye-fiを使うとE-M5の起動時間が少々長くなります。

他のSDカードと比較すると、1秒くらいでしょうか？
たいしたことないかもしれませんが、それがストレスになって
最近は使っていません(^^;)

東芝のFlashAirはそうなんでしょうね？
実は気になっていたりします(^^)

書込番号：14825865

[葵葛]

私はαユーザーですが
Eye-Fiをほぼ毎日使ってるんで、お邪魔させてください＾＾

Eye-FiはSDカードとしての性能はイマイチ（２年使用で３回の新品交換をした）

私はブログをしてるので
ブログ用に数枚程度の写真の転送なら便利だが
十数枚以上の転送となると
SDカードをPCとかに挿した方が結局は早いです。

これはカメラの機種は関係なくて
コンデジだろうがデジイチだろうが、同じ傾向です。

それにEye-Fiはclass6とありますが
実際のスピードは多めに見てもclass4程度に感じてイライラすることもしばしば・・・。


大切な写真はメジャーなメーカーのSDカードを使われる方がよいでしょうね！ｗ

書込番号：14826609

[渋谷道玄]

E-M5でProX2 8GBを使っています。

もともと大量に撮影する方ではないので、確かに転送は遅いですがギリギリ待てなくはないかな。加えてズボラな性分なのでEye-Fiの持つ機能の幾つかはとても便利だなぁと感じてます。

基本、JPG・RAW同時保存で全てのファイルを転送する設定にしてます。

良い点＞
・カードを抜かなくて良い。（カードスロットの消耗に貢献？）
・撮影日ごとにフォルダ分けして保存してくれる。（個人的には一番便利に感じる）
・WiFiで拾ったジオタグを付けてくれる。（街から外れるとダメだけど。精度低）
・E-M5は一応対応している。終了するまでスリープとかオフにならない。
　転送中アイコンが出る。再生画面で転送済みアイコンが付く。
・書き込みも早いほうではないけど、連射しない私には無問題。

悪い点＞
・やっぱり転送速度がイマイチ。
・同じアカウントで複数のカードを使う場合、
　一部のカードの転送先をiPadなどに変更すると
　他のカードの転送先を忘れてしまう。
・お世辞にもEye-Fi Center（設定用PCアプリ）が使いやすいとはいえない。
　カードを設定する機能も転送機能も中途半端。
・カメラの電池を大量に食う。
・容量が8GBまで。RAWを扱いたければほぼ選択しがない。

これを便利と感じるかはに人によるでしょうね。

向いてそうな人＞
・転送する枚数がそもそも少ない人。もしくは一部の画像を選んで転送する人。
・オークション画像などの撮影で、撮ったそばからPCに転送したい人。

向かなそうな人＞
・大量に撮る人。
・転送が待てない人。
・電池の減りが気になる人。

向かない人の条件は他社の同種のWiFI機能付SDカードでもほぼ同様だと思うので、素直に普通のカードを使った方がよいかも。

書込番号：14826615

[cypherunknown]

皆さんのご感想大変参考になります。

まだまだ伸びしろのある商品なようですね。

外出先でiPhoneに直接画像を転送出来ないものと購入を検討していましたが、次世代の商品まで待とうと思います。

本当にありがとうございました。


外出先かつPCレスで転送方法ないですよね？？

書込番号：14826792

[渋谷道玄]

＞外出先かつPCレスで転送方法ないですよね？？

Eye-Fiだと、名前にX2と付くものであれば「ダイレクトモード」という機能があって、iPhoneに直接転送できます。カードをWiFiのAP（アクセスポイント）として接続するため、PC不要でiPhoneとEye-Fi間でデータのやりとりができます。周囲に他のAPがなければ自動的にEye-Fiに接続してデータのやりとりができる…とスマートなのですが、他のAPがあるとiPhoneがそちらと接続してしまうことがあったり…完璧じゃないです。

Eye-Fiと類似する商品として、東芝の「FlashAir」とか、PLANEXの「Flucard」、カードリーダー型でmaxellの「AirStash」など、少しずつ増えてきてますね。どれもiPhoneと直接やりとりできます。

