PENTAX K-30 18-135WRキット のクチコミ掲示板

望遠レンズのフォーカスについて

[タヌ吉タヌ吉]

こんばんは、いつもお世話になります。18-135のレンズ1本のタヌ吉タヌ吉です。

今年の秋ですが、保育園の運動会が、中学校の体育館であるらしいです。それで、予算三万円で望遠レンズを購入しようかそれとも、予算内で買える明るいレンズにしようかいま迷っています。

ただ望遠もこれから先欲しいということで、予算内で買えそうなレンズを比較してみていました。それがこれです。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000068320_10505511530_10505011425_10505011403_10505511357_10505511322

そして、早速質問なんですが

質問�@　フォーカスは　シグマ　70-300mm F4-5.6 DG OS (ペンタックス用)以外はＡＦだけになってました。
ということは、オートフォーカスだけでしか使えないということでしょうか？

質問�A　距離が遠いと自分の狙ったもの以外にピントが合ってしまうという事があると思うのですが、スポットで狙いをつける方法でやれば大丈夫なのでしょうか？オートフォーカスだけだとなかなかピントが合わずに困ったことがあったので聞いてみました。（檻の中の鳥を撮影したときにＡＦではなかなかあわず、ＭＦで撮影したことがありました。）

質問�B　もし、現在　18-135レンズだけ持っていて、今回　予算三万円でレンズを購入しようと考えたときにどんなレンズを買いますか？

いろいろ質問してすみません。。。とくに質問�Bは蛇足ですが、もし良かったら経験上のはなしが聞けたらと思って質問しました。すみませんm(__)mがよろしくお願いします。

書込番号：16216414

[MA★RS]

一、MFも出来ます。AFに設定してるときには、強引にMFは出来ないですがf^_^;)

二、カメラのAFモードしだいかな。AFポイント変えると、そこでAFできるかと。檻はMFが一般的かも(^◇^;) うまく避ければ、AFできるかもですが

書込番号：16216440　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

AFというのは、使っているAFポイントで、一番近い所に、ピントが合います。
撮りたい物の前に、別の物のあると、そちらにあります。
AFが早い、Canon・Nikonの上位カメラと、上位レンズだと、AFは格段に優れています。
檻の中の鳥に、AFが合いにくいとありますが、AFが合いにくいほど、暗くないと思います。
いいカメラだと、AFセンサーがクロスになっていて、合いやすいですよ。

書込番号：16216538

[アルカンシェル]

こんにちは。

１，上記のセレクトされたレンズは、全部AFと露出もオートでやってくれます。もちろん、切り替えてMFもできます。

２，AFの測距点をオートにされずに、中央か、セレクトで、中央付近のクロスセンサー９点が一番感度がいいので、そこで合わせるのがいいですが、それでも迷って合わない場合は、MFで合わせる方法になります。

書込番号：16216582

[Frank.Flanker]

＞�@

オートフォーカスのレンズも全てピンリングがあるのでマニュアルフォーカスも可能です

＞�A

スポットが良いと思います
運動会はAF中央１点にしておかないと、他のお子さんにAFが引っ張られて肝心の自分の子供がピンボケになります

＞３

もうちょっとだけ予算を増やして純正55-300にされた方が満足度は上になると思います
http://kakaku.com/item/10504511920/

書込番号：16216634

[タヌ吉タヌ吉]

檻の中の鳥です。

こんばんは、早速のご教授ありがとうございます。

MA★RSさん
ＭＦが使えるとわかって安心しました。
檻の中の鳥に一発目はピントが合ったのですがその後何度やっても檻に阻まれて困りました。で、こうゆう時にＭＦ使えばいいんだと気付いた瞬間でした。

ＭｉＥＶさん
＞AFというのは、使っているAFポイントで、一番近い所に、ピントが合います。
そういうことだったんですね。5点オートで使ってるとナカナカ思ったところにピントが合わず、今はスポットで半押しで使うことが多いです。

アルカンシェルさん
質問の�Aは使い方があってるかの確認になってましたが、使い方は間違ってないようでよかったです。ただ、ＡＦも迷いますが、視力が弱い自分もＭＦで迷いました。（笑）めがねを買い替え検討中です。

Frank.Flankerさん
レンズアドバイスありがとうございます。
レンズですが、後少し出せば、後少し出せばで三万まできました。純正55-300と18-270もはじめ候補に入っていました。
満足度に心がまた揺さぶられます。

皆さんありがとうございました。
どの望遠もＭＦが使えるとわかって安心しました。こちらの住まいが田舎のためナカナカ現物を見る機会がなく困ってました。
ありがとうございました。

書込番号：16220025

[ＭｉＥＶ]

最後の書き込みで、添付されて写真を見て。
望遠で、檻や網の中の、動物などを撮る場合。
中々ピントが合いにくい状態。
撮る物(被写体)が、平面で凹凸感が無い、暗い→これはカメラのAFは、苦手です。
あと、絞って撮る場合、手前の檻と被写体の間で、AFが行ったり来たりしているのではと、推測出来ます。
露出の絞りを、開放か、次の数字くらいで、狙うと、ピントが合うのが狭いので、檻と被写体を、行ったり来たりは、少なく出来ると、思います。

書込番号：16220105

[タヌ吉タヌ吉]

こんにちは、ＭｉＥＶさん
＞撮る物(被写体)が、平面で凹凸感が無い、暗い→これはカメラのAFは、苦手です。

そうなんですね。まだ、そういった体験が少なく勉強中で助かります。
今回、日中で日差しの強い中で、檻の影にいたので思いっきり苦手なパターンだったのですね、

＞絞って撮る場合、手前の檻と被写体の間で、AFが行ったり来たりしているのではと、推測出来ます。
露出の絞りを、開放か、次の数字くらいで、狙うと、ピントが合うのが狭いので、檻と被写体を、行ったり来たりは、少なく出来ると、思います。

露出についてまだまだ経験不足で・・・　確かに行ったり来たりも有ったと思います。
露出のことまで考えてませんでしたが、確か一番開放してた状態だったと思います。
ということは、もう少し明るいレンズがこういった場面でも活躍するということですね。

書込番号：16221792

[ﾚﾝﾀﾛｰのﾊﾟﾊﾟ]

ﾀﾇ吉ﾀﾇ吉さんこんにちは♪
もう見てないかもしれませんが･･･


>絞って撮る場合､手前の檻と被写体の間で､AFが行ったり来たりしているのではと､推測出来ます｡
露出の絞りを､開放か､次の数字くらいで､狙うと､ﾋﾟﾝﾄが合うのが狭いので､檻と被写体を､行ったり来たりは､少なく出来ると､思います｡

↑
この部分ですがAF時に絞りの設定は関係ないと思います。
AF動作時の絞り状態は開放で､シャッターを全部押した時に絞りが設定値まで絞られるからです。


試しに絞り優先にしてF3.5とF20をファインダーを覗いて見比べてみてください。

見える明るさ、ボケなどは一緒だと思いますが、シャッターを押して写真を撮ると違いがわかると思います。

実際に絞りが絞られてるのを見たい時はMモードにしてシャッタースピードを１秒くらいにしたら絞りの様子がわかると思います。
その際はF値を20くらいまで絞れば見やすいかと。
ピントが合う範囲については被写界深度を調べてみてくださいm(__)m


あ!
それとお薦めレンズですが、DAL55-300は程度の良い品がﾔﾌｵｸやｷﾀﾑﾗ中古で出ています。
ｵｰｸｼｮﾝや中古は自己責任になりますが、保証書付きで新品ｸﾗｽを探されたら良いかもしれません。

