![D5300 18-55 VR IIレンズキット [ブラック]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0000616750.jpg){kind=small}
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D5300 18-55 VR IIレンズキット の後に発売された製品
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最安価格(税込)：ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください [ブラック] 発売日：2014年 2月 6日
このページのスレッド一覧（全608スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 教えて下さい」 |
13 | 9 | 2021年8月9日 14:26 |
| ピントが甘い |
69 | 56 | 2021年3月26日 16:17 |
 月と木星と土星 |
15 | 9 | 2020年12月29日 20:11 |
| Webcam Utilityを使ってウェブカムとしての利用 |
4 | 1 | 2020年11月11日 08:45 |
| 露出補正 ISO |
52 | 42 | 2020年5月1日 10:53 |
 ワンコの撮影を楽しんでいます！そして質問です。 |
13 | 14 | 2020年4月23日 19:55 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > ニコン > D5300 18-140 VR レンズキット
＞こてちゃんだよさん
基本的に、ゴミ箱に入れたら、カメラの操作では復旧できません。
ただ、データ復旧ソフトで、サルベージが可能な場合はあります。
間違ってゴミ箱に入れた時に使っていたメディアは直ちに使用をやめて、データ復旧ソフトを試してみてください。メディアによっては、専用のソフトが使えるＵＲＬが付属しているものがありますし、そうでなくても、ネットで検索すれば無料ソフトもヒットすると思います。
書込番号：24277285
1点
こてちゃんだよさん こんばんは
カメラで消去しても カード自体に残っている可能性がありますので レスキューソフトを探して 復旧させることができる可能性はあります。
後 消去後撮影してしまうと上書きされて復旧できなくなる場合もあるので カードに書き込みはしないほうが良いと思います。
書込番号：24277327
1点
初期化では復旧できませんか？ゴミ箱をダブルクリックしたら消えました
普通、本当に削除しますかってきいてきませんか？
復旧ソフトは私にはＰＣ音痴なので操作できないです。
ニコンさんに持っていくしかないのかな
書込番号：24277343
0点
こてちゃんだよさん こんにちは
消去したのはカメラ本体でも 今回の場合問題はカードの方ですので 本体を初期化しても解決しないと思います。
書込番号：24277358
1点
消した後で(同じカードで)撮影していたら、もう復活しようがありませんが、それは大丈夫ですか？
また、カメラ屋に持っていってもダメかと。
PC関連の誤削除と同様ですので、
たまたま詳しい店員が居れば別ですが。
書込番号：24277404 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞こてちゃんだよさん
解決済みですが、馴染みのカメラ屋でもあれば対応してくれるかも知れませんが、SDカードの復旧を業者に依頼した場合、けっこうな金額になりますよ。
ニコンは対応してくれません。
SDのフォーマットをしてなくてPCお持ちなら操作も簡単なトランセンドのフリソフトRecoveRXでチャレンジしてはと思います。
https://jp.transcend-info.com/Support/Software-4/
検索すれば使い方も出てくると思いますし、操作も難しくないです。
書込番号：24277504 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
何を質問してるのか、全く意味が分からないけど、、、。(笑)
この質問文からよくSDカードのフォーマットだって分かりますね。(^^;)
書込番号：24279484 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
マイメニューに登録してあったセットアップメニューのWi-Fi接続の項目を、
間違ってゴミ箱ボタンを押して消したと言う意味でしょうか。
書込番号：24280325
1点
D5300+AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gで主にポートレート撮影をしています。
ピントが甘くて困っています。
使い方は、シングルAFサーボ(AF-S), シングルポイントAFモードで、使っているポイントは、カメラ横位置で、右端のセンターか、その上の2箇所。
通常は、縦位置で、フォーカスポイントをモデルさんの目に合わせています。
F値は、f2.2 シャッター速度は、1/200～1/4,000の範囲です。
[困っている点①]
ピントがピッタリ合っている時は、素晴らしい絵で撮れる(つまり、カメラとレンズの限界を超えた画像を望んている訳ではない)のですが、撮影の時は、オートフォーカスが合焦しているのに、全体の1/3くらいの写真のピントが甘い状態です。ピントが甘いとは、ピッタリ合っている写真に比べて甘いという意味です。
[困っている点②]
一度の撮影で、500枚～1,00枚程度撮影をするのですが、一回の撮影で、1～3回程度、全く合焦しなくなります。フォーカスポイントを全く違う場所に向けて合焦させれば、戻る時も有りますが、カメラを何処に向けても合焦せず、更にボディの電源をOFF/ONしても合焦しない時も有ります。レンズのA/Mスイッチを切り替えたり、手動でフォーカスリングを回したりしているうちにオートフォーカスが動く様になります。
SCには、2度持って行きました。
1度目は、「問題は有りませんでした。再調整しました。」
という回答。
2度目は、「マウント交換、メインボード交換、上カバー交換」
との事でしたが、相変らず症状は改善していおりません。
[質問①]
上記の様に、発生頻度が100%ではないため、SCでは再現させられません。こういうケースで良いテスト方法はないでしょうか?
被写体までの距離で、特定の場所のみダメなのか、感覚的には、ダメなポイントがその時、その時で変化している様にも感じます。
SCには、ピッタリピントが合っている作例とピントが甘い作例を持ち込み症状を説明しましたが、工場でその状態を再現出来ない為、問題なしとなった様です。
[質問②]
レンズの問題で、上記の様な問題が発生する事は有りますでしょうか? レンズの構造とピント合わせの原理を理解していないので、良く分らないのですが、感覚的には、カメラがピント合わせをしようとしても、レンズが正しい位置に動かないのでピントずれを起こしている様にも感じます。
[質問③]
問題がボディーにある場合、どんな理由が考えられるでしょうか?
上記の通り2回目の修理では、センサー関連の交換はされておりません。
オートフォーカス用のセンサーに問題があるという事は考えられませんか?
センサーの感度が悪いのでは?とも感じた事があります。
屋外ですが、背景が明るい時にモデルさんの顔にピントが合わなかった時にそう感じました。
それと、この機種は、ミラーは動くタイプでしょうか? 半透過のミラーで動かないタイプでしょうか?
もしミラーが動くなら、戻った時に正しい位置に戻らない時があるのでは?
などなど、構造を理解していないので、何処に問題が有りそうなのか、分らないので、どの方向で再現試験を追い込めば良いのか分らないのです。
フォーカスが合わないカメラなんか、全然使えない
と思う反面、綺麗に撮れた時の画像は気に入ってますし、
これがこのカメラの実力(つまり、合焦確率は、60%程度)とも思えないのです。
何かヒントでも構わないので、頂けると有り難いです。
4点
Ap_Ricotさん
MFで撮影しても結果は同じなのでしょうか？
書込番号：18836289
0点
1について釈迦に説法とは思いますが、シャッターボタンを押した瞬間ごく微妙なブレを起こしていることは考えられませんか？
d810で何度か経験します
ミラーは可動式です
ライブビューで撮っても同じくらいの割合で発生しますか？
書込番号：18836302 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
困りましたね。中央1点でＡＦさせてもダメなんでしょうか？
書込番号：18836306
0点
Ap_Ricotさん こんにちは
＞一回の撮影で、1～3回程度、全く合焦しなくなります。フォーカスポイントを全く違う場所に向けて合焦させれば、戻る時も有りますが、
ボディだけでなくレンズの駆動不良も考えられますし ピント不良の場合は 深度が浅い場合体の前後の動きでピントが逃げる場合もあり 不良の写真見るなど もう少し詳しい情報がないと 判断し難いかもしれません。
書込番号：18836330
2点
D5300+DX35/1.8Gで一番端っこのAFポイントならそんなもんじゃないかな（？）
私はD5000シリーズは3台使ってきたけど、いくら機能が増えても所詮はエントリーモデルです。
中級機並みの39点AFを積んでも決して中級機と同じではありません。一番端のAFポイントは当てにしていません（使いません）。
それからDX35/1.8Gもキットレンズの延長の単焦点レンズです。AFの挙動自体がとても頼りないものです。
この環境でF2.2の極薄ピンを求めるほうが難しいですね。
中央のAFポイントはクロスタイプですから、そこでピントを合わせて後でトリミングしてはどうでしょう？
書込番号：18836345
13点
おかめ@桓武平氏 さん
回答ありがとうございます。
残念ながら、MFで撮影出来る腕がないので、MFでは撮っておりません。
書込番号：18836352
1点
＞こういうケースで良いテスト方法はないでしょうか?
撮影の時は自分も相手も微妙に動いています。
その為、カメラが悪いのか自分が悪いのか判断しにくいので
三脚に固定して床に置いた定規を斜め上45度から撮影するといいかもしれません。
ただ、定規に直接ピントを合わせようとしてもフォーカスポイントは微妙に位置が違いますので
ピントのあわせる位置にはきちんと物もしくは紙を置いた方がいいと思います。
カメラ雑誌の「CAPA」6月号(2013年5月20日発売)付録のピント＆ボケ味チェックシートとか使うといいのですが
今年あたり、また付録につけて欲しいですね。
カメラのAF精度を自作のテストチャートで確認する方法！【キット配布】というページもあるようです。
キット
http://photo-studio9.com/special/130811Lens_chart_01.pdf
http://photo-studio9.com/af_check/
＞レンズの問題で、上記の様な問題が発生する事は有りますでしょうか?
あります。
その為レンズとセットで調整に出します。
＞問題がボディーにある場合、どんな理由が考えられるでしょうか?
故障ではなくて、性能の限界も考えられます。
上位機種との差はいろいろありますが、AFの精度も上位機種とは違います。
その為、AF精度やAF速度を考えて上位機種を購入する場合もあります。
また、中央のAFに比べて周辺部のAFはなかなか精度は出ません。
その為、中央のAFポイントででAFロックして撮影する人もいます。
（コサイン誤差は勘で少しスウェーして調整）
精度に不満が出てきたのであれば（他に異常がないのが前提ですが）
上位機種の購入も検討したほうがいいと思います。
また、位相差AFは高速な反面精度は劣りますが
LV（ライブビュー）表示で撮影する場合、AF速度は遅くなりますが
AF精度は向上します。（コントラストAFで撮像面そのもののピントを見ているため）
書込番号：18836354
3点
D1Xユーザ さん
回答ありがとうございます。
私も「手ブレを起こしているのかな?」と疑った事もあるのですが、屋外の撮影で、シャッター速度が、1/2,000などの写真でも起こるので、手ブレは外して良いのかなとも思いました。
写真を見て、手ブレかピンボケかを見分ける方法は有りますでしょうか?
書込番号：18836368
0点
D1Xユーザ さん
回答を漏らしました。
ライブビューは、試してません。
実は、家でものなどを試しに何枚か撮っても良く分らないのです。
モデルさんを撮る時は、目とまつ毛と顔の肌で、ピントが合ってるか、甘いかが良く分ります。
されで、実際のモデルさんを前にして、ライブビューは使えないんです。
カメラテストで撮影会を一回無駄にすれば可能かも知れませんが、モデルさんにも失礼ですし、その様なテストに付き合って頂ける方が身近に居ないので。
書込番号：18836391
1点
じじかめ さん
回答ありがとうございます。
中央1点は、試していません。
中央で合焦させて、フレーミングを変えるとカメラと被写体の距離が微妙に変化してしまうと思うので、やらない方が良いのかなと思っておりました。
写真にはなりませんが、中央1点で合焦させて、そのままシャッターを切る撮影をした方が良いでしょうか?
カメラテストで撮影に付き合って貰うのは申し訳ないのですが。。。
書込番号：18836406
2点
レンズと一緒に点検・調整してもらったのでしょうか？
＞一回の撮影で、1～3回程度、全く合焦しなくなります。
フォーカスポイントを全く違う場所に向けて合焦させれば、戻る時も有りますが、
ですが、AFが誤合焦して、AF-Sのピント優先でもピンボケのままシャッターが切れるということですか？
それともピントが合わないので、シャッターが切れないのでしょうか？
もう少し、情報があると他の方からアドバイスをいただけるのでは、と思いました。
ピントの歩留まりについては、しかられるかもしれませんが、周辺の測距点だと実力かもしれません。
個人的には書かれている程度（60％OK）のことなら、カメラの実力として、諦めちゃうかもと思いました。
数撃って当てる必要がある、といっているプロもいますよね。
実撮影時は、メーカでのAF点検のときと違い、理想的なコントラストがない被写体も有りますし、
もとラボマン ２さんがご指摘されるように、撮影者や被写体が動くことで、ピントがズレることも多々あります。
これらは、カメラの問題ではないです。
また、目はコントラストが高くて、比較的ピントを合わせやすいですが、
逆光や半逆光でコントラストが下がると、ピントが後ろに抜ける、とかは仕方ないことかもしれません。
失礼がありましたら、ご容赦ください・・。
書込番号：18836415
0点
Ap_Ricotさんこんばんは。
ＳＣでの調整はボディのみの持ち込みでしたか？だとすればレンズ側のピントがニコンのボディの基準とズレている可能性がありそうです。
レンズとボディ両方を持ち込んでの交換、調整でしたら残念ながらＤＸ ３５ｍｍ Ｆ１．８ ＧとＤ５３００のＡＦモジュールの限界かもしれません。
僕のＤ７０００や他のボディでも外側のＡＦポイントは合焦精度が低いと感じることが多いので、中央で合わせてから構図を整えるやり方に変更したほうが上手く合うかもしれません。
中央のＡＦポイント使用で連写していると２枚目からピントがズレていく場合は親指ＡＦを使ってピントを合わせてからシャッターを切りましょう。
それでもズレるならＡＦ遅いし気分は乗らないかもしれませんが、ライブビューで挑戦してみましょう。
ＡＦが固まるのはＡＦ中に不用意にピントリングを回してしまっているのかもしれません。僕も先日、このレンズを借りて使ったのですが、構えてるだけのつもりがＡＦ中にピントリングを回してしまい固まりました。復帰は電源のＯＮ、ＯＦＦだったかレンズの付け直しだったかは忘れましたが、ビックリしたのを思い出しました。
書込番号：18836427
1点
もとラボマン ２さん
レンズの駆動不良の場合、症状が出たり出なかったりという事は、考えられますか?