大別すると、カメラで選んでおいた画像をPCやiPhoneに転送するタイプの「Eye-Fi」「Flucard」。PCやiPhoneのブラウザやアプリなどからカードにアクセスして画像を選ぶタイプの「FlashAir」「AirStash」に分かれます。※「Flucard」は、アプリでどちらにも対応してるかな。

使用感などはこちらが参考になるかも「【特別企画】デジカメ+スマートフォンの今（後編）」
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20120425_528857.html

以前興味を持ったときの情報なので、現在は色々と進化しているかもしれません。
OM-Dの動作検証なども未確認です。

書込番号：14826993

[のぶおじ]

初投稿です。解決済みなようなので、もう余計かもしれませんが・・・私はE-P2の時から使っています。皆さんのご指摘のような転送速度の遅さ(早くなさ)やEye-Fi Centerなど設定がそこそこ面倒など、完成されたものでないのは確かだと思います。なので、自宅でPCにバックアップするなどには使いません。しかし、私には手放せないものになってます。外出先でFacebookやTwitterに、iPhone/iPadに飛ばしてから多少修正や確認などして、アップロードします。iPhoneのカメラでなくE-M5の高品質な画像をその場でアップするにはこのやり方しかないし、そのためだけなら十分目的が果たせるからです(一度にアップするのは精々数枚だし)。E-P2の時より格段にカードの認識も良くなっていて、使い勝手は改善されて(カメラ側の進化で)、不自由は感じません。一番安い4Mのものなら、十分元をとってる、どころか買ってよかったと実感しています！東芝ほか他社のとの比較はきになりますけどね。

書込番号：14827722

[さまだばぁ]

EYE-FIの発想は非常に良いですよね。
これからの伸びが気になる商品です。

書込番号：14837248

[龍馬おやじ]

それなりに便利ですが酷評ですね。。。

書込番号：14855568

[cypherunknown]

はい。
一気に萎えましたが、ご意見頂いていてよかったと思っています。

書込番号：14856056

割引ポイント２０％

[DELL初めて]

コンバンワー　ヽ(*´∀｀)ﾉ

いつもお世話になっています〜＾＾

さっき　オリンパスさんのオンラインショップ覗いてみたら

割引ポイントが、

２０％まで使えるようでした〜ﾔｯﾀ━─ﾟ+｡:.ヽ(喜´∀`)ﾉﾟ+｡:.─━ｧｧｯ☆

知らなかったな〜・・・・

みなさん既にご存じだったらごめんなさい＞＜

私欲しかったレンズのフードの、LH-55Bですと〜

アマゾンで、3,518円で送料無料で・・・・

オリンパスオンラインショップだと、3,032円！！でも送料525円なので・・・

3,557円か〜・・・・・・・・・・・・・！（＿△＿；〃 ﾄﾞﾃｯ！

んだよ、アマゾンのがまだお得じゃないかよ〜(ﾉω･､)



とゆう訳で　愚痴+落胆を　お届け致しました〜 (*￣σｰ￣)ゞﾍﾍ♪

では、お休みなさいませ〜ヾ(ヾ(ヾ(ヾ(ヾ(ヾ(*´▽｀)ﾂ

書込番号：14830278

[くま日和]

でも、レンズなど殆ど量販店でもあまり割り引かれないもので値段の高い物なら送料込みでもお得って事で。。。^^;

書込番号：14830302

[salomon2007]

欲しかった4/3のZD9-18mmの20%引きだと59,800円の20%で11,960円引きとして47,840円か〜多分この価格だと送料無料になるだろうから買いだな、と自分のPTを見たら・・・*_*;。
20%に満たないPTしかないじゃ〜ん、ダメじゃ〜ん*_*;。

っつーことで買い物シミュレーションで無事終了しましたとさ^o^/。
デジオンとかで買うのが一番安いかな。

書込番号：14830384

[Rebel5D]

ホントだ。

調べたら、〜７月３１日までのキャンペーンだそうです。
以下、FotoPusマイページより；

オンラインショップ　割引ポイント　利用上限アップキャンペーン
2012年7月14日（土）〜2012年7月31日（火）の期間限定で オンラインショップで利用できる割引ポイントの上限を 通常の15%から20%にアップします。 ポイントをお持ちの方は、ぜひこの機会にお買い物をしませんか。

書込番号：14830616

[camediaおじさん]

