OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 12-40mm F2.8 レンズキット のクチコミ掲示板

ライブコンポジットの使い方

[TideBreeze.]

役立つスレを最近あまり見ないので、質問します。

　ライブコンポジットは、Ｍ１０、Ｍ１、ＰＬ７に搭載された、比較明合成の機能ですが、
Ｍ５→Ｍ５MarkIIだとお初の機能で、いつかはと思いつつ、私はまだ試せてません。

夜景＋星の周回運動
ハイウェイのテールランプ
組花火
夜の飛行場
ほたる
など、私はありきたりな夜のシーンしか想像できませんでしたが、
Ｍ５MarkII＋防滴レンズなら、雨にもマケズ、稲妻狙いできそうですね。
http://fotopus.com/naviblog/amy/2014/11/post_111.html

検索してたらライブコンポジッで小物撮りは、目からうろこでした。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/stapa/20140922_667706.html

撮ったど〜の作例や、他にも、何かおもしろい使い道をご存知であれば、ご紹介お願いします。

書込番号：18532480

[ニセろ７]

別機種ですが

老婆心ながら、稲妻撮影は雨にも負けずと言わず、雨の当たらない、雷の落ちない場所で行ってください。
風が吹くと、少しは雨も当たりますがその程度の範囲でお楽しみください。

私は、ベランダの軒の下で行います。

書込番号：18532770

[あんこ屋さん]

TideBreeze.さん　みなさん　こんばんは。

私も　E-M5→E-M5�Uの口なのでコンポジット試してみたい機能なんです。

イルミネーションなんか撮ってみたいと思ってます。

書込番号：18533085

[TideBreeze.]

ニセろ７さん

コメントとお気遣いありがとうございます。稲妻はコンポジットでなくてもタイマーリモコンをセットして三脚に固定したら方が良いかなって気もしますが(^_^:)ゞ
まず本人は雨を避けて家に逃げ込んでると思います。

後でカメラを取りに戻ったらまっくろこげになってるとイヤですね(^_^:)ゞ

あんこ屋さんさん
コメントありがとうございます。イルミもライブコンポジットに楽しそうな被写体ですね。
ただ、うちの方は正月ぐらいにはみんな撤去されちゃうのでなかなか見つかりません。
三脚持って、大きくぼかして一枚、その上にジャスピンで一枚の多重露光もいいかもしれませんよ。
http://fotopus.com/magazine/illumination/2.html

書込番号：18533225

[ベガタン]

夕方の富士山・ゲートブリッジと羽田から離陸する旅客機の光跡

こんばんは。

それまでは、Canon PowerShot S90で、家族や旅行の記録写真を撮っていただけでしたが、
「月刊星ナビ　2014年7月号」のライブコンポジット記事で”変なスイッチ”が入り、E-M10を購入しました。

カメラ初心者かつ歳も歳で冬に入り寒さに負けて、肝心の「ライブコンポジット撮影」は、
この1枚にとどまっております。

夜も明るい都会に住んでおりますが、星の日周運動や流星雨をライブコンポジットで摂るのが、夢です！

出来れば、E-M5 M�Uの「LV　ブースト　2」や「静音撮影モード（電子シャッター）」で、ばりばり夜景や星空をと・・・
星に願いをかけております。

書込番号：18533627

[TideBreeze.]

ベガタンさん　コメントありがとうございます。スィッチはいっちゃいましたか〜（笑）、きれいに撮られてますね。
拡大すると飛行機の軌跡がちゃんと点滅してますね。撮影場所は葛西臨海公園あたりでしょうか？
あの辺はＴＤＬあるしスカイタワーあるし、撮りホーダイですね。
ＡＭＹさんのブログによるとライブコンポジットは色温度4000Kぐらいで撮ると、夜空の赤みを抑えることできるそうですよ。
http://fotopus.com/naviblog/amy/2014/11/

書込番号：18534151

[ニセろ７]

TideBreeze.さん

そうそう、私の場合ライブコンポジットとか使わずリモートケーブル使ってひたすら連写です。
そもそもE-PM2なのでそういった機能は無く、数千枚撮った中から選び出すという事になります。
あとから、比較明合成するという手もありますし。

書込番号：18536474

[gngn]

これはライブコンポジットではないですが、次のチャンスでは使ってみたい。	さすがに長時間にすれば流れ星も余裕で写ります。	せっかくオリオン座と写ったのに、星が流れてはイマイチ

ライブコンポジットですが、流星群にも使えますよ。

先日のふたご座流星群で流星を撮ってみました。


が、流星写真は星像が流れるとイマイチですね。
次回はポラリエをGETして、星を固定して流星撮ってみたいです。

あとは、雷ですね。前回はライブコンポジット対応前で使えませんでしたが、次回は狙いたいです。

書込番号：18537452

[TideBreeze.]

ニセろ７さん　
私もＰＭ２の時には、最後に車が横切ったら取り返しの付かないライブコンポジットは要らねーと、思ってました。
比較明合成だと、kikuchi magicのような扱い易いフリーウェアもあるし、タイマーレリーズも安いのがあるので、無ければ無いで困らないですが、機能の付いてる機種を買っちゃうと、お手軽な分、素直にうれしいです（爆）

gngnさん
いろいろ撮られてますねー。ふたご座流星群良いですねー。　私はおととしのお盆前、ペルセウス座流星群を撮ろうとして、明け方露付きでレンズ真っ白にしたことがありました（爆）
ライブコンポジットは盗難防止と露付き防止は大事ですね。

書込番号：18539662

[TideBreeze.]

ライブコンポジットは呼び出しが大変なので
とりあえず、マイセット１に登録して　モードダイヤル：ＡＲＴに振ってみました。

メニュー：設定Ｄ：メニューカーソル保持「記憶する」にしとけば、
１枚あたりのＳＳは、メニュー：設定Ｅ→コンポジット撮影設定で、すぐ呼び出せ、
１／２〜６０秒に設定できますが、他の項目をセットすると呼び出しが深くなりますね。

Ｓ−ＡＦの場合、ノイズ取得用撮影で、Ｓ−ＡＦが利かなくなりますが、無視してシャッター全押します。
｢撮影準備ができました｣のメッセージの後で、シャッター半押しでピント合わせできます。
（私は最初　バルブポジションでピント合わせしてからコンポジットへダイヤル回してましたが、最初のピント合わせは不要だったようです）

オープンフラッシュによる小物撮りは、ＳＳ１／２秒で露出オーバーしないよう気をつけないといけないですね。

書込番号：18585998

[TideBreeze.]

