PENTAX K-30 18-135WRキット のクチコミ掲示板

ＩＳＯ感度の上限設定してますか？

[ハト丸]

「世界一わかりやすい」でおなじみの某ガイドを参考に、日々がんばっているところです。
オートやシーンモード一辺倒から、絞り優先も使いこなしたいと思っています。

�@このガイドによると、画質荒れを防ぐために「ＩＳＯは８００で上限設定している」とのことですが、この方法はオススメですか？なお私は夜間や暗い室内の撮影は多くありません。景色やブツ（雑貨や料理）が多いです。

�A以前使っていた一眼レフは、リバーサルフィルムでニコン機（初心クラス機。ほとんどオート？＝カメラ任せの設定で使用）の時代です。この当時の写真に比べて「見た目に近く撮れる」点で劣っていて、カメラ任せで撮るとどうも色が若干不自然な気がします。
これはリバーサルフィルムとデジタルの差なのか、ニコンとペンタ（もしくはＫ３０）の差なんでしょうか？

別にＫ３０を批判したいわけではなく、軽さや値段・機能等をよく考えて決めたので、これも使いこなしたいと思っています。

書込番号：16228585

[阪本龍馬]

基本はISOは固定モードで必要に応じて可変する。


リバーサルとデジタルでは媒体が違うので比較するものでない。
でスレ主は出力は何を見て比較してんの？


本マグロの大トロと和牛のヒレはどっちが旨いですか？

書込番号：16228652

[やむ1]

ハト丸さん、こんにちは。
機種は違いますが、自分もISO感度上限設定はしています。
K10Dのころは、上限ISO400に、K-7は640だったかな？
そして、今メインのK-5IIsは上限800にしています。
ただし、暗いシーンなどでは、必要に応じて1600とか3200に
固定設定して撮ることもありますよ。
高感度のノイズは、人によっても感じ方は違いますし、
シーンに寄っても、ザラつき感って、違ってくると思います。
ハト丸さんにとっての上限値を見つけられるといいかと思いますよ。
事実、K-30やK-5系でも、上限1600とかにしている人もいますから。

2については、様々なカスタムイメージにプリセットWBが用意されています。
そして、それぞれに、パラメータを細かく設定出来ますので、
お好みの設定を見つけられるといいですね。
あとは、フィルムと同じ、RAWで撮っておいて、
現像時に色みを調整するのも手かと思いますよ。

書込番号：16228668

[うさらネット]

他社機ですが、撮像素子が同等の機種を使っています。
ISO800ですと（かなり）上質、ISO1600で一般的、ISO3200でどうしてもぶれを止めたい場合でしょうか。
これ以上の高感度は緊急避難に近くなると考えています。

以上は、被写体の中間調が部分が多いとか少ないとか状況で変わりますので、あくまでも私の目安です。

書込番号：16228695

[t0201]

基本的にiso感度はその時に固定していますが、迷うときは上限設定をしています。上限設定をした場合にisoが高くなり過ぎるときは、上限値を変更しています。

書込番号：16228709

[＃４００１]

こんにちは♪

撮影するモノが「風景」や「物撮り」なら・・・
ISO感度上限設定はしません。。。というか、ISO感度は使いません！・・・ISO100（200）固定で撮影します。
シャッタースピードが遅くなる（手ブレする）撮影条件（つまり、室内、夜景等）ならば・・・
三脚やストロボを使用します。

例えば、体育館でのインドアスポーツ、夜祭りヨサコイの踊り子を撮影する状況で・・・
どの程度の露出で撮影出来るか？？手探りの状況ならISO感度800〜1600程度の上限設定で撮影する事はあります。
※この場合でも、ある程度勘所がつかめたら、ISO感度は固定して、露出はマニュアルで撮影します。

リバーサルとデジタルの違いについては・・・阪本さんのアドバイスに「ナイス！」入れときました♪^_^;

書込番号：16228761

[もとラボマン ２]

ハト丸さん　こんにちは

自分は　フィルム時代の感覚で撮影している為ISOオートは使わず　普段カメラの基本感度固定ですが　どうしてもシャッタースピード足りない時はISO上げますが　上げてもISO800で止めています。

またフィルムは化学変化で色を出し　デジタルは光を分析しデジタル信号に変えそれから色を作るので　出てくる色は同じになりませんし　フィルムシュミレーションなどがあっても別物だと思いますよ。
グリーンの発色を見ても　デジタルは明るく鮮やかに成りますが　フィルムは暗く落ち着いた深みの有る色になります　その為同じ色にしようとしないで　デジタルの発色を生かした写真にすると良いともいます。

書込番号：16228816

[ハト丸]

坂本竜馬さん

初心者につき呆れた質問で申し訳ございませんでした。なお掲示板のマナー「誹謗・中傷・見た人が不快になる書き込みはご遠慮ください！」もご参照ください。初心者でも安心して質問できる良い掲示板と思ってきたのですが。

他の皆様
回答ありがとうございました。
上限設定１００、８００、１６００とのアドバイスに沿って試してみます。
リバーサルの箱にＩＳＯ１００とあったような気がします。今回質問したのは、ＰＣ画面で見た限りでは画質が荒いような気がしたからです。

カスタムイメージで確かにプレビューありますね（まだ機能を熟知してませんでした）。

デジタル時代なので、こういうものとして使っていくしかないですね。今まで使っていたニコンのコンデジはもう少し自然な色合いだったので、ペンタックスの特性もあるのかなと思います。前回の質問でも出したように、慣れていくしかありませんね。

書込番号：16228873

[ＭｉＥＶ]

ISOは、上限設定していません。
ISO・SS・絞りも、細かく合わせます。
ヒストグラムを見て、調整します。
これは、かなり慣れが必要です。
スポーツ・風景などのモードでは、撮りません。
撮りたいSSとか、絞りがあるので、シーン設定のモードは、使いませんし、いりません。

書込番号：16229163

[mozza]

解決済みになっていますが一言。

K-30も使っています。お気に入りです。
普段はAVモードオンリーで設定により前ダイヤルで直接絞りを
後ろダイヤルでISO感度を変更出来るようにしています。

ISOオートの上限は3200です。手振れでぼやぼやするより、ISO感度を上げたために生じる
ノイズの方がずっと影響が少ないと思うからです。

そしてペンタックスの良いところは、ISOオートにしていてもISOが任意の数値に設定できるし
その状態からでも緑ボタン一発でISOオートに復帰してくれるところです。

ここまで書いて、もしかしたらK-5とごっちゃになっていて
K-30でも出来たっけかな？と不安になっております。
多分出来るはずです^^

書込番号：16229226

[arenbe]

ペンタの良いところはISOの下限設定も出来るところなんだよね〜＾＾

７Dだと上限は出来るんだけど。。。地味に便利。

書込番号：16229295

[押忍オヤヂ]

ハト丸さま、リバーサルフィルムとの
写りの違いに苦労されているようですね。

当方も、昔はフジのベルビアを
愛用していたクチなので、
あの深みのある派手な色合いは、同じようには、なかなか出ませんよね〜。

まあこればかりは色々試行錯誤しながら、
慣れていくしかないと思いますよ。

とにかく色々設定を変えて、
ベストな色を見つけて下さい。

書込番号：16233438　スマートフォンサイトからの書き込み

K-mからの２代目としてK-30をすすめられたのですが…

[グ民のゆずぽんZU]

ディズニーのショーやパレードを中心に、人物のポートレイトなどに使ってます。

いままで５年近くずっとK-mを使ってきました。

レンズは主に
パレードでは
AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR　Di II LD Aspherical [IF] MACRO
http://kakaku.com/item/10505511357/

キャッスルショーでは(ページは見つからなかったのですが)
SIGMA　75〜300mm　4.5〜5.6　MULTI-COATED
を使っています。

が、全く使いこなせていません；

昼間、人物などを撮る分にはとてもきれいに撮れるのですが、暗所や動体が綺麗に撮れずに困っています。
特に夜のパレードで踊るダンサーさんを撮るとブレブレで…

ネットの某掲示板に相談したところ、「K-mは夜間や暗所撮影は向いていない。ペンタックスが好きならK-30に変えたら？」と言われたのですが、ただの私の力量不足かもしれないので買い替えるかどうか迷っています。

