D5500 18-55 VR II レンズキット のクチコミ掲示板

子供撮りにオススメレンズ

[焼きとうきび]

D5500にAF-S NIKKOR 35mm f1.8のレンズを使用して1歳のよちよち歩きの子どもを撮影している素人です。
室内でもう少し寄れる、広角側のレンズを
予算8万円程度で検討しています。
今のところ候補は
NIKKOR 24mm f1.8
シグマ 18-35mm f1.8
あたりで考えていますが、なかなか決めきれずにいます。
よろしければアドバイスいただけないでしょうか？
よろしくお願いします。

書込番号：20659645　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞焼きとうきびさん
ここは思い切ってDX16-80でしょうか。
最安値でちょっと予算オーバーかもしれませんが、今なら1万円のキャッシュバックがありますよ。
http://kakaku.com/item/K0000791593/

書込番号：20659682

[焼きとうきび]

＞９４６４６４９さん
ありがとうございます！
DX16-80、ノーマークでしたが魅力的ですね♪
お高いですが、どうせ高い買い物ですし、検討してみます！

書込番号：20659752　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

キットレンズの18-55と画角がなるべくカブらない
方が、新しく買った感！かあって良いと思いますよ。お薦めは、↓これです。

http://s.kakaku.com/item/K0000041292/

書込番号：20659797　スマートフォンサイトからの書き込み

[esuqu1]

>室内でもう少し寄れる、広角側のレンズを

同じように、1歳3か月の息子を現在撮影しています＾＾
7歳になる娘の誕生から一眼レフ撮影をしているのですが、

その頃は、D90とシグマ30/1.4、純正60mmマイクロ二本だけで暫く撮っていました。
その後、表に出る機会が増え、室内遊技場、水族館など行くので明るいズームレンズ欲しくなり
シグマ、17-50/2.8という順番で買って行きました。

その経験もふまえて、今、1歳の子供を撮るのに使っているレンズは
やはり室内では明るいレンズ、シグマ35/1.4が中心ですが、

広角気味に使いたいときは室内では圧倒的に18-55VR2と外部ストロボ^^

純正SB-700でバウンス撮影、小型ソフトボックス使い柔らかい光にしてアイキャッチも作りポートレート^^
娘も子供服のモデルをたまにするので、室内でのホワイトバランス考慮など、光に悩まずに撮影出来ています。

室外撮影もディズニーに行った時に、ストロボの重要性を知り
それ以来、マイクロフォーズ機が家族と外出時のメインカメラになっているのですが、
ニッシンの超小型　i40という外部ストロボは必ず持ち歩いています^^

ちなみに、その時使うレンズは12-35/2.8というレンズで、nikonでいうと24-70mm画角になります。

現在、ニコン機ではSB-700より、ニッシンの外部ストロボ複数使い、無線で離れたところからもストロボ使えるので
間接照明のように光を操つる練習もかねて楽しんでいます。

真正面から子供に向けて焚く撮影だけがストロボ撮影方法じゃないんですよ（笑）


「なんでもっと早く外部ストロボを使う事しなかったんだろう････」

これが、最初の娘での経験で、今はストロボの方が活躍しています。
ですが背景ボケた立体感、自然光で写したい！って思えば、今ある35/1.8で充分だと思いますよ♪　^^

ちなみにSB-700は中古で２万代、新品でも３．５万程です。
http://kakaku.com/item/K0000151495/

ストロボ光を和らげるソフトボックスはAmazonで１０００円代です^^
また簡易レフなど、いろいろなアイテムは１００均でも買いそろえる事出来ます（笑）



室内だけじゃなく、逆光撮影時にも重宝しますし、レンズ追加だけじゃなく一度意識を寄り道してみるのも一つの手だと思います。

画角の被るレンズ一本購入するよりも、低予算で光の意識を変える撮影楽しむのはどうでしょうね^^







現在、18-55VR�Uお持ちなんですよね？

室内撮影だけじゃなく

書込番号：20659852

[esuqu1]

あらあら？^^;

書き始めて途中でコーヒー入れにいったので変な最後になってしまいました失礼しました^^;

下書きも読み返しもしてないのでゴメンナサイ。　　ｱｾｱｾ

書込番号：20659868

[焼きとうきび]

＞sweet-dさん
ありがとうございます！こちらもノーマークでした。キットレンズと画角被らないのは良いですね♪
自分の腕不足なのですが、キットレンズの18-55mmでは特に室内では動く子供を上手く撮ることが出来ず、好みの25mmくらいの画角で明るめのレンズで探していました。

書込番号：20659885　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞焼きとうきびさん

>> シグマ 18-35mm f1.8

D5500ですと、レンズヘビーになるので、注意必要です！！

>> 室内でもう少し寄れる、広角側のレンズ

最短撮影距離は22cmなので、Σの17-70/2.8-4がおすすめです！！

17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000474729/

書込番号：20659899

[うさらネット]

Sigma 18-35mmは夜景・屋内に重宝と思って購入しましたが、
昼間の撮影が多い私には想定ほど出番はない現状。

汎用性を考えるとVR16-80mm F2.8-4Eが良いかもです。
開放から程良く解像しますので、明るいしAF速いしお奨め。

書込番号：20660057

[焼きとうきび]

＞esuqu1さん
ご丁寧にありがとうございます！！！
うちの子も息子さんとちょうど同じくらいです。
室内で広角気味に使いたい時は圧倒的に18-55mm＋外部ストロボなんですね♪
実はSB500持っています…バウンス撮影は時々するのですが、思っているような自然な写真にならず…勉強不足でお恥ずかしいです。あるもので撮影できれば一番良いのでソフトボックスを購入したいと思います！
もしよろしければ、amazonでオススメのものを教えていただけないでしょうか？
簡易レフなども興味深いです。
日々バタバタで、きちんと勉強する時間がとれないまま、D5500を購入して半年経ってしまったので、一度きちんと時間とって勉強します！

書込番号：20660371　スマートフォンサイトからの書き込み

[焼きとうきび]

＞おかめ@桓武平氏さん
ありがとうございます！
確かにシグマ18-35mm f1.8は重いですよね…f1.8の明るさは非常に魅力的ですが、子供抱えてこのレンズを持ち出すのは大変だな、と感じました。
シグマ 17-70mm f2.8-4 は軽くてお値段もリーズナブルで良いですね♪

書込番号：20660399　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

えとね、ストロボの発光部に、ティッシュペーパーを1〜2枚かぶせて、輪ゴムで止めて、使ってみてください。それだけでもストロボ光がソフトになりますよ。

書込番号：20660403　スマートフォンサイトからの書き込み

[焼きとうきび]

＞うさらネットさん
ありがとうございます！
シグマ18-35mm は昼間の撮影ではあまり活躍しないのですね。
今後は外での使用も増えていくと思われるので、汎用性が高いのはVR16-80mmですね！
子供に動きが出てきたので、ズームできるのもありがたいです。
よく考えてみます！！

書込番号：20660420　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

焼きとうきびさん、こんにちは。

今回の目的でしたら、ニコンの24mm F1.8が合っているように思います（寄れる、25mmくらいの画角、明るいという理由で）。

ちなみにニコンの16-80mmは、お持ちの35mmより寄れないレンズですので、今回の目的にはどうかという感じもしますし、汎用的な使い方でしたら、キットの18-55mmで十分足りるようにも思いますので、今回の目的にはあまり合っていないようにも思います。

書込番号：20660714

[焼きとうきび]

＞sweet-dさん
そんな素敵なワザがあるんですね！勉強になります！

書込番号：20662068　スマートフォンサイトからの書き込み

[esuqu1]

Beddingleer 撮影用 プロ ユニバーサル 20x30cm ソフトフラッシュボックス/ストロボディフューザー

https://www.amazon.co.jp/dp/B01MQIV70D/ref=pe_492632_169829912_TE_dp_1

今はこれを使っていますが、手軽にバックに入れて持ちだせる大きさで、少しでも大きい方がと使っています。

その他、「ソフトボックス」で検索すると様々なものが出て来ますよ^^


ストロボサイズに合わせて、Ｍ．ＬサイズなどありますからＳＢ-5000に合わせて選択してくださいね♪


コンビニ、ビニール袋でも効果はあります。
例えば、ＬＥＤ電球をビニール袋に入れて点灯すると、間接照明のような柔らかさになりますよね^^
そんな感じです(笑)



使っているのは、１００均ではアルミの車の夏の日差し除けハンドルカバー(笑)
それとか車の窓に使う日差し除けぇ〜^^　これを使い易いように切ったり張ったり加工したり^^

アルミホイルをダンボールに巻いたりとか、方法はいろいろありますよ♪

書込番号：20662647

[焼きとうきび]

＞secondfloorさん
ありがとうございます！
今後の使い方を考えると明るくAFが速い16-80mmなどのズームレンズも使いやすいだろうなと感じていますが、35mmよりも寄れないとなると…確かに今回の目的では24mm f1.8がベストな気がします♪単焦点レンズのボケは捨てがたいし、軽くてコンパクトなのもありがたいです。
あとは手持ちのスピードライトと18-55mmのキットレンズをきちんと活用さえできれば解決できそうですね。

書込番号：20662878　スマートフォンサイトからの書き込み

[焼きとうきび]

＞esuqu1さん
とても参考になりました！
ソフトボックスは早速購入してみます。お金をかけなくても自作できるものも色々あるんですね！すごく興味深いです♪是非やってみたいと思います！

書込番号：20662894　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞焼きとうきびさん
お子様の成長は速いので、公園デビューとかをする頃になると
明るい標準ズームがとても使いやすいです。

17-50mm F2.8 EX DC OS HSM
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000125658/#tab

F2.8通しは使いやすいです。
バウンスはTTLでプラス0.7とかで明るめにとると綺麗ですよ。

純正は手振れ補正無いし大きいので、もっと安くならないのかな？と思います。
高すぎるのは購入候補にならないからシグマやタムロン選んじゃいますね。

書込番号：20667460

[焼きとうきび]

＞娘にメロメロのお父さんさん
ありがとうございます！
明るい標準ズーム、やっぱり1本あると便利ですよね。シグマ17-50mm f2.8 はお財布に優しい価格帯ですし。
バウンスの方法も、参考にさせていただきます♪

書込番号：20667814　スマートフォンサイトからの書き込み

[焼きとうきび]

皆さま、ありがとうございました！
自分一人で考えいたら、候補にあがらなかっただろうレンズばかりで、早くお店で確認したくて、ウズウズしています♪
手持ちのキットレンズを活用できる、ストロボ撮影の方法も色々教えていただき、とても勉強になりました！
早速ソフトボックスを購入して練習中です！
ぼちぼち上達できるように頑張ります。

書込番号：20688331　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞焼きとうきびさん
グッドアンサーありがとうございます。
撮影技術を上げることは安全にも繋がりますので、
練習頑張ってください。

一番大事なのは安全に撮影することです。
これは何よりも大事なので、撮っているときでも自分の周りのこともよく観察して、
撮るタイミングだけカメラを構えられるようになれば素晴らしいと思います。
焦点距離による写りの違いや、画角、ボケ具合が分かれば撮るときだけ構えられますし、
ファインダーは慣れてくると両目を開けた状態で見れますので、片目で周りを
見つつ片目でファインダーから見ることができますよ。
余裕を持って撮ることができれば、撮った後に自分の身体の周りを見てから
立ち上がることが出来るようにもなりますので、安全です。
少し早いですが、小さいお子様の多い公園ではとても大事なことですよ。
楽しく素敵な写真が撮れることを願っています。