そうそう、そうなんですよね〜。私も知ってました。
実は違うところでスレ立てたんだけど、場所が悪すぎてあまり皆さんに見ていただけなかったようで失敗でした。
14日に気がついたので、フォトパス祭関係かな〜？って思ってたけどそうじゃなかったんですねえ。
でもいつまでかわからなくて、気になってるもの　どーしようか迷ってました。
MYページに出てたの気が付かなかったな〜
今年からポイントが年末に一部失効するから使えるなら今のうちに使ったほうがいいですよね〜
ボーナス商戦とオリンパスのさり気ない心使いかも（笑）

書込番号：14830681

[Rebel5D]

でも今オリで欲しいアイテム無いんですよね。

結局、オリのサイトで物欲だけ刺激されて、他所でパナの１２−３５をポチってしまった．．．

書込番号：14830782

[ニセろ]

３連休初日には20%になっていましたよ。

15日のフォトパス感謝祭に合わせての対応かと思っていたら、月末までになっていました。

書込番号：14830790

[peke-pon]

すでにオンラインショップで75mmを購入した人には5%還元するってことは、、、無いかっ（笑）

書込番号：14832534

[デグニードル]

なんとか7月末までに60mmマクロの発表して予約キャンペーン初めてくんねーかなぁ

ホンマ頼むでオリンパスはん

書込番号：14833033

[ネリマニオン]

２０％目一杯ポイントを使うと、E-M5ボディが8万4千円程度で買えますね。ポイントあるので悩みます。

書込番号：14835491

[かなでちゅ]

おお！！
良い情報有難うございます＾＾
ポイント無い方は写真を投稿したりグリーティングカードをせっせと送ればすぐたまっちゃいますよ。

書込番号：14837151

[さまだばぁ]

プレミアム会員には朗報です。
どのレンズを購入しようかな♪♪

書込番号：14837223

[DELL初めて]

5,000円以上にして買いました！ｗｗ

うぉわっ

たくさんのお返事ありがとうございます、そして遅くなりました〜

ごめんなさいです＞＜


**くま日和さま**

＞でも、レンズなど殆ど量販店でもあまり割り引かれないもので値段の高い物なら送料込みでもお得って事で。。。^^;

そうですね、5,000円以上で送料無料なんですよね〜＾＾


**salomon2007さま**

＞20%に満たないPTしかないじゃ〜ん、ダメじゃ〜ん*_*;。

あうう＾＾；　けっこうお高いレンズを・・・狙ってらっしゃったのですね＾＾

逆に私は、29,000ポイント位あるんですが、使いきれないかも・・・？！ｗｗ


**Rebel5Dさま**

＞調べたら、〜７月３１日までのキャンペーンだそうです。

情報ありがとうございます＾＾　

実はですね、レンズのフードを２種類合せて5,000円以上になるように注文しました〜ｗ

もうすぐ届きます＾＾


**camediaおじさんさま**

＞今年からポイントが年末に一部失効するから使えるなら今のうちに使ったほうがいいですよね〜

うわあ　ほんとですか！！ひーｗｗｗｗｗ　ポイントもったいない〜＞＜　

かといって私のレベルで使いきれるかも微妙だしな〜・・・ｗ


**Rebel5Dさま**

＞でも今オリで欲しいアイテム無いんですよね。

おお〜＾＾　私はですね〜、そうですね〜　

レンズを、皆さんほど全然持ってないので・・・・(^_^;)