ただ、ボディ内モーターなので音が大きいですが(^-^;)

書込番号：16233381

[タヌ吉タヌ吉]

ﾚﾝﾀﾛｰのﾊﾟﾊﾟさんこんばんは

返事が遅くなりすみません。

＞試しに絞り優先にしてF3.5とF20をファインダーを覗いて見比べてみてください。
＞見える明るさ、ボケなどは一緒だと思いますが、シャッターを押して写真を撮ると違いがわかると思います。

室内撮りで試しましたが夜のため結果が良くわかりませんでした。後Ｆ20ではシャッタースピードが長くなり手持ちの夜の室内では手振れが生じてしまいました。今度日中に試してみたいと思います。

お勧めのレンズですがヤフオク！では、金額の上限があるためキタムラとかまめにチェックしてゆきたいと思います。
ただ、ペンタックスのレンズだったらどれでもあうのか？不安があります。

書込番号：16238143

[ﾚﾝﾀﾛｰのﾊﾟﾊﾟ]

説明が下手ですいませんm(__)m

MモードにしてF3.5の時とF20の時のファインダーを覗いて見える明るさを比べてみて下さい！
同じ明るさになるはずです。次にシャッターを押して写真を撮るとF3.5よりもF20の時は暗くなっていると思います。
これは実際に絞りが絞られているからです。

以前の説明の操作でシャッタースピードが長くなったのは､絞り優先モードでカメラが写真の明るさを同じにしようとした結果長い間シャッターが開いたからです。これは私の説明不足です。ごめんなさい(-人-)

TvやAv､Pモードなど自動露出の場合は自分が決めた絞りやシャッタースピード以外の項目をカメラが設定してくれます。

早い動きのものを止めたい場合はSS優先にしてシャッタースピードを早くしたり、全体をはっきり撮りたい場合は絞り優先にして絞りを絞ったりです。
自分が設定した項目以外の(絞りやシャッタースピードやISO)３つのバランスをカメラが自動で設定してくれます。


それとキタムラ中古ですが、645や67と書かれているものはだめです。

DAやDFAなどはﾃﾞｼﾞﾀﾙ用の設計なので比較的新しいですが、キタムラの店員さんに相談するのが一番確実かと思います(^_^;)

書込番号：16240581

[タヌ吉タヌ吉]

ﾚﾝﾀﾛｰのパパさん　こんばんは、お返事ありがとうございます。

まだまだ、被写界深度を頭で考えるのは難しそうです。とりあえず撮影してみての経験が必要かなと考えてます。

レンズの645とか67の意味は良くわからず取り合えず、キタムラのネットショップでペンタックスのレンズを見ていると

645　とか　67　の入った製品の多さにビックリしました。　危なく使えないレンズを購入するかも知れなかったです。

ありがとうございました。ヤフーオークションもまだまだ私には危険のにおいがしてきました。

かくなるうえは、素直に店員に相談してみます。　

書込番号：16241750

[ともあきひろ]

タヌ吉タヌ吉さん

レンズ選びは迷いますよね。
そのお気持ちはよ〜くわかります。
自分は質問の�Bのみお答えしたいと思います。

自分なら純正のsmc PENTAX-DA 55-300mm F4-5.8EDを選びますね。
理由は焦点距離がお持ちのDA18-135よりも望遠寄りという点と
意外と写りがいいという2点です。

体育館での運動会には明るさ的に厳しいかもしれませんが、
持っていて損はないレンズだと思いますよ。

よかったら作例もあるので参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/10504511920/SortID=14559512/#tab

書込番号：16242158

[ﾚﾝﾀﾛｰのﾊﾟﾊﾟ]

ﾀﾇ吉ﾀﾇ吉さんおはようございます♪
絞りや被写界深度の件はこれから勉強ですね(*^o^)／＼(^-^*)
私もまだまだわからない事だらけなので頑張ります！

それとレンズですが、Wikipediaで[PENTAX レンズ]を調べるとマウントごとに分かれているので勉強になりますよ。
KマウントというのがKｰ30で使えます。

私もお薦めは55ｰ300です。
DAだと高いですが、DALだとキットレンズ用の廉価版なので安いです。
違いはクイックシフトフォーカスが無い、マウントがプラスチックでできている。

もしキタムラに足を運ぶ機会があれば聞いてみて下さい(´ω｀*)

ではまた!!

書込番号：16243109

[タヌ吉タヌ吉]

ともあきひろさん　ﾚﾝﾀﾛｰのﾊﾟﾊﾟさん　こんばんは、ここ最近毎日ズームレンズのページとにらめっこです。

お勧めのレンズ調べてみました。　

キタムラでＤＡＬが中古で、約12000円でありました。　ヤフオクだと金額上限が　5000円（正確には4999円）までしか
入札出来ず、ＤＡＬの新品同様のほぼ同額＋送料の落札が難しそうです。　とりあえずキタムラにメールして中古だけど見に行ってみることにしました。

クイックフォーカスも何のことやらでしたが、ＡＦが迷ったときにすぐ使えるかなり便利そうな機能で、心が動いています。

とりあえず週末キタムラに行ってきます。

ありがとうございました。




　

書込番号：16245443

[ﾚﾝﾀﾛｰのﾊﾟﾊﾟ]

ﾀﾇ吉ﾀﾇ吉さんこんばんは♪
ﾔﾌｵｸの金額上限は仕方ないですよね。
それにキタムラだと現物が確認できるのでそちらの方が安心です。

クイックシフトフォーカス(QSFS)ですが、今お持ちの18ｰ135もQSFSです。
カメラ本体でAF･MFの切り替えができますよね??これがAF側の時でもMFのようにフォーカスリングを動かせる機構の事をQSFSと言います。

せっかくですのでお持ちのレンズでお試し下さい(´ω｀*)

DALだとこの機構は付いていません｡キタムラで取り寄せてもらった場合は現物で確認してください。

あと､AFが迷う際はAFを中央１点で撮影してみて下さい｡
私の場合は中央１点で撮影することが多いです(笑)

書込番号：16246326

[1641091]

　タヌ吉タヌ吉さん、
　　　　　こんにちは、・・・・

　　＞DAL55-300

　　　既にご存知かもしれませんが、
　　　QSFS・プラマンウント以外にも、
　　　
　　　多分、フード無しになりますね。

　　　純正フードも、DAとDALでは違う可能性があるので注意が必要です
　　　

書込番号：16247049

[タヌ吉タヌ吉]

こんばんは、いつもありがとうございます

ﾚﾝﾀﾛｰのﾊﾟﾊﾟさん　こんばんは。

13-135レンズもでしたか。まったく知りませんでした。早速試したところ確かにピントを変更することが出来ました。
ただ、指先が不器用なものでフォーカスのところをスムーズにまわすことができませんでしたが(笑い）

やっぱフォーカスは中央1点が多くなりますよね。あわせてずらす。今はこの方法で構図も決めてます。


1641091さん　こんばんは。

＞多分、フード無しになりますね。

フードがなしですか。。。ありがとうございます。
その辺も予算に取り込まないといけないですね。

このカメラを買ったときですが、フィルターとメモリーと収納バックにケース(湿度計付き）を買うことになって予算不足になるところでした。あまるはずのお金が小銭に変身してしまいました。
それぞれあんまり調べてなかったから・・・（泣く）

書込番号：16248914

[ﾚﾝﾀﾛｰのﾊﾟﾊﾟ]