実際SCに出しても、「問題なし」で戻って来てしまうので、必ず再現できる方法がないかと悩んでおります。
ご指摘の様に、撮影技術の問題では? という疑いも自分自身も持っておりましたが、
この症状が気に成り出してから気を付けて撮影していますし、フォーカスロックはせず、フレームを決めて、フォーカス後にそのままシャッターを切る様に撮影しています。
また、CP+で、デモでD810を借りてモデルさんを撮影させて貰った時は、40枚程撮影して、100%ピントが合ってましたので、1/3もピントを外す程の腕ではないのではと思っております。
D810は、性能が良く、D5300だとこの程度の性能という事だと悲しいですが。。。
書込番号：18836444
1点
kyonki さん
この機材だとこんなものなんですか。。。
なんか、非常に落胆しました。
今度、中央のポイントで試してみます。
ありがとうございました。
書込番号：18836466
0点
フェニックスの一輝 さん
回答ありがとうございます。
教えて頂いたテスト方法、試させて頂きます。
精度の限界と言うのは、ピッタリ合う時も有れば、少しズレる事もあるという事でしょうか?
D5300だと、やっぱりこんなもんなのかなぁ。。。
キレイに撮れた時は、不満なくキレイなんですけどねぇ。。。orz...
書込番号：18836498
0点
you_na さん
回答ありがとうございます。
>レンズと一緒に点検・調整してもらったのでしょうか？
レンズと一緒に出しました。結果、問題なしでした。
>AFが誤合焦して、AF-Sのピント優先でもピンボケのままシャッターが切れるということですか？
この場合、シャッターは、切れません。
説明が不足していて申し訳ございません。
問題は、２つあります。困っている点①に書いた様に、1/3くらいの写真でピントが甘くなる。
もう一つが、困っている点②に書いた様に、たまに合焦さえしなくなるです。
>個人的には書かれている程度（60％OK）のことなら、カメラの実力として、諦めちゃうかもと思いました。
そんなものなのでしょうか。。。
ピントが外れた時の表情とかがとっても良かったりして、残念な事が多々あるのです。
数打ってモデルさんの表情の最良を選ぶなら分りますが、数打って、まともに撮れてる写真を選ぶ(現状そうですが)だと、ストレスが溜りますね。
>逆光や半逆光でコントラストが下がると、ピントが後ろに抜ける、とかは仕方ないことかもしれません。
やはり、そういう事はあるのですね。
ご存じの様に、ポートレートは、逆光、半逆光でほとんど撮りますので、条件としては悪いのですね。
書込番号：18836543
0点
なかなかの田舎者さん
回答ありがとうございす。
>ＳＣでの調整はボディのみの持ち込みでしたか？
ボディとレンズを持ち込み、調べて貰いました。
>僕のＤ７０００や他のボディでも外側のＡＦポイントは合焦精度が低いと感じることが多いので、中央で合わせてから構図を整えるやり方に変更したほうが上手く合うかもしれません。
やはり、外側のポイントは、合焦精度が悪いのですね。今度、中央を使ってやってみます。
この場合、距離を変えずにフレームを変える撮影技術が問われそうですが。。。(つまり自分に上手く出来るかという(汗))
>ＡＦが固まるのはＡＦ中に不用意にピントリングを回してしまっているのかもしれません。
これは、新しい情報です。
やってみます。もし、これが原因だったら、途中で全く合焦しなくなる問題は、解決するかもですね。
書込番号：18836575
0点
Ap_Ricotさん 返信ありがとうございます
少し確認ですが AFの動きだとレンズの可能性も有りますが 他のレンズでもおきるのでしょうか？
書込番号：18836578
0点
39点でも、精度の高いクロスセンサーは中央9点のみで
他は精度の落ちるラインセンサーですから、結果のバラつきは
出やすくなると思います
中央でとって構図をふると、コサイン誤差が心配かもしれませんが
よほど接写じゃない限りは、さほど問題にはならないと思いますし
ズレ分と被写界深度考えたポイントで測距するとか、いろいろ方法はあるかと思います
確かに上位機の51点などに比べれば見劣りはするかもしれませんが、特性を理解して
使いこなせば、ポートレート程度でならさほど差は出ないと思いますよ
だいいちD5100までは11点でクロスは中央のみでしたし、過去のAPS-C最上位モデルの
D200だって11点でした。もっといったらD70なんて5点しかありませんでしたが
それでもポートレートを問題なく撮っていた人なんてゴマンといます
壊れているなら別ですが、メーカー点検でも異常ないわけですし
あとはどう使いこなすかじゃないでしょうか
書込番号：18836649
2点
d5300はそこまでの精度が
出せる機種では無いのですが、
f2.2,
周辺で
7割以上の
ジャスピンだと
プロ機でも難しいかもしれませんね^^;
少し絞られたほうが
良いと思います。
書込番号：18836660 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
もとラボマン ２さん
他のレンズについてですが、ピントが甘くなる件については、良く分らない。
合焦しなくなる問題は、出た事はないと思います。
レンズは、他は、
①AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR ニコン
②APO 70-300mm F4-5.6 DG MACRO シグマ
しか持ってなくて、②は、走っている遠くの車などを撮るのに使っているので、合焦精度が気になる写真は撮ってません。
①は、開放でもf3.5ですし、もともとそんなにシャープに撮れないので、ピントが不満の前に撮影事態に無理があるので、ポートレートでは使っていないので、良く分らないというのが、実態です。
書込番号：18836661
0点
このレンズを持っていますが
チョッとした撮影者のブレでAFが迷うことはありますね。
でも、それが普通と思っています。
ボディはD7000とD7100を使用しています。
ピントが合っていると思ってシャッターを切っても
等倍で確認するとなかなかどんぴしゃって少ないかなって…
歩留はそれほど気にしていないけど、撮影の仕方やシーンによって
60％もあれば良いと思うことも…
このレンズのレンズ、ボディに限らずですけどね。
MFとか、ライブビューとかでも確認する必要があるように感じますね。
更には、三脚使用して確認するのも良いかと。
書込番号：18836684
1点
オミナリオさん
アドバイスありがとうございす。
AF39点と言っても、センターの9点以外は精度良く使えないって事ですね。
試してみます。
書込番号：18836723
0点
ろ～れんす２さん
回答ありがとうございます。
性能そんなもんですか。。。
まぁ、エントリーモデルだからそんなもんですか。。。
書込番号：18836738
0点
okiomaさん
回答ありがとうございます。
「普通そんなもん」って意見が多いですね。
その普通っていうのが良く分っていないので。。。
高望みなのかな。
綺麗に撮れているやつが綺麗なもので、全部こういう風に撮れないのかなぁ
と思ってしまう訳なんですが。。。
書込番号：18836757
0点
D5300は軽量化のために
ボディ本体がプラスチックです。
厳密なＡＦ精度を求める構造にはなっていません。
(上位機は金属を削って精度を出していますが、代わりに重いです・・・）
レンズもＡＦ機構に遊びがあり
手前からピントを合わせた場合と
奥から合わせた時で微妙にずれます。
＞まぁ、エントリーモデルだからそんなもんですか。。。
いえ、周辺でＡＦして2/3程度は
ジャスピンが得られているというのはかなり高性能だと
思いますよ(^^)・・・。
書込番号：18836840
3点
はじめまして。
僕はD7000で後ピンでずっとモヤモヤしていました。どのレンズを使ってもAFではピンズレ量産していましてボディで微調整-20にしてもスッキリしませんでした。
そして2度、SCに持ち込みましたが仕様の範囲内と言われ3度目は工場送りにしてもらいました。
2度目はSCにある同種レンズを装着して比較してもらったところSCのレンズはピントがかなりきていて、自分のはボディだけでなくレンズもズレているのだと分かりました。それで工場送りにしてもらいました。
SCでも人によって対応が違いましたので良い人に出会えて良かったです。
手元にカメラとレンズが戻ってきて期待を胸に撮影に出かけたところ改善されていましたがまだ満足できるものではありませんでした。
同じ境遇の方はどう対処しているのだろうとネットで調べたら自分でピント合わせしたという事が簡単に出てきました。もちろん自己責任ですが。
早速準備をして慎重に調整したところピントはそれまでと比較してカリカリになりました。
それまでがモヤモヤだったのでD7000は本来こういうものだったのかと納得。
それまで素晴らしい撮影チャンスを何回も逃していたのだと残念な気持ちにもなりましたが早めに直せて良かったです。
自己責任ですが最終手段としてのお話しでした。
書込番号：18836882 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
ピントが合わない原因は
ボディーなのか
レンズなのか
自分なのか
被写体なのか
真実を知る事が大切だと思います。
先ずは
動かない被写体としっかりした三脚を用いて
開放F値にて試して見ましょう。
フォーカスポイントは中央と四隅を比べて見ましょう。
遠景と近景の両方で試しましょう。
差が出るはずです。
AFは
ファインダーAF（位相差AF）の場合と
ライブビューAF（コントラストAF）の場合と、
本気のAF（MF＋拡大ライブビュー）でも比べて見ましょう。
これらも結構差は出るはずです。
次に
他のレンズでも同じように試してみましょう。
こらは比べるレンズによりますが、
差が出る場合も多いと思います。
尚、テスト環境が室内蛍光灯下ですと
ピントが合わないことが
そのせい（環境光のせい）だと指摘される場合があるので
出来れば明るい曇りや
日中レースカーテン越しの光且つ順光など
条件が良い時に試してみましょう^ ^
そのような地道なテストをしていく事で
ピントが合わない原因が徐々に明確になります。
Nikonに調整以来する時も
ただピントが合わない事を伝えるだけよりも、
そういうテストを踏まえ、結果を伝えた上で、
原因がレンズにある事を論理的に伝えれば
メーカーの対応は変わると感じています。
書込番号：18836962 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>また、CP+で、デモでD810を借りてモデルさんを撮影させて貰った時は、40枚程撮影して、100%ピントが合ってましたの
>で、1/3もピントを外す程の腕ではないのではと思っております。
うーん、それは今のカメラボディを疑いたくなるのも仕方が無いですね。ただ、私もD810は2台使っていますが、
AFが合いやすいクッキリ明瞭な静物で三脚使用でさえ完璧に合焦は無理です。苦手なパターンが必ず発生します。
照明など好条件で微動だにしないモデルさん相手にたまたま40枚程度ならピントが来やすかった可能性も？
またレンズによってAF動作は色々で、迷いやすいもの・速いもの・正確なもの、と個性（個体差ではなく）があります。
（１）については厳しくピクセル等倍でチェックしたらむしろ100%正確に合焦はあり得ないだろうし、お互いに
完全に静止していないだろうから、まつげレベルのピントズレはあって当然と思っています。
具体例があれば分かりやすいのですが、どの程度のズレを問題視しているのかも気になります。
瞳って陰影で捕らえにくくもなるし、ちょっと斜め向けばピントの芯が小さすぎて捕らえにくいし難しいです。
ニコンサービスで点検・調整はされているようなので、基本的に大きな不具合は無いものと考えられますが、
中上級機種搭載のAF微調整機能で追い込む程度のズレは見逃されがちですし、レンズ側のピントズレも考えられ、
さらに僅かな片ボケや描写ムラがピント面精度を落とす場合もありますし、中央から外れた端っこでAFすれば更に不安
定要因となります。
残念ながら位相差式AFに完全なピント精度は期待しにくいです。精度だけならコントラストAF、更にライブビューMF
しかないとあきらめています。言わないだけで皆様ピンボケの失敗には苦労されていると思いますよ。
書込番号：18836976
2点
AFの調整って、ほんとに難しいと思います。
特に簡単に等倍にしてピントチェックができる今のデジイチでは。
私もずいぶんと悩まされましたが、沢山の作例をSCに持ち込み、ボディとレンズを預け、2度とか3度とか修理頂いてようやく満足行けるようになったこと数回あります。
でも、最近はちょっとあきらめているところがあります。
最近70-200/2.8買ったのですが、やはり若干ピンずれ。AF微調整で追い込んでみましたが、被写体までの距離でも微調整値は変わるし、メインの被写体は踊っているダンサー。つまりもともとピントが合いづらい被写体。
偶然ビシッとあったら、背中がゾクゾクするような解像感ですが、やはり、微妙にズレていることが多いです。
たがこれは等倍にしての話。
実際には等倍にして鑑賞することはないので、通常サイズでピントが合っているのなら良しとしよう、どうせボディを買い替えたらまた調整しないと合いそうもないしと考えるようになり、それまで別のレンズでは何度もピント調整に出していたのに、今回はまだ出していません。
あと過去に修理に出したときは、ミラー位置の調整しましたというのもありました。
ミラー位置がずれていれば、当然AFもずれるからでしょう。
別のレンズですが、2度修理にだし、満足なAFになった事例のスレです
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000554130/SortID=17338582/#tab
書込番号：18836989
3点
＞精度の限界と言うのは、ピッタリ合う時も有れば、少しズレる事もあるという事でしょうか?
