OLYMPUS OM-D E-M1 ボディ のクチコミ掲示板

ローパスフィルターレスの効果

[フーテンの猫I]

E-M1 のローパスフィルターレスに関し、皆さんはどのように評価されているでしょうか？
正直なところE-M5と比較して、私の目では尖鋭度などの違いが判りません。添付した画像は三脚を動かさずに、カメラを替えレンズは12-40mm F2.8を使用。中心部近くを４００×４００にトリミングして並べたものです。

書込番号：17639589

[ミドルエイジH]

ヤシカノーマル	ヤシカ改造ローパスレス	E-M1シャープネス最大	E-M1シャープネス最小

タイムリーに昨日ヤシカのトイデジが手に入ったので、それも交えてローパスについての考察をば（笑）
ほぼ同じ構成のヤシカのトイデジ（EZ F924&928）で、ローパス有り無しの差を先ず見てください。どちらもシャープネスは最少です。明らかにローパス無しの効果がありました。ローパスレスの本当の価値はシャープネスをかけなくて済む事なのではないかと最近考えています。
で、オリンパスですが、E-M5の検証はしてないし、最低限のローパスだとメーカーも言ってましたから、まあそう大した差は無いのだろうと思いますが、E-M1でのシャープネスの差に関してはちょっと検証してました。シャープネスを強くかけると明らかに暗部にノイズが乗っています。シャープネスノイズとでも言うのでしょうか？
色のつながりが悪くなって立体感が損なわれるのが、コーンスタンド当たりを見ていただくと解るのではないかと思います。また、境界線も気持ち不自然になっていると自分は感じます。レンズで本来微妙にボケてる部分もシャープネスで起こされている部分もあるのではないかと推察します。ローパスの弊害を誤魔化すためにシャープネスが導入され、本来フィルムにはシャープネスなど無く、それでもシャープに写っていたのですから、ローパスレスになった時点でシャープネスの使命は終わったのではないかと思います。

一連の検証の中で気が付いたのですが、iAUTOの画は汚いですね。オリンパスさんも何が楽しくてあんな自殺行為なシャープネスガリガリセッティングでモードを１つ取っているのか。デフォは絶対シャープネスを切るべきと主張してみる（笑）

書込番号：17640944

[えびえびどん]

E-M5はローパスレスと噂がありましたが
実はローパスフィルター採用機種でしたって判明したはず
とあるプロカメラマンが自分のブログにE-M5はローパスレスかもと書いてましたが
ローパスフィルターレスではなかったためにブログで訂正してますね

書込番号：17641073

[デジ亀オンチ]

EM-1は、ローパスレスです。
EM-5は、ローパス効果を弱めています。
E-5から、ローパス効果を弱めています。
有名なD800Eは、完全なローパスレスでは、有りません。ローパスフィルターを2枚用いて、ローパス効果をキャンセル
しています。？？（ローパスキャンセル）
ま、実際には、完璧は、有りません。自分の気に入ったカメラを使いましょう。

書込番号：17642305

[salomon2007]

4/3機のE-5で確かLPFを弱めていてそれを補正する「ファインディテール」という機能があったかと。
E-M1でははっきりLPFLという事で上記補正機能がファインディテール�Uになってますね^o^/。
E-M5はE-PL5以降のPEN型機全てに搭載されているソニー製センサーの搭載初号機でありLPFありだと思いますよ。

書込番号：17642894

[あさけん]

等倍マニアには大事な問題ですね！(⌒‐⌒)

書込番号：17643604

[kabo777]

ベイヤー配列に代表される平面色分解センサーの場合、人間がきちんと見られる画像を作る為には、周囲の画素の情報を用いて、不足している情報を補完する必要があります。この補完処理そのものがローパスフィルターと同じ働きをしているので、ローパスレスだから格段にシャープになるという訳ではありません。センサーが光を受けたままの、RGBのモザイク画像を見て、ローパスレス機で撮影した画像か否かを判断出来る人は恐らく居ないでしょう。個人的にはローパスフィルターの有無よりも、画像処理エンジンの影響の方が大きいと考えています。

書込番号：17647362　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミドルエイジH]

kabo777さん
それでは私が上に上げてるヤシカの改造で得た結果と違いますね。オリンパスもローパスレスに踏み切った理由は実際に試して違いが大きいからとCP+のプレゼンで言ってましたし、ローパスの有無は差が大きいと思いますよ。

書込番号：17648387

[中田聡一郎]

フィルムでは、エッジ効果を狙って、稀釈現像をする事がありますが、高精細な感じになります。顕微鏡などで見ると、角が尖って鋭くなっているのが判ります。

あっ(^^;)
フィルムには、シャープネスが無いと言うお話しが出ていましたが、稀釈現像はシャープネス的かなと、ふと思いました。

書込番号：17648652　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミドルエイジH]

中田聡一郎さん
いつも的確なご意見、なるほどと拝見しております。
フィルムの効果は知っては居りましたが、自分で制御できるのは現像を自分で行える方だけなので、一般人的には調整できるパラメータではなくカメラのシャープネスと機能的には並べられないかなと。また1600万画素はフィルムだとISO感度いくつくらいの微粒子かと考えると、かなり精細な画がシャープネス無しで得られてるのではないかと思っています。

ローパスレスでシャープネスの使命が終わったという発言の件、一部追加させてください。
JPEG撮って出しのシャープネスは、という事で。RAWで撮って、処理能力がカメラより大きいPCでの処理なら精緻なシャープネスがかけられるんじゃないかなと私も思います。

書込番号：17649027

[中田聡一郎]

ミドルエイジHさま☆
色々な検証の実験や、コメント、楽しく拝見しております♪

ええ、本当に最近はシャープネスをかけないで、印刷に送ることが多くありますし、製版からも、シャープネスの話が出なくなりましたね。
写真展用のプリントなどで、表現として、やや利かすこともありますが(^^;

そう、そう、印刷に向けて普段はAdobeRGBで撮影して、web用の納品の時はSRGBに変換もするのですが、AdobeRGB画像を、SRGBのモニタで見ることがなくて、改めて考えさせられました。ありがとうございます。


あっ(☆｡☆)
スレ主さま、本題からそれてしまい、スミマセン。

書込番号：17649908　スマートフォンサイトからの書き込み

[kabo777]

ミドルエイジHさん

ローパスフィルターは強いものになると半径2ピクセルの範囲で光を拡散してしまうので、無い方がはっきり解像感が高くなる機種があるというのは承知しています。
しかしながら、平面色分解センサーでは、個々の画素は光の三原色の何れか一色しか受け取れないので、画面上の任意の一点が本来どの様な光(色と輝度)を反映していたのかは、周囲の画素を参照して類推する以外にありません。類推に失敗すると(人間的な観点であって、カメラは仕様通りに演算しているに過ぎない)、偽解像やモアレといった好ましくない画像が出て来る事になります。
最近のカメラでは、センサーの解像度がレンズの解像度を大きく上回っているので、ローパスフィルターに到達する前に画像がボケていて、わざわざ高価なローパスフィルターを使うまでもないというのが本当の所でしょう。

