D5300 18-140 VR レンズキット のクチコミ掲示板

液晶モニターで見る画像とPCで見る画像の明るさが違う

[kazuyan777]

以前はD3100を使用していました。故障でD5300に買い替えたのですが撮影する時にモニターで見ているのですが、モニターで見る明るさとパソコンで見る明るさが違いパソコンで見ると暗く見えます。D3100を使用時はそのようなことはありませんでした。モニターで見る明るさとパソコンで見る明るさは一致していました。パソコンは同じパソコンを使用しています。D3100は定常光、D5300に買えてからはGODOXのストロボを使用しています。そのためパソコンで見てから暗くて再度撮影し直したりしています。何が問題なのでしょうか？

書込番号：25772321

[もとラボマン ２]

kazuyan777さん　返信ありがとうございます

＞または　光量変えたときも同じ差が出るのでしょうか？

1/8、1/16、1/32と　ストロボの光量変えている時　撮影データーが固定でしたら　明るさが変わりますが　その中でベストの光量選んでいるとしたら　もしかしたら　マニュアルでは　明るさの表示の制御が上手くいかず明るさが違ってしまった可能性がある為　撮影データー　特に　絞りやISO感度変えた時も　同じような症状になるか　確認したかったので　質問してみました。

書込番号：25775719

[ありがとう、世界]

＞kazuyan777さん

とりあえず、
グレーカードのみを被写体として撮ってみては？

要は、
＞1/8、1/16、1/32と　ストロボの光量変えている時
に、どうなっているのでしょうか？

ということなので、無加工Jpegなら撮影データ付きになるので、
その画像をアップしてもらえば済むかと。

書込番号：25775921　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazuyan777]

1/8	1/16	1/32

＞ありがとう、世界さん

>とりあえず、
グレーカードのみを被写体として撮ってみては？

要は、
＞1/8、1/16、1/32と　ストロボの光量変えている時
に、どうなっているのでしょうか？

1/8 、1/16、 1/32、で撮影してみました
こんな感じで良いでしょうか？

書込番号：25776724

[ありがとう、世界]

ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒標準に近い (ややアンダー露出)	ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒標準に近い (ややアンダー露出)	ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒ややオーバー露出	ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒ややオーバー露出

＞kazuyan777さん

お疲れ様です(^^)

Kakaku画像アップは１レス４枚までなので、逆順にしますね(^^;


各「撮影データ」と「ヒストグラム」付き

(1) ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、標準に一番近い
　(ややアンダー露出)

(2) ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、ややオーバー露出
↑
このレスまで

次レス
↓
(3) ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、オーバー露出

書込番号：25776789　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒オーバー露出	ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒オーバー露出

(続き)
Kakaku画像アップは１レス４枚までなので、残りです(^^;


各「撮影データ」と「ヒストグラム」付き

(1) ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、標準に一番近い
　(ややアンダー露出)

(2) ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、ややオーバー露出
↑
前のレス

このレス
↓
(3) ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、オーバー露出

書込番号：25776791　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒標準に一番近い (ややアンダー露出)	ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒ややオーバー露出	ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒オーバー露出

ヒストグラムは、並べて見比べるほうが良いと思いますので、
ヒストグラムだけ改めてアップします。


各「ヒストグラム」

(1) ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、標準に一番近い
　(ややアンダー露出)

(2) ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、ややオーバー露出

(3) ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、オーバー露出


(1) ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100は、結構なアンダー露出かな？
と思ったら、意外と標準に近かったのは、
元画像の周囲の表示が白いための、目の錯覚のようでした(^^;


ストロボ出力が、1/32、1/16、1/8と、１段毎になっていますが、
ヒストグラムのピーク位置の変化も(およそ)連動しているようですね。

そうすると、毎度の撮影の露出調整は、どうやっているのだろう？
と気になります。

「一旦設置」したら、ストロボ出力の調整だけで露出補正している？？

書込番号：25776797　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(1) ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒標準に一番近い(ややアンダー露出)	(2) ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒ややオーバー露出	(3) ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒オーバー露出

アップされた画像そのまま(背景「白」部分付き)の「ヒストグラム」も、ご参考まで(^^;

(1) ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、標準に一番近い
　(ややアンダー露出)

(2) ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、ややオーバー露出

(3) ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、オーバー露出

「真っ白い」紙や布の反射率は 90%ぐらいなので、
厳密に露出を合わせると、ヒストグラムの右端(高輝度域)ギリギリにピークが立つ感じになります。
(ストロボの場合は、繊維の一部にキツく当たった閃光によって、一部が白飛びし易くなりますが、
金属光沢のように極端に飛びませんけれど(^^;)
↑
上記の「反射率」とは、「完全拡散面」という考え方においての反射率ですので、
「金属光沢の場合の反射」とは異なります

書込番号：25776813　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazuyan777]

＞ありがとう、世界さん

こんな時間まで丁寧に説明頂きありがとうございます。
先日プロカメラマンに教わったのは定常光よりストロボだよ！が8割程占めていましたから

＞そうすると、毎度の撮影の露出調整は、どうやっているのだろう？
と気になります。

「一旦設置」したら、ストロボ出力の調整だけで露出補正している？？

定常光仕様の時はシャッタースピードでで調整していました。
ストロボに買えてからはストロボ出力調整です
ただこの掲示板に出会ったから最近ですが、少しですが絞りを調整しています
ISOは少し調整しましたが、そこまでではないですね。

書込番号：25776826

[ありがとう、世界]

簡易なレベル調整による、標準露出モドキ(^^;	簡易なレベル調整による、標準露出モドキのヒストグラム

＞kazuyan777さん

どうも(^^)

ストロボの１段毎の発光強度調整は、ヒストグラムで見ると ブツ切りな感じで改めて面白く思いました(^^)

１つの画像を簡易にレベル調整して、標準露出モドキを作成したので、
ヒストグラムを見比べてみてください(^^;

書込番号：25777050　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

kazuyan777さん　

チャートでの比較ありがとうございます。

このチャートでの比較の時　3枚とも　モニターで見る時と　パソコンで見る時の比較　今まで通り　パソコンの方が暗いのでしょうか？

それとも　光量の違いで　明るさ変わるのでしょうか？

書込番号：25777466

[kazuyan777]

＞もとラボマン ２さん

ありがとうございます。
現在はカメラ側の液晶モニターの明暗を変更したことで当初も問題は大分解決いたしました。
その他もみなさんのアドバイスで今まで気づかなかったことも色々気づけたと思います。
本当に感謝です。
逆に色々と考えることが多すぎてこれからも苦労しそうですけどね

書込番号：25777506

[もとラボマン ２]

kazuyan777さん　返信ありがとうございます

ストロボの場合　定常光の撮影時影の出方などは　撮影前にライトの状態が分かるのですが　ストロボの場合　実際に発光してみないと分からないので　慣れは必要ですが　光量が強いので　撮影自体は　使い易いと思います。

書込番号：25777521

[kazuyan777]

＞もとラボマン ２さん

今の写真撮影は定常光よりストロボの方が主流なんでしょうか？
確かに定常光に比べると軽いし明るいです。
現在300ｗの1/8光量が使える最大値くらいですが1/1にすると明るすぎて
真っ白になるくらいですから

書込番号：25777544

[ありがとう、世界]

＞今の写真撮影は定常光よりストロボの方が主流なんでしょうか？
↑
「ごくごく一般的な撮影」ならば、
昔よりもストロボ使用確率は【激減】しています(^^;

書込番号：25778191　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazuyan777]

＞ありがとう、世界さん
　
返信ありがとうございます。
そうなんですね。先日教わったプロカメラマンはストロボ押しだったのですが

書込番号：25779596

[ありがとう、世界]