そう思います。
ご存知かもしれませんが、一般的なAFセンサーはF5.6の光束を使ってピントのズレ量をみています。
ということは、F5.6の被写界深度に入っていれば全てピントが合っている状態になっているので
AFセンサーはもっと絞りを開けた場合の例えばF2.0とかの時のピント位置まではわかりません。
その為、F5.6以上に絞って使えば、全てピントは合うのですが
それより絞りを開けている場合は、被写界深度内にピンと位置が収まらないことが多くなってきます。
そして、
下位機種にはコストの関係もあって精度の高いAFセンサーは採用されず
上位機種には精度を高めるための工夫がされたAFセンサーを採用したりします。
その為、F5.6より開放で使ったときのピントの合う確率は上位機種の方が高く
（それでも100％にはならないと思いますが）
下位機種の場合はF5.6より絞って使わないと絞りを開けたときにピントを合わせるのは困難になっています。
（逆にいうとF5.6より絞れば上位機種も下位機種もピントは合うということです。）
また、キヤノンの場合はF5.6センサーの他にF2.8対応センサーを搭載しているカメラもあり
（上位機種ですが）
これはF5.6センサーの2倍の検出能力を持っていますが、それでもF2.8より開放で使う場合は
AFの精度は落ちてしまいます。
本当はF2.0センサーとかF1.4センサーとかもあればいいと思いますが
そういうセンサーは暗いレンズを装着した場合、まったくピント位置を検出できなくなってしまいますので
今後も作らないのではないかと思います。
（そもそもF5.6AFセンサーで十分というメーカーが多いみたいですし）
例えるなら1mmメモリしかない定規で0.1mm単位を測定しているようなものでしょうか？
0.5mmの場所を出すときに、1mmメモリの中間あたりが0.5mmかなと思いますが
1mm単位の定規で0.5mmの位置を決めたときに、その位置を0.1mm単位で測定できる機械で見たら、
0.5mmの位置だと思ったところは、0.7mmの位置だったり、0.3mmの位置だったりと
多少はばらついてしまうのと同じような感じのような気もします。
そう考えると、位相差AFも無茶してるなという感じですね。
一応キヤノンのAFの解説ページのリンクを貼っておきます。
（キヤノンだとF2.8センサーのメリットもかかれていますので）
http://web.canon.jp/Camera-muse/tech/report/2011/09/
書込番号：18837286
8点
この前キヤノン使いのお方が「ワテのカメラはF2.8センサーやで」って、
一方ニコン使いのお方は「F8対応やで」てお互い自慢し合って話が噛み
合わしまへんのや。
フェニックスの一輝はんの説明で、やっと何の事か分かりました。
おおきに～。
書込番号：18838001
0点
>本当はF2.0センサーとかF1.4センサーとかもあればいいと思いますが
>そういうセンサーは暗いレンズを装着した場合、まったくピント位置を検出できなくなってしまいますので
>今後も作らないのではないかと思います。
補足ですが
「F2.8対応センサ」ってのはF2.8の光束に対応した配置もありますよってだけで
F5.6の光束でも測距できるようになってます
F2.8光束はわずかのズレ量も検知できますが、測定できる範囲が狭いため
大デフォーカスの場合はズレ方向が検出できず、作動できません
F5.6光束は、F2.8ほど精度は高くありませんが、測定範囲が広いので
大デフォーカスでもズレ方向を検出することができます
なので大デフォーカスの場合は
F5.6でズレ方向と大まかなズレ量検出して初期駆動
F2.8でより正確に合わせる
こんな感じの分業になっています
F2やF1.4対応のセンサが出てこないのは、単にAFモジュールが大きくなりすぎるので
収まりきらなくなるからだと思いますよ
書込番号：18838333
0点
＞「F2.8対応センサ」ってのはF2.8の光束に対応した配置もありますよってだけで
＞F5.6の光束でも測距できるようになってます
F2.8対応センサーはF5.6の光束では測距できないのですよね・・・
MF時代にF2.8用スプリットイメージを使ったことがあるとわかると思うのですが
暗いレンズとか付けると、上か下かのどちらかがかげって真っ黒になります。
上と下とで像が一致した部分がピントの合った場所ですので、どちらかがかげると役に立ちません。
AFも原理は同じです。
（F5.6の光束だと、セパレータを通った光がAFセンサーの外に外れてしまいピントのずれを検知できなくなります）
書込番号：18841768
0点
>F2.8対応センサーはF5.6の光束では測距できないのですよね・・・
どうも齟齬があるようですが
ＡＦセンサモジュールというのは対になったラインセンサの集合体というのはご存じですよね
F2.8とF5.6どちらで測るかというのは、どのラインの組合せを使うかで変わるだけです。
F2.8でしか使わないラインセンサはありますから、おっしゃる通り確かにそれでF5.6を
検出する事はできませんが、通常それしか持たないＡＦセンサモジュールは存在しません。
通常はその内側に配列は必ずあるわけで、F5.6光束の検出はそれらの組合せで行います。
F2.8用のラインセンサ配列しか持たない”専用”センサでも作れば別ですが
普通はF2.8対応センサーなら、それ以下の光束も検出はできますよ
（F8となるとまた別のハードルがありますが）
書込番号：18842080
0点
ろ～れんす２さん
回答ありがとうございます。返信遅くなり申し訳ございません。
このクラスでは、このくらいの性能で高性能って事なんですね。
ありがとうございました。
書込番号：18842444
0点
七色とうがらしさん
回答ありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ございません。
>同じ境遇の方はどう対処しているのだろうとネットで調べたら自分でピント合わせしたという事が簡単に出てきました。もちろん自己責任ですが。
これは、ユーザー調整が付いている上位機種の事でしょうか?
D5300は、ユーザー調整機能は、付いていないのですが、D5300でも出来ますか?
軽くググってみたところでは、見つけられなかったのですが。。。
もし可能であれば、サイトを教えて頂けると有り難いです。
書込番号：18842457
0点
Ramone2さん
回答ありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ございません。
具体的なやり方を細かく書いて頂き、ありがとうございます。
自分で色々とやってみるしかないのですね。
ありがとうございました。
書込番号：18842463
1点
  |
 |
|---|---|
ピントが合っていると思う画像 |
ピントが甘いと思う画像 |
作例があった方が良いと書いて頂いた方が多かったので、選んでみました。
ピントを合わせた目の部分です。
どちらも、太ももから上くらいのショットです。
ほぼ連続した撮影(10ショット程度)の2枚です。
ピントが甘い方が被写体は、少し寄って(つまり大きく)写っています。
書込番号：18842485
0点
猫もふもふさん
回答ありがとうございます。 返信が遅くなり、申し訳ございません。
自分が望んでいるレベルが高すぎるのか、そうでないのか良く分らないのですが、
D810でも、原理的に全部合わないという前提で、自分としては、「合っている」と思うレベルの希望かと思います(汗)
皆さんのご意見では、シングルセンサーの端では難しいとの事なので、クロスセンサーのポイントで試してみる事にします。
ありがとうございました。
書込番号：18842502
0点
Paris7000さん
回答ありがとうございます。返信が遅くなり、大変申し訳ございません。
「一眼レフだし、ピントが合わないカメラなんて有り得ない」
と思っておりましたが、AFのピント調整って難しいんですね。
少なくとも、「合うのが当たり前」っていう認識は、改めました。
それなりに努力しないとダメなのですね。
ありがとうございました。
書込番号：18842520
0点
フェニックスの一輝さん
ご意見ありがとうございます。 返信が遅くなり、大変申し訳ございません。
F5.6対応のセンサーは、F5.6より小さいf値でAF出来ないのではなくて、F8の様に大きなf値でAF出来ないのではないのでしょうか?
なので、F5.6より開放で使った時に、AFの精度が落ちる訳ではなく、
(そもそも、AF時は、絞りは開放していると思いますし)
f値が小さくなると、被写界深度が浅くなるので、より正確な合焦精度が必要という事で、AFの精度そのものが下がる訳ではないのではないかと思います。
F2.6対応センサーは、F5.6対応センサーの比べて結像した時の物理的な距離が大きいので、原理的に精度が出し易いという事で、F5.6対応センサーでも計測の精度をより上げる事により、小さいf値でもAF出来るのではないでしょうか?
高い機種の方が、この計測の精度が高く作られているというのは、理解出来ます。
書込番号：18842564
0点
オミナリオさん
ご説明ありがとうございます。返信が遅くなり、申し訳ございません。
要は、拡大(F2.8光束)して、今までのモノサシ(計測精度)で測るか、
今までの大きさ(F5.6光束)で、より細かいモノサシ(高精度計測)で測るかの違いですよね?
Nikonさんは、F2.8光束を採用していない所を見ると、高精度計測に自信があるのではと思います。
書込番号：18842585
0点
ヒカル7さん
>D5300だけに誤算どしたなぁ。
誤算じゃー悲しいです。。。orz...
書込番号：18842588
0点
スレ主さん
作例見ました。
これはちょっとひどいズレですね。
でも、毎回ズレるわけでもなさそう。
歩留りと片付けてしまうのには抵抗あるし
10枚中何ショットぐらいがジャスピンで何枚が外すのでしょうか？
自分は踊っているダンサーが被写体なんで、ジャスピン率はさがりますが、止まっているモデルで合ったりズレたりは、やはりいやですよね～
書込番号：18843395
0点
Ap_Ricotさん
> ほぼ連続した撮影(10ショット程度)の2枚です。
> ピントが甘い方が被写体は、少し寄って(つまり大きく)写っています。
連写でレリーズしている時、ピントのずれがファインダーに写っているはずですが、撮影時に確認出来ていますでしょうか？
書込番号：18843917
0点
色々な所で、要求に対して限界なのかもしれません。
MFレンズを使うにしてもファインダーが見にくいですしね。
610あたりにステップアップする良い機会ではないかとも、、、、感じます。
それと、Dx35ｍｍF1.8はFx用の3518に比べると描写力は劣る感じが実感です。
AFポイントは出来れば中央一点主義で。
せめてクロスセンサー以外は使わないほうが確実です。
逆光のライティング状態では、AFは基本的には使わずに、MFが定番でしょうね。
書込番号：18845620
1点
＞F5.6対応のセンサーは、F5.6より小さいf値でAF出来ないのではなくて、
＞F8の様に大きなf値でAF出来ないのではないのでしょうか?