書込番号：17650199　スマートフォンサイトからの書き込み

[kabo777]

補足。
平面色分解センサーで撮影して得られた全ての画像は、RGBのモザイク画像を元にして画像処理エンジンが生成した幻に過ぎません。偽解像やモアレであれば、はっきりと幻である事を意識するでしょうけれど、人間的な観点で自然な見え方になっていれば、幻だとは気付かないでしょう。
幻である以上、撮影状況によっては解像しているのがおかしいという事も有り得るのですが、その事に言及している人は寡聞にして知りません。

書込番号：17650265　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミドルエイジH]

kabo777さん
説明ありがとうございます。
私もちょっとぐぐって勉強してみました。
ttp://photo.cyclekikou.net/?p=2710
こちらのHPの方と同じ理論で話されているのかなと思いました。

ベイヤー配列は輝度担当がGチャンネルのみだから全画素の半分で、そこから２倍に起こしなおすから幻であり、色は周囲の複数の画素の演算で得られるものだから、それも幻。画素数が高くなったから輝度モアレは回避しやすくなり、残りは色モアレで、改善は画像エンジンの力によるものであるという認識で良いのでしょうか？

いまデジカメはkabo777さんの言われる「画像処理エンジンが生成した幻」から、よりストレートな回路で実像に近づく進化をさせている過程にあるのではないかという気もします。白黒ライカとかシグマのクワトロとか。
E-M1とE-M5に関しては元々E-M5はローパスが弱くなっているからこのスレの答えとしてはkabo777さんの意見で正しいのだと思いました。でも、ローパスはもう無いほうが良いパーツですよね？

書込番号：17650435

[kabo777]

ミドルエイジHさん
ベイヤー配列でも、フジのX-Trans配列でも、輝度を担当するのはG画素という表現がなされていますが、現実にはG画素に反映される輝度は本来の入射光の6割弱なので、G画素だけでは完全な輝度情報は再現出来ません。約3割のR画素、1割強のB画素との比較で、精度が高いという意味で捉えていた方が良いかと思います。
輝度モアレに関して言えば、画素数が増えた事で発生しづらくなってはいますが、原理上どんなセンサーでも起こり得るので、フレアやゴーストと同様に、撮影時の工夫で出ない様にする以外にありません。色モアレは水平色分解センサーでは不可避の問題ではありますが、後処理の進歩で目立たなくなってはいます。元々人間の眼は色の分解能が低いので、色モアレは輝度モアレよりも目立たないというのもあります。

今は未だ、デジカメの画像は画像処理エンジンが作り出した幻ですが、今後はミドルエイジHさんがおっしゃる通り、センサーが受けた情報をダイレクトに反映する方向へと進化していくと考えています。その過程で、ローパスフィルターも確実に過去の遺物になるでしょう。
ただ、現実に製品化するとなると一筋縄ではいかないのも事実で、ライカMモノクロームは名前通りモノクロ画像しか撮影出来ませんし、積層色分解センサーのfoveonも色分解の精度に難があり、1ピクセルで輝度も色も完全に再現するという当初の理念から、一歩後退したquattroに解決の道を求めています。
多分、そう遠くない未来に、よりダイレクトな画像処理を実現するセンサーが出て来るとは思います。

書込番号：17650751　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんにちばんは。OM-D E-M1 は持ってませんが・・・。

ローバスフィルターの有無で違いがわからないとのこと、それがわかる被写体や撮影方法でなければ、わからなくてもしょうがないかと、思わなくとも。

レンズの性能は当然。たとえば親スレッド[17639589]の写真、瞳にピントを合わせて、髪の毛は被写界深度から外れるなら、その髪の毛をどんなに較べても違いはわからないかも。

被写体に比較に十分な微細な模様がなければ、以下同様。

風景写真の中遠距離の木々の葉などを比較被写体にしても、空気の揺らぎや風による枝の揺れなどがない、時刻経過による光の当たり方の違いなども考慮すべきでしょう。

・・・と、持っていないのに上から目線はご容赦を。

<余談>

ホントは余談で知ったかぶりしたくて・・・

フィルム現像のシャープネスについて

フィルム現像は化学反応です。反応が進むと現像液は劣化します、反応が鈍くなります。フィルム上の潜像の明領域では現像が活発に進み、暗領域では現像が穏やかに進みます。明領域では現像液の劣化が早く進みます、暗領域よりも。


普通は現像液を撹拌することで、現像液の劣化の度合でおこる斑(むら)を防ぎます。撹拌を抑えると、明領域と暗領域の境界付近では、暗領域の劣化の少ない現像液が明領域にも作用して反応が進みやすくなります、境界でない領域よりも。その結果、境界付近の明領域はより明るい、境界のくっきりした像になります。フォトレタッチのシャープネス強調処理と似たような結果になります。

・・・みたいに、何かで説明されていました、ずいぶん昔。(出典不明)

潜像 とは - コトバンク - Kotobank
http://kotobank.jp/word/%E6%BD%9C%E5%83%8F


アンシャープマスクについて

「アンシャープマスク」の用語はフィルムを印画紙に焼き付ける時のテクニックのようです。

無料ダウンロードソフトGIMPのマニュアル
http://docs.gimp.org/ja/plug-in-unsharp-mask.html

Adobe PhotoShop の解説ページ
http://blogs.adobe.com/photoshopjapan/2013/05/13/sharptoo/
Q. シャープにする機能なのに、「アンシャープ」という名称なのはなぜ？

フィルムを印画紙に焼き付ける時の「アンシャープマスク」の手順は、インターネットより前の時代のことなのか、直感でわかりやすい説明は見つけられませんでした。それも一通りではなくいくつかの方法がある雰囲気です。

「フィルム現像のシャープネス」も「印画紙焼き付けアンシャープマスク」も、自分で体験・会得したことではありません、あしからず。


解像限界付近の描写を扱う時、"擬解像(疑かも)"とでも呼ぶ現象も考慮する必要があります。元の画像が明確な解像度テストチャートのようなものなら"擬解像"を疑うことも容易ですが、自然界の模様では判別しづらくなります。

古いコンデジのソレっぽい例、「矢車」と呼ぶらしいチャート図形がわかりやすそうです。

小絞り回折現象(?)とRAW現像
http://bbs.kakaku.com/bbs/00500210902/SortID=7565552/#tab

この擬解像はベイヤー配列のRAWデータからフルカラー画像を得る時の副産物のようですから、この処理、「ベイヤー補間」とかカッコ付けて「デモザイク処理」とか呼ぶ、ソレを施す前の画像なら避けることができそうです。

