LUMIX DMC-GF7W ダブルズームレンズキット のクチコミ掲示板

初花火撮影

[ラッキー＆まいちん]

いつもありがとうございます！花火初撮影しました！
しかし…三脚(ベルボン以前おすすめで購入したタイプ)の使い方がいまいち分からず…低くして、真上に向けたかったのにできず…結局同じアングル…中には高く上がる花火ありましたがそこまでにカメラを向けれませんでした（泣）三脚マスターしなきゃいけないと実感…どうすれば真上にできるのでしょうか？
あと、MでF8から12でSSはT初リモートでやったのでタイミング掴めず
最後らへんは、なんとか…
タイミング教えてください。
いっぱい開いて閉じるのがよくわかりませんでした
あと、青と金色は上手くできませんでした…色が薄いです（泣）なんでしょうか？
アドバイスお願いします☆
あと、皆さんの、写真はどの設定でどのタイミングで撮影したかも教えていただけると助かりましは

書込番号：20061873　スマートフォンサイトからの書き込み

[虎819]

＞ラッキー＆まいちんさん

こんばんは。
初花火撮影との事ですが
良く撮れてると思いますよ。

花火…数回撮った事はあります。
タイミング…個人の好みもありますし難しいですね〜
沢山撮って慣れる、覚える、とにかく数多く撮る！
では駄目ですか？

アドバイスになってなくてごめんなさい。

書込番号：20061932　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞ラッキー＆まいちんさん
なかなかよく撮れていると思いますよ。ピントも合っているし、綺麗です。

初めての場所だと、花火の大きさとか見当がつきにくいのでフレーミングが難しいんですよ。何回か撮れば　どの花火の時は　どのくらいの焦点距離で撮ればいいかわかってきます。また横位置で撮るべきか、縦位置で撮るべきかとかも。　（私は花火は少しはみ出ちゃっても　それなりにいいと思ってますが。）

シャッターのスタートのタイミングなんですが、
早めでいいんです。
花火の芯をちゃんと写したいですから、地面から玉が打ちあがってそれが開き始めるまでの間にシャッターを開きます（よくわからないようなら、前の花火が終わったらもうシャッター開いちゃっていいと思います）。
そして花火が適当に開いたところでシャッターを閉じます。

で、これは液晶画面じゃなくて、実際の花火を直接目で見てタイミングを決める感じです。わかりますかね。液晶画面は撮った後に見て　ちゃんと花火が撮れていること、フレーミングがOKなこと、を確認します。

スマートフォンからの操作だともしかしたらタイムラグが長めかもしれないので、それは何枚か撮ればわかるでしょうから、その辺は適当にちょっと早めに操作することになりますね、おそらく。（私の機種G７はケーブルレリースが使えるので、スマートフォンで操作したことないんです。）

色ですけど、必ずRAWでも撮って、後でホワイトバランスを調整しますよ。そうやらないと出ない色もあるんで。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014570/SortID=20017899/ImageID=2539332/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014570/SortID=20017899/ImageID=2539333/
この二枚は全く同じ写真のホワイトバランスを変えています。ホワイトバランスを変えないと出ない色があるのがお分かりいただけますでしょうか？

書込番号：20062110

[ラッキー＆まいちん]

＞虎819さん
ありがとうございます！慣れなんでしょうかね…最後は少し慣れましたが…これからは、大きな花火大会にいく予定で…綺麗な写真撮れたらいいなと思います。

書込番号：20062178　スマートフォンサイトからの書き込み

[ラッキー＆まいちん]

＞SakanaTarouさん
いつもありがとうございます☆しばらく、このスレは解決しないで、来週再来週の花火アップしていきますのでアドバイスよろしくお願いします☆
開くのはシュルールと鳴った時、閉じるのがいつも遅いのか気がついたら消えてます(笑)しかも点みたいな花火がそうなってしまいます…
青が暗くなるんですが、写りにくい色なんでしょうか？
一応RAWを初めて設定しました！RAWといつものパターン同時記録にしたつもりでしたが…1枚しか撮影されていないような…
そのモードで撮るの初めてなんでいまいちわかりませんでした。

書込番号：20062183　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

「RAW+ファイン」に設定します。
そうしますと、
撮った画像はカメラで確認すると１枚しか見えませんが、
パソコンで確認すると、１枚につき２つのファイルができているのが確認できると思います。
ファイルの最後の文字が.JPEGなのがJPEG file,
.RW2なのがRAW fileです。

このRAW fileをSilkyPix（カメラについてきたと思います。）というソフトウェアで開きますと（Photoshopでもできますが）、RAW fileから　いろいろなパラメーターを変えて新たなJPEG fileをいくつでも作ることができます。

ホワイトバランス変えられますし、明るさとか、シャープネスとかいろいろ変えられます。

青を強くすることもできると思います。

ーーーーー
花火のシャッターのタイミングは、上に書いた通りですが、
シュルシュルーと上がってくる間またはその前からシャッターを開く、
花火が開き終わる頃にシャッターを閉じる、
これが基本のパターン。（花火の芯と　開いた花が綺麗に入っていれば　まあいいでしょう。）

でも複数の花火を入れたければ、もっと長く開いていてもいいんですよ。

いろいろ試してみるしかないと思います。
撮れた写真は、失敗作の方が多く、その中から比較的綺麗なのを拾ってくる感じになりますね。

書込番号：20062209

[ポジ源蔵]

スターマイン	一輪	菊	流星群

＞ラッキー＆まいちんさん
花火大会　見てる場所ですね

少し明るいときに場所取りできればいいですが

F11くらいで２−４秒くらい開けてみてください

花火までの距離わかりませんが

三脚は必要です、安定のいいとこで

ならたらきれいに撮れますよ
、流星群は遊んでみましたが

書込番号：20062291

[遮光器土偶]

カメラが違いますが、色温度2500K	同じカットを色温度5000ｋで現像	お遊び（笑)

花火って、撮るだけなら簡単なんですが、綺麗にうまく撮ろうとすると、結構難しいです。

　有名な花火大会だと、PHOTOHITOやGANREFなどで探せば作例も出てくると思いますし、ネットで探せばブログ等に記事があるかもしれないので、そういうものを参考にいまーじを固めるのもありだと思います。

　また、現地では、いい撮影ポイントは早くからカメラマンが陣取っているので、そこで他の方の邪魔にならないように設置するのもありだと思います。そういう場所には何度も撮影に来てる方がいますので、いろいろと話を聞いて、参考にさせてもらってもいいと思います。
　
　写す際には、バルブで開けておいて、黒い紙などでレンズを覆って、これといったタイミングで露光させる方もいます。ま、私は面倒くさいのと、変にカメラの前で動き回って他の方の邪魔になってもいけないので、数秒から１０〜２０秒程度でひたすら連写してます。

　それで場合によっては場合によっては比較明合成で自分の好みにアレンジすることとも厭いません。

　色については、カメラのセンサーと人間の目ではやはり発色に違いがありますので、SakanaTarouさんもご指摘のようにRAWで撮って調整するしかないと思います。

書込番号：20062340

[写歴40年]

ラッキー＆まいちんさん　おはようございます。

花火の撮影は場所取りと予測と偶然の傑作を目指してスポーツ写真同様数撮ることだと思います。

色に関してはRAW撮りで自宅パソコンにて色温度を変更してあなたの感じた色に作られるのが良いと思います。

花火の写真だけならば何処で撮っても同じような写真になるので、広角などでうまく周りの風景や夜景などとともに撮られるのも良いと思います。

書込番号：20062474

[ひろ君ひろ君]

閃光の明るさは絞りとISOです。基本は100のF8。
閃光の長さはシャッター速度。1/2。
切るタイミングは開花前。登っていく光や音をたよりにします。

書込番号：20062618

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ラッキー＆まいちんさん
エンジョイ！

書込番号：20062628　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

書いただけでうまく説明出来るか難しいのですが、三脚にカメラを取り付ける向きを前後逆に取り付けて、上下のレバーが前に来るようにすると、カメラは真上まで回転出来ます。

