LUMIX DMC-TZ85 のクチコミ掲示板

簡単にボケ感を出したい＆記録画素数について

[デジ初心者20170707]

デジカメ初心者です。
2つの内容の質問を一度にして申し訳ありません。

１：簡単にボケ感を出す方法について

ＣＭやwebで綾瀬はるかさんが出ている
「フォーカスセレクト」や「4Kフォト」に魅力を感じて購入しました。

が、、この２つの機能の使い方にも四苦八苦している初心者です(泣)

こんな私に普段使いで簡単に「ボケ感」が出る写真を取れる方法を
教えて下さい。

主な使用シーンは下記の通りです。

１：旅行や子供の運動会で使用。

２：旅行の時は風景(昼間、夜間含む)や食事と同行者(人物)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(自撮りはほぼしません)
　運動会の時は子供(動く人物)
　を撮影します。

こう言った場合に毎回ダイヤル回して設定するのではなくサッと出して写真を撮って
ボケ感を出すと言う様な感じにしたいのですが良い撮り方はありますか？

それともやはりそれは「フォーカスセレクト」が一番最適なんでしょうか？

フォーカスセレクトの使い方(特に撮った後)が良く分からなくっていまいちうまく
ボケてくれないんです。。

２：記録画素数について

色々な記事やクチコミで記録画素数については
そんなに購入のポイントではないという書き込みを見ることがあるのですが
いざ買った後、このデジカメの場合記録画素数の設定はどれ位が良いのでしょうか？

撮った写真を見るのはパソコンで見る事が多く、印刷はしてもL判、マックスA4位です。

最近色々なサイトで設定は綺麗に撮るなら18Mにするって言う記載を多く見るのですが
9Mだとパソコンや印刷した後に差が出るのでしょうか？

沢山質問すいません。
よろしくお願い致します。

書込番号：21034401

[ｈｏｔman]

背景をぼかして主体を引き立たせるような撮り方としては、
◎絞り優先にして、レンズを開放（一番小さいF値）で撮る
◎被写体に近づき、被写体と背景が出来るだけ離れるようなところで撮影する
◎出来るだけ望遠側（焦点距離が長い方）で撮影する
これが基本になると考えます。
絞りを開放（或いはそれに近い値）にすることでシャッター速度も速くなりますので
動くものを撮影することに対しても有利になります。

『フォーカスセレクト』と『4K PHOTO』については、パナソニックのページにも
説明があるようですので、一度ご覧になってみてはどうでしょう？

http://panasonic.jp/dc/compact/tz85/4k_photo.html

書込番号：21034420

[うさらネット]

絞りを開いて、背景を離して望遠域が、ぼけ写真の基本。
イメージとして、港や川べりを思い浮かべてください。

画素数は、後々のトリミングを考えれば高画素で撮る方がよいです。
A4では6Mあれば十分使えます---しっかり撮れている前提。2Lなら15年前の3M機のデータでも十分写真になります。

書込番号：21034441

[うさらネット]

＞イメージとして、港や川べりを思い浮かべてください。

イメージとして、港や川を背景にした人物撮影を-----

書込番号：21034446

[パクシのりた]

＞デジ初心者20170707さん
ボケ感ってよりピントが合ってない場所を大きくボカすってことですよね。
ボケはカメラのスペックに頼れば
センサー・焦点距離が大きくなるほど、F値が小さくなるほど大きくなります。
でも本当は、
被写体（ピントが合ったように見える部分）と背景のカメラからの相対的な距離をなるべく取ることで
自分から積極的に作るものではあります。ですんで、撮るときの位置関係の作り方次第で
ボケを大きくすることはできるわけです。

フォーカスセレクトはどこにピントを合わせるかを後で選べるだけですから、
ボケを優先させた話ではないのでは。ピントを合わせる・合わせたいところってのは決まってるでしょうから、
結局はそこに対して背景の相対的距離が大きければボケるというだけで。
幾つかの絵を合成してボケ機能みたいのがあれば、使えるのかもしれないけど。

最初のところに戻りますが、TZ85はセンサーが小さくレンズも大して明るくないので、
ボケを大きくする要素のうちセンサーとF値部分はあまり頼りにならない機種です。
ですが焦点距離が大きくなればボケやすくなるはずですから、そのときは他同様ボケるかな。
この状況ですので、やはり撮り方を工夫してボカすという、基本を中心に行くと良いかと思いますよ。

画素数については、お書きの用途でPCモニターでも全体表示で見る分には、
500万画素（5M）あれば十分なので、小さいサイズで撮ってもいいですが、
とりあえず見れるくらいの画質でも詳細を見たいような場合は等倍表示したりすることもあるでしょうから、
その場合を考えれば最大記録画素数にして撮っておくのがよいとは思います。
保存の容量はその分大きくなりますけど、少なくとも9M以上で撮っておくのがいいかと。

書込番号：21034502

[春三番]

下記、私の2つ目の返信の投稿写真が参考になるかも。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000011840/SortID=18541110/

書込番号：21034640　スマートフォンサイトからの書き込み

[豆ロケット2]

多分、すこし勘違いされていますね。

フォーカスセレクトはフォーカス（ピント距離）を後から選べられるという機能であって、ボケを大きくする機能ではありません。
TZ85のボケ量は、TZ85自体の光学性能と撮影状況（メインの被写体と背景の距離）に依存します。

ボケを大きくする要素は、他の方も書かれていますように、
・レンズF値を小さくする（開放で撮る）・・・・TZ85は優れません。
・メインの被写体に出来るだけ近づく・・・・人物撮影の場合は被写体が大きいですからあまり近づけません。
・背景は出来るだけ遠く・・・・室内などだと無理があります。
・望遠で撮る・・・・TZ85で背景をボカした人物撮影をするなら可能性があるのはこの部分です。運動会のような広い会場でどアップで撮れるなら、背景の距離によってはボケると思います。
室内でズーム撮影は状況的に厳しいです。

http://panasonic.jp/dc/4kphoto/special_movies/focus_select.html
メーカーHPに『みんなで撮った作品集』というページがあります。
効果的にボケてる画像はどれもピント位置がごく至近距離であるのが分かると思います。（あるいは反対に、ピント距離がとても遠くてボケてるのもが至近距離）
人物（お子さん）がアップで写ってる画像が数点ありますが、どれも背景はほとんどボケていないのが分かると思います。


記録画素数は最大画素で撮っておけば間違いないですが、9Mでも特に問題はないと思います。
PCモニターで全画像表示の場合、閲覧ソフトによっては画像の画素数と表示画素数の関係によって表示画質に差が出ることがあります。
例えば私が持ってるあるソフトだと100％表示、50％表示、25％表示のようにきりのいい縮小比率なら問題ないですが、66％、33％などだと表示画質は低下します。
この辺りは、既にカメラをお持ちなのですから、ご自身で確認してみてください。（プリント画質も同様）
撮影時には最大画素で撮って、最終的な保存時（HDDやDVD-Rなど）に適宜に画素数を変換するという方法もあります。


http://panasonic.jp/dc/4kphoto/special_movies/focus_select.html
メーカーHPに『みんなで撮った作品集』

書込番号：21034678

[春三番]

背景ボケ+玉ボケの研究1	背景ボケ+玉ボケの研究2

追伸、下記私の1つ目の返信の文章と投稿写真も参考になるかも。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000011840/SortID=18541110/

ついでに参考までに、ソニーの16倍のコンデジで写した背景ボケ+玉ボケの作例です。一眼レフなどでなくて安いセンサーの小さなコンデジでもここまで写せます。

書込番号：21034691　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞デジ初心者20170707さん
＞色々な記事やクチコミで記録画素数については
＞そんなに購入のポイントではないという書き込みを見ることがあるのですが
最近の大抵のデジカメは、1000万画素以上がほとんどですよね。
一方で、もし等倍表示してみるような場合、
1/2.3型センサー機種だとどうキレイに撮れても800-1000万画素程度、
普通は500-600万画素程度までが関の山で、それ以上は塗り絵・油絵みたいになってるだけなんです。
それも最低ISO感度付近で撮った場合に限り、で、ISO400くらいですでに300万画素でもアカーンなかんじです。
1/2.3型センサー機種の等倍の絵のようすは、こちらでも何度も検証してますので参考になれば。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000741209/SortID=19487809/#19649624
新し目のものでCMOS（裏面照射型）ならもうちょっとイケてて、1000万画素くらいまでなかなかな絵が出ています。
B700のエアー・フィッシュさんの絵なんか見ると（撮って出しの等倍をだしてくれています）、
http://kakaku.com/item/J0000018454/photo/#tab
800万画素(8M)で撮り等倍まで素晴らしい絵なかんじですが、
目いっぱいの20Mとかで出している他の方の絵なんか見るとやはり塗り絵になってしまってます。
つまりやはり1000万画素付近が、センサーサイズ的な限界でそれ以上は無意味なんです。