「デモザイク処理」を施す前の画像、以下リンク写真の(A)と(C)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=11247209/ImageID=1537277/

その説明は
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=11247209/#16073476
<<< 注意 このスレッドは写真が多いので表示完了までに時間がかかります >>>


まぁもこんなことまで考慮して比較するのも面倒でしょう。「プラシーボ効果」でしたか、そうだと信じて使うことが幸せなのかも。長文、ご容赦を。

書込番号：17654929

[Tranquility]

kabo777さん

>最近のカメラでは、センサーの解像度がレンズの解像度を大きく上回っている

・・・のであれば、偽色やモアレは発生しません。
しかし実際はそうではないので、偽色やモアレが出ます。E-M5でもE-M1でもE-M10でも出ることがあります。
4/3のレンズは、2000万画素でも不足のない解像力を有しているとOLYMPUSは言っています。いまの4/3センサーは1600万画素ですから、まだまだレンズの解像力の方がセンサーの解像度を上回っています。


>平面色分解センサーで撮影して得られた全ての画像は、RGBのモザイク画像を元にして画像処理エンジンが生成した幻に過ぎません。
>デジカメの画像は画像処理エンジンが作り出した幻です

「幻」とは「実際には無いのに、そこにあるように見えるもの」のことです。
ベイヤー配列の補間は、周りに「あるもの」からの推測でわからないところを埋めることです。ですから、実際にはそこにあるかもしれない細かい模様を見えなくしている可能性もあります。

したがって、ベイヤー配列の補間は「そこに無いものをあるように見せている」のではありませんから、「幻」という表現には違和感があります。実際には無い模様が現れるモアレは「幻」と言えるかもしれませんが。

書込番号：17655213

[ミドルエイジH]

Tranquilityさん
おそらくですが画素ピッチとナイキスト周波数の関連に対しての解像度で、画を撮るという目的にたいしての解像度とは別なのかなと横レスしてみます。違う場合、両側から突込みがきそうな危険な横レスだと冷や汗（笑）

同じ言葉でもいろんな意味を指すのでややこしいですね。ペンタックスの解像度は平面チャート撮ると成績悪いそうですが、立体チャートでテストしてるのがペンタックスの誇りらしいので、解像度と一言で言ってもいろんな指標があるんだなあと。

書込番号：17655932

[kabo777]

Tranquilityさん

センサーの解像力がセンサーの仕様から一意に決まってしまうのに対し、レンズの解像力は連続的に変化するので、確かに一概に比較するのは難しいですね。モアレについて言えば、センサーの解像度の1/2以上の繰り返しパターンを受光した場合に出現し得るので、モアレが希にしか出ない現況では、センサーの解像度がレンズの解像度を大きく上回っていると考えていました。

水平色分解センサーの場合、RAW出力で得られたモザイク画像をドットバイドットで撮影すると、撮影の結果として期待しているのはモザイク画像なのに、出力画像はモザイク画像の元ネタを再現した結果になります。これは極端な例ですが、存在しない情報は補完するしかないのも事実で、補完後の画像に対して幻という表現をしていました。今は画像処理エンジンの進歩で、目で見たものと殆ど変わらない画像が得られる様になりましたが、それでも未だ違和感を感じるケースはあります。

書込番号：17660533　スマートフォンサイトからの書き込み

[春日井]

ぱっと見どころかよーーーく見ても私には違いが分かりません(TT)
そんな自分にはE-M5で十分ってことだな…。

書込番号：17664939

[ミドルエイジH]

E-M1	E-M5	E-30	K-x

もう過疎っているところに自己満足の検証を記録。
E-M1、E-M5、E-30、おまけにK-xで並べてみました。
オリンパスのパラメーターはフラット、コントラスト-1、彩度+1、シャープネス最低、ノイズフィルターカットで統一。
K-xは風景、シャープネス最低、コントラスト-1
私の現在の主張はローパスレスにシャープネスは不要ですが、意外や意外、オリンパスは早い段階でローパスを薄くしていたんだなあと感心。雑誌ではE-30くらいの世代だと線が太いと評され、ローパスが厚いためと目されていましたが、シャープネスは線を太くしますからよほど強くかけていたのでしょう。余計なデジタル処理を可能な限り拝すると（ノイズフィルターカット、シャープネスカット）結構繊細な絵を出していたんだなと感心。ノイズは酷いですが（笑）E-M1と5はほんとに重箱の隅を突っつきまくらないと差がわかりませんね。受光素子メーカーによる色傾向の差はある気はします。
K-xだけはレンズが違うのであくまで参考ですが、タムロンの18-200ズームとZDマクロ35�o+テレコン1.4でいくら差があるといってもここまでのシャープ感の差になるとも思えないので、ローパスの強さを感じます。周辺は焦点距離がフォーサーズとAPS-Cでは違うので無視していただければと思います。ノイズはさすがに綺麗ですね。

書込番号：17678714

もしかしてみなさんマニュアル？

[キモノ・ステレオ]

笑ってもいいので、怒らないで教えてください。
露出なんですが、シャッターも絞りも、みなさんもしかしてマニュアル設定ですか？

ものすごく初歩的な話でスミマセン。

書込番号：17601092

[dell220ｓちゃん]

静止ものはほとんどＰです。
動き物の場合シャッタースピード優先を使う場合もあります。

マニュアルは、星空とか、特殊な効果を得たい場合、
Ｐではうまく撮れない場合に使うこともあります。
(=^з^=)

書込番号：17604123

[ma7]

うーん
そろそろスレ主さんに出てきてもらいたいなー

これはこれで面白いのでいいのですけど

ねこまたのんき２０１３さん
私も、目的と手段の話だと思っています。
私はほぼ絞り優先ですが、長時間露光が必要な撮影の場合マニュアルを使っています。

今更ですが、被写体とモード選択+写真付きで作風とかになったらもっと面白かったかもしれないですね。

書込番号：17604351

[wakian]

通常はほとんどの場合絞り優先ですが
スポーツ撮りや飛びものなど動きの速い被写体の時など
一定のシャッター速度は欲しいし、被写界深度も意思入れしたい
てな時には、Mモードで撮ります。
MモードでもISOオートや露出補正を組み合わせてが使える機種もあるので
（厳密にはマニュアルではなくなりますが）多用してます。

書込番号：17604413

[賢弟]