はい、その通りだとおもいます。
F5.6より小さいF値でAFできないと書いたつもりはなかったのですが、
もしかして、小さい絞りと書いてしまったのかなと思って読み返したのですが、そういう記述も見当たりませんでした。
（見落としているだけでしたらすみません）
念のため、もう一度書きますと、
F5.6対応センサーにF2.0のレンズを付けたときの精度は、F5.6の被写界深度の範囲にピントが合うようになるので
F2.0の被写界深度内には収まらない確率が高くなる＝ピンボケになる確率が高くなる
という事を書いたつもりです。
パナソニックG7の紹介ページに位相差AFの精度の図があったので、図へのリンクを貼っておきます。
http://panasonic.jp/dc/g7/img/high_speed/image15.gif
この図を見ると、位相差AFの精度は
F5.6では100％
F4.0で98％位
F2.8で89％位
F2.0で75％位
F1.4で約60％
となっています。
その為、F5.6センサー搭載機の場合にF2.0で撮影すると10枚のうち2～3枚はピントが合わないという事になります。
あくまでも理論値なので、これが上位機種になると、
精度はもう少し上がるように工夫されているのではないかと思います。
これがF2.8センサーの場合は2段分精度が向上すると考えると
F2.8で100％
F2.0で98％位
F1.4で89％位
になり、さらに工夫することによって精度は更に向上するのではないかと思います。
これならF2.0で使っても10枚撮って10枚ピントが合うことがほとんどで
50枚に1枚位ピントが外れる可能性があるという感じになると思います。
＞ほぼ連続した撮影(10ショット程度)の2枚です。
F5.6センサーでF2.8を使用した場合の理論値は89％となっていますので、10枚中1枚ピンボケかなと思いましたが
2枚だと理論値より精度が低いということになってしまいますね。
＞Nikonさんは、F2.8光束を採用していない所を見ると、高精度計測に自信があるのではと思います。
残念ですが、それは上位機種の話しで、下位機種はコスト優先の設計で精度は落ちていると思います。
キヤノンでもF2.8センサーを採用しているのは上位機種で、下位機種はF5.6センサーのみの搭載になっています。
下位機種がF5.6センサーのみなのは高精度計測に自信があるからではなく、
コストから精度には妥協しているのではないかと思います。
書込番号：18845676
0点
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オミナリオさん
もしかしたら、お互い言ってる事は同じなのに、マクロ的に違うことを言っているのかもしれませんが
＞F2.8とF5.6どちらで測るかというのは、どのラインの組合せを使うかで変わるだけです。
というのは、結局のところF2.8センサではF5.6の光束を使えないので、
F5.6センサを代わりに使っていると言っている事の様に思います。
センサーユニット全体のことを話しているのか、それぞれのセンサーの事を話しているかの違いなのでしょうか？
（ユニット全体ではF5.6もF2.8も測距できますが、その中のF2.8センサーではF5.6の測距はできません。）
＞通常はその内側に配列は必ずあるわけで、F5.6光束の検出はそれらの組合せで行います。
キヤノンのF2.8センサーをみると、F2.8ラインセンサーの延長としてのF5.6ラインセンサーはありません。
アップした図だと青い部分がF2.8対応センサーですが、その間の緑の部分はセンサーがないということです。
（本当はセンサーは複数あるのですが、1本だけ緑の線を引きました。）
また、F2.8とF5.6光束対応クロス測距（デュアルクロス測距)についても、センサーの写真を見ると
F2.8センサーは斜め配列でクロス、F5.6センサーは縦横センサーでクロスにしていて
1つのセンサーのラインを延長して、F5.6まで測距できるようにはなっていません。
ちなみにEOS -1D Mark IVの時はF2.8センサーは縦線検出配置、F5.6ｾﾝｻｰは横線検出配置だったのでわかりやすいのですが
F2.8レンズでは、F2.8縦線検出とF5.6横線検出のクロス測距
F5.6レンズでは、F2.8縦線検出はできないので、全てのAFフレームでF5.6対応の横線検出のみとなります。
例外としては、中央1点のセンサーについてはそれぞれ1段暗くても検出できて、
F4.0レンズでもF2.8センサーで検出でき、F8.0レンズでもF5.6センサーで検出できます。
EOS 7Dmk2のセンサーの写真
http://cweb.canon.jp/eos/special/7dmk2/guide/page15/img/img-page15-02.gif
EOS7Dmk2の測距点（中央の赤いのがF2.8とF5.6対応クロス測距）
http://cweb.canon.jp/eos/special/7dmk2/guide/page15/img/img-page15-01.gif
EOS7Dｍｋ2のセンサー配置図
http://cweb.canon.jp/eos/special/7dmk2/guide/page15/img/img-page15-03.gif
Ap_Ricotさん
先ほど、
「キヤノンでもF2.8センサーを採用しているのは上位機種で、下位機種はF5.6センサーのみの搭載になっています。」
と書いてしまいましたが、補足しておきます。
F5.6のみのセンサーを搭載しているのは一番下のX70のみで
一般に下位機種と思われるX7、X7i、X8iあたりでも、F2.8対応センサーを搭載しています。
書込番号：18846029
1点
フェニックスの一輝さん
んと
まず前提として、私は特定のAFモジュールに限ってのお話をしていない、
ということはご理解いただきたいと思います。
その上でお話を整理したいのですが
私がはじめにカキコミした内容が、先に一輝さんが書かれた
>本当はF2.0センサーとかF1.4センサーとかもあればいいと思いますが
>そういうセンサーは暗いレンズを装着した場合、まったくピント位置を検出できなくなってしまいます
というコメントにたいしての事だったのは覚えていますでしょうか？
一輝さんのコメント拝読する限り、位相差ＡＦの仕組みについてはよくおわかりの
ようですから、上記のコメントが「間違ってはいないが、現実にはまず起こりえない」
ことはわかっていらっしゃるかと思います。
少なくとも、AFの仕組みに疎い方に誤解を与えるには十分なものだと思い
「補足」としてコメントさせていただいたのがはじめの経緯です。
例に挙げられたキャノンの製品について云々、という意図は全くございませんので
よろしくお願いいたします。
ご指摘の「内側」という言葉については、先にも書いたとおり具体的な
製品についてのお話をしていませんので、物理的な配置を述べている訳では
ございません。「F5.6光束を利用する配置はF2.8用のそれの内側にある」という
概念上のものとご理解いただければ助かります。
これは製品により配置が異なるため、どちらでもとれるようにそのような形で
説明させていただきました。
例に挙げられたキャノンの製品に関しては、F5.6縦横＋F2.8斜めのデュアルクロスで
F2.8の方は45度位相させていますから、当然物理的な配置は縦横検出センサとは
軸線がずれるのは当然で、それは一輝さんがお示しの通りです。
書込番号：18848426
0点
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赤いラインがF5.6光束、青いラインがF2.8光束 |
＞上記のコメントが「間違ってはいないが、現実にはまず起こりえない」
＞ことはわかっていらっしゃるかと思います。
F2.0センサーとかは存在していませんので、F2.8センサーで話しをしたほうがいいように思いますが
現実のセンサーでは、F2.8センサーでF5.6の高束を使えるものは存在していません。
F2.8センサーの内側にF5.6センサーを配置しているものはありますが
それはF2.8センサーでF5.6の光束を利用しているのとは違い、
F2.8センサーは使用せずF5.6センサーを使うようにしています。
その為、AFモジュールとしてはF5.6センサーとF2.8センサーの2つを載せておけば
F2.8の光束もF5.6の光束でも測距できますが、
個々のセンサーをみていくとF2.8のセンサーではF5.6の光束を使えません。
もしかしたら、ラインセンサーを内側に配置していけばF2.8センサーで
F5.6の光束でも測距できるような事もできるのかもしれませんが、それは架空の話しで、
実際に商品化されているものではそういうものは存在していないと思います。
その為、AFモジュールにF2.0センサーやF1.4センサーを搭載しても、暗いレンズを装着した場合、
そのセンサーではまったくピント位置を検出できなくなってしまいますが
AFモジュールとして考えればF5.6センサーも搭載しておくはずなので、
F2.0センサーやF1.4センサーは意味がなくなりますが、F5.6センサーが機能して測距は可能
ということになります。
そして、F2.0センサーやF1.4センサーの場合は、多くのレンズはそれより暗いレンズなので
そういうレンズを使う人にとっては意味のないセンサーになってしまうので、F2.8センサーの採用例はあっても
F2.0センサーやF1.4センサーは搭載されないのだと思います。
他社でF2.8センサーを採用しないのも、F5.6センサーなら全てのレンズで動作しますが
F2.8センサーが動作するのはF2.8より明るいレンズになってしまい、
全体の半分以下のレンズでしか有効に働かないからというのもあるように思います。
（暗いレンズを使用した場合、一緒に搭載しているF5.6センサーがあるのでAFは使えますが、
F2.8センサーは動作しないので、載せていないのと同じ状態になってしまう。）
ここから先は想像になりますが
F2.8センサーとF5.6センサーとではセパレーターレンズの配置場所が違うのではないかと思っています。
その為、F2.8のセパレータの位置のまま、
ラインセンサーだけを延長してもF5.6の光束を使うことはできないのではないかと思います。
アップした図だと
赤い線がF5.6光束で、青い線がF2.8光束
実線が合焦時、点線が前ピン時
となっていて
合焦時と前ピン時の交差する場所にセパレータを置くとすると（当然、後ピン時も交差すると思います。）
F2.8の時のセパレータの位置は緑の部分で、F5.6の時のセパレータの位置は黄色の位置となるので
セパレータの配置場所はそれぞれ異なり、F2.8センサーのラインセンサーを伸ばしても
F5.6光束はそもそもF2.8用のセパレータを通過しないので、使えないということではないかなと思います。
書込番号：18848549
0点
うーん
どうも話が噛み合わないというか
理解のアプローチが私とは違うような感じがします
セパレータの役割など・・・
一輝さんなりに確信を持って話されているのはわかりますが。
それに論点もズレてきたようです
私がしているのはＡＦモジュール全体としての話のつもりですが
一輝さんが言っているのはF2.8光束用のセンサについてですよね
また、そのあたりの説明繰り返している所を見ると
私がこの事について理解不足と考えておられるようです。
これ以上続けても意味はなさそうですので
このへんでおしまいにしておきます
書込番号：18850676
0点
＞私がしているのはＡＦモジュール全体としての話のつもりですが
＞一輝さんが言っているのはF2.8光束用のセンサについてですよね
そのとおりです。
そのことを話しているとは思っていましたが
何個か前の書き込みで
「センサーユニット全体のことを話しているのか、それぞれのセンサーの事を話しているかの違いなのでしょうか？」
と書いても、
「そのとおり」等の肯定的な話しが見当たらなかったので
もしかしてそうではなかったのかなと思い、念のため、AFセンサーの説明を書かせていただきました。
その為、こちらはAFセンサーについてさらに説明し、
オミナさんはAFモジュールについて再度説明していたのだと思います。
書込番号：18850811
0点
当方も同じです。そんなもんと思って使用しております。
新品購入、オートフォーカス、10枚撮って最低でも5枚以上ピント甘いです。
実につかいものにならない・・・・
なんとか良い方法ないかな～
本体液晶をみるかぎり小さすぎてはっきりしないが、パソコンで画像処理しようとしたらいつも
がっかり写真です。今日も・・・・
書込番号：24041455
1点
＞miko-chanさん
6年も前のスレにレス 笑
自分もこの機種のユーザーですが、等倍ガチピンを叩き出すには今ならミラーレスしかないですよ。
一眼レフの位相差AFで性能を要求するなら、今ならD7500やD500などの機種しかないですねー
書込番号：24043645
1点
木星と土星が最接近する時は
多くの方が写真を撮影しそうですね。
書込番号：23854743
0点
月の「地球照」と相まって、なかなかな絵ですね！
なんでも、木星と土星がこれだけ近づくのは何百年振り（400ねん？８００年？）だそうで
私も肉眼で見ただけですが感動しました。（@@
書込番号：23854853
2点
お返事ありがとうございます。
今日以降は月も離れていくようですが
木星の衛星と土星が同一写真に収められるのはすごいですね
書込番号：23855609
1点
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月齢2の月と、木星＆土星
私も17日の夕方、コンデジで撮ってました。
内蔵のテレコンを使用しても換算50㎜なので
さすがに木星の衛星までは写っていませんが…
手前の雪景色も写し込みたかったので、月は露出オーバーです。
書込番号：23856761
2点