書込番号：20062847

[しま89]

連投で申し訳ありません。
下記のブログ参考にして下さい。

http://www.yakei-navi.com/satsuei/5hanabi_02.html

書込番号：20062907

[Dongoros]

ラッキー＆まいちんさん　はじめまして

花火、美しいですよね。

花火と花火の間の時間からシャッターを開け、火の粉が消えるあたりになったら閉じるようにしています。いえ、そうしたいと思っています(笑)。
できれば何も打ち上がっていない瞬間から、次の花火が開く前まで露光ということですね。

ですが私はタイミングをうまくつかめない事のほうがずっと多く、なかなか上手に撮れませんが、結果的にはだいたい2〜8秒くらいになっているようです。

F値とISO感度、そして構図は、実際に花火が上がってから最初の数枚の結果をカメラの液晶で見て調整してます。
だいたいF8〜11・ISO100〜400であることが多いですね。もちろんMモード・バルブ露光です。

ケーブルレリーズを使ってシャッターを切るわけですが、SakanaTarouさんもおっしゃっているようにファインダーや液晶は見ず、花火を肉眼で見ながら行ってます。

三脚立てて同じ構図でこれを何十枚も繰り返し、あとで良さそうなのを数枚選びPCで合成します。
色の調整もこのときに行います。

ネットには本当に美しい花火写真がたくさんありますが、多くはこうした合成ではないかと思っています。
田舎者ですので都会の見事な花火を知らず、もしかしたらまったく違う光景が存在するのかもしれませんが、少なくとも地元の小さな花火大会では、一発撮りであれほど美しい瞬間というのは残念ながらまずありえません。

この種の手法を嫌われる方もいらっしゃると思いますが、私個人としては、趣味ですから「自分が楽しめればそれがイチバン」というスタンスです(^_^)。

書込番号：20066360

[ポジ源蔵]

ごちゃごちゃ	残念	ピントは無限に	タイミングがダメでしたね

＞ラッキー＆まいちんさん
昨晩あたりはかなりのところで、花火大会あったと思います

こちらは８月５日予定ですが、毎年雨で延びてます。

１８０００発、西日本最大規模で、ラストの２０分くらいはどうしても真っ白になるくらいすごいんですよ

私は一発、写ってなければそれもいいし、パソコンでの合成はしません

フイルムのころから何十年も写してますから、最近の花火はきれいで

タイマーで上げてますから凝ってますね

楽しく写されてください

書込番号：20066786

[にっこりと！]

＞ラッキー＆まいちんさん
上を向きたいとのこと。

パーン棒（上下回転を操作する方…だったっかな）が三脚の足に干渉するんすよね？

足の又のところにあるネジを緩めるとカメラごと中心の棒が持ち上げられると思います。パーン棒が三脚に干渉しない１０ｃｍくらい持ち上げると少し上を向くようになると思いますよ。

もしくは、カメラを立てて使う機構を利用して、
クイックシュー（カメラの下に着けた板みたいなやつ）を９０度回してつけてから三脚に固定して、カメラを回転させれば真上を向けるようになると思います。
バランスが悪くなりますので転倒の恐れがありますのでご注意ください。

花火で真上って必要カナ？


縦長写真にすると上下が広くなりますので、縦構えにするのも手です。

書込番号：20066970

[5D2が好きなひろちゃん]

　ラッキー＆まいちん　様

　はじめてにしては、上出来ですよ。
　1発だけを撮ると寂しい感もあるので、多重露出での挑戦もしてみては如何でしょうか。また、裏技ですが、ズームレンズなら、ピントの合っているところから一気にズームアウトして暈すのも面白いですよ。

　私もここ何年か花火は撮っていないので感覚が鈍ってしまってますが、久しぶりに挑戦してみようかと思いました。

書込番号：20068533

[もとラボマン ２]

ラッキー＆まいちんさん　こんばんは

三脚の使い方や　シャッタースピードと光の線の長さなど　参考になりそうなサイト有りましたので　貼っておきます。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/463967.html

書込番号：20068666

[ラッキー＆まいちん]

みなさま色々アドバイスありがとうございました！
場所がいまいちでしたが、タイミングは掴めてきました☆
三脚も使いこなせました☆

書込番号：20088973

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ラッキー＆まいちんさん
おう。

書込番号：20088997　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞ラッキー＆まいちんさん
三脚うまく使って頂いたようですね。良かったです。

書込番号：20089489　スマートフォンサイトからの書き込み

どのように撮れば・・・？

[chamisim]

初めて質問させて頂きます
はじめての一眼デビューでGF7を購入後、とても楽しく撮影をさせて頂いております

設定なども特に考えずにその場でこんな感じかな？と
フィーリングでいつも撮っているので
撮る写真というものが安定せず、自分がいつも撮りたい！こんな風な写真を撮ってみたい！と感じている
理想に近づく事が難しく、仕組みをいまいち理解できてない部分が多いので

なんでこんな写真が撮れたの？と聞かれると何も答えれず
自分でもどうやって撮ったんだろう？と疑問に思ってしまっており

このようなシルエット？黒い背景に注目させたい被写体を浮かびあがらせる様な作風の写真を撮るには
どのような設定や、勉強をすれば良いでしょうか？

この様な作風の写真はシルエット写真であってますでしょうか？
調べて様々な方の写真を見てみたいのですが、作風のジャンルがわからずなのでいまいち
これだ！って写真に出会えません

ご助言を頂けますとすごくありがたいです(´；ω；｀)

書込番号：20082839

[あふろべなと〜る]

シルエットというのは２枚目の観客の写り方だね
黒くつぶれて形だけがわかる写真

スレ主さんが撮りたい写真はスポットライトの当たった被写体

マニュアル露出で固定してとるのが一番無難かな

書込番号：20082848

[SakanaTarou]

スポットライトの当たっている人。　バスケの選手入場シーン。

＞chamisimさん
ちゃんと撮れているので、今のままの取り方でいいと思いますよ。
１枚目は　スポットライトの当たっている人の撮影ですね。

これを漫然ととると、暗い背景に露出が引っ張られて　スポットライトが当たっている人は白飛びをしてしまいますので、
以下のいずれかの方法で撮ります。

１）評価測光／中央重点測光の場合は　かなりマイナスに露出補正　（chamisimさんの撮り方はこれですね）
２）スポット測光で撮る
３）マニュアルモード（Mモード）にして、絞り、シャッタースピード、ISOを　自分で設定して　スポットライトの当たっている人がちょうどいい露出になるようにする

この中で　ご自分のやりやすい方法でいいと思いますよ。

書込番号：20082865

[SakanaTarou]

で、どういう勉強をすればいいかですが、一応　写真の基本である、「露出」について　ネットや、初心者向けの本などで勉強すればいいです。
「露出」「ISO、F値、シャッタースピード」「測光（評価測光（マルチパターン測光ともいう）、スポット測光、中央重点測光）」「露出補正」こう言った言葉が理解できれば　十分と思います。

これはニコンの初心者向けの説明のページですが、（パナソニックとは一部違いますが）基本は同じなので一読しておくといいでしょう
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/04/01.html
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/18/02.html

書込番号：20082882

[写歴40年]

chamisimさん こんにちは。

シルエットと言うのはあなたが撮られた2枚目の、手前に黒くつぶれたお客様などを意識して撮られた写真を言うと思います。

全てのオートで撮っていれば撮られている様に明るいところと暗いところの差が、人間の目の様にデジタルカメラは表現出来ませんので明るいところは白く飛び暗いところは黒くつぶれる様に写るものだと思いますし、あなたの思いでなくカメラが適正と思えた明るさで撮れるのでそれを使いこなせなければあなたの意志は反映出来ないと思います。