>うーん
>そろそろスレ主さんに出てきてもらいたいなー

結構、構ってちゃんみたいだからそろそろかも。

ちなみに、おいらは絞り優先がほとんどで、動き物はSS優先。たまに姪っ子撮る時とかはスナップとかなんとかシーンモードかね。

あ、新しいカメラを買った直後はマニュアルも含めて全部使います。意味もなく！

書込番号：17604430

[じじかめ]

最初に買ったフィルム用ペンは、フル勘ピューター方式でした。ﾌｫｰｶｽも露出も・・・

書込番号：17604916

[MA★RS]

今でもクラカメだとフル勘ぴゅーたーですね(;^ω^)
そもそも、シャッター速度不明だったり、
ダイヤルとシャッター速度が一致してるとも
限りませんし。。
なので、ネガしか使いませんけど('◇')ゞ

MFも近く・遠くの二段階から、目測＋距離目盛
というのもありますね(;^ω^)

書込番号：17605136

[シーカーサー]

ここのムンクの叫びはマニアの露出ですかね。

http://www.laboiteverte.fr/lavant-et-lapres-de-peintures-connues-expliques/

書込番号：17605359

[ガリオレ]

このカメラの一等地に「I-AUTO」を選択出来るダイヤルがあるのは、いかがなものか。
どなたか使っておられます？

書込番号：17605431

[せっこき]

> このカメラの一等地に「I-AUTO」を選択出来るダイヤルがあるのは、いかがなものか。
> どなたか使っておられます？

だいじょぶ。
　[iAUTO]に "マイセット" を割り当てて，[MyAUTO]として便利に使ってまーす ＼( ^O^)/

ちなみに，シャッター速度優先，C-AF，AFグループターゲット，ISO感度上限4000まで，というマイセットをiAUTOに割り当てています。

で，ダイアルを[iAUTO]に合わせると，シャッター速度1/500secが初期状態になるようにマイセット登録してあるので，とっさの時の動きモノに対応しやすいのでした。

書込番号：17605675

[ガリオレ]

せっこきさん　返信ありがとうございます。
言葉足らずでした。

「普通にSSダイヤルを付けて頂きたかった」
（そして左にはISOダイヤル）

書込番号：17605723

[紅タマリン]

ガリオレ さん

いろいろな操作系があっていと思うし、カメラごとの独自の操作を楽しむということもいいと思います。
E-M1はEVFを覗いたままでほとんどすべての設定をこなしてしまう融通の利くカスタマイズ性が売りだと思っています。

よりクラシックな操作系はニコンのDfやフジのX-T1で楽しめると思いますので、E-M1はとことん実用のカメラとして融通の利く操作系を極めてほしいと思っています。オリンパスの技術者はそういう意味でかなり志の高い設計をしたものだと感心している今日この頃です。

書込番号：17605857

[せっこき]

なーるほど，そういうことでしたか。
　おしょしー(←恥かしいという方言。) (;^_^A アセアセ…

ISO感度ダイアルは軍艦部のどこかにあればたしかに便利かも。

でもシャッターダイアルはどうかなぁ……
　大昔，銀塩時代に，OM-2と併用してコニカの一眼レフも使っていたことがあって，シャッター速度を変えるのにいちいち右指を軍艦部へ持っていかねばならず，面倒だなぁぁぁ，と思いながら操作していたのを思い出しました。だって，OM-2はマウント部にありますから殆ど手の体勢を変えずに済みますものね(笑



ちなみに "お題" のマニュアル操作ですが，意外にマニュアルモードを使いますね。
　[A]:[S]:[M]＝5:3:2
ってところでしょうか。バックによって露出がコロコロと変わりやすいシーンは意外にも少なくないので，そういうときには積極的にマニュアルモードを使っています。
　特に2ダイアル機は，このマニュアルモードが使いやすいですよ。

私の場合，小一の時に最初に使い始めたカメラの露出計がかなりファジーなヤツで，時々マトモに動かない(つまり親戚のお下がりで半分壊れていた(笑)。)ようなカメラだったからでしょうか，今でもカメラ内蔵の露出計を信頼していないところがあって，AEの計測結果がなんかやっぱ変だ，と感じると，サッサとマニュアルモードにして絞りとシャッター速度をカンで決めて撮っちゃうことが時々あります(笑
マニュアル操作に違和感の有る無しは，そういう馴れ初めというか慣れもあるんでしょうね，きっと。

書込番号：17605940

[okioma]

何でこの質問が出たのかな。

マニュアルでも、
絞り優先でも、
シャッタースピード優先でも
プログラムでも
ご自身が使いたいモードでよろしいかと。

人に合わせるのではなく
どれがいいかはご自身で設定をいろいろ変えて撮って見て
あったものでよいかと。

書込番号：17605985

[毎朝納豆]

何かスレ主さんが置いてきぼりになってる感が
否めませんね。（＾＾

殆どの方が絞り優先を使われているのには驚きました。
もっとＭモードで撮られてる方が多いと思っていたので。

自分も絞り優先モードを多用してましたが最近はめっきり
Ｍモードを使うようになりました。

どのシーンで絞りがこれ位とＳＳはどの位かと覚えるのは
Ｍモードが一番、感覚的に覚えるのに役立つからです。

書込番号：17606082

[キモノ・ステレオ]

どひゃー！

ものすごいレスの数ありがとうございました。
ひとつひとつにレスできる状態じゃないんでまとめて御礼させてください。

なるほどマニュアルはあまり使わないのですね。

私も絞り優先で使うことが多いのですが、どうもシャッター速度をよく見ておらず微ブレしていることが多いようにも感じます。今後しばらくはシャッター優先で撮影してみたいと思います。

使い慣れないモードで撮ることでまた見えてくることもあるかもしれませんしね。

とにかくいろんなご意見ありがとうございました。

書込番号：17606409

[ma7]

今ひとつ、理由が解りかねるというか
最初からそのように質問をしなかったのか
今ひとつしっくりこないのですが
面白かったのでよかった事にします。

書込番号：17608901

[池上富士夫]

ぼくも絞り優先のAモードが８割くらいで、残りが状況により、暗めのライブ会場で被写体を止めたりブラしたり、ホタルを撮ったりなどはマニュアルです。
Aモードメインですが、最初からそうだったわけではありませんので、マニュアルでも撮影は可能なのです。マニュアル撮影がマスターできていないと撮りたいけど撮れないことがごく稀にありますので、本番では失敗できないので無難にAモード使用で、加えてマニュアルの練習もして習熟されるといいと思います。
練習は晴天下、夜景、室内で自在に撮れる様になるだけでいいと思います。昔は練習するにもフイルム代、現像代と大変コストがかかったので一枚一枚を大切にとっては眺め回したものです。今は思う存分練習出来るので良い環境ですからね。

書込番号：17611053　スマートフォンサイトからの書き込み

[クリームパンマン]