なので余裕持たせれば最大画素数18Mでよいでしょうし、ファイルサイズが気になるとしても９Mまでに留めておいたほうが。
まあ4.5Mでも多分用途的には足りるのでしょうが、そこまでキツキツにすることもないかなと。トリミングすらできないし。
むしろクオリティの方を気にすべきで、画質を優先させた圧縮率の低い（ファイルサイズは大きくなりますが）ものの方が
特に低画素数９Mで撮る場合の劣化は顕著に小さいでしょうから、いいかなと思います。

書込番号：21034727

[春三番]

上の皆さんも言ってるように、例えば運動会のお子さんを背景ボケで撮りたい場合、望遠でお子さんにピントを合わせて更にお子さんの背景をできるだけ遠景になる構図にして撮ると背景ボケになると思います。それとデジカメによっては背景まで全体的にピントが合う設定があるのでそれは解除して、中央重点AFとかにしておく必要があります。このカメラのように後で選べるAF機能についてはよくわかりませんが。

書込番号：21034755　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

1/2.3型で24mm	1/2.3型で960mm	APS-Cで400mm	２枚めの画素数落とし

＞デジ初心者20170707さん
１枚め　ボカすのが難しい例
1/2.3型機種で焦点距離換算24mm・F4で撮ってますが、すごく遠くの背景もあまりボケてません。
撮り方は工夫してて絞り値も低めなんですけど、特に焦点距離とセンサーの小ささからボケないかんじです。

２枚め　長焦点距離でボカした例
やはり1/2.3型機種で撮りましたが、今度は焦点距離換算960mm F6.3の絵です。
まあまあ後ろの方はボケていますが、そう遠い距離ではないのでこの程度です。
でもまあ、下の３枚めと同じくらいにはボケてるかんじですね。

３枚め　大センサー機種で長焦点距離で撮った例
Canon APS-Cセンサー機種で換算400mm F4で、２枚めのような写真を撮りました。
全体表示のときのボケ量を見ると、２枚めとあまり変わらなく見えるかもで、
センサー面積的には１０倍以上違うんですけど、
センサーサイズ・絞り値以上に２倍以上ある焦点距離の影響が大きく出ているように見えます。

２枚め・３枚めは、別の要素も含んでいます。
２枚めはISO100で・３枚めはISO125で、どちらも最低ISO感度付近で撮っていますので、
暗所の画像の荒れやノイズはほぼ出てこない状況です。ファイルサイズは3:2で撮ってるんで18Mと16Mです。
で両者、等倍表示して絵を見てもらえばそれが分かりますが、
３枚めの方は等倍でも違和感ある画質の粉立ちや塗り絵チックになるかんじはないかと思いますが、
２枚めの方は特にフォーカスが合ってないところが粉立ち（CCDだとこんなかんじに）、
立体感のない油絵みたいなかんじに描写されているのが分かると思います。やはり18Mだとアカンですｗ
試しに４枚めに、２枚めの絵を6Mに画素数落とししたものを載せてみました。
こちらくらいなら粉立ちも油絵感も目立たないと思います。このへんが1/2.3型センサーの限界ということです。

これらで分かるように、ボケについては
特に重要なのは被写体と背景の相対的距離をきちんと取ることと
焦点距離をなるべく長く取るということかなと。

書込番号：21034799

[BAJA人]

こんにちは。

センサーが小さいのであまりボケ写真は得意ではないカメラです。
手っ取り早くぼかすには望遠側にズームして、被写体〜背景が離れた場所で
撮ることですが、被写体が人だと望遠にした分撮影位置も離れないといけないので、
サッとカメラを出してパッと撮るというのはちょっと難しいかも。

広角側では人物の近くで撮れますが、望遠側よりピントの合う前後の範囲
（被写界深度）が深くなりますので、望遠側より更にボケにくくなります。
ぐぐっと人物に寄ると深度は浅くなりますが、広角であまり接近すると
顔が歪んだりしますし、かなり背景を離さないとボケもたいしたことないと
思いますね。

結論を言うと、できるだけ広い場所を選んで背景を離すこと。
それとできるだけ望遠で撮ることです。あとレンズのF値の要素もあります。
一番ボケる絞り開放で撮りたいですね。

ただ正直言うとこのカメラで手軽にぼかすのは限界があると思います。
簡単にぼかすにはやはりセンサーの大きなカメラを使うのが一番です。
コンデジですと1型センサーという大き目のセンサーを積んだカメラになります。
またマイクロ4/3やAPS-Cセンサーの比較的安価なレンズ交換式カメラなど。

プリントはA4であれば9MPでも大丈夫ですが、後からトリミングなどを
したくなることもあるので、できれば最高画質がいいかなと思います。
HDDの保存容量が気になるのでしたら、大事な撮影だけ最高で撮ると
いうことでもいいかもしれません。

書込番号：21034854

[BAJA人]

すいません、ちょっと訂正。
マイクロ4/3やAPS-Cセンサーのレンズ交換式カメラでも、レンズもF値の小さなものにしないと
「手軽」にはボケにくいです。念のため。

あと上で花の作例を上げられている方がおられますが、あんな感じで花とか小さな被写体が
大きく写るくらい接近して撮るとどんなカメラでも結構ボケは出せます。
ただし被写体が人間の場合、この大きさを当てはめると顔面のドアップになります。
上半身とか全身を入れて背景をぼかすには、やはりそれなりに条件（機材・撮影設定）を
揃えないとボケは出しにくいと思います。
それが1/2.3型コンデジなら背景を離して望遠で撮るということです。

書込番号：21035032

[春三番]

顔面のドアップにはならないと思います。顔を小さく撮りたければその分背景を遠くに設定するだけです。結局距離のバランスに依存するし、ボケ量を少なくしたりと構図の撮り方のバランスになります。
　それよりも、以前パナのデジカメでうまく撮れないという人のカメラを見たら、センター1点フォーカスになってなくて、たぶんデフォルトでは全体的にピントが合う設定？になっていて背景がボケないようになっていた記憶があるんですよね。設定の名称とか忘れてしまったのですが、、。要するにセンターフォーカスなどに変更するだけでカメラに詳しい人なら常識なのですが、、。

書込番号：21035221　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

>顔面のドアップにはならないと思います。

なりませんか？
アップされた花の実寸は5〜8ｃｍくらいではないですか。
寸法的に顔の眉間から唇くらいと考えると、同じ撮影倍率だと顔の
ドアップになると思いますが。

>顔を小さく撮りたければその分背景を遠くに設定するだけです。

微妙に違うと思います。
上げられた作例の条件から顔を小さく撮るには、まずカメラを被写体（顔）から
離さないといけません。
すると合焦距離が顔から離れ被写界深度が深くなります→背景のボケも減ります
それに対応するよう背景を離すということですね。
それはそうなんですが、いつでも背景が簡単に離すことができればいいのですけど、
屋内などでは無理でしょう。

>結局距離のバランスに依存するし、

そうですね。
そのバランス取りが初心者の方には難しいと思います。
やり方が分かれば難しいことはないのですが、分かれば分かるほど1/2.3のデジカメ
ではぼかすのが難しいと感じると思います。

＞スレ主さん

何が言いたいかというと、1/2.3コンデジでもこれだけボケますよ〜、
という作例はほとんどが小さな人形や花のアップ写真なんです。
そういうのはスマホでも簡単にボケるんです。
人間みたいに大きなものをぼかすのは、撮影の工夫と、あと可能であれば見合った
機材が欲しいところです。
ぼかすことはできるけど、スレタイのように「簡単にボケ感」というのは
なかなか難しいと思います。何度も言いますがキーワードは「望遠」です。
広い場所で望遠で人が撮れる距離があり、かつ背景に十分距離がとれれば
比較的簡単にぼけます。

ただボケ感といっても人により感じ方はさまざまですね。
もしかすると、私があまりボケないと感じていてもスレ主さんには十分と
感じられるかもしれません。皆さんのアドバイスを元にいろいろ試されてください。