書込番号：20688409

動きのある被写体のAFエリアモード、撮影テクニックについて

[sak39]

ダンスやショーなどで、人が動き回る場合での撮影なのですが、皆さんはどういったAFエリアモードを使いますか？

シングルポイントや、ダイナミック9点などで撮影してみたのですが、常に中心に被写体をとらえる場合は問題ないのですが
例えば、被写体を右下だったり右側よりなどで撮影したい場合、
フォーカスポイントを右側に持ってくるか、一旦中央でフォーカスを合わせた上でカメラを動かすかと試してみました
タッチFnはフォーカスの移動にしているのですが、瞬時に微調整が難しいです

中心で撮影して、次は右側など、いろいろごちゃごちゃやっているうちにシャッターチャンスを逃したりということもあるのですが、こういった場合の撮影方法というかテクニックがあれば教えてください

書込番号：20677522

[９４６４６４９]

＞sak39さん
基本はダイナミック9点で、フォーカスポイント（中央に限らず）の中心に被写体の中心が来るように追って連写しています。

書込番号：20677580　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞sak39さん

推奨しませんが、ライブビュー撮影で、タッチシャッターで撮影するのもありかと思います
この点に関しては、ミラーレス一眼の方が得意分野かと思います。

書込番号：20677622

[もとラボマン ２]

sak39さん　こんにちは

＞フォーカスポイントを右側に持ってくるか、一旦中央でフォーカスを合わせた上でカメラを動かすかと試してみました

ニコン場合　フォーカスポイント1点の時　背面のマルチセレクターで簡単にフォーカスポイント変えられるので　自分の場合　ファインダー覗きながらフォーカスポイントをピント合わせたい所に合わせて撮影しています。

書込番号：20677634

[sak39]

＞９４６４６４９さん
ダイナミック9点を使っていて気になったのが、複数の人物がいて、近づいたり交差したりする場合に、被写体としたい人物以外にフォーカスが持って行かれたりということがありました
それが原因なのかはよくわからないですが
この場合はシングルポイントで頑張るしかないのかなという感じでした

書込番号：20677689

[sak39]

＞おかめ@桓武平氏さん
人の頭越しの撮影をするときにライブビューを使ってみたのですが
やはりレスポンスの遅さのおかげでシャッターチャンスがずれまくって正直使い物にならなかったです・・・
動体の撮影には全く駄目ですね

書込番号：20677695

[sak39]

＞もとラボマン ２さん
わたしもマルチセレクタやタッチFnのフォーカス移動を駆使してやってはみたのですが
いろんな位置で連続して撮りたいとなるとなかなか難しかったです
そうなるとやはりシングルポイントで一旦フォーカスを合わせてから位置をずらす方法のほうが早く対応できるかと思ったのですが
前後に動かれたり、手振れの心配はありますね

書込番号：20677698

[ハワ〜イン♪]

D7200でよさこいを撮っています。

>一旦中央でフォーカスを合わせた上でカメラを動かすかと試してみました

えっと…　ＡＦ−Ｃで撮っていますよね？
その場合、フォーカスロック（シャッター半押しでピントを固定する）はせず、絶えずフォーカスポイントで捉えた被写体に対してピントを合わせ続けるので、結果としてピンボケになるんじゃないかと…
下のニコン解説サイトの真ん中より少し下でフォーカスをロックしないAF-Cが適さない場合の説明があります。
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/16/03.html

>ダイナミック9点を使っていて気になったのが、複数の人物がいて、近づいたり交差したりする場合に、被写体としたい人物以外にフォーカスが持って行かれたりということがありました

これは私も感じます。　多分撮りたい被写体がフォーカスポイントから外れてしまい、周辺のフォーカスポイントで（その被写体を）探しているんだと思うのですが、距離が近いと別のものを被写体としてピントを合わせにいってしまうのではないかと思います。

私はフォーカスポイントはシングルで、構図によってフォーカスポイントを変えて撮っています。
手が小さいのでフォーカスポイントを移動する間は撮れませんが、それは仕方ないと割り切っています。

書込番号：20677711

[＃４００１]

最初はつまらないかもしれないけど・・・徹底的に日の丸構図で撮る	胸のゼッケン〜腰のあたりを狙う

こんにちは♪

すでに、アドバイスが有る通り・・・ニコンさんのAFシステムなら「ダイナミック9点」が最もポピュラーと言うか？？実績の有るフォーカスモードだと思います♪

なにしろ・・・慌てずに撮影できるようになるまで。。。（＾＾；；；　あるいは、しっかり被写体を捕まえられるようになるまでは。。。
中央のフォーカスポイントを使って「日の丸構図」で・・・しっかり撮影できるように練習しましょう♪

フォーカスポイントをずらして構図を整えたり・・・顔や目を狙ったりする「高等テクニック」はその後です（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

動く物（人間／スポーツ系）を撮影するときは、「顔」を狙ってはダメです（＾＾；；；

人間の胸〜腰のあたり・・・スポーツなら胸のゼッケン、腰のベルト（ズボンとシャツの境目）にフォーカスポイントを合わせるのがコツです♪

↑コレでしっかり撮影できる（上下左右バランスよく被写体を配置できる）自信がついたら？？　フォーカスポイントを横にずらして構図をずらしたり・・・顔を狙っても良いと思います。

↑これも・・・ファインダー覗きながら？？　被写体をファインダーで追いかけながらフォーカスポイントを移動させているようではダメで（動かしても、せいぜい1マス程度の微調整）。。。
予め・・・構図を左に寄せるのか？右に寄せるのか？？　予測や予定をしておいて。。。そのフォーカスポイントに相手（被写体）を呼び込むように撮影しないと、上手く行かないです。

ワンコとか・・・頭が先頭にあるものは・・・予めワンコが走る方向を予測しておいて・・・フォーカスポイントを右か左へ寄せておかないと・・・胴体が画面に入りきらなかったりするわけです。
↑ワンコが急に向きを変えたから・・・フォーカスポイント動かさなきゃ！！　　　←こんな撮り方は出来ません（＾＾；；；

ご参考まで♪

書込番号：20677719

[＃４００１]

連投スイマセン

>そうなるとやはりシングルポイントで一旦フォーカスを合わせてから位置をずらす方法のほうが早く対応できるかと思ったのですが

↑これは「フォーカスロック」といって・・・相手が静物・・・動かない物を撮影する時に有効なテクニックで（＾＾；；；
動く被写体をAF-C（コンティニュアスサーボAF）で撮影する時には使えません。
1秒動くな！　ハイ！チ〜ズ♪・・・で撮影する時に有効な方法です（最低でも、ポーズを決めて目線をくれるモデルさんの撮影時）

動く物体で「顔」にフォーカスさせたければ・・・構図（顔の在る場所）を予め予想（予定）して・・・その近くに有るフォーカスポイントを予め選択する以外に方法が無いです。
なので・・・顔の位置を追いかけてフォーカスポイントを動かすなんてのは「無茶」です（＾＾；；；
せいぜい1ブロック動かすのがせきのやまです（＾＾；；；

書込番号：20677754

[もとラボマン ２]

sak39さん　返信ありがとうございます

＞いろんな位置で連続して撮りたいとなるとなかなか難しかったです

ニコンの場合　フォーカスポイントが　どこに有っても　マルチセレクター真ん中押すと　フォーカスポイントセンターに戻りますので　被写体により　センターにしたり　回りに移動させたりと使い分けています。

書込番号：20677860

[LECCEE]

＞sak39さん

この機種ではありませんが私はシングルポイントのみです。
撮り方や設定にもよると思いますが、ダイナミック9点とかですと狙ったところではなく周辺にピント持っていかれて、f値開放や人物横向きで手を広げられたりした時に顔がピンボケ量産となり、以来シングルのみです。

最初は失敗が多かったり追いつかない事もありましたが、最近は慣れてそこそこ撮れるようになりました。ポイントを常に動かしてますので、まあとにかく忙しいですね。

望遠で撮るとVRの恩恵もありますが、狙ったところを外せないという意識が高まり、カメラをしっかりとホールドできるようにもなったかな、とも思ってます。

といいつつまだまだ失敗は多いですが(；・∀・)

ちなみに対象は、ディズニーのキャラやダンサーさんです。

書込番号：20677950　スマートフォンサイトからの書き込み

[sak39]

＞ハワ〜イン♪さん

>えっと…　ＡＦ−Ｃで撮っていますよね？

フォーカスしてからずらすときはAF-Sで撮っていました
もちろん前後に動かれるとピントがずれてしまいますが・・

書込番号：20678005

[LECCEE]

＞sak39さん

補足です。
＃４００１さんが仰ってますが、ランダムに動く被写体の場合はある程度の構図は頭の中で考えておかないと、ファインダー内で追いかけ回すのはほぼ不可能です。
ファインダーを覗いてない時に、構図を考えながらフォーカスポイントをある程度移動させて、ファインダー覗いてから微調整して撮る、これの繰り返しだと思います。

もちろん、ファインダーの中で追いかける(というか構図の変更？)のが可能であれば、それにこしたことはありません。

書込番号：20678014　スマートフォンサイトからの書き込み

[sak39]

＞＃４００１さん

そうですね、日の丸構図が嫌いというわけでもないのですが
他の人の撮影したものをみたりして、自分もこんな感じに撮れたらいいなと思ってやってみてます

フォーカスポイントの移動については事前に移動してから被写体を追いかけています
さすがにフォーカスポイントを動かして被写体を追いかけるのは無理なので＾＾；

いろいろ考えながらだとどうしても動作が遅くなってしまうので、もう少し感覚的に指が動くようになるといいですね

書込番号：20678015

[sak39]

＞もとラボマン ２さん

>ニコンの場合　フォーカスポイントが　どこに有っても　マルチセレクター真ん中押すと　フォーカスポイントセンターに戻りますので　被写体により　センターにしたり　回りに移動させたりと使い分けています。

これは全然知りませんでした、この情報だけでもすごく助かります！
いつも自分で中央に戻していました・・・

書込番号：20678017

[sak39]

＞LECCEEさん

わたしも今回ディズニーのショーを撮影してこの質問をさせてもらいました
やはり操作の練習と慣れが必要そうですね
あまり行く機会が無いのでなかなか練習ができないですが
シングルポイントできっちりフォーカスできるよう意識して練習をしてみようと思います

書込番号：20678021

[９４６４６４９]

＞sak39さん
動きものの場合、AF-Sは使いませんね。
フォーカスを一旦合わせた状態で合わすフォーカスロックは、その場所に被写体が動かないでいる場合は有効でしょうが、被写体が動けば必然的にフォーカスポイントも被写体からズレますよね。
それなら3Dトラッキングの方が動き方によっては上手く行きそうかなと思うのですが。

私の場合は動きものと言っても球技ですので、その動きに3Dトラッキングではユニフォームなどの色が被っていたり、動きに付いて行けないので使いません(^_^;)
やはり、ダイナミック9点が使いやすいように感じています。

書込番号：20678031

[光速の豚]

スレ主様
自分はよさこいを主に撮っております

基本はローカルで合わせること
ピントとは点では無く面であり
被写体までの距離レンズの焦点距離と絞りで
被写界深度(ピントの有っているように見える)範囲が決まるので
それを当てにして動きの芯を狙うことでしょうか？