ﾀﾇ吉ﾀﾇ吉さんこんにちは♪

持っていない私からすると18-135は魅力的なレンズです。
K-rのキットレンズはフードが付属していませんでしたし、マウント側のキャップが回して止めるタイプではなく被せるタイプで安っぽい…(泣)

まぁ値段を抑えてもらえてると思って納得します(笑)

私もカメラを買ってすぐはお金がありませんでした(笑)
欲しいものがたくさんありますが焦らずコツコツ買い集めていこうと思っています！

それと、保育園の運動会は体育館で行われるとの事ですが、場所取りを行って近くから撮れればベストだと思います。

体育館は暗いので55-300では明るさが厳しいかもしれないのでマナー良く譲り合いでポジション確保を最優先してみて下さい(´ω｀*)


…今さらながらすいません(爆)

書込番号：16250759

[タヌ吉タヌ吉]

こんばんは、ついに買いました。（買ってもらいました、嫁に。。。）

仕事帰りにキタムラに見に行ったのですがそのまま購入しました。

物自体も状態もよく、ズームが200から300の間で少し重くなるようでしたが、クチコミで読んだことがあったの

こんなものだろうと決定しました。店員さんにも確認してもらいました。

1641091さんのアドバイスとおりフードはありませんでした。キタムラでも取り寄せになるとのことだったので

購入は見合わせました。ただ、フィルターは購入しました。

フィルターに関しては、イロイロ議論もあるようですがレンズの保護の視点から迷わず購入しました。

家族サービスで遊びに行くと荷物が多くなりついレンズにあたってしまったことがあり、フィルターのおかげで

保護された経験があるからです。

また、フードに関してはまだフレアとか良くわからないので、必要性を感じてからでもいいかなと思ってます。

しばらくは望遠はこれで修行に入ります。

ハンドリングテストをレンズのほうでクチコミたいと思います。

ﾚﾝﾀﾛｰのﾊﾟﾊﾟさんをはじめ皆さん　いろいろお付き合いいただきありがとうございました。

書込番号：16253224

ＩＳＯ感度の上限設定してますか？

[ハト丸]

「世界一わかりやすい」でおなじみの某ガイドを参考に、日々がんばっているところです。
オートやシーンモード一辺倒から、絞り優先も使いこなしたいと思っています。

�@このガイドによると、画質荒れを防ぐために「ＩＳＯは８００で上限設定している」とのことですが、この方法はオススメですか？なお私は夜間や暗い室内の撮影は多くありません。景色やブツ（雑貨や料理）が多いです。

�A以前使っていた一眼レフは、リバーサルフィルムでニコン機（初心クラス機。ほとんどオート？＝カメラ任せの設定で使用）の時代です。この当時の写真に比べて「見た目に近く撮れる」点で劣っていて、カメラ任せで撮るとどうも色が若干不自然な気がします。
これはリバーサルフィルムとデジタルの差なのか、ニコンとペンタ（もしくはＫ３０）の差なんでしょうか？

別にＫ３０を批判したいわけではなく、軽さや値段・機能等をよく考えて決めたので、これも使いこなしたいと思っています。

書込番号：16228585

[阪本龍馬]

基本はISOは固定モードで必要に応じて可変する。


リバーサルとデジタルでは媒体が違うので比較するものでない。
でスレ主は出力は何を見て比較してんの？


本マグロの大トロと和牛のヒレはどっちが旨いですか？

書込番号：16228652

[やむ1]

ハト丸さん、こんにちは。
機種は違いますが、自分もISO感度上限設定はしています。
K10Dのころは、上限ISO400に、K-7は640だったかな？
そして、今メインのK-5IIsは上限800にしています。
ただし、暗いシーンなどでは、必要に応じて1600とか3200に
固定設定して撮ることもありますよ。
高感度のノイズは、人によっても感じ方は違いますし、
シーンに寄っても、ザラつき感って、違ってくると思います。
ハト丸さんにとっての上限値を見つけられるといいかと思いますよ。
事実、K-30やK-5系でも、上限1600とかにしている人もいますから。

2については、様々なカスタムイメージにプリセットWBが用意されています。
そして、それぞれに、パラメータを細かく設定出来ますので、
お好みの設定を見つけられるといいですね。
あとは、フィルムと同じ、RAWで撮っておいて、
現像時に色みを調整するのも手かと思いますよ。

書込番号：16228668

[うさらネット]

他社機ですが、撮像素子が同等の機種を使っています。
ISO800ですと（かなり）上質、ISO1600で一般的、ISO3200でどうしてもぶれを止めたい場合でしょうか。
これ以上の高感度は緊急避難に近くなると考えています。

以上は、被写体の中間調が部分が多いとか少ないとか状況で変わりますので、あくまでも私の目安です。

書込番号：16228695

[t0201]

基本的にiso感度はその時に固定していますが、迷うときは上限設定をしています。上限設定をした場合にisoが高くなり過ぎるときは、上限値を変更しています。

書込番号：16228709

[＃４００１]

こんにちは♪

撮影するモノが「風景」や「物撮り」なら・・・
ISO感度上限設定はしません。。。というか、ISO感度は使いません！・・・ISO100（200）固定で撮影します。
シャッタースピードが遅くなる（手ブレする）撮影条件（つまり、室内、夜景等）ならば・・・
三脚やストロボを使用します。

例えば、体育館でのインドアスポーツ、夜祭りヨサコイの踊り子を撮影する状況で・・・
どの程度の露出で撮影出来るか？？手探りの状況ならISO感度800〜1600程度の上限設定で撮影する事はあります。
※この場合でも、ある程度勘所がつかめたら、ISO感度は固定して、露出はマニュアルで撮影します。

リバーサルとデジタルの違いについては・・・阪本さんのアドバイスに「ナイス！」入れときました♪^_^;

書込番号：16228761

[もとラボマン ２]

ハト丸さん　こんにちは

自分は　フィルム時代の感覚で撮影している為ISOオートは使わず　普段カメラの基本感度固定ですが　どうしてもシャッタースピード足りない時はISO上げますが　上げてもISO800で止めています。

またフィルムは化学変化で色を出し　デジタルは光を分析しデジタル信号に変えそれから色を作るので　出てくる色は同じになりませんし　フィルムシュミレーションなどがあっても別物だと思いますよ。
グリーンの発色を見ても　デジタルは明るく鮮やかに成りますが　フィルムは暗く落ち着いた深みの有る色になります　その為同じ色にしようとしないで　デジタルの発色を生かした写真にすると良いともいます。

書込番号：16228816

[ハト丸]

坂本竜馬さん

初心者につき呆れた質問で申し訳ございませんでした。なお掲示板のマナー「誹謗・中傷・見た人が不快になる書き込みはご遠慮ください！」もご参照ください。初心者でも安心して質問できる良い掲示板と思ってきたのですが。

他の皆様
回答ありがとうございました。
上限設定１００、８００、１６００とのアドバイスに沿って試してみます。
リバーサルの箱にＩＳＯ１００とあったような気がします。今回質問したのは、ＰＣ画面で見た限りでは画質が荒いような気がしたからです。

カスタムイメージで確かにプレビューありますね（まだ機能を熟知してませんでした）。

デジタル時代なので、こういうものとして使っていくしかないですね。今まで使っていたニコンのコンデジはもう少し自然な色合いだったので、ペンタックスの特性もあるのかなと思います。前回の質問でも出したように、慣れていくしかありませんね。

書込番号：16228873

[ＭｉＥＶ]