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Ｑ－Ｓ１ ２００ｍｍ ｘ４．６倍 １／３トリミング |
今日の土星と木星の衛星です。
Ｑ－Ｓ１ ２００ｍｍ ｘ４．６倍 １／３トリミングです
書込番号：23858178
2点
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Ｑ－Ｓ１ ３００ｍｍ ｘ４．６倍 １／２トリミングです |
Ｑ－Ｓ１ ３００ｍｍ ｘ４．６倍 １／２トリミングです
書込番号：23860536
2点
土星の位置は
土曜日が木星の１１時方向
日曜日が１２時方向（真上）で
今日最接近２時方向になる予定です。天候はいいみたい
書込番号：23861176
0点
訂正です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000586661/SortID=23854566/ImageID=3483339/
の写真に関し
＞内蔵のテレコンを使用しても換算50㎜なので
＞さすがに木星の衛星までは写っていませんが…
と、書きましたが
リモート設定の際にテレコンは解除され
X70本来の“換算28㎜”に戻ってしまっていたようです。
申し訳ございませんでした。
書込番号：23876573
0点
ちっ、近いですね！ 輪も見える位ですから！
また、雪の夕景も良いです！
私の地域は、もう光害・煙害等でさっぱりなので羨ましいです・・・。
書込番号：23877535
0点
今月、Webcam Utilityの正式版がリリースされたのでD5300をウェブカムとして利用しようとしています。
USBで接続するだけなのでお手軽なのですが、PCに内臓カメラと比べると画面のサイズが小さく、周りに黒帯が出ます。
これはなぜなのでしょうか？
また、これを解決する（周りの黒帯をなくし画面いっぱいに映像を写す）方法はないでしょうか。
MacOS Catalina(10.15.7)での利用です。
3点
＞long16さん
注意事項に
「D810、D750、D7200、D5600、D5500、D5300、D3500 では、ライブビューが小さく表示されます。」
と記載されています。
解決するには、
恐らくになりますが、
「Z 7II、Z 7、Z 6II、Z 6、Z 5、Z 50、D6、D5、D850、D780、D500、D7500」
の機種でないと対応していないと思います。
書込番号：23781044
1点
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5300 AF-P 18-55 VR キット
カメラ初心者です。
まだシャッタースピードについてはしっかり把握できていないレベルです。
露出補正（シャッター近くのプラスマイナスのボタン）を上げて写真を明るくする
マイナスにして写真を暗くするとネットで見ました。
またISOも数値をあげれば写真が明るくなる
とネットで見ました。
どちらも同じ効果のように私には思えます。
この二つの使い分け、違いを教えて頂けると嬉しいです。
1点
Momo0222さん こんばんは
露出補正の意場合は 基準露出に対し 明るくしたり暗くしたりと 変化させるものに対し ISO感度の場合 基準露出は変わらず 暗い場所などの場合 ISO感度を上げる事により 同じ明るさに写るのですが 絞りは同じでもシャッタースピードを上げる事ができるます。
書込番号：23360461
2点
センサーに光を当てて写真を撮ることを露出と言います。
ある決められた露出量を確保した状態を適正露出と言います。この意味での適正露出は必ずしも写真としての適性という意味ではありません。
適正露出は、シャッタースピードと絞り値とISO感度の組み合わせで決まります。
シャッタースピードと絞り値を固定して、ISO感度を上げれば像（写真）はより明るくなりますし、ISO感度を下げればより暗くなります。ただし、露出オートの設定ではISO感度に合わせて、シャッタースピードや絞り値を自動で調整するため、像（写真）の明るさは変わりません。
露出補正は基本的にはシャッタースピードと絞り値、デジタルになってからはISO感度をも含めて、その組み合わせにおいて適正露出よりも露出量を多くしたり（＋）、少なくしたり（－）すること言います。
以下、露出の三要素について、簡単に説明します。
シャッタースピードは、露出する時間の設定です。時間が倍になれば露出量が倍になります。
絞り値はレンズが光を通す量（平たく言えば窓の大きさみたいなもの）の設定で、例えばF5.6に対してF4で倍、F8で半分になります。
ISO感度は、数字が半分になればセンサーの出力は半分になり、倍になれば出力も倍になります。
書込番号：23360469
2点
＞Momo0222さん
多分書かれているだけだとイメージがつかみにくいのでこちらのサイトを
https://photo-studio9.com/exposure_compensation/
あとはこういうのも
https://photo-studio9.com/mechanism_of_auto_exposure/
書込番号：23360500
1点
＞Momo0222さん
こんにちは。
撮影モード、P.S.A.M各モードで違いがあります。
D5300はMモードで露出補正できたかは覚えていません。
以下、適正露出が明るさ的に同じとした時に
Pの場合
+、-、ともにシャッタースピード、絞りが変化し、明るくなったり暗くなったりします。
Aの場合
+でシャッタースピードが遅くなる、-でシャッタースピードが早くなる。
Sの場合
+で絞りが開く。-で絞りが絞られる。
Mの場合
ISOオートで可能。+でISO上がる。-でISO下がる。
で、ISOを上げれば明るくなる、というのは基本的にMモードの場合です。シャッタースピードと絞りが固定されてるのでISO変えれば明るくなったり暗くなったりします。
PSA各モードでISO上げても露出補正0なら適正露出で撮影されます。
MでISO上げると明るくはなりますが、ISO上げることでノイズが多くなるという弊害があるので、基本的には可能な限りISOは低くする方が良いです。
ただし、最小絞りや最大絞り、シャッタースピードが最速や最遅を超えて露出補正した場合は、それ以上変わらなかったかと。ISOオートならISOが変化します。
たぶんこんな感じかと。
もっと詳しい方が補足なり訂正なり、また詳しいサイトを紹介してくれると思います。
書込番号：23360515 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞Momo0222さん
露出補正とISO感度はデジタル時代では全く違う物と考えた方が良いでしょう。
露出補正はカメラが判断した露出を文字通り人間が補正する為の物です。
カメラは基本的に肌の明るさと同じとされる明るめの18％グレーを基準に露出を決定します。勿論、今のカメラはそれだけでは無く色や明るさの変化等を複雑に判断して最終決定しますが。
この為、黒い毛並みのワンコであれば黒を明るいグレーにしようとして白っぽくなってしまいます。
逆に白い毛並みのワンコであれば同じく白を明るいグレーにしようとして暗い色になってしまいます。
これを人間の見た目に近づける際に調整に使うのが露出補正です。
黒い毛並みのワンコであればマイナスに、白い毛並みのワンコであればプラスに補正する事で見た目を近づけられます。
一方でデジタルカメラのISO感度は光の増幅量を変える物です。
ISO100時に1の強さの信号がISO200では2の強さになります。
ISO感度を上げる事でより少ない光で適正な露出が得られます。
この為、暗い所やシャッタースピードを上げたい時にはISO感度を上げる事で適正な露出が得易くなります。
但しISO感度を上げるとノイズが増えると共にDR、階調が狭くなって行く弊害を生じます。これは画質の劣化となる訳です。
なので撮影状況に応じて適切なISO感度を選ぶ必要が有ります。
Nikonの公式サイトに初心者向けの解説ページが有りますので詳しい事はこちらを参照されると良いでしょう。
https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/
また他のメーカーのサイトにもこの様な解説ページが有りますので参照してください。
ご参考までに。
書込番号：23360534 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞Momo0222さん
露出補正（シャッター近くのプラスマイナスのボタン）を上げて写真を明るくする
マイナスにして写真を暗くするとネットで見ました。
またISOも数値をあげれば写真が明るくなる
とネットで見ました。
どちらも同じ効果のように私には思えます
⇒前者の露出補正は
自動露出モードのA S Pで有効となります
後者のISOを上げるは
ISOマニュアル設定の時に有効になります
露出は
『絞り』『シャッター速度』『ISO感度』の3つで決まります
3つとも自分の意図通りにはいつもなりません
最大2つまでを優先して
１つは明るさに応じた成り行き任せです。
書込番号：23360547 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
撮れる写真の明るさは基本的な概念としては次のようなことです。
5個の要素の組み合わせです。
[写真の明るさ]＝[被写体の明るさ]×{[シャッタースピード]×[絞り]×[ISO感度]}×[露出補正]
多くの場合、昼間のお日様の明るさは変えられないように、[被写体の明るさ]を変えるのは難しいので
[シャッタースピード]以後の4個の要素の組み合わせをどうにかすることになります。
初心者や、ベテランでもとっさの時は、これらの組み合わせを瞬時に決めることは難しいので、今はカメラがほどよく最適になるようにしてくれます。
オート
P(プログラムオート、ISOオートまたはISO値の手動設定)
S(シャッター優先オート、ISOオートまたはISO値の手動設定)
A(絞り優先オート、ISOオートまたはISO値の手動設定)
M(ISOオートのマニュアル露出)
多くの[シーンモード]
上の6つのような撮影モードのうち、
ISOオートの、オートやPや[シーンモード]では、
{～}の中の3つの要素の組み合わせがほどよく最適になるように、
カメラが決めてくれます、いわゆる完全自動露出です。
[ISO感度]をISOオートでなく撮影者が設定する場合、
Pであれば、カメラは、残りの二つ、[シャッタースピード]と[絞り]の組み合わせを決めます。
Sであれば[シャッタースピード]も撮影者が決めるので、カメラは[絞り]だけを調整します。
Aであれば[絞り]は撮影者が決めるので、カメラは[シャッタースピード]だけを調整します。
ISOオートのMであれば、[シャッタースピード]と[絞り]は撮影者が決めるので、カメラは[ISO感度]だけを調整します。
要は{～}の中の3つの要素の中のどれを撮影者が決めて、どれをカメラまかせにするかの選択です。
ISO感度を撮影者が設定する場合、[シャッタースピード]と[絞り]のどちらか、あるいは両方を「ほどよく最適な明るさの写真」が撮れるようにカメラは調整しますから、結果としては撮れる写真の明るさは変わりません。 <<<< これが大事!!
つまり上のような撮影モードでは撮れる写真の明るさを変えるためにISO感度を手動設定しても効果はありません。
[シャッタースピード][絞り][ISO感度]には設定や調整できる範囲に制約があるので、[被写体の明るさ]によっては「ほどよく最適な明るさの写真」が得られない場合もあります。この場合はファインダやライブビュー画面に「警告の赤点滅」が表示されます、たいていのカメラは。
[露出補正]はカメラが決めるのではなく、撮影者が好みで加減します、
「ほどよく最適」が撮影者の好みからずれている場合に、
もっと明るくとか、ちょっと暗めにしたいとか。
<補足>
厳密には、最初の数式みたいなのは算数的にはおかしいです。
正しく記述するには「APEX値」とか呼ぶ写真技術の概念を使います。
当面は、あるいは一生必要のない知識です、ご心配なく。
また、あくまで「基本的な概念」で、
フラッシュを光らせると[被写体の明るさ]が変わります。
フィルターを使ったりフォトレタッチ(画像の編集修正)やRAW現像の要素は含ませていません。
露出などを意識して撮っていると、数式は忘れても「概念の骨」はわかってくるでしょう、たぶん。
「ISO感度を手動設定しても効果はない」と上で書いてますが、あくまで「明るさ」には効果がないってだけです。
撮れる写真の見た目、解像感や色の乗りなどには影響します。そのための手動設定は意味あります。
P/S/A/Mの使い分けや「ISOオートでないM」についてもここでは触れません。
「ほどよく最適」の表現を使っているのは、スレ主さんが「ほどよく最適のカメラまかせだけ」では好みの写真は撮れないことに気付き始めてると感じたので、お節介かも。
書込番号：23360636
1点
露出は、シャッタースピード(ss)、絞り、ISOの3つの組み合わせで決まります。
３つ共手動にしていると、ssを遅くする、絞りを開ける、ISOを上げる、これらのうちの一つ～全部を行うと明るくなります。
ISOを手動にしてAモードにすると、カメラが自動で明るさを決めてしまうので、露出補正を＋にすると明るくしようとしてssが遅くなります。場合によってはぶれやすくなるわけです。ISOをオートにしてAモードにすると、露出補正でssとISOの両方が動くかssのみが動くかします。撮影時の状況によってカメラが判断します。
ISOを手動にしてSモードにすると、カメラが自動で明るさを決めてしまうので、露出補正を＋にすると明るくしようとして絞りが開きます。絞りが既に開放の場合はそれ以上は明るく出来ません。ISOをオートにしてSモードにすると、露出補正で絞りとISOの両方が動くかISOのみが動くかします。絞りが既に開放の場合はISOしか動かせません。