私のレベルだと、たくさんレンズ持ってても使いこなせないのが明白だしな〜ｗｗ


**ニセろさま**

＞15日のフォトパス感謝祭に合わせての対応かと思っていたら、月末までになっていました。

そうだ、感謝祭あったんですよね〜・・・・　私は北海道なので行けませんでしたが・・・orz

近かったら行ってみたかったな〜＾＾


**peke-ponさま**

＞すでにオンラインショップで75mmを購入した人には5%還元するってことは、、、無いかっ（笑）

75mmって最近出た、いいレンズの事ですねっ！　


**デグニードルさま**

＞なんとか7月末までに60mmマクロの発表して予約キャンペーン初めてくんねーかなぁ

う・・・　すみません、専門的でわからいのですが、出たらきっといいレンズなんでしょうね〜＾＾


**ネリマニオンさま**

＞２０％目一杯ポイントを使うと、E-M5ボディが8万4千円程度で買えますね。ポイントあるので悩みます。

ええと、今日は7/25ですので、きっとネリマニオンさまはお買い上げになられてるのでは・・・と

邪推してますｗｗ　(ﾟ∀ﾟ)人(ﾟ∀ﾟ)ﾅｶｰﾏ！！


**かなでちゅさま**

＞良い情報有難うございます＾＾

いえいえいえ、とんでもないです＞＜　たまたま見たら20％になってたので・・・＾＾


**さまだばぁさま**

＞どのレンズを購入しようかな♪♪

E-M5っていま、ダブルレンズセットもあるんですよね〜・・・・

とゆうか、もうお買いになられてるのでは・・・とｗｗｗ

もうすぐ２０％も終わりなので・・・お早目に・・・？！ｗｗ


たくさんのお返事ありがとうございました〜ヽ(*´∀｀)ﾉ

書込番号：14855193

[フレンドシップ７]

フォトパス感謝祭に行くと3,000ポイントもらえちゃいますね＾＾

書込番号：14855228

[Quark@DS9]

フォトパスプレミアム会員様へのお知らせというDMが今日届いたのですが2012年8月19日までの期間、割引ポイントの上限を20％にアップって書いてました。プレミアム会員のみ期間延長？でも私のFotopusマイページにも7月30日までって書いてるしなぁ。

どちらが正しいんでしょう？？

書込番号：14855366

[α7大好き]

私のところへも今日届いてました。
私はクラブオフのためにプレミアム会員になっているようなものなので、
来年の更新は微妙だな。

書込番号：14855431

[龍馬おやじ]

もう少し期間が有りますね。
マクロが月末までに予約販売とかしないですよね。。。

書込番号：14855552

[デグニードル]

>う・・・　すみません、専門的でわからいのですが、出たらきっといいレンズなんでしょうね〜＾＾

http://news.kakaku.com/prdnews/cd=camera/ctcd=1050/id=20334/
http://www.olympus.co.jp/jp/news/2012a/nr120208zuikoj.cfm
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20120208_510362.html

書込番号：14855730

純正グリップとCapture

[ペローニャ]

楽しいOMDライフ送っています。

ところで、軽量なマイクロフォーサーズ機なので、
Captureをストラップ代わりに使用されてる方もいるかもしれないと思い、
質問させて頂きます。

バックパックで移動することが殆どなので、
Captureの購入を検討しているのですが、
OMDには純正のグリップHLD-6を装着しています。

この状態でCapture使用するのは、危険でしょうか？？
Captureの丈夫さゆえに、
OMDとHLD-6間がやられてしまうんじゃないか・・・と。

他にも後付けグリップとCaptureを組み合わせて使用した経験のある方、
もしいらっしゃいましたら、どんな感じか教えて下さると助かります。

宜しくお願い致します！

書込番号：14835510

[robot2]

こんにちは
純正グリップを着けて、三脚を使う事も有りますから大丈夫で良いと思いますが、何かあっても自己責任に成ります。
先ず、グリップをしっかり着け→グリップにCapture Camera Clip Systemの器具をしっかり付けるのですが、
重さの事も有りますからグリップは外された方が良いかもです。
ネジ＋ネジで、リスクが２倍に成りますからね。

手に入れられて、グリップ有りも含めてテストされたらよいです。
注意点は、もし緩んで落ちたりしないかどうかです。
出来れば、ストラップを緩くして襷掛けにし、万一に備えるとかされた方が良いでしょう。
大丈夫を確認したら、ストラップは外されたら良いです。

書込番号：14836280

[honobono3]

Captureでは有りませんがCustomSLR　C-Loop #16010を使ってます。グリップとバッテリーホルダーを付けてC-Loop使うのはどうかと思いましたが、今のところ問題ありません。経年変化はわかりませんが。ご参考までに投稿させて頂きました。

書込番号：14836589

[ようこそここへ]

＞Captureの丈夫さゆえに、
＞OMDとHLD-6間がやられてしまうんじゃないか・・・と。

それは大丈夫じゃないかな。

オレも縦グリやオリのカメラに限らずあの細いネジ一本でホールドってのは何かと不安になるんだが、その程度でネジ強度が不足してぶっ壊れるようなら、今頃沢山のカメラで色んな三脚ネジ絡みのクレームきてるよ。三脚穴を使うグッズや手法は　capture　に限らず沢山あるし、いずれも力がかかることが多いからね。