デジタルは撮ったその場で結果がわかりますので、オートでなくマニュアル露出で撮って見られれば明るくも暗くも撮れると思います。

絞りやシャッター速度ISO感度など写真の基礎がわかれば良いですが、わからなくても色々試されれば室内など照明の明るさが一定でなければ難しいでしょうが、スポットライトなどは通常明るさが変化するわけではないので、カメラの露出計のプラスマイナスを見ながらシャッター速度や絞り値ISO感度などのうちの1つでも変化させて撮って見られれば、フィルム時代の様に現像する必要もなく結果がわかるデジタルでは簡単にその仕組みがわかる様になると思います。

書込番号：20082894　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

太陽の光に当たっているオカメインコ。止まり木にとまっています。

＞chamisimさん

太陽のあたった日中に撮影しています。
RAWで撮影して、事後に1段明るめにしています。

書込番号：20082942

[BAJA人]

こんにちは。

露出補正を覚えてください。
スレ主さんの作例ではすでに露出補正されていますけど（^^）

背景が暗い場合、カメラは明るく写そうとしますので、暗い部分が
黒にならずグレーになります。これを露出補正でマイナス側に
すると黒が締まって被写体が浮かび上がると思います。

露出補正は黒マイ白ップ（クロマイシロップ）で覚えてください。
画面が黒っぽい場合はマイナス補正、白っぽい場合はプラス補正が
基本となります。(状況にもよりますが)

たくさん撮れば適正がぱっと分かるようになると思いますよ。

書込番号：20083007

[BAJA人]

というか・・・
ミラーレスなら露出補正の結果が撮る前に見れますよね。
その場で露出補正しながら撮るのがいいですね。

書込番号：20083012

[でーななしゃく]

＞chamisimさん
こんにちは。
ご本人が撮りたい写真とは食い違っている？のかもしれませんが、これはこれで、三枚とも私はスゴくいい写真だと思います。

書込番号：20083034　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

chamisimさん こんにちは

まずは　見本写真のように　明暗比が高い場合でないと　コントラストが付かないので　スポットライトが当たっているなどのライトの条件が必要です。

特に1枚目の場合　普通に撮ると　人物が白く飛んでしまうため　マイナス側に露出補正するか　スポット測光で人物に露出合わせる必要があると思います。

2枚目は　ピントは手前になりますが望遠系で背景ぼかしながら　これもマイナス補正で手前を暗くし　背景を出していると思います。

3枚目も　同じことで　ステージの人に露出を合わせれば　写真のようになると思います。

書込番号：20083068

[☆Ｍ�E☆]

３枚の写真は失敗例ですか？成功例ですか？

失敗例なら、どこがどう失敗で、どう撮りたかったのか？


色々と書き込みと的確なアドバイスがもらえますよ！

書込番号：20083123　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

シルエット

＞chamisimさん
ちなみにシルエット写真というのは、被写体が黒くなって形のみわかるような写真です。影絵みたいな感じのやつです。

書込番号：20083150

[＃４００１]

普通に撮影した写真（右側がホンノリ明るい♪スポットライトが当たってる）	少し右に回って、スポットライトが当たってる方からドアンダーに−補正	道路や緑に露出を合わせると、白い雲は白飛びする	白い雲に露出を合わせると、緑や影は黒く潰れる

こんばんは♪

う〜〜む・・・この写真を「無意識」に撮影しているなら？？・・・それはそれで凄い事だと思う(^^;(^^;(^^;（笑

この写真を撮影する「操作法（設定法）」は・・・すでにスレ主さんが実践しているように、「露出補正」で露出を「−」に操作する事で撮影できます。
どの位「−」補正すれば・・・背景がブラックアウトするか？？　ってのは、何枚か試し撮りして、適正な露出を探るわけなんですけど。。。
今時のミラーレス一眼（背面液晶やEVFを見ながら撮影するカメラ）であれば・・・試し撮りしなくても、露出ダイヤルを回しながら、液晶やEVF画面で背景のブラックアウト具合を確認して撮影する事が可能です♪

もう一つ重要な条件が・・・
その浮かび上がらせる被写体（主役／主題）に「スポットライト」が当たっている事です♪
つまり・・・その主要な被写体と背景に・・・「明暗差」があると言う事が大前提になります♪

上の2枚の写真は、同じ被写体（同じ花／同じ時間）を連続して撮影したものです。
違いは・・・ほんの少し「アングル」を変えているって事だけです。
左の写真は、普通に・・・ほぼ目で見た明るさと同じように撮影したものです♪
この写真に写ってるアジサイの右側をよく見て欲しいのですけど・・・このアジサイは日陰に咲いているわけですが、右側からわずかにお日様の光が当たって、明るくなっていますよね？？
↑これが「スポットライト」になってるんです♪

2枚目の写真は、1枚目の写真の位置から少し右に回って、ハイライトが当たっている方向から撮影したわけです♪
そこで・・・露出補正を-1.7Ev　ドアンダーに設定すると・・・ハイライトは明るいまま・・・「影」になっている部分がブラックアウトする（黒潰れする）と言うわけです♪

これは・・・写真（カメラ）の「ダイナミックレンジ（ラチチュード／諧調性）」が・・・肉眼よりも狭い事を利用したものです♪
ダイナミックレンジ（ラチチュード）と言うのは・・・写真の明るさ（露出／明暗）の諧調性（寛容度）の事で・・・
簡単に言うとモノクロ写真で真っ白〜灰色〜真っ黒と言うグラデーションをどれだけ細かく色分けできるか？？
デジタル写真（センサー）がおよそ10段階で色分けできるとするならば・・・肉眼は、その4倍位色分けできる。。。

なので・・・写真はわずかな明暗差があれば・・・一気に暗部が黒潰れしたり・・・ハイライトを白飛びさせる事が可能なわけです。

逆に言えば・・・写真（カメラ）は逆光の様に、「明暗差」が大きな被写体は、肉眼で見ているような明るさでは撮影できないわけです。
明るいハイライトに露出を合わせれば（肉眼で見ている明るさに合わせれば）・・・影になっているところは黒く潰れ。。。
影になってる部分に露出を合わせれば（肉眼で見ている明るさに合わせれば）・・・明るいハイライトは白く飛んでしまうわけです。
↑この性質を逆手にとって、表現したのが・・・背景をブラックアウトさせた写真と言うわけです♪

主要な被写体に・・・僅かでもスポットライトが当たっていれば（わずかなハイライトを見つけられれば）・・・影になってる背景をブラックアウトさせる事が可能って事です♪

ご参考まで♪

書込番号：20084013

[モンスターケーブル]

暗い場所で被写体を浮き上がらせたいなら、スポット測光＋高速シャッターは基本でしょうけど、
アドビLightroomの後処理でやる方が簡単かな。

書込番号：20084245

[沖縄に雪が降った]

被写体より背景が明るい場合、背景に露出を合わせるとシルエットになります。撮り方としては、まず、被写体より背景が明るいことが条件。それでモニターを見て必要に応じてマイナス側に露出補正します。

書込番号：20084277

iA+モードでのF値の変え方

[まるかおちゃん]

GF7をこちらの皆様のアドバイスをもとに2ヶ月ほど前に購入しました。
おかげさまで、カメラライフを満喫しています。
使っているうちに、分からないことが出てきたので、ご質問させてください。

・主な使用目的は、室内外での子どもの撮影です。
・カメラ購入と同時に、LUMIX25mm1.7のレンズを購入し、主にそれを使い撮影しています。
・基本的にはiA+モードで撮影します。


iA+モードで撮影すると、いつもF値が1.7になります。子ども１人を、ボケを使用し撮りたいときはいいのですが、たまに数人で撮りたいときにそのまま撮ると、少しでも後ろにいる人はボケてうつってしまうのでF値を大きくして撮ろうと思うのですが…
iA+モードで撮影すると、WBや明るさはいじれるのですが、F値だけはどうやっても変えれません。
このような場合、やはりAやPモードに変えて、撮影するしかないのでしょうか？
できればiA+のまま、１人を撮ったり、数人を撮ったりしたいのですが、他にいい方法はありますか？