他の方も言われておりますが
ピントが後ろに外れるリスクが有りますので顔を狙うよりも
狙いたい位置の動きの芯
スピンなら体の中心、横移動ならステップする方向の肩口
前後ならば踏み出す方向の肩口等です

それよりもモノにされたい被写体ならば
沢山撮っているとコツが掴めてくると思いますので頑張って下さい

書込番号：20678042　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

ちょっとスローシャッター気味で動きを出してみたのでブレていますが

>フォーカスしてからずらすときはAF-Sで撮っていました
もちろん前後に動かれるとピントがずれてしまいますが・・

AF-Sではシャッター半押しでピントが固定されるので、どの程度激しいダンスかにもよるでしょうがピンボケが多くて使えないと思います。
私はワンテンポ（一回の連写分　２〜３枚程度でしょうか）でフォーカスポイント動かせるので、その時間も含めて自分なりのリズムといったものが出来上がっています。


あと…もとラボマン ２さんが仰った
>>ニコンの場合　フォーカスポイントが　どこに有っても　マルチセレクター真ん中押すと　フォーカスポイントセンターに戻りますので　被写体により　センターにしたり　回りに移動させたりと使い分けています。

>これは全然知りませんでした、この情報だけでもすごく助かります！
いつも自分で中央に戻していました・・・

少なくともD7200ではメニュー内の操作でOKボタンの動きとして設定する必要がありますので、D5600も確認した方が良いと思います。

沢山撮っているうちにだんだん自分にあった撮り方が分かってくると思いますので頑張って下さい。

書込番号：20678290

[フクパンダ]

＞sak39さん

私は動きが予測できる場合はフォーカスポイントをずらして待ち構えますが、そうでない場合はフォーカスポイントは中央に固定しています。その際はトリミング前提ですので、広めに撮っています。

書込番号：20678357　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

sak39さん こんばんは

＞ダイナミック9点を使っていて気になったのが、
＞この場合はシングルポイントで頑張るしかないのかなという感じでした

しっかりと被写体を捉えていても、動いている為カメラがフォーカスを失い周りのコントラストがはっきりした場所や近い場所でフォーカスする事があります
（撮影者の腕が良くても、カメラの性能のせいでフォーカスのロストはあり得ます）

フォーカスが周りに持って行かれる場合は、シングルポイントが良いです

あとフォーカスが外れた場合は、被写体をフォーカスポイントで狙い、再度フォーカスが早くフォーカス出来ます
（フォーカスが外れた時、半押しのままフォーカスを戻そうとしても遅くなります）


フォーカスポイントの移動について

１．AF39点をAF11点に変更 P258
　　左右端の上下は使えなくなってしまうのが欠点ですが
　　39点で右3回で移動が1回で移動できるので素早くフォーカスポイントの変更が出来ます

２．ズームレンズであれば少し広角側で撮影して、後でトリミング

１．２．を組み合わせて撮影



＞常に中心に被写体をとらえる場合は問題ないのですが
　　
　　被写体を捉える技術は出来ているので、後はフォーカスポイントの移動方法を工夫すれば良いと思います

　　慣れるのには、数多く撮るのが良いと思います
　　慣れると親指と人差し指が良く動いてくれるようになります　きっと


　　

書込番号：20678482

[りょうマーチ]

こんばんは

私もディズニー撮りです。

AF-Sで撮るのであれば合焦してから構図を変える。
AF-Cで撮るのであればズームを引いてからAFしてトリミング。

D5500で親指AFもしくはそれに近い使い方ができれば、
AF-Cでフォーカスロックできるのですが・・・。

もしくはD５５００に使えるレンズがあるかわからないのですが、
望遠レンズにあるフォーカスロックボタンでAF-Cでピント合わせながら、
人が交差するときや構図をずらすときにAFロックできるレンズにする。

あ、私は他社カメラです。
任意の１点でフォーカスさせてます。
基本はAF-Cですが、AF-Sにしているときも。
瞳AFができるカメラなので瞳AFとAF-C併用したりも。
（キャラに瞳AFは反応しません）

書込番号：20679430

[しぼりたてメロン]

動体の場合、AF-Cの中央一点でとりあえずは日の丸構図で撮って
選抜写真を後からPC等の画像編集ソフトでトリミングしての構図変更もアリだと思いますよ。

その為の「デジタル」ですし折角2400万画素もあるのですから(笑)

書込番号：20679673

[sak39]

＞９４６４６４９さん
そうですね、動体に対してAF-Sでロックして構図をずらして撮影というのは駄目だというのは理解したうえでやってみました
もちろんフォーカスが合ったままうまくいく場合もありますが、大事な場面で失敗するのは悲しいのでこれからはやめておきます

書込番号：20679880

[sak39]

＞光速の豚さん
写真ありがとうございます
やはり何度も失敗したり試したりしてコツをつかむのが大事ですね
沢山撮影してうまくなれるよう頑張ります

書込番号：20679884

[sak39]

＞ハワ〜イン♪さん
動体でのAF-Sの使用は控えるようにします

D5500でOKボタンのフォーカスリセットを試したところ、そのままでリセットボタンになっていました
設定で変更できるのかは調べてみないと分からないですが、この状態のまま使おうと思います

書込番号：20679890

[sak39]

＞フクパンダさん
トリミングをすればよいんですよね
なんか勝手にトリミングに対して否定的な意識を持ってしまっていました
そのおかげで無理な構図や状態で撮影をしてしまっていたのかもしれません

書込番号：20679893

[sak39]

＞Ｍアッチャンさん
フォーカスポイントの移動はまだまだ練習が必要ですね
構図を考えてズームを触ってボタンを触ってシャッターを押してと忙しくて頭と指がうまく追いつかない状態なので
もう少し練習を積んで慣れて感覚的にできるように頑張ってみます

書込番号：20679895

[sak39]

＞りょうマーチさん
親指AFも駆使できるようになると撮影の幅が広がりそうですね
親指AFは便利なのですが、カメラを渡して写真を撮ってもらう時にごちゃごちゃしてしまうので使っていないことが多いです
一人でじっくり写真を撮る時はいいかもしれませんね

書込番号：20679903

[sak39]

＞しぼりたてメロンさん
トリミング前提でと考えて撮影すると少し余裕ができそうですね
この一枚で失敗できないと気負いすぎると逆に失敗してしまいそうなので

書込番号：20679908

[＃４００１]

こんにちは♪　返信ありがとうございました（＾＾；；；

解決済みのところ・・・後出しジャンケンの亀レスで失礼いたしますm(_ _)m
返信不要♪スルーでOKです♪

既に、多くのことはご理解されているようなので・・・後は、慌てず騒がず・・・落ち着いて操作できる様に練習あるのみだと思います♪
劇的に動体撮影が「楽」になるような「裏技」なんて物はありませんから。。。（＾＾；；；

>トリミング前提でと考えて撮影すると少し余裕ができそうですね
>この一枚で失敗できないと気負いすぎると逆に失敗してしまいそうなので
↑これが全てだと思います♪（大賛成！）

我々一般的なアマチュアがノートリにこだわる必要はありません。
モチロン♪　腕を磨くためにチャレンジする事は大いに結構な事だし・・・それだけの腕前があるなら（自信が有るなら？）、こだわりを持って撮影されても良いと思いますけど？？。。。
誰もが簡単にできるこっちゃ無いですから（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；
日の丸構図で撮影してトリミングと言うほうが・・・基本と言うか？スタンダードなテクニックだと思います♪

なんと言っても・・・動体撮影で一番ダメと言うか？？邪魔な「マインド」と言うのが。。。
「この一枚で失敗できないと気負いすぎる」・・・←コレです（＾＾；；；

そもそも「動体撮影」と言うのは・・・静物を撮影するように、全て自分の目で確認してから・・・例えばピントがしっかり合っていることを確認してから（1秒後もそのピントが保証されてる事を確認してから）撮るわけには行かない物で。。。

ある程度というか？　例え0.1秒でも相手の動きを読んで・・・「予測」したり「予定」したりして、その予測したタイミングを計りながら撮影するしかないわけです。
つまり・・・「予測」ですから・・・必ず「ハズレ」があるわけです（＾＾；；；

「100％確実」に撮るなんて事が出来ません。。。
その被写体の動き方（スピード／方向／距離等）や、撮影条件（昼／夜／屋外／屋内等）にもよりますけど。。。
20〜30枚撮影して1枚！・・・「当たり」をゲットできれば上出来で。。。

私は3割バッターの確率で「当たり」をゲットできると言うなら・・・相当な腕前だと思います（＾＾；；；

なので・・・「1枚たりとも逃す物か！」「絶対に失敗できないぞ！！」「こんなチャンスは二度と無い！！」・・・←こんなマインドで撮影するのはムダなんです（＾＾；；；
特に・・・まじめで・・・責任感が強い人が。。。このマインドで頑張れば頑張るほど・・・慌てふためいて、パニックに陥り・・・残酷なほどに動く物を撮影する事が出来なくなります。。。（＾＾；；；

20〜30枚に1枚　アタリが出れば御の字♪
最高の1枚はゲットできなかったけど・・・押さえの写真が2〜3枚撮れたから良しとする♪
今日は撮れなかったけど、明日があるさ♪
↑この位、気楽と言うか？？肩の力を抜いて・・・時には素直に諦めて。。。（＾＾；；；　　撮影する位で丁度良いです。

ガツガツと撮影せずに・・・周りを良く見て観察できる位に「心の余裕」ができると・・・慌てず騒がず、落ち着いて操作できるようになると思います♪

ご参考まで♪

書込番号：20680388

[sak39]

＞＃４００１さん

素人が楽しむレベルなので、トリミングしないのが凄いとか余計なことを気にしないほうがいいですよね
ISOを上げるのは良くないということにとらわれ過ぎて、暗い写真やブレブレ写真を連発していた時もありました
もちろんISOを上げないほうが画質が良くなるのはわかるのですが、結局写真がきちんと撮れなければ意味が無いと思うようになってあまりこだわらなくなりました
L版くらいにプリントするのがメインなので、そのレベルなら気にならないなと感じたので

ネット上にはこうじゃないとダメだ、こうしないとダメだという人も多いですが、そういう意見にとらわれ過ぎずに自分なりの趣味の楽しみ方ができるよういろいろ練習して行こうと思います

イベントがある時は飛行機も撮影したりするのですが、動体の撮影はゲーム感覚というか撮影自体が楽しいですね
今回ディズニーのショーとかを撮影したとき、前列で凄いレンズを持って撮影している人達がいてそちらの方にも目を奪われました＾＾；

書込番号：20680535

[sak39]

最後にお恥ずかしながら今回撮影した写真を

書込番号：20680563

ISO感度はAUTOだけなんですか？

[Y1953]

手動でできないんですか？マニュアル読んでももうひとつ理解できないんですが・・・。陽が強いと、かなりマイナス補正しないと白飛びします。教えて下さい。AUTOの上限が固定みたいですね。

書込番号：20662182

[アナスチグマート]

オートモードで撮影していませんか？オートモードだと感度が選べません。
P,S,A,Mだと感度が選べます。感度自動制御も設定可能で、上限感度も設定できます。

書込番号：20662218

[餃子定食]