	風が

ようやく庭の白梅が咲いたので、ライブコンポジット＋照明移動のオープンフラッシュ？で、撮ってみました。

初めてなのでちょっとテンパッてました(^_^:)ゞ
暗いままだとピン合わせが難しいですね。　しっかり照明を当てて、ピント合わせが必要でした。
あとは風対策でした。　今回はＦ８と被写界深度深かったですが、絞りを開けて、ピント合ってる所に無風時に照明を当てて、風か吹いたらボカシたい奥に照明当ててボカシ＋モーションブラーも面白そうです。

薮田織也さんのブログを見て、http://aska-sg.net/higenikki/045_20140415.html
オープンフラッシュは小物撮りだけでなく応用範囲が広そうです。　ちょっと真似したくなりました。
夜桜にライトを当てて、＋星の日周運動のコラボなんかも　良いかもしれません。

書込番号：18635235

[TideBreeze.]

軌跡は足がしびれて15分で終了	おまけ	おまけ露光間ズーム

先日ようやく晴れたので、桜と星空をライブコンポジットで撮ってみました。　桜吹雪はほとんどなくただの葉桜だったのが惜しまれます。
　オープンフラッシュと普通のライブコンポジットとのあわせ技でした。

書込番号：18722096

同じく動画性能を売りにする70Dと比べて…

[harujuice]

動画性能を謳っているオリンパスからの最新ミラーレスカメラですが、同じく動画性能を売りにし、しかしこのカメラと比べるとちょっぴり古いcanon 70Dと比べて、動画性能ではどちらが上にありますか？

書込番号：18681915　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

動画性能と言われても

画質とか？
AFスピードとか？
ズーミングを含めた操作性とか？
何を求めますか？

ビデオカメラと比べると
目的次第では、どちらもおまけになるかもしれません。

書込番号：18682009

[harujuice]

すべての面で、、と言いたいところですが、すべての面を比べるのは難しいのかな。

だとすれば、まず画質、次にAFスピード、最後に操作性でお願いします。

書込番号：18682021　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

EOS 70DはフルHDで30fps撮影しかできません。

E-M5　mk2はフルHDで60P動画を撮れますので、E-M5　mk2のほうが動画は上ではないでしょうか？

また、手ブレ補正に関してもE-M5 mk2の方が上だと思います。

E-M5 Mark IIに搭載されているボディー内5軸手ぶれ補正は、撮像センサーを磁力で常時動かすVCM方式なので、
動画専用の手ぶれ補正機材を使用するときと同じような滑らかな動画を手持ちで撮影できます。
動画撮影時は、5軸手ぶれ補正に加えて電子手ぶれ補正を組み合わせることで、
より強力な手ぶれ補正効果を得られます。

書込番号：18682059

[GXRphoto]

70Dは使ったことがなくCANONは6Dを使ったのが最後でそこで止まっています。
その上で申しますと、私の場合6Dは動画の度にミラーアップをしなければならず、その際のAFは遅くてMFで撮ってました。
70DはサーボAFなるものが売りのようですが、実際に使っている方の声を聞きたいところです。
あと当時のことを思い起こしてみると、キヤノンのレンズは基本的に静止画用に開発されているようで、解像度は良いものの比較的静かと言われるレンズでも駆動音が入ってしまい結局MFで撮っていました。
一方でマイクロフォーサーズのレンズは動画での使用も考慮にはいっているようでほとんど音を拾わないものも多くあります。
あと個人的には60pはほしいですね。
滑らかさがやはり違います。
あとは70Dに限らずレンズ内手ぶれ補正の機種は、どれも手持ちではじっと息を止めて脇を閉めて撮ればある程度安定して撮れますが、少し動いてとか片手では安定した画は撮れません。
一方M5�Uはビデオ並みに安定した動画が撮れるので重宝しています。
不満がないわけではありません。
若干シャギーやモアレが出やすい面もありますが、トータルで考えるとどうがカメラとしては頑張ってると思います。

70Dもよいカメラであると思いますが、M5�Uは動画カメラとしても良いですよ。おすすめします。

書込番号：18682331　スマートフォンサイトからの書き込み

[wan1wan]

でもね、どんなに静止画質が良くてもピンボケしてたら汚いだけ。
てことで画質でもビデオカメラが優位ですよ。

書込番号：18683031

[glossy]

私、今現在は静止画は主にフイルムで、動画はビデオ機で撮影しております。
でも、最近GXRphotoさんの書き込み部分でふと気が付いたことがあり、EM5�Uの実機で確認してみました。
このカメラ、結構ビデオ機並の手軽さで動画撮影できるんですね。
それまで、餅は餅屋との先入観があったのですが、今は情報収集中です。
�@フルサイズ一眼動画は、画質はいいけど、ピントが非常にシビアでプロ向き。
�Aマイクロフォーサーズは、静止画と動画の両方撮影できそうな機能面のバランスが良く、Blackmagicなどの専用機も出てきた
�Bニコンやキャノンは1型センサーの動画機を出しそう。
こんな感じの展開状況でしょうか？
オリンパスは、フォーサーズからマイクロフォーサーズに急展開した時、賛否両論ありましたが、
今になって振り返ると、先を読んでいたのですね。

書込番号：18683923

[じじかめ]

>動画性能ではどちらが上にありますか？

どうがな？（駄レス失礼いたしました。）

書込番号：18684105

[GXRphoto]

あと70Dのような一眼レフは写真を撮るのに有利で、動画を撮るのにはミラーレスが有利な気がします。

書込番号：18684294　スマートフォンサイトからの書き込み

[harujuice]