―――――――――――

Capture　知ってるってことは、目ざといヒトみたいだから釈迦に説法かもしれんが、peak design LTD のウエブサイトはチェックした？
http://www.peakdesignltd.com/home.htm

USEAGE TIPS、FAQ　にも、ちらほら　マイクロ4/3　や、バッテリーグリップ付き（または一体型）カメラ,　望遠レンズ込みである程度重量のあるカメラやバランスの悪くなった（重心がシフトした）機材の使用についても触れられてるから、使用前の疑問や不安に対するヒントも見つかるかもしれない。

ちなみにだな、どうしても不安なようなら、そしてバックパック使用前提ならこういうのもあるぞ（笑）
http://tsurucame.jimdo.com/
これはコロンブスの卵的発想なんだが、ありそうでなかったストラップ。シンプルで効果も高いしバックパックの安定性は高くなる。
ただ、フニャフニャで軽く、小型のバックパックにはむかんかも知れんね。
また、いかにもデキる子っぽくてカッチョイイのは　capture　の方だろうな、まあそんなカマシが必要なとこで撮ってんのかどうかは知らんが（笑）

書込番号：14836774

[JiLLとともに]

E-M5に純正グリップの上段（横グリップだけ）をつけた状態でCapture Cameraを使っています。バッテリーグリップ部は使っていませんのでちょっと趣旨と外れますが。。。
これまで落下事故はありませんし、危ないなと思ったこともありません。カチッとロックするのを確認すれば問題ないです。
難点としてはE-M5の底部の厚みよりもカメラにつけるクイックシューのような部品の幅が広いのではみ出してしまいます。このためグリップを使わず直接ボディにつけた場合には背面パネルをチルトさせるときに少しばかり抵抗がありますが実用上重大な問題にはなりません。グリップをつける場合には問題ありませんが、やはりクイックシュー部がはみ出しますのでカメラを扱う際に手に当たって気に障るかもしれませんので確認された方がいいかもしれません。

それと、ホルダー部をどこにどうやってつけるかも思案のしどころです。
パンツのベルトに直接受けるのはパンツのフィット感に影響が大きく履き心地が悪くなるので、職人さんが使う工具ベルトを使うことに落ち着きました。いつも左肩で背負うショルダーバッグのベルト部分につける方法も併用しており、Capture Camera ２セットを使ってこの両者を併用することでカメラ2台を取っ替え引っ替えしながら撮影するときに重宝しています。

書込番号：14837450

[ペローニャ]

みなさま、有難うございました。
大変参考になりました。
絶対はないですから、自己責任で。了解です。

Captureで心は決めていたのですが、
ご指摘のように（質問とは関係ないのですが）
台座が手の中でどんな感じか、ちょっと心配になりました。
C-Loopは一度検討だけしたのですが、
回転があるのでリスクが少なそうですね。

予定を変更してC-Loopを使ってみようと思います。

ベストアンサー、迷いました！
みなさま有難うございました。

書込番号：14849554

動態の撮影方法を教えてください。

[スーパーリン]

いつも楽しく拝見しております。また質問ばかりで申し訳ありません。
子供達がヨサコイ祭に出場するため、カメラの設定確認で踊りの練習にいきました。
とりあえずＡＦ設定をＣ−ＡＦ（Ｃ−ＡＦ.ＴＲ)にして覗いてみるとピントが被写体を行ったり来たりで定まりません。Ｓ−ＣＦだとパレードだとピントがあわず。
置きピンだと機会が限られますし、マニュアルの腕もなく。
皆さんは動きものはどのような設定でお撮りになっているのでしょうか？
ご指導頂ければと思い投稿しました。

書込番号：14844540　スマートフォンサイトからの書き込み

[おこげ坊]

中央一点のパンフォーカスでいいのではないでしょうか？

書込番号：14844944　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

スーパーリンさん　こんにちは

少し絞り込んだ状態で　Ｃ−ＡＦ　中央一点で　フォーカスポイントに　お子様に重なるようにして　シャッター一気押し　で数撮るのが良いとは思いますが　
余り動かない場合は　Ｓ−ＣＦで同じ様に　中央一点で　一気押しも良いかもしれません