質問が分かりにくいと思いますがよろしくお願いします…>_<…

書込番号：20072837　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

そういう時は絞り優先オートモード（Aモード）ですよ。
簡単です。ただAモードにして、F値をいじるだけですので。

iA+ で室内だと、まず絞りは開放になってしまうと思います。

別の方法ですが、キットレンズを使えばiA+ で絞りが開放になっても複数の人にピントは合うと思います。

どうしてもiA+ で明るいレンズが使いたければ　15mmF1.7, などの広角よりのレンズを使うと（開放でも）被写界深度が深めになりますので、複数の人にピントが合うようになります。　その代わりあまりボケません。

書込番号：20072864

[もとラボマン ２]

まるかおちゃんさん　こんにちは

iAモードは　カメラが状況により絞り　シャッタースピード　ISO感度変えて撮影するモードですので　絞りを自分で決めたい場合　絞り優先モードでの撮影になると思います。

書込番号：20072890

[BAJA人]

こんにちは。

絞り優先モード（Aモード）を練習してみてください。
iAで不満が出てきたということはカメラの操作にだいぶ慣れたと
いうことだと思います。ステップアップにちょうどいいタイミング
ではないでしょうか。
カメラをよく使ってる人はAモードの方が多いと思います。
それだけ自分の意思を反映しやすいモードだからだと思います。
AモードでもAFは顔認識とかにもできると思いますよ。

ただiAで絞りが開放（F1.7）になるというのは、カメラが
光が少ないと判断しているのかもしれません。
室内とかが多いですか？
それならAモードで絞り値を上げるとシャッター速度が
遅くなりすぎる可能性があります。そのあたりは注意が必要
かもしれません。
絞るほどシャッター速度は落ちるということは頭に入れて
いろいろ試してみてください。

書込番号：20073071

[太郎。 MARK�U]

iAモードでは、絞り優先は出来ません。

以前G3を使ったことがあるので。

書込番号：20073132

[＃４００１]

こんにちは♪

皆さんのアドバイスに有る通りなんですけど・・・

今一つ・・・最後のあがきで・・・（笑
「ボケコントロール」を使ってみては？？（＾＾；；；　　（説明書/活用ガイドP68)
↑これならiA(iA+）で、ボケ具合をコントロールできます。。。
ただし・・・どこまで絞り込まれるかは不明ですので（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

この「ボケコントロール」機能も・・・「絞り」を動かしているようですので・・・トーぜんボケ無いように「絞り」を絞れば。。。
⇒シャッタースピードが遅くなる＝ブレブレ写真になるリスクが増える。
⇒ブレブレ写真が怖くてISO感度を上げる＝ノイジーな画像になる。。。orz
↑こー言う「アッチを立てれば」「コッチが立たず」の法則ですので・・・ご注意ください（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

フラッシュを焚いたり・・・1秒動くな！！と言って撮影したりする「工夫」が必要になります♪

ご参考まで♪

書込番号：20073274

[まるかおちゃん]

みなさん、アドバイスをありがとうございます！
やはりiA+モードで絞りをいじるよりも、Aモードで少し練習を重ねた方が良さそうですね！
Aモードだと、顔認識がうまく働かずピントが合いにくい感じがして、苦手だったのです…
また、ボケコントロールもiAモードには出るのですが、iA+モードにはないような…私の勉強不足かもしれません！
今実家に帰省しており手元に説明書がなく、確認できないので、また自宅に戻りましたら説明書も読んでみたいと思います（＾_＾）
実家で娘のイトコ達と写真を撮る機会が多く、なかなか上手く撮れないためお尋ねしました（＾_＾）ありがとうございました&#8252;

書込番号：20073568　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

追記

AモードでしたらISOはオートで上限3200くらいに設定してみてください。
シャッター速度が遅いとカメラが判断すれば、自動でISOが上昇し
ブレを防ぐようにしてくれます。（限界はありますが）

もしISO3200で画質に納得がいかなければ上限を1600にしてください。
ただしその分（1段）シャッター速度が遅くなります。

1段とは2倍（または1/2）です。
つまり例えばISO3200で1/60だったとすると、ISO1600だと1/30に遅くなります。

書込番号：20073579

[BAJA人]

http://panasonic.jp/dc/p-db/DMC-GF7W_manualdl.html
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/dsc/manual/manual.html

スマホでしたらこの辺りから説明書がダウンロードできると思います（^^）

書込番号：20073659

[まるかおちゃん]

＞BAJA人さん
ご丁寧にありがとうございます(^o^)
説明書を読んでAモードで練習して、上手く撮れるように練習したいと思います！
ありがとうございます！

書込番号：20074311　スマートフォンサイトからの書き込み

夜の子ども撮影

[苺のタルト]

こちらの口コミを拝見しGF7Wを購入しました。
これまで持っていたのはコンパクトデジカメだけで、ミラーレス一眼レフは初めてです。

早速週末あったお祭りで子どもを撮影したのですが、
夕方までは綺麗に撮れていたものの
日が落ちた後はうまく撮影することができませんでした。　
近々ディズニーリゾートへ行くので、次は夜も少しでも上手く撮りたいと思い質問させていただきます。

パレード＋人物などは難しいと思うので
夜のパークで子どもを中心に撮影したいです。
(パレード待ちでじっとしている時など)
手にはクリスタルコンパスなど光り物を持っていると思います。
初心者が撮影するにはシーンガイドモードで「14:夜景をバックに人物をきれいに撮る」が
一番いいでしょうか？

それと、夜に室内で子どもの寝顔を撮影する時はインテリジェントオートモードでいいでしょうか？

難しいことが分からなくて申し訳ないのですがアドバイスいただけますと嬉しいです。
よろしくお願い致します。

書込番号：20065967　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

追記

>夜に室内で子どもの寝顔を撮影する時はインテリジェントオートモードでいいでしょうか？

寝顔でしたら基本動かないのでiAモードでいいかな。
でもフラッシュが光るとだめだと思いますので、フラッシュはOFFに。
PモードでISOオートとかでもいいと思います。
そのままでは明るく写りすぎるとか、暗い雰囲気を出したいときは
少し露出補正をマイナスに。
-1/3とか-2/3あたりで試してみてください。

書込番号：20066227

[もとラボマン ２]

苺のタルトさん　こんにちは

ISO感度を上げて　内臓ストロボ使い　スローシンクロすると　シャッタースピードあまり落ちないで　撮影できると思います。

書込番号：20066509

[okioma]

背景も人物もということならやはりストロボを使用したスローシンクロですね。

この際、人物はできるだけ動かないようにしないと。


＞初心者が撮影するにはシーンガイドモードで「14:夜景をバックに人物をきれいに撮る」が

このモードもスローシンクロの制御かもね

書込番号：20066544

[もやし２号機]

＞苺のタルトさん
こんばんは。
iＡかＰモードでいいと思います。
キットレンズの手振れ補正は良く効くので、しっかり構えられる持ち方を覚えれば手振れはじゅうぶん抑えられます。後は被写体ブレですが、シャッタースピードを上げるほか無いのでＦ値の低い（明るい）レンズを購入するか、ＩＳＯの値を画質の我慢出来る範囲で上げて下さい。（撮ってみて確認してみて下さい。）

参考に
１２ー３２�oキットレンズとＧＭ５、ＳＳ１／６、Ｆ５．６、ＩＳＯ１６００、手持ちの写真とディズニースレ
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=19673909/
を載せます。

書込番号：20066688　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

他の方も書かれていますが

スローシンクロを使うと、人物はストロボの光で、きちんと写り
ストロボの光の届かない背景は、スローシャッターで露出を増やし、写るようになります。

ただ、シャッター速度が遅くなりますので、背景はぶれる可能性が高くなりますし
人物もストロボが当たっているとはいえ、やはり動いてしまう可能性が高いので、ぶれてしまう可能性が高くなります。

そうすると、メーカーの用意している
シーンガイドモードで「14:夜景をバックに人物をきれいに撮る」
を使用したほうがいいかもと思ってしまいます。

ただ、このあたりは、近所で夜に、街頭等の明かりのあるところで
撮影して、背景がどのくらい写るのか試した方がいいと思います。

書込番号：20067478

[写歴40年]