とてもわかりやすい説明をありがとうございます！

画質がいい動画が撮れる70Dはいいなと思いましたが、画質がいくらよくてもブレブレでは見るに耐えませんよね。
わたしには両方を兼ね備えたem5mark2の方がいいのかなと思いました。

書込番号：18684315　スマートフォンサイトからの書き込み

[dai1234567]

凝って撮影するなら、被写界深度の薄いイメージセンサーが大きいもの
簡単に撮影するなら、イメージセンサーが小さいもの
安いビデオカメラを推奨します

書込番号：18684658

[okioma]

動画で何を撮ろうとしているのですかね。

ドラマや映画のように1シーンを短くして編集して作品として作り上げるのならともかく、
記録として撮影するのであれば一眼レフでは使い難いかと。

ミラーレスでもAFが良いくらいで、使い勝手とか考えたら、やはりビデオの方がいいです。

書込番号：18685218

[harujuice]

わたしが撮る動画は記録というよりは映画のような感じのです。(クオリティは映画というのには恐れ多いですが)。クリップをたくさんためて、組み合わせて編集しています。

書込番号：18685626　スマートフォンサイトからの書き込み

[こうみーちゃん]

センサーサイズが大きければ画質がいいということには動画の場合はなりません。
フルサイズやAPSCのデジイチの多くは少し前までラインスキップ読み出しのものが多く解像感としてパナ機の足元にも及びませんでした。
当然、単純な深度を浅くしたいだけならフルサイズが有利ですが
多くの場合深度の浅くしたい場合でもマイクロフォーサーズ+単焦点で十分な浅さが得られます。


最近のソニー機、Nikon機は動画のエンジンを改良することで解像感の面でパナ機に追い付きました。しかし現状でもキヤノン機は一向に画質向上が見られません。
キヤノン機が動画に強いと思われているのは、5Dmk2で他社に先行できたことによる栄華をいまでもひきずっているからだけです。(もちろんMagicLanternを使いこなせれば話は別ですが)
さてそこで本機の動画性能なのですが、従来のOLYMPUS機に比べればかなり上がっているようです。ただモアレやエイリアシングの処理はもうひとつというのが現状の世間的な評価です。
5軸手ぶれ補正による効果はすばらしいようなのでもしそこに魅力を感じるのであれば本機でもいいかもしれません。
MagicLanternによるイバラノミチでも楽しめるなら70Dでもいいかもしれません。
(MagicLantern使えるのかどうか把握してませんが)
ただ現状、動画基準で選ぶならやはりパナ、ソニーになるかと思いますよ。

書込番号：18689340

[harujuice]

>>>センサーサイズが大きければ画質がいいということには動画の場合はなりません。

そうなんですね！知らなかったです。

>>>MagicLanternによるイバラノミチでも楽しめるなら70Dでもいいかもしれません。

'magiclantern'
はじめて聞く言葉だったので調べてみたのですが面白そうですね。


>>>ただ現状、動画基準で選ぶならやはりパナ、ソニーになるかと思いますよ。

そうですね。動画メインでいくのならGH4とかすごくいいなと思うのですが、動画を撮るのは大好きとはいえまだまだ写真がメインなもので。GH4は動画では優れているイメージがあるけれど、写真はあまり聞いたことがありません。知らないだけかもしれませんが。

書込番号：18689641　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヒババンゴー]

スレ主さま

とても亀レスですが、

デジタル一眼動画に関しては、どなたかもおっしゃられているように、メーカーによって得手不得手がはっきりします。

得意なメーカーは、ソニー、パナ、キヤノンあたり。

それぞれ映画で撮るようなビデオカメラ作ってますしね。その技術が下りてきています。

動画に強いという触れ込みで登場したE-M5Mk2ですが、それはあくまで強力な手ぶれ補正によるブレ無さ、を謳ったものです。

Webでのサンプルを見ての判断と、友人によるクチコミでの意見ですが、

画質だけを比較したら、パナのGH4まで行かなくても、G6やGH3と比べてもダイナミックレンジや解像感で劣ります。

その他、明所から暗所に移動した場合のWBとその速度、AF精度、もろもろあっての、画質ですから、単にフルHD60pというスペックに惑わされず、判断してください。
70Dは、動画時のAF追従が売りですが、やはり解像感などは、パナ機に劣りますね。

それでも、歩きながら、ドキュメンタリーライクに撮りたいなら、本機の手ぶれ補正は、ライバル不在の強力なアドバンテージだと思います。
三脚を立てて、パンとチルトだけの短いムービーを撮るなら、この能力は重視しなくてもいいかも。

最後に、GH3以降のパナ機は、高感度耐性もついて、OM-D並みの画を吐き出しますので、写真機としても悪くないですよ。
G6とGH4を使っていますが、オリンパス機より色が自然でWBも頭がいいので、スチル用途でもオススメです。

書込番号：18720540

E-620からの買い替えで、E-M5 Mark IIとE-M1で迷っています。

[おさんぽねこ]

E-520、E-620を使用してきました。
腕が上がったらE-30やE-5と思っていました。
撮影するのは主に、建築、内装と旅先のスナップです。
所持レンズは、
ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6
ZUIKO DIGITAL 11-22mm F2.8-3.5
LEICA D SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH.
SIGMA 30mm F1.4
です。（キットレンズもありますが、ほとんど使いません。）

9-18mmのフィルターが割れ、メンテナンスにだそうと思っているのですが、
直近で使用予定があり、レンズの新規購入が必須となりました。
が、ここに来ていまさらフォーサーズのレンズを購入するのに抵抗が・・・
そこで、マイクロフォーサーズを導入すべくE-M5 Mark IIとE-M1を検討中です。
E-M5 Mark IIが良いかなと思っているのですが、
フォーサーズのレンズを使うならE-M1という投稿を拝見し、価格が近いため、多いに悩んでおります。

E-M5 Mark IIを選んだのは、バリアングルを多用するからです。
チルト式を使ったことがないので、使い慣れたバリアングルのほうがストレスが無さそうという理由です。