私はカメラに詳しくありません。
K-mは初めて買った一眼レフで、正直ずっとオート設定に任せていました。
レンズもずっと、ネットで進められているものを買ってきていて、F/3.5-6.3 XRが何なのかすらわかっていません。


これは私が勉強をすれば綺麗に撮れるようになるのでしょうか？
それとも買い替えてみるべきでしょうか？

それと、友人から「絶対CanonのKissがいい！」とごり押しされているのですが、Kissはどうなのでしょうか？
友人のX6i(？)を触らせてもらったのですが、確かに使いやすかったです。
ですが、Kissは少しお高いのと、すでにKマウントのレンズを数本持っていて(上記２つに加えてもともとセットで付いていたレンズ、単焦点、魚眼を持ってます。)いまからこれらをそろえるのはちょっとキツイかな。と思っています。


もう何がいいのかよくわかりません；；

皆さんでしたらどんな選択をしますか？


もし同じディズニー好きさんや動きのあるものを撮っている方がいらっしゃいましたら、
どんなカメラでどんな設定で撮っているか、良いところと悪いところなどを教えて下されば幸いです。

ちなみに私はダンサーさんのスカートがふわっとした瞬間や飛ぶ瞬間が好きでよく狙うのですが、少しでも暗い(曇っている)とスカートの端がちょっとブレます；


長くなってしまってすみません。
ここまで読んで下さりありがとうござました。

添付写真によくやってしまう暗所でのミス写真を貼っておきます。
こういったブレはどうしたら改善されるのでしょうか？
K-30はこういった場面でも綺麗に撮れるでしょうか？

書込番号：16221660

[魔法が使いたい]

もう少し勉強も必要かと思います

暗所でオートで綺麗になら

ニコンのD600か、
キャノンの6Dのフルサイズ

でないと厳しいと思います。

明るいレンズを買い足すのも
良いかと思います。

書込番号：16221680　スマートフォンサイトからの書き込み

[けいごん！]

こんにちは

うまく撮れない→悔しい！→本でも読んでみよう！　というのも、ひとつの姿だと思うのですが・・・

とりあえず、カメラに詳しい人に、自分がうまく撮れていないシーンを説明して、ＩＳＯオートの設定や撮影モード
などを変更してもらう
（たぶん、ＩＳＯの上限が８００になっているので、１６００か３２００まで）

で、うまく撮れなければ・・・明るいレンズを買うか、でっかいストロボを買う。
もしくは、ブレはなくなったけど、画が汚い（粗い）というのであれば、Ｋ３０を買う。

書込番号：16221725

[Green。]

こんにちは。

高感度に強いカメラかF2.8通しの望遠ズームの追加がいいと思いますよ。

下記サイトも参考にされてくださいね。

上手な写真の撮り方,写真撮影テクニック
http://www.geocities.jp/camera_navi/

書込番号：16221732

[阪本龍馬]

これはカメラ機材と言うより基本的な撮影技術が原因です。

候補のカメラではとても改善できません。

勉強が先です。
本屋さんでたくさんありますので頑張りましょう！

もし勉強せずオートで撮りたいなら

ニコンのD600
キヤノンの6D

を買いましょう！

書込番号：16221733

[天国の花火]

シャッター速度が遅いので撮影する人物などが動いてしまうことによるブレが原因ですね。

シャッター速度を速くするには
１．ＩＳＯを任意で３２００まで上げてみる・・速度は速くなるがノイスは増えて画質は落ちます。
画質が我慢出来る範囲かは一度実験してみることをお勧めします。
我慢できないのなら高感度にも強い新しい機種も考えてください。


２．明るいレンズを購入する・・同じものを撮すにも同じＩＳＯで早いシャッターで撮影出来る。
カメラ本体より出費を覚悟する必要はあります。

書込番号：16221739

[secondfloor]

グ民のゆずぽんZUさん、こんにちは。

一枚目のお写真のシャッター速度は1/30秒、
二枚目のお写真のシャッター速度は1/3秒、
ですので、ブレブレの原因は、シャッター速度が遅すぎることによる、被写体ブレと手ブレだと思います。

そこでカメラの買い替えという話になるのだと思うのですが、ただ、、、
一枚目のお写真は、カメラをK-30に変えて、ISO感度を3200まで上げることで、シャッター速度を1/125秒まで速くすることができるので、おそらくブレブレは解決することができると思いますが、
二枚目のお写真は、ISO感度を6400まで上げても、シャッター速度は1/30秒程度ですので、完全にブレブレを解決することは難しいかもしれません。

ちなみに二枚目のお写真で、ブレブレを解決するためには、カメラを買い換えると同時に、レンズも買い替える必要が出てくるのですが、同時に買い換えるとなると、そうとうな出費になってしまいますので、とりあえずは、なるべく望遠を使わないようにして撮影されれば、ブレブレを抑えることができると思います。

書込番号：16221742

[reota]

グ民のゆずぽんZUさん

何が何だかわからなくなってしまった時は、深く考えずK-30を買ってみるというのはどうでしょうか。
私の知り得る限り、K-30は現在の相場を考えると、きっと満足いくものとなると思います。
それと同時に、もう少し各種設定などを学んでみる。
カメラも撮り手もレベルアップとなりますよね。

書込番号：16221768

[＃４００１]

こんにちは♪

ハッキリ言えば・・・（＾＾；；；

スレ主さんの力量不足と・・・
機材の性能不足・・・
両方です（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

写真と言うのは、映像が写るまで「時間」が係るんです。
小学校で習った「青写真（日光写真）」と同じ理屈で写真は写ります。
つまり・・・お日様の光に、丁度良い時間感光紙を感光させることで・・・丁度良い青さの写真になる。
フィルムや撮像素子センサーに丁度良い時間・・・光を感光させることで・・・目で見た色や明るさの写真になる。

1）太陽光が燦燦と降りそそぐ、眩しい位に光が豊富な場所では、「短時間」で写真が写る。
2）室内照明や夜景等、光が乏しい場所では、写真が写るのに「時間がかかる」。
この2つの法則（原理原則）があって、コレに逆らう事ができません。

この映像を写し撮る「時間」の間に・・・その映像が動いてしまうと・・・その動いた「軌跡＝残像」が写ってしまいます。
この「残像」がブレブレ写真の原因で・・・
被写体が動いてブレたのが・・・「被写体ブレ」で・・・
自分が持っているカメラを動かしてブレたのが・・・「手ブレ」です。

ブレブレ写真を防止したければ、目にも止まらないような「瞬間的」な「短時間」・・・映像が動く暇もないほど短い時間で映像を写し止めなければなりません。。。具体的に言うと・・・1/250秒とか、1/500秒と言う速いシャッタースピードで撮影する必要がありますが。。。
先述の「法則」により・・・光が乏しいところでは「時間が係る」・・・と言う事で。。。
普通に撮影すれば・・・ブレブレ写真を量産するのが「当たり前」・・・コレがカメラと言う道具のサガ（性質／本質）です。

なので・・・室内照明下や夜景等では。。。カメラを三脚に固定して・・・被写体にも「1秒動くな！！」「ハイ！チ〜ズ♪」
・・・と言う具合に撮影しないと、本来綺麗に撮影できない物なんです。
あるいは・・・フラッシュを焚いて、少ない光を補ってあげる。。。
これが・・・スタンダードな「お作法」と言うわけです（＾＾；；；

この「お作法」を破って撮影したければ・・・カメラ任せのオートではなく。。。
カメラマンが・・・ズル賢く一工夫しないと、上手に撮影できないってわけです。。。
つまり・・・「法則」に何とかズル賢く逆らって撮影しなければならないわけです。

光の乏しい場所で・・・シャッタースピードを速くする方法（短時間で撮影する方法）は。。。
お作法にあるストロボを焚く（照明を増設して物理的に明るくする／光を増やす）方法以外には、「2つ」しかありません。
1）通称「明るいレンズ」と言うレンズで絞りを目一杯開けて、光を沢山集光する。
2）ISO感度でカメラをドーピングする。

明るいレンズと言うのは・・・レンズの性能表示で「F2.8」と言う数字より少ない数字が表示されているレンズです。
F2.8、F2.0、F1.8（1.7）、F1.4・・・なんて数字が書かれているレンズが必要です。