銀塩時代は単体露出計も使いましたが、今は確認できるしRAWだと現像時に修正出来るので、ほぼ絞り優先です。

書込番号：17612756

[Elvis 1935-1977]

絞り優先+御好みで露出補正でっす。

書込番号：17627382　スマートフォンサイトからの書き込み

[春日井]

同じく絞り優先。
たまにPやオート使っちゃうときもあります(笑)
マニュアル…。
めったに使いません。

書込番号：17665034

タッチパネルが使えません

[ブルースノー]

タッチパネルの設定をONにしているのに使えません。
以前は使えてたと思いますが、通常の設定の他に何かやるべき事はありますか？

それとも故障でしょうか？

書込番号：17613307

[t0201]

僕は何かトラブルがあった時はまず初期化に戻します。
それでも改善しない場合はサポート→サービスセンターですね。

書込番号：17613361

[ブルースノー]

リセットしたら使えるようになりました。
ありがとうございました。

書込番号：17613693

[じじかめ]

解決して良かったですね。　何が原因だったのでしょうね？

書込番号：17618814

[春日井]

頻発するようなら早目にサポセンへ行った方がよいですよ。
今後同様の症状がでませんように！

書込番号：17664988

マニュアルフォーカスに付いて教えて下さい

[caudex]

教えて下さい
最近購入した者です。
新品のOM-D E-M5 とM.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro
です。
カメラ側でフォーカスモ−ドをＭにしてもフォーカスリングが空転するのです。
設定とかこれ以外に何かする事が有るのでしょうか。

書込番号：17647891

[grgL]

こんばんは。

モードダイヤルをMにしている、とかではありませんよね^_^;？
そこはAF/MFは関係ないので、一応。


このキットの12-40/2.8のレンズであれば、ピントリングを手前にスライドさせるだけでもMFに出来ますよ。
ちょいと手前側に引っ張るとスコンと動きますので。
それから回すと、あらMFに♪
戻し忘れて、AF出来なくなった、とかならないようにご注意ですが。

・・・E-M1は所有してませんので、ボディ側でどこから設定したらいいのかは分かりません(ーー;)

書込番号：17648050

[メカロク]

もしかして、「フォーカスモード」の「MF」でなく、ダイヤルの「M」でを選んでいるのではありませんか？

撮影者から見て左上面にあるダイヤルの「P」「A」「S」「M」は、「フォーカスモード」ではなく、「AE（露出） モード」です。

「フォーカスモード」の「MF」は、ダイヤルではなく、背面モニターに表示される「スーパーコンパネ」「ライブコントロール」「メニュー」の何れかで選べます（取説 P43 ほか）。

書込番号：17648052

[grgL]

あら・・・ちゃんと読まないから(￣▽￣;)

60�oマクロと書かれていますね、失礼しました <(＿ ＿)>



先の書き込みの後半部はスルーでお願いします。

書込番号：17648065

[メカロク]

アレッ！

＞OM-D E-M5 とM.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macroです。

とあったので、E-M5 の取説のページを示しましたが、書き込まれた板は「OLYMPUS OM-D E-M1 12-40mm F2.8 レンズキット」ですね。
もし E-M1 なら別のページの筈ですが、確認はしていません。

書込番号：17648084

[アナログおじさん２００９]

こんばんは。もし皆さんが危惧されているようなことならば、P73に解説が載っています。それ以外であればメーカー送りかもです。ご参考までに。

書込番号：17648236

[もとラボマン ２]

caudexさん こんにちは

マイクロフォーサーズのピントリングは　一眼レフの機械式フォーカスシステムではなく　電子式のため　MFに変えても　重さは変らず　くるくる回ります。

その時　レンズに付いている距離などが書かれた窓の中の赤い指標が動けば　MFとして動いているのですが　動かないでしょうか？

書込番号：17648263

[TideBreeze.]

＞新品のOM-D E-M5 とM.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macroです

普通のＭＦ切替の手順はメカロクさんからの説明もありましたが、
マクロレンズでＭＦを頻繁に使うなら、Fnボタンや動画録画ボタンに「ＡＦ／ＭＦ」を割り振っちゃうと楽ですよ。
たとえばＦｎ２に振る時は
メニュー→上下キー→歯車（設定）→「歯車Ｂ・ボタン機能」→上下キー→「Ｆｎ２ボタン機能」→「右キー」→機能の候補から「上下キー」→「ＭＦ切替」
こんな感じで割り振ります。

書込番号：17648328

[アナログおじさん２００９]

とりあえずM1＋60mmMACRO　レンズ側のダイヤルは0．19ｍ−∞です

こちらの板に書き込まれていたので、M1のマニュアルページをお知らせしてしまいましたが、お持ちの機種が書かれているようにM5であるならメカロクさんが書き込まれているページだと思います(自分は持っていないので）。

流れに乗って簡単に書き込んでしまいましたが、よく考えてみますとMFでなければS-AFかC-AFなので、対象をレンズは反応して合焦音を発しますし、撮影時わざわざファインダーで確認しなくてもMFであることは判るので、レンズ自体のほうに（接点も含め）原因があるのかなとも考えてしまいました。

もとラボマン２さんが書き込まれていらっしゃることも（オーナーだから今まで使っていればそんなことはないかもと思いつつ）頭をよぎりました。いずれにしましても、早く解決なさると良いですね。

書込番号：17648356

[gngn]

M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macroって、ピントリングをたくさん回さないといけないのでわかりにくいだけじゃないでしょうか？

お勧めは横のレバーで被写体との距離を最初に設定して、AFでおよそのピントをあわせてからMFにするのが良いです。

横の丸いレバーで距離を合わるようにしないと、ちっともピント合いませんよ。

こちらの動画を見ると使い方が良くわかります。ぜひご覧になってください。
http://www.ustream.tv/recorded/26810159

書込番号：17648390

[caudex]

皆様お早うございます。
ご多忙の処を愚問にお付き合い頂きまして本当に申し訳ございません。
結論としましては作動には問題無く私の勉強不足でした。
あえて言い訳を致しますと、フォーカスリングの回転角度に対しフォーカス移動量が少なく老眼居士には確認しづらかった事と、「マニュアルにすれば手応えが変わるだろう」の先入観が有りました。
皆様の懇切丁寧なご教示に感謝いたします。
有難うございました。

書込番号：17648854

[キューピーちゃん降臨]

caudexさん、おはようございます。

このレンズ、フォーカスリング早く回すとピュッと動いて
ゆっくり回すとジリジリ動くのでなれちゃえば便利に使えます。

良いマクロフォトライフを

書込番号：17649260

[もとラボマン ２]

caudexさん　返信ありがとうございます

レンズには問題が無かったようで　良かったですね。

書込番号：17649286

[じじかめ]