E-M5 MarkIIでフォーサーズレンズを使うのは、カメラとして想定されていないということでしょうか？
像面位相差AFというのが無いとやはりフォーサーズレンズを使おうという気にはならないのでしょうか？
LEICA D SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH.を旅先でよく使うのですが、ストレス無く使えますか？

書込番号：18717730

[みなとまちのおじさん]

＞カメラとして想定されていないということでしょうか？

まあ、E-M1はオリンパスが4/3から事実上撤退するための、4/3レンズ所有者に対する言い訳みたいな存在なので（あくまで個人的な感想ですのであしからず）

E-M5�Uはご承知かと思いますが、コントラスト検出AFセンサーです。私は廉価版のE-PM2でZD14-54mm（初代）を純正アダプターで使っていますが、やはり位相差検出AF用に設計されたZDレンズだと、合焦するのに明るい場所で約1秒、暗所だと約2秒かかります。

もちろんE-M5�UのAF周りは改善されているでしょうが、やはりAF速度という点ではE-M1にはかなわないように思います。でも、「撮影するのは主に、建築、内装と旅先のスナップ」で動く被写体を撮らないのであれば、気に入られたE-M5�Uを選ばれたほうがよろしいかと思います。

書込番号：18718123

[愛ラブゆう]

こんばんは、

フォーサーズはＥ−６２０やＥ−３、Ｅ−５など８台くらいとレンズもオリンパス以外にもパナソニックやシグマなど２０本ほど持っていましたが、昨年の秋にボディは全て、レンズもＥ−Ｍ１で使いたいもの５本だけ残して残りは売却処分しました、おさんぽねこさんの持っておられる４本のレンズも持っていましたがすべて売却しました、現在μ４／３はＥ−Ｍ１を３台とＥ−Ｍ５Ｍａｒｋ�Uを使っています。

LEICA D SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH.はバリアングルのパナソニックＧ５で使ったことがあります、μ４／３のレンズと同様ＡＦはストレスが無かったように記憶しています、そしてオリンパスのボディでは使えないレンズに付いている絞りリングが使えました、Ｅ−Ｍ１でも使ったことがありますがＡＦは普通に使えました、Ｅ−Ｍ５Ｍａｒｋ�Uではすでにレンズを売却したので試すこと出来ませんね。

LEICA D SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH.は大きくて重たく、Ｅ−Ｍ５Ｍａｒｋ�Uで使うならマウントアダプタも必要になり、結構アンバランスなので、μ４／３でもパナライカ25mmF1.4は発売されていますし、オリンパスからもMZD25mmF1.8がありますから、この際フォーサーズからμ４／３に全面移行するか、LEICA D SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH.にこだわってバリアングル重視ならパナソニックのＧ６やＧＨ４あたりも検討されたほうがいいと思います。

それからフォーサーズもμ４／３もパナライカのＦ１．４クラスの明るいレンズをオリンパスのμ４／３のボディに付けると、絞りを絞ってセンサー保護をするようで、散歩などで首から提げて歩いているとセンサの絞る音がカシャカシャ鳴って結構やかましいです、不思議なことにパナソニックのＧ５やＧＸ７ではセンサーの保護しないのか、絞りを絞る動作はしなかったです。

書込番号：18718222

[ES-WN]

カメラがE-PM2ですが、AF速度のテストをしてみました。9-18mm 約1秒、11-22mm 約2秒、ズミ25mm 約0.7〜8秒でした。
体感的には25mmはストレスなく使えると思いました。

書込番号：18718254　スマートフォンサイトからの書き込み

[こあらおじさん]

おさんぽねこ 様

お手持ちのレンズをみると、micro４／３に移行して代わりが無いのは
ＺＤ１１−２２ですね。
他のレンズは同じ画角のレンズがmicro４／３にも存在します。
もちろんＺＤレンズと写りが同じかどうかまでは分かりませんけれど。

１１−２２はＥ−Ｍ５Mark�Uで使うとＡＦが遅い気はします。
（ハイスピードイメ−ジャーＡＦ対応のレンズでも遅いので）
対して、Ｅ−Ｍ１ではＺＤレンズもほぼストレス無く使うことが出来ます。

でも、主な被写体を拝見しますと、旅先のスナップ以外には
ＡＦの速さは重視しなくともよいと考えます。
であれば、お好みだという点に重きをおいて選択されてはいかがでしょう。
より好みなカメラがあるのに、別のカメラを選択するのはストレスが溜まりそうです。（笑）
　

書込番号：18718285

[おさんぽねこ]

みなとまちのおじさん様、愛ラブゆう様、ES-WN様、こあらおじさん様

大変参考になる返信をいただきましてありがとうございました。
皆様のお話でE-M5 MarkIIの購入を決めました。
早速明日購入します。
そして、最初は9-18からとなりますが、マイクロフォーサーズに入れ替えようと思います。
ありがとうございました。

みなとまちのおじさん様
アドバイスありがとうございます。
動く被写体は今のところ頻度は高くありません。
せいぜい旅先での家族程度ですので、
やはり、気に入ったE-M5 MarkIIを購入します！

愛ラブゆう様
マイクロフォーサーズへの移行を勧めて頂きありがとうございます。
LEICA D SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH.は
E-520を購入するきっかけになったレンズだけに思い入れがあるのですが、
マイクロフォーサーズでも同じレンズがあるのですから思い切って全面移行することにします。

ES-WN様
わざわざフォーカス速度をテストして頂きありがとうございます。
レンズごとに違いがでるものですね！
25mmはストレスなく使えそうというお話で、
完全移行するまでにも出番がありそうです。

こあらおじさん様
アドバイスありがとうございます。
どちらかというと静止物を撮る機会の方が多いので、
11-22mmを使うにしても少々遅いレスポンスでも問題ないような気がしてきました。
好みのカメラをとのお言葉でE-M5 MarkIIに心が決まりました。


こちらに相談して本当に良かったです。
いろいろモヤモヤしていたことがクリアになりました。
E-M5 MarkIIが楽しみです。
ありがとうございました。

書込番号：18719055

画質モードのベストな設定について L・M・SとSF・F・N・B設定

[killerfalcon]