ISO感度はドーピング剤のようなもので・・・コレを使うと「ノイズ」と言う副作用が出ます（笑
でも・・・この副作用を覚悟で「ガツン！」とISO感度を上げないと、シャッタースピードは速くならないんです。

・・・で。。。
K-mが「夜間や暗所撮影に向いてない」と言われるのは・・・この副作用大きい。。。
つまり、ISO感度を上げて撮影するとノイジーな画像になる。。。と言う意味です。
最新型のK-30やK-5にすると・・・いくらかこの副作用が穏やかになる＝ドーピングしても画質が綺麗♪・・・って事です。

なので・・・
1）力量不足＝ズル賢くシャッタースピードを速くする方法を学んで下さい（露出をお勉強してください）
2）機材性能不足＝明るいレンズ（既に持ってるのかな？？）と・・・ISO感度ノイズの少ないカメラを買ってください。

この両方を改善する必要があるんじゃないですかね？

書込番号：16221776

[かんすぱ]

写真のデータを拝見しますとISO800、F値は開放、シャッター速度が1/30や1/30になっていますね。
動きものをこのシャッター速度で止めることはできません。
F値の明るいレンズを使うか、ISO感度を上げてシャッター速度を上げる必要がありますね。
一度ISO3200に固定し、シャッタースピードをもう少し早くして撮られてみてはどうでしょう。
高感度にすると特に暗所にノイズが増えてざらつきが目立つかも知れませんが、K-mで自分がどの程度まで許容出来るかになるかと思います。
K-30など新しいカメラでしたらやや高感度性能は良くなっていますが、カメラだけでなくもう少し明るいレンズがないと辛いかと思います。

書込番号：16221801

[Frank.Flanker]

こんにちは

K-30にしたからといって改善するものではありません
原因はシャッター速度が遅すぎて被写体ブレになってますね

2枚目の写真はISOを12800まで上げても厳しいと思いますしノイズの多い写真になります
Kmなら70-200mm F2.8クラスの明るいズームレンズを買えば少しましな写真になりますが、フルサイズのボディを買ってレンズを70-200mm F2.8にするのが理想でしょう

1枚目はKmでも撮れそうな感じですね
でもオートでは駄目です
絞り優先モードにして絞り開放でISOを3200まで上げればなんとかなると思います
できればRAWで撮ったほうが良いのですが、やったことないならJPEGでもいいですね

オートで撮っていてはカメラを変えても同じことなので、少しは勉強した方がよいですよ
その上で高感度性能の良いカメラを買い換えれば、さらに良い写真が撮れるようになると思います

書込番号：16221827

[青空と自転車大好き]

グ民のゆずぽんZUさん

こんにちわ。
私は K-ｍを含めて数台のPENTAX デジタル一眼レフ機を持っていますが、写真技術に関してはまだまだ
初心者です。その前提でお読みください、間違ってるところがあるかもしれません。

まず、、

＞これは私が勉強をすれば綺麗に撮れるようになるのでしょうか？それとも買い替えてみるべきでしょうか？


勉強すれば、K-ｍでも今より満足の行く写真が必ず撮れると思います。
しかし、一方で、勉強して知識が増えれば、K-ｍの性能に何が足りないのか、どんなレンズが良いのかと
いうことも解りますので、たぶん、機材を新しくしたくなるとも思います。

というわけで、もっとも確実、堅実で、かつ、良い結果を得られるのはまずは知識をある程度
身に付けることだと思います。（ネットや本で調べる程度でも全然違いますので ＊）

その上で、ですが、「K-mは夜間や暗所撮影は向いていない」のは 本当なのかと言えば、多分
YesでもありNoでもあります。 K-ｍが発売になった当時は然程 弱いわけでは無かったのじゃないかな、、、。
でもそれ以降急速に暗所撮影能力が向上したので、K-30やK-ｒ等は K-ｍより 確かに暗所撮影での
＜ノイズ＞は少なくなりましたね。だから現代機種と比べればK-ｍは弱いです。

Kiss X6とK-30の性能差ですが、、厳密言えばおそらく優劣はありますが、どちらも良いカメラだと
思います。しかし既にレンズを幾つかお持ちですから、PENTAX機の方が良いとおもいますし、KISSよりも
劣るということはありませんので、ここは心配ないと思います。

UPされた写真ですが、どうすれば・・・について。
答えは、シャッター速度が上がるような設定にする、だと思います。
しかし、シャッター速度を上げるだけでは、暗くなり過ぎたり、ノイズだらけになったりします。
想像ですが、カメラの設定でISO感度上限を800にしていませんか？
この上限を1600や3200まで上げると 取り敢えずシャッター速度は自動で上がってくれると思います。
（しかし今度はノイズが増えてきますが）

このノイズの量の違いが、暗所性能の高い、低いと表現される部分だと思います。

どうやったらシャッター速度を、どの程度まで上げられるのか？ というところがまさに必要な
知識なんだと思います。
取り敢えず手っ取り早いのは、K-ｍにある、スポーツモード（人が走ってるマーク）にして撮る事でしょう。
しかしそれで満足の行く写真になるかどうかは解りません。 組み合わせるレンズや設定（ISO感度設定）で
随分結果が違います。


私の結論としてまとめますと
�@ ちょっとだけ知識を身につけましょう。
�A K-ｍからK-30に変えれば多少は改善される可能性は高いです。
しかし、お手軽にカメラまかせで撮ることを前提にするならば（中古でも良ければ）K-ｒの方が
操作がK-ｍと同様に単純でかつ、暗所性能はK-ｍよりずっと高いです。
�B K-ｒもK-30もそしてもちろんK-5もどれも良いカメラです、Kissより劣るって事はありません。


身につけたほうが良い知識 まずはここから。

シャッター速度 ⇔ 絞り ⇔ ISO感度

この3つの関係についてを身につければそれでOKだと思います。
簡単に言えば、シャッター速度をあげればブレの少ない写真になります。
しかし、カメラに入る光の量が少なくなりますので別の方法で補うのですが、その方法は
絞りを開く（F値を小さくする、場合によってはより明るいレンズに交換も必要）もしくは
ISO感度をあげる（数字を大きくする、けどもノイズも増える可能性もある）というバランスが
常に一枚の写真の中に存在するのですが、その事を少しネット等で調べてみてください。
実際にバランスを撮るのは殆どカメラがやってくれますけど、撮影者が知らないとカメラが
バランスを取りきれない時、そういう環境で失敗写真を撮ってしまう、、という事だと思います。


長くなりましたが、最後に、、、UPされた写真、不満足なのだとは思いますが、
私はこの写真を見て、特に二枚目、、良いと思います。確かにブレはありますが、そんなことに
関係なく、パレードの雰囲気や華やかさが伝わってきます。

書込番号：16221856

[ほら男爵]

Ｋ３０の買い足しを♪

レンズは
タムロンやシグマの７０ー２００Ｆ２.８ペンタックス用
か
ペンタックス５０ー１３５Ｆ２.８の買い足し

が良いかと…思います

勿論、予算が３〜５０万円あるならば
キヤノン６Ｄ足すＦ２.８の〜４００mmとか
ニコンＤ６００足すＦ２.８〜４００mmとかが…より良いと思いますが…目茶苦茶大きく重くなりますね(/￣∀￣)/

Ｋｍはペンタックス最後のＣＣＤ一眼レフなので残して欲しいです(^皿^)

書込番号：16221881

[ふぉとりっくす]

「ナイトパレードモード」とか「Eパレードモード」みたいな設定が欲しいですね♪

書込番号：16221888

[アナスチグマート]

こんにちは。

K-mからK-30に変えるのはいいと思いますが、それだけでは不十分で、明るいレンズも追加する必要があるかと思います。
そうすると結構な投資になると思います。
それよりサブ機としてパナソニックのFZ200を追加してみてはどうでしょうか。

一眼より画質は落ちますが、夜のパレードや屋内ショーをブレなく撮ることができますよ。
以前エレクトリカルパレードの写真をＵＰしたのでリンクを貼っておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15010434/

書込番号：16222043

[arenbe]

手始めにシグマの70−200F2.8を購入しましょう。

これだけでもだいぶ違います。

書込番号：16222270

[只今]