ISOを手動にしてPモードにすると、カメラが自動で明るさを決めてしまうので、露出補正を＋にすると明るくしようとしてカメラが状況によってISO以外の1つまたは両方を動かします。ISOをオートにしてPモードにすると、露出補正で3要素全部が動くか、どれかが動くかします。撮影時の状況によってカメラが判断します。
ここで言う状況とは、付けているレンズの焦点距離、開放F値、撮影時の明るさをさしています。
ASP以外でシーンセレクションで撮ることもあると思いますが、この場合はさらに複雑で、Pモードの動きに加えて、より失敗が少なくなるようにカメラが３要素の組合せを変えて行きます。そればかりか、シャープネスやコントラスト、彩度も自動調整されます。
書込番号：23360640 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞Momo0222さん
Nikon機のユーザーさんなら
ここに書いてあることを実機を触りながら学べば良いと思います。
https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/
簡単に言えば
ISO感度を変更することは、
フイルム時代で言えばフイルムを別な種類の物に装填し替えることです。
フイルムという商品は、それぞれ固有のISO感度が決まっていて箱に書いてありました。
（たとえば、タバコが商品ごとにニコチン含有量が決まっていて明示されているみたいに）
そして
「低いISO感度→キメ細かい粒状性 高いISO感度→粗い粒状性」
という法則性が成り立っていました。
現在では
「低いISO感度→ノイズが減り綺麗 高いISO感度→ノイズが増え汚い」
と捉えれば良いと思います。
露出補正とは、ISO感度を変えずに
光量を変える手段です。
その結果、必ずシャッタースピードか絞りのどちらか（或いは両方）が影響を受けます。
シャッタースピードの影響は
https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/04/03.html に
絞りの影響は
https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/04/04.html に
説明してあります。
書込番号：23360703
1点
お邪魔のついで。
「どちらも同じ効果のように私には思えます。」
カメラがあるのですから、ご自身で実際に確かめてみることです。
「思います」ではなくなります。
書込番号：23360709
1点
明るく写したい時、
シャッターを遅くすれば良いけれど、ブレちゃったり、動きの表現は変えたくなかったり、
絞りを開ければ良いけれど、すでに開放だったり、ボケ具合は変えたくなかったり、
そんな時は、ISO感度を上げて解決じゃん。でも、画質がノイジーになりますよ、
てな使い分けです。
書込番号：23360712
2点
こんばんは、Momo0222さん
ではなるべく簡単に。
例えばISO100、1/125秒、F8で撮っているとします。
これを+1補正で明るくするには次の3つの方法があります。
ISO100をISO200にする。
1/125秒を1/60秒にする。
F8をF5.6にする。
どれを選んでも同じに明るくなります。
すなわち同じ効果ということで、Momo0222さんの思っている通りです。
ではどう使い分けるのか。
3つの方法にはそれぞれデメリットがありますから、なるべく影響がないものを選びます。
ISOの数字を大きくするとノイズが増えます。
シャッタースピードを遅くするとブレやすくなります。
絞りのF値を小さくするとピントの合う範囲が狭くなって、ピントを合わせた場所以外はボケが大きくなります。
こういうデメリットを考えて、一番いい方法を選択して選ぶというわけです。
書込番号：23360729
3点
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|---|
＞露出補正（シャッター近くのプラスマイナスのボタン）を上げて写真を明るくする
マイナスにして写真を暗くするとネットで見ました。
またISOも数値をあげれば写真が明るくなる
とネットで見ました。
モードによって話が変わってくるので…
露出補正で明るくするのとISO感度を上げて明るくするのはべつの問題です
１： M（マニュアル）モードでISO固定で撮影している場合
ISO感度を上げれば明るくなります
（絞りを開けたり、シャッタースピードを遅くしても明るくなります）
２： 上記１以外のMモードでISOオートを含め
総てのオートでは露出補正を＋側にすることで明るくなります
D5300の場合モードダイアルで考えるとMに合わせて
ISOオート（感度自動制御）をオフにした場合だけが１
M以外の位置だとISOオートがオンでもオフでも２です
（注：P、S、A、M以外のモードではISOオートはできません）
書込番号：23360745
1点
D5300は使った事ないんだけど、つい先日までD5600を知人から借りて試用していました。
撮影結果を明るくする露出補正。
シャッターボタン横の+/-ボタン。
これはP A Sモードやシーンモード等の時に動かすと+に動かせば明るく、-に動かせば暗く写す事が出来ます。
ファインダーを覗くと右下にインジケーターバーがあるので見ながら動かせばどれくらい動かしたか見れます。
対して、ISOを動かして露出を変えるのはMモードの時。
MモードではISOがオートに設定できない(オート がグレーアウト)ので露出はシャッタースピード、絞り値、ISO感度のそれぞれの値を動かして露出を決めなければなりません。
この時、シャッタースピードと絞り値を任意に固定した時に残るISO感度を調整して露出を決めなければならないのです。
これがISO感度で露出を調整するという意図です。
書込番号：23360835 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞Momo0222さん
昔のフイルム時代に、絞り優先オートやシャッター優先オートのみの初心者向けカメラが有りました。
初心者向けですから、露出補正も出来ませんでした。
でも、例えばISO（当時はASA）を低くすれば、カメラが露出が足りないと判断してプラス補正になりました。
逆にISOを高くすれば、マイナス補正です。
これは、フイルム感度が固定されているからの技でした。
ところが、デジタルでISOを変えるのはフイルムを変えたのと同じで、感度に見合った露出になるだけで露出補正はなされていません。
必要以上にISOを上げれば画像は荒れますし、下げればぶれやすくなります。
そこで最近のデジカメは、ISOオート（勿論固定することも出来ます）機能が搭載されています。
三脚でスローシャッターにしたい場合などは、ISOを低く固定します。
その上で、逆光などで明るくしたいとか暗くしたい場合に露出補正を使用したり、マニュアル露出で補正することになります。
書込番号：23360839
1点
単純に、
①＋/－は、露出補正の名の通り、写る明るさの補正用。
②ISO感度は、シャッタ速度・絞りと共に露出に関係するセンサの感度設定。
マニュアル以外のAE（自動露出）の場合は、写る明るさを左右しません。カメラが自動で標準明度にします。
ISO感度高：ブレが減る、ISO感度低：ノイズが減ってざらつきを抑えます。作用が補正ではありません。
書込番号：23360879
1点
＞Momo0222さん
露出補正はだいたいシャッター速度が変わることにより成しえる操作。
ISO感度は上げ過ぎるとノイズが出てきます。しかし暗い場所ではブレ対策にそれでもISO感度を上げるか、F値の明るいレンズに変えましょう。
補足：設定で感度自動制御を自動（ISO-AUTO)にしておくと、露出補正のみ操作でほとんどカメラ任せで撮れるので楽です。
※ブレない速度は３５mm換算で焦点距離分の１秒以上のシャッター速度が必要とされています。18mmなら１．５倍はおよそ３０分の１以上あればよいことになります。ISO-AUTOによりズームした時に自動で設定されます。
書込番号：23361106
0点
＞Momo0222さん
2017年6月になさったご質問と、根っこは同じですね。
シャッタースピード、絞り値、ISO感度 は相互に関係し合ってますので
ひとつひとつ覚える…という訳にはゆかないのですが
何か「どうしてもココが解らない」というポイントがありますか？
まぁ、仮に解らないながらも
世の中のたいていの人は
よほど意図したのと違う写りになら無い限りは、それで良しとしていると思うのですが
スレ主さんは何かお困りでしょうか？
困っていらっしゃる場合は、
困った写りの写真を（無加工で）アップして頂いた方が話は早いかもしれません。
書込番号：23361185
0点
＞Momo0222さん
撮影の【受光量】において、カメラ単独の【調整手段】として主要な手段が、
・シャッター速度
・絞り
なんです。
ISO感度は、その数値を大きくするほど画質劣化が増大しますので、主要調整手段としては不適切です。
(※ミラーレスやデジイチなどの広大画素では絞り値以上の調整幅があるとも言えるけれども、
1/2.3型などの狭小画素では調整幅が少ない)
もし、
「技術の進歩で解決されるのでは？」
と思ったとしても、「現実知らな過ぎ」の結果に終わります(^^;
また、撮影の【受光量】については、あとで参考用の計算表をアップします。
↑
小学生算数の「食塩水問題」を理解できていると、この【受光量】についても理解しやすいかも？
書込番号：23361247 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
Momo0222さん 度々すみません
書き落としです
前に書いた事は オートモードでの事ですが マニュアル露出の場合 適正露出にした時に ISO感度を上げると適正露出からISO感度上がった分 露出がオーバーになり ISO感度下げると 露出アンダーになると 露出補正と同じ効果はあると思います。
でもこの場合 適正露出から 明るさを変えるという目的ですので ISO感度上げた後 適正露出に戻すと意味がなくなります。
書込番号：23361286
1点
＞Momo0222さん
＞どちらも同じ効果のように私には思えます。
はい、効果は一緒です。明るく写るようになります。
＞この二つの使い分け、違いを教えて頂けると嬉しいです。
一言で言うと、露出補正は細かい設定はカメラ任せのオートマでの露出補正
ISOの変更はちゃんと露出のことが分かってての自分でやるマニュアルの設定です
D5300は私も使っていますがいいカメラですよね。今でも十分現役な美しい写りをします。
通常はオートとかPで撮影していると思いますが、明るくしたいときは露出補正でやったほうがいいです。
ISOで明るくするには、マニュアルモードにして自分でシャッタースピードと絞りとISOを組み合わせないといけません。そうしないとせっかくISOをあげたとしてもその分SSが早くなったり絞りが絞られたりするだけで実際には明るくなりません。
効果は一緒でも方やオートマ、方やマニュアルと、そのお作法に差が出てきます。
なので明るくしたいなら、迷わず露出補正で行ってくださいねー
書込番号：23361378
2点
 |
 |
|---|---|
撮影照度→像面照度→ISO100固定のシャッター速度 |
撮影条件一覧(一段毎の広域表示) |
撮影条件の根本のようになりますが、
添付画像１枚目の「上表」では、撮影時の照度(lx:ﾙｸｽ)から標準的な被写体が、撮像面上で「どのくらいの明るさになるのか？」という事を計算しています。
(※この段階で ISO感度は直接関係ありません)
添付画像１枚目の「下表」では、上表で計算した明るさを元に、
ISO 100 固定の条件において標準的な露出の場合のシャッター速度を計算しています。
ちょっと暗めの室内が「100 lx(ﾙｸｽ)」のとき、F2.8のレンズでは シャッター速度が 1/5秒になっていますが、レンズの絞りで明るく出来ない場合にシャッター速度を 1/50秒にしたいならどうするか？
ISO感度を10倍のISO 1000 にする必要がありますね。
・・・こんなふうに、撮影照度、F値、シャッター速度、ISO感度の関係はかなり複雑で、その関係を表として例示すると、
添付画像の２枚目のようになります。
(上下に分割した表を組み合わせて使う仕様)
露出補正の手段として ISO感度を使うかどうかは撮影者の自由ですが、
そもそも下限のISO値より下げれないとか、高感度にするとノイズが増えるとかを気にしながら設定する必要があります(^^;
書込番号：23361385 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
適切ではない表現で記述してしまった為、修正します。
誤：撮影結果を明るくする露出補正。
正：撮影結果の明暗を調整（補正）する露出補正
ちなみにD5600(D5300)の場合、
MモードではISOはオートに設定できませんので、
シャッタースピード、絞り、ISO感度のどれを変更しても露出は変わってしまいます。
書込番号：23361645
1点
他人と内容がかぶっているのに、みんな自己満足でどんどん説明を投稿するから、もうわけわからなくなっている。
これじゃ、質問者さんが見ても何がなんだか分からないと思うし、こんな大量の投稿 見る気もしなくなると思う。
だれか一人代表して答えて、あとは必要があれば二言三言補足を加えるだけでよかったのに。
書込番号：23361833
6点
お邪魔のついでのついで
しばし考えた・・・
シャッタースピードや絞り値の設定は機械的な事。
カメラに取り込まれる、イメージセンサーに当たる光の量を調整する。
ISO感度設定は電気的な事。
露出補正もどこか電気的な雰囲気。<<<ココをよく考える事!!