＞kazuyan777さん

「ごくごく一般的な撮影」と、
職として撮影しているプロカメラマンとは、
かなり違いますよ(^^;

書込番号：25779599　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞kazuyan777さん
＞「一旦設置」したら、ストロボ出力の調整だけで露出補正している？？

例えば一旦撮影してみて、
露出が足りない場合は、ストロボの光量をあげます。
ISO、SS、絞りを代えて調整すると、
少なくとも被写体への地明かりの影響が現状以上に出てくるので、
絵が変ります。
基本物撮りでは地明かりの影響を排除した方がいいです。
そうしないと光の色の違いで演色性の問題がでてきます。
例えばよくある室内環境では照明による地明かりの影響が強い被写体の側面はアンバーにかたよった光、
一方ストロボ側は青にかたよった光。白い物やまた背景に白などでしたら汚く見えますし、
古美術品の色の再現性においては、統一の色温度で撮影したほうが良い結果になります。
そのように地明かりをどうしても使いたい、そして物の色味は正しく再現させたい場合、
ストロボはフィルターワークを必要としますが、
物中心に見せる場合はストロボ光のみのほうがいいです。
また照明には演色性能というものがあり、
撮影用LEDのなかには演色性が高いものもあるにはありますが、
室内照明でそういった高い演色性の照明をもたせた環境もあまりないのではないでしょうか。
また例えストロボ光だったとしても、
室内でしたら壁や床にあたって散乱して被写体にあたる光もあり、
床や壁の色見というのは少なからずとも影響してきます。
これは市販されているレフでも注意が必要で、
安いモノは蛍光増白剤を使って白をだしているものが結構あり、
レフで跳ね返した光は若干青い光で返ってきます。
コピー紙をレフがわりにというのも、
白い被写体や白い背景だと目立つ場合もあります。
また厳密な物撮りで多灯で臨む場合も、
使用するストロボやLED（バイカラーであってもグリーン、マゼンタの偏り方はものによって違います）
は、基本同一のものを同時期に購入。またデフューズももちろん同一のものが結果はよいです（光の統一性）。

書込番号：25781153

[kazuyan777]

＞DAWGBEARさん

アドバイスありがとうございます。
定常光の時は室内照明落としてましたが物撮りカメラマンにストロボなら
光量が多いので室内照明の影響は受けないよと言われたので今は室内照明は付けています。
以前定常光の時も演色性は92以上くらいのライトを使用していました。LED139CWというやつです。
ただ、そのライトは非常に重いのでストロボ二灯にしようかとも考えています。
レフ版は二つ折りのアマゾンで一番売れてたのを購入しました。1500円程度ですが
デフューズと言うのはライトボックスのことでしょうか？
ライトボックスはNeewerを使用しています。

書込番号：25783097

[DAWGBEAR]

＞kazuyan777さん
定常光の場合でも、
一度ライトを消してみて、
ミラーレスの場合ならファインダーで真っ黒になる露出設定であれば、
地明かりの影響は受けませんし、レフ機だったら手っとり早くは、
一度一枚撮ってみてまっ暗かどうか確認されれば良いと思います。
露出インジケータだったらマイナス2.7ぐらいのところが境でしょうか。
ただ光までの距離が1mだとして、
デフューズ装着の場合、250wのLEDを持ってしても、
もう少し光量が欲しいという局面はあるかと思います。
300Wのモノブロックなら、絞りf22でもまだ余裕はあると思います。

＞ストロボ二灯にしようかとも考えています。
多灯が必要ならば、出来ればもう一灯は同じGODOX AD300proが良いと思います。
GODOXの場合、現在proと銘打っているものは、発光量に伴う色温度の差を200K以内におさめる機能がついてますが、
これはこれで便利ではありますが、一応同じGODOXモノブロック同士でも、もともとのケルビンやグリーンマゼンタ軸が違うものもありますうので揃えたほうが良いと思います。
特にAD100proは少しマゼンタが強いです。またスピードライトタイプは400kぐらい青いことがありますので、基本的にモノブロックとは合わせない方が良いです。最近は中華他社、確かneewerだったかな（思いだせません）、モノブロックと同じぐらいの色温度のスピードライトもあるようです。しかしこれもマゼンタグリーン軸に関してはあうのかどうかわかりません。
また当然デフューズも同じモノがよろしいです。色温度はものによって大分違います。
当然メインに使うものと、フィルに使うものを同じもので揃えたほうが良いですが、
効果的に考えると無理な場合もありますので、その場合は慎重に同じ温度になるようなもので揃えるということになります。
細かいとお思いになりますが、スタジオでの物撮りでは当然の事です。

＞レフ版は二つ折りのアマゾンで一番売れてたのを購入しました。1500円程度ですが
これも細かいことになりますが、購入されたレフに蛍光増白剤が使われている場合は
200kぐらい青い光りで返します。
安いものはこの蛍光増白剤が使われている傾向があります。
それはソフトボックスやアンブレラ等のデフューズも状況では同じです。
しかしレフの場合は返す光なのでどうしようもありません。
私は購入時にまずその製品に蛍光増白剤が使われているかどうか、
確かめるようにしています。

＞デフューズと言うのはライトボックスのことでしょうか？
ライトボックスはNeewerを使用しています。

そうですね。アンブレラも使えますが、より拡散する性質上、
狭い室内で撮影の場合、壁などにあたった光が返ってきて、色味にも影響する部分が出てくる場合もあります。
この点ソフトボックスはより直進性があるので具合がよいです。
また光は面が広くそして近付ければ近付けるほど（被写体からあてている照射面を見て、それが広ければ広いほど）
、柔らかく撮れますが、ソフトボックスの方が構造上より被写体に近付けられます。
また反射する素材を大きく写すとアンブレラの場合はハイライトの中に黒い点が入ります。
また物撮りではトレペ垂らしも良く使われますが、
これは灯体を離したりまた当て方によっていろいろ表情の変化を作る事がやりやすいです。
また灯体さえ同じものにしていれば多灯でも色温度の差も出にくいですし。
しかし特に多灯の場合、スタンドがより必要になりますし、また設営も面倒くさいです。
物撮りでは上方向からの面の広い光が欲しい時も多々ありますしね。

最後にデフューズ等を使っての撮影は、時には真ん中よりも端の方の光を上手く使うと、
より雰囲気のある写真になりやすいです。
だけどそういうばかりでもなく、試行錯誤しながらいい位置を見付け出すのが肝ですね。
難しくも面白いところだと思います。

書込番号：25783920

[もとラボマン ２]

kazuyan777さん　返信ありがとうございます

＞今の写真撮影は定常光よりストロボの方が主流なんでしょうか？
＞確かに定常光に比べると軽いし明るいです。

kazuyan777さんの　ストロボの光量落とした使い方から見ると　LEDでも良いように思いますが　物撮りの場合　絞り込んで久貝深度を稼ぎ　全体にピントが切るようなシャープな写真撮ることが多いので　この場合は　光量が多いストロボの方が　有利になると思います。

書込番号：25783928

ios 15.6.1でのwifi接続がエラーとなる

[lqsym]

ios15.6.1にアップデートしたiphone 13 Pro maxとD5300のwifi接続ですが、接続の最中にニコンカメラの液晶画面にエラーの表示がでて接続ができません。
iphone側には扇の表示があり、wifiの接続先ssidはNIKONのssid名で接続されているように表示されています。
しかしWireless Mobile Utilityのアンテナマークアイコンは切断状態で表示されています。

今まではiphoneにコピーしてiphone側で写真を見ていたのですが、d5300と新しいios間の接続はもうサポートされないのでしょうか？

書込番号：24978881

[盛るもっと]

少し待てばNikonが対応Verを出すと思います。

書込番号：24978913

[ありりん00615]