たびたび失礼しました。

書込番号：21035325

[豆ロケット2]

＞顔面のドアップにはならないと思います。顔を小さく撮りたければその分背景を遠くに設定するだけです。

背景を遠くにしてもメインの被写体の大きさも距離も同じなら、写る大きさは変わりませんね。
顔を小さく撮りたければ、以下の方法。
・ズームを控える
・被写体から離れる
いずれも背景ボケを弱くしてしまいます。
その弱くなった背景ボケを少しでも大きくするためには背景の距離をさらにさらに大きくする必要がありますが、運動会では撮影位置と被写体の位置が限られますので、そこに写りこむ背景は必然的に決まってしまいますし、その背景は会場を囲んでいる父兄や応援席の児童なので、それを動かす事はできませんね。


＞それよりも、以前パナのデジカメでうまく撮れないという人のカメラを見たら、センター1点フォーカスになってなくて、たぶんデフォルトでは全体的にピントが合う設定？になっていて背景がボケないようになっていた記憶があるんですよね。設定の名称とか忘れてしまったのですが、、。要するにセンターフォーカスなどに変更するだけでカメラに詳しい人なら常識なのですが、、。

多点AFは全体にピントを合わせる設定でもなければ、背景がボケない設定でもありませんよ。
センター1点フォーカスにしても背景がボケやすい訳ではありませんのでご注意を。

書込番号：21035387

[パクシのりた]

＞デジ初心者20170707さん
ああ、そうか。撮り方としては、
被写体と背景の相対的距離を撮り方の工夫で大きく変えられるならそう撮ればいいですけど
（食事なんかはやれるんじゃないでしょうか）、
確かに運動会のときなんかはどうしようもなかったりしますね。
少しでも遠くの背景を写すようにするには、しゃがんで撮るとそうしやすいかな。

あとはこのカメラでできることは、
・なるべく焦点距離長くして撮る
・絞り優先オートで絞り開放値で撮る
あたりですかね。インテリジェントオートやクリエイティブコントロールモードでも
場合により絞りのようすを変えてボケやすくもしたりできるみたいです。
それでも適正露出内でシャッタースピードと絞りの組み合わせをシフトさせる範囲で撮れる１枚をそのまま作るかんじで、
カシオの背景ぼかしのように連写しておいて後で画像を合成してバーチャルな１枚を作るようなヒドイのとは違うみたいです。
つまり、フォーカスセレクトでたくさん撮ってもそれらを合成して絵を作ってしまうようなことはせず、
被写体にピントが合った絵を選ぶだけに（まさにフォーカスセレクトして）使ってその中から１枚を残す、
という使い方なのだと思います。ここの使い方のお話だったのかなと今気づきました。
つまり、これでボケ量を増やそうというようなことは、できないと思いますよ。マジメに写真を作る会社だと思うので。

AFは多点だと大抵は一番近いものにピントが合っちゃいますよね。なのでむしろ背景はボケそうｗｗｗ
ただ、本当にピントを合わせたい１点には合わないかもで、設定としては中央１点にしておいた方が、撮影はしやすいかなと。
少なくとも、ボケ云々とは無関係なピント合わせの話ですが、それだけにピンぼけも続出してるようですが（爆

書込番号：21035452

[春三番]

多点AFだと背景に焦点が合ってしまうことがあって撮りにくいですよ。特にフォーカスポイントを選べないコンデジでどっちが適してるかと言ったら1点AFです。フォーカスロックして構図を決められます。それとコンデジで撮った運動会のお子さんの写真で背景がボケてる写真はたまに見かけるので不可能ではないと思いますよ。

書込番号：21035457　スマートフォンサイトからの書き込み

[春三番]

「多点AFは全体にピントを合わせる設定でもなければ、背景がボケない設定でもありませんよ。
センター1点フォーカスにしても背景がボケやすい訳ではありませんのでご注意を。」
　これは推測ですが、コンデジの場合、多点AFだと全体的にピントを合わせようとして絞りが絞られるのでは？その結果、背景はボケないと？
　また、1点フォーカスにすると背景がボケやすい訳でないのは当たり前で、その方が背景ボケは撮りやすいということです。

書込番号：21035509　スマートフォンサイトからの書き込み

[豆ロケット2]

＞春三番さん

＞多点AFだと背景に焦点が合ってしまうことがあって撮りにくいですよ。特にフォーカスポイントを選べないコンデジでどっちが適してるかと言ったら1点AFです。フォーカスロックして構図を決められます。

その通りですね。
私も中央一点で撮ってます。
多点AFなんて恐くて使えない・・・・（笑）

ただ、背景にピントが合ってしまう事と、背景がボケない（全体にピントが合う）事とは違いますので・・・


＞それとコンデジで撮った運動会のお子さんの写真で背景がボケてる写真はたまに見かけるので不可能ではないと思いますよ。

もちろん不可能ではないですよ。
ただ、あくまでもカメラの設定（焦点距離やF値など）と、被写体までの距離と、背景の距離という条件が揃った時です。
スレッドタイトルの『簡単にボケ感を出したい』という要望に対しては、難しいと言わざるを得ないと思います。
実際に小学校などの運動会で撮影すると分かると思いますが、組体操やトラックを使う競技なら近い距離で撮れる事もありますが、運動場の中央を使う競技も多く、その場合は近くても30ｍ程度の撮影距離なんです。
カメラから30ｍも距離があると、TZ85の焦点距離720�o、F6.4では効果的な背景ボケはなかなか難しいです。


＞これは推測ですが、コンデジの場合、多点AFだと全体的にピントを合わせようとして絞りが絞られるのでは？その結果、背景はボケないと？

多点AFは『全体的にピントを合わせよう』というものではないんですよ。
カメラが『この構図でピントを合わせたいのはコレだろうな』と多点フォーカスポイントで探って選択してるだけなんです。
けっして、近い物も遠くの物も同時にピント合わせしてる訳ではないです。
複数のフォーカスポイントで合焦した場合、それらの被写体はカメラからほぼ同距離にあるはずです。
カメラが勝手に判断した被写体の距離や明るさによって、結果的に絞られて被写界深度が深くなるという事はあります。
それと同時に構図によっては、パクシのりたさんも書かれてますが、被写界深度が浅くなってむしろボケが大きくなってしまう事も多々あります。

書込番号：21035568

[パクシのりた]

＞多点AFだと全体的にピントを合わせようとして絞りが絞られるのでは？
露出に関係のある絞りにAFが関与ですか。ちょっと謎理論すぎて理解できないのですが、
なら絞り優先モードで多点AFだとスゴイことになりますね。絞り値を指定できなくなっちゃいますね（爆
普通はAF時はレンズの各焦点距離の絞り開放で合わせて（AFに有利になるよう少しでも光をたくさん入れるため）、
実際シャッターを切る瞬間に適正露出になるよう絞りを絞りますから、全く連動しないことですけどね。
MFが当たり前だったフィルムカメラには絞り込みボタンがありましたが、
あれがなんのためについていたのかが分からないとそういうお話になりますね。
絞りリングを絞っても、ファインダー内の絵は絞り開放の絵で、その状態でMFする。
絞り込みすると絞り値に従って絵が暗くなる。なぜそうなってるんでしょうね。


また、一度書いてますが
大抵のカメラは手前から測距するものがほとんどですから
（大抵の被写体は背景より前にあるのが普通ですから背景から測距するなんてことはないはずで）
多点AFのようにカメラまかせにした場合は一番手前のものにピントを合わせようとするはずですが。
ピントを取りやすい状況では、背景にピン抜けしないとは言えずともまずないことで、
逆に多点AFなら手前の被写体がたくさんあるような場合はまずピン抜けしません。
むしろ１点AFにして少数・１つの被写体を捉えそこねるとピン抜けしますけど。
多点AFで問題になるのは、群衆の中のひとりにピントを合わせようとするような場合で、
なかなか思い通りの被写体にピントを合わせるのは難しいです。一方で、
被写体が１つ（ひとり）の動きものを追い続けるような場合には多点AFの方が有利です。

書込番号：21035589

[春三番]

なんだか専門家の皆さんは長文すぎてお付き合いしていけません(笑)。スレ主さんのために3、4行でまとめてあげたら？

書込番号：21035886　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

被写体後方のピント深さ例※単位【ｍ】※遠距離20ｍ以上	被写体後方のピント深さ例※単位【mm】※近距離20m以下

被写体距離(撮影距離)が近いほどボケ易く、
次いで換算焦点距離ｆや実焦点距離foが長いほどボケ易く、
絞りFの数字が小さいほどボケ易いわけですが、
その優先順位は想像以上の違いかもしれません。
(後述)