苺のタルトさん こんにちは。

暗いところの撮影ではフラッシュなど補助光を使用すれば別ですが、そうでなければ設定よりもセンサーサイズや明るいレンズなどお金をかけた道具を使用すれば、撮れないものが撮れる様になる世界だと思います。

デジタルはその場で結果が見られますから色々試されれば良いと思いますが、あなたが手持ちで撮りたいのであればあなたが手ブレしないシャッター速度の許容や、ISO感度をあげて画質的にどこまで許容出来るかなどカメラの露出のイロハなどを覚えられればお持ちのカメラで撮れる限界がわかる様になると思います。

まずはオートで撮られて上手く撮れない時の撮影データーをみて、何が悪かったのかを考えることから始められれば良いと思います。

書込番号：20067957　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

ホントは・・・多少なりとも「露出」のお勉強をしていただかないと・・・ディズニーの夜は上手に撮影できないと思いますけど？（＾＾；；；
※「絞り」「シャッタースピード」「ISO感度」・・・少なくとも、この3つの用語の「意味と役割」を理解しないと・・・皆さんのアドバイスの意味すら分からないかも？？（＾＾；；；

カメラ任せの撮影で一番撮れる可能性が高いのが・・・「キッズモード」か「18：動くペットをきちんと撮る」じゃないだろうか？
↑シャッタースピードを優先してくれるらしい（＾＾；；；

「14：夜景をバックに人物をきれいに撮る」・・・では、スローシンクロになるのでブレブレ写真になる確率が高いと思います（＾＾；；；
※説明書でも「三脚」推奨してますんで。。。

写真は・・・ビデオ（動画）の様に、今目で見ている映像をストップボタンで止めて・・・その静止した映像を切り取るように写る訳ではありません。
写真(静止画）は、被写体が反射している「光」をフィルムや撮像素子センサーに、ある一定の「時間」感光させる事で写るもので。。。
被写体が反射する「光の量」に応じた「時間」の積算で写る仕組みです。
時間と言っても・・・1/10秒（0.1秒） 1/100秒（0.01秒）　1/1000秒（0.001秒）と言う世界の話で。。。
↑この瞬間的な時間の間に「何が起こってるのか？？」って事をスローモーションで考える「想像力」が必要です♪

写真は・・・レンズから入ってくる光を・・・カメラのシャッター（ガレージやお店のシャッターと同じ）をガラガラっと開けて、フィルムやセンサーに光を当てる事で写ります（光が十分に当たったらシャッターをガラガラと閉める）。。。
このシャッターを開けてフィルムやセンサーに光を当てている時間を「感光時間」＝「シャッタースピード」と言います♪

このシャッターが開いている時間の間に・・・その映像が動いてしまうと・・・その動いた軌跡＝「残像」も写ってしまいます。。。
この「残像」が「ブレ」の原因で。。。
撮影する被写体が動いてブレたものを「被写体ブレ」。。。
自分が持っているカメラを動かしてブレたものを「手ブレ」と言います。。。

お日様の光がサンサンと降り注ぐ、光が豊富な場所では、その豊富な光を一気にドバッ！と感光させる事で「短時間」で写真が写る。
⇒速いシャッタースピードに設定して、動く被写体でもブレ無くシャープに写し止める事が可能♪
⇒残像が写る暇が無いほどの短時間＝具体的には1/500秒（0.002秒）とか、1/1000秒（0.001秒）で撮影が可能♪

室内照明や夜景等、光が乏しい場所では、チョロチョロと少しづつしか光を感光できないので、写真が写るのに「時間がかかる」
⇒シャッタースピードを遅くして、光を当てる時間を長くして少ない光をたくさん集光しないと目で見た明るさの写真が写らない。
⇒シャッタースピードを遅くしなければならないので、動く被写体を撮影すればブレブレ写真を量産する。

↑この2つの法則(原理原則）があって・・・この法則に逆らう事が出来ません。
古今東西万国共通の法則（ルール）で・・・キヤノンでも、ニコンでも、パナソニックでも・・・一眼レフでも、コンデジでも、スマホでも・・・デジタルでも、フィルムでも・・・同じルールで写真は写ります。

>夕方までは綺麗に撮れていたものの
>日が落ちた後はうまく撮影することができませんでした。
↑こーなるのが当たり前で常識です♪　　誰が撮影してもこーなります（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

カメラ君も・・・夜になれば「光が少なくなる！！」「光が足りない！！」って思うので。。。シャッタースピードを遅くして光をたくさん掻き集めるように制御するわけです。。。
だから・・・カメラ君の「オート」でカメラ君の言った通りに撮影すれば・・・「ブレブレ写真」になるのが当たり前なわけです（＾＾；；；
※三脚を立ててカメラを固定したり、フラッシュを焚いて撮影するのが「カメラ」の常識（前提条件）（＾＾；；；

↑と言うわけで・・・この常識を破る方法で撮影しないと・・・「手持ち」や「動く被写体」は上手に撮影できないわけです（＾＾；；；

それが「ISO感度」と言う・・・ドーピング剤で(笑
このドーピング剤を使うと・・・カメラ君の光を感じる「感度」が敏感になって・・・少ない光でも速く反応する(感光する）事が可能になる＝速いシャッタースピードを使って撮影すること可能になりますが。。。
ドーピングには「副作用」がつき物で（＾＾；；；（笑・・・「ノイズ」と言う副作用が出ます。。。orz

どこまで、この「副作用(画像劣化）」に耐えるか？？・・・ってのはカメラマンであるスレ主さんの「価値観」しだいで・・・
ノイズでザラザラした写真なんて耐えられない！！・・・そんな写真撮るくらないなら撮らない方がマシ！！って思うのか？？
ノイズがあっても、その決定的瞬間をゲットした事に価値がある！！　シャッターチャンス優先！思い出をたくさん残したい！！
って思うのか？？

前者なら・・・なるべくISO感度を低くして、なるべくブレ無いように動かないところを狙って、100枚撮影して1枚ブレていない写真をゲットできればOK！！♪・・・と考えるのか？？

後者なら・・・ノイズ覚悟でISO感度をガンガン上げて、ブレ無い(失敗しない）シャッタースピードを確保して、たくさんシャッターチャンスを物にする♪・・・と考えるのか？？

↑こー言う選択にせまられます♪・・・まあ、ベテランの皆さんも、この究極の選択で悩みながら撮影しているわけです（＾＾；；；
残念ながら・・・昼間の撮影のように、気楽にパシャ！パシャ！とは撮影できないのが・・・「夜」と「室内照明」って事です。。。

ご参考まで♪　

書込番号：20068078

[苺のタルト]

＞あふろべなと〜るさん

返信ありがとうございます。
スローシンクロ検索してみました。なかなか難しいのですね。
まだ三脚を持っていないのですが、普通に撮った時とどんな風に差が出るのか
練習のためにも撮影してみたと思います。

書込番号：20068208

[苺のタルト]

＞里いもさん

返信ありがとうございます。
それぞれのモードで試し撮りですね！
子どもが寝ている時ならゆっくりカメラを触ることが出来るので色々試して体験してみます。
少しずつ自分の好みなどを見つけて、知識と技術を身につけられるよう頑張ります！

書込番号：20068217

[苺のタルト]

＞びゃくだんさん

返信ありがとうございます。
子どもの顔も背景も暗く写ってしまったり、動いている時はブレブレでした（＞＜）
おっしゃる通りディズニーリゾートは三脚持ち込み禁止されていますね。

書込番号：20068234

[苺のタルト]

＞BAJA人さん

返信ありがとうございます。
「夜景をバックに人物をきれいに撮る」＝スローシンクロなのですね！
説明書を確認したところ、確かに三脚を使用しセルフタイマーで撮影することが推奨されていました。
ディズニーリゾートですと三脚仕様が出来ないですが、できるだけ手ブレしないよう頑張って
子どもにもなるべくじっとしていてもらってどの程度のものが撮れるのか、チャレンジしてみたいと思います。
たとえブレブレになったとしても、面白い写真が撮れると子どもは喜びそうです〜。
そして明るいレンズを購入することも検討したいと思います。