そのアプリは2019年にiOS12したきりでその後全く更新されていません。サポートが打ち切られたのだと思います。

SnapBridgeを試したほうがいいでしょう。ただし、このアプリもiOS16には対応していないので注意が必要です。

書込番号：24978930

[ニックネーム・マイネーム]

＞lqsymさん

iPhone側で一旦Wi-Fi情報を消して再度つなぎ直しても改善されませんか？念のため確認です。


発売時にWMUのみに対応していたカメラで、後から後継アプリのSnapBridgeに対応しているのは、AndroidだけでiOSは非対応なんですよね…。
逆に言うと、Androidでは事実上サポートを継続している訳ですから、iOSのWMUは、不具合の問い合わせが多くなればアップデートで対応頂ける可能性も残されている訳です。

https://www.nikon-image.com/products/software_app/lineup/snapbridge/
または
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/ja/09_wmu_06.html
※下のリンクは、サイト右上の「iOS」をクリックして下さい。サイトを開いた直後に表示される情報はAndroidのものです。



あと、リモート撮影は不要であくまで写真の転送だけしたいということでしたら、iPhone用のカードリーダーを使用するのが速くて確実ですので、こういう方法もお勧めです。

https://www.apple.com/jp/shop/product/MJYT2AM/A/lightning-sd%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC

ご参考になれば何よりです。

書込番号：24979001

[Ｍアッチャン]

lqsymさん こんにちは

パソコンとの同期で良ければ

指定フォルダの写真をiphone に同期（コピー）できます

加工した写真もコピー出来ます

一度設定してしまえば、パソコンとiphon を充電用ケーブル接続して、iTunesを起動すれば

同期してくれるので便利です

https://www.ipodwave.com/iphone/howto/iphonepicturessync.html

書込番号：24979140

[with Photo]

＞lqsymさん

D5300は持ってますが最近は出番がなく、動作確認で動かしてるのでWMUが接続できないかまで確認してませんでした。

自分のiPhoneはiOS15.7なので同様に使えないのか確認して見ようと思います。
今日は都合で試せないので明日にでも試そうと思います。

別機種でFlashAirを使っていてアプリは転送が速いのでFairと言うアプリを使ってます。
iOS14はサポートしてるとなってますが、iOS15.7でも使えてます。

だからと言ってWMUが使えるとは限りませんが、接続できない状態であれば一度アプリを削除して再インストールするとか接続を再設定するとか試すのも良いのではと思います。

それでもダメならSnapBridgeは対応してないので別の方法になりますが、Lightning SDカードリーダーで直接読み込んで保存するか、PCがあるならOneDriveなどのクラウドに保存してiPhoneにダウンロードするとか。

自分も純正のLightning SDカードリーダーを使ってます。
メディアの抜き挿しなど面倒なこともありますが枚数が多い場合はWi-Fiより転送速度が速いので便利だと思います。

純正も値上がりしたので購入に気が乗らないなら互換品のリーダーをAmazonで購入するのも良いのかも知りませんね。
互換品なら評価を見て良し悪しを判断する必要はあると思いますが、1,500円程度で高評価のがあります。

書込番号：24979267　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニックネーム・マイネーム]

＞lqsymさん

手元のD5300で接続してみましたが、問題なく接続できました。
ちなみにiOSのバージョンは15.7です。

ちなみに、先に紹介したiPhone用SDカードリーダーはApple直販の他、Amazonやヨドバシカメラ等でも売っています。
Appleの純正品をお勧めしたいところですが、少しでも安価にということであれば、with Photoさんも仰っているようにAmazonで互換品も多数あります。

書込番号：24979438

[lqsym]

返信ありがとうございます。

まず、ニコンのカメラのwifi ONの後、iphone側でNIKONのssidを認識させたときにiphone側に「インターネットに接続できていない」旨のメッセージが表示されます（これは！マークをタップしてipアドレスのトラッキングをを制限をoffにして操作しています）。しばらくするとこの表示は消えて、普通にNIKONのwifiに接続している（ように見えます、ipアドレスとかも表示されているし、iphone側の扇形のアイコンも表示される）。

ただ、この接続中にニコンのカメラの液晶に「接続エラー」の表示があり、自動的にそれが消えたあとは「接続待ち」状態となります。
ニコンが接続待ち状態のときにiphone側のwifi接続扇アイコンは表示されていて、ssidにもNIKONのssidが表示され続けています（最初に表示されるインターネットに接続できていない」のメッセージは表示されていない）。

どうも、ニコンのカメラ側に何かの不具合が起こっているのではないかと感じています。

書込番号：24979946

[with Photo]

＞lqsymさん

自分もiOS15.7ですが接続、転送できました。

Wi-Fiマークに！マークが出て「インターネットに接続できない」と出ますが、少ししたら接続できてますね。

iOS15.7にしてはどうですかね。

書込番号：24980435　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞lqsymさん

もう一度テストしましたが接続可能で表示について再確認しました。

カメラ側のWi-FiをON

iPhoneの設定からWi-FiをD5300に設定

「!マークとインターネットに接続できない」のメッセージは出てるがWMUを開く

WMUのアンテナマークが接続になる

iPhoneの方は4Gのままだけど、構わずD5300の画像を見るを押すと画像が表示される

そのまま閲覧してると4GがWi-Fiマークに変わってる

こんな感じです。
iPhone11Proです。

書込番号：24980463　スマートフォンサイトからの書き込み

[lqsym]

新宿のnikonへこのカメラのメンテナンスと本件のことを見てもらってきました。
Iphone 13 Pro Max、IOSは15.7.1にアップデート済みです。
結果として、ニコンのテスト（ニコンのapple製品:ipadとiphoneでも接続不可）でも接続はできませんでしたので、これは接続できないとの話となりました。
ニコン側のファームウエアかプログラムのアップデートを待つしか対応方法はないようです。

書込番号：25017573

nikon D5300レンズおすすめ教えてください！

[リゼ猫]

【使いたい環境や用途】
アイドルのライブ現場での撮影
【重視するポイント】
現在55mm-200mmの純正のものを使っていますが、
300mm以上のレンズでタムロン(もしくはシグマ)中古を探しています！
【予算】
学生ということもあり、2万円前後で考えています。
予算少なくてすみません。

【質問内容、その他コメント】
カメラ初心者なので、わからないことだらけですが、教えていただけると助かります！

書込番号：24950551　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞リゼ猫さん

タムロンA005　70-300�o　しかないと思いますよ。

書込番号：24950556

[自由に生きたい]

＞リゼ猫さん
もうちょっと撮影環境を詳しく教えてください。

アイドルライブの現場はホールなどの大きな箱ですか？
それともライブハウスなどの比較的小さな箱ですか？

どちらにしてもアイドルライブは暗めの現場が多いので暗いレンズではキレイな写真を撮るのが難しい場合が多いです。

書込番号：24950626　スマートフォンサイトからの書き込み

[リゼ猫]

＞娘にメロメロのお父さんさん
参考にさせていただきます！
＞自由に生きたいさん
WACKという会社のグループです。
今はBiSHメインで現場に行っています。
大きい箱が多いと思います。

書込番号：24950791　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞リゼ猫さん

ニコンAF-P DX70-300�o
タムロン70-300�o(A030)

中古で2万前後であると思います。

ニコンAF-Pの場合、D5300は長く売られていたので発売時期が早い個体ならファームアップが必要になります。
ニコンのサイトからダウンロード可能です。

書込番号：24950815　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

リゼ猫さん　こんにちは

https://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=20&pdf_Spec301=70-150&pdf_Spec302=300-400

上のリスト　価格コムでのリストですが　2万円前後となると　中古がメインで　タムロンA005かA030の中古　または　ニコンAF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR の中古　辺りになると思います

書込番号：24950841

[リゼ猫]