さて、FZ85ですが、
望遠端で絞り開放で使うかぎりでは、
決してボケにくいわけではなく、フルサイズなどとの比較においての【程度問題】かと。

望遠ズームデジカメ「全体」の中ではボケ易い部類になり、
この画像(表とグラフ)で最もボケ難い機種でさえもFZ1000ですから、表内は中位以上から上位がランクインしているような感じになります。


２つの画像は被写体距離(撮影距離)が違うだけで、カメラ本体の望遠端の計算条件は同じです。

FZ85の場合、
被写体距離(撮影距離)20ｍで後方深度が310mm(0.31m)ですが、
被写体距離(撮影距離)が10倍の200ｍでは後方深度が36mなります。

約116倍です。

被写体距離(撮影距離)の二乗倍以上になるわけです。


そのため、表およびグラフに記入しているように、
(後方のボケ易さ→後方のピントの合いにくさ)は

被写体距離(撮影距離)が近いほどボケ易く、
次いで換算焦点距離ｆや実焦点距離foが長いほどボケ易く、
絞りFの数字が小さいほどボケ易いわけです。


ちなみに、
開放Fの(数字の)最大値をF6.3とし、
同最低値をF1.8として比較すると、
上記の範囲における開放絞りの影響は、約3.5倍にとどまります。

焦点距離におきまして、表内の【備考:換算ｆ*実fo(積)】では、最小で5.8万、最大は99万なんですが大き過ぎなので時点の71万で比べると、約12倍です。
仮に同じ開放F値であれば、約12倍もボケることになるわけです。

距離比については無限大ですが(※過焦点距離以内の制約あり)、
仮に最短撮影距離が1m、比較対象の撮影距離が1000mであれば、
100^2=10000=1万倍以上もの差異がある、ということになり、
改めて被写体距離(撮影距離)の重要性を認識することになると思います。

書込番号：21035921　スマートフォンサイトからの書き込み

[春三番]

しかし、被写界深度くらいすぐ理解してほしい。全体的にピントが合うという言い方でも専門家なら被写界深度だなとわかるよ。それに多点フォーカスでは背景ボケは撮りにくいことは認めてるんでしょ。なんだかんだ長文書きすぎ。でもさすが専門家だなあとは思います。いろいろ教えていただきありがとう。

書込番号：21035930　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞それに多点フォーカスでは背景ボケは撮りにくいことは認めてるんでしょ。
撮りやすいんだなーこれが。としか書いてないのに・・・理解力が斜め上すぎる・・・
＞AFは多点だと大抵は一番近いものにピントが合っちゃいますよね。なのでむしろ背景はボケそうｗｗｗ
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018224/SortID=21034401/#21035452

書込番号：21035957

[パクシのりた]

＞それに多点フォーカスでは背景ボケは撮りにくいことは認めてるんでしょ。
よく見れば豆ロケット２さんにも指摘されてますね。
＞多点AFは全体にピントを合わせる設定でもなければ、背景がボケない設定でもありませんよ。
＞センター1点フォーカスにしても背景がボケやすい訳ではありませんのでご注意を。
＞ただ、背景にピントが合ってしまう事と、背景がボケない（全体にピントが合う）事とは違いますので・・・

書込番号：21035969

[パクシのりた]

手短に書いてみると（デジ初心者20170707さんはとっくに分かってると思いますが）
このスレ内の『顔を小さく撮りたければその分背景を遠くに設定』というのと
AF関連の謎理論（多点AFボケない説・多点AF絞りを絞る説）のところは
飛ばして読めばよいかなというのが率直な意見ですね。
ただ、みなさんがマジメにきちんと訂正している長文なものたちの中には
ためになることが色々書いてありますので、そちらは別の意味で参考になると思います。

そして、そんなものには微塵もかすりすらしない
具体的数値での実例のコメントは、とても雄壮に見えますね。
さまざまな要素の中でどれの効果が大きいのかを順に示してくれていて、僕も大変参考になります。
撮影距離が近いほどってことは撮り方で工夫するところですね。
そこに長い焦点距離が続き絞り値の小ささが来ると。
写り込む被写体の大きさとの兼ね合いがあるから、撮影距離と焦点距離は関連あるかんじですね。
そっちが可変だとして、絞り値が別要素で参加するかんじでしょうかね。
とりあえずこのスレ、お気に入り内に作ってある『勉強になる』フォルダーに追加しました。
あと『笑う』フォルダーにもｗｗｗ

書込番号：21036093

[ありがとう、世界]

被写体後方のピント深さ例※単位【mm】※近距離20m以下

すみません、近距離20m以下のものについて、差し替えです。

さっきのは、15m以下、最短撮影距離0.5mは何も該当無し、なので。


【ご注意】
撮影距離が短くなると、特にインナーフォーカスタイプのレンズでは実際の焦点距離が短くなりますが、
個々に実態を把握できませんので、無限遠と同じ公称値のままでの単純計算にしています。


なお、
近距離20m以下のグラフの後方深度は【mm】単位、
遠距離20m以上のグラフの後方深度は【ｍ】単位になっています。


パッと見て同じようなグラフに見えるかもしれませんが、
単位は1000倍も違っているので、ご留意お願いします。

書込番号：21036177　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

誤 比較対象の撮影距離が1000mであれば、

正 比較対象の撮影距離が100mであれば、

一桁間違えてスミマセン(^^;

書込番号：21036252　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

>下記、私の2つ目の返信の投稿写真が参考になるかも。
>http://s.kakaku.com/bbs/J0000011840/SortID=18541110/

なりませんよ。
できる＝すべてのシーンでできる・・・ではありませんので。
少なくとも人物が主体と仰る（食事とも書かれてはいますが）こちらのスレ主さんには
参考になりませんね。
逆に初心者の方に一眼レフやミラーレスと同等のボケを得られると誤解を与えまかねないです。
また、確かに廉価コンデジでもボケは得られますが、同条件で一眼なら更に大きなボケが簡単に得られます。
作例を上げられるのは自由ですが、初心者の方に誤解されないよう撮影条件などを適切に記載されることを
お願いしたいです。
それが無いと「私なら安物コンデジでもこんなにぼかせられる」と自慢したいだけに見られますよ。


＞ありがとう、世界さん

いつも参考になる資料ありがとうございます。
ひとつお聞きしたいのですが、800*1.55はフルサイズになっていますが、これはAPS-Cでは
ないのでしょうか？
また800ｍｍといえばハチゴローを思い浮かべるのですが、F6.3になさっているのは
何か意図があるのでしょうか？
深い意味はないのですが少し疑問に思ったので・・・

書込番号：21036700

[ありがとう、世界]

すみません、誤記です、APS-Cで計算しています。

計算は、換算f、実fo、F値、被写体距離(撮影距離)だけ(他は共通の係数)の関数計算ですので、それらさえ合っていれば計算自体は大丈夫かと。
(注意力の殆どが計算のところに集中しているのがモロバレですね(^^;)

F5.6にしなかったのは、他のF6.3との比較のためだけですので、ご希望があれば入れ換えます。


ちなみに、
過焦点距離最大の例示は、当初は f=1700mmF8（※過焦点距離≒10838m）だったのですが、
絶版ですし、あまりにも一般離れで且つAFが利かない機種も多いF8でしたので変えました(^^;

書込番号：21036833　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

＞ありがとう、世界さん

丁寧なご回答ありがとうございます。
理解できました。
お手数をおかけしましたｍ（__）ｍ

書込番号：21037108

[パクシのりた]

＞デジ初心者20170707さん
TZ85と同じ1/2.3型機種で
なるべく近づいて（逃げられないという意味での最短撮影距離で）
望遠端換算960mm・開放のF6.3で撮ってみました。
PモードしかなくCCDで画質は厳しいですが、
強力な手ぶれ補正のおかげで1/125秒でもなんとかまあまあに撮れましたね。
小さいセンサーとは言えど、焦点距離あるとやはりなかなかボケてはくれます。
でもまあ、大きさからしてこれじゃ顔面どアップです（爆

にしてもどうせ出すなら最低でも300万画素程度の絵くらいは行っておかないと
（一応今回のは20Mで撮りましたがギリギリ許容の600万画素のを挙げました）。
100万画素にも満たない絵を出してゴチャゴチャ言ってるのは勘弁で。