＞陽が強いと、かなりマイナス補正しないと白飛びします。

ISOよりも何か根本的な間違いをしていると思いますよ

ちなみにISO感度の切り替えは出来ます

書込番号：20662225

[遮光器土偶]

　設定によってＩＳＯ数値は固定できるはずです。

　ちなみにマイナス補正が必要なほど明るい場合は、ＩＳＯオートの場合は、カメラがＩＳＯ数値を小さくするよう調整するはずなので、上限は関係ないです。

書込番号：20662369

[まる・えつ ２]

手動で設定ができます。

D5500使用説明書、100ページ「ISO感度を設定する」

P、S、A、M 、モードの時に100〜25600の範囲で設定できます。

撮影モードダイヤルが「AUTO」の時は、

カメラが自動でISO感度をきめます。

書込番号：20662482

[９４６４６４９]

＞Y1953さん
オートで撮っているなら、ISOは自動的に設定されますので設定変更はできませんが、露出オーバーになるようなSSやISOになるはずは無いのですが。

その他のモードで撮っているとして・・・

背面左上のMENUボタンを押す
→液晶左の上から2番目のカメラマークをタッチ
→下から２番目に表示されるISO感度設定をタッチ

ここから感度自動制御や制御上限感度（100〜25600）などを設定できます。
感度自動制御を「しない」（OFF）にすれば、ISO感度は設定した数値になるはずですけど。

書込番号：20662534

[okioma]

取説への読解力がないだけでは？
設定をカメラ任せにしていませんか？

書込番号：20662585

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

Y1953さん
メーカーに、電話してみてちょ~だぃ！

書込番号：20662678　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

> ISO感度はAUTOだけなんですか？
> 手動でできないんですか？

はい、AUTOモードだとそうなります。
ISOを制御するためには、P、S、A、Mのどれかを選びましょう。
手っ取り早く、まずはPを選んでください
そうするとメニューからISO AUTOのON/OFFが選べるようになります。
ここでOFFにして、今度はISOを自分で設定しましょう。
ISOを固定にして、絞りとSSはPモードでカメラ任せ。
あとは、露出補正で好みの露出に合わせる。

もしくは、露出補正は行わず、Mモードにして、自分でSSと絞りを合わせるというやり方もあります。

書込番号：20662889

[Paris7000]

あと、
> 陽が強いと、かなりマイナス補正しないと白飛びします。

Mモード以外では、基本は、カメラが露出制御してくるので、ISOを固定しても、白とびすると思うので、露出補正でマイナスにするか、先ほど書いたように、Mで自分でISO、ＳＳ、絞りの3要素を決定しましょう。

ちなみに、Mでも、ISO AUTOにすると、露出補正は効きます。
通常撮影では、これ結構便利です（＾＾；；

> AUTOの上限が固定みたいですね。
これも、P,S,A,M では任意に設定できます。
AUTOモードや発行禁止AUTOモードは、カメラの初心者がとりあえずシャッター押しただけでそこそこいい感じの露出で撮れるモードです。
スレ主さんのように、白とびが気になるとか考え出すようになったら、AUTOはそろそろ卒業して自分で露出をコントロールする時期かと思いますよ〜（＾＾）

書込番号：20662902

[うさらネット]

旧機種のD5000などでは、AUTOモードでもISO Auto/ISO値指定固定の選択ができましたが、
現行機種では完璧カメラ側判断ですね。

回避するためには、P/S/A/Mモードに移行して、
ISO Autoで上限設定するか、ISO値固定設定するしか手はないです。

-1.5EV前後でも白飛びするようでしたら測光方法を変えるか、レンズの誤作動を疑うことも必要かと。

書込番号：20662921

[もとラボマン ２]

Y1953さん　こんにちは

ニコンの場合少し複雑で　カメラの設定がオートモードの時は　ISO感度やISO感度上限設定もカメラ任せになります

その反対に　P・S・A・Mモードの時は　iボタンだけでは　ISO感度オートにはできず　メニュー画面のISO感度設定で変更できますし　同じ場所で　ISO感度上限設定できると思います。

書込番号：20662924

[ハワ〜イン♪]

>陽が強いと、かなりマイナス補正しないと白飛びします。教えて下さい。AUTOの上限が固定みたいですね。

ISOの上限が固定なんじゃなくて、知らないうちにＩＳＯ値をあげてしまっただけじゃないでしょうか？

で…　明るい昼間撮ると、ＩＳＯ１０００とかそれ以上で、カメラ側でシャッタースピードをあげたりしても露出オーバーで白飛びしてるってことかと。

皆さんが言うように、マニュアル読んでISOを変更するのが良いと思いますが、自分でも気づかないうちにＩＳＯ以外の設定も変っている可能性があるようなら、一度オールリセットしてもいいんじゃないかと思います。

あっ勿論マニュアルも読んだ方が良いですが・・・

書込番号：20663059

ディズニーで使う一眼レフ、どれにしようか迷っています。

[え り ん]

こんばんは。ちょうど1年前に、ディズニーでショーやパレードを撮影するためにOLYMPUSstylus1sを購入しましたが、一眼レフに買い換えようと思っています。

買い換える理由は4つです。
1つ目は、isoをあまりあげられず室内や曇り、夜に弱いこと
2つ目は、画質が良くないこと
3つ目は、色味の調節を本格的にしたいこと
4つ目は、望遠が足りないこと です。

予算は120,000円以下です。
広角は18から、望遠は最低250は欲しいです。オススメの機種などありましたら教えてください。

書き足したほうがいい情報などありましたら追記します。

書込番号：20647615　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

STYLUS 1	STYLUS 1	D4S	D4S

STYLUS 1、いいと思いますけどね。
STYLUS 1と一眼レフの作例をあげておきます。
これで差を感じるようなら買い換えたほうがいいでしょうね。

とはいってもフルサイズは無理ですので、ＡＰＳーＣから選ぶようでしょう。
おすすめは来週発売予定のニコンD5300 AF-P ダブルズームキットです。
http://kakaku.com/item/K0000942559/


予算が許すなら、ニコンD7200 18-300 VR スーパーズームキットもいいかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000749559/


ニコンユーザーなのでニコンの機種を紹介しました。キヤノン等は他の方のコメントをお待ちください。

書込番号：20647648

[９４６４６４９]

USJにて（D7200+DX40）	USJにて（D7200+DX40）

＞え り んさん
D5500は今でも人気の高い機種ですよね。
私も18-55VR�Uキットで買って使っていますが、とても満足しています。
18-55VR�Uはいいとして、55-300はあまり評判よくないですね。
AFの速さを考えると、AF-Pレンズキットを選べるD5300やD5600の方がいいかもしれません。

D5500ダブルズームキットにしても、新しいAF-Pレンズにしても、レンズの明るさはそれほどでもありません。
日中屋外なら通用しても、室内や夜間では苦しい場面もあるかもです。
望遠はstylus1sのフルサイズ換算300mmよりは、焦点距離300mmでの撮影ではフルサイズ換算450mmになるので1.5倍ほどズームが効く計算にはなりますね。

D5500にするのでしたら、18-140レンズキットにして望遠側は別レンズというのがいいかなとも思います。
AF-Pレンズキットを購入しても、結局レンズ1本で済ませたいと便利ズームを購入するならAF-Pを買う意味無いですしね。

私はD7200スーパーズームキットがスタートなのでDX18-300も持っていますが、純正のこのレンズだけ買い足すならD7200スーパーズームキットを購入した方がいいかもしれません。
D7200はD5500に比べると大きく重いカメラですが、暗所でのAF性能はD5500より上回りますのでかなり満足できると思います。
私の場合は、旅行などの場面では基本は18-300で、暗い場面用にDX40mm単焦点を使っています。
機種はD7200、D5500両方使いますが、基本はD7200ですね。
単焦点はDX35かDX40が比較的安く評判もいいですので、焦点距離は短いですがお勧めします。

Stylus1sをお持ちでしたら、両方併用して試してみるのも面白いかもしれませんね。

書込番号：20647754

[DLO1202]

私もニコン使ってます。

D750とD7200とニコワンV3とコンデジP610です。
お約束通り、センサーが大きくなるにつれ高感度耐性は上がります。
感覚だと約２段分程度はザラツキとかディティールの暴れ方も違ってきます。

なので、Sstylus1sよりはDシリーズ5000番台の方が高感度では優れると思います。

以前はD5100を使ってました、今D7200を使用してます。
高感度耐性については、並べて使ってないのでわかりませんが
ボディは5100からだと5500から5600はかなりコンパクトになってますね。
でも、操作性（スイッチ類、ダイヤル系統）はそのまま継承されてるようなので
D7200の方が格段に扱い易いです。
2段ダイヤルでロック付き、右肩の液晶などそのデザインにも現れます。

ただ、D5600はレンズが最近のAF-Pの70-300がかなり評判が良いようで
逆にD5500の55-300のレンズは不評で通ってます。

レンズはキットで購入する方が断然お得なので、
D5600のダブルズームキットの方が良いと思います。

が、2本のレンズで片方は55mmまで片方は70mmからとなり隙間が出来ます。
ポートレート等には重宝する焦点距離が抜けてるのは痛いです。

翻ってD7200の場合18-300のキットがあります。
レンズ1本でほぼ事足りる焦点距離です。
レンズ交換の手間が省けますが、その分大きく重くなります。

一眼なんだから少々大きいのは「しょうがない」と割り切れば
D7200スーパーズームキット、一推しです。
D7200はまもなく新機種登場の噂が高まってますのでお買い得感は半端ないほど下ってます。

D5600で焦点距離の隙間はあるものの小さくて最新レンズを楽しむか？
少々大きくなりますが、お買い得感満載のワンランク上のボディでレンズ交換の手間を省くか？

と言ったところでしょうか？（私なら、ですが）

書込番号：20647842

[さわら白桃]

＞え り んさん

夜に強くするのを重視するならEOSキッスX８iか８０００DのダブルズームキットにEF-S５０ミリF1.8STMを
追加して購入するのがお買い得でしょうね。

レンズ交換を極力減らしたいならX８iか８０００Dの１８−５５STMレンズキットとシグマの１８−３００Cを
追加で買うのも良いかも知れません。

このクラスの一眼レフで他と比べてメリットと感じるのは、自撮りやローアングル撮影等で快適で速い
タッチシャッターが使える事かなと思います。

重くても良い、予算枠も広げて良いなら８０Dは更に高性能ですが・・・

色味は好みの部分でいじらず済むなら越したこと無いと思いますので、D５５００、D７２００も
出来る限りご自身で作例等を比べてみたほうが良いと思います。

書込番号：20647862

[へちまたわし2号]

＞え り んさん
こんにちは。

ディズニーのスレで作例が沢山出てきます。
スマホの場合は、下の方にスクロールして『PC』と押すと、
カメラの機種
撮影された状態(exifと言います)
などが見られます。
カメラ、レンズ選択の参考にいかがでしょう？
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=20086710/

※現像で編集してあるだろう！
と、ツッコミされると面倒なので、
現像、編集されたものと、
jpeg撮って出し
と、混在されていると思います。

書込番号：20647870　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆうきちゃんのおとうちゃん]

＞え り んさん
おはようございます。

私の大好きなスレ紹介致します。
人様のスレですが・・・
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=20570687/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=%83f%83B%83Y%83j%81%5B