＞with Photoさん
＞もとラボマン ２さん
まとめての返信すみません。
全く知識がなくて純正だとAF-Sのものしか使えないと思ってました^^;
AF-P DX 70-300mmで探してみようと思います！
ありがとうございます！

書込番号：24950886　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

リゼ猫さん　返信ありがとうございます

＞全く知識がなくて純正だとAF-Sのものしか使えないと思ってました^^;

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/1045150.html

上のサイトを見ると分かると思いますが　AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR　D5300のWズームキットとして　販売されているので　大丈夫だと思いますよ。

書込番号：24951238

[自由に生きたい]

＞リゼ猫さん
返信ありがとうございます

大箱ということでやはり長玉のレンズが必要ですね。
ただ、経験上やはり屋内のライブ撮影は撮影環境としてはかなり厳しい方なので、動きを止めるためにはシャッタースピードは1/250以上は必須で1/500は欲しいところです。
そうなるとISO感度を上げる必要がありますが、ノイズとのトレードオフとなります。

そういうわけで、出来る範囲で明るいレンズを選んで下さい。

書込番号：24951279　スマートフォンサイトからの書き込み

[千子村正]

＞リゼ猫さん
中古レンズを買う場合の予備知識として覚えておいて欲しいのですが、サードパーティー製のレンズは新品で買う場合は純正品を買うよりお買い得感がありますが、中古の場合はそれほどお買い得ではないですし、そもそも探すのが困難な場合があります。なので「どうしてもこのシグマレンズが欲しい」という1点買いではないのなら、中古で探すなら先ずは純正から当たった方が良いです。

その予算で買える中古レンズでの私のおすすめは
「NIKON AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR」
になります。これ以上の性能となると予算2万円ではとても厳しい様に感じます。

書込番号：24954364

[娘にメロメロのお父さん]

＞千子村正さん

「NIKON AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR」
オートフォーカスが遅いので、微妙ですよ。

AF-PのDX70-300�oが良いです。中古でも2万円以内だし。新しいし。AF爆速なので。
D5300もAF-P使えたんですね。

書込番号：24955218

ピントが甘い

[Ap_Ricot]

D5300+AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gで主にポートレート撮影をしています。
ピントが甘くて困っています。

使い方は、シングルAFサーボ(AF-S), シングルポイントAFモードで、使っているポイントは、カメラ横位置で、右端のセンターか、その上の2箇所。
通常は、縦位置で、フォーカスポイントをモデルさんの目に合わせています。
F値は、f2.2 シャッター速度は、1/200〜1/4,000の範囲です。

[困っている点�@]
ピントがピッタリ合っている時は、素晴らしい絵で撮れる(つまり、カメラとレンズの限界を超えた画像を望んている訳ではない)のですが、撮影の時は、オートフォーカスが合焦しているのに、全体の1/3くらいの写真のピントが甘い状態です。ピントが甘いとは、ピッタリ合っている写真に比べて甘いという意味です。

[困っている点�A]
一度の撮影で、500枚〜1,00枚程度撮影をするのですが、一回の撮影で、1〜3回程度、全く合焦しなくなります。フォーカスポイントを全く違う場所に向けて合焦させれば、戻る時も有りますが、カメラを何処に向けても合焦せず、更にボディの電源をOFF/ONしても合焦しない時も有ります。レンズのA/Mスイッチを切り替えたり、手動でフォーカスリングを回したりしているうちにオートフォーカスが動く様になります。

SCには、2度持って行きました。
1度目は、「問題は有りませんでした。再調整しました。」
という回答。
2度目は、「マウント交換、メインボード交換、上カバー交換」
との事でしたが、相変らず症状は改善していおりません。

[質問�@]
上記の様に、発生頻度が100%ではないため、SCでは再現させられません。こういうケースで良いテスト方法はないでしょうか?
被写体までの距離で、特定の場所のみダメなのか、感覚的には、ダメなポイントがその時、その時で変化している様にも感じます。
SCには、ピッタリピントが合っている作例とピントが甘い作例を持ち込み症状を説明しましたが、工場でその状態を再現出来ない為、問題なしとなった様です。

[質問�A]
レンズの問題で、上記の様な問題が発生する事は有りますでしょうか? レンズの構造とピント合わせの原理を理解していないので、良く分らないのですが、感覚的には、カメラがピント合わせをしようとしても、レンズが正しい位置に動かないのでピントずれを起こしている様にも感じます。

[質問�B]
問題がボディーにある場合、どんな理由が考えられるでしょうか?
上記の通り2回目の修理では、センサー関連の交換はされておりません。
オートフォーカス用のセンサーに問題があるという事は考えられませんか?
センサーの感度が悪いのでは?とも感じた事があります。
屋外ですが、背景が明るい時にモデルさんの顔にピントが合わなかった時にそう感じました。

それと、この機種は、ミラーは動くタイプでしょうか? 半透過のミラーで動かないタイプでしょうか?
もしミラーが動くなら、戻った時に正しい位置に戻らない時があるのでは?
などなど、構造を理解していないので、何処に問題が有りそうなのか、分らないので、どの方向で再現試験を追い込めば良いのか分らないのです。


フォーカスが合わないカメラなんか、全然使えない
と思う反面、綺麗に撮れた時の画像は気に入ってますし、
これがこのカメラの実力(つまり、合焦確率は、60%程度)とも思えないのです。

何かヒントでも構わないので、頂けると有り難いです。

書込番号：18836239

[Ap_Ricot]

ろ〜れんす２さん

回答ありがとうございます。返信遅くなり申し訳ございません。

このクラスでは、このくらいの性能で高性能って事なんですね。

ありがとうございました。

書込番号：18842444

[Ap_Ricot]

七色とうがらしさん

回答ありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ございません。

>同じ境遇の方はどう対処しているのだろうとネットで調べたら自分でピント合わせしたという事が簡単に出てきました。もちろん自己責任ですが。

これは、ユーザー調整が付いている上位機種の事でしょうか?
D5300は、ユーザー調整機能は、付いていないのですが、D5300でも出来ますか?

軽くググってみたところでは、見つけられなかったのですが。。。
もし可能であれば、サイトを教えて頂けると有り難いです。

書込番号：18842457

[Ap_Ricot]

Ramone2さん

回答ありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ございません。


具体的なやり方を細かく書いて頂き、ありがとうございます。

自分で色々とやってみるしかないのですね。

ありがとうございました。

書込番号：18842463

[Ap_Ricot]

ピントが合っていると思う画像	ピントが甘いと思う画像

作例があった方が良いと書いて頂いた方が多かったので、選んでみました。

ピントを合わせた目の部分です。
どちらも、太ももから上くらいのショットです。

ほぼ連続した撮影(10ショット程度)の2枚です。

ピントが甘い方が被写体は、少し寄って(つまり大きく)写っています。

書込番号：18842485

[Ap_Ricot]

猫もふもふさん

回答ありがとうございます。　返信が遅くなり、申し訳ございません。

自分が望んでいるレベルが高すぎるのか、そうでないのか良く分らないのですが、
D810でも、原理的に全部合わないという前提で、自分としては、「合っている」と思うレベルの希望かと思います(汗)

皆さんのご意見では、シングルセンサーの端では難しいとの事なので、クロスセンサーのポイントで試してみる事にします。

ありがとうございました。

書込番号：18842502

[Ap_Ricot]

Paris7000さん

回答ありがとうございます。返信が遅くなり、大変申し訳ございません。


「一眼レフだし、ピントが合わないカメラなんて有り得ない」

と思っておりましたが、AFのピント調整って難しいんですね。

少なくとも、「合うのが当たり前」っていう認識は、改めました。

それなりに努力しないとダメなのですね。

ありがとうございました。

書込番号：18842520

[Ap_Ricot]

フェニックスの一輝さん

ご意見ありがとうございます。　返信が遅くなり、大変申し訳ございません。

F5.6対応のセンサーは、F5.6より小さいf値でAF出来ないのではなくて、F8の様に大きなf値でAF出来ないのではないのでしょうか?
なので、F5.6より開放で使った時に、AFの精度が落ちる訳ではなく、
(そもそも、AF時は、絞りは開放していると思いますし)
f値が小さくなると、被写界深度が浅くなるので、より正確な合焦精度が必要という事で、AFの精度そのものが下がる訳ではないのではないかと思います。


F2.6対応センサーは、F5.6対応センサーの比べて結像した時の物理的な距離が大きいので、原理的に精度が出し易いという事で、F5.6対応センサーでも計測の精度をより上げる事により、小さいf値でもAF出来るのではないでしょうか?