ISOは、上限設定していません。
ISO・SS・絞りも、細かく合わせます。
ヒストグラムを見て、調整します。
これは、かなり慣れが必要です。
スポーツ・風景などのモードでは、撮りません。
撮りたいSSとか、絞りがあるので、シーン設定のモードは、使いませんし、いりません。

書込番号：16229163

[mozza]

解決済みになっていますが一言。

K-30も使っています。お気に入りです。
普段はAVモードオンリーで設定により前ダイヤルで直接絞りを
後ろダイヤルでISO感度を変更出来るようにしています。

ISOオートの上限は3200です。手振れでぼやぼやするより、ISO感度を上げたために生じる
ノイズの方がずっと影響が少ないと思うからです。

そしてペンタックスの良いところは、ISOオートにしていてもISOが任意の数値に設定できるし
その状態からでも緑ボタン一発でISOオートに復帰してくれるところです。

ここまで書いて、もしかしたらK-5とごっちゃになっていて
K-30でも出来たっけかな？と不安になっております。
多分出来るはずです^^

書込番号：16229226

[arenbe]

ペンタの良いところはISOの下限設定も出来るところなんだよね〜＾＾

７Dだと上限は出来るんだけど。。。地味に便利。

書込番号：16229295

[押忍オヤヂ]

ハト丸さま、リバーサルフィルムとの
写りの違いに苦労されているようですね。

当方も、昔はフジのベルビアを
愛用していたクチなので、
あの深みのある派手な色合いは、同じようには、なかなか出ませんよね〜。

まあこればかりは色々試行錯誤しながら、
慣れていくしかないと思いますよ。

とにかく色々設定を変えて、
ベストな色を見つけて下さい。

書込番号：16233438　スマートフォンサイトからの書き込み

ブラケット撮影をタイマーで開始したいのですが

[gonta211v]

ブラケット撮影をタイマーで開始したいのですが、可能ですか？
infoからブラケットまたはタイマーを選択し撮影することはできますが、その両方を同時にスタートしたいです。
使い方としては、三脚を使い、ブラケット撮影（1回のシャッターで3枚）を行う予定です。

現在は、手持ちで撮影しているので、ブラケットだけ選択すれば問題ないのですが、現在三脚注文中（といってもゴリラポッド）なので、できれば、タイマースタートでシャッター切りたいです。

。
せっかくなので先日、犬の散歩中に撮った夕日を添付意します。レンズはDA18-135。
以前にレンズについてこちらで質問させて頂きましたが、妻の許可が下りず未だに購入できていません（泣）

書込番号：16216736

[もとラボマン ２]

gonta211vさん　こんばんは

ブラケットとタイマー　両方同時に使えるかは　解らないのですが　セルフタイマーですと思ったときシャッター切れませんので　
セルフタイマーではなくケーブルスイッチで対応した方が　シャッターのタイミング自分で決められて　いいと思いますよ。　

書込番号：16216953

[ayapyon-naomi]

こんばんは。

＞ブラケット撮影をタイマーで開始したいのですが、可能ですか？

わたしも以前試みたのですが、ダメでした。
同じ画面で設定ボタンが五択になっているので、ブラケットを設定してもタイマーを
選択すると、ブラケットが解除になってしまうので、このカメラはダメっぽいです。

ちなみにFZ150では、設定ボタンが別なので可能です。たまに使います。

書込番号：16218943

[gonta211v]

>>もとラボマンさん
風景撮影なので、それほどタイミングにはこだわりがないのですが、そのケーブルスイッチというのは便利でしょうか？
一眼レフデビューから二ヶ月の超初心者なんで、そのケーブルとやらが、
ちょっと本気な人が使うアイテムなんじゃないかと心配ですが（笑）

>>ayaponさん
やはり出来ないんですね。ありがとうございます。

書込番号：16227649

[もとラボマン ２]

gonta211vさん　こんにちは

ケーブルレリーズは　ボディとケーブルでつなぐ事で　レリーズのボタンが　シャッターボタンと同じ役目になりますので　カメラに触れずシャッター切る事が出来ます。

その為　三脚使用時　直接カメラのシャッター押しますとぶれの原因に成りますが　レリーズではカメラに触らない為　ブレ防止に成りますし　2秒のセルフタイマーのように　シャッター切る時待つこともなく　シャッター切りたい時に切れ便利ですよ。

書込番号：16228424

AF-Cについて。鳥撮＆レースカー目的

[ユッケ生肉]

飛んでいる鳥や、レースカーの撮影を目的に探しています。（AF-C必須？）
鳥は夕方などに撮影になると思うので、薄暗い所でも撮れることが必要かと考えています。
現在、予算は6〜7万と考えているのですが、お薦め等有りましたら、教えていただきたいです。

書込番号：16216178

[Green。]

こんばんは。

鳥やレースの撮影でしたら
シグマ50-500クラスのレンズが必要になってくると思いますよ。
http://kakaku.com/item/K0000120666/

書込番号：16216235　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

ＰＥＮＴＡＸの問題はとにかく
他社なら動体撮影の鉄板入門レンズ
７０−３００クラスが社外品でも厳しいのがいたい…

５５−３００で撮れるのならそれでかまわないけども…

書込番号：16216243

[ユッケ生肉]

Green。さんこんばんは。
レンズってそんなに高いものが必要になるんですか！？
驚きました・・・初心者なので、幾分か安価で揃えることが出来ればいいのですが。

書込番号：16216275

[カメカメポッポ]

ボディもレンズも安い価格の物で始めても、腕だけでカバーできない物はできません。

どのボディ、どのレンズが必要そうなのか？検討された方が良いです。

夕暮れ時の、飛んでる鳥ですか？？？　かなり限定されるか、撮れるカメラとレンズがあるのかな？

書込番号：16216343

[ユッケ生肉]

あふろべなと〜るさんこんばんは。
ペンタックスがAF-Cが弱い等のコメントや、K-30では改善された等のコメントが有り判断はしにくいです。
鳥に関しては野鳥では無いので、案外近くまで寄ることができます。（知人のレース鳩です）
参考になるご意見ありがとうございます。
レースカーにおいては他のレンズを考えるべきですね。

まずは、手近な練習になる鳥の撮影から考えたいです。
人に慣れているので1〜2mまでなら普通に寄ることができます。

書込番号：16216351

[彩京]

20mくらいから

18-135WRです
鳥は池の真ん中にいるとか対岸でなければ、近づく努力で何とかなりますけど
車はどうしても数十メートル先になってしまうでしょうし、超望遠のジャンルになるんでしょうねー

私も300mm以上のレンズがほしいです…
今は隠密スキルを駆使して鳥撮りを楽しんでますが、100-400mmWRとかなレンズが出て欲しいですね

書込番号：16216362

[あふろべなと〜る]

本体の性能は十分進化してきているみたいですよね

レンズがないとそれを活かしにくい状況ってことです
タムロンの７０−３００が出ればなんの問題もないのですが…

書込番号：16216392

[ユッケ生肉]

カメカメポッポさん、彩京さん　こんばんは。
ほとんどド素人のためボディ、レンズ等の選び方がいまいちよくわからないんです・・・
F値が小さいもの、焦点距離が長いものが必要なことぐらいでしょうか？

参考写真ありがとうございます。
参考にさせてもらいます。

書込番号：16216411

[starwind]

ダブルズームキット付属望遠レンズの正規流通版であるＤＡ５５−３００を保有してますが。
正直なところ、鳥を適正サイズ（？）で撮るには最大望遠でもせいぜい２０数メートルが限界なので、その予算では結構厳しいかと思います。