書込番号：21037458

[のろまなヤマネコ]

窓から撮りました　バックは瓦です

結構ボケぎみに撮れましたので見てください

突然お邪魔してすみません

書込番号：21046110

[ありがとう、世界]

近距離20m以下の後方被写界深度例※単位【mm】	遠距離20m以上の後方被写界深度例※単位【m】

TZ85が抜けていたので補足しました(^^;

注意点としては、望遠端の最短撮影距離が2mということかな、と。


なお、被写体距離(撮影距離)と後方被写界深度(被写体背景のピントの深さ)から、
カメラ側(レンズの仕様)を逆算する試みもやってみましたので、
気になればご覧下さい。

http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=21042349

書込番号：21046253　スマートフォンサイトからの書き込み

室内のスポーツ撮影に向いていますか？

[くいしんぼアッシュ]

現在パナソニックのGF2を使用しています。
体育館やアリーナでのバレーボールを撮影するのに望遠がほしく、GF２に望遠のレンズを購入するか、
こちらの機種を新たに購入するか検討中です。

アリーナだと選手までの距離があるので望遠が欲しいと思ったのと、連写の機能が良さそうと思い
この機種はどうかなと思いました。
アドバイスをいただけたら助かります。よろしくお願いします。

書込番号：20984737

[SakanaTarou]

TZ85は、室内のスポーツ撮影に向いていません。レンズが暗いし、センサーも小さいので。画質的に満足できないと思いますよ。

GF２に明るい望遠レンズを足したほうがいいでしょう。
パナソニックの35-100mmF2.8(旧型)の中古がいいと思います。
http://review.kakaku.com/review/K0000418188/ReviewCD=779367/#tab

望遠がやや足りないと感じると思いますが、そこは我慢です。

もっと望遠が欲しい場合は
オリンパスの40-150F2.8PROになりますが、高価なので、、、
http://kakaku.com/item/K0000693529/

書込番号：20984749

[里いも]

＞くいしんぼアッシュさん こんにちは、

コンデジで連写に強いと言っても、それは明るい屋外でのお話しです。
まずは、スポーツ撮影とレンズの明るさについてこちらをご研究ください。
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0509/15/news033.html

書込番号：20984832

[パクシのりた]

＞くいしんぼアッシュさん
まず簡単に言うと、TZ85は暗所撮影に向いたものではないです。あまりオススメできません。
もし望遠のあるコンデジを考えるなら、このへんかなと。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec306=300-&pdf_Spec320=0.5-1&pdf_so=p1
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec306=300-&pdf_Spec308=-4&pdf_so=p1
焦点距離取るならFZ300、画質撮るならEX-100Fでしょうか。予算が問題なければ、RX10M3がベストでしょうね。


望遠レンズ追加の方の話ですが
現在は標準ズームをお持ちなのだと思いますので、GF2に望遠レンズ追加となるとこれらが候補になると思います。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=34&pdf_Spec302=100-&pdf_so=p1
予算的に可能であれば望遠側もF2.8のレンズがベストかと思いますが、
それが高すぎるのだとしたらパナ45-150mmや45-200mmになると思います。
これらのレンズは、TZ85についているレンズと性能的に大差ないかんじですが、
GF2はセンサーが大きいので、同じ条件のものを撮った時の画質・あるいはブレの発生のしやすさが違います。
レンズを明るいものを選べば、より高画質にブレにくく撮影しやすくなっていくわけです。

TZ85をオススメしない理由として、このセンサーサイズの違いが挙げられます（レンズは似たようなものなので）。
GF2はマイクロフォーサーズ規格のカメラで、4/3型センサーを撮像素子としています。
カメラ全体の中では、真ん中へんくらいの大きさのセンサーです。
一方、TZ85は1/2.3型センサーで、全体の中では最小の部類。
センサー面積的に、約８倍(2x2x2倍)の差があります。
２倍違うとようすが１段違う、つまり両機種は３段の違いがあると、まず思ってください。

で、まず暗所撮影自体は、センサーサイズが大きいほうがノイズが少なく有利です。
ISO感度が上がった時（暗いところでは、上がってきます）の画像の荒れ・ノイズが、
大きいセンサーの方が少ないからです。
ISO感度は100/200/400/800/1600/3200のかんじで１段ずつ上がっていきノイズが増えて行きますが、
上記のようにGF2とTZ85は３段違うので、GF2でISO3200くらいの絵がTZ85ではISO400で出てくるかんじです。
逆に言うと、同じISO感度を必要とした時、GF2は荒れが少なく、TZ85はひどく荒れたノイズだらけの絵になる、ということです。

さらに、スポーツなどで激しく動くものを撮影する場合、
ブレを止めるために速いシャッタースピードを必要としますが、
その場合に連動してISO感度が上がってしまうことが予想されるため、
暗所撮影と同様のこと（小さいセンサーの方が同じISO感度なら画質荒れがひどくなる）が起こるわけです。

書込番号：20984841

[ほら男爵]

向いてないです(><)

書込番号：20985391　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

私も明るいレンズが必要だと思います。
FZ300に１票です。

書込番号：20985472　スマートフォンサイトからの書き込み

[sumi_hobby]

お早うございます。

これはくいしんぼアッシュさんがどこまで画像の荒れとブレに妥協出来るかにかかっていますね。FZ300の前機種で光学性能とセンサーが同一のFZ200でも下記に引用リンクを示しますが体育館内でのバレーボール撮影はかなり厳しいようです。ですのでTZ85ならどうなるかは想像が付くでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000402689/SortID=16559239/ImageID=1667841/

F値の明るいレンズとは言いませんが、お手持ちのGF2に望遠レンズを組み合わせた方が遥かに高い満足度は得られると思います。

書込番号：20986181

[くいしんぼアッシュ]

＞SakanaTarouさん
ありがとうございます。レンズって高いんですね。でも良さそうですね！
中古で探す場合に気を付けたほうがいい点などありますか？？

＞里いもさん
とても参考になりました。ありがとうございます。
私でできるかどうかわかりませんが勉強してみますね！

＞パクシのりたさん
詳しく分かりやすく教えていただいてありがとうございます。
だいぶ理解できました。
私のカメラも悪くないんですね。なるべく活用したいです。

＞ほら男爵さん
ありがとうございます。了解です！

＞BAJA人さん
ありがとうございます！

＞sumi_hobbyさん
ありがとうございます。
ほんとですね。レンズを買うほうに気持ちが傾いてきました。


みなさん本当にありがとうございました。
レンズを購入するほうで検討してみようと思います。
ここで質問してみて良かったです。

書込番号：20986796

[SakanaTarou]

＞くいしんぼアッシュさん
>中古で探す場合に気を付けたほうがいい点などありますか？？
慣れないうちは、
中古の保証の付いている店で買うのが安心度が高いと思います。
マップカメラ、キタムラ、フジヤカメラとか。

書込番号：20986871

[パクシのりた]

＞くいしんぼアッシュさん
僕は品質第一で考えるなら、マップカメラにしてます。
美品レベルにひとつ下の良品でも十分きれいで、僕はマップ推ししておきます

書込番号：20986884

[くいしんぼアッシュ]

＞SakanaTarouさん
＞パクシのりたさん

アドバイスありがとうございます。
おふた方のおすすめのマップカメラ見てみました。
中古でも高いんですね・・！

少し無理してパナソニックの35-100を中古で買うか、値段も手ごろな45-150や45-200というのを
選んだほうがいいのか悩みます。
ちなみにどれを選んでも私のカメラ（GF２）で利用できますか？

書込番号：20989531

[SakanaTarou]

＞くいしんぼアッシュさん
＞ちなみにどれを選んでも私のカメラ（GF２）で利用できますか？
マイクロフォーサーズ用のレンズなら大丈夫です。（フォーサーズ用は避けてください。）

F2.8の明るいレンズ(35-100F2.8)にしておいたほうが後悔がないと思います。
いくら安くてもF5.6のレンズでは室内はきついです（というか、ほぼ無理）。

もしすごく近くから撮れるなら　明るい単焦点レンズ　パナソニック42.5mmF1.7, オリンパス 45mmF1.8などでも　撮れますが、これらはズームできないので、不便かと。でも、安くて　35-100F2.8よりも　さらに明るいF1.8, 1.7になりますね。

書込番号：20989570

[くいしんぼアッシュ]