高い機種の方が、この計測の精度が高く作られているというのは、理解出来ます。

書込番号：18842564

[Ap_Ricot]

オミナリオさん

ご説明ありがとうございます。返信が遅くなり、申し訳ございません。


要は、拡大(F2.8光束)して、今までのモノサシ(計測精度)で測るか、
今までの大きさ(F5.6光束)で、より細かいモノサシ(高精度計測)で測るかの違いですよね?

Nikonさんは、F2.8光束を採用していない所を見ると、高精度計測に自信があるのではと思います。

書込番号：18842585

[Ap_Ricot]

ヒカル7さん

>D5300だけに誤算どしたなぁ。

誤算じゃー悲しいです。。。orz...

書込番号：18842588

[Paris7000]

スレ主さん

作例見ました。
これはちょっとひどいズレですね。
でも、毎回ズレるわけでもなさそう。
歩留りと片付けてしまうのには抵抗あるし
10枚中何ショットぐらいがジャスピンで何枚が外すのでしょうか？

自分は踊っているダンサーが被写体なんで、ジャスピン率はさがりますが、止まっているモデルで合ったりズレたりは、やはりいやですよね〜

書込番号：18843395

[おかめ@桓武平氏]

Ap_Ricotさん

> ほぼ連続した撮影(10ショット程度)の2枚です。
> ピントが甘い方が被写体は、少し寄って(つまり大きく)写っています。

連写でレリーズしている時、ピントのずれがファインダーに写っているはずですが、撮影時に確認出来ていますでしょうか？

書込番号：18843917

[GasGas PRO]

色々な所で、要求に対して限界なのかもしれません。
MFレンズを使うにしてもファインダーが見にくいですしね。
610あたりにステップアップする良い機会ではないかとも、、、、感じます。
それと、Dx35ｍｍF1.8はFx用の3518に比べると描写力は劣る感じが実感です。
AFポイントは出来れば中央一点主義で。
せめてクロスセンサー以外は使わないほうが確実です。
逆光のライティング状態では、AFは基本的には使わずに、MFが定番でしょうね。

書込番号：18845620

[フェニックスの一輝]

＞F5.6対応のセンサーは、F5.6より小さいf値でAF出来ないのではなくて、
＞F8の様に大きなf値でAF出来ないのではないのでしょうか?

はい、その通りだとおもいます。

F5.6より小さいF値でAFできないと書いたつもりはなかったのですが、
もしかして、小さい絞りと書いてしまったのかなと思って読み返したのですが、そういう記述も見当たりませんでした。
（見落としているだけでしたらすみません）

念のため、もう一度書きますと、
F5.6対応センサーにF2.0のレンズを付けたときの精度は、F5.6の被写界深度の範囲にピントが合うようになるので
F2.0の被写界深度内には収まらない確率が高くなる＝ピンボケになる確率が高くなる
という事を書いたつもりです。

パナソニックG7の紹介ページに位相差AFの精度の図があったので、図へのリンクを貼っておきます。
http://panasonic.jp/dc/g7/img/high_speed/image15.gif

この図を見ると、位相差AFの精度は

F5.6では100％
F4.0で98％位
F2.8で89％位
F2.0で75％位
F1.4で約60％

となっています。
その為、F5.6センサー搭載機の場合にF2.0で撮影すると10枚のうち2〜3枚はピントが合わないという事になります。
あくまでも理論値なので、これが上位機種になると、
精度はもう少し上がるように工夫されているのではないかと思います。

これがF2.8センサーの場合は2段分精度が向上すると考えると
F2.8で100％
F2.0で98％位
F1.4で89％位
になり、さらに工夫することによって精度は更に向上するのではないかと思います。

これならF2.0で使っても10枚撮って10枚ピントが合うことがほとんどで
50枚に1枚位ピントが外れる可能性があるという感じになると思います。


＞ほぼ連続した撮影(10ショット程度)の2枚です。

F5.6センサーでF2.8を使用した場合の理論値は89％となっていますので、10枚中1枚ピンボケかなと思いましたが
2枚だと理論値より精度が低いということになってしまいますね。


＞Nikonさんは、F2.8光束を採用していない所を見ると、高精度計測に自信があるのではと思います。

残念ですが、それは上位機種の話しで、下位機種はコスト優先の設計で精度は落ちていると思います。
キヤノンでもF2.8センサーを採用しているのは上位機種で、下位機種はF5.6センサーのみの搭載になっています。
下位機種がF5.6センサーのみなのは高精度計測に自信があるからではなく、
コストから精度には妥協しているのではないかと思います。

書込番号：18845676

[フェニックスの一輝]

オミナリオさん

もしかしたら、お互い言ってる事は同じなのに、マクロ的に違うことを言っているのかもしれませんが

＞F2.8とF5.6どちらで測るかというのは、どのラインの組合せを使うかで変わるだけです。

というのは、結局のところF2.8センサではF5.6の光束を使えないので、
F5.6センサを代わりに使っていると言っている事の様に思います。

センサーユニット全体のことを話しているのか、それぞれのセンサーの事を話しているかの違いなのでしょうか？
（ユニット全体ではF5.6もF2.8も測距できますが、その中のF2.8センサーではF5.6の測距はできません。）


＞通常はその内側に配列は必ずあるわけで、F5.6光束の検出はそれらの組合せで行います。

キヤノンのF2.8センサーをみると、F2.8ラインセンサーの延長としてのF5.6ラインセンサーはありません。

アップした図だと青い部分がF2.8対応センサーですが、その間の緑の部分はセンサーがないということです。
（本当はセンサーは複数あるのですが、1本だけ緑の線を引きました。）

また、F2.8とF5.6光束対応クロス測距（デュアルクロス測距)についても、センサーの写真を見ると
F2.8センサーは斜め配列でクロス、F5.6センサーは縦横センサーでクロスにしていて
1つのセンサーのラインを延長して、F5.6まで測距できるようにはなっていません。

ちなみにEOS -1D Mark IVの時はF2.8センサーは縦線検出配置、F5.6ｾﾝｻｰは横線検出配置だったのでわかりやすいのですが
F2.8レンズでは、F2.8縦線検出とF5.6横線検出のクロス測距
F5.6レンズでは、F2.8縦線検出はできないので、全てのAFフレームでF5.6対応の横線検出のみとなります。

例外としては、中央1点のセンサーについてはそれぞれ1段暗くても検出できて、
F4.0レンズでもF2.8センサーで検出でき、F8.0レンズでもF5.6センサーで検出できます。




EOS 7Dmk2のセンサーの写真
http://cweb.canon.jp/eos/special/7dmk2/guide/page15/img/img-page15-02.gif

EOS7Dmk2の測距点（中央の赤いのがF2.8とF5.6対応クロス測距）
http://cweb.canon.jp/eos/special/7dmk2/guide/page15/img/img-page15-01.gif