ズバリ、お勧めは買い増し＆お勉強デスね

K-mは高感度ノイズが気になったのでISO400まででしか使っていませんでした
K-mでISO800がOKでしたら、K-30ならISO1600〜3200辺りまで許容範囲になるかと思います
ISOを上げると画質が悪くなっていきますが、同じ絞り（f値）だとシャッタースピードを早くする事ができ、
被写体の動きよるブレを少なくする事が出来ます
また明るいレンズも有効です（焦点距離200mm辺りでf5.6のレンズをf4やf2.8の高価なレンズを購入する）

☆K-30など新しい機種にする事により、より高感度が実用範囲となり、
　シャッタースピードを早められ、被写体ブレが少なくできる

☆明るいレンズを購入すれば、同じISOでも絞りが開けられる（f値が小さくできる）ので、
　シャッタースピードわ早められ、被写体ブレが少なくできる
　（だだしピントの合う範囲（奥行）は狭くなり、よりピンボケに要注意）

☆シャッタースピードを上げるため、あえて−0.7や−1.0などマイナス補正して撮影する
　　当然撮れた画像は暗いのでPC上で＋補正とコントラストを補正する


6Dなどのフルサイズデジ一の方が好感度がさらに良いのですが、お値段が高くて大きく・重くなってしまいます
またf値の小さい明るいレンズは、お値段が高くて大きく・重くなってしまいます

書込番号：16222355

[星ももじろう]

最低でも1/30分の一秒位のシャッタースピードで無いとぶれます
古いK100DSでもそれくらいで切ればぶれは減ります
KMでも取れないことはありません
あなたの技量では、どのカメラでも同じです
撮影技術を勉強してください

書込番号：16222442

[ほら男爵]

あ……Ｋｍが最後のＣＣＤ一眼レフと言うのを撤回しますm(__)m

６４５Ｄがありました(;^_^A

書込番号：16222457

[ｈｏｔman]

2枚目1/3秒でここまで撮れるとは立派だと思うな、画になってるし。

光源の流れ具合を見ると、真をしっかり保持してうまく流せたのだと思う。

スレ主さん、いい腕してるんだからスローシャッターのまま流し撮りで撮影してみては？

書込番号：16222665

[C'mell に恋して]

グ民のゆずぽんZUさん　こんにちは

　過去にk-mを使用していました〜。

　ショーなどで十分光がある所では、感度をある程度上げてもk-mでも
　何とかなった記憶があります〜。

　k-m＋DA55-300mmでのISO3200での写真です。

　http://bbs.kakaku.com/bbs/00491011155/SortID=13041498/ImageID=925003/
　http://bbs.kakaku.com/bbs/00491011155/SortID=13041498/ImageID=925002/

　k-mと比較して、k-30ですと高感度がよくなっていますので、k-30での方が
　k-mよりも良いかと思います〜。

　ブレに関しては、シャッター速度が低いと起こってしまうことですので、
　感度をAUTOではなく、感度を固定して（例えばISO3200とか）にして
　絞り優先モードか、シャッター速度優先モードでの撮影が良いかと思います。

　無難なのは、絞り優先モードですね〜。


　でも、できるのであれば、k-30ではなく、k-5�U系の方がAFが良いという
　ことですが^^；

　まあ、k-mでもある程度こなせていましたが、お使いになっているtamron18-200mmと
　SIGMAの70-300mmを活かすのであれば、高感度に強いk-30の方が使えると思います。

　あと、どの様な組み合わせでも、100発100中という訳にはいかないと思いますので
　まずは、キャラの動きがあまりないポーズをしている時などを狙っていくと良いかと
　思います〜。

　k-mよりも感度が良くなったk-x以降ですと、だいぶ楽になっていると思います。

　k-x＋DA18-250mm
　http://bbs.kakaku.com/bbs/00491011153/SortID=15415614/ImageID=1385036/

　まずは、K-30でiso3200に固定して撮影されてみてはどうでしょうか〜！！

書込番号：16222670

ブラケット撮影をタイマーで開始したいのですが

[gonta211v]

ブラケット撮影をタイマーで開始したいのですが、可能ですか？
infoからブラケットまたはタイマーを選択し撮影することはできますが、その両方を同時にスタートしたいです。
使い方としては、三脚を使い、ブラケット撮影（1回のシャッターで3枚）を行う予定です。

現在は、手持ちで撮影しているので、ブラケットだけ選択すれば問題ないのですが、現在三脚注文中（といってもゴリラポッド）なので、できれば、タイマースタートでシャッター切りたいです。

。
せっかくなので先日、犬の散歩中に撮った夕日を添付意します。レンズはDA18-135。
以前にレンズについてこちらで質問させて頂きましたが、妻の許可が下りず未だに購入できていません（泣）

書込番号：16216736

[もとラボマン ２]

gonta211vさん　こんばんは

ブラケットとタイマー　両方同時に使えるかは　解らないのですが　セルフタイマーですと思ったときシャッター切れませんので　
セルフタイマーではなくケーブルスイッチで対応した方が　シャッターのタイミング自分で決められて　いいと思いますよ。　

書込番号：16216953

[ayapyon-naomi]

こんばんは。

＞ブラケット撮影をタイマーで開始したいのですが、可能ですか？

わたしも以前試みたのですが、ダメでした。
同じ画面で設定ボタンが五択になっているので、ブラケットを設定してもタイマーを
選択すると、ブラケットが解除になってしまうので、このカメラはダメっぽいです。

ちなみにFZ150では、設定ボタンが別なので可能です。たまに使います。

書込番号：16218943

[gonta211v]

>>もとラボマンさん
風景撮影なので、それほどタイミングにはこだわりがないのですが、そのケーブルスイッチというのは便利でしょうか？
一眼レフデビューから二ヶ月の超初心者なんで、そのケーブルとやらが、
ちょっと本気な人が使うアイテムなんじゃないかと心配ですが（笑）

>>ayaponさん
やはり出来ないんですね。ありがとうございます。

書込番号：16227649

[もとラボマン ２]

gonta211vさん　こんにちは

ケーブルレリーズは　ボディとケーブルでつなぐ事で　レリーズのボタンが　シャッターボタンと同じ役目になりますので　カメラに触れずシャッター切る事が出来ます。

その為　三脚使用時　直接カメラのシャッター押しますとぶれの原因に成りますが　レリーズではカメラに触らない為　ブレ防止に成りますし　2秒のセルフタイマーのように　シャッター切る時待つこともなく　シャッター切りたい時に切れ便利ですよ。

書込番号：16228424

望遠レンズのフォーカスについて

[タヌ吉タヌ吉]

こんばんは、いつもお世話になります。18-135のレンズ1本のタヌ吉タヌ吉です。

今年の秋ですが、保育園の運動会が、中学校の体育館であるらしいです。それで、予算三万円で望遠レンズを購入しようかそれとも、予算内で買える明るいレンズにしようかいま迷っています。

ただ望遠もこれから先欲しいということで、予算内で買えそうなレンズを比較してみていました。それがこれです。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000068320_10505511530_10505011425_10505011403_10505511357_10505511322

そして、早速質問なんですが

質問�@　フォーカスは　シグマ　70-300mm F4-5.6 DG OS (ペンタックス用)以外はＡＦだけになってました。
ということは、オートフォーカスだけでしか使えないということでしょうか？

質問�A　距離が遠いと自分の狙ったもの以外にピントが合ってしまうという事があると思うのですが、スポットで狙いをつける方法でやれば大丈夫なのでしょうか？オートフォーカスだけだとなかなかピントが合わずに困ったことがあったので聞いてみました。（檻の中の鳥を撮影したときにＡＦではなかなかあわず、ＭＦで撮影したことがありました。）

質問�B　もし、現在　18-135レンズだけ持っていて、今回　予算三万円でレンズを購入しようと考えたときにどんなレンズを買いますか？

いろいろ質問してすみません。。。とくに質問�Bは蛇足ですが、もし良かったら経験上のはなしが聞けたらと思って質問しました。すみませんm(__)mがよろしくお願いします。

書込番号：16216414

[MA★RS]

一、MFも出来ます。AFに設定してるときには、強引にMFは出来ないですがf^_^;)