焦点倍率変えるコンバージョンレンズというのも有りますが・・・（http://kakaku.com/camera/conversion-lens/itemlist.aspx?pdf_ma=251　ここの下二つがＫマウント用）
ペンタのレンズ＆アクセサリーカタログの説明によると、「Ｆ値は一段〜二段暗くなり、フォーカシングはマニュアルフォーカス」と初心者が使うにはあまり適さないようです・・・

書込番号：16216447

[arenbe]

望遠は経済力。これ常識。

書込番号：16216466

[ユッケ生肉]

starwindさんこんばんは。
20mなら知人の鳩は撮れそうですね・・・
MFの練習をしつつ、後々購入のような考えのほうがよさそうな気がします。

arenbeさん、
厳しいお言葉ありがとうございます・・・・orz

望遠レンズは中古などでもコツコツ探したいと思います。

書込番号：16216501

[Frank.Flanker]

こんばんは

18-135mmのレンズでは望遠不足ですが、公園の鳩や海辺のカモメなどの少し大きめの鳥なら300mmでも飛んでいるところを撮れますよ。
レースカーも300mmあれば問題ないと思いますので、最低限300mmまであるズームのついているダブルズームを選びましょう
メーカーによっては200mmまでのズームしか付属していないのがありますが、K30のダブルズームなら55-300付属です

K30ダブルズーム
http://kakaku.com/item/J0000001576/

書込番号：16216591

[いつかはフルサイズ]

今晩は。

鳩ではないですが・・。

55-300mmでも撮れます。

ただ、もっとAFの早いレンズや超望遠レンズが欲しいとなると、買いたくてもあまりないのがペンタです。そこをどう考えるかですかね。

書込番号：16216700

[ユッケ生肉]

いつかはフルサイズさん、Frank.Flankerさん
こんばんは。
300で一応は大丈夫なんですね。
後々望遠を買おうにも種類が無いのは辛いですね。
やはり、種類が多いのは、Nikon、Canonになるんでしょうか?

書込番号：16216721　スマートフォンサイトからの書き込み

[馬鹿なオッサン]

…。

取敢えず撮りたい、と云うのならその予算でも無理ではないかもですがネ。

基本は無理でしょうなぁ。

AF-Cが云々と云うのは、心配ご無用ですな。
もう他社に引けを取らない所まで来てますな。

レーシングカーはまぁ、ドコから撮るかで変わりますが、400ミリ(換算値)もあれば何とかですが、鳥は厳しい…。

PENTAXには超望遠レンズはDA560mmしかないので、取敢えずDA★300mmF4SDMかDA★60-250mmF4SDMにでもして凌ぐのがイイとは思うモノの、レンズだけでもう予算の倍ですなぁ。(汗)

DA55-300で練習しつつ、資金を貯めるとイイでしょうなぁ。

書込番号：16217071

[ｈｏｔman]

夕方の日の光が落ちてきた状態で飛翔する鳥を捕らえるのは、AFではかなり厳しいのでは？
MFで狙うか大口径望遠かどちらかでしょうね。

書込番号：16217280

[が〜たん]

(´・ω・｀)　他社の望遠にハマると

レンズ1本で100万円以上になりますよ
三脚や雲台で簡単に予算オーバーだし　(^◇^;)

デイのレースなら・・・普通の望遠ズームでイケるでしょ？
鳩が飛べる明るさなら・・・普通の望遠ズームでイケるでしょ？(笑)

書込番号：16217613

[1641091]

ユッケ生肉さん、
　　　　こんにちは、・・・

　みなさんの内容と重複しますが、
　条件を満たすためには、３００�oクラス以上の望遠レンズが必要でしょうね。

　望遠レンズは、単焦点、ズームとありますが、
　特に動体に対しては、ズームレンズの方が使い勝手が良いですね。
　描写(解像度等)を求めるなら、単焦点ですね。

　上を見れば、マウント変更も含めきりがありせんね。
　また、雲台・三脚等を考えればそれなりの投資が必要です。

　動体に対して、速いSS(シャッタースピード)が必要ですので、
　Ｆ値の明るいレンズが理想的です。
　夕刻撮影となれば、なおさらですね。

　ただし、Ｆ値が明るい(絞り解放)であれば、被写界深度が浅くなり
　ピントが合う範囲がせまくなりますね。
　望遠になればなるほど、厳しくなってきます。

　まずは、ＤＡ55‐300を購入され、いろなことを経験し、
　満足できなければ、さらにステップアップが良いでしょうね。

　予算があれば、ＤＡ☆300ｍｍをお勧めします。

　望遠は、動体でなくてもそれなりに練習・経験が必要だと思います。
　ＡＦ−Ｃの過信は、禁物です。
　ＡＦ−Ｃ頼りのカメラ任せでは撮れませんね。
　飛翔物を、ファインダー内に追尾する技術もいりますね。

　　参考までに、望遠レンズの比較スレです。
　
　　　http://bbs.kakaku.com/bbs/10504511916/#16182155

書込番号：16217931

[ガラ イア]

ちょい予算オーバーですが
シグマの１２０−４００ｍｍ、１５０−５００ｍｍあたりを。
中古があれば予算内だと思いますよ。

ニコン用で１２０−４００ｍｍ、ペンタ用で１５０−５００ｍｍ使ってます。

書込番号：16218895

[ユッケ生肉]

ガラ　イアさん、1641091さん、が〜たんさん、馬鹿なオッサンさん　こんにちは。
まずは予算が少ないので、ズームキットを買って、MF技術や、追尾を練習した上で、レンズを探すか、
レンズの豊富な他の会社のカメラにして、はじめから望遠レンズで慣れたほうがいいでしょうか？

書込番号：16219040

初一眼 レンズについて

[ryoko...]

こんばんは。
今までコンデジ、スマホのカメラしか使ったことがないのですが、前々から欲しいと思っていたK-30を購入しようと思います。
一眼カメラは全くの初心者ですが、購入後実際にカメラを触りながら色々勉強していきたいです。

そこで18-135WRキットかダブルズームキットで迷っています。
同じ質問が過去にもたくさんありましたが、答えて頂けると嬉しいです。

私が撮りたいものは
・サーキットで車を流し撮り
・花など
・友達との旅行写真
・いつかは赤道儀などを揃えて星の写真
です。

防塵・防滴はそれほど重要視していません。
家電量販店の店員さん(ペンタックスを持っていてカメラに詳しい方)にはダブルズームをごり押しされました(^-^;
しかし口コミを見ているとオールマイティーに使える18-135mmが人気です…

18-135mmは後から単品で買うと高いようなので、18-135WRキットを買っておいてズームレンズを買い足すか、
最初にズームキットを買うかどちらが良いと思いますか？

書込番号：16212973　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

僕なら18〜135を買っといて…それから次を考える…かな。
理由
�@基本的に何でも撮れる
�Aキットで安い
�B買い増しはしんどい

で、なれてきたら…安いタムロンやシグマの70〜300なり、中古で格安のWキットについてる55〜300あたりを買い増したらいいかな。
シグマの120〜400あたりも面白いしね！

書込番号：16213011

[が〜たん]

(´･_･`)　サーキットだと135mmは不足に感じるかも
お花撮りはDA18-55mmけっこう寄れるんですよ

防塵防滴を気にしなければ
DA18-270mmも旅行などで便利ですしね

書込番号：16213037

[モンスターケーブル]

ryoko...さん、こんばんは。

18-135キットを買って、後からタムロン70-300USDを買い足して
それから花用にタムロンの90マクロか純正50マクロを買い足す

ってところで良いと思います。

書込番号：16213039

[t0201]