それでISO感度も露出補正も同じじゃないかと思った。
・・・みたいな。
続きは気が向いたら、かも。
親スレッド[23360428]
「またISOも数値をあげれば写真が明るくなるとネットで見ました。」
これが早とちりと言うか思い違い。
ISO設定を変えて明るさが変わるのは[マニュアル露出]の時だけ。
「カメラ初心者」を自負するスレ主さんが[マニュアル露出]で撮ってるとは思い難い、
たぶん[オート]や[P/S/A]のいわゆる自動露出。
よって「明るさは変わりません」、よろしいかな。<<<コレについては先の長い書込みでも
<まぁ、余談>
古い時代の自動露出のフィルムカメラでISO値の設定を上げると、撮れる写真は暗くなります。
上とは逆ですがコレも嘘ではありません。(フィルムの感度が変わるわけではないので)
[露出補正]の代用にした人がいるとかいないとか。
書込番号：23361877
4点
＞[露出補正]の代用にした人がいるとかいないとか。
AE(自動露出)などの結果を変え代替手段みたいな事でしたから、
露出補正が可能な場合は殆ど意味は無かったですね(^^;
露出補正であっても ±2段の仕様が殆どですので、それを超えるようにしたい場合は有効でしたが、
マニュアル設定可能であれば、マニュアル設定するほうが良いわけで(^^;
書込番号：23362043 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞[露出補正]の代用にした人がいるとかいないとか。
このテクニックはめちゃ多用してましたよ
コンパクトカメラだと露出補正が出来ないのが多かったので
ＭＦ時代だと一眼レフでも廉価機種ではできないのがあった
だけどＤＸコードになって不可能になった(笑)
不便になったなと落胆しました
書込番号：23362084 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
Momo0222さん 度々すみません
考え直してみたのですが ISO感度を使って露出補正する方法は デジタルではなく ISO感度固定のフィルムカメラでできる方法のような気がしますし
デジタルでは ISO感度変えれば それに伴ってセンサーの感度が変わってしまうので オートでは使えないですしマニュアルモードでは使えるとは思いますが 使い難いと思います。
書込番号：23362320
1点
＞WIND2さん
ニコンのマニュアルの誤記てこと？
D5300もD5600もMモードで感度自動制御可能となってるのだが…
別の要因でISOオートに出来なかったって可能性は無い？
僕はD3XXXシリーズしか持ってないので確認はできないです
書込番号：23362462
0点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞もとラボマン ２さん
＞ありがとう、世界さん
＞スッ転コロリンさん
＞taka0730さん
＞WIND2さん
＞Paris7000さん
＞エスプレッソSEVENさん
＞すすめのPチャンさん
＞うさらネットさん
みなさん本当に詳しくありがとうございます。
仕事の合間に朝から読んでいたのですがちょっと難しい部分もあり返信が遅くなってしまい申し訳ございません。
以前写真を始めようと思った時は仕事が今以上に忙しくなかなか時間が取れませんでしたが
この状況なのでいつもより少しだけ時間があるので皆さんにもらった返信を読み頑張って見たいと思います。
露出補正とISO感度は全く違いISO感度はマニュアルの際しか明るくならない
との事でしたがマニュアルモードはまだ使いこなせるようなレベルじゃないです。。。
海の近くに住んでいるのでまずは海の風景の写真で練習
という感じで風景が中心です。日差しが強く白く明るくなる傾向にある。
というのが今の私の状況です。正直どのモードで撮ったらいいか、何を優先したらいいのか分からない状態で
とりあえずF地を変えて明るさだけを調整しよう！と思って露出補正とISOのどっちを使えばいいのか迷っていました。
書込番号：23362646
0点
＞海の近くに住んでいるのでまずは海の風景の写真で練習
＞という感じで風景が中心です。
↑
【露出補正】が効くオートモードであれば、オートモードで。
ダメなら、撮影距離によりますが、
絞り(F値)優先モードでミラーレスとかデジイチでしたら、F8固定で露出補正してください。
(目につく被写体が遠距離ならF5.6でもok)
あるいは、【風景を示すマーク】のポジションにして、露出補正可能であれば露出補正してみたり、
「オートブラケット」を併用できるなら、それを試してみてください。
オートブラケットでは、自動的に「暗すぎ~中庸~明るすぎ」まで撮ってくれますので、
撮影後に取捨選択すればいいですし、
撮影中は外光によってマトモに判別できなくても、自宅室内でキチンと確認すれば設定ミスも防止できます。
また、結構重要な事ですが、プロでも１カットに何枚も撮影します。
それを素人が１枚だけ撮影してキメようなんて論外です。
本来、プロが１カット数枚撮るのであれば、素人は多少条件を変えながら何十枚何百枚と撮影すべきですが、それを怠ることこそ素人ゆえんですので、せめて「オートブラケット」で数枚から１~２枚の選別をするぐらいの努力は怠ってはいけないと思います(^^;
書込番号：23362734 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
Momo0222さん 返信ありがとうございます
＞F地を変えて明るさだけを調整しよう！と思って露出補正とISOのどっちを使えばいいのか迷っていました。
ISO感度補正はフィルムカメラ用の裏技だと思いますので デジカメでしたら素直に露出補正が良いと思いますし 絞り優先であれば 絞りは固定 シャッタースピードが変化すると思います。
書込番号：23362779
1点
＞Momo0222さん
なんとなくカメラの理解度がわかりました。
とりあえず、
◇撮影モードは【Aモード】で固定。
◆ISO感度は 100 でオート無し。
で、撮ってみてください。
◇【F値】が小さくなれば【ボケ】やすく、
露出補正を『＋』にすれば『明るく』、
露出補正を『－』にすれば『暗く』、
写真の写り方が変わります。
シンプルに使いやすくなるはずです。
◆室内であったり夕方など、
シャッターが遅くなりすぎて、
手振れ写真になるようなら、
「ISO感度を 200 ～ 800 程度」
まで上げてみてください。
シャッタースピードが早くなり、
手振れの少ない写真になると思います。
その代わり写真にノイズが出てくると思います。
まずは、これを実践してみて、
撮れた写真を観てみるのが変化を感じやすいと思います。
書込番号：23362795 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞あふろ氏
確かに双方の取り扱い説明書に記載がありますね。
（見つけるのに時間を要しましたが）
自分がこの項目に気が付かなかっただけかもしれません。
近々、店頭で実機確認してみます。
＞ALL
MモードにてのISOオートの存在、再度確認してみますので、一時保留でお願いします。
ＰＳ．今回、全く関係ないですが、「AF微調整」は無いですかね？
書込番号：23362819
0点
＞Momo0222さん
質問された内容に沿って、一通りの説明はしてはみましたが、最初からすべてを理解するのは難しい面もあるでしょう。取りあえずは露出オートにおいての露出補正だけおぼえればいいかと思います。
書込番号：23362841
2点
＞Momo0222さん
二度目の投稿を読ませて頂きましたが
光量が不足するシチュエーションは一切関係ないようですね。
光が充分足りている状況下では
・ Ｐ、Ａ、Ｓ のうち好きなモードで撮る
・ それで明るすぎる、暗すぎる…という場合だけ露出補正
というだけで構わない訳でして
「ISO感度をどうしよう？」と悩む必要性は全く無いですね。
ISO感度ってのは、可能な範囲で低めになってさえ居れば良いわけで
（そうすることで良好な画質が保てる）
一コマ一コマ撮るごとに設定を考えるような性質のモノでは無いです。
どうぞ、腑に落ちるまで
https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/
で学んで下さいませ。
書込番号：23363052
0点
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|---|---|---|---|
別機種 |
別機種 |
別機種 |
別機種 |
Momo0222さん こんにちは
１．露出補正
カメラが決めた露出に対して、暗く又は、明るくする
オート、Ｐ，Ｓ、Ａ等の時有効
【補正】 《名・ス他》補って、ぐあいの悪い所を直すこと
２．ＩＳＯ数値
Ｍ：マニュアルの時 ＩＳＯを手動で変えることが出来ます
注意：露出補正操作を行うと補正の数値は変更できますが、実際の補正は出来ません
風景の場合 Ａ（絞り優先）モードが使いやすいと思います
極端に明るい、暗い場合はカメラの露出が上手く出来ない場合があるので、Ｍ（マニュアル）の出番ですかね
（キラキラ水面を入れる時、夜の波等）
水平線を入れる場合は、水平を出すため三脚を使った方が撮りやすいです
マニュアルで撮影する時は、カメラの明るさインジケータでおおよその明るさを測り
絞り、シャッタースピード、ＩＳＯを調整しながら、撮影、画像確認、調整を繰り返して好みの明るさにするのが良いと思います
写真１．沈む太陽とスカイツリーが重なった時
写真２～４．水平線から朝日が昇る
平行四辺形になった
船の排気が見えた
オメガ太陽
以下参考になると思います
・好きな写真の「撮り方」レシピ
https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/recipe/
https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/recipe/purpose.html
・デジタル一眼レフカメラの基礎知識
https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/
最後に、同じ景色でも早朝や夕方の光で撮ると昼と違った写真になるので試してみてくださいね
書込番号：23363185
0点
＞Momo0222さん
フィルムでもデジカメでも、画像を記録する媒体（フィルム/撮像素子）に光を当てて撮影しますよね。
で、「光の量をコントロールする」には「光が通る穴の大きさを変える＝絞り」「光が通る時間を調整する＝シャッタースピード」の２種類の手段があります。
誤解を招きますが「見たままの明るさ＝適正露出」として、その明るさにするための「絞りＸシャッタースピード」の組み合わせは１種類ではありません。絞りをあければシャッタースピードが短くなり、絞りを狭くすればその逆です。
「露出補正」は「適正露出」よりも明るくしたり暗くする調整です。
適正露出とは異なる「絞りＸシャッタースピードの組み合わせ」にするのです。
で、ＩＳＯ値調整は「フィルム/撮像素子の感度を変える」という事です。「感度を上げるとより少ない光の量で感光します」が、一方で画質が悪くなります。
書込番号：23363552
2点
用語の適用ブレと「実感」が合わない事が多々あるので、例えば、
自動露出 → 機械的に調整された露出(ヒトの感覚に合わない場合も少なからず)
↓
露出補正
↓
適正露出 → 撮影者の意向を反映した露出
↑
こんな具合に用語の適用ブレと「実感」を合わせるといいかも知れません。
※しかしながら、自動露出、標準露出、適正露出が混濁したような使われ方をしているのが実情(^^;
書込番号：23363620 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|---|---|
＞あふろ氏
確認してきた。
結論から言うと・・・
出来ました。
単にエントリー機だから？
そういやソニーも以前は出来なかったな・・・
という思い込みだったようで。
よって、認識を修正し、間違いを修正しておきます。
Mモードでの、ISOオート（感度自動制御）はできます。
＞all
お騒がせしました。
お詫びにD5600でのサンプル晒しで！
書込番号：23364367
1点
＞Momo0222さん
露出補正（シャッター近くのプラスマイナスのボタン）を上げて写真を明るくする
マイナスにして写真を暗くするとネットで見ました。
またISOも数値をあげれば写真が明るくなる
露出補正は、デジカメの受光素子に当てる光の量の強弱で、明るさをコントロールします。当たった光の増幅量は一定。
Iso感度の変更は、デジカメの受光素子に当てる光の量は変えないで、当たった光の増幅量で明るさをコントロールします。
それぞれ一長一短ありますが簡単に説明すると
露出補正は、シャッターの開いている時間と(シャッター速度) 、光の通る穴の大きさ(絞り)の何れかでコントロールします。
シャッター速度でコントロールする場合、シャッターの開いている時間が長くなると、ブレてしまいます。
絞りでコントロールする場合は、ピントの合う範囲が変わってしまいます。例えば背景がボケ無くなったり、ボケすぎたりします。
Iso感度は、光の増幅量を変えるので、増幅率が高くなると(iso感度の値が大きくなると)、ノイズも増幅されてしまい、
画質が悪くなります。
じゃあどれがいいかと言うと、自分で撮影して自分で失敗して、知識をつけていくしかないです。
最近のデジカメは、優秀ですのでかなりiso感度を上げてもそれなりに画質で写るので、神経質にならないで
チャレンジしてみて下さい。
最後に、この内容は少しカメラに慣れてきた人向けに説明する内容なので、わからない事があっても全然心配ないです。
書込番号：23369093
0点
＞Momo0222さん
＞とりあえずF地を変えて明るさだけを調整しよう！と思って露出補正とISOのどっちを使えばいいのか迷っていました。
F値を変えても、D5300の場合は勝手にシャッタースピードとISO感度を調整するので明るさの調整はできないんです。
なので一番手っ取り早い方法が露出補正で明るくしたいならプラスに暗くしたいならマイナスに調整しましょう。
調整の幅はとりあえず1ステップずつ変えながら、自分の好みにあう明るさになるまで何枚か撮ります。
デフォルトで1/3ステップずつ変化しますのでまずはー1から＋1までの間でどう言う風に明るさが変化するのか実験してみてください！
書込番号：23372421
0点
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5300 AF-P ダブルズームキット
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1つ前の口コミでおすすめの一眼レフを教えていただいたものです。
こちらのD5300での撮影、楽しんでいます。みなさんに感謝しています。
写真の出来栄えにはあまり満足していませんが（腕不足…）、写真を撮ること自体はとても楽しいです。
本当にありがとうございます。
黒いワンコを撮ると、たまに光が当たっている部分が青白くなる時があるのですがこれは明るすぎるからでしょうか。
露出をマイナスに補正すればよいのでしょうか？
毛並みまで分かるようなパリっとした？写りが好みです。
そのような写りを希望する場合、どのように設定すればいいのでしょうか？
ピクチャーコントロールの輪郭強調やコントラストを上げればいいのでしょうか？
ちなみにレンズはこちらのダブルズームキットを使っております。
よろしくお願いいたします。
画像は最近撮った黒毛のワンコの写真です。
3点
露出補正は、意味を持って補正したい場合は＋側に振りますが、
白飛びすると救済できませんので私は慎重になります。
ピクコンの輪郭強調を上げればパリッとしますが、上げても7-8までかな。
人工物を撮った時に不自然になってくる恐れがあります。
コントラストは上げない方が宜しいでしょう。暗部が潰れてしまいます。
レンズの絞りですが、F6.3まで上げると繊細感が増す場合があります。望遠端ではF8とかですね。
その分シャッタ速度が落ちますので、光状況次第。