カメラ選びの参考になりますように願ってます。

カメラ選び楽しんで下さい♪

書込番号：20647884　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆうきちゃんのおとうちゃん]

＞へちまたわし2号さん
すみません
被っちゃいました。
m(__)m

書込番号：20647888　スマートフォンサイトからの書き込み

[へちまたわし2号]

＞ゆうきちゃんのおとうちゃんさん
いいえ、かぶってないですよ！
PART10 最新版の紹介ありがとうございます (´∀｀)

書込番号：20647897　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞え り んさん

>> ディズニーでショーやパレードを撮影するためにOLYMPUSstylus1sを購入しました

こちらのカメラのレンズはf2.8のようですので、
D5500のダブルズームにされても、レンズが暗くノイジーになるため、使い物にならないはずです。

>> 広角は18から、望遠は最低250は欲しいです。

D5500ボディだけにされ、
手ブレ補正ありでズームリング回転方向を合わせるため、
Σ17-70/2.8-4(又はΣ17-50/2.8)とΣ70-200/2.8と純正300/4は必要です。

>> 予算は120,000円以下です。

残念ですが、予算は全く足りません！！

書込番号：20647902

[ほら男爵]

もう少し頑張るか、値下がりを待って
ＲＸ１０Ｍ３とかどうですか？

書込番号：20647952　スマートフォンサイトからの書き込み

[sak39]

＞え り んさん

近日中にディズニーに行く予定です
夜のパレードや室内のショーの暗さに対応できるかはわかりませんが、手持ちの18-140とAF-P70-300で挑む予定です
ずっと行っていないのでどんな状況でどうなるかは全く見当がつかず、いろいろ手さぐりになりそうですが
帰ってきたときに話が続いていれば結果報告もしようかと思います

書込番号：20648005

[遮光器土偶]

　予算と画質、焦点距離については明記されてますが、大きさとか重さはどうなんでしょう？ＡＰＳ−Ｃクラスの一眼レフ機に交換レンズをもし持っていくなら、かなりの大きさになりますが、その点は大丈夫でしょうか？また、鑑賞サイズはどの程度をお考えでしょう。

　例えば、キヤノンのＧ１Ｘ�Uならそれほど嵩張るわけではありません。デジタルズーム併用で構わないなら、焦点距離もクリアできます。ファインダーが必要なら外付けをオプションで着ければいいです。センサーサイズが1.5インチと比較的大きいので、それなりにＩＳＯも上げられます。

　目的に適合するのであれば、何も一眼「レフ」に拘る必要はないと思います。

書込番号：20648222

[グリーンビーンズ]

Stylus1から乗り換えならOM-D EM5Mk�Uの14−150mmのキット
はどうでしょうか？望遠は150mmなので35mmの300mm
相当になります。
ミラーレスなので電子ファインダーなのでStylus1とかと同じ様に
露出等での明るさの変化等も撮る前にファインダーで確認できますし
コンパクトですし。
http://kakaku.com/item/J0000014686/#tab

https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/em5mk2/index.html

書込番号：20648311

[okioma]

今よりも良い物を求めるのであれば
レンズもOLYMPUSstylus1sと同じように明るいレンズが必要と思いますが・・・

書込番号：20648354

[え り ん]

＞okiomaさん
＞グリーンビーンズさん
＞遮光器土偶さん
＞sak39さん
＞ほら男爵さん
＞おかめ@桓武平氏さん
＞へちまたわし2号さん
＞ゆうきちゃんのおとうちゃんさん
＞さわら白桃さん
＞DLO1202さん

皆さんありがとうございます！

重さや大きさよりも性能を重視しています。
お金を貯めゆくゆくは600mmのレンズや単焦点も購入していきたいと思っていますので一眼レフカメラ以外は考えておりません

宜しくお願いします。

書込番号：20648455　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

600mm	600mm	70-200mm	600mm

＞え り んさん
ディズニーならランドの方なら35mm換算300mmあれば大抵のものは撮れると思いますが、600mmも欲しいということならシーでの使用も考えているのでしょうか。

シーは昼間はいいですが、夜は絶望的に暗いので、APS-Cのレンズキットだと明るさが足りないと思います。
もし夜のシーを撮影しようとするなら、中古でD700を購入してクロップするのがいいかと思います。
レンズもいずれ70-200F2.8が欲しいところです。

シーでの作例のっけておきますね。

書込番号：20648642

[遮光器土偶]

＞え り んさん

.＞お金を貯めゆくゆくは600mmのレンズや単焦点も購入していきたいと思っていますので一眼レフカメラ以外は考えておりません

　壮大ですね。６００ミリは単焦点なら１００万オーバーで重量４キロ近いレンズで私には予算と体力の両面から手が出ませんが、そこまで考えているのであれば、現状はニコンかキヤノンの２社に絞られるでしょう。それ以外のマウントでは超望遠のラインナップが少ないです。と言っても一眼「レフ」を販売してるのはあとはペンタックスくらいですが・・

　キヤノンであれば、少し予算オーバーですが８０Ｄのダブルズームキットかな。できれば８０Ｄに18-135ＵＳＭのキットと70-300ＩＳ�Uの組み合わせもいいと思うのですが、完全に予算オーバーですね。６００ミリクラスのレンズならボディも上級機を狙うでしょうから、最初からある程度頑張った方がいいと思います。

　

書込番号：20648663

[え り ん]

＞遮光器土偶さん
わかりにくくてすみません！
最大600mmの望遠レンズです。

書込番号：20648669　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞え り んさん

>> 重さや大きさよりも性能を重視しています。
>> お金を貯めゆくゆくは600mmのレンズや単焦点も購入していきたいと思っていますので一眼レフカメラ以外は考えておりません

タムロンやΣの150-600ですと、夜間でF値の問題が出て来るので、候補外でおすすめしません。

ディズニーでは、三脚の使用を禁止されているので、600/4(ロクヨン)は無理だと思います。

オリンパスのE-M1 IIのミラーレス一眼に300/4を組み合わせることで
35mm換算で600mm相当の焦点距離になります。しかも、手持ちOKで撮影出来ます。

書込番号：20648674

[okioma]

えりんさん
ご返信ありがとうございます。

どの程度のものを求めるかで大きく変わってきますが
室内や暗い場所で、画質は無視して適正露出にするために
stylus1sではどの程度までISOを上げないとダメでしたか？

カメラにとっては暗い場所は苦手です。
高感度におけるISOはどこまでを上げられるか、
許容範囲とするかでいやでも選択する機材が変わってきます。

D5500の暗いレンズキットを使用するとなると、
stylus1sよりさらにISOを上げないと
同じような適正露出にはなりません。
その時のD5500のISOが、
えりんさんにとって許容範囲となるISOかです。

もし許容とならなければ明るいレンズが
もしくは、高感度耐性の良いD5などのフルサイズのボディが必須となります。
いずれにせよそうなった場合、予算が全く足らないと思います。

まずは、えりんさんにとっての
D5500のISOの許容範囲を
確認することが必要かと思います。


600mmもですか・・・
ディズニーでは撮影がメインですか？

書込番号：20648702

[遮光器土偶]

＞え り んさん

　了解しました。
　では、念のためにいくつか確認です。

＞一眼レフカメラ以外は考えておりません

　とのことですが、「レフ」って意味が分かってのことでしょうか？というのは、ここ４〜５年はともかく、その先は一眼「レフ」よりミラーレス一眼が一般的になって、レフ機はミラーレス機に置き換わる可能性があると、個人的には思っていますので。

　あと、焦点距離ですが、カメラのセンサーの大きさによって、同じ焦点距離でも写る範囲が変わってきます。

＞広角は18から、望遠は最低250は欲しいです。

　例えば、Ｄ５５００のダブルズームには１８ミリから５５ミリと５５ミリから３００ミリの２本のズームがついてきますが、フルサイズ（昔よく使われていた３５ミリフィルムサイズ）に換算すると２本で広角約２７ミリから望遠約４５０ミリまでの範囲をカバーします。

　ＳＴＹＬＵＳなどのコンパクトデジカメではこのフルサイズ換算の数字が使われますので、この点は明確にしてください。でないと６００ミリがレンズの焦点距離とフルサイズ換算では話が食い違ってしまいます。

書込番号：20648739

[アナスチグマート]

STYLUS 1s	STYLUS 1s	STYLUS 1s	STYLUS 1s

＞え り んさん
たびたびすみません。
STYLUS 1ユーザーとしてお聞きしたいのですが、高感度画質そんなに悪いですか？どれくらいの大きさに引き伸ばしているのでしょうか。
私はISO3200くらいまでなら平気で使いますが、ノイズはそこまで気にしません。

これ以上の画質を求めるのに一眼レフにするのはいいのですが、レンズもいいものにしないともしかすると満足いく画質が得られない可能性があります。

もしよろしければ満足いかないという写真をUPしていただけないでしょうか？
それを見ればどんな機材が最適かわかるかもしれません。

私のSTYLUS 1の写真も貼っておきます。私はこれくらいなら全然許容範囲です。

書込番号：20648771

[え り ん]

＞アナスチグマートさん
ありがとうございます。

好きな色味にするために加工しているのでザラつきが気になってしまいます。
曇りが@1枚目、雨が2枚目、3枚目は雨の日のワンマン、4枚目は2枚目を加工したものです。室内の写真が手元にありませんでした。すみません。
私は1200までしか使っていません。

書込番号：20648833　スマートフォンサイトからの書き込み

[LECCEE]

＞え り んさん

私も遠方組みですが、ディズニーで写真撮ってます。
確認ですが、画像を加工した時のノイズが気になるのでしょうか？それだと話はちょっと変わってくると思いますが、、、。

アップされた画像ですが、シャッタースピードがやや早めですので、もう少し抑えめでも大丈夫とおもいますので、ISO感度ももう少し下げられると思います。
また、ワンマンのミキミニですが、若干白飛び気味かもですので、露出をもう少しアンダーでも良い気がします。それですと同じくISO感度も下げられると思います。

ただ、ご自身での許容範囲と私の許容範囲は違いますので、そのあたりはご容赦を。

出先からスマホでの返信ですので、簡単で申し訳ないです。

書込番号：20648946　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

＞え り んさん
お写真ありがとうございます。だいたいわかりました。
STYLUS 1sに限らないのですが、コンデジはレタッチ耐性があまりありません、
なのであとからJPEG画像をレタッチするとどうしても画質が荒れてしまいます。

STYLUS 1sはRAW撮りができるので、レタッチするならRAWで撮ってあとから現像するといいです。
RAW+JPEG同時撮影も可能なので、たくさん撮って選別するならこちらがオススメです。

また、露出補正や色調補正は撮影時にできるので、できるだけ前もってセッティングしておくといいです。
これをやらないと一眼レフでも同じ目に合ってしまいます。
4枚目はあらかじめ露出補正して撮るべきです。+2くらいでしょうか。

また、みなさん書かれていますが、一眼レフのキットレンズの望遠端はF5.6〜6.3、一方でSTYULUS 1sはF2.8なので、この時点で露出で2段ほど一眼レフの方がディスアドバンテージを負っています。これはかなり大きいです。
夜間の撮影などはこれを考慮しておかないと、一眼レフなのにノイズで思ったほど画質がよくならない、ということにもなりかねません。

書込番号：20648948

[okioma]