問題が解決して良かったですね。エンジョイ・マクロライフ！

書込番号：17649531

[春日井]

＞エンジョイ・マクロライフ！

えっｗｗｗ
そこは半角でｗ

書込番号：17664870

高感度ノイズって？

[せちさとし]

古いデジイチから買い替え購入、検討中です。
ＩＳＯオート、Ｃ優先で撮影時、高ＩＳＯになった時のノイズはいかがですか。と言うより、Ａ３サイズ印刷で気にならない上限は？
撮影環境、条件等で様々でしょうが、皆様のご感想をお願いします。

書込番号：17614554

[紅タマリン]

α７　ISO3200　1秒　NR-OFF	E-M1 ISO3200　1秒　NR-OFF

個人的にはISO3200　１秒　NRあり　までは耐えられると思っています。
EM-5,E-P5,などのソニーセンサーの機種は長秒撮影にも耐えられますが、E-M1は長秒撮影にはめっぽう弱いです。

結婚式だと、F2.8くらいまでを常用して手振れ補正を使えば、暗い場面でもISO1600までで撮影できると思いますのでOKです。

参考にフルサイズα７とE-M1で非常に暗い室内で撮影した比較画像を載せておきます。
どちらもISO3200,F4,１秒露出、長秒NR-OFF、高感度NR-OFFで撮影しています。
掲載した画像でNRを普通にかければ、問題ない画質だと思いますが、いかがでしょうか。

書込番号：17614764

[てんでんこ]

iso800までしか使いません。これならA3は楽勝。

isoがいくらまで？……という質問ですけど、そもそもm43はf4がベスト。さらには、手ぶれ補正がよく効くのでisoを上げる必要性を感じません。フルサイズ3200常用みたいなひとがいますが、やはり写真はiso100で撮るのが王道だと考えます。個人的にはiso800も少なく、夜景でさえiso400手持ちがふつうです。

書込番号：17614815

[霧Ｇ☆彡。]

結婚式なら、照明もそれなりに使いますので十分でしょう！
スマホやコンデジでも十分写りますから・・(^_^)

書込番号：17614841

[hattin89]

ノイズは人に依って感覚に結構差が有ります。
またjpgかRAWを使うかでも許容の範囲が変りますから、サンプルを見つけて
ご自身で試すのが良いと思いますよ。

メーカーサンプル　ISO1600
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/em1/sample/images/index_img_02.jpg
A3で300dpiでプリント出来ます。

以前5Dをお使いになっていられれば、こっから１段２段位の予測はつくんじゃ
ないかと思われます。

聞く前に、OM-D E-M1　高感度　サンプル　等倍　で検索位は…と言う苦言位は言っちゃうな。
　　　　　　　　↓すぐ出て来るし
感度別のサンプルも有りますから、百聞は一見に…です。
http://www.photographyblog.com/previews/olympus_om_d_e_m1_photos/

撮影条件、設定、腕も有りますから絶対では無いですが、ノイズ感位は設定と被写体に
対して適正な露出を与えればメーカーサンプル位には出ますよ。

書込番号：17614932

[芝浜]

せちさとしさん、こんにちは。

私は前から「高感度上限」という表現に疑問を感じています。レンズの解像度やボケ、倍率色収差などなら数値化して議論できますが、高感度ノイズを例えば「単位面積当たり何倍の輝度比（又は色相ズレ比）のドットが何％以上」といった定義を掲げてレビューしているライターは一人もいません。

定義がないならテスターによって上限は違ってきますから、この質問は「あなたならどこまで我慢できますか」という「経験にもとづく感想」を聞いているので、スレ主さんの望む回答が出てくるのかどうか少々疑問です。
もちろん、同じISOでも主被写体と背景の関係でも気になる場合と気にならない（我慢できる）場合があるのは御承知かと思います。

と、まあ屁理窟を言っても仕方ないので私の経験を述べますと、私のGX7ではISO上限設定6400から始めて、動物なら1600まで、花なら800（近接なら400）が上限となりました。これはプリントではなくモニターでの評価ですが、被写体によって感じ方が大きく違うのが正直なところです。
こういうスレを参考にされ、実際の使い方を判断された上でご自身で決めるしかないと思います。

なお、Webのレビューで勝手に判断して「買ってみたら評判ほどではなかった」と批判する方もいらっしゃるようですが、それは自分の使い方とレビュー作例とがマッチしていないのであって、カメラに話を持って行くのは私は違うんじゃないかと思います。

書込番号：17614953

[せちさとし]

紅タマリンさん、ありがとうございます。
実は紅タマリンさんの『ISO100のほうが高画質』で考えていました。
衣装、白が多いですから。
高感度ＩＳＯ、ＮＲ−ＯＮで大丈夫みたいですね。

てんでんこさん、ありがとうございます。
私も銀塩のなごりで、１００基本の上限８００で５Ｄを使用していました。
しかし、私の腕ブレが手ブレ補正を超えることが多く、Ｓ１／１２５から１／２５０以上ないとブレます。
よって、高ＩＳＯでＳを稼ごうと思います。
ｆ４ベスト、とても参考になります。

霧Ｇ☆彡。 さん、ありがとうございます。
腕なし、素人ですが、機材に頼って、少しでも綺麗に撮りたい親ばかです。

皆さん、ありがとうございます。

書込番号：17614957

[せちさとし]

hattin89 さん、芝浜 さん、ありがとうございます。
おっしゃるとおりです。
早く入手して、自分で判断すればよい事です。
高性能、価格なので、皆様の判断がちょっと気になりました。

腕ブレ防止で簡易１脚は使う予定ですが。

書込番号：17614998

[うさらネット]

m43のセンササイズはAPS-C比1/1.7、一方APS-Cはフルサイズ比1/2.3です。

よくm43はセンササイズが小さいから画質が云々と唱える方がいますけど、
だとすれば、その方のお使いのAPS-Cカメラは、フルサイズから見たら使い物にならないクソと言う事になります。

m43の高感度ノイズはAPS-Cより少し多いですが、撮影に支障になるほどではないです。
当方の場合、旧機種で上限800、最近の機種で800-1600で使っています。が、できうる限り低感度で。

なお、フルサイズも使っています。

書込番号：17615067

[ｈｏｔman]

一脚の使用を考えてみては？

書込番号：17615128

[PokoPoko丸]

Blog検索で出てきたのを適当に

夜景も簡単。カメラは人より賢い。
http://d.hatena.ne.jp/annion/20140506/p1

横浜赤レンガ倉庫は難しい被写体です。
http://d.hatena.ne.jp/annion/20140414/p1

Olympus OM-D E-M1を初めて外に待ち出す
http://d.hatena.ne.jp/annion/20140322/p1

オリンパス「OM-D E-M1」その２０　竹芝桟橋からの夜景を撮りたい
http://dtr2008.blog32.fc2.com/blog-entry-802.html