EOS7Dｍｋ2のセンサー配置図
http://cweb.canon.jp/eos/special/7dmk2/guide/page15/img/img-page15-03.gif


Ap_Ricotさん

先ほど、
「キヤノンでもF2.8センサーを採用しているのは上位機種で、下位機種はF5.6センサーのみの搭載になっています。」
と書いてしまいましたが、補足しておきます。

F5.6のみのセンサーを搭載しているのは一番下のX70のみで
一般に下位機種と思われるX7、X7i、X8iあたりでも、F2.8対応センサーを搭載しています。

書込番号：18846029

[オミナリオ]

フェニックスの一輝さん

んと
まず前提として、私は特定のAFモジュールに限ってのお話をしていない、
ということはご理解いただきたいと思います。

その上でお話を整理したいのですが
私がはじめにカキコミした内容が、先に一輝さんが書かれた

>本当はF2.0センサーとかF1.4センサーとかもあればいいと思いますが
>そういうセンサーは暗いレンズを装着した場合、まったくピント位置を検出できなくなってしまいます

というコメントにたいしての事だったのは覚えていますでしょうか？

一輝さんのコメント拝読する限り、位相差ＡＦの仕組みについてはよくおわかりの
ようですから、上記のコメントが「間違ってはいないが、現実にはまず起こりえない」
ことはわかっていらっしゃるかと思います。

少なくとも、AFの仕組みに疎い方に誤解を与えるには十分なものだと思い
「補足」としてコメントさせていただいたのがはじめの経緯です。
例に挙げられたキャノンの製品について云々、という意図は全くございませんので
よろしくお願いいたします。


ご指摘の「内側」という言葉については、先にも書いたとおり具体的な
製品についてのお話をしていませんので、物理的な配置を述べている訳では
ございません。「F5.6光束を利用する配置はF2.8用のそれの内側にある」という
概念上のものとご理解いただければ助かります。

これは製品により配置が異なるため、どちらでもとれるようにそのような形で
説明させていただきました。

例に挙げられたキャノンの製品に関しては、F5.6縦横＋F2.8斜めのデュアルクロスで
F2.8の方は45度位相させていますから、当然物理的な配置は縦横検出センサとは
軸線がずれるのは当然で、それは一輝さんがお示しの通りです。

書込番号：18848426

[フェニックスの一輝]

赤いラインがF5.6光束、青いラインがF2.8光束

＞上記のコメントが「間違ってはいないが、現実にはまず起こりえない」
＞ことはわかっていらっしゃるかと思います。

F2.0センサーとかは存在していませんので、F2.8センサーで話しをしたほうがいいように思いますが
現実のセンサーでは、F2.8センサーでF5.6の高束を使えるものは存在していません。

F2.8センサーの内側にF5.6センサーを配置しているものはありますが
それはF2.8センサーでF5.6の光束を利用しているのとは違い、
F2.8センサーは使用せずF5.6センサーを使うようにしています。

その為、AFモジュールとしてはF5.6センサーとF2.8センサーの2つを載せておけば
F2.8の光束もF5.6の光束でも測距できますが、
個々のセンサーをみていくとF2.8のセンサーではF5.6の光束を使えません。

もしかしたら、ラインセンサーを内側に配置していけばF2.8センサーで
F5.6の光束でも測距できるような事もできるのかもしれませんが、それは架空の話しで、
実際に商品化されているものではそういうものは存在していないと思います。

その為、AFモジュールにF2.0センサーやF1.4センサーを搭載しても、暗いレンズを装着した場合、
そのセンサーではまったくピント位置を検出できなくなってしまいますが
AFモジュールとして考えればF5.6センサーも搭載しておくはずなので、
F2.0センサーやF1.4センサーは意味がなくなりますが、F5.6センサーが機能して測距は可能
ということになります。

そして、F2.0センサーやF1.4センサーの場合は、多くのレンズはそれより暗いレンズなので
そういうレンズを使う人にとっては意味のないセンサーになってしまうので、F2.8センサーの採用例はあっても
F2.0センサーやF1.4センサーは搭載されないのだと思います。

他社でF2.8センサーを採用しないのも、F5.6センサーなら全てのレンズで動作しますが
F2.8センサーが動作するのはF2.8より明るいレンズになってしまい、
全体の半分以下のレンズでしか有効に働かないからというのもあるように思います。
（暗いレンズを使用した場合、一緒に搭載しているF5.6センサーがあるのでAFは使えますが、
F2.8センサーは動作しないので、載せていないのと同じ状態になってしまう。）



ここから先は想像になりますが
F2.8センサーとF5.6センサーとではセパレーターレンズの配置場所が違うのではないかと思っています。
その為、F2.8のセパレータの位置のまま、
ラインセンサーだけを延長してもF5.6の光束を使うことはできないのではないかと思います。

アップした図だと
赤い線がF5.6光束で、青い線がF2.8光束
実線が合焦時、点線が前ピン時
となっていて
合焦時と前ピン時の交差する場所にセパレータを置くとすると（当然、後ピン時も交差すると思います。）
F2.8の時のセパレータの位置は緑の部分で、F5.6の時のセパレータの位置は黄色の位置となるので
セパレータの配置場所はそれぞれ異なり、F2.8センサーのラインセンサーを伸ばしても
F5.6光束はそもそもF2.8用のセパレータを通過しないので、使えないということではないかなと思います。

書込番号：18848549

[オミナリオ]

うーん

どうも話が噛み合わないというか
理解のアプローチが私とは違うような感じがします
セパレータの役割など・・・

一輝さんなりに確信を持って話されているのはわかりますが。

それに論点もズレてきたようです
私がしているのはＡＦモジュール全体としての話のつもりですが
一輝さんが言っているのはF2.8光束用のセンサについてですよね

また、そのあたりの説明繰り返している所を見ると
私がこの事について理解不足と考えておられるようです。

これ以上続けても意味はなさそうですので
このへんでおしまいにしておきます

書込番号：18850676

[フェニックスの一輝]

＞私がしているのはＡＦモジュール全体としての話のつもりですが
＞一輝さんが言っているのはF2.8光束用のセンサについてですよね

そのとおりです。
そのことを話しているとは思っていましたが

何個か前の書き込みで
「センサーユニット全体のことを話しているのか、それぞれのセンサーの事を話しているかの違いなのでしょうか？」
と書いても、
「そのとおり」等の肯定的な話しが見当たらなかったので
もしかしてそうではなかったのかなと思い、念のため、AFセンサーの説明を書かせていただきました。

その為、こちらはAFセンサーについてさらに説明し、
オミナさんはAFモジュールについて再度説明していたのだと思います。

書込番号：18850811

[miko-chan]

当方も同じです。そんなもんと思って使用しております。
新品購入、オートフォーカス、10枚撮って最低でも5枚以上ピント甘いです。
実につかいものにならない・・・・
なんとか良い方法ないかな〜
本体液晶をみるかぎり小さすぎてはっきりしないが、パソコンで画像処理しようとしたらいつも
がっかり写真です。今日も・・・・

書込番号：24041455

[Paris7000]

＞miko-chanさん

6年も前のスレにレス 笑
自分もこの機種のユーザーですが、等倍ガチピンを叩き出すには今ならミラーレスしかないですよ。
一眼レフの位相差AFで性能を要求するなら、今ならD7500やD500などの機種しかないですねー

書込番号：24043645

Webcam Utilityを使ってウェブカムとしての利用

[long16]

今月、Webcam Utilityの正式版がリリースされたのでD5300をウェブカムとして利用しようとしています。

USBで接続するだけなのでお手軽なのですが、PCに内臓カメラと比べると画面のサイズが小さく、周りに黒帯が出ます。
これはなぜなのでしょうか？
また、これを解決する（周りの黒帯をなくし画面いっぱいに映像を写す）方法はないでしょうか。