■Q1、画質モードLのSFとLのFでは画質面でどれほどの違いがありますか？

写真をこれから撮影していく中で、LのSFで撮影していくかLのFで撮影をしていくか悩んでいます。

この２つの違いは圧縮率（SFは1/2.71、Fは1/4）かと思うのですが、
実際どれほどの違いがあるのでしょうか？

目で見て全く分からないほどだとか、◯倍に拡大したら違いが出てくる程度だとか、この用途ならばこっちのほうが良いとか・・・

写真をキレイには残していきたいと思っているのですが、RAWはさすがにファイルサイズも大きいので考えていません。

もしLのSFとLのFとでそこまで大きな違いがみられないなら、枚数も多めに保存できるLのFでも良いのかな、と考えてはいるのですが、後々、『画質がいい→圧縮』は出来ても『画質が悪い→良く』は出来ないのでどうしようか迷っています。
しかし、だからと言って全てをとにかく良い画質で保存して後々全て圧縮することになるのも大変なので・・・

撮影後の仕様用途としては主に３つで、
・撮影した写真をL判の写真用紙に印刷してフォトアルバム作成
・撮影した写真と動画を組み合わせフルHDサイズの動画を作成（22インチPCか、60インチほどのテレビで鑑賞）
・DVDへフォトスライドショー作成や動画と組み合わせて編集し作成（60インチほどのテレビで鑑賞）
です。



■Q2、画質モードLのNとMのSFではMのSFのほうがキレイ、ということになるのでしょうか？

添付しています画像の表（オリンパスホームページより）を見てみると、
LのNでは4032×3024ですが1/8の圧縮があり、ファイルサイズは約2.7Mとなっています。
MのSFでは3200×2400ですが1/2.7の圧縮があり、ファイルサイズは約5.8Mとなっています。

画像のサイズだけで考えると4032×3024と、LのNのほうが良いように思いますが、
MのSFと比べると圧縮が大きくかかり、実際ファイルサイズも約半分になっています。

画像サイズ◯×◯が大きいというとこは、それだけ多くのピクセル（情報量）が記録されている、ということかと思うのですが、圧縮率についての説明を調べてみると、１つのピクセルの周囲の類似した色で記録されている部分を同一色として記録することでファイルサイズを軽くしている、というような内容でした。

ということは、圧縮率が大きくなるにつれて、◯×◯という数字は大きかったにしてもいくつかのピクセルがひとつのピクセルとして保存されているような状態になるので、◯×◯という数字が小さくても圧縮率が低いものと比べると、後者のほうが画質が良い、ということにもなってくるのでしょうか？
今回の場合ですと、LのNよりMのSFのほうが画質としてキレイであるのか、とういことです。
そもそもの〇×〇という画像サイズは違いますが、同じサイズに合わせた時に、という形でよろしくお願いします。

書込番号：18707767

[フェニックスの一輝]

＞Q1、画質モードLのSFとLのFでは画質面でどれほどの違いがありますか？

基本的に人間が認識できないと思われる部分の情報を省略しているはずなのでほとんど違いはないと思います。
ただ、それでも、情報量が減っているのは間違いないので、自分ならLのSFで撮影したほうがいいように思いますが
なるべくデータ量を減らしたいということでしたら、一度試してみてはいかがでしょうか？

同じものを両方の設定で撮影してピクセル等倍で確認し
違いがわからなかったら、LのFで保存。
違いがわかってしまうようでしたらLのSFですね。

ちなみに、JPEGの苦手な文字とかを撮影したほうが違いはわかりやすいですが
普通の被写体で比較したほうが、公平といえば公平です。


＞全てをとにかく良い画質で保存して後々全て圧縮することになるのも大変なので

これは画像の再圧縮になってしまい、最初からFで撮影するより画質が劣化する可能性があるので
やめたほうがいいです。
SFで撮ったら保存もそのままというのが基本です。


＞Q2、画質モードLのNとMのSFではMのSFのほうがキレイ、ということになるのでしょうか？

同じサイズに合わせた場合ということですが、LをMに後からリサイズした場合は
MのSFの方が綺麗な可能性が高いとおもいます。

ただ、MをLに合わせる場合は・・・
情報量の多い最初からLで撮影しているほうが綺麗に見える可能性が高いとおもいます。

SFとFなら見た目あまりかわらないと思いますが
SFとNの場合はNの方に圧縮ノイズが見える場合があるので難しいですね。
ただ、Nといっても圧縮率1/8なら、ほとんど圧縮ノイズが見えることはないと思います。

JPEGは1/8位までなら圧縮ノイズはほとんど目立たなかったように思います。

書込番号：18707821

[花とオジ]

ＬとかＭは画像の大きさの事だし、
ＳＦとかＦやＮは圧縮率で画像データの中身の濃さの事なので、
単純にどちらがキレイとは言えませんね。

Ｌの画像サイズが不可欠なほど大きくプリントするなら、ＬのＮの方がＭのＳＦよりキレイにプリントできるでしょうし、Ｍサイズでも十分な大きさにプリントするなら、ＭのＳＦの方がキレイかも知れません。
サービスサイズ(Ｌ判)プリントなら２００万画素で十分ですし・・・

実際に自分の目で確認して見て、
区別が付かないからＭのＦで保存しようとか、
イヤイヤ 区別は付かなくても理論的に最もキレイなハズのＬのＳＦで保存しようとかは、
エイ！ヤ！で自分で決めるしかないです。

書込番号：18707953

[花とオジ]

因みに私の場合は、
プリントしてもＡ４までだし、レタッチもまずしないので、
画像サイズは８Ｍ〜５Ｍ(カメラによる）、
圧縮率はＮ(Ｎと言ってもファイン，ノーマル，エコノミーのノーマルのＮ 　ＳＦ，Ｆ，ＮならＦにあたる)で撮っています。

書込番号：18707969

[でぶねこ☆]