お子様にフォーカスポイント合わせるの難しいかも知れませんが　はじめは少しお子様小さめで撮ると上手く行くかもしれません。

でもミラーレスの場合　一眼レフに比べ　難しいと思いますので　カメラに慣れるまで　失敗覚悟で沢山撮って　良いのを選ぶのが　良いと思いますよ。

書込番号：14844990

[てんでんこ]

「動体」ですね。

> 置きピンだと機会が限られますし、
1つのシーンで1枚撮れたらじゅうぶんだと思います。

書込番号：14845023

[robot2]

こんにちは
お持ちの OM-D E-M5 はミラーレスですから、コントラストAF方式に成りピント精度は良いのですが、
AFが遅く動体の撮影は苦手なんです。

ミラーの有る一眼レフは、位相差AF方式ですので動体の撮影にも向いています。
この、２方式の違いに付いてはググッたりされたら良いです。
対策、
置きピンで撮る。
絞って被写界深度を深くする。
沢山撮る。

書込番号：14845129

[マイクロマシーン]

スーパーリンさん

祭りのように動きが若干不規則、多数の人が交錯するという場面だと、
Ｃ-ＡＦにしてもＴＲは外した方がいいと思います。

実際の状況を見ながら、Ｃ-ＡＦ+連写Ｌと、Ｓ-ＡＦ+連写Ｈを使い分け
するといいと思います。またＡＦターゲットも一番小さくするといい
でしょう。
（ターゲットを小さくする方法は今忘れてしまったので、過去スレか
　説明書見て下さい。私はＦｎ2ボタンにその機能を割り当ててます）

それと、アップや引きの写真両方撮りたくなると思いますから、高倍率
ズームがおすすめです。

又、Ｃ-ＡＦの場合、なるべく大きく写すと歩留りが上がると思います
ので、その面からもできれば高倍率ズーム（Ｍｚｕｉｋｏ14-150）を
用意するといいと思います。

書込番号：14845227

[GasGas PRO]

シャッターチャンスが１度しか無いワンチャンスの動態被写体には、ミラーレスは機材選択の対象機材としては適していない、、、、、、、と言うのが私の実感ですね。
被写界深度の深くとれる距離での撮影ポジションで、合焦速度の早いレンズを選択して、枚数をできるかぎり沢山撮れば、、、、、OM-Dはフォトジャーナリスト機ではないのでOKカットの確率は低いでしょうが５％ぐらいはOKカットが残せると思いますよ。
出来ることなら、動態被写体用にニコンD90あたりが有ると、記録の成果にはかなり有利だとは思いますがね、、、、、。

書込番号：14846728

[スーパーリン]

仕事で外に出っ放しのためパソコンに触れず返事が遅くなり申し訳ありません。

おこげ坊様ありがとうございます。
少しでもピントを合わせたいと結構絞って（F6.3〜F8位）で
ISOを1600位にして撮っているのですが。その前にピントがあってくれないのです。

もとラボマン2様ありがとうございます。
C-AFでピントがいったりきたりで、ピントが合った瞬間がつかみづらいのです。
何でピントが合わないのかな？と。一気にシャッターを押す瞬間ができないのです。

てんでんこ様ありがとうございます。
確かに一枚で十分なのですが、いい顔の瞬間を撮ろうと思うとずーと
ファインダーを覗いてここぞという瞬間に撮りたいと腕も無いのに欲張っています。
位相差ＡＦだとピントがずーとあっているように感じるので同じように出来るのかと
思っていました。

robot2様ありがとうございます。
やはり動態は苦手ですか。他の板で運動会程度ならOKという書き込みもあり、
皆様はどのような設定で運動会などの動き物に対応しているのか疑問に思いました。
祭りに行くと結構な荷物を持つので少しでも軽くできればと
この機種で練習をしているのですが・・

マイクロマシーン様
ＡＦターゲットは録画ボタンに割り振って使用しました。それでもＣ−ＡＦは
ピントあわせで絶えずいったりきたりしていました。コントラストＡＦでＣ−ＡＦは
絶えずいったりきたりするものでしょうか？