二、カメラのAFモードしだいかな。AFポイント変えると、そこでAFできるかと。檻はMFが一般的かも(^◇^;) うまく避ければ、AFできるかもですが

書込番号：16216440　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

AFというのは、使っているAFポイントで、一番近い所に、ピントが合います。
撮りたい物の前に、別の物のあると、そちらにあります。
AFが早い、Canon・Nikonの上位カメラと、上位レンズだと、AFは格段に優れています。
檻の中の鳥に、AFが合いにくいとありますが、AFが合いにくいほど、暗くないと思います。
いいカメラだと、AFセンサーがクロスになっていて、合いやすいですよ。

書込番号：16216538

[アルカンシェル]

こんにちは。

１，上記のセレクトされたレンズは、全部AFと露出もオートでやってくれます。もちろん、切り替えてMFもできます。

２，AFの測距点をオートにされずに、中央か、セレクトで、中央付近のクロスセンサー９点が一番感度がいいので、そこで合わせるのがいいですが、それでも迷って合わない場合は、MFで合わせる方法になります。

書込番号：16216582

[Frank.Flanker]

＞�@

オートフォーカスのレンズも全てピンリングがあるのでマニュアルフォーカスも可能です

＞�A

スポットが良いと思います
運動会はAF中央１点にしておかないと、他のお子さんにAFが引っ張られて肝心の自分の子供がピンボケになります

＞３

もうちょっとだけ予算を増やして純正55-300にされた方が満足度は上になると思います
http://kakaku.com/item/10504511920/

書込番号：16216634

[タヌ吉タヌ吉]

檻の中の鳥です。

こんばんは、早速のご教授ありがとうございます。

MA★RSさん
ＭＦが使えるとわかって安心しました。
檻の中の鳥に一発目はピントが合ったのですがその後何度やっても檻に阻まれて困りました。で、こうゆう時にＭＦ使えばいいんだと気付いた瞬間でした。

ＭｉＥＶさん
＞AFというのは、使っているAFポイントで、一番近い所に、ピントが合います。
そういうことだったんですね。5点オートで使ってるとナカナカ思ったところにピントが合わず、今はスポットで半押しで使うことが多いです。

アルカンシェルさん
質問の�Aは使い方があってるかの確認になってましたが、使い方は間違ってないようでよかったです。ただ、ＡＦも迷いますが、視力が弱い自分もＭＦで迷いました。（笑）めがねを買い替え検討中です。

Frank.Flankerさん
レンズアドバイスありがとうございます。
レンズですが、後少し出せば、後少し出せばで三万まできました。純正55-300と18-270もはじめ候補に入っていました。
満足度に心がまた揺さぶられます。

皆さんありがとうございました。
どの望遠もＭＦが使えるとわかって安心しました。こちらの住まいが田舎のためナカナカ現物を見る機会がなく困ってました。
ありがとうございました。

書込番号：16220025

[ＭｉＥＶ]

最後の書き込みで、添付されて写真を見て。
望遠で、檻や網の中の、動物などを撮る場合。
中々ピントが合いにくい状態。
撮る物(被写体)が、平面で凹凸感が無い、暗い→これはカメラのAFは、苦手です。
あと、絞って撮る場合、手前の檻と被写体の間で、AFが行ったり来たりしているのではと、推測出来ます。
露出の絞りを、開放か、次の数字くらいで、狙うと、ピントが合うのが狭いので、檻と被写体を、行ったり来たりは、少なく出来ると、思います。

書込番号：16220105

[タヌ吉タヌ吉]

こんにちは、ＭｉＥＶさん
＞撮る物(被写体)が、平面で凹凸感が無い、暗い→これはカメラのAFは、苦手です。

そうなんですね。まだ、そういった体験が少なく勉強中で助かります。
今回、日中で日差しの強い中で、檻の影にいたので思いっきり苦手なパターンだったのですね、

＞絞って撮る場合、手前の檻と被写体の間で、AFが行ったり来たりしているのではと、推測出来ます。
露出の絞りを、開放か、次の数字くらいで、狙うと、ピントが合うのが狭いので、檻と被写体を、行ったり来たりは、少なく出来ると、思います。

露出についてまだまだ経験不足で・・・　確かに行ったり来たりも有ったと思います。
露出のことまで考えてませんでしたが、確か一番開放してた状態だったと思います。
ということは、もう少し明るいレンズがこういった場面でも活躍するということですね。

書込番号：16221792

[ﾚﾝﾀﾛｰのﾊﾟﾊﾟ]

ﾀﾇ吉ﾀﾇ吉さんこんにちは♪
もう見てないかもしれませんが･･･


>絞って撮る場合､手前の檻と被写体の間で､AFが行ったり来たりしているのではと､推測出来ます｡
露出の絞りを､開放か､次の数字くらいで､狙うと､ﾋﾟﾝﾄが合うのが狭いので､檻と被写体を､行ったり来たりは､少なく出来ると､思います｡

↑
この部分ですがAF時に絞りの設定は関係ないと思います。
AF動作時の絞り状態は開放で､シャッターを全部押した時に絞りが設定値まで絞られるからです。


試しに絞り優先にしてF3.5とF20をファインダーを覗いて見比べてみてください。

見える明るさ、ボケなどは一緒だと思いますが、シャッターを押して写真を撮ると違いがわかると思います。

実際に絞りが絞られてるのを見たい時はMモードにしてシャッタースピードを１秒くらいにしたら絞りの様子がわかると思います。
その際はF値を20くらいまで絞れば見やすいかと。
ピントが合う範囲については被写界深度を調べてみてくださいm(__)m


あ!
それとお薦めレンズですが、DAL55-300は程度の良い品がﾔﾌｵｸやｷﾀﾑﾗ中古で出ています。
ｵｰｸｼｮﾝや中古は自己責任になりますが、保証書付きで新品ｸﾗｽを探されたら良いかもしれません。

ただ、ボディ内モーターなので音が大きいですが(^-^;)

書込番号：16233381

[タヌ吉タヌ吉]

ﾚﾝﾀﾛｰのﾊﾟﾊﾟさんこんばんは

返事が遅くなりすみません。

＞試しに絞り優先にしてF3.5とF20をファインダーを覗いて見比べてみてください。
＞見える明るさ、ボケなどは一緒だと思いますが、シャッターを押して写真を撮ると違いがわかると思います。

室内撮りで試しましたが夜のため結果が良くわかりませんでした。後Ｆ20ではシャッタースピードが長くなり手持ちの夜の室内では手振れが生じてしまいました。今度日中に試してみたいと思います。

お勧めのレンズですがヤフオク！では、金額の上限があるためキタムラとかまめにチェックしてゆきたいと思います。
ただ、ペンタックスのレンズだったらどれでもあうのか？不安があります。

書込番号：16238143

[ﾚﾝﾀﾛｰのﾊﾟﾊﾟ]

説明が下手ですいませんm(__)m

MモードにしてF3.5の時とF20の時のファインダーを覗いて見える明るさを比べてみて下さい！
同じ明るさになるはずです。次にシャッターを押して写真を撮るとF3.5よりもF20の時は暗くなっていると思います。
これは実際に絞りが絞られているからです。

以前の説明の操作でシャッタースピードが長くなったのは､絞り優先モードでカメラが写真の明るさを同じにしようとした結果長い間シャッターが開いたからです。これは私の説明不足です。ごめんなさい(-人-)

TvやAv､Pモードなど自動露出の場合は自分が決めた絞りやシャッタースピード以外の項目をカメラが設定してくれます。

早い動きのものを止めたい場合はSS優先にしてシャッタースピードを早くしたり、全体をはっきり撮りたい場合は絞り優先にして絞りを絞ったりです。
自分が設定した項目以外の(絞りやシャッタースピードやISO)３つのバランスをカメラが自動で設定してくれます。


それとキタムラ中古ですが、645や67と書かれているものはだめです。

DAやDFAなどはﾃﾞｼﾞﾀﾙ用の設計なので比較的新しいですが、キタムラの店員さんに相談するのが一番確実かと思います(^_^;)

書込番号：16240581

[タヌ吉タヌ吉]