＞SakanaTarouさん

背中を押してくれてありがとうございます！
予算オーバーですが明るいほうのレンズにしようと思います。

明るいレンズとか知らなかった事が今回よくわかりました。
写真を撮るのが楽しくなりそうです。

書込番号：20989736

[里いも]

レンズが明るいことで高速シャッターが切れることになり、ブレずに動きが止まって写ります。
具体的には絞り解放、シャッター速度優先モードで1/250などに設定します。

室内競技報道席には大きなレンズが砲台のように並びますが、そのためです。

書込番号：20989791

[くいしんぼアッシュ]

＞里いもさん
なるほどです。

よく出てくる絞り解放ってどういう事でしょうか…
そういう設定があるんですか？？
こんな質問ですみません。。

書込番号：20990609　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

35-100F2.8ならF2.8が絞り開放ですね
F5.6、F6.3と数字を上げることを絞ると言います♪（て前から奥までピントを合わせたい時等はこうします）

書込番号：20990772　スマートフォンサイトからの書き込み

[shokoshiba]

単なる連写と動いてるものに瞬時にピントを合わせ続け記録をコンスタントにしていくカメラとは異なります。また、カメラは適正な明るさ(機種により変わります)を確保出来ないと、カメラは反応してくれません。室内や夕暮れでピントが中々合わない、撮影が終わるのに時間がかかる、、、などなど。倍率を上げる行為は光をセンサー迄届きにくくるす行為です。高倍率カメラは基本動体撮影には向かないものです。

書込番号：20991253　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

絞り解放とは、そのレンズの最も数値の少ないところで使うと言う意味です。
絞りは、人の目に例えると「まぶた」に相当します、猫もフクロウも夜行出来る動物は大きくまぶたを開きますね。
明るくギラギラすると目も細くなりますが、レンズの絞りも自動的にまぶたの働きがあります。

カメラでの設定はシャッター速度を1/２５０などに決めたら、暗い体育館では自動で解放になるはずですが、ならない場合は
マニュアル設定でするしかありません。
ダイヤルをMかな、絞りもシャッターも手動で設定し、ピントだけカメラまかせになります。
暗いところでの動態撮影は難易度５となりますが、失敗を恐れず経験を積むことで上達します。

書込番号：20991435

[ありがとう、世界]

瞳孔、では？

書込番号：20991886　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

あと、ズーム倍率が大きくなっても、必ず暗くなるわけではありません。

ズーム倍率というか実焦点距離を長くしても明るいレンズにすることはできますが、
実焦点距離の分だけレンズの直径を大きくする必要があり、
レンズ全体として巨大になっていきます。

逆に、
できるだけ小さなレンズで済ますと、結果として暗くなっています。

書込番号：20991979　スマートフォンサイトからの書き込み

[くいしんぼアッシュ]

＞ほら男爵さん
ありがとうございます。F2.8しかないレンズだと何か設定しなくてもいいんですね。

＞shokoshibaさん
連写で何とかなるものと思っていました・・。遠くからきれいにって簡単ではないですね。

＞里いもさん
まずはシャッターの速度を設定ですね。見てみます！難易度５に挑戦です！

＞ありがとう、世界さん
レンズの大きさで変わるんですね。今までちっとも知りませんでした。
ありがとうございます！

書込番号：20997355

[ありがとう、世界]

焦点距離との相対的なレンズの大きさになるので、
カタログの「開放F値」の数字の大きい方(望遠端)を参照してください。

望遠端で明るいと言えるのは(人によりますが、コンデジの場合は)、F4以下かな、と。

書込番号：20997468　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

F2.8しか無いレンズ……と、言うのは知りませんね

35-100F2.8というのは
35mmでも100mmでも間でも開放の絞りがF2.8ですよ…って事です（F5.6にもF6.3にもする事は可能です）

35-100F4-5.6
というレンズの場合
35mmの時はF4（まで開放できますけど）だけど
100mmの時はF5.6までしか開放出来ませんよ
……って事です

書込番号：20998247　スマートフォンサイトからの書き込み

[くいしんぼアッシュ]

＞ありがとう、世界さん
ありがとうございます。以前はＦの数値が大きいほうがいいのかと思ってました。。

＞ほら男爵さん
すごく勘違いしてましたね。お恥ずかしい・・！
理解しました！

書込番号：20999440

[ありがとう、世界]

くいしんぼアッシュさん、どうも(^^)

さらに、そのままの数字で比較できないので面倒ですね(^^;

例えば「F1.0」に対して、下記のようになります。

F1.8≒ (1^2)/(1.8^2)≒1/3.2
F2.0 = (1^2)/(2.0^2) = 1/4
F2.8≒ (1^2)/(2.8^2)≒1/7.8
F3.3≒ (1^2)/(3.3^2)≒1/10.9
F4.0 = (1^2)/(4.0^2) = 1/16
F5.6≒ (1^2)/(5.6^2)≒1/31
F6.4≒ (1^2)/(6.4^2)≒1/41
F8.0 = (1^2)/(8.0^2) = 1/64

TZ85の開放F値で、広角端に対して望遠端は、
(3.3^2)/(6.4^2)=10.89/40.96≒、1/3.76
と、1/4近くに(暗く)なります。

書込番号：20999651　スマートフォンサイトからの書き込み

[くいしんぼアッシュ]

＞ありがとう、世界さん
こんにちは。ちょっと私には難しい・・でも何となくイメージはわかりました。
ありがとうございます＾＾

書込番号：21002443

動画静止画よく同時撮るので撮れるかおしえてください

[きちんと]

すみません、、デジカメ全体で質問出しましたがこちらのほうが
こまかいことわかるかも、、と思ってかいてます。

子供の成長記録、小学生赤ちゃん撮るのに一眼レフのサブ機で4Kフォトを撮れるものを探していて
倍率があると運動会などで便利かなと思いTZ85がいいかなと思っています。

新製品がでるとのことですが、待つ価値ありますか？
TZ1と比べて広角はどちらがいいですか？
TZ1のほうが比べるときれいにとれるのでしょうか？


また動画静止画よく同時撮るのですが、その点でどちらがおおすめかあればおしえてください。
宜しくお願いします<m(__)m>

書込番号：20875993

[まるるう]

＞きちんとさん
再び失礼させていただきます。

＞新製品がでるとのことですが、待つ価値ありますか？
TZ90だと思いますが、TZ85との大きな違いは液晶が回転して
自撮りができることぐらいです。他の機能は大差ないです。

＞TZ1と比べて広角はどちらがいいですか？
TX1ですよね。広角はTZ85と同じ24mmです。

＞TZ1のほうが比べるときれいにとれるのでしょうか？
前スレと重複しますが、TX1のほうが綺麗に撮れると思います。

書込番号：20876109

[きちんと]

まるるうさん、ありがとうございます。

今の一眼が10倍までのレンズしかないので、舞台や運動会のために倍率あるほうがいいかなと思ったのですが
TX1は10倍でそれで例えば光学ズームだともっと倍率とれるとかありますか？

ふたつの違いは倍率とあとレンズでしょうか？

確かに今一眼で10倍までのレンズでもまあまあとれるのでレンズで選んだほうがいいでしょうか？
ちなみにオートでとるのでしぼりとかできないですが、、レンズがいいのでTX1のほうができあがりきれいということでしょうか？

すみません、何度も。

どちらも動画同時に静止画撮れますか？

書込番号：20876298

[豆ロケット2]

＞どちらも動画同時に静止画撮れますか？

フルHD動画（1920×1080画素＝約200万画素）時なら出来るようですが、4K動画時は出来ないようです。
また、フルHD動画時の静止画撮影はおそらく動画画像からの切り出しのようですので、16：9比率の約200万画素になるようです。
4K動画（約800万画素）でも、撮影後に静止画の切り出しが出来るようで、この場合の静止画は約800万画素のようです。


望遠力を検討する際に必要なのはズーム倍率ではなく、厳密には焦点距離です。
ＴＺ85は望遠端で720�oなのでよほど大きな会場でない限りは大きな問題はないと思います。
ＴＸ1は250�oなので、幼稚園規模なら問題ないですが、小学校規模になると力不足だと思います。（海外の運動会の規模は存じませんが）
一眼レフ用のレンズが10倍とのことですが、具体的な焦点距離（レンズに「24-240」などと書かれてませんか？）と一眼レフの型番によって望遠力は違ってきます。


光学ズームによる焦点距離（望遠力）が多少足りなくても、デジタルズームで補うことは可能です。
これに関してはセンサーサイズが大きく、基本画質が優れるＴＸ1が有利です。