書込番号：23346285
2点
＞もちを0241さん
こんにちは。
＞黒いワンコを撮ると、たまに光が当たっている部分が青白くなる時があるのですがこれは明るすぎるからでしょうか。
＞露出をマイナスに補正すればよいのでしょうか？
カメラの露出計（明るさを図る機構）は被写体から
反射した光の量を基本にして、現在はそれに被写体
の色や大きさ、配置などを加味して露出（ここでは
写真全体の明るさ）が決定しています。
現在は以前のようには影響を受けないようになって
きていますが、真っ黒なワンちゃんが画面の多くを
占める場合、基本的にカメラに反射して入ってくる
光の量が少ない、とカメラが判断し、シャッター速度を
遅くしたり、絞りを開けることによりカメラに入ってくる
光の量がおおくして、結果的に写真が明るくなります
（露出オーバー）
添付された写真を拝見しますと、口の奥の本来真っ暗か
かなり暗く映るはずの舌の奥のほうもかなり写っていて、
表に出て（日に当たっている）いる舌先はかなりの露出
オーバーで白飛びしかけているように見えます。
同じシーンなら、露出補正でマイナス1.5-2.0段ぐらいに
されると本来のワンちゃんの毛並みの黒さが出てくるように
思います。（やりすぎると背景によってはワンちゃんの体が
暗い背景に溶け込んだり、画面全体が暗くなることもあります。）
カメラの露出計の測光の機種による個性（癖）もあると
思いますので、黒いワンちゃんが主要被写体の場合は
フレーミングでのとらえる大きさにもよりますが、PやAや
Sなどのオート露出で撮影される場合、露出補正を
マイナス1.5ぐらいでとってみて、お好みで調整されると
よいように思います。
（D5300、」、露出補正）
https://www.nikon-image.com/support/manual/digitutor/d5300/functions/exposurecomp.html
それか、日中の広場や室内などでしばらく太陽（光線）の
状態も変わらないような場合、マニュアル露出にして
おけば、ワンちゃんの大きさが画面の中で大きくなろうが、
小さくなろうが、（日陰になるなど撮影シーンの光量が
変わらない限り、）一定のお好みの明るさでワンちゃんの
毛並みが表現されます。
（D5300、」マニュアル露出）
https://www.nikon-image.com/support/manual/digitutor/d5300/functions/shootingmodes_m.html
気を付けないといけないのは、この場合「ISOオート」の
ままですと、マニュアル露出であっても、露出補正の
影響を受ける場合があります（たしかニコンの場合は
そのような制御だったと思います）。
その場合は、上記マニュアル露出に加えて、ISOオート
から固定のISO値（ISO400など）にされるとよいと思います。
（D5300、ISO感度設定）
https://www.nikon-image.com/support/manual/digitutor/d5300/functions/iso.html
また、黒い毛に光が強く当たるような場合、レンズ性能
によって最近のレンズでも色収差という収差の影響で
青っぽいにじみが黒い毛の部にかかってきて、青っぽく
みえる可能性があります（この写真ではそうでもなさそう
ですが）。
この場合は、カメラボディの自動レンズ補正をオンにする
（倍率色収差対策）、ｆ5.6のレンズならf8-11とか、絞りを
絞り目にする（軸上色収差対策）、後で画像ソフトを使って
補正する、それでも満足できない場合は色収差補正の
徹底した評判の良い高級レンズ（シグマアートレンズなど）
に変える、などの対策になると思います。
よくパープルフリンジといわれていますが、今回の青白く、
という話はパープルフリンジ（レンズ性能）と露出オーバー
（カメラの露出誤判定）が組み合わさっている可能性が
あるのではないかと考えています。
この場合、カメラ側のピクチャーコントロールやコントラスト
を上げたりすると、本来の色ではない部分がかえって強調
されたりしますので、お勧めしません。
書込番号：23346322
1点
＞もちを0241さん
ホワイトバランスは何を設定していますか？
オート(AWB)か晴天かな？
真っ白いカード(スケッチブックなどでもOK！)
プリセット(PRE)を試してはいかがでしょう？
書込番号：23346354 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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|---|---|
黒ラブは難しいですね。
わんこの画面に占める面積が狭い時は、プラス補正にしないと目が潰れてしまいます。
逆にアップで撮るようなわんこの画面に占める面積が広い時は、マイナス補正にしないと黒が飛んしまいます。
黒ラブをたまにしか撮らない私の場合は、目が認識できるように+1/3で撮っています。
いつも撮られるのなら、お天気と光の具合で適正値を見つけて下さいね。
でも+1.3は多すぎだと思いますよ。
書込番号：23346475
3点
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|---|
カメラの「測光」の仕組み＝明るさの判断基準 |
こんばんは♪
黒ラブちゃんは難しいですね(^^;
↑毛並みに艶があるので・・・光を反射しやすいですから。。。
私は、作例の程度であれば・・・それほど違和感を感じる写真では無いと思いますが？？
確かに・・・＋1.3の露出補正は、若干やりすぎだったかもしれません(^^;
カメラには限度があって・・・必ずしも「目」で見たようには写りません。。。
作例の様な「光線」の具合では、ハイライト（光が当たっている所＝艶が光って見える部分）と、シャドー（陰＝黒く締まっている部分）の両方を表現するのは難しい場合があり得ます。
↑黒く締まっている毛並みをハッキリクッキリ写そうとすれば・・・艶が光って見える部分は白く色が飛んでしまいます。
↑逆に艶が光って見える部分をハッキリクッキリ写そうとすれば・・・黒く締まって見える毛並みが潰れて1本1本毛並みが再現されにくくなります。。。
↑写真は・・・必ずと言って良い程・・・「アッチを立てれば、コッチが立たず」の法則で出来ていますので、両方丸く収めるのが困難な事が案外多くあります(^^;(^^;(^^;
一般論で言えば。。。
カメラ君は、写真の出来栄え＝明るさを「18％グレー」と言う色を基準判断します♪
↑この「18％グレー色」を撮影した時に・・・18％グレー色に写る明るさを適正露出と判断します♪
なので・・・白い物を基準に明るさを測ると・・・明るすぎる！！と判断して18％グレー色になる明るさ＝暗く写そうと努力します(^^;
逆に・・・黒い物を基準い明るさを測ると・・・暗すぎる！！と判断して18％グレー色になる明るさ＝明るく写そうと努力します(^^;
↑カメラ君は、こ～言う性質なので(^^;(^^;(^^;
一般論は・・・
白い物を撮影する時は、「＋」に露出を補正する＝ハイキーに撮影する。
黒い物を撮影する時は、「－」に露出を補正する＝ローキーに撮影する。
と言うのが、セオリーとされています(^^;
↑モチロン・・・必ずこーしなければならないワケでは無く・・・臨機応変に対応する必要がります♪
黒い物を撮影すると・・・あカメラ任せに露出を決めると・・・黒では無く「灰色」っぽく写る事が多いので。。。
「－」に露出補正して・・・黒に締りを出す・・・と言うのが基本と言うか？？ 一般論になります(^^;
アプロ＿ワンさんのアドバイスにある様に。。。
↑黒ラブちゃんのバヤイ。。。マイナス補正すると・・・「瞳」が黒く潰れて分からなくなりやすい（表情が分かり難くなりやすい）ので。。。
この露出補正の加減が非常に難しい。。。(^^;(^^;(^^;。。。と言うのが現実ですので。。。
私は・・・作例の様に多少艶が光ってしまっても・・・悪くないと思うんですけどね？？
ご参考まで♪
書込番号：23346557
0点
もちを0241さん こんにちは
カメラの設定の前に、光の状態を変えましょう
この写真を撮影した状態だと、光が強すぎて
顔がてかり、あごの下が潰れかけています
晴天日中は避けて、朝夕の柔らかい光、日中であれば、薄曇りや日陰で撮影してみては？
いい光で、後は撮影した画像をみて露出補正がいいと思います
奇麗な毛並みが撮れれば、バックのよさそうな所を選びラブちゃんが浮かび上がって来ると思います
書込番号：23346580
3点
＞もちを0241さん
黒いワンコの撮影は難しいと思います。
特に動いているとAFでピントを合わせるのが。
目も黒いのでキャッチライトを入れたら良いと思います。また毛並みの照りを表現した方がキレイかなと思うので、順光か斜光で撮影したら良いかなと思います。
暗い背景を背にすると黒い犬が白っぽく写るので露出をマイナス補正したら良いと思います。
ただ、逆光で撮影チャンスと思ったときはポジションを変えるのではなく、プラス1程度を目安に補正して撮影したら良いと思います。
目の動きで表情を作るのも良いと思いますよ。
毛並みがわかるように写したいならf5.6～f8 程度に絞るか、ピクチャーコントロールの輪郭強調をプラス5程度にするとかですかね。
書込番号：23346783 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
撮る段階で必ずするのは露出補正のみ。あとは、撮ってからの調整。一眼レフはファインダー見ててもわからんからね。
といっても、RAW現像は必ずしも必要ではない。カラーバランスやトーンカーブやシャープネスを付属ソフトでいじってみたら、だんだんとわかってくるはず
書込番号：23347170 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞うさらネットさん
露出はやはり慎重にやるべきなのですね。どうもワンコの目元をはっきりさせようと思うと、かなり露出を上げないと可愛く見えない気がして…。
輪郭強調を少し上げてみてどんな感じになるかチャレンジしようと思います＾＾ありがとうございます。
＞とびしゃこさん
ご返信ありがとうございます。
やはり黒いワンコはカメラの方が調整して明るく映すようになっているのですね。
露出を調整＋レンズを良いものに変更などがしてみようと思います＾＾
いつも詳しいご説明ありがとうございます＾＾
＞葉桜 日和さん
ご返信ありがとうございます。
ホワイトバランスはいつもオートでやっています。
＞アプロ＿ワンさん
参考お写真ありがとうございます。非常に分かりやすいです。
特に2枚目のお写真の艶感好みです＾＾
やはり露出のあげすぎなのですね。目をはっきりさせようと思うと、アゲアゲになってしまいます。
ラブでも目の色がオレンジの子は露出を＋0.3ぐらいにしているのですが、どうも目が黒い子は上げてしまいます…。
露出は控えめにして、レタッチの時にはっきり見えるよう修正すればよいのでしょうか？
＞＃４００１さん
ご返信ありがとうございます。非常に分かりやすい解説で勉強になりました＾＾
》黒く締まっている毛並みをハッキリクッキリ写そうとすれば・・・艶が光って見える部分は白く色が飛んでしまいます。
逆に艶が光って見える部分をハッキリクッキリ写そうとすれば・・・黒く締まって見える毛並みが潰れて1本1本毛並みが再現されにくくなります。。。
写真は・・・必ずと言って良い程・・・「アッチを立てれば、コッチが立たず」の法則で出来ていますので、両方丸く収めるのが困難な事が案外多くあります(^^;(^^;(^^;
どこを優先するか、どの程度許容するかになりそうですね。
またお話を聞き、どの写真が良い感じに撮れているか初心者が判断するには難しいなと思いました。
ちょこちょこ投稿してみなさんに見ていただこうと思います＾＾
＞Ｍアッチャンさん
ご返信ありがとうございます。
このときは曇りでの撮影でした。ちょっと光が指していた時もありましたが…。
逆光がいいのは分かっているのですが、ワンコが良い表情をしているのを撮ろうと思うと動いてしまうのでなかなか難しいですね＾＾；
＞with Photoさん
ご返信ありがとうございます。
》逆光で撮影チャンスと思ったときはポジションを変えるのではなく、プラス1程度を目安に補正して撮影したら良いと思います。
逆光でわんこが良い表情でこちらを向いている！という時を見つけるのがなかなか難しいですが…プラス補正にして撮影してみようと思います。
書込番号：23347176
0点
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 |
 |
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|---|---|---|---|
別機種ですみません |
← 曇りの撮影 |
←このワンコは毛艶が強いのかな |
← |
＞もちを0241さん、こんにちは。
他人のワンコを撮ってます。
黒色のワンコは難しいですね。野鳥と一緒で目を出すのが難しいです。
目に光が差し込んでいる時はそれほど明るく補正しなくても良いと思いますが、
曇りだと明るめにするとか。細かく言うと毛色、毛艶にもよりますね（笑）
私はそこまでは細かく補正はしてません。大雑把です。以下を参考までに。
私のカメラ設定は
WBはオートから選ぶか晴れ。PCは風景カスタム（コントラスト等をマイナス）
風景はSDとかに比べるとデフォルトのコントラスト等はかなり高いようです。
以前から風景はお気に入りのPCです。
JEPG撮影。画像処理は明るさ、ハイライトとシャドウを微調整してます。
ワンコを望遠で狙うときは
スポット測光、撮影モードはマニュアル、ISOオート
露出は適宜変更してます。的確なアドバイスはできませんが、以下私の場合。
撮影前にあらかじめ撮るポジションで露出補正は決める。試し撮りで確認も。
撮影中や合間にも都度液晶画面で確認し必要に応じ変更する。
猛禽等の飛翔撮影だと撮影中に露出を動かしますが、ワンコの場合そこまで
することは稀。良いシーンが長続きしません。
適正露出と言ってもカメラにもよるし、個人の好みもあるのでなかなか判断は
難しいのですが、自信がないのであればRAW撮影で現像という手しかないので
は、と思います。PCなども変更できますし。
スレ主さんのワンコ写真はもう少し暗くても良かったのかもしれませんね。
私の場合JPEGオンリーなの今でも露出失敗写真多いですよ（笑）
書込番号：23347592
0点
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|---|---|---|---|
こちらで見る限り、黒ラブの写りはキヤノンもニコンも余り変わらなさそうですね。
私が使った限りでは富士のカメラが黒い子に強いと思いました。
AFや露出が弱いとかはありますが、黒い毛並みは順光でも粘ってくれます。
その代わりに逆光とか背景が明るいとぐちゃぐちゃになりますが。
書込番号：23350292
0点
＞ノンユー1000さん
お返事、またたくさんのお写真ありがとうございます。
設定を具体的に教えてくださり、参考になります＾＾
なかなかワンコの撮影は難しいですね。犬種によって艶やカラーも異なりますし…。
試し撮りして露出などを納得できるまでゆっくり確認してから撮影しようと思います＾＾
＞アプロ＿ワンさん
ご返信ありがとうございます。やはり黒い子は順光がよいのですかね。
うちのワンコはトライカラー（3色）なので、黒いところはピカピカに映っても白いところはべったり映ったり。。。
なかなか加減が難しいです＾＾；
書込番号：23350348
0点
>もちを0241さん
えっ、黒ラブじゃ無いのですか？
書込番号：23350498
0点
＞アプロ＿ワンさん
そうなんです。お友達に黒ラブがたくさんいるので、黒ラブを撮ることが多いのですが、うちの子はトライカラーです＾＾；
ブラック、ホワイト、ブラウンの3色入っています。。。
書込番号：23356150
0点
この製品の最安価格を見る
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