ﾚﾝﾀﾛｰのパパさん　こんばんは、お返事ありがとうございます。

まだまだ、被写界深度を頭で考えるのは難しそうです。とりあえず撮影してみての経験が必要かなと考えてます。

レンズの645とか67の意味は良くわからず取り合えず、キタムラのネットショップでペンタックスのレンズを見ていると

645　とか　67　の入った製品の多さにビックリしました。　危なく使えないレンズを購入するかも知れなかったです。

ありがとうございました。ヤフーオークションもまだまだ私には危険のにおいがしてきました。

かくなるうえは、素直に店員に相談してみます。　

書込番号：16241750

[ともあきひろ]

タヌ吉タヌ吉さん

レンズ選びは迷いますよね。
そのお気持ちはよ〜くわかります。
自分は質問の�Bのみお答えしたいと思います。

自分なら純正のsmc PENTAX-DA 55-300mm F4-5.8EDを選びますね。
理由は焦点距離がお持ちのDA18-135よりも望遠寄りという点と
意外と写りがいいという2点です。

体育館での運動会には明るさ的に厳しいかもしれませんが、
持っていて損はないレンズだと思いますよ。

よかったら作例もあるので参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/10504511920/SortID=14559512/#tab

書込番号：16242158

[ﾚﾝﾀﾛｰのﾊﾟﾊﾟ]

ﾀﾇ吉ﾀﾇ吉さんおはようございます♪
絞りや被写界深度の件はこれから勉強ですね(*^o^)／＼(^-^*)
私もまだまだわからない事だらけなので頑張ります！

それとレンズですが、Wikipediaで[PENTAX レンズ]を調べるとマウントごとに分かれているので勉強になりますよ。
KマウントというのがKｰ30で使えます。

私もお薦めは55ｰ300です。
DAだと高いですが、DALだとキットレンズ用の廉価版なので安いです。
違いはクイックシフトフォーカスが無い、マウントがプラスチックでできている。

もしキタムラに足を運ぶ機会があれば聞いてみて下さい(´ω｀*)

ではまた!!

書込番号：16243109

[タヌ吉タヌ吉]

ともあきひろさん　ﾚﾝﾀﾛｰのﾊﾟﾊﾟさん　こんばんは、ここ最近毎日ズームレンズのページとにらめっこです。

お勧めのレンズ調べてみました。　

キタムラでＤＡＬが中古で、約12000円でありました。　ヤフオクだと金額上限が　5000円（正確には4999円）までしか
入札出来ず、ＤＡＬの新品同様のほぼ同額＋送料の落札が難しそうです。　とりあえずキタムラにメールして中古だけど見に行ってみることにしました。

クイックフォーカスも何のことやらでしたが、ＡＦが迷ったときにすぐ使えるかなり便利そうな機能で、心が動いています。

とりあえず週末キタムラに行ってきます。

ありがとうございました。




　

書込番号：16245443

[ﾚﾝﾀﾛｰのﾊﾟﾊﾟ]

ﾀﾇ吉ﾀﾇ吉さんこんばんは♪
ﾔﾌｵｸの金額上限は仕方ないですよね。
それにキタムラだと現物が確認できるのでそちらの方が安心です。

クイックシフトフォーカス(QSFS)ですが、今お持ちの18ｰ135もQSFSです。
カメラ本体でAF･MFの切り替えができますよね??これがAF側の時でもMFのようにフォーカスリングを動かせる機構の事をQSFSと言います。

せっかくですのでお持ちのレンズでお試し下さい(´ω｀*)

DALだとこの機構は付いていません｡キタムラで取り寄せてもらった場合は現物で確認してください。

あと､AFが迷う際はAFを中央１点で撮影してみて下さい｡
私の場合は中央１点で撮影することが多いです(笑)

書込番号：16246326

[1641091]

　タヌ吉タヌ吉さん、
　　　　　こんにちは、・・・・

　　＞DAL55-300

　　　既にご存知かもしれませんが、
　　　QSFS・プラマンウント以外にも、
　　　
　　　多分、フード無しになりますね。

　　　純正フードも、DAとDALでは違う可能性があるので注意が必要です
　　　

書込番号：16247049

[タヌ吉タヌ吉]

こんばんは、いつもありがとうございます

ﾚﾝﾀﾛｰのﾊﾟﾊﾟさん　こんばんは。

13-135レンズもでしたか。まったく知りませんでした。早速試したところ確かにピントを変更することが出来ました。
ただ、指先が不器用なものでフォーカスのところをスムーズにまわすことができませんでしたが(笑い）

やっぱフォーカスは中央1点が多くなりますよね。あわせてずらす。今はこの方法で構図も決めてます。


1641091さん　こんばんは。

＞多分、フード無しになりますね。

フードがなしですか。。。ありがとうございます。
その辺も予算に取り込まないといけないですね。

このカメラを買ったときですが、フィルターとメモリーと収納バックにケース(湿度計付き）を買うことになって予算不足になるところでした。あまるはずのお金が小銭に変身してしまいました。
それぞれあんまり調べてなかったから・・・（泣く）

書込番号：16248914

[ﾚﾝﾀﾛｰのﾊﾟﾊﾟ]

ﾀﾇ吉ﾀﾇ吉さんこんにちは♪

持っていない私からすると18-135は魅力的なレンズです。
K-rのキットレンズはフードが付属していませんでしたし、マウント側のキャップが回して止めるタイプではなく被せるタイプで安っぽい…(泣)

まぁ値段を抑えてもらえてると思って納得します(笑)

私もカメラを買ってすぐはお金がありませんでした(笑)
欲しいものがたくさんありますが焦らずコツコツ買い集めていこうと思っています！

それと、保育園の運動会は体育館で行われるとの事ですが、場所取りを行って近くから撮れればベストだと思います。

体育館は暗いので55-300では明るさが厳しいかもしれないのでマナー良く譲り合いでポジション確保を最優先してみて下さい(´ω｀*)


…今さらながらすいません(爆)

書込番号：16250759

[タヌ吉タヌ吉]

こんばんは、ついに買いました。（買ってもらいました、嫁に。。。）

仕事帰りにキタムラに見に行ったのですがそのまま購入しました。

物自体も状態もよく、ズームが200から300の間で少し重くなるようでしたが、クチコミで読んだことがあったの

こんなものだろうと決定しました。店員さんにも確認してもらいました。

1641091さんのアドバイスとおりフードはありませんでした。キタムラでも取り寄せになるとのことだったので

購入は見合わせました。ただ、フィルターは購入しました。

フィルターに関しては、イロイロ議論もあるようですがレンズの保護の視点から迷わず購入しました。

家族サービスで遊びに行くと荷物が多くなりついレンズにあたってしまったことがあり、フィルターのおかげで

保護された経験があるからです。

また、フードに関してはまだフレアとか良くわからないので、必要性を感じてからでもいいかなと思ってます。

しばらくは望遠はこれで修行に入ります。

ハンドリングテストをレンズのほうでクチコミたいと思います。

ﾚﾝﾀﾛｰのﾊﾟﾊﾟさんをはじめ皆さん　いろいろお付き合いいただきありがとうございました。

書込番号：16253224

AF-Cについて。鳥撮＆レースカー目的

[ユッケ生肉]

飛んでいる鳥や、レースカーの撮影を目的に探しています。（AF-C必須？）
鳥は夕方などに撮影になると思うので、薄暗い所でも撮れることが必要かと考えています。
現在、予算は6〜7万と考えているのですが、お薦め等有りましたら、教えていただきたいです。

書込番号：16216178

[Green。]

こんばんは。

鳥やレースの撮影でしたら
シグマ50-500クラスのレンズが必要になってくると思いますよ。
http://kakaku.com/item/K0000120666/

書込番号：16216235　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

ＰＥＮＴＡＸの問題はとにかく
他社なら動体撮影の鉄板入門レンズ
７０−３００クラスが社外品でも厳しいのがいたい…

５５−３００で撮れるのならそれでかまわないけども…

書込番号：16216243

[ユッケ生肉]

Green。さんこんばんは。
レンズってそんなに高いものが必要になるんですか！？
驚きました・・・初心者なので、幾分か安価で揃えることが出来ればいいのですが。

書込番号：16216275

[カメカメポッポ]