ＧａｓＧａｓ　ＰＲＯ　様ありがとうございます。
やはりミラーレス機では無理がありますか・・・。
荷物の都合でこのカメラでうまく取れるようになると（もともと上手くないのですが）
最強かなと。もう少し煮詰めてみたいと思って質問させていただきました。

書込番号：14846903

[岩魚くん]

スーバーリンさん、こんばんは。

動き物なら何でもいいんですが、手短なところで鳥の飛翔シーンばかり撮っている
「岩魚」です。

動体撮影のポイントは２つ。
ファインダーにどう捉えるか？　どうＡＦを掛けるか？　です。
このＡＦがケースｂｙケースでかなり違ってきます。

添付写真で説明しますね。
１枚目のサギ　　　　大きい鳥で遅い等速飛翔、一定の方向性もあるので
　　　　　　　　　　難易度低いです。

２枚目のツバメ　　　小さく早いスピードで変幻自在の飛び方をするので難易度高い
　　　　　　　　　　です。

３枚目のコアジサシ　スピードもそこそこ、変幻自在の飛翔、そして小さく真っ白な
　　　　　　　　　　鳥のため特に曇り空では同化してしまい、コントラストＡＦが苦手と
　　　　　　　　　　するところです。ある程度まで引きつけて小さい真っ黒な頭部を
　　　　　　　　　　狙うしかないので難易度高いです。

今までのケーススタディを頭に入れて、よさこい祭りの場合はどこがポイントなのか
考えてみましょう。

よさこい祭りは見たこともないので、違っていたらご指摘ください。
・集団で踊っている中で、わが子を中心に撮りたい。
・撮影は昼間
・周りには同じ衣装を着た人が一杯
・踊り全体の進行スピードはないが、手足頭は以外と動く

こんな状況だとすると、いかにＡＦをかければいいのか？だけ考えましょう。
設定は　　・ＳＳ優先で１/１０００、１/５００でもいいでしょうが、初めての
　　　　　　動体撮影で動転気味になり、大きなカメラブレも考えて安全を取りましょう。
　　　　　　また、レンズは何を使うのか？撮影距離も考慮したほうがいいでしょう。

　　　　　・ＡＦ選択はずばりＣ−ＡＦ　ＡＦターゲット枠は中心１点で小
　　　　　
　　　　　・ＡＦの掛け方は、早めに被写体を捉えてシャッターボタンを半押し続け、
　　　　　　シャッターポイントに来たら２・３度「ピッ！ピッ！」と鳴るか確認し、
　　　　　　素早くＨ連写。「ピッ！ピッ！」Ｈ連写をこまめに繰り返す。
　　　　　　この繰り返しがＡＦの微妙なズレを解消し、ミスが少なくなります。

　　　　　Ｃ−ＡＦ+ＴＲは使用不可です。
　　　　　周りには同じようコントラストを持った人ばかりで、ＡＦはあちこちと
　　　　　迷うばかりです。一回迷ったら回復手段は無くなり、シャッターチャンスを
　　　　　逃してしまいます。
　　　　　同じＬ連写ならば、ただのＣ−ＡＦにしましょう。小ターゲット枠でお子さん
　　　　　を捉えていれば大丈夫です。

　　　　　もうひとつの方法は、置きピンのようにシャッターポイントに来てから
　　　　　Ｃ−ＡＦを掛ける方式です。
　　　　　ただ、ＡＦを一発で掛けないとピント抜けする可能性があります。
　　　　　その為にはＡＦリセットをＯＦに設定し、あらかじめ撮影ポイントよりちょっと
　　　　　手前にＡＦしておくのがみそです。
　　　　　あと、ズームレンズの場合は最大望遠端よりちょっと短めにしておくほうが
　　　　　スムーズにＡＦし易いです。
　　　　　後はピッ！ピッ！Ｈ連写の繰り返しだけです。

　　　　　私は２番目の方法が主流です。
　　　　　その理由はＯＶＦでないので、ずっとファインダーを見ていられないんです。
　　　　　


　　　　　　

書込番号：14846940

[スーパーリン]

岩魚くん様ありがとうございます
音ですか！！確かにあのピッピッ音。なんか回りが気になることもあり
消音していました。確かにピントが合った合図になるため今度は利用してみます。
ひとつ質問なのですがＨ連写とのことですが1枚目のピンと位置で
ピントが固定されると思うのですが2枚目以降のピンとはあっているのでしょうか？
いつもＬ連写にしてピントが動くようにしているのですが？
パレードの踊りが結構激しく動きまくるものですから。