気にする様でしたら、悩まずにLのSFで良いのでは？64GBのSD買って余裕のカメラライフを過ごしましょう(｡･д･)ﾉ

書込番号：18708033　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

killerfalconさん　こんにちは。

今は記録媒体の価格もこなれていますしハードディスクの価格も安価なので、圧縮はいつでも出来ますので本来ならば最高画質で保存されたら良いと思います。

容量を気にして保存されるのであればLのファインならばMのスーパーファインの方が良いと思いますし、大きなサイズのノーマルならば小さいサイズのスーパーファインの方がプリントしたときの白飛びや黒つぶれがなく詳細な色が出て良いと思います。

書込番号：18708051

[じじかめ]

ＪＰＥＧで撮影するならＬのＳＦがいいと思います。

書込番号：18710826

[polandroid]

今見る記録でよいなら圧縮率は今の鑑賞環境ギリギリで撮ればよいけど、
「写真をキレイに残していきたい」っていうことは数(十)年後にも「キレイ」にみたいってことですよね？ローテクな雰囲気も悪くないと思いますが、鑑賞環境がよくなっても見劣りしないようにするには最も重いもので撮っておかないと後悔するかも。よく撮れた写真1枚でハードディスク１台分以上の価値ありません？

書込番号：18713451

[okioma]

ベストな設定と言うのは存在しません。
ご自身が満足できればそれでいいのです。

あと観賞サイズにもよりますので何ともです、
それと同じ設定にしても、
被写体によっては同じようなファイルサイズにはなりません。
真っ白な壁といろんな模様で色が入っている物を撮り比べて見れば解ります。

自己満足の世界でもありますし、
トリミングとか後からする可能性があるのか、
その辺も考えながら決めると良いでしょう。

JPEGで撮るにしても、
そのカメラで出来るだけ大きな画像サイズで残したいものです。
縮小したものは、後からそれ以上のものは求められませんから…

書込番号：18713477

[killerfalcon]

皆様アドバイスありがとうございます。

自分の中でRAWという選択肢はあまりなかったので、JPEGの最高画質のもので記録していこうと思います。

キレイに残そうと思うと画質の設定もそうですが機種やレンズへの欲望も出てきて大変ですね。。。

書込番号：18714778

[polandroid]

JPEGで完璧に撮れていると思えればよいのですが、
WBや露光だけでなくノイズ除去などにもRAWから現像した画像とは大きな違いがあり、コントラストの強い状況でハイライトとシャドーを常に撮影時に完璧に調整するのも困難。すごくよい笑顔が撮れたときに限って少し手直ししたくなる写真だったりしますがJPEGだと補正の幅が狭くて残念なことになりかねません。現像（の補正具合）は今後まだよくなっていくと思うので現状の画像エンジンでつくられたJPEG画像と数年後RAWから現像した画像が異なる可能性もあり、撮り直せないこどものポートレートなどでJPEGのみっていうのは考えられないです。よく撮れたと思うことはそんなに多くなかったりもするのでRAW＋JPEGで撮ってうまく撮れたものだけをRAWで残せばよいと思って結局消すのが面倒でハードディスクが増えてますけど。

JPEGの補正は調理済みの食材で他の料理を作ることに例えられたりしますけど、センサーが記録した情報をひとつの画像にしたJPEGはデータ量の圧縮割合以上に失う情報が多いようで、RAWからLSFでデータ容量は半分になるけど、JPEG8bitの256階調と12bitRAWの4096階調のように倍以上の情報を失う可能性もあります。
http://www.dxo.com/jp/photography/チュートリアル/raw-形式で撮影するメリットは何か？

書込番号：18715072

[てんでんこ]

JPGの最大最高画質で保存すればいいと思います。現状の記録媒体の価格を考えたら、そこでセコいことをしても大した差にはなりません。

しかし、Rawまで保存すると、そうも言えませんから、無理にそこまでする必要はありません。のちにレタッチ(修正)が必要となったときはJPGを原版にすればよいのです。一般論としてはRawからはじめたいところですが、ちゃんと撮れているjpgなら大きく伸ばしても問題はありません。

書込番号：18718902　スマートフォンサイトからの書き込み

購入予定ですがタイミングはいつがよいでしょう？

[そよ風＠＠]

購入予定ですがまだまだ高くて値下がりのタイミングを待っています。
14-150mm II レンズキットが12万を切ったら購入しようと思っています。
そこまで下がるにはどれくらいの時間がかかると思いますか？

書込番号：18702170

[MWU3]

オリンパスサイトの（貯めたポイントを使って応募する）プレゼントキャンペーン
「STYLUS SP-100EE」のイベントは今月で終了です

5月からE-M5 Mark�Uのイベントが始まってくれると…嬉しいのですがね…

書込番号：18704601

[あれこれどれ]

全部が全部、ポロリするわけではないようなので、悪評で値落ちしたところを狙い済まして買うのも一手かと(^^;;。

実際に欠陥があれば対策があるだろうし、偶発的な問題ならあまり気にしなくて良さそうだし。

ま、オリンパスのカメラ事業への影響云々みたいな、テイルリスクはあるかも(^^;;。

書込番号：18705224　スマートフォンサイトからの書き込み

[そよ風＠＠]

こんばんは

皆様沢山のご意見をいただきありがとうございます！

しま89さん、GXRphotoさん

返信ありがとうございます。
本当に資金があれば今すぐにでも購入したいくらいに物欲が高まっているんですが今月は金欠で(TT)
来月になったら少し余裕ができるので資金を貯めつつフォトパスポイントを貯めているところです。

書込番号：18705949

[そよ風＠＠]

TideBreeze.さん

返信ありがとうございます。
E-M1とE-P5は値下がりの仕方が少し似ていますよね。
シリーズの最上位機種は投げ売りしない方針なのでしょう。
大幅な値崩れがないのならオリオンでポイント使用20%が一番のチャンスですね！
年に1回は実施するセールですし、次はE-M5mk�Uも対象になるでしょうから辛抱強く待ってみます。

書込番号：18705988

[そよ風＠＠]

日本フルサイズ連合。さん

E-M1の後継が発売されたら値崩れするだろうという予想ですね？
今秋ですか？！
うーん、それだったら待てそうです。
この夏は手持ちのE-P5で越して様子を見てみるつもりです。
返信ありがとうございました。