撮影する被写体ががバラバラなので１本のレンズで思い描く写真は難しいかもです。

コストパフォーマンス的に優れているレンズキットを購入するのが一番いい選択肢だと思います。

後は望遠レンズを購入しサーキットでの撮影を楽しんだり、マクロレンズで花等を撮れば良いです。

被写体や目的に応じてレンズを交換して撮影するのが一眼レフなので、ボチボチレンズを買い足せば良いと思います。

書込番号：16213074

[あじごはんこげた]

＞そこで18-135WRキットかダブルズームキットで迷っています。

サーキットを考えているなら、最低限７０−３００ｍｍのズームで（ほんとは４００〜５００ｍｍクラスが必要）、レンズと機材に全長制限がある場合が多いので最初にチェックしておきましょう。場合によってサーキット用の機材だけ、分けた方がいいかもです。

そんでもって、ダブルズームかどうかという点です。

レンズは、１８−５５と５５−３００ですので、最初の入門レンズとして、上出来と思います。使用頻度の大きなレンズは、Ｆ２〜Ｆ２．８クラスの明るい方が良いので、後で、１８−５５をＦ２．８クラスにした方が使いやすいと思います。

Ｆ２．８クラスだと、周辺の方は、ズームに偏りがちと思いますが、特に望遠系での実際の撮影では、短焦点側は、あまり使わないモノです。なので、軽量化を意図して、２００ｍｍ以上の大口径は、単焦点と割り切ってしまっても良いと思います。

＞・いつかは赤道儀などを揃えて星の写真

当方も赤道儀で、観測主体で撮っています。デジカメになってから、フォトンカウンターを組み合わせて、「可視光観測」に取り組んでいます。アマチュアがノーベル賞に食い込むチャンスとも思っています。

昨今、宇宙線の起源を解明する観測方法に、ガンマ線による対消滅から暗黒物質の分布を調べる手法というのがあり、各国が固定式の超大口径の反射望遠鏡でウデを競っています。

ガンマ線は可視光領域の光子と衝突して、電子と陽電子に分離します。このとき、宇宙空間にぽっかりと「暗黒」ができます。その、極端な「暗黒」を手製（自作）の観測機材でゲットし、相対論的電子論に対照させて検証してみようとの目論見です。光子と光子の衝突は、通常、どこにでも普遍的に起きる現象ですが、エネルギーの高い光子どうしの衝突は「真空状態で物質化」し電子と陽電子を空間から叩き出します。この電子と陽電子は消滅する際にガンマ線を、再度放出します。とくに対象とされているのは、ＴeV（テラ電子ボルト）級のガンマ線です。

実は、コレ、超高エネルギーの宇宙線の発生起源というのは、正体不明なのです。なので宇宙には「暗黒加速器」が存在するのではないかとの議論もあります。当方は、この分野に着目し、最近、高感度化の著しい、デジタル一眼レフと、手製（自作）のニュートン式主鏡、光電子増倍管ベースの、ベースフォトンカウンターと組み合わせて、天空、全周マッピングを始めました。結果は、上々で、暗黒領域とガンマ線領域との弁別まで進んでいます。あとは、Ｔｅｖガンマ線の起源説として２つある、「陽子起源説」と「電子起源説」のどちらか一方を解析して定量評価できる手法を確立する作業の段階に進めばいいのです。

現状、すくなくとも、天の川銀河内でのＴｅＶガンマ線の発生源は「正体不明の暗黒加速器」とみられることから、空間放射される、ガンマ線〜Ｘ線領域の光子群が陽子起源であることを定量的に説明できれば、残りの起源は「電子起源」として説明でき、残存領域の「暗黒加速器」を定性的に分類することで、おそらく、電波からＸ線、ガンマ線に至る広いスペクトル領域の説明が可能となると考えています。

最終、どこかの天文台を、お借りしたり、衛星を、お借りすることになると思いますが、１時間１００万円で、世界最高クラスの機材が使わせてもらえるとの事ですので、ライフワークと思って退職金をつぎ込んでも良いと思っています。その時に、Ｋ−３０もしくは上位機種を対照観測機材（リファレンス）で持参できれば、アマチュア観測家としては最高と思っています。

さて、この「暗黒加速器」の正体は、いかに！？。ペンタックスカメラで追う宇宙起源説の行方は？？。

せっかくペンタックスを赤道儀に載せて観測するわけですから、この程度の夢を持っても良いと思っています。

シングルモルト（ウイスキー）の酔っぱらいの書き込みでした。本日のシングルモルトは、宇宙の暗黒物質のような香りのアードベック１０年をチョイス。若草山の山焼きのような、天をも焦がす炎の香りがするモルトを、チビチビやりながら宇宙物理学してみました。

酔ってます。間違ってたら、ごめんなさい。

書込番号：16213132

[sweet-d]

どちらかと言えば、18-135WRキットがお勧め...
ＷＺＫの望遠では、いずれサーキットで車を流し撮りで、望遠不足を感じ、更なる望遠レンズを購入する事に
なると思います。その時に、キットの望遠は不要となる事が容易に想像できます。
但し、その事を承知の上で、更なる望遠レンズを購入するまでの繋ぎとしてＷＺＫを選んでもいいかもしれません。友達との旅行写真では、18-135は便利だと思います。花などは、どちらのキットを購入されても、いずれマクロ
レンズは欲しくなると思います。
家電量販店の店員さんは、「それでしたら、こちらの方がお勧めですよ」とか言って。店舗にとって利益率の高い
商品や在庫の具合で、お客が購入しようとしている商品を振り替えるのが仕事です。あまり信用しない方がいいですよ。

書込番号：16213207

[ほら男爵]

吾輩も１８ー１３５に一票♪

書込番号：16213264

[写歴40年]

ryoko...さん　おはようございます。

一眼レフはレンズを含めたシステムであなたが撮りたい被写体に応じて、それを撮るのに最適なレンズを選択できると言うのが最大のメリットだと思います。

お考えの被写体で一番最初の車の流し撮りでは一般的には135�oでは短すぎて駄目だと思いますが、一般的な撮影ならば18-135�oあればマクロや明るさなどは別としてほとんどの撮影は間に合うように思います。

この後何もレンズを購入するつもりがないのであればダブルズームキットが良いと思いますし、後に望遠を考えられるのであれば18-135�oのキットで良いと思いますし、それらを選択されるのはあなたがこれからペンタックスでどんなレンズシステムを築いて行くかの最初の選択だと思います。

書込番号：16213283

[Frank.Flanker]

お安くお求めになるならダブルズームです
でも18-55ではズームが足りないと感じる場面も多いですし、18-135の135まであれば、望遠撮影がメイン以外のときはこれ一本で用が足りますしお出かけで荷物を減らしたい場合にも便利
18-135mmレンズキットを買われて、望遠を追加するのがryoko...さんのニーズに合っているように思います

55-300mm
http://kakaku.com/item/10504511920/

＞18-135キットを買って、後からタムロン70-300USDを買い足して

残念ながらモンスターケーブルさんオススメのタムロンの70-300USDはペンタックス用が発売されてないです

書込番号：16213303

[葵葛]

私は18-135WRキットに一票!!(=ﾟωﾟ)ﾉ

でも、近くにサーキットがあって普段から高頻度で通ってるでしたら
やはり最低300mm望遠は必要だと思うので
ダブルズームレンズが有利になるかなぁ・・・。

普段撮り（スナップ）優先なら、18-135WRキットが便利だと思います♪

書込番号：16213349

[robot2]