寝顔はフラッシュＯＦＦのiAモードとPモードでISOオートで撮ってみますね。
露出補正というものをしたことがないのですが教えていただいた通り調節して、少しずつ勉強していきたいです。

書込番号：20068261

[BAJA人]

苺のタルトさん
レスありがとうございます。

>寝顔はフラッシュＯＦＦのiAモードとPモードでISOオートで撮ってみますね。

あと夜の室内についてブレをできるだけ防止するにはできるだけ
広角側で撮ったほうがよいです。
12-32ｍｍをお使いでしたらできるだけ12ｍｍ側で撮るということです。
ただ12ｍｍ域であまり被写体に寄ると歪みが出ることがあります。
ブレない範囲で少し望遠側にズームしたほうが写真としての仕上がり
は良く感じるかもしれません。
その辺りのさじ加減はたくさん撮られて経験すれば分かってくると
思います。

>露出補正というものをしたことがないのですが教えていただいた通り調節して

カメラの経験のない方には馴染みがない機能かと思いますが、
写真撮影が少し分かってくると頻繁に使う機能です。
カメラの露出計は明るさは正しく判断しますが、被写体の種類までは
判断できません。
例えば黒い犬を画面いっぱいに撮った場合、カメラは単純に「暗い」
と判断してよりたくさんの光を取り込もうとします。結果黒い犬は
露出過多でグレーっぽく写ってしまいます。これを人間が適宜補正します。
黒っぽい、または暗い被写体の場合はマイナス補正します。
すると黒い犬が黒く写ります。
逆に白っぽいとか明るい被写体の場合はプラス補正します。

室内が暗ければ少しマイナス補正したほうが現実に近くなるかなと
思います。ただし服の色なんかによって露出補正値が変わってきたり
します。何枚か試し撮りして、プラスにするかマイナスにするか、
または±0かを判断するのが良いと思います。

ちなみに露出補正をマイナスにするとシャッター速度は上がる方向に
シフトします。つまりブレにくいように有利に働きます。


明るいレンズについてはこのあたりが室内用としては候補になると思います。
ご参考まで。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000617303_K0000636770_K0000532767_K0000439789_K0000808290&pd_ctg=1050

書込番号：20068366

[苺のタルト]

＞もとラボマン ２さん

返信ありがとうございます。
なるべく手ブレしないように気を付けてスローシンクロ撮影挑戦してみます！

書込番号：20070751

[苺のタルト]

＞okiomaさん

返信ありがとうございます。
子どもになるべく動かないように伝えてスローシンクロ撮影してみたいと思います。

書込番号：20070753

[苺のタルト]

＞もやし２号機さん

返信ありがとうございます。
iAかＰモードでもいいのですね。
電車の写真、夜でもとてもくっきりしていて綺麗ですね！
まずはしっかり構える持ち方から練習したいと思います。
明るいレンズの購入も検討してみます。
ディズニースレ初めてのぞいたのですが素敵な写真ばかりですね！

書込番号：20070766

[苺のタルト]

＞フェニックスの一輝さん

返信ありがとうございます。
スローシンクロ撮影は背景も人物もぶれやすいのですね。
近所で少し練習してどの程度撮れるか確認してみます！

書込番号：20070778

[苺のタルト]

＞写歴40年さん

返信ありがとうございます。
まずはオートで色々撮ってみます。
これまでうまく取れないとすぐ削除してしまっていましたが、何が悪かったのか考える癖をつけますね。
明るいレンズの購入も検討してみたいと思います。

書込番号：20070797

[苺のタルト]

＞＃４００１さん

返信ありがとうございます。
基本的なことも全く知らまいまま購入して質問していまい申し訳ございません。
でも詳しく教えてくださったおかげで、夜うまく取れなかった理由が私でも理解できました！
いただいた説明を見て、私はノイズがあっても決定的瞬間をゲットしたいなと思いましたので
ＩＳＯ感度を上げるということをやってみたいと思います。
今撮影してみた感じだと「キッズモード」の連写で撮れている写真を探すのも楽しかったので
色々試しながら少しずつ勉強していきたいです。

書込番号：20070829

[＃４００１]

返信ありがとうございます♪

そ〜か〜〜・・・連写になっちゃうのか？？（＾＾；；；（笑

自宅の蛍光灯下で撮影して・・・それで行けそうなら、ディズニーでも上手く行くかも♪

「シャッタースピード」と・・・被写体ブレの目安です♪
※あくまでも目安ですので・・・個人差／許容差が有りますので予めご了承ください。

1/15秒・・・ブレブレ写真量産！三脚立てて、フラッシュ焚かないと撮れない世界。
1/30秒・・・1秒動くな！ジッとしてろ！！　ハイ！チ〜ズ♪で、慎重にシャッターボタンを押せばブレ無いかも？？
1/60秒・・・ほぼ動かない被写体（座ってる所、チョットした手足の仕草程度）ならOK♪
1/125秒・・・歩くスピードならOK♪
1/250秒・・・小学生の徒競走、大人のジョギング、人間の一般的な諸動作のスピードならOK♪
1/500秒・・・一般的なスポーツ競技を撮影するならこれ以上！
1/1000秒・・・走るワンコの毛並み、水泳の水しぶきも鮮明に止めるならこれ以上！
1/2000秒・・・飛ぶ鳥の羽毛、サッカーやバレーボールのボールをシッカリ止めるならこれ以上！！

↑こんな所が「ブレ無い（失敗しない）」シャッタースピードの目安になります。
このシャッタースピードを目安に「ドーピング剤」の量を決めてください（笑

まあ・・・室内や夜景の撮影では1/500秒以上の速いシャッタースピードってのは、ドーピングしても難しい（中々そこまでシャッタースピードは速くならない）ので（＾＾；；；

1/60秒〜1/250秒程度のシャッタースピードが稼げればラッキー♪って事で。。。

シンデレラ城をバックに・・・ハイ！チ〜ズ♪でピースサインの撮影するなら・・・1/60秒で十分セーフティって事です♪
※動く被写体でも、「決めポーズ！！」をとった瞬間（止まってる）を撮影で出来れば・・・1/60秒でもブレずに撮影できる♪
エレクトリカルパレードのフロート上で手を振るお姫様なら・・・1/125秒で行けるかな？？
ステージの上で踊り狂ってるスティッチとか？なら・・・1/250秒くらい欲しいかな？？（＾＾；；；

↑シャッターボタンを押す前に・・・シャッタースピードを確認するクセをつけると。。。失敗は格段に減ります♪

ディズニー楽しんできてくださいな♪(^o^)/

書込番号：20070914

[もやし２号機]

＞苺のタルトさん
こんばんは。
もう少しアドバイスを、三脚禁止のディズニーですが木や柵、ゴミ箱など固定物はいっぱいあるのでそれらを利用して手振れを防ぐ方法もあります。

夜のパレードはフロートに出来るだけ近付いて光量を増やしＳＳを稼ぐ。離れる場合はＡモードにしてＦ値とＩＳＯを固定し測光モードを『中央』か『ピンポイント』すると、通常全体を明るくしようとＳＳが遅くなる所を中央の被写体のみを明るくしようとするのでＳＳが上がるので試してみて下さい。

では、良いディズニー写真が撮れます様に*\(^o^)/*

書込番号：20071969　スマートフォンサイトからの書き込み

DMC-GF7W-SかオリンパスEPL-7で迷ってます

[セロリサラダ]

10年ぶりぐらいにカメラを購入します。
携帯のカメラでは物足りなくなってきたので、一デジを購入したいと思いました。

ずっとオリンパスEPL-7を狙ってたのですが、こちらのLUMIXの方が売り上げ1位だったので口コミで気になってます。
どちらがお勧めでしょうか。
全く知識がない初心者なのでアドバイスよろしくお願いします。