MacOS Catalina(10.15.7)での利用です。

書込番号：23780877

[おかめ@桓武平氏]

＞long16さん

注意事項に

「D810、D750、D7200、D5600、D5500、D5300、D3500 では、ライブビューが小さく表示されます。」

と記載されています。

解決するには、

恐らくになりますが、

「Z 7II、Z 7、Z 6II、Z 6、Z 5、Z 50、D6、D5、D850、D780、D500、D7500」

の機種でないと対応していないと思います。

書込番号：23781044

露出補正 ISO

[Momo0222]

カメラ初心者です。
まだシャッタースピードについてはしっかり把握できていないレベルです。
露出補正（シャッター近くのプラスマイナスのボタン）を上げて写真を明るくする
マイナスにして写真を暗くするとネットで見ました。
またISOも数値をあげれば写真が明るくなる
とネットで見ました。
どちらも同じ効果のように私には思えます。
この二つの使い分け、違いを教えて頂けると嬉しいです。

書込番号：23360428

[WIND2]

適切ではない表現で記述してしまった為、修正します。

誤：撮影結果を明るくする露出補正。
正：撮影結果の明暗を調整（補正）する露出補正

ちなみにD5600(D5300)の場合、
MモードではISOはオートに設定できませんので、
シャッタースピード、絞り、ISO感度のどれを変更しても露出は変わってしまいます。

書込番号：23361645

[taka0730]

他人と内容がかぶっているのに、みんな自己満足でどんどん説明を投稿するから、もうわけわからなくなっている。
これじゃ、質問者さんが見ても何がなんだか分からないと思うし、こんな大量の投稿 見る気もしなくなると思う。
だれか一人代表して答えて、あとは必要があれば二言三言補足を加えるだけでよかったのに。

書込番号：23361833

[スッ転コロリン]

お邪魔のついでのついで

しばし考えた・・・

シャッタースピードや絞り値の設定は機械的な事。
カメラに取り込まれる、イメージセンサーに当たる光の量を調整する。

ISO感度設定は電気的な事。
露出補正もどこか電気的な雰囲気。<<<ココをよく考える事!!

それでISO感度も露出補正も同じじゃないかと思った。

・・・みたいな。

続きは気が向いたら、かも。


親スレッド[23360428]
「またISOも数値をあげれば写真が明るくなるとネットで見ました。」

これが早とちりと言うか思い違い。

ISO設定を変えて明るさが変わるのは[マニュアル露出]の時だけ。

「カメラ初心者」を自負するスレ主さんが[マニュアル露出]で撮ってるとは思い難い、
たぶん[オート]や[P/S/A]のいわゆる自動露出。

よって「明るさは変わりません」、よろしいかな。<<<コレについては先の長い書込みでも


<まぁ、余談>

古い時代の自動露出のフィルムカメラでISO値の設定を上げると、撮れる写真は暗くなります。
上とは逆ですがコレも嘘ではありません。(フィルムの感度が変わるわけではないので)
[露出補正]の代用にした人がいるとかいないとか。

書込番号：23361877

[ありがとう、世界]

＞[露出補正]の代用にした人がいるとかいないとか。

AE(自動露出)などの結果を変え代替手段みたいな事でしたから、
露出補正が可能な場合は殆ど意味は無かったですね(^^;

露出補正であっても ±2段の仕様が殆どですので、それを超えるようにしたい場合は有効でしたが、
マニュアル設定可能であれば、マニュアル設定するほうが良いわけで(^^;

書込番号：23362043　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞[露出補正]の代用にした人がいるとかいないとか。


このテクニックはめちゃ多用してましたよ

コンパクトカメラだと露出補正が出来ないのが多かったので
ＭＦ時代だと一眼レフでも廉価機種ではできないのがあった

だけどＤＸコードになって不可能になった(笑)
不便になったなと落胆しました

書込番号：23362084　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Momo0222さん　度々すみません

考え直してみたのですが　ISO感度を使って露出補正する方法は　デジタルではなく　ISO感度固定のフィルムカメラでできる方法のような気がしますし　

デジタルでは　ISO感度変えれば　それに伴ってセンサーの感度が変わってしまうので　オートでは使えないですしマニュアルモードでは使えるとは思いますが　使い難いと思います。

書込番号：23362320

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞WIND2さん

ニコンのマニュアルの誤記てこと？
D5300もD5600もMモードで感度自動制御可能となってるのだが…

別の要因でISOオートに出来なかったって可能性は無い？

僕はD3XXXシリーズしか持ってないので確認はできないです

書込番号：23362462

[Momo0222]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞もとラボマン ２さん
＞ありがとう、世界さん
＞スッ転コロリンさん
＞taka0730さん
＞WIND2さん
＞Paris7000さん
＞エスプレッソSEVENさん
＞すすめのPチャンさん
＞うさらネットさん


みなさん本当に詳しくありがとうございます。
仕事の合間に朝から読んでいたのですがちょっと難しい部分もあり返信が遅くなってしまい申し訳ございません。
以前写真を始めようと思った時は仕事が今以上に忙しくなかなか時間が取れませんでしたが
この状況なのでいつもより少しだけ時間があるので皆さんにもらった返信を読み頑張って見たいと思います。

露出補正とISO感度は全く違いISO感度はマニュアルの際しか明るくならない
との事でしたがマニュアルモードはまだ使いこなせるようなレベルじゃないです。。。
海の近くに住んでいるのでまずは海の風景の写真で練習
という感じで風景が中心です。日差しが強く白く明るくなる傾向にある。
というのが今の私の状況です。正直どのモードで撮ったらいいか、何を優先したらいいのか分からない状態で
とりあえずF地を変えて明るさだけを調整しよう！と思って露出補正とISOのどっちを使えばいいのか迷っていました。

書込番号：23362646

[ありがとう、世界]

＞海の近くに住んでいるのでまずは海の風景の写真で練習
＞という感じで風景が中心です。
↑
【露出補正】が効くオートモードであれば、オートモードで。

ダメなら、撮影距離によりますが、
絞り(F値)優先モードでミラーレスとかデジイチでしたら、F8固定で露出補正してください。
(目につく被写体が遠距離ならF5.6でもok)

あるいは、【風景を示すマーク】のポジションにして、露出補正可能であれば露出補正してみたり、
「オートブラケット」を併用できるなら、それを試してみてください。

オートブラケットでは、自動的に「暗すぎ~中庸~明るすぎ」まで撮ってくれますので、
撮影後に取捨選択すればいいですし、
撮影中は外光によってマトモに判別できなくても、自宅室内でキチンと確認すれば設定ミスも防止できます。


また、結構重要な事ですが、プロでも１カットに何枚も撮影します。
それを素人が１枚だけ撮影してキメようなんて論外です。

本来、プロが１カット数枚撮るのであれば、素人は多少条件を変えながら何十枚何百枚と撮影すべきですが、それを怠ることこそ素人ゆえんですので、せめて「オートブラケット」で数枚から１~２枚の選別をするぐらいの努力は怠ってはいけないと思います(^^;

書込番号：23362734　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Momo0222さん　返信ありがとうございます

＞F地を変えて明るさだけを調整しよう！と思って露出補正とISOのどっちを使えばいいのか迷っていました。

ISO感度補正はフィルムカメラ用の裏技だと思いますので　デジカメでしたら素直に露出補正が良いと思いますし　絞り優先であれば　絞りは固定　シャッタースピードが変化すると思います。

書込番号：23362779

[葉桜 日和]

＞Momo0222さん
なんとなくカメラの理解度がわかりました。

とりあえず、
◇撮影モードは【Aモード】で固定。
◆ISO感度は 100 でオート無し。
で、撮ってみてください。

◇【F値】が小さくなれば【ボケ】やすく、
露出補正を『＋』にすれば『明るく』、
露出補正を『−』にすれば『暗く』、
写真の写り方が変わります。
シンプルに使いやすくなるはずです。