ボディもレンズも安い価格の物で始めても、腕だけでカバーできない物はできません。

どのボディ、どのレンズが必要そうなのか？検討された方が良いです。

夕暮れ時の、飛んでる鳥ですか？？？　かなり限定されるか、撮れるカメラとレンズがあるのかな？

書込番号：16216343

[ユッケ生肉]

あふろべなと〜るさんこんばんは。
ペンタックスがAF-Cが弱い等のコメントや、K-30では改善された等のコメントが有り判断はしにくいです。
鳥に関しては野鳥では無いので、案外近くまで寄ることができます。（知人のレース鳩です）
参考になるご意見ありがとうございます。
レースカーにおいては他のレンズを考えるべきですね。

まずは、手近な練習になる鳥の撮影から考えたいです。
人に慣れているので1〜2mまでなら普通に寄ることができます。

書込番号：16216351

[彩京]

20mくらいから

18-135WRです
鳥は池の真ん中にいるとか対岸でなければ、近づく努力で何とかなりますけど
車はどうしても数十メートル先になってしまうでしょうし、超望遠のジャンルになるんでしょうねー

私も300mm以上のレンズがほしいです…
今は隠密スキルを駆使して鳥撮りを楽しんでますが、100-400mmWRとかなレンズが出て欲しいですね

書込番号：16216362

[あふろべなと〜る]

本体の性能は十分進化してきているみたいですよね

レンズがないとそれを活かしにくい状況ってことです
タムロンの７０−３００が出ればなんの問題もないのですが…

書込番号：16216392

[ユッケ生肉]

カメカメポッポさん、彩京さん　こんばんは。
ほとんどド素人のためボディ、レンズ等の選び方がいまいちよくわからないんです・・・
F値が小さいもの、焦点距離が長いものが必要なことぐらいでしょうか？

参考写真ありがとうございます。
参考にさせてもらいます。

書込番号：16216411

[starwind]

ダブルズームキット付属望遠レンズの正規流通版であるＤＡ５５−３００を保有してますが。
正直なところ、鳥を適正サイズ（？）で撮るには最大望遠でもせいぜい２０数メートルが限界なので、その予算では結構厳しいかと思います。

焦点倍率変えるコンバージョンレンズというのも有りますが・・・（http://kakaku.com/camera/conversion-lens/itemlist.aspx?pdf_ma=251　ここの下二つがＫマウント用）
ペンタのレンズ＆アクセサリーカタログの説明によると、「Ｆ値は一段〜二段暗くなり、フォーカシングはマニュアルフォーカス」と初心者が使うにはあまり適さないようです・・・

書込番号：16216447

[arenbe]

望遠は経済力。これ常識。

書込番号：16216466

[ユッケ生肉]

starwindさんこんばんは。
20mなら知人の鳩は撮れそうですね・・・
MFの練習をしつつ、後々購入のような考えのほうがよさそうな気がします。

arenbeさん、
厳しいお言葉ありがとうございます・・・・orz

望遠レンズは中古などでもコツコツ探したいと思います。

書込番号：16216501

[Frank.Flanker]

こんばんは

18-135mmのレンズでは望遠不足ですが、公園の鳩や海辺のカモメなどの少し大きめの鳥なら300mmでも飛んでいるところを撮れますよ。
レースカーも300mmあれば問題ないと思いますので、最低限300mmまであるズームのついているダブルズームを選びましょう
メーカーによっては200mmまでのズームしか付属していないのがありますが、K30のダブルズームなら55-300付属です

K30ダブルズーム
http://kakaku.com/item/J0000001576/

書込番号：16216591

[いつかはフルサイズ]

今晩は。

鳩ではないですが・・。

55-300mmでも撮れます。

ただ、もっとAFの早いレンズや超望遠レンズが欲しいとなると、買いたくてもあまりないのがペンタです。そこをどう考えるかですかね。

書込番号：16216700

[ユッケ生肉]

いつかはフルサイズさん、Frank.Flankerさん
こんばんは。
300で一応は大丈夫なんですね。
後々望遠を買おうにも種類が無いのは辛いですね。
やはり、種類が多いのは、Nikon、Canonになるんでしょうか?

書込番号：16216721　スマートフォンサイトからの書き込み

[馬鹿なオッサン]

…。

取敢えず撮りたい、と云うのならその予算でも無理ではないかもですがネ。

基本は無理でしょうなぁ。

AF-Cが云々と云うのは、心配ご無用ですな。
もう他社に引けを取らない所まで来てますな。

レーシングカーはまぁ、ドコから撮るかで変わりますが、400ミリ(換算値)もあれば何とかですが、鳥は厳しい…。

PENTAXには超望遠レンズはDA560mmしかないので、取敢えずDA★300mmF4SDMかDA★60-250mmF4SDMにでもして凌ぐのがイイとは思うモノの、レンズだけでもう予算の倍ですなぁ。(汗)

DA55-300で練習しつつ、資金を貯めるとイイでしょうなぁ。

書込番号：16217071

[ｈｏｔman]

夕方の日の光が落ちてきた状態で飛翔する鳥を捕らえるのは、AFではかなり厳しいのでは？
MFで狙うか大口径望遠かどちらかでしょうね。

書込番号：16217280

[が〜たん]

(´・ω・｀)　他社の望遠にハマると

レンズ1本で100万円以上になりますよ
三脚や雲台で簡単に予算オーバーだし　(^◇^;)

デイのレースなら・・・普通の望遠ズームでイケるでしょ？
鳩が飛べる明るさなら・・・普通の望遠ズームでイケるでしょ？(笑)

書込番号：16217613

[1641091]

ユッケ生肉さん、
　　　　こんにちは、・・・

　みなさんの内容と重複しますが、
　条件を満たすためには、３００�oクラス以上の望遠レンズが必要でしょうね。

　望遠レンズは、単焦点、ズームとありますが、
　特に動体に対しては、ズームレンズの方が使い勝手が良いですね。
　描写(解像度等)を求めるなら、単焦点ですね。

　上を見れば、マウント変更も含めきりがありせんね。
　また、雲台・三脚等を考えればそれなりの投資が必要です。

　動体に対して、速いSS(シャッタースピード)が必要ですので、
　Ｆ値の明るいレンズが理想的です。
　夕刻撮影となれば、なおさらですね。

　ただし、Ｆ値が明るい(絞り解放)であれば、被写界深度が浅くなり
　ピントが合う範囲がせまくなりますね。
　望遠になればなるほど、厳しくなってきます。

　まずは、ＤＡ55‐300を購入され、いろなことを経験し、
　満足できなければ、さらにステップアップが良いでしょうね。

　予算があれば、ＤＡ☆300ｍｍをお勧めします。

　望遠は、動体でなくてもそれなりに練習・経験が必要だと思います。
　ＡＦ−Ｃの過信は、禁物です。
　ＡＦ−Ｃ頼りのカメラ任せでは撮れませんね。
　飛翔物を、ファインダー内に追尾する技術もいりますね。

　　参考までに、望遠レンズの比較スレです。
　
　　　http://bbs.kakaku.com/bbs/10504511916/#16182155

書込番号：16217931

[ガラ イア]

ちょい予算オーバーですが
シグマの１２０−４００ｍｍ、１５０−５００ｍｍあたりを。
中古があれば予算内だと思いますよ。

ニコン用で１２０−４００ｍｍ、ペンタ用で１５０−５００ｍｍ使ってます。

書込番号：16218895

[ユッケ生肉]

ガラ　イアさん、1641091さん、が〜たんさん、馬鹿なオッサンさん　こんにちは。
まずは予算が少ないので、ズームキットを買って、MF技術や、追尾を練習した上で、レンズを探すか、
レンズの豊富な他の会社のカメラにして、はじめから望遠レンズで慣れたほうがいいでしょうか？

書込番号：16219040

TAVとTVの違いは？

[一人っ子のパパ]

２か月前に、初めての一眼レフ（K-30+DA18-270�o）を購入した小学1年生の父です。
先日の息子の運動会、首からK-30を下げ、人込みをかき分け、必死のパッチで我が息子を追いかけました。その甲斐があり、出来栄えはビックリするほど良い出来で、未熟の腕を見事にこのカメラはカバーしてくれました。設定は露出モードTAVで絞値6〜8・スピード1000〜1600分の1　ピントモードAF.Cで撮りました。
それ以来、ポートレートはAVモードでAF.S、動きのある被写体はTAVモードとAF.Cで撮影しています。
そこで質問です。
TAVとTVボードでは、出来栄えに差がでますか？　それほど差がないのなら、PモードからAV・TVの切り替えが便利そうですね。
また、ピントモードはAF.Aにすれば、S　C切り替えなしで大丈夫でしょうか？
以上よろしくお願いします。