書込番号：20065693　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

セロリサラダさん　こんにちは

＞こちらのLUMIXの方が売り上げ1位だったので口コミで気になってます。

今回の　売上１位の場合　性能だけではなく価格の安さも関係していると思うのですが　

今回の場合　EPL-7を狙っていたようですし　性能面からみても　EPL-7でも問題ないと思いますので

最初に決めた通り　EPL-7にした方が　後悔無い気がします。

書込番号：20065718

[☆Ｍ�E☆]

どちらでもOK(^_^)/

私は こちらにしましたが…( ;´･ω･`)





何故なら、動画も撮るからです＼(^o^)／

よく検討してくださいm(_ _)m

書込番号：20065760　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞セロリサラダさん　　　こんにちは

オリ・パナは同じサイズのセンサーを使ってますが、軽量コンパクトの先鞭をつけたのはパナですね（差70g=30%軽い）。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000013476_J0000014570&pd_ctg=0049
それと、パナが優れてるところはWifi, 動画、内蔵フラッシュ、連写、ISO感度最高25600などですね。
手ぶれ補正はレンズにありますから、ご心配いらないかと。

書込番号：20065768

[しま89]

動画と自撮りとお子さん撮るならGF7、女子カメラで撮影楽しむならEPL7だと思ってます。
機能はほぼ同じです、お値段もありますが、気に入った方を購入したほうがいいと思います。

書込番号：20065769　スマートフォンサイトからの書き込み

[めぞん一撮]

なんか、すっかり定番質問貸してますね・・・・・・！！！！
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013476/SortID=20052409/#tab

カメラとしての機能をできるだけ削らずに小型化した(PL7)か、今すぐ要らない機能は割り切って捨て小型軽量化に特化した(GF7)か、の違いです！

バウンス撮影や、ストロボのリモートコントロールや、ライブコンポジットでお手軽に花火撮りとか、そーゆーのも、のちのちで使ってみたい！？→PL7

動画は気軽に撮りたい！自撮りは気軽にしたい！拡張機能が必要ならカメラ買い替えます！パナ自慢の4kフォト等もいりません！軽くて安いのサイコー！！→GF7

書込番号：20065809

[沖縄に雪が降った]

実用的にはどっちもかわりません。
気に入ったほうを買えばいいと思います。
もし結論出ないなら小型軽量のgf7かな。

書込番号：20066451

[とうがらしの種]

自然な発色でアートフィルターも多くて楽しく!!
小型でレスポンスも良く自撮りはもちろん!!
動き物もよさそう!!
動画も得意!!
自分自身も欲しいのでGFおすすめ!!

書込番号：20066788　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

動画ならGF
オプション品を買わないならGF
付属のレンズで広くを撮りたいならGFかな

オプションで色々足すならPL
付属のレンズで遠くを拓大したいならPLのダブルズームキット
自撮りで上目使い風に撮るならPL

書込番号：20066853　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

セロリサラダさん
さわってみたんかな？

書込番号：20067210　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞どちらがお勧めでしょうか。

店頭で触ってみて、デザインの気に入った方とか
使いやすそうと思った方を購入するといいと思います。

なるべく小型軽量な方がいい場合は
GF7かなと思います。

書込番号：20067483

[エリズム＾＾]

普通の人が取っ掛かり易いのがパナのカメラかも。
自分的にはパナのカメラは好きではないけど、何も調整しないで簡単に撮るには良いカメラかも。
オリンパスの方が細かく調整できるかな？

@動画撮影時のピントはパナの方がいいですね。
雲泥の差です。

カメラっていかに持ち運んで撮影するかですので、軽くて小さい方に越したことはないかな？

書込番号：20067571　スマートフォンサイトからの書き込み

[CRYSTANIA]

皆さんと同意見(^^;

あとは、店頭で実物を手にとってみてのインスピレーションでしょうか。
指のひっかかり具合とか、手触りとか。

ただ、GFシリーズ、GMシリーズは販売終了、シリーズ終了の話も出てますから、今後は品薄、安値品の枯渇が出てくるかもしれません。
予算があるなら、GX7mk2という選択肢もあるかとは思いますが。

書込番号：20067893

[セロリサラダ]

＞CRYSTANIAさん
＞エリズム＾＾さん
＞フェニックスの一輝さん
＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
＞ほら男爵さん
＞とうがらしの種さん
＞沖縄に雪が降ったさん
＞めぞん一撮さん
＞しま89さん
＞里いもさん

お返事みなさんありがとうございます。
どちらも、機能性は問題ないとのことですがやはり触ってみた感じをもう一度確かめにお店で見てみようと思います。目的が、旅行で使うという目的が主で将来的にも長く使っていくという点で考えて店でみてみます！

書込番号：20070479　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

セロリサラダさん
おう。

書込番号：20070481　スマートフォンサイトからの書き込み

アドバイスお願いします（ ; ; ）

[由莉奈]

最近までコンデジ(nikoncoolpixp610)を使用して
いましたが、一眼レフに挑戦してみたく思い
まずはミラーレス一眼を購入しようと考えています！

nikonの使い心地はかなり好きなのですが
他のメーカーのカメラも気になってしまい…
みなさんが実際にお使いになってるミラーレスで
オススメのポイントや機種がありましたら
教えて頂きたいです(´･_･`)

購入のポイントとしては
・旧式でも良し
・画素数16010画素以上
・ボケ感が出せる
・夜景や景色も綺麗に撮れる
・軽さ

値段は50000円前後で考えております
アドバイスよろしくお願いします（ ; ; ）

書込番号：20059041　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

由莉奈さん
さわってみたんかな?

書込番号：20059897　スマートフォンサイトからの書き込み

[へちまたわし2号]

＞９４６４６４９さん
横レス失礼します。
そうそう。噂の出処はまたか〜！ のデジカメインフォ (o^^o)

http://digicame-info.com/2016/06/post-805.html

花系おやぢ狙いならば、NikonのAPS-Cミラーレス待ちなんです。
(Nikon1のノウハウを活かした動きものへの適応力があって欲しいと期待！)
Fマウントならば、手持ちのレンズ群(というほど持ってませんが。。。)がそのまま使えて重宝ですよね。

鳥系おやぢ狙いならば、D500が眩し過ぎます。(o^^o)

あっ、スレ主さま星系写真を撮られるならペンタックスがお勧め。
ってか、日本のカメラメーカーの製品は良いカメラだらけです。^ ^

本当に迷っちゃいますよね。

書込番号：20059899　スマートフォンサイトからの書き込み

[へちまたわし2号]

＞９４６４６４９さん

＞へちまたわし2号さん
サムネイルの情報からすると、1枚目ってD5200ですかね？
その後の2枚と比べると・・・凄い画質がいいなと・・・。

ダハっつー----------- o(^_-)O
やっちまっただす。

D5200 with シグマ150-600C に訂正します
(o^^o)
近かったので、600mm側使わずでした。
同じ日に両機種で撮ってました。
花以外は手持ち撮影です。

書込番号：20059925　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

へちまたわし2号さん

FZ1000で撮った2枚目の白鷺と3枚目のツバメは大きくトリミングをしていませんか？

書込番号：20059992

[へちまたわし2号]

＞９４６４６４９さん

〉FZ1000で撮った2枚目の白鷺と3枚目のツバメは大きくトリミングをしていませんか？

ありゃ、バレバレですね〜 （≧∇≦）
最初からぴったりサイズ狙いだと枠に入らないもので。。。。。 笑

ツバメは、いきなり来たので、駄目モトでカシャ。
めちゃんこ小さいのを無理くりトリミング。。。ってへ

書込番号：20060693　スマートフォンサイトからの書き込み

[由莉奈]

＞９４６４６４９さん
初めてちゃんと使ったのがp610だったので
自分自身での比較は出来ないのですが
初心者ながらなかなか満足するものが撮れました＼(^o^)／

でもやはり一眼レフには敵いませんね(´･_･`)
趣味程度なので動体を撮るにはこれを使ってます(笑)