書込番号：14847032

[岩魚くん]

スバーリンさん

真ん中のＡＦ枠に神経を集中していますので、右上の合焦マークを見る余裕がありません。
見ていたらこのような写真は撮れませんね。

ただ、シャッターボタンを半押した途端の「ピッ！」はＯＫ。
一呼吸置いた「ピッ！」は騙し音で、大ボケになるので要注意です。

それに「ピッ！」と鳴った瞬間にシャッターを切らねば遅いんです。
だから２〜３度押す意味があるんです。３度目はいわば一気押しと同じです。

Ｃ−ＡＦが１枚目に固定とあり、それではＳ−ＡＦでもいいのでは？という疑問も
湧くかと思いますが、Ｓ−ＡＦではジャスピンは出ません。

論理的に説明できませんが、シャッターを押して切れるまでのほんの僅かな時間（半押し）
でピントが微調整されているものと勝手に解釈しています。

高速連写はかなり早いです。
被写界深度の助けもあってなのか？６〜７枚連続で使える写真がとれることもしばしば。
また、最初の１・２枚目がジャスピン、それから少しずつボケるかと思ったら６〜７枚目
以降にピントがきていることもあります。だから、未だに高速連写でも少しはピン合わせ
しているかもとの思いもあります。

Ｌ連写で動きの速いものを撮ると２〜３枚置きにはピンがきているけど、後はダメですねー。
Ｈ連写でちょっと押せば４〜５枚撮れるし、これを素早く繰り返したほうが圧倒的に
歩留まりが良くなります。

ここまで結果を出すにはかなり試行錯誤しましたから、スバーリンさんも予行練習を
十分に積んでください。
やればある程度は出来ますから。
動きが激しいのなら、なおさらＨ連写のほうが良いと思います。

書込番号：14847355

[スーパーリン]

岩魚くん様詳細にお教えいただきありがとうございます。
他の板でも報告されていた写真を見てただ単に『すげー』と関心するだけでした。
ブラックアウトしているファインダーでどのように被写体を追っているのだろうかと
不思議に思っていました。
今まで試行錯誤されたノウハウを教えていただき感激です。
次の練習時に試してみたいと思います。

書込番号：14847751

E-M5でフラシュFL-36を使うときに

[Bahnen]

23日に日中シンクロをFL-36で行うので、確認のため初めてE-M5 に付けてみた。
スーパーコンパネでフラシュ発光モードを強制発光モードにすれば、よいはずだ、試しに部屋でやってみる。
「成功」

フラシュ発光モードの切り替え表示を見ると、「FULL」の文字を発見、
たしかE-5、E-3などはフラシュ側のMODEボタンを押してマニュアル発光に切り替え、ダイヤルを回して、FULL発光にした。

　E-M5では　それもカメラ側で出来るのかと感心して、早速やろうとするのだが、「FULL」に合わせられない。
FL-36はE-M5は使える事はオリンパスのホームページで確認してある。

　取扱説明書をP65を読むと出来る様に書いてある、しばらくして、やっと気がついた、E-M5に一緒に付いてきた小さなフラシュFL-LM2だけで使用可能なのだ。
フラシュFL-LM2だけとは書いてないが、Ｐ65に描かれている絵は、どうみてもFL-LM2だ。
試しにFL-LM2を付けてみる、簡単にできる、INFOを押せばFULLから1/64まで換えられる。


　どこかに　ここの説明は「フラシュFL-LM2専用」と書いてよ＞OLYMPUS

書込番号：14843781

[JiLLとともに]

手持ちのフラッシュで確認してみました。
付属フラッシュFL-LM2 FULL選択可、FL-300R FULL選択可、FL-600R FULL選択不可、でした。
ですからFL-LM2のみで使えるという訳でははなさそうですが、FL-300Rで選択できてFL-600Rで選択できないというのはますます解せません。なんなんでしょうね？

書込番号：14844406

[salomon2007]

>FL-300Rで選択できてFL-600Rで選択できないというのはますます解せません。<

4/3用だったFL-36の場合でFL-600Rのことは言及してませんが。

書込番号：14845961