書込番号：16213845

[青空公務員]

TAVモードで設定したSS　F値及び算出されたISOがTVモードと同じなら、原理的に上がりは同じになります

TVモードはSSに撮影者の意図を与えてFはカメラにお任せ（ISO設定である程度はコントロール可）
TAVモードはSSとFに意図を与えます

被写体によっては高速シャッターで止めるだけでなく、適度な被写体ブレを演出したりもします
絞り値は被写界深度をコントロールします

例えば
走る子供をブレ無く止めながら背景をぼかす
躍動感を与える為に手足に多少のブレを与えつつ背景をぼかす（流し撮りで顔は決める）　等

TvやAvの理屈が判れば適切なISO値を与えることにより有る程度撮影できる訳ですが
この両方の意図を叶える為に、従来はMモードでss とF、そして適正露出（意図した露出）になるようにISOをセットしていました
TAVモードが装備されたことによりISOコントロールをカメラに任せられるようになりました
加えてPENTAXのTAVモードは露出補正も可能で、比較的楽に撮影者の意図を実現する事が可能です

動かない被写体で有れば前者のMモードでじっくり露出を決めることが出来ますが
動き回る被写体や光の条件が刻々変化するような場合にこのTAVモードが威力を発揮します

希望のss F値ではISOコントロール限界を超える状況もあるので
その場合は　明るいレンズとか補助光、逆にNDフィルター等の出番になります

ファインダーの向こうには楽しい世界が広がっていますからいろいろと試してみてください

書込番号：16213930

[ＳＬ愛好家]

スレ主さん、こんにちは。

最初に、露出というものは「ISO感度」「シャッター速度」「絞り値」で決まります。
AVモードは「絞り値」を任意で決めて、「ISO感度」はなるべくそのままに、「シャッター速度」で露出をコントロールします。
TVモードは「シャッター速度」を任意で決めて、「ISO感度」はなるべくそのままに、「絞り値」で露出をコントロールします。
TAVモードは「絞り値」と「シャッター速度」を任意で決めて、「ISO感度」の変動によって露出をコントロールします。
つまり、TAVモードだと「ISO感度」が変動するので、被写体によっては高感度になってしまってノイズがのることがあるのです。
その代わり、好きなシャッター速度、好きな絞り値で撮ることも出来るのですけどね。
もちろんISO感度もAUTOの範囲でしか動きませんし。
逆にTVで同じシーンを撮ると仮定すると、変にボケたり奥までピントが合ったりします。
ですから、TAVは便利な機能ですね。
頼りすぎると「ノイズが！！」という問題はありますが。

次にAF.Aですが、これはたしかカメラが勝手にピントを合わせる場所を決めてしまう機能だった覚えがあります。
コントラストが高い場所、明るい場所にピントを合わせようとするものだと私は記憶しています。←使ったことがない
K-30はAFエリアの拡大が出来るようになったので、必要かな？と個人的に思う機能です。
ご子息にピントを合わせようとしているのに、よそさまのお子さんにピントを合わせちゃうかもしれませんから。
青空を背景に鳥や飛行機を撮るのなら使い勝手はいいのでしょうけど。

以上、長々と解説してみました。
参考にしていただければ幸いです。

書込番号：16213935

[もとラボマン ２]

一人っ子のパパさん　こんにちは

TVモードはシャッタースピード固定し　絞りをカメラが露出に合わせ決定する方式で　回りが暗い時や明るい時シャッタースピードの設定により　レンズの絞りの範囲超えると適性露出では撮れなくなります。

TAVは　シャッタースピード･絞りは自分で決め　ISO感度でカメラが露出を調整しますが　ISO感度高くなりすぎ画質落ちる場合も有ります。

TVモードでも　ISO感度オートにして置けば　同じ様な使い方に成りますが　絞り値が自分で決められるか　カメラが決めるかの違いになると思います。

書込番号：16213993

[Frank.Flanker]

こんにちは

＞TAVとTVボードでは、出来栄えに差がでますか？

Av値とISOが同じなら差はでません
TVモードはシャッター速度のみユーザーが決めますが、TAVモードはシャッター速度と絞り値をユーザーが決めてISOを上下させて露出を適正にしますが、どちらのモードも絞り優先に比べ適正露出範囲外になることも多いですから必ず露出が範囲内に収まっているか確認されると良いです
またTAVとTV、どちらを使うかはご自分の意図に合わせて選べば良いかと思います

＞また、ピントモードはAF.Aにすれば、S　C切り替えなしで大丈夫でしょうか？

AF Aは被写体が動いているか止まっているかをカメラが判断してAFモードを切り替えるものです
悪く言えばどっちつかずのモードですから出来れば使用しないでSからCを最初から選択しておかれたほうが結果はよくなるように思います

書込番号：16213995

[robot2]

こんにちは
AVモードは、絞り優先モードです。任意の絞り値に設定するとシャッタースピードで適正露出にしてくれます。
TVモードは、シャッタースピード優先モードで、任意のシャッタースピードで撮るモードです。
ただ、露出はレンズのｆ値の範囲内に成りますので暗くなる事が有りますがシャッタースピード優先ですからシャッターは切れます。
TAVモードは、任意の絞り値、任意のシャッタースピードに設定できISO感度で露出をコントロールします。

先ずは、AVモードで任意の絞り値で、シャッタースピードに注意して撮られたら良いです。
使っているうちに、ほかのモードの事も体感として判るように成ります。

絞り値は、被写界深度を意識して決めます。
これを体感するにはこちらが良いですよ。
被写界深度計算機
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html
機種は、NIKON … APS-C で良いです。

書込番号：16214018

[robot2]

追記
AFモードの切り替えは、カメラ任せ持せず自分の意思をで切り換える方が良いです。
撮影は、どう撮りたいか！ですからね。

書込番号：16214039

[＃４００１]

こんにちは♪

「露出」の仕組みを理解すると・・・簡単に分かると思います。

Tvモード・・・シャッタースピード優先オート露出⇒シャッタースピードを任意に決めると、絞り（F値）を自動で設定してくれる。
Avモード・・・絞り優先オート露出⇒絞り（F値）を任意に決めると、シャッタースピードを自動で設定してくれる。
TAｖモード・・・シャッタースピード／絞り両優先オート露出⇒絞り（F値）とシャッタースピードを両方任意に設定すると、ISO感度を自動でコントロールして露出を合わせてくれる。

露出と言うのは・・・小学生でも計算できる「算数」と仕組みが同じです。

露出（Ev値）＝絞り（Av値）＋シャッタースピード（Tv値）・・・と言う算数です♪

つまり「１０」と言う明るさの被写体を撮影する時。。。
「１０」＝○＋●・・・○と●に入る数字を答えなさい・・・っていう算数問題です。
○が絞り（F値）で・・・●がシャッタースピード。。。

Tvモード＝シャッタースピード優先オートの場合。。。
「１０」＝○＋７・・・シャッタースピードに「７」と言う数字を代入すると・・・絞りは、いくつ？？
答え＝「３」・・・と設定してくれるのがTvモード

Avモード＝絞り優先オートの場合。。。
「１０」＝６＋●・・・絞りに「６」と言う数字を代入すると・・・シャッタースピードは、いくつ？？
答え＝「４」・・・と設定してくれるのがAvモード

TAvモード＝両優先オート（自動ISO）の場合。。。
「１０」＝４＋８・・・絞りに「４」、シャッタースピードに「８」と代入すると・・・
４＋８＝「１２」で・・・露出「１０」だと「２」足らない（アンダー）。。。しからばドーするか？？（笑
ISO感度「２」を自動で露出に足してあげると・・・
「１０」＋「２」＝４＋８・・・と自動で答え合わせしてくれるのがTAvモード

ご参考まで

書込番号：16214512

[一人っ子のパパ]

ありがとうございました。
もっと勉強します。

書込番号：16217418