こんにちは
18-135WRキットを買っておいてズームレンズを買い足す。
予算の事も有りますし、焦点域を含めゆっくり検討されたらどうでしょうか。
気に成る、18-135mm を外すといつまでも気に成りますよ。

書込番号：16213746

[やむ1]

ryoko...さん、こんにちは。
サーキット撮影があるのであれば、
WZキットのほうがいいと思いますよ。
ポジションにもよりますが、135mmだと短すぎでしょう。
トリミングも、限界はありますしね。
浮いた予算で、後のマクロレンズ用に貯金がいいと思います。
DA18-135mmはキットで買うとお得なレンズの1本ですが、
それを必要としていなければ、あとから他の選択肢もあります。
各社、18-200mm,18-250mm,28-300mm等、用途に応じて選べますよ。
自分は運動会とか、子どもとお出かけ用には、
シグマ18-250mmHSMを使っています。
先日は運動会でもこのレンズ使ってみました。
250mmと300mmの差は、それほど感じませんが、
135mmと300mmの差は、かなり違うと思います。

書込番号：16214273

[ryoko...]

1日でたくさんの方に回答していただいて、ほんとうに嬉しく、びっくりしています！

皆さんの意見を読み、18-135mmを買い、後々自分が欲しい望遠を買うという方向で気持ちが固まりつつあります。
あとは安く買えるお店探しをしたいと思います。

みなさんほんとうにありがとうございました！o(^o^)o

書込番号：16216033　スマートフォンサイトからの書き込み

[あじごはんこげた]

＞18-135mmを買い、後々自分が欲しい望遠を買うという方向で気持ちが固まりつつあります。

確か、当方の記憶では、ペンタのキットレンズは、フォーカスリングに距離目盛が無いので、赤道儀で星を撮るときは気をつけてください。

無限遠（∞）の出しにくいレンズです。

将来、赤道儀に載せて星を撮るということだったので、レンズの買い増しを想定してダブルズームを選択したのです。それで、たぶん安価だろうとの事で、シグマやタムロンなどの他社のＦ２．８クラスの距離目盛のある１８−５５や１８−７０クラスのレンズの購入を、お勧めしました。他意はありません。

当方も、いろんなメーカーのキットレンズには引っかかったので、天体撮影の時は距離目盛の有無をチェックしましょう。

書込番号：16218245

歯科用に

[lukaito]

歯科用で患者の口腔内の撮影をメインの目的にまた、サブの目的に家族の写真も撮れればと思い購入を考えています。
初心者なのでカメラ屋さんでいろいろ聞いてみました。

結果、K30にマクロリングフラッシュ、それと他社のマクロレンズ50ｍｍで15万と言われました。

ほかのお店では初心者でこだわりがないのであれば・・・
キャノンX5ダブルレンズに同社のマクロレンズ５０ｍｍとリングフラッシュで14万
もし趣味で使うにしてもレンズが豊富で中古でも数が多いからと言われました。

もし価格を抑えるならソニーα５７に同社のレンズとリングフラッシュで12万

K30を進めてくれた店員にα５７も考えてることを言うとカメラのメーカーではないのでお勧めできないと言われ、X5について聞くと2世代前のものなのでK30と比べるとぼやけてしまい、K30のほうが色が濃いと言われました。

X5との比較の言われている意味が分からず困っています、そんなに違うものなのですか？
お手頃なソニーを考えていたのですが3万足してX30のほうがお買い得なんでしょうか？
また他社のレンズということで細かいトラブルはないのでしょうか、初心者に対処できるレベルであればよいのですが・・

書込番号：16211527

[ナイトハルト・ミュラー]

プライベートと医療現場用は兼用しない方が良い気がします。
衛生的に。

専門家なので、対策はバッチリなのかも知れませんが。

書込番号：16211583

[うさらネット]

防塵・防滴、プリズムファインダ、クラスは中級機ながら廉価というのが魅力でしょうか。
光学ファインダというのも、生身を撮る上では（映像ではなく）適当と思います。

ニコキャノが良いのかなと思いますが、価格の点ではK-30優位ですね。
ところで、カメラ固定のアームのようなものは、東京技研などから出ているものでしょうか。

書込番号：16211590

[Green。]

こんばんは。

撮影用途を考えると
その三択でしたら、どれを選ばれても問題ありませよ。
実機を触って気に入るカメラでいいと思います。

書込番号：16211598　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

＞カメラのメーカーではないのでお勧めできないと
＞X5について聞くと2世代前のものなのでK30と比べるとぼやけてしまい、K30のほうが色が濃いと言われ

好き勝手なこと言ってるなって感じ
自分のお気に入りのメーカーを薦めたいだけなのかもしれないし、あるいはお店の都合で売りたい機種もきまっている場合もある

＞X5との比較の言われている意味が分からず困っています、そんなに違うものなのですか？

デジタルだから彩度とかコントラスト強めにすれば鮮やかになるし、結局はそんなに違わないと思う

＞他社のレンズということで細かいトラブルはないのでしょうか

それほど心配することはないですよ

書込番号：16211601

[arenbe]

そういえば右奥歯が知覚過敏ぎみ・・・

書込番号：16211612

[フェニックスの一輝]

＞キャノンX5ダブルレンズに同社のマクロレンズ５０ｍｍとリングフラッシュで14万

X5よりX6iの方がいいように感じますが、どうなのでしょうか？
http://kakaku.com/item/K0000388423/

ちなみに、レンズの種類が多く、いろいろな選択肢があるのは、キヤノンかニコンです。
そういう意味では、何もわからないのでしたら、キヤノンかニコンを選ぶのが無難です。

ペンタックスのカメラはキヤノンやニコンの低価格帯のカメラより同じ金額で、1ランク上の性能が手に入ります。
その為、ペンタックス用で欲しいレンズが存在するのであれば、お買い得だったりします。
他社レンズが心配でしたらペンタックス純正マクロレンズを購入されればいいのではないでしょうか？
（smc PENTAX-D FA マクロ 50mm F2.8とか・・・）
http://bbs.kakaku.com/bbs/10504511324/

ただ、他社レンズでもタムロン90mmマクロなんかは評価の高いレンズだったりしますが・・・
http://kakaku.com/item/10505511859/

ソニーはトランスルーセントミラーを採用しているため、ファインダーが光学式ではなく、電子ファインダーになります。
クイックリターンミラーではないので、写真を撮る瞬間が暗くならないのがメリットですが
光学ファインダー好きの人には敬遠されます。
ソニーもレンズの種類はニコンやキヤノンより少ないです。


＞また他社のレンズということで細かいトラブルはないのでしょうか

トラブル自体は新型のカメラが発売されたときに、問題が出る可能性がありますが、最近はほとんど出ていませんので
それほど気にする必要はないと思います。
どちらかというとピント精度がきちんと出ないときに、カメラメーカーにレンズセットでピント調整に出しにくいという点でしょうか？

書込番号：16211616

[杜甫甫]

iphone５で試してみてください。
適度な照明もついていますし、被写界深度が深いので、オリジナルのままできれいに撮れると思います。

書込番号：16211626

[αSweetD�U]

まず、α57のメーカーであるソニーは、れっきとしたカメラメーカーですよ！
ニコンやペンタックス等にCCDやCMOSを供給しているくらいですから。
※キヤノンは自社で開発・生産しています。