逆光の場合は、撮る前にあらかじめ露出補正を掛けた方が良いですよ。

それと、状況によっては絞りを少し絞って方が画が良くなる可能性もあるかと。

書込番号：20648962

[おかめ@桓武平氏]

＞え り んさん

>> 書込番号：20648833

露出補正を設定することで回避出来る問題かと思います。

一枚目と二枚目に関しては、露出アンダーになっているので、露出補正をプラスにすると明るくなります。

三枚目に関しては、露出オーバーで白飛びしている感じに見えるので、露出補正をマイナスにすると暗ら目になります。

書込番号：20648992

[９４６４６４９]

＞え り んさん
＞重さや大きさよりも性能を重視しています。
本当はD7200がいいかと思うんです。
D7200ですと暗所でのAF性能が結構高く、18-300レンズキットも選択できます。
クロップ撮影併用でフルサイズ換算600mmまで行けるんですよね。
ただ、やはり暗所での撮影は厳しいものがありますし、予算的にもきついかと思います。

望遠不足と言われるのを承知の上で書きますけど、スタートはD5500の18-140キットがいいのではないでしょうか。

少しお金を貯めてタムロンA005かAF-P70-300を買い足す
ただ、日中屋外は大丈夫でしょうけど室内などは厳しいかも・・・。

またはもっとお金を貯めてサードパーティー製でもいいので70-200F2.8クラスのレンズを買い足す
こちらのレンズだと夜間でも心配はないかと思いますが、重いレンズですし高い（サードパーティー製でも10万超えコース）ですね。

単焦点は、DX35やDX40は比較的お手軽に手に入るレンズですのでお勧めです。
D7200を買った当初はずっとDX40を付けて使っていたことがありました。
望遠不足はトリミング対応するくらいの感じで使うのも手かと思います。

書込番号：20649004

[ほら男爵]

F2.8で1200だと
F5.6のレンズだと4800くらい要るでしょうから…APSCの一眼レフでも辛いかも〜(￣▽￣;)
これ以上暗いレンズは使いたくないですね〜(；−〜−)ｳｰﾝ

吾輩なら中古の
D7000
シグマ17-70
純正300F4D
…かな？
これならISO 2400くらいになるからちょっとマシかなぁ？

で予算が出来たら70-200F2.8か120-300F2.8と×1.4のテレコン（120-300なら300F4は下取り）

……で、次の予算で本体更新

…………で、その次で600F4かなぁ？或いは400F2.8（これに先の×1.4テレコンで560mmF4だから…600mmとの差は少ないと思います）

多分、長期計画だと思いますので、ゆっくり行きましょ〜♪

書込番号：20649616　スマートフォンサイトからの書き込み

[え り ん]

すみません、私は白飛びしてるくらいの写真が好きなので、3枚目はこれでいいんです~_~;

書込番号：20649808　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃]

＞え り んさん

適当に撮ってPC上で救済するのが「当たり前の使い方」ならここは暫く我慢してフルサイズ機
（D７５０とか６Dとか）が買えるまで貯金でしょうね。

個人的にはAPS-C機のISO６４００まで平気で使って（勿論RAW現像や後処理も施します）いるし、
被写体になってくれた方にA４プリントして進呈するにも困らない画像が得られています。

まずは修正やトリミングに耐えられる画像が撮れるようにブレやピン甘の防止、好みの露出または
修正を考慮した露出等でちゃんと撮れる事が肝要かと思います。

今回の予算で超望遠域の夜の撮影での高画質までは賄えないのは当たり前として（プロの領域かと）、
手始めとしてのAPS-C機ダブルズームキットとお手軽単焦点レンズ（５０ミリF1.8等）も一つの手でしょう。

人によっては６Dと７０−３００F4-5.6が良いかも知れず、７０−２００F2.8かも、高級コンデジで充分かもと
様々な機材で工夫していると思われます。（撮れる位置を確保するとか）

一度ディズニーならそれで、他の被写体ならそれも、作例を見てみて機材とデータをチェックして
みる事をお薦めしておきます。（せっかく沢山の作例があるのですから）

書込番号：20649815

[アナスチグマート]

＞え り んさん
貼っていただいた作例からすると、こんな感じのハイキーな写真が好みなんですかね（ちょっと違う？）
ハイキーな写真をとるにはぜひ露出補正をマスターしてください。

STYLUS 1sはダイヤルで直接露出補正にアクセスできるので、積極的に使うことをおすすめします。
もしご存知でしたらスルーしてください。

一眼レフだと、2ダイヤルある機種が露出補正し易いです。
ニコンならD7200，キヤノンなら8000Dになるかと思います。

書込番号：20649982

[kyta]

＞え り んさん
35mm判換算600mm相当でなく実焦点距離600mmのレンズが無いということで、ミラーレスは対象外とされているのでしょうか。

ハイスペックのためなら重くなっても構わん！！という方針で、今後数十万円のレンズを視野に入れられてるなら、もう少し予算をプラスして、最初からD7200など中級機、できればフルサイズ行っといた方がいいと思います。

EOS KissやD3400だとダイヤルが一つしかなく、ファインダーも見づらく、早晩物足りなくなって結局買い増しするような気がします。
PENTAX K-70はEOS KissやD3400と同じくらいの価格でより高機能ですが、ペンタの現行製品ではレンズが最大560mm（換算840mm相当）までしかありません。
Nikon D610などですと、最安110000円くらいからあるようなので、タムロンの70-300mmVC（A005）あたりとセットで14万円ほどです。

あと、600mmのレンズを付けた一眼レフカメラとなると、どんなに軽くても合計3kg近くはあります。
しかし、その軽いレンズ（それでもレンズ単体で2kg前後）はかなり暗いレンズなので、明るいレンズになるとさらに重くなります。
ディズニーランドでは三脚も使えないと思いますので、レンズを買うまでに腕を磨くのは勿論、腕の筋肉を鍛えておいてください。

書込番号：20650690

[やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可]

シャッター音を切ることができるものを選択してまください。パレードを観覧途中、耳元でシャッター音を連写でカシャカシャされたのでは大変迷惑です。
慣れている人は、オフにしているようです。
ディズニーランドのオリエンタルランドもシャッター音についてのマナーを広報すべきだと思います。

書込番号：20651085

ニコンD5500とキャノンEOS 8000D

[なっちゃん・ω・]

こんにちは！
現在デジタル一眼レフの購入を検討しております。

そこで候補に挙がっているのが

・ニコン D5500(5600も気になります)
・キャノン EOS 8000D または Kiss X8i

コスト的にも手を出しやすく、
デジ一初心者に丁度良いかと思いこの2点に絞りました。

現在はキャノンのミラーレス一眼 EOS Mを使用しておりますが、
画質などに段々不満が出てきて物足りなくなってきたので
今回購入検討に至りました。

主な用途は旅行での風景画、人物画になります。
バックパッカーをしたりするので、重さもこのくらいの物が希望です。

一眼は初購入になるので、何を見て選ぶべきか分からず悩んでおります。
宜しければアドバイスください！！
よろしくお願いします。

書込番号：20641066　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞なっちゃん・ω・さん
うーん、画質はどれもEOS Mと大差ないと思いますよ。
画質以外は何が不満ですか？

書込番号：20641076

[おかめ@桓武平氏]

＞なっちゃん・ω・さん

>> 現在はキャノンのミラーレス一眼 EOS Mを使用しておりますが、
>> 画質などに段々不満が出てきて物足りなくなってきたので

選択されている一眼レフの機種と、画質では大差がないですけど・・・

書込番号：20641084

[おるふぇ（）（）]

画質を変えたいなら6DやD750などのフルサイズ機と単焦点レンズを購入してください

書込番号：20641087

[Paris7000]

＞なっちゃん・ω・さん

> 一眼は初購入になるので、何を見て選ぶべきか分からず悩んでおります。

> バックパッカーをしたりするので、重さもこのくらいの物が希望です。

D5500の方が、スリムで小型なので、合っているように思います。
また予算が許せば、D5600の方が良いです。セットになっているレンズが新型のAF-PというAFにステッピングモーターを採用したレンズだからです。
AFの動作速度が高速で、ファインダーでも液晶モニター見ながらの撮影でも、サクッとピントが合います。

ボディ自体の性能は大きくは変わらないのですが、とにかく付属するレンズがD5600の方がいいんです（＾＾）

でも、EOS-Mでの画質の不満ってAFの合い具合なんですかね？ピンボケが多いとか？
だとしたら、D5600＋AF-Pで不満は解消されると思いますよ！

書込番号：20641098

[９４６４６４９]

＞なっちゃん・ω・さん
ライブビュー撮影を考えるなら、AF-Pレンズキットが選べるD5600かD3400、8000Dがいいと思います。

書込番号：20641107　スマートフォンサイトからの書き込み

[雲太]

>キャノンのミラーレス一眼 EOS Mを使用しております

でしたら、EOS M の最新機種（最近発表されたのが、EOSM6ですね。）が良いと思います。

書込番号：20641123

[20-40F2.0]

EOS MからD5500なら確実に画質は向上しますよ。同じAPS-Cですが、新しいのと、キヤノンのAPS-CよりニコンのAPS-Cの方が少しばかりセンサーデカいので。ミラーレスから一眼レフへ変わりますが、買い替えとしては良いチョイスです。

書込番号：20641137　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

若葉マークの人に、×1.6と×1.5の画質違いはわからないでしょう。

書込番号：20641192

[20-40F2.0]

だから、教えてるんじゃん。キヤノンよりニコンの方がAPS-Cは基本高画質だって。
無駄で余計なツッコミはいらね。

書込番号：20641227　スマートフォンサイトからの書き込み

[なっちゃん・ω・]

＞SakanaTarouさん
そうでしたか！！
EOS Mは撮ったときの画質は良いのですが、それをPCや携帯に飛ばすとめちゃくちゃ画質が落ちるんですよね。
これはカメラのせいじゃないのかな？？
MにはWiFi昨日が付いていないのでFlashAirを利用してデータ移行しているので、これの問題かも？？
上記のこともあって、WiFi機能も欲しいと思っています。
あとはより良い写真を撮れれば…
ちょっと漠然としてますかね。｡ﾟ(ﾟ´ω`ﾟ)ﾟ｡

書込番号：20641251　スマートフォンサイトからの書き込み

[DLO1202]

CANONの事はわからないのですが、NIKONの

１型ミラーレスV3とAPS-CのD7200そしてフルサイズのD750持ってます。
日中の屋外であれば、どれほどの差も無いです。

ただ、私の場合はフィルムカメラも使ってた関係でファインダーを覗いて撮ります。
やはり、V3のようなEVFでなくてD7200（D5500もD5600同様です）
光学ファインダー（OVF）を覗く方が写し易いです。

基本的にEOS MもセンサーはAPS-Cですので
私のような感じで光学ファインダー必須とか言うのでなければ
あまり、差は無いと思います。（差は無いって言うか同じです。）

あえて、言うならば画像処理エンジンは進化してます。
高感度耐性とか色味とかそんなところに期待するのであれば買い換えもアリだと思います。

それから画素数も5500にしても8000Dにしても
約2400万画素にアップしてますので幾許かの解像感は上がります。
私の場合、V3が1800万画素、D7200が2400万画素、細かく見るとやはり違いは歴然です。
（PCの画面上で全体表示する程度では同じです。）