また、舞台などはカメラにとっては暗い場合が多く、さらにズーム撮影となるとかなり厳しい撮影状況です。
これに関してはセンサーが小さくレンズも暗いＴＺ85はかなり不利だと思いますし、ＴＸ1はセンサーが大きい分の優位性はありますがレンズはやはり暗いので過度な期待は出来ないかも知れません。
一眼レフ（デジタル一眼ですよね？）はセンサーが大きい物が多く、特にここ数年のモデルなら高感度画質が優れるので、舞台撮影ならデジタル一眼レフが画質面では大きく有利だと思います。

書込番号：20876381

[きちんと]

豆ロケット2さん、ありがとうございます！

一眼レフはNIKON5100を使っています。

あとビデオカメラでパナソニックの9000なんとかって細かい数字忘れましたけど4Kがとれるビデオ、あとｻﾌﾞでソニーPJ800をもっています。

はじめTX85考えていましたがTX1のほうがいのかなあと揺れています。値段が高いですがね。旦那がだめっていうかな？

携帯でも4Kを撮りたいのでPIXELを新たに購入してぱぱっと撮るときはその携帯で撮ろうかなと思っていますが、、
常にバックに入れておくようにコンデジ（前はソニーのHX30V)がほしくて探しています。

子供が演劇部なので暗い舞台で遠くから撮影することが多いです。
ズームがいいほうがいいかと思いましたが、TX1でとるほうがくらいところだといいということですよね。

運動会ではどちらかというとビデオで撮影だとズームがもっとあるのでそれで撮れば運動会でのズームは大丈夫かもしれないですかね？？

子供の演劇はビデオ撮影はだめでカメラでフラッシュなしならOKで撮れるのですが、すみませんTX1は10倍ですが、デジタルズームで画質落としてズーム大きくするものだとどれくらいの倍率で撮れるのでしょうか？

4Kで切り出しは簡単にできますか？いつも動画とって静止画同時というのが多いので。子供の動きも写真としてもどっちも撮りたくて、、

値段的に旦那がだめというかもしれないのですが、TZ85とTX1では子供の撮影した時にそんなにできあがり素人目でも変わりますか？

アドバイスお願いします<m(__)m>

書込番号：20876571

[豆ロケット2]

＞ズームがいいほうがいいかと思いましたが、TX1でとるほうがくらいところだといいということですよね。

光学ズームの範囲内で大きく撮れるのはTZ85ですが、暗所でしかも動く被写体を撮る際にはいかに速いシャッター速度で被写体ブレを抑えて撮れるかも大事です。
速いシャッター速度で撮るためには次の二点が大事な要素になります。

一つは高いISO感度で撮ること。
ISO感度は高くするほど画質は低下します。
高ISO感度での画質はセンサーサイズが大きい方が有利で、TX1とTZ85ではTX1が大きく有利です。

もう一つはレンズF値が小さいこと。（“レンズが明るい”という言い方もします）
最大光学ズーム時にはTX1はF5.9。TZ85はF6.4でどちらも暗いですが、わずかにTX1が有利です。
この点では例えばFZ1000は大きく重たいですがF4.0という比較的明るいレンズなので、暗所でのズーム撮影では大きく有利です。

今までのD5100での撮影画像のデータを確認すれば、必要なF値もISO感度もシャッター速度も分かると思います。



＞運動会ではどちらかというとビデオで撮影だとズームがもっとあるのでそれで撮れば運動会でのズームは大丈夫かもしれないですかね？？

個人的には動画はビデオカメラを使ったほうが良いと思います。



＞TX1は10倍ですが、デジタルズームで画質落としてズーム大きくするものだとどれくらいの倍率で撮れるのでしょうか？

デジタルズームは最大4倍のようです。
なので、ズーム倍率は40倍相当、焦点距離でいえば1000�o相当ですが、実質的な解像度は約125万画素相当になってしまいます。
ある程度の画質を保つならiAズーム（デジタルズーム2倍＆超解像）の方が良いと思います。（実質的な解像度は約500万画素相当）


＞4Kで切り出しは簡単にできますか？

カメラで4K動画を再生させて希望のシーンで一時停止。SETボタンで切り出し出来るようです。


＞TZ85とTX1では子供の撮影した時にそんなにできあがり素人目でも変わりますか？

撮影シーンや鑑賞方法（出力方法）・鑑賞サイズによって感じ方は違うと思います。
状況によっては違いは分かると思いますが、その違いが気になるかどうかは人それぞれだと思います。


コチラのサイトで各機種の画像比較が出来ます。
左右のプルダウンメニューからTX1は『ZS100』を、TZ85は『ZS60』を選択してください。
上部の『 Current | All 』の『All』を押すと旧機種もリストアップされニコンD5100を選択することも可能です。
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

書込番号：20876678

[きちんと]

豆ロケットさん、ご親切にありがとうございます！
ロスに住んでいますので、アメリカでもこれらの機種うっていることが分かりました。
日本より高いですが、、

色々調べていたらせっかくならいいカメラをと思うと他のメーカーでの4Kのが気になりました。
フォーカスセレクトという機能が面白そうなのですがこの機能はパナだけでしょうか？

FZ1000も魅力ですが一眼みたいな感じだといつも持って歩くのは大変かな。。

値段がかなり違うので悩みます。

TZ85での通常の写真ではなく4KPHOTOではきれいに撮れるのか知りたいです。
素人でよくわからず質問ばかりすみませんが宜しくお願いします。

書込番号：20876711

[豆ロケット2]

＞フォーカスセレクトという機能が面白そうなのですがこの機能はパナだけでしょうか？

フォーカスをずらしながら数枚の連写というのは以前からありますが、ここまでの高速で大量に撮れるのはパナだけかも？
店頭で試しただけですが、書き込みに時間が掛かったような気がしますので、使うシーンは制限されそうです。


＞FZ1000も魅力ですが一眼みたいな感じだといつも持って歩くのは大変かな。。
＞値段がかなり違うので悩みます。

大きく重いですが、その代わりに得るメリットは舞台などでは大きいと思います。


＞TZ85での通常の写真ではなく4KPHOTOではきれいに撮れるのか知りたいです。

基本的には4K動画からの切り出しです。
お持ちの4Kビデオカメラは、4K動画から静止画の切り出しは出来ませんか？
お持ちのビデオカメラのセンサーなどの性能が分かりませんが、静止画切り出し出来るなら、TZ85の4Kフォトも何となくのイメージは出来そうです。

書込番号：20879583

[まるるう]

フォーカスセレクトの1枚	フォーカスセレクトの1枚	この2枚を合成した画像

＞きちんとさん
＞フォーカスセレクトという機能が面白そうなのですがこの機能はパナだけでしょうか？

オリンパスなどでは、フォーカスブラケットという機能がありますね。
フォーカスブラケットはピント位置をずらして静止画連写で撮りますが、フォーカスセレクトは動画で撮ります。
なので、一瞬で複数枚のピントずらし画像が撮影出来るのでブレにくいのが特徴です。

フォーカスセレクトで撮った複数枚の画像を合成して、すべてにピントの合った画像が作成できる
フォーカス合成機能も便利ですよ。もちろんカメラ本体内で合成できます。

書込番号：20879890

8GBの記録メディアに、4Kフォトは何枚撮れますか？

[プデッィン]

パナソニックTZ85に気持ちが傾いていて、ほぼ購入決定です。

ですが、気になるのが4Kフォト。

私はこのカメラをイベント（屋外）で使いたいと思っていて、延々と撮り続けたいと思っています。
使用するメモリーカードは、8GBまたは4GBのカードを使おうと思っているのですが、
8GBの場合、4Kフォトは何枚撮れますか？（あるいは何分ぶん撮れますか？）

たとえば、そのイベントは、
被写体（１０分くらい連続で）　→　小休止（１０分くらい）　→　被写体（１０分くらい連続で）　→　小休止（１０分くらい）
という感じで、けっこう待ち時間も長いんですがあ、
この待ち時間の間に、4Kフォトとして残す画像を保存して、不要な画像は削除したり、そういうことも出来ますか？

あるいは、１０分くらい連続で撮ってしまうと、8GBのメモリーカードでは収まりきらないでしょうか？
8GBのカードでは10分も撮れませんか？


あと、、バッテリーについて質問です。
他のメーカーの場合、バッテリーは、ROWAなどの互換バッテリーを買えば、かなり安く済みますが、
パナソニックの場合、互換バッテリーは使えないことになってる機種が多くないですか？
（カメラのアップデートで互換バッテリーが使えなくなったり）