メーカーによって確かに画質や機能性は違いますが、厳密な違いにこだわらないのであればKissX5やα57でも十分過ぎるくらい写真が撮れます。

α57は上下左右に回転する液晶モニターを見ながら撮影できるので、歯科用では楽な姿勢で撮影できるでしょう（※カメラを真上から構えても、液晶モニターを回転させられるので、楽な姿勢で撮れる）。

また、KissX5は高感度のノイズの少なさや、動くものを撮影に強い（ピンと合わせが早い）などの特長があります。

K-30は、防滴機能があるので、多少の雨にかかっても大丈夫です。

ちなみに、K-30・α57・KissX5はすべてライブビュー撮影（液晶モニターを見ながら撮影できる機能）ができます。
K-30は他社のレンズを勧められたとの事ですが、おそらく「タムロン」や「ケンコートキナー」あたりでしょう。カメラ雑誌でも他社レンズとの組み合わせが紹介されているくらいですから、普通に使う分にはトラブルはないはずです。

書込番号：16211637

[lukaito]

ナイトハルト・ミュラーさん
そうします。

書込番号：16211638

[もとラボマン ２]

lukaitoさん　こんばんは

このような撮影の場合　ボディやファインダーよりは　レンズの描写力で仕上がり決ると思いますので　

純正レンズが付いた　キヤノンX5が　安心して使えそうな気がします。

書込番号：16211641

[t0201]

Ｋ−３０のキットと、５０ミリマクロ、マクロリングで良いと思います。何故社外品のマクロを薦められたのか分かりませんか、純正で良いと思います。

ただ、仕事の機器とプライベートは混用しない方が良いと思います。

書込番号：16211646

[lukaito]

うさらネットさん・・返信ありがとうございます。
カメラ固定のアームのようなものは、東京技研などから出ているものでしょうか・・すみません調べましたがよくわかりませんでした。
Greenさん・・大差はないのですねありがとうございます。

書込番号：16211679

[市民光学]

http://panasonic.biz/healthcare/dental_i/lineup/index.html
　こういうのにしない理由は？
　私の行く歯医者さんは、製造中止らしいですが、キョーセラのこういうカメラを使っています。

書込番号：16211741

[D55D]

カメラは、正直どれでも良いと思います。
私は、X5とほぼ同世代のD5100を使用していますが、
後継機に乗り換える魅力はＡＦ性能くらいで、
画質に関しては、どんぐりの背比べだと思っています。

それより気になるのが、50mmマクロという選択です。
50mmだと、マクロレンズの真骨頂である「等倍撮影」をする場合に、
対象物の目と鼻の先まで接近する必要があります。
しかし、口腔内では大きなレンズをあまり接近させることはできません。
（マクロリングを付けたら、さらに大きく、撮りにくくなります）
ですから、等倍撮影をするのであれば、80mm以上の焦点距離のマクロレンズをお勧めします。

また、上記と少し話が被りますが、
必ずしも「等倍撮影」である必要がないのであれば、
シグマ　17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM
シグマ　18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM
などの、マクロ機能付き望遠ズームの方が、
カメラを前後させずに画角を変えることが可能なので、お勧めです。
これらは所謂「なんちゃってマクロ」と呼ばれる製品群で、
通常のマクロレンズと比べて撮影倍率や画質の面で劣ります。
ですが、撮影倍率に不満がなければ、画質は許容できる範囲だと思います。

ちなみに、下記にサイトにて、口腔内撮影の方法を少し説明しているようです。
http://www.nissin-japan.com/ndmp001.html
ここでは、マクロ撮影を考慮していないのか、
レンズとしては、標準ズームである、
SP AF28-75mmF/2.8 XR Di （ MODEL A09 ）
を使用しています。
こちらは現在であれば、手振れ補正のついた、
SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007)
の方がお勧めですね。

書込番号：16211749

[lukaito]

Frank.Flankerさん

確かにペンタックスの売り場面積が大きかったです。
ありがとうございます。

arenbeさん
早めに受診をお勧めします。

フェニックスの一輝さん
詳しく説明ありがとうございます。
X6は価格を抑えるということでX5ぐらい前に戻っても大差なく使えますと言われました。
他社のレンズは価格を抑える点と他社のほうがすぐれてると言っていました。
コストを抑えたいと言っていたのでこのような答えが返ってきたのかなと思います。

杜甫甫さん・・ありがとうございます。楽ですが患者さんが不安になるかと・・・

αSweetD�Uさん・・α57は上下左右に回転する液晶モニターを見ながら撮影できるので、歯科用では楽な姿勢で撮影できるでしょう（※カメラを真上から構えても、液晶モニターを回転させられるので、楽な姿勢で撮れる）。
これは便利ですね、腰痛持ちには助かります。ありがとうございます。

もとラボマン ２さん　ありがとうございます。キャノンとニコンを使ってる方がやはり圧倒的に多いですよね。
t0201さん　ありがとうございます。プライベートはしばらく今使っているので我慢します。

書込番号：16212006

[タム☆タム]

口腔撮影ってPentaxのWG-3（コンパクト）じゃいかんの？LED補助光あるし…と
思って調べてみたら、さすがに現役歯科医の書き込みはなかったけど
http://www.log-channel.com/bbs/dcamera/1313948750/
の468以降で検証らしきことをしてる。

ソニーのHVL-RLSをコンデジにつける手もあるとか。

まあ、まさかコンデジでは撮らないと思いますが、あくまでご参考…になるかどうか

書込番号：16212040

[lukaito]

市民光学さん

口腔内カメラは患者説明や状況の記録程度にしか使えないかと思います。
歯を作るのに細かな色の配置や歯の内部構造を読み取るために購入を考えています。
ありがとうございます。

D55Dさん
レンズについてですがカメラ屋さんの説明では、100ｍｍ？のレンズを購入されたDr.が患者との距離が離れすぎて撮りにくいとか、狭い部屋で使いにくいとかいう理由で2，3人の方が50ｍｍを再購入されたとで50�oのほうが良いのではないですかと勧められて納得してましたが、80�o以上のものにしようと思います。
ありがとうございます。

書込番号：16212120

[lukaito]

タム☆タムさん
ありがとうございます。
ソニーのHVL-RLSをコンデジにつけて今は使ってます。
やはり限界を感じての買い替えです。
「こんな感じ〜」レベルで正確な情報を得られませんでした。

書込番号：16212156

[D55D]

どの焦点距離が良いかは、使い方次第ですからね。そういう意味でも、最初はズームがお勧めです。

書込番号：16212238　スマートフォンサイトからの書き込み

[‡雪乃‡]

35mmﾌｨﾙﾑ時代は、
歯科用には100mmﾏｸﾛが普通でした。

画角や撮影距離で合わせると
APS-Cだと60〜70mm相当(実質には55〜65mm程度)ですが、
70mmはｼｸﾞﾏから発売されているだけで、
50mm、60mm
のいづれかのﾏｸﾛﾚﾝｽﾞを選ばれると良さそうです。

100mmでは、患者さんからかなり離れて、
場合によっては、
壁にべったり、椅子に登っての撮影になりそうです。
患者さんに言葉もかけられず、かなり気まずそう…


また、ﾊﾞﾘｱﾝｸﾞﾙでの撮影は、
三脚での撮影でなければ、
腕の力も必要だしﾌﾚｰﾐﾝｸﾞも安定しないので、
却って不自然な姿勢になり(腰にも)負担がきつそうです。
ですから、このような撮影では
ﾊﾞﾘｱﾝｸﾞﾙのﾒﾘｯﾄは、限りなく無いと言えます。

書込番号：16212351