そのあたりを見極めて買い替えされる方が賢明かな？って思います。

先日、知り合いから同じEOS Mを持ってるんだけど売りたいので誰か紹介して下さい。
って言われてキタムラで買い取ってもらえば？って返事を返して
買取価格調べたら。EOS Mと18-55のセットで7,000円程度だったと思います。
まあ、下取りになると少し上積みされるようですね。（御参考に）

最近ニコンは5600でAF-Pレンズを投入しました。（かなり評判も良いようで・・・）
でも、ダブルズームの場合55mmで2本に分かれて、AF-Pは70mmからの望遠なので
55mmから70mmの間が無くなります。
風景とか特にポートレートの場合、この隙間は私の場合非常に痛いです。
さらに、55mm前後の焦点距離はかなり頻繁に使う画角です。

なので、出来れば5500だと18-140ってレンズがあるのでそのキットの方が
便利だと思います。（この1本で、だいたいカバー出来ると思います。）
望遠が足りなければその後で70-300の好評なレンズを買い足せばと思います。

使ってるのがニコンでニコンの事ばかりになりました・・・スマソ
今のカメラに物足りなさを感じて・・・って言うのは非常に理解出来ます。
新しいカメラを使ってって物欲も、私の場合ものすごぉ〜くわかります。

操作感などの使いごこち？って言うのか、心機一転試すのもワクワクで楽しいかも！

書込番号：20641253

[なっちゃん・ω・]

＞おかめ@桓武平氏さん
Sakanaさんへの返信にも書かせて頂きましたが、画質というよりもSDの問題だったかもしれません…
そこまで変化はないんですねー。

書込番号：20641256　スマートフォンサイトからの書き込み

[なっちゃん・ω・]

＞おるふぇ（）（）さん
なるほど！
本体よりもレンズで変わってくるんですね。(そりゃそうか)
初心者なもので、分からない点が多くすみません（ ; ; ）

書込番号：20641262　スマートフォンサイトからの書き込み

[なっちゃん・ω・]

＞Paris7000さん
細かくありがとうございます！
なるほどー！！
5500と5600で何が大きく変わったんだろうと思っていましたが、レンズも違ったんですね(*´∀｀*)
このシリーズのサイズ感はとても好きなので、5600も視野に入れていました！

Mの画質に関しては、ボケることも多々ありましたのでそう考えるとニコンに乗り換えも良いですね！
検討してみます！！

書込番号：20641287　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽぽぽい]

フラッシュエアのサムネイルをダウンロードしてませんか？

私も昔フラッシュエア使ってましたがサムネイルダウンロードするとクッソ画質悪いですよ
ちゃんとサムネイルを開いてからダウンロードすると絶対に綺麗です！！

グッドアンサーもらったぜ！！

書込番号：20641288　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞何を見て選ぶべきか分からず悩んでおります。

画質に不満を感じられているので、画質です。
画質は、Ｄ５５００も、８０００Dもそれぞれ良いと思います。でも色の出方とか、ニコン、キャノンの特徴があるので、そこは好みだと思います。ネットにアップされている写真とか見られて、好みに合う方を選択されたらと思います。
それと、今まで持っておられたＥＯＳ　Mより、レンズも含めて重量が重くなりますので、持ってみて持ち易い、ファンダーが見易いのも選択基準に入れられたらいいと思います。

書込番号：20641289

[なっちゃん・ω・]

＞９４６４６４９さん
ありがとうございます！
そうしたら5500はちょっと外して、5600と8000Dに絞ってみようと思います！！

書込番号：20641292　スマートフォンサイトからの書き込み

[なっちゃん・ω・]

＞雲太さん
おっと！それは全く考えていませんでした！（笑）ちょっと調べてみます^ ^

書込番号：20641297　スマートフォンサイトからの書き込み

[なっちゃん・ω・]

＞20-40F2.0さん
ありがとうございます！
そうなんですね！！
キャノンよりもニコンの方が基本高画質なんですねー！
ふむふむ。
皆さんの意見から、今大分ニコンへ心動いてます！

書込番号：20641303　スマートフォンサイトからの書き込み

[なっちゃん・ω・]

＞ＭｉＥＶさん
ありがとうございます！
ちょっと勉強してみます！！^ ^

書込番号：20641305　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

スマホ用のカードリーダーを買ってみてはいかがですか？

書込番号：20641307　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞なっちゃん・ω・さん
D5600を検討されるなら、18-140レンズキットは止めた方がいいです。
18-140を買うならD5500の方がいいと思いますよ。
D5600を選ぶメリットはAF-Pレンズキットの選択ができること、これしかないと思っています。
スナップブリッジやタイムラプス動画もありますけど、正直言ってこれらを使わないのであればD5500の方が断然お得です。

私はD5500ユーザーなのですが、レンズだけでもAF-Pにしようか考えています。
D3400のダブルズームキットを買って、未使用でD3400を下取りに出そうかとも考えています。
カメラのキタムラあたりで相談してみようかなぁ・・・。
でも、タムロンのA007も欲しいしなぁ・・・。
余計な話でした(^^ゞ

8000Dのライブビュー撮影は店頭でしか試していないのですが、D5600（というかAF-Pレンズを使った場合）と同等くらい速かった感じがしました。
一眼レフはライブビュー撮影を重視するものではないのかもしれないですが、折角のバリアングル液晶があるのですからライブビュー撮影も楽しみたいですよね。
8000Dのいいところは、肩液晶があるところ・・・何となくですけど高級感がありますよね。
選ぶ基準がこんな感じでごめんなさい(^^ゞ

書込番号：20641335

[おかめ@桓武平氏]

＞なっちゃん・ω・さん

>> バックパッカーをしたりする

それでしたら、軽量コンパクトなカメラでもいいかと思います！！

多少センサーサイズは小さくなりますが、
パナソニックGF7/GF9やオリンパスE-PL7/E-PL8ですと、
レンズもコンパクトになるので、おすすめです。

D5500/D5600やEOS X8iですと、レンズが大きく嵩張る感じになります。

書込番号：20641348

[20-40F2.0]

とりあえずセンサーの1指標上げときます。
どれも、得点が高い方が高画質になります。

EOSM
https://www.dxomark.com/Cameras/Canon/EOS-M

D5500
https://www.dxomark.com/Cameras/Nikon/D5500

多分、KissX8iと8000D
https://www.dxomark.com/Cameras/Canon/EOS-750D

あくまでこの中で選ぶならD5500が一番良いという事になるかと。

書込番号：20641350　スマートフォンサイトからの書き込み

[つるピカード]

一口に画質といってもイロイロな側面がありますから、具体的に画質のどんな点が不満かは分かりませんが、
D5500/5600でも8000D/X8iでもEOS Mより劣ることは無いと思いますし、どれを選んでもハズレは無いと思います。

何を見て選ぶかより、量販店等で実際に手にとって、自分の感覚に合うかどうかで決めたほうが、愛着が湧くのでは…？。

ただ、8000D/X8iは近々後継機が出る噂がありますから、急いでいないなら、ソレを待ってからでも良いかもしれません。
当然、新型機は当初は割高だと思いますが、逆に8000D/X8iの価格は下落するかもしれませんから…。

書込番号：20641355

[DENIKOPPA]

買い替えるとして、この中では予算があるならD5600がベストかと思います。コスパが高いのはD5500かな。
D5500とD5600はセンサーが同じなので画質の良さはほとんど同じくらいのはずです。

書込番号：20641416

[エリズム＾＾]

WiFi内蔵のM10やM3にボディを変えれば良いのでは？
キタムラの中古でもM3なら3万円台で買えるし。

他の方も書いてますが、FlashAirのサムネイルを落としてるのでしょうね。
元データは画質は悪く無いですよ。

ただ、FlashAirは周りの環境によっては電波が弱いのでスピードが遅いですね。
WiFi内蔵のカメラに変えれば解決するかと。

書込番号：20641503　スマートフォンサイトからの書き込み

[なっちゃん・ω・]

＞DLO1202さん
細かくありがとうございます！！
なるほどー…難しくて分からない点も多々ありますが、大体理解しました！！
5600に関してはその新しいレンズがポイントだけど、カバー出来ない距離もあるからよく考えなくちゃですね。
そう考えると5600よりも5500の方がいいのかなー？と感じました。
レンズは追い追い買い足せるので^ ^
キャノンについても少し調べてみて、また検討してみます！！

書込番号：20642206　スマートフォンサイトからの書き込み

[なっちゃん・ω・]

＞ぽぽぽいさん
サムネイル？！
そのへんなにも気にしていませんでした！！
ちょっと見てみます！！^ ^

書込番号：20642209　スマートフォンサイトからの書き込み

[なっちゃん・ω・]

＞アルカンシェルさん
ありがとうございます！
色の出方が違うんですね。
ネットで見てみます！！
あとは現物も持ってみた方が良いですね^ ^
お店にも足を運んでみます！

書込番号：20642212　スマートフォンサイトからの書き込み

[なっちゃん・ω・]

＞ほら男爵さん
そんなのもあるんですねー！！
いろいろ調べてまた検討してみます^ ^
ありがとうございます！

書込番号：20642217　スマートフォンサイトからの書き込み

[なっちゃん・ω・]

＞９４６４６４９さん
他の方からも似た意見がありました！
5600のポイントはそのレンズくらいなんですね。
それなら5500の方がいいかもと思っています。レンズは後々変えられるので^ ^
あとはキャノンとニコン…
キャノンの情報がまだ乏しいので、8000Dもよく調べてみて選びたいと思います。
ありがとうございます！！

書込番号：20642224　スマートフォンサイトからの書き込み

[なっちゃん・ω・]

＞おかめ@桓武平氏さん
そうなんですよね。
嵩張るのは承知で、でもやっぱり一眼レフへの憧れがあって
ついに購入しようと決意しました！！
でも大きすぎるものは厳しいので、小さめのモデルで。。
挙げて頂いたモデルも調べてみます！
ありがとうございます😊

書込番号：20642226　スマートフォンサイトからの書き込み

[なっちゃん・ω・]

＞20-40F2.0さん
わざわざ添付ありがとうございます！！
こちらも参考にしてみます^ ^
あとは明日あたり量販店に行って実際にモデルに触ってみようと思います！！

書込番号：20642236　スマートフォンサイトからの書き込み

[なっちゃん・ω・]

＞つるピカードさん
そうですよね。
しかしあまり詳しくない為、どの部分を？と問われると、難しくて。。
とりあえず今より良くなれば満足なので、実際に実機確認してこようと思います^ ^
新モデルが出るなら確かに待つのもありですね！！
値下げに期待！！！

書込番号：20642240　スマートフォンサイトからの書き込み

[なっちゃん・ω・]

＞DENIKOPPAさん
ありがとうございます😊
皆さんのコメントを参考に、
もう少しよく調べてみます！！

書込番号：20642245　スマートフォンサイトからの書き込み

[なっちゃん・ω・]

＞エリズム＾＾さん
なるほど、ボディだけちょっと変えるのもありですね。
そっか、画質はFlashAirの方の問題だったのですね。全く気付きませんでした！
でも何にせよ一眼レフデビューはしてみたいので、WiFi付きモデルで検討しようと思います！！

書込番号：20642249　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

なっちゃん・ω・さん
そういう使い方をされているのでしたら、
スマホと常時接続なSnapBridgeの付いたD5600に
された方が良いと思いますよ。
SnapBridge は、スマホとの連携の新しい機能で、
一度、「SnapBridge 」で、ググってみてください。
D5500には無く、新しいD5600には付いている機能です。今後発売されていくニコン機には標準装備されていく機能のようです。