高感度での撮影を試みたBlogもどうぞ

OM-D E-M1 高感度撮影
http://www.43rds.org/archives/51748913.html

googleで検索すると色々出てきますので
いろんなBlog主さんの作品を参考にするのが一番かと思われます

書込番号：17615153

[横道坊主]

撮影はプロに任せて、新婦の父なら接客に尽力すべきでは？
そのほうが娘さんも喜ぶと思う。

書込番号：17615283

[OM1ユーザー]

以前D700、5D�Uを使っていましたが、山登りで足を痛めてから、M4/3に全面的に移行しました。
今はE-M5とE-P5を使っていますが、ISOオートで上限3200にしています。
3200は撮れないよりはいいだろうというぎりぎりのレベルで1600は許容範囲です。

ただRAW現像時に暗部を持ち上げたりする時にフルサイズに比べたら破綻するのが早いなと思います。
その分撮る時にしっかり撮ることが求められると思います。
結婚式披露宴の場合はスポットが当たっているので白飛びさせないように撮るのが重要かなと思います。

添付の場面も強烈なスポットライトが当たっていて露出補正-1.7で撮りました。

書込番号：17615308

[ようこそここへ]

まさかと思うけど、古いデジイチで　5D　って　初代5D　ってこと？
ざっと9年前のデジタルフルサイズ草創期モデル、1200万画素のモデルだよ。

作りも悪いし反応はもっさりしてるわモニターはショボイわ、連写はおせえわWBは暴れるわ、
ハッキリ言って今となってはどうしようもないモデル。ポンコツレベルだよ。

いくらフルサイズとはいえ、コイツにボディの性能、高感度画質、撮影歩留まり、いずれも大負けするようじゃ話しにならんて。

でも、ちゃんと撮れれば白の描写と黒の締り、階調の美しさは負けるかも〜

――――――

それから、自己申告してる事故の後遺症や体力の衰えがどのていどのものかはしらんけど、もし、やむにやまれぬレベルで撮影に支障が出るならいちいち両機の性能気にしても仕方ないんじゃない？

選択肢がないわけだから、さっさと買い替えて練習に費やしたほうがいいよ。

大丈夫だと思うね。

ただ、ウエディングの場合はレンズがな。単焦点でなんとかなるならともかく、マイクロはそこら辺の撮影において、ジャストフィットかつ実績のある鉄板ズームがねえから。いや、ないことはないんだが・・・・

ま、なんとかなるでしょ。

書込番号：17615367

[猫山田ジローラモ]

プロに頼めば、安定して良い写真を撮ってくれますね。

一方、親しい家族にしか見せない表情があるのも、確かだと思います。

撮影に熱中して式次第が上の空では困りものでしょうが、隙間をうまく使って撮影するのであれば、良い思い出作りになるのではないでしょうか。

書込番号：17615434　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南rescue]

日本カメラ 2014年1月号
E-M1テストレポート

ISO感度別ノイズテスト
ノイズリダクションが標準でISO3200までがノイズレベル3を下回っており常用可能といえるだろう。

だそうです。

私はISOオート上限を1600に設定して
ほぼjpegで使っていますが、
普段使いでは特にノイズは気になるレベルではありませんね。

書込番号：17616349　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぎたお３]

私も写真撮影は潔く諦めて他人に任せる案に一票投じようかと思いましたが、別に結婚式のメインカメラマンをされると書いているわけではないですもんね。海外で親族のみで式をあげるケースもありますし、、、

それに親族ならではの式前後のくつろぎのシーンや楽屋裏のスナップなども後で見て楽しいですよね。

ただ、やっぱり式当日は忙しいし、そんな役回りも写真好きな仲間に頼めると良いですね。それこそ５Ｄを譲ったご友人（？）あたりに依頼しちゃいますか。

書込番号：17616985　スマートフォンサイトからの書き込み

[えぞりらっくま]

室蘭工場夜景　「手持ち夜景」モード

もしよろしければ、本番前に「手持ち夜景」を試してみてください。
モードダイヤルのトグルをSCNに合わせて出てくるシーンモードに有ります。
動きものには不向きだと思いますが手ぶれ補正と8枚連射合成が効いてます。

書込番号：17617504

[霧Ｇ☆彡。]

結婚式は　飲んで　飲んで　楽しく　ニコニコ　撮影してください　笑！

書込番号：17618514

[紅タマリン]

せちさとし さん

花嫁のお父さんだからこそ撮れる一枚をE-M1で決めてください。 Good Luck！

書込番号：17618633

[紅タマリン]

ついでに、いらんお世話で参考写真貼らせてください。

上記レスでISO1600などと言いましたが、以前撮影したものを見てみるとISO400で十分ですね。
E-1で10年前に撮影した写真です。どちらもISO400、1/30秒程度の露出ですから。
上手くやれば、E-M1ならISO100で撮れるかもしれませんね。

書込番号：17618744

たまに動かなくなります

[long Island Ice Tea]

E-M1ユーザーですが、最近パワーをonにしても全く動かない事がたまにあります。（十分な電池残量あります）
何度か繰り返すとonになるときもあり、また、一旦電池を抜いてから再度試すとonになる時もあります。
オリンパスサービスセンターに聞いたところ、カメラ内通信が上手くいっていない可能性あるので、SDカードや電池の接点を掃除して試してほしいとの事。早速試しましたが、先日も同じ症状がでました。
故障だと思うのですが、オリンパスに修理依頼すると、ある程度の期間使えなくなるので、まだ修理に出せずにいます。
このような症状になった方、いらっしゃいましたら、どのように対処されたか教えていただけませんか？
修理に出さずに復活できると良いのですが。。。

書込番号：17475199

[ほら男爵]

無料カメラ診断やってる間に出した方がいいかも？

書込番号：17475221

[もとラボマン ２]

long Island Ice Teaさん　こんにちは

＞ある程度の期間使えなくなるので、まだ修理に出せずにいます。

今の状態のまま　持っていても　良くなるとは思いませんし　使いたい時　動かなくなったら大変ですし　心配しながら使うのも良くないと思いますので

修理期間は　我慢してでも修理に出した方が良いと思いますよ。

書込番号：17475245

[t0201]

トラブルはサービスセンターに点検してもらうのが一番です。

書込番号：17475247

[ringou隣郷]

要・診察！。

書込番号：17475251

[infomax]

壊れてる
サービスで修理

書込番号：17475275

[okioma]

このまま使用してもどうにもならないかと
だましだまし使用していると、症状が悪くなることもあります。
一般の人ではどうにもならないですね。
オリンパスに送って修理しかないでしよう。