書込番号：20060739　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

由莉奈さん

上手く撮れていますね！

この板で、「動体」と言うと、野球やサッカーなら走ったり動き回る選手、あるいは、飛ぶ野鳥、、走っている列車、レース中のモータースポーツ等々を思い浮かべる方が多いと思います。

由莉奈さんがお撮りになられたように、明るい日中、選手から遠い観客席から、あまり動かいない選手(バッターやピッチャーでも大丈夫と思います)なら、P610が適していると思います。P610のような望遠レンズを、レンズ交換式で揃えるのは金額的にも体力的にも大変なので。

書込番号：20060786

[SakanaTarou]

＞由莉奈さん
いいですね、P６１０。
そうなんですよ。こう言う高倍率コンデジでも　昼間屋外で天気がいいとちゃんとスポーツ選手が撮れるんですよねー。

書込番号：20060833

[ヲタ吉]

女子だから撮影スタイルも大事だ。
いくらカッコ良くて高機能高画質でもD750とか５DMark�Vとかじゃ違うくないか？

北川景子とか、綾瀬はるかとか、宮崎あおいとかになったつもり？で痛いんだと思うぞ。（失礼！）

書込番号：20061263

[ヲタ吉]

スレ主さん、萎縮しないでね。

ここは、暇なオヤジの溜まり場ですけど、みな女子にモテたい一心で丁寧にアドバイスって言うか、ウンチクひけらかすだけですから。

書込番号：20061988

[９４６４６４９]

P600にて撮影	D7200+タムロンA009

＞由莉奈さん
なるほど、動体と仰っていたので、サッカーなどの動きの激しいスポーツを想像してしまいました。
一つ前のP600でも動きの激しくない動体では撮れますが、SDへの保存速度が物凄く遅くて動体を連写すると保存待ちの時間が長くなってシャッターチャンスを逃す上に、望遠でのAF性能がよろしくなく、結局は一眼レフということになりました。
室内スポーツがメインなので、どうしても明るいレンズも必要ですしね。
月などの天体撮影では凄い力を発揮してくれるのですが・・・。

書込番号：20062457

[松永弾正]

そんなこんなでGF7がオススメかなo(^o^)o

今、一番のお買得だと思いますよ♪

書込番号：20062464　スマートフォンサイトからの書き込み

[沖縄に雪が降った]

鳥の写真載せてもしかたないと思うけど。
それが、どれだけ、一般的撮影分野からかけ離れたものか認識してるんだろか。

書込番号：20063219

[E-1E-3E-5]

＞一般的撮影分野からかけ離れたもの

そもそも一般的撮影分野って何？

書込番号：20064180

[ポジ源蔵]

しらさぎ	日本製カメラはいいです	一眼レフが	写し方に工夫を

＞由莉奈さん
　EOS KISSか、ニコンD3300

これお勧め一度触ってみてください

Wレンズキットあれば

書込番号：20069126

[胆嚢]

＞＞一般的撮影分野からかけ離れたもの

＞そもそも一般的撮影分野って何？


横レスですが・・・・　ワシも鳥は一般的撮影分野ではないと思います。

自分、恋人（配偶者）、家族、友人などが一般的撮影分野だと思います。
写真は「人物」を撮る人がいちばん多いそうです。
また、観光地や旅行先での記念写真も一般的撮影分野だと思います。

逆に特殊だなと思うのは、電車や鉄道、鳥、飛行機などですかね。他にもイロイロあると思いますが。

書込番号：20069601

[由莉奈]

みなさん返信ありがとうございます！
最終的にこのLUMIXか nikon1j5か SONYで
悩んでおります（ ; ; ）
やはりコスパが良いのはこのLUMIXみたいですね〜
でもnikonも気になってしまって…なかなか決められません(笑)

書込番号：20069705　スマートフォンサイトからの書き込み

[へちまたわし2号]

〉沖縄に雪が降った さまへ

〉鳥の写真載せてもしかたないと思うけど。
それが、どれだけ、一般的撮影分野からかけ離れたものか認識してるんだろか。
────────

ごもっとも。
スレ主さまが、他の機種で動体(野鳥を含む)と仰れていたので、当然、動きものは外していましたよ。

ただし、進行上、動体の話題が出てきたのに加え、スレ主さまが、他機種にて動体を撮られることも多少は加味しました。

梅を撮っていると、メジロが来た！ とか、パンジーを撮っていたら、近くにスズメが来ちゃったとかあるでしょう？
いきなり撮影対象が変更になるケースもあるやも？

────────

〉動体はやはりFZ1000が評判いいですよね。

っということで、参考まで作例をペタジーコ
(o^^o)

【静物狙いなら、皆さまお勧めの機種などを。 】

↑
ここに私の主張は凝縮されていますよ。
もう一度言いましょう。

【静物狙いなら、皆さまお勧めの機種などを。 】

────────

〉沖縄に雪が降ったさま

スレ主さまに回答しなくて、その他の回答者に嫌味を言って、何がしたいのですか？

それと正々堂々と
〉へちまたわし2号さんへ
と言ってください。
鳥の写真を添付したのは私だけですから。

────────

スレ主さま、一般閲覧者の皆さま、横レス失礼いたしました。

書込番号：20069878　スマートフォンサイトからの書き込み

[へちまたわし2号]

＞沖縄に雪が降った さまへ

その他の回答者に嫌味を言って、何がしたいのですか？

と訂正します。

書込番号：20069885　スマートフォンサイトからの書き込み

[へちまたわし2号]

Nikon 1 J5 ダブルレンズキット
http://s.kakaku.com/item/J0000015466/

http://www.nikon-image.com/products/acil/lineup/j5/

とても優れたシステムだと思います。
推したいのですが、杞憂の点が いくつか。

長所
・軽量 コンパクト
・(連写に強い) ←今回の目的には、なくても良いかな？

杞憂する点
・実際に手にしたフィット感 (コンパクトなので、フィットする or しない？)
・(1インチセンサー搭載のDLシリーズが出てくることによる) 【Nikon1の今後の動向が不透明】
・(↑に つづく) 今後に後継機、交換レンズの発売、刷新が行われるか？
・1 NIKKORレンズは、Nikon1 以外に活用できない。
・庶民の味方？ 社外レンズ(例: タムロン、シグマ など)がないので、「ちょっと価格的にムリ！」というときに断念となる。
・EVF(ファインダーがなし。後付け不可)なしの背面液晶撮影のみで良いのか？

他
・ボケ狙い撮影はされますか？
↓
する → お勧めレンズ
1 NIKKOR 18.5mm f/1.8
(50mmレンズの画角に相当（35mm判換算）← 公式サイトより引用す。
http://www.nikon-image.com/products/lens/1nikkor/1_nikkor_185mm_f18/

・ボケを活かしたポートレート撮影はされますか？
↓
する → お勧めレンズ
1 NIKKOR 32mm f/1.2
86mmレンズの画角に相当（35mm判換算）← 公式サイトより
http://www.nikon-image.com/products/lens/1nikkor/1_nikkor_32mm_f12/

http://s.kakaku.com/item/K0000510082/

※ この価格の感じ方は十人十色。価値観いろいろ。。。

・ マクロ撮影はされますか？
↓
する → 1 NIKKORにマクロレンズは不在です。
代用案】
・1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6
81mm-297mmレンズの画角に相当（35mm判換算）← 公式サイトより
にて、望遠でマクロ風に撮る。

・マウントアダプター FT1 にて、Fマウントのマクロレンズを活用。
http://www.nikon-image.com/products/accessory/body/ft1/

http://s.kakaku.com/item/K0000291128/
↑
。。。。。
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などにより、私ならば、対抗機種としては、より大型のセンサーを搭載したマイクロフォーサーズ機やAPS-C機が背景ボケには優位かと思います。

なお、マイクロフォーサーズ機の撮影経験はないので、詳しくは実際の活用者のご意見、作例などを参照ください。

書込番号：20070121　スマートフォンサイトからの書き込み