書込番号：18706002

[そよ風＠＠]

okiomaさん

返信ありがとうございます。
いえ！確かにそうですよね。
アクセサリー関連は新たにカメラを買い増すと必ず必要になりますし今所持しているE-P5を処分する気もないのでそこでも出費が嵩みそうです…。
通販や量販店での最安値も狙っていますがオリオンでもポイントを貯めつつ様子をうかがっているところです。
今すぐ購入できる予算がないのでしばらく様子を見てみようと思います。

書込番号：18706022

[そよ風＠＠]

戸外人さん

新センサー…。
気になりますよね。
それを載せたE-M1やE-M10後継が出るのも予想されますが物欲には勝てないですよね(-_-;)
資金の関係で今すぐ購入はできないのですがオリオンの20%ポイントを待ちつつ他での最安値を狙ってみたいと思います。
返信ありがとうございました。

書込番号：18706029

[そよ風＠＠]

デジ亀オンチさん

スタートダッシュの乗れなかったので安心して購入できる半年後を目指して資金を貯めたいと思います！
今持っているカメラがあるので急いでいないこともあるのですが1年以上待つことは今の私の心情として無理っぽいです(笑)
返信ありがとうございました。

書込番号：18706038

[そよ風＠＠]

てんでんこさん

確かに予想より早い値下がりですよね！！
この調子だと値下がりはピタッと止まってこのまま停滞しそうな気がします。
資金がたまりタイミングが合い次第購入したいと思います。
返信ありがとうございました。

書込番号：18706049

[そよ風＠＠]

しろくろママさん

返信ありがとうございます。
今のところ手持ち不如意ですぐには購入できないので次の買い時を見定めようと思っています。
14-150mm II が欲しいのとハイレゾ撮影ができるということでこのキットが欲しいとおもいましたが、当面はE-P5で撮影を楽しむことはできますので暫く自分にとっての買い時を見極めたいと思います(^^)

書込番号：18706065

[そよ風＠＠]

猫山田ジローラモさん

返信ありがとうございます。
最近はカメラも価格の動きが読みにくいのですね…。
12万まで下がるとなると1年以上は待たないと無理かもしれませんよね(^_^;)
資金繰りがどうにかなり次第すぐにでも欲しい！と購入意欲が高まっているのでそんなには待つのは無理そうになってしまいました(笑)
半年を目安にオリオンでポイントを貯めながら購入したいと思います。

書込番号：18706072

[そよ風＠＠]

横道坊主さん

そうなんですよ！
14-150mm II が欲しいな〜から始まった今回のE-M5mk�U購入なのです。
E-P5を持っていますがレンズを生かすには防塵防滴のボディが必要ですから…。
夏過ぎまでには購入できるように資金やポイントを貯めたいと思います。
返信ありがとうございました。

書込番号：18706086

[そよ風＠＠]

ねこねこちゃんさん

E-P5からの買い増しですか！！
私も現在E-P5を持っていての購入検討です。
そんな意見を聞くとすぐにでも欲しくなってしまいます(^_^;)
早くポイントと資金をどうにかして購入を急ぎたいと思います。
返信ありがとうございました。

書込番号：18706092

[そよ風＠＠]

おまっとさん

返信ありがとうございます。
確かに…。
発売から半年も待てばその辺の問題はクリアになると思うので丁度良い期間だと思い資金を貯めたいと思います(笑)
E-P5のフラッシュの時も対応していたのでその辺は静観しているところです。

書込番号：18706098

[そよ風＠＠]

glossyさん

返信ありがとうございます。
いや〜(笑)
そんなことあるんですかね？？（＾◇＾）
それもまた面白そうなので見守りたいと思います。

書込番号：18706105

[そよ風＠＠]

t0201さん

返信ありがとうございます。
自分で書いておいて何ですが(笑)12万まで落ちるには相当時間がかかりそうですね(^_^;)
資金面でめどがつくのが夏ごろになりそうなので、それに備えてフォトパスポイントも貯めておきたいと思います。

書込番号：18706113

[そよ風＠＠]

memeroroさん

返信ありがとうございます！
そうですね(*^^)
フォトパスでネプタンと戯れておきます(笑)
次の20%ポイント使用アップはいつごろでしょうかね？？

書込番号：18706121

[そよ風＠＠]

MWU3さん

返信ありがとうございます。
早くE-M5mk�Uのイベント来てほしいです！

書込番号：18706126

[そよ風＠＠]

あれこれどれさん

全部が全部取れるわけじゃないんですか…。
その方が厄介ですね(^_^;)
その線での値下がりはちょっと悲しいです。

書込番号：18706129

[娘にメロメロのお父さん]

キタムラとかの中古を探してみると新品に近いものが安価で手に入る時がありあますよ〜。
タイミングによっては、ほぼ新品とかも見つかるので意外と良いですよ。

書込番号：18715924

被写体ブレが酷いのですが、これは何か設定の問題でしょうか？

[killerfalcon]

動体ブレ（被写体ブレ）がパナソニックの『DMC-GF6』より酷いのですが何か設定が悪いのでしょうか？

１年ほどパナソニックのDMC-GF6を使用していて、つい最近このオリンパスのOMD-EM5 Mark2に買い替えました。

主な仕様用途は子どもの撮影です。
屋外での撮影もありますが室内での撮影のほうが多いです。


買い替えてから、OMD-EM5 Mark2で室内で子どもの撮影をしていたのですが、どうもピントがズレたりブレている写真が多いです。
手ブレをしているのではなく、子どもが撮影の瞬間に動いて、動体ブレ（被写体ブレ）をしています。

あまりにもブレている写真が多いように感じたので、その場でDMC-GF6で試しに撮ってみると、若干ブレている写真はあるものの、DMC-GF6のほうがブレている写真もほとんどなく、しっかりと被写体をとらえています。


DMC-GF6、OMD-EM5 Mark2ともに、設定は以下のとおりです。


レンズ：LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm
撮影モード：A（絞り優先）モード
F値:3.5
ISO:AUTO
露出補正：0
ホワイトバランス：AUTO