書込番号：17475283

[じじかめ]

「サービスセンターで修理」に一票！

書込番号：17475311

[niko FTn]

こんにちは

まだ保証期間内ですよね？
早く修理に出したほうが良いと思います。
私ならサブ機として、買える範囲でボディを購入します。
修理に出してる間、撮影が出来ないのは辛い事ですもんね！！

書込番号：17475343

[digital gadget]

スレ主さま
おはようございます。

私の経験で、違う機種でしたが
SDカードを違うものに変えると
症状が治ったことがあります。

ぜひ、お試しを。

書込番号：17475405　スマートフォンサイトからの書き込み

[long Island Ice Tea]

皆様
ものすごい早さでコメント頂き驚いております。
全員一致で修理センター行きを決定致しました。
コメント下さった方々、ありがとうございました。

書込番号：17475408

[ミックタイガー]

最近、まさに同じ症状が出ています。
スイッチをオンにしても全く動かず。
または、オンにして数秒経つと電源が落ちたり。

電池抜いたりしてすぐ戻る事もありますが、１分以上待ってから起動したり。
予備電池の方に交換してもそう変わりませんでした。

ここ１週間で起きているのですが、いずれもその日使い始めてから少し時間が経ってから＆そこそこ気温が高いと言う条件で起きています。
連休明けたら修理に出すつもりですが、もしかしたら本体温度が高くなるとその症状が出やすいのでは無いかと個人的に推測しています。
その後、家に帰ってから電源入れたり切ったりしても全く症状が出ないですし。

書込番号：17476146

[白ウサギM2]

　スレ主さん

　小生はE-M5でスレープ状態から復帰せずという不具合を経験しました。バッテリーの抜き差し
で復帰しましたが、兎に角頻度が高くて困りました。

修理診断経緯（全て小川町SC)

１回目：修理センター（八王子？）に送られ５日程して戻ってきたが、再現しないのでそのままとの事。

　当然何も修理しないので、現象が治るはずも無く、頻繁に再発する様になりました。そこで２回目の
入院となりました。

２回目：同じ様に小川町SCでは、再現しないと修理方法無いとか言われましたが、推定原因で
　　　　一つづつ関連ユニットまたは部品交換をしてくれと頼む。

　５日後宅配便で戻りました。修理書には基板ユニットを交換したので様子見て下さいというコメント。
その後１ヶ月程順調に使えてフリーズは完治したかと安心していたら、ここ１ヶ月の間にフリーズが２回発生。
現象及び復帰方法も前の時と全く同じ。発生頻度は減ったが完治はしていないんだという理解です。

　２回目の修理から半年間はまた無償で修理して貰えるのですが、その最終期限の６月末までもう少し様子見か？

最近は一通り撮ると電源SWをマメに切る様にしています。何かフリーズするのが嫌なので。でもこれでは３回目
の修理出すか？判断出来ないですよね。それともE-M1に買い替えかな？下取りに出すのも中古を買う人の事考えると
気が重いし迷っています。やれやれ。

書込番号：17476390

[dfivajp20081021]

E-M10を所有している者です。私の個体でも似た症状が出ます。使用中に”しばらおくお待ちください”と背面液晶に表示されたままレンズが収納されてしまい、一切の操作を受け付けなくなるという現象です。電源をON/OFFすると一旦は正常に使用できますが、また再発します。レンズは、キットで付属してきたM.Zuiko ED 14-42EZです。これ以外のレンズでは発生したことがありません。

サービスセンターに問い合わせをしたところ、他のボディに上記キットレンズを装着して再現しないか確認して欲しいということでしたので、古いE-PL/1を引っ張り出して充電中です。何かわかればこの場で情報共有をしたいと思います。

書込番号：17476763

[黒法師岳の閑人]

long Island Ice Teaさん、今晩は。さぞお困りのことと思います。
斯く言う私も今までこの手のスレッドを他人事として見ていましたが、
つい先日E-M1でフリーズを体験してしまいました。

症状は撮影後の確認画面が固定化して撮影状態に復帰しなくなると
言うものです。電源スイッチを操作してもOFFにならないため、
一旦バッテリーを外してから再度装着したところ、正常な状態に復帰し、
以後再発していません。

一過性の可能性もありますので、当面は様子見しようと思っています。

書込番号：17477218

[gngn]

long Island Ice Teaさん

念のため確認ですが、互換電池は使ってませんよね？

以前E-M5を使っていた時に、電源ONに失敗することが何度かあったのですが、その時は互換電池使っていました。

互換電池を使うとボディの接点の調子が悪くなることもあるという書き込みがあったので、E-M1では純正以外使わないことにしています。

書込番号：17477308

[ミドルエイジH]

E-M1を発売日に購入しましたが、未だにフリーズは経験してません。
私は99％オールドレンズを使用してるからかもしれません。
その使用環境の差異から、レンズ−ボディの接点系にもしかしてネックがあるのかも？と邪推してみたり。
以前誰かがレンズ嵌めなおすと調子よくなったような話してませんでしたっけ？

書込番号：17478274

[アナログおじさん２００９]

iAUTOモードで1度だけフリーズしました。電源offにしてもフリーズ状態続行。バッテリー(純正）を抜いてもう一度刺したら復帰。レンズは50-200mmSWDでした。

複数回同じような不具合が起これば、皆さんがアドバイスされていらっしゃるように、やはりメーカーで点検(修理）ですね。

書込番号：17479780

[ミックタイガー]

今さらですが、ほぼ直ったと思われるので経過と修理内容を。

内容
スイッチを入れても電源が入らない。
使用中に電源が落ちる。
純正電池を使用でスイッチを入切して復活する事もあれば、しない事もある。


初回修理
症状が確認出来なかったので、すぐ返却。

２回目修理
症状は確認。
メイン基板を交換。（原因は不明）
受け取って帰り道にすぐに症状が出たが、若干面倒さもあって暫く使用。
シャッターチャンスに電源入らない事が頻繁に出て来て、やはり再度修理依頼。

３回目修理
症状確認。
さすがにメイン基板交換したのに、これはおかしいとなったらしい。
なんと、中２日で修理。
今回も原因不明ながら、スイッチ周りを中心とした上部部品を交換。

まだ発生時と同じような、暑い中で長時間の撮影はしていませんがその後電源落ちの症状は一切発生しなくなりました。

書込番号：17594398

[ringou隣郷]

> 私ならサブ機として、買える範囲でボディを購入します。 修理に出してる間、撮影が出来ないのは辛い事ですもんね！！

私もサブ機を必ず持つことにしています。（手持ちサブ機種は、E-M5; E-M10; TG-2; SP-100EEです。）

書込番号：17594718