書込番号：20642627　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞なっちゃん・ω・さん
スマホとの連携を考えるなら、D5600は買う価値がありそうですね。
スナップブリッジが売りみたいですから。
D3400はブルートゥースはありますが、WiFiは無いですし。
ただ、安定的に繋がらない場合もあるので過度な期待はしない方がいいと思います。
私はNexus5を使っているのですが、NikonカメラとのWiFiの相性は最悪で全く使い物になっていません(T_T)

D5500もD5600もタッチパネルがとても使いやすく、スマホ感覚で設定や画像確認ができて楽しいです。

書込番号：20642799　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

スレ主さん、再びレスしまーす（＾＾；；

> MにはWiFi機能が付いていないのでFlashAirを利用してデータ移行しているので、これの問題かも？？

これの問題ですね。
WIFIはあくまでのfacebookやツイ、インスタ、LINEなどに気軽にアップする用途に限定して、実際にPCで鑑賞するときや、印刷するとき、更に保存するときはSDカードから直接画像をPCに取り込まないとダメです。

WIFI転送する為に、画像を小さくしていますので、それを拡大表示すると画質が悪くなります。
なので、出先でSNSにアップして、帰宅後直接PCへコピーしましょう。

> このシリーズのサイズ感はとても好きなので、5600も視野に入れていました！
> そう考えるとニコンに乗り換えも良いですね！

D5500/5300はコンパクトで軽量、しかも深いグリップで握りやすい機種ですよね。
自分はD5500の1世代前のD5300を使っているのですが、参考までにそれで撮ったサンプルです。

http://review.kakaku.com/review/K0000586661/ReviewCD=977009/#tab
これ↑は、ちょっといいレンズを使ってます（＾＾；；

あと、D5600に付属するAF-Pの普通のレンズではこんな感じ↓です
http://review.kakaku.com/review/K0000902956/ReviewCD=980154/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000902956/SortID=20437882/ImageID=2642504/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000902956/SortID=20437882/ImageID=2644593/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000902956/SortID=20437882/ImageID=2644581/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000902956/SortID=20437882/ImageID=2644591/

私のD5300から、D5500->D5600と進化していますので、このサンプルよりは写りは向上していると思います。
特に、高感度での撮影が向上しているようです。（明るい場所では大差ないと思います）
画質を決める画像処理エンジンはこの3世代、EXPEED4というものを使っているので、大きな差は無いので購入検討の参考になるかと思いリンクを貼りました。
お時間ある時にでもご覧いただき、今お使いのEOS Mと比較し、この色合いや画質が好きだなとお感じになられれば、ニコンに買い換えるの、良いと思います。

以上、ご参考になれば〜（＾＾）

書込番号：20642805

[ヤッチマッタマン]

＞現在はキャノンのミラーレス一眼 EOS Mを使用しておりますが、
＞画質などに段々不満が出てきて物足りなくなってきたので
＞今回購入検討に至りました。


EOS Mの画質がもの足らなくなったのなら、次に狙うのはニコンならD7200、キヤノンなら80Dでしょ。

ただしD7200/80Dは重さ、大きさがバックパックを背負って世界中を歩き回る人には不向きかも知れません。
というわけで、携行性なら現在のEOS Mで十分だし、画質ならD7200/80Dですね。

特にD7200はレリーズした瞬間に『おっ、いい感じ※』って思えます。
※ニコンのレフ機特有のまろやかなショック。

書込番号：20643625

[太郎。 MARK�U]

＞なっちゃん・ω・さん

購入するなら、D5300新ダブルズームキットが良いと思います。

書込番号：20648175

[ヤッチマッタマン]

いくら爆速AF-Pレンズが付くとはいえ、D5300より新しいD5500のダブルズームの方が安いんだから
普通の人は発売から3年9ヶ月経過したD5300よりもっと新しいD5500を買うでしょ、
D5300の在庫整理に付き合う必要はないと思うね。

D5500に付くAF-SのVR�Uが悪いわけじゃあないんだし、
AF-Pレンズだってキット崩れが出て来るわけだから・・・・・

書込番号：20649087

[９４６４６４９]

＞ヤッチマッタマンさん
キット崩れが出てくるようなレンズということは、大したことないってことですかね(^_^;)

書込番号：20649094

[ヤッチマッタマン]

大したことは『アリ』のコスパ最高の価値有りレンズですよ＞AF-P

キット崩れが出る理由は「大人の事情」です。

書込番号：20649111

[９４６４６４９]

＞ヤッチマッタマンさん
なるほど、ではその大人の事情に便乗すればいいわけですね（笑
D5500持っていてよかった（笑

書込番号：20649122

Wi-Fi設定ができません

[じゅねちゃん]

D5500でWi-Fiを使おうとしたのですが設定ができません。購入時に試してみたところできたのですが、その時点では確認もしっかりせずにできたものですからよく覚えていませんでした。
設定はD5500のセットアップメニューからWi-Fiを選択。通信機能を有効。接続設定でWPSプッシュボタン方式またはWPS PINコード方式を試してみたのですが、接続がエラーになってしまいました。
スマホ側からも設定からWi-Fiを有効にして簡単接続、WPS方式でプッシュボタン方式、またはPIN入力方式（4桁）を打ち込んでみましたが、アプリwmuを起動しても反応なしです。どこが間違っているのでしょうか。

書込番号：20643379

[Paris7000]

＞じゅねちゃんさん

一度は繋がった経験のあるスマホなんですよね。
多分、電波環境のせいです。
すんなり繋がる時と、ほんとになかなかつながらない時とあります。
何度やっても繋がらない時は、もう諦めるしかないです（＾＾；；

傾向として、近くにWIFIスポットが有ったり、自宅でもWIFI機器が有ったりして電波が乱れ飛んでると、繋がりにくいです。

繋がる時は、ほんとにサクッと繋がるんですけどねーー
スマホとカメラの関係ですが、カメラが親機でスマホが子機という間柄になります。
なので、まず、スマホのWIFIをoffに、次にカメラ側のWIFI Onにして、それからスマホ側のWIFIをOnにという手順で行くと割と繋がりやすいです。
最初からスマホが別のWIFI掴んでると、なかなかうまくいかないです。

何度か試してダメなら、よほど周辺に強力なWIFI電波が飛んでて、そいつが邪魔してるという感じでしょうね。

書込番号：20643562

[ハワ〜イン♪]

D7200ですが、Wi-Fiは同じ仕様かなと思います。

私も滅多にWi-Fiは使わないのですが、撮影終了間近とか撮影終了後電池残量があると時々スマホに画像送ったりしています。

先日も久しぶりにWi-Fi使おうとしたら全然繋がらなかったのですが、スマホ側で複数表示されるWi-Fiからカメラ（のWi-Fi）を探して繋げてみたら接続出来ましたので、一度その手順で試してみては如何でしょう？

書込番号：20643660

[９４６４６４９]

＞じゅねちゃんさん
ちなみに、お使いのスマホの機種は何でしょうか？
私はNexus5使っているのですが、Wi-Fiは繋がったり繋がらなかったり非常に不安定です。
情報によると相性は最悪だとか・・・。
こういう機種もありますので、どうなのかなと思ったもので。
まあ、私はあまりWi-Fi使いませんが、旅先などで一眼レフで撮影した写真を気軽にアップできないのが不便ですね。

書込番号：20643677

[９４６４６４９]

ちなみに、D7200、D5500、J5と３機種使っていますが、全て同じような感じです(T_T)
他のスマホなどでは試しておりませんが、安定的に繋がるタブレットなどがあれば買い換えたいですね。

書込番号：20643680

[LECCEE]

＞じゅねちゃんさん

横から失礼します。

＞９４６４６４９さん

私はXperiaSO-02E(docomo)、SIMはNifty、D750でWMUは快適に作動しております。今なら中古でかなりお安くなっています。
ただしAndroidは4.4なのでSnapBridgeはインストールできましたが、未だD500とは繋いでいませんので動作は、、、。

あと、SIMフリーのARROWS M02が格安で入手できましたので、SnapBridgeはこちらで運用しております。こちらはWi-Fi環境のみです。

この二台間でBluetoothで画像の送受信してます。

一応ご参考程度に(^o^;

書込番号：20643892　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゅねちゃん]

皆様、ご返信ありがとうございます。
時間を見て試してみます。
その時はまた投稿させて頂きます。
まずはお礼まで。

書込番号：20644031

[DLO1202]

wmuは安定しないですね。
他社のWi-Fiは使った事がないですが、どれも同じような感じですね。

今まで、４台イヤ５台使ってきました。
と言っても、最初だけで画像の転送は遅いので転送はUSBで有線接続でやってます。
使うのは、稀にリモートシャッターを使うくらいです。

その経験上ですが・・・
�@スマホ側でwmuが立ち上がってる時は、まず接続できません。
スマホの右上にアイコンが有る場合、裏で立ち上がってますので
きちんと立ち上げて、右下に縦の三点リーダーをタップして終了をタップします。

�Awmuを立ち上げる前に
スメホ側のWi-Fi画面を立ち上げて（無線ルーターとかのSSDIが表示される画面）
カメラ側のWi-FiをONにすると（背面液晶にSSDIが表示されます。）
すると、スマホ側の画面にカメラのSSDIが表示されるのでそれをタップ

�Bそれで接続完了です。

�Cそこで初めてスマホのwmuを立ち上げると接続できてます。

って言うのが私の接続手順となります。

でも、接続できない時がよくあります。
その時は、wmuも終了カメラの電源もOFFにして、再度別の場所
キッチンのテーブルでやってたのを止めて、自室のベッドの上で初めからやり直しとか
ひどい時は西を向いてやってたのを、東向きで接続したら出来たとか
デスクの上にカメラとスマホを並べて接続できなかったり
カメラをデスクに置いたまま、ベッドに寝転がって接続したらあっさりと
繋がりやがった！とか

場所とか手順を色々と試行錯誤すれば、接続出来るようになると思います。
１回は接続できてるみたいなんでガンバッテ下さい。

書込番号：20644121

[dragon15]

＞じゅねちゃんさん

スマホ、カメラともにバッテリーは充分な状態で設定を試みてください。
一度接続を確認しているのですから、必ず接続できると思います。

書込番号：20644419

[もんデブー]

じゅねちゃんさんこんにちは。
私はiOSユーザーなので難しい設定とかは殆ど必要ないお気軽接続なのでご参考まで書き込みます。
Ｄ5500に限らず、私の所有するWi-Fi転送対応機、
ニコンＤ750、ニコンAW130、ソニーのＲX100M2、キヤノン70Ｄ、GoProは何れも、
マンションやカフェなどWi-Fi電波が入り乱れている場所では接続が安定しません。
というか滅多に接続出来ません。
でも郊外の観光地などでは皆一発接続で安定しています。
一度競合する電波の少ない場所で試してみてください。

書込番号：20644585

[じゅねちゃん]

皆様コメントありがとうございました。
Wi-Fiが繋がりました。それもすんなりと・・・良かったです。
カメラとスマホの立ち上げに優先があることを初めて知りました。その通りに操作をしてみましたらホントに簡単でした。
とても参考になりました。
重ねて御礼申し上げます。

書込番号：20648665