フォーカスはオートフォーカスで撮影していますが、
S-AF、C-AF、追尾AF全てお互いのカメラで試してみました。

ピントは子どもの顔（瞳）に合わせています。

また、レンズと本体との相性もあるのかと思い、
パナでオリのレンズやオリでオリのレンズのパターンも
試してみたのですが、結果は変わらずでした。


シャッターを光らせて少しでも明るくするとか、
もっと明るいレンズを使用するとか、
ブレを少しでも抑える方法はあるのでしょうが、
同じ設定で考えたときにここまで差が出るのかと困っています。


色々試した結果どうしてもOMD-EM5 Mark2は被写体がブレた写真が多く、困っています。
オリンパスのほうが被写体ブレに弱いのでしょうか？

DMC-GF6のほうが古く発売されいてるカメラで価格も安いにも関わらず性能がいいということはあるのでしょうか？

自分にとって高い買い物でしたが、OMD-EM5 Mark2に変えて子どもの写真が以前より良いように撮れなくなってショックを受けています・・・


何か設定を確認したほうが良い点や改善策などありますでしょうか。
よろしくお願いします。

書込番号：18700973

[＃４００１]

こんばんは♪

多分、パナソニックさんだけが他社と違うアルゴリズムだと思います(^^;
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0049/Page=5/SortRule=1/ResView=all/#18697802

あくまでも一般論ですが・・・カメラの「オート」は、シャッタースピードを積極的に速くして、手振れや被写体ブレを防ぐ方向には制御しません(^^;
つまり、積極的にISO感度を高くするようなアルゴリズムにはなっていません。

あくまでも「絞り」と「シャッタースピード」のバランスで露出を決定し・・・そのどちらかに「限界」が来た時に初めてISO感度を上げる制御が一般的です。

Avモード（絞り優先オート）やPvモード（プログラムオート）でISO感度オートで制御した場合・・・概ね1/20〜1/30秒を下限としているのが一般的なんですが・・・
パナソニックさんの場合は、1/60秒あたりをデフォルトにしている可能性がありますね♪

ISO感度オートで撮影する場合は、シャッタースピードの下限値を設定しておいた方が良いと思います♪
動く被写体を撮影するなら・・・1/125秒〜1/250秒程度を下限にしないと、ブレブレ写真を量産します(^^;
スポーツの撮影なら・・・もう1〜2段速くしないとブレブレ写真は防げないかもしれません？(^^;

ご参考まで♪

書込番号：18701939

[こめじろう]

まず、E-M5IIの責任では無いと思います。
Aモードで14mmで ISO1000, 1/30sec はオートとしては正常です。これ以上SSを上げるとISOも上がり、画質をロスします。手ぶれ補正が強力なので、動かない物なら 1/5secでもちゃんと撮れるはずです。

動く被写体を撮る場合は、最低でも1/60〜1/100sec位のSSにすべきかと思います。

GF6とE-M5IIだと、高感度特性はかなり違う（E-M5IIの方がいい）可能性がありますので、
ISO1600〜ISO2000で撮ってもE-M5IIの方が綺麗でしょう。

カメラの仕組みが良く分からない場合は、シーンモード（SCN）など、初心者に優しいモードもありますので、
「スポーツ」モードにするとか、動く物を撮るためのモードにしましょう。

書込番号：18701955

[アーリーＢ]

サンプル写真も欲しいですね。
どういう被写体なのか分かると、いいのですが・・・・・

書込番号：18702167

[TideBreeze.]

MWU3さん　ご指摘どおり(^_^:)ゞ　ＥＸＩＦデータISO1000、SS1/30から、　最初にＡモードと書いてたのをすっかり忘れてしまいました。失礼しました。

カメラの初期設定ではISO-AUTOで低速1/10秒くらいまでは粘るので、ＳＳスピードの下限リミッターをもう少し速い値にしないといけません。

メニュー設定項目に明示されてないけど、ＰＭ２でフラッシュ低速制限とISO-AUTOの最低速度はリンクしているとユーザー情報があり、これはＭ５MarkIIにも適合するようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002793/SortID=17476499/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%81%83j%83%85%81%5B%81%40%83t%83%89%83b%83V%83%85#tab

書込番号：18702266

[馬頭星雲]

SSが1/30で動いている子供相手だとどんな高級カメラでも被写体ブレは発生するでしょう。

シャッタースピード優先でSS1/160ぐらいで撮られてみては如何

書込番号：18702304

[veilchan]

ご使用になっているのは標準ズーム１本のみですか？
それとも、このクチコミが掲載されている14-150ｍｍの高望遠なズームレンズもご使用になっているのでしょうか。

室内でお子さんをお撮りになっているようですが、お子さんはじっとしているつもりでも意外と微妙に動いていることもあるので、フラッシュを使用せずにおとりになるのでしたら、ここはやはり単焦点レンズやパナの12-40ｍｍF2.8やオリンパスのM.zuiko12-44ｍｍF2.8PROのように絞りが明るいズームレンズをご使用になられた方が被写体ブレする前にシャッターが切れるスピードへ設定しやすくなりますよ。そして、ISOもあまり高めずとも撮りやすくなります。

お子さんの撮影でシャッター速度1/30秒は遅いと思います。
静物や風景の撮影でしたらこれぐらいの速さでも良いかと思いますが、人の場合は動いていないつもりでも微妙に動いていることがありますからね。

書込番号：18702314

[okioma]

まあ、露出の要素を決める3つを学べは分かってくるかと。
シャッタースピード、絞り、ISOのそれぞれの役目とそれぞれの関わり合いを知れば問題解決です。
あるものをオートにしたところで、露出は制御できても、

今回のようにシャッタースピードの状況を把握しなければ、低速シャッターだと
被写体が動いたらどうにもならないかと思います。

ただ単に絞りだけに捕らわれていると失敗します。
絞りを開放にして前後をボカす。
開放にすればぶれにくくなるは、
設定によっては結果的には間違いではないこともありますが
考え方は合っていません。

なぜならシャッタースピードに関して失