◆室内であったり夕方など、
シャッターが遅くなりすぎて、
手振れ写真になるようなら、
「ISO感度を 200 〜 800 程度」
まで上げてみてください。

シャッタースピードが早くなり、
手振れの少ない写真になると思います。
その代わり写真にノイズが出てくると思います。

まずは、これを実践してみて、
撮れた写真を観てみるのが変化を感じやすいと思います。

書込番号：23362795　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞あふろ氏
確かに双方の取り扱い説明書に記載がありますね。
（見つけるのに時間を要しましたが）
自分がこの項目に気が付かなかっただけかもしれません。
近々、店頭で実機確認してみます。

＞ALL
MモードにてのISOオートの存在、再度確認してみますので、一時保留でお願いします。

ＰＳ．今回、全く関係ないですが、「AF微調整」は無いですかね？

書込番号：23362819

[holorin]

＞Momo0222さん

質問された内容に沿って、一通りの説明はしてはみましたが、最初からすべてを理解するのは難しい面もあるでしょう。取りあえずは露出オートにおいての露出補正だけおぼえればいいかと思います。

書込番号：23362841

[エスプレッソSEVEN]

＞Momo0222さん

二度目の投稿を読ませて頂きましたが
光量が不足するシチュエーションは一切関係ないようですね。

光が充分足りている状況下では

・ Ｐ、Ａ、Ｓ のうち好きなモードで撮る
・ それで明るすぎる、暗すぎる…という場合だけ露出補正

というだけで構わない訳でして
「ISO感度をどうしよう？」と悩む必要性は全く無いですね。

ISO感度ってのは、可能な範囲で低めになってさえ居れば良いわけで
（そうすることで良好な画質が保てる）
一コマ一コマ撮るごとに設定を考えるような性質のモノでは無いです。

どうぞ、腑に落ちるまで
https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/
で学んで下さいませ。

書込番号：23363052

[Ｍアッチャン]

別機種	別機種	別機種	別機種

Momo0222さん こんにちは

１．露出補正
　　カメラが決めた露出に対して、暗く又は、明るくする
　　オート、Ｐ，Ｓ、Ａ等の時有効


【補正】 《名・ス他》補って、ぐあいの悪い所を直すこと

２．ＩＳＯ数値
　　Ｍ：マニュアルの時　ＩＳＯを手動で変えることが出来ます
　　注意：露出補正操作を行うと補正の数値は変更できますが、実際の補正は出来ません


風景の場合　Ａ（絞り優先）モードが使いやすいと思います

極端に明るい、暗い場合はカメラの露出が上手く出来ない場合があるので、Ｍ（マニュアル）の出番ですかね
（キラキラ水面を入れる時、夜の波等）

水平線を入れる場合は、水平を出すため三脚を使った方が撮りやすいです

マニュアルで撮影する時は、カメラの明るさインジケータでおおよその明るさを測り
絞り、シャッタースピード、ＩＳＯを調整しながら、撮影、画像確認、調整を繰り返して好みの明るさにするのが良いと思います

写真１．沈む太陽とスカイツリーが重なった時

写真２〜４．水平線から朝日が昇る

　平行四辺形になった
　船の排気が見えた
　オメガ太陽

以下参考になると思います

・好きな写真の「撮り方」レシピ
https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/recipe/

https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/recipe/purpose.html

・デジタル一眼レフカメラの基礎知識

https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/


最後に、同じ景色でも早朝や夕方の光で撮ると昼と違った写真になるので試してみてくださいね

書込番号：23363185

[いぬゆず]

＞Momo0222さん

フィルムでもデジカメでも、画像を記録する媒体（フィルム/撮像素子）に光を当てて撮影しますよね。
で、「光の量をコントロールする」には「光が通る穴の大きさを変える＝絞り」「光が通る時間を調整する＝シャッタースピード」の２種類の手段があります。

誤解を招きますが「見たままの明るさ＝適正露出」として、その明るさにするための「絞りＸシャッタースピード」の組み合わせは１種類ではありません。絞りをあければシャッタースピードが短くなり、絞りを狭くすればその逆です。

「露出補正」は「適正露出」よりも明るくしたり暗くする調整です。
適正露出とは異なる「絞りＸシャッタースピードの組み合わせ」にするのです。

で、ＩＳＯ値調整は「フィルム/撮像素子の感度を変える」という事です。「感度を上げるとより少ない光の量で感光します」が、一方で画質が悪くなります。

書込番号：23363552

[ありがとう、世界]

用語の適用ブレと「実感」が合わない事が多々あるので、例えば、

自動露出 → 機械的に調整された露出(ヒトの感覚に合わない場合も少なからず)
↓
露出補正
↓
適正露出 → 撮影者の意向を反映した露出

↑
こんな具合に用語の適用ブレと「実感」を合わせるといいかも知れません。

※しかしながら、自動露出、標準露出、適正露出が混濁したような使われ方をしているのが実情(^^;

書込番号：23363620　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞あふろ氏
確認してきた。
結論から言うと・・・
出来ました。
単にエントリー機だから？
そういやソニーも以前は出来なかったな・・・
という思い込みだったようで。

よって、認識を修正し、間違いを修正しておきます。
Mモードでの、ISOオート（感度自動制御）はできます。

＞all
お騒がせしました。

お詫びにD5600でのサンプル晒しで！

書込番号：23364367

[ねこまたのんき２０１３]

＞Momo0222さん
露出補正（シャッター近くのプラスマイナスのボタン）を上げて写真を明るくする
マイナスにして写真を暗くするとネットで見ました。
またISOも数値をあげれば写真が明るくなる

露出補正は、デジカメの受光素子に当てる光の量の強弱で、明るさをコントロールします。当たった光の増幅量は一定。
Iso感度の変更は、デジカメの受光素子に当てる光の量は変えないで、当たった光の増幅量で明るさをコントロールします。

それぞれ一長一短ありますが簡単に説明すると
露出補正は、シャッターの開いている時間と(シャッター速度) 、光の通る穴の大きさ(絞り)の何れかでコントロールします。
シャッター速度でコントロールする場合、シャッターの開いている時間が長くなると、ブレてしまいます。
絞りでコントロールする場合は、ピントの合う範囲が変わってしまいます。例えば背景がボケ無くなったり、ボケすぎたりします。

Iso感度は、光の増幅量を変えるので、増幅率が高くなると(iso感度の値が大きくなると)、ノイズも増幅されてしまい、
画質が悪くなります。

じゃあどれがいいかと言うと、自分で撮影して自分で失敗して、知識をつけていくしかないです。
最近のデジカメは、優秀ですのでかなりiso感度を上げてもそれなりに画質で写るので、神経質にならないで
チャレンジしてみて下さい。

最後に、この内容は少しカメラに慣れてきた人向けに説明する内容なので、わからない事があっても全然心配ないです。

書込番号：23369093

[Paris7000]

＞Momo0222さん

＞とりあえずF地を変えて明るさだけを調整しよう！と思って露出補正とISOのどっちを使えばいいのか迷っていました。

F値を変えても、D5300の場合は勝手にシャッタースピードとISO感度を調整するので明るさの調整はできないんです。
なので一番手っ取り早い方法が露出補正で明るくしたいならプラスに暗くしたいならマイナスに調整しましょう。
調整の幅はとりあえず1ステップずつ変えながら、自分の好みにあう明るさになるまで何枚か撮ります。
デフォルトで1/3ステップずつ変化しますのでまずはー1から＋1までの間でどう言う風に明るさが変化するのか実験してみてください！

書込番号：23372421