パナソニックのカメラを買うのは初めてなのですが、安い互換バッテリーが使えないとすると、
予備バッテリーを２個は最低でも欲しいので、バッテリーだけでもかなりの出費となってしまいます。
なにか良い方法はないでしょうか？

書込番号：20771028

[プデッィン]

＞被写体（１０分くらい連続で）　→　小休止（１０分くらい）　→　被写体（１０分くらい連続で）　→　小休止（１０分くらい）

と書きましたが、これが１日中つづく感じです。なので、バッテリーの持ち（予備電池は買います）と、
4Kフォトから好きなのを選んで保存してる間に、次の被写体が来て撮影が間に遭わないか心配です。

書込番号：20771031

[ほら男爵]

連続で撮り続けられたとして……
一〜二分で終わるのでは？
一秒で30枚でしょ？
１分で1800枚……10分で18000枚……

書込番号：20771705　スマートフォンサイトからの書き込み

[まるるう]

＞プデッィンさん
４Ｋフォトは、４Ｋ動画を撮っているのと同じです。（SDカードには、MP4で記録されます）
したがって、撮影出来る時間は８ＧＢのSDカードだと約１０分、４GBなら約５分です。

撮影可能枚数（時間）一覧表
http://panasonic.jp/dc/popup/sd_spec/index.html#tz85

枚数は、１秒間に30枚ですから、８GBで600秒（10分）×30枚で約18000枚です。
４GBならその半分の約9000枚ですね。

しかし、18000枚の画像からベストショットを選ぶのはけっこう大変な作業ですよ。
私は10秒（300枚）ほど４Ｋフォト撮っただけで、ちょっと面倒かなと感じました。

書込番号：20771844

[モンスターケーブル]

8GBじゃ、あっという間に一杯になりますよ。

サンディスクの64GBでも3000円しません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B010Q588D4/

書込番号：20771849　スマートフォンサイトからの書き込み

[まるるう]

＞プデッィンさん
バッテリーは純正をお勧めします。
中国語表記が気にならなければ、これが若干お安く手に入りますよ。

LUMIX 純正バッテリーDMW-BLG10（海外表記版）
http://store.shopping.yahoo.co.jp/anddeji/zgv77dw0xc.html?sc_e=slga_pla

書込番号：20771851

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

プデッィンさん
メーカーに、電話！

書込番号：20772924　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞プデッィンさん

被写体（１０分くらい連続で）　→　小休止（１０分くらい）　→　被写体（１０分くらい連続で）　→　小休止（１０分くらい）

これが１日中続く・・・

しかも、4Kフォトで連写し続けてその場で確認して選別！？
かなり難易度の高い作業のような気がします。

数万枚の写真の選別なんて、後からパソコンで見直すのも嫌になるようなレベルですよ。
SDも半端じゃないくらい必要だと思います。
バッテリー何本必要だろう・・・。

私が思うに、4K撮影できるビデオカメラで動画撮影して、後から切り出しした方がいいような気もします(^_^;)

書込番号：20772945

PowershotSX720と迷っています。

[Saitooooooo]

こちらの商品とPowershot SX720を迷っています。

ミラーレスを持っているので、高倍率の光学ズームのきくコンデジをさがしています。使用は、主に旅行時とスポーツ観戦時での利用です。

タッチパネルや後からピントを変えられる機能に惹かれてLUMIXのほうにほぼほぼ心が決まっていたのですが、実際店頭で使ってみると、ピントを変えられる機能を使うと、撮影時の画面がコマ送りみたいにしか動かず、なんか使いづらいのかなぁと思ってしまいました。
でも、ミラーレスのときもタッチパネルでピントを合わせられる機能に結構頼っていたので、タッチパネルでない商品は好きなところにピントを合わせられるかというところが心配です…。
また、機能としてはいろんな撮影機能があるカメラがいいかなぁと思っています。

よろしくお願いします。

書込番号：20640484　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞Saitoooooooさん
フォーカスセレクト含め色んな機能をってことなら、TZ85でいいんじゃないですかね。
４Kフォト関連は重たく感じるかもでしょうが、慣れはあると思います。
少なくとも、タッチパネル含めそのへんはSX720では全くできないことですし。
http://panasonic.jp/dc/compact/tz85/

あ、この質問自体がマルチポストになってますよ。
どちらか削除依頼しないとです。

書込番号：20640522

[びゃくだん]

TZ85の方がスポーツ向きです。
SX720は連写中画面真っ暗でどこ撮ってるのか判らなくなりますよ。
まぁ、スポーツの種類によってはそれでも問題ないですけどね。

操作性もTZ85の方がボタン数やタッチショートカット、コントロールリングの存在で雲泥の差です。

フォーカスセレクトはコマ送りみたいになるのは仕様です。
基本的に止まっている花とかアクセサリーとか撮って、あとからピント位置を変える機能です。
これでスポーツを撮ろうとは思わないでください(^^)

書込番号：20640615　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

パナソニックのミラーレスだとバッテリーを共用出来る機種があった様な気がします
該当機種なら特におすすめします♪

書込番号：20640934　スマートフォンサイトからの書き込み

4Kで録画し続けた場合、何分間録画し続けることができますか？

[マーボーです！]

4Kで動画を撮影する場合、
ファイルは4GBなどで分割されてしまうのでしょうか？
また、録画しっぱなしだと最大で何分間録画できるんでしょうか？(よくコンデジは30分以上続けて録画できないと言いますが…)

書込番号：20601871　スマートフォンサイトからの書き込み

[男性Ａ型]

HPに記載されています。

※1 「4K 30p」で動画を連続で撮影できるのは、最大15分00秒までです（SDXC UHS-I class3カードを使用すると、ファイル分割されることなく記録可能です）。100Mbps以上の高ビットレートの動画撮影時はSDXC/SDHC メモリーカード UHS-I U3（UHS Speed Class 3）をご使用ください。
●動画撮影時、周囲の温度が高かったり連続で撮影を行った場合は、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。

つまり最大15分
15分以下でもオーバーヒートで停止する場合ありって事のようです。

書込番号：20601939

[x10aゼノン]

以下にホームページの記載を抜粋しますが、
最長15分とのことです。
- - - - - - - - -
※1 「4K 30p」で動画を連続で撮影できるのは、最大15分00秒までです（SDXC UHS-I class3カードを使用すると、ファイル分割されることなく記録可能です）。100Mbps以上の高ビットレートの動画撮影時はSDXC/SDHC メモリーカード UHS-I U3（UHS Speed Class 3）をご使用ください。
●動画撮影時、周囲の温度が高かったり連続で撮影を行った場合は、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります

書込番号：20601953　スマートフォンサイトからの書き込み

[やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可]

EUでは、30分以上の録画となるとビデオカメラの扱いとなり、かかる税金も違ってくるのだとか。よって、デジカメの動画撮影は30分以内でないといけないらしいです。なので、これ以上の時間が撮影できるデジカメは作れるけどつくらいなみたいです。

書込番号：20602348

[まるるう]

＞やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
＞これ以上の時間が撮影できるデジカメは作れるけどつくらいなみたいです。

ミラーレス一眼ですが、ありますよ。
LUMIX DMC-G8 は、AVCHDも４K（MP4）も連続録画時間は無制限です。

無制限とは言っても、バッテリーのほうが持ちませんし、
センサーが過熱すれば停止しますけど。

ちなみに、このTZ85もAVCHDの連続録画時間は無制限です。

書込番号：20602636

[やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可]

デジカメスタイルでの手持ちで30分撮影はきついと思います。ビデオカメラのスタイルは、長時間でもできる的を得たスタイルです。
兼用もいいけど、動かせない基本スタイルは絶対です。ハンディータイプでも、AX1のようなスタイルも使いやすいです。ただ、長時間撮影は、ショルダータイプカメラのほうが安定しているというのは言うまでもありません。業務用の放送局用のショルダー型カメラは、理想形です。

書込番号：20612257

[まるるう]

＞やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
＞デジカメスタイルでの手持ちで30分撮影はきついと思います。
＞ビデオカメラのスタイルは、長時間でもできる的を得たスタイルです。

仰るとおりです。ただ、このスレは撮影スタイルの話ではありませんね。
ちなみに私は、デジカメで長時間の動画連続撮影するときは三脚を使っております。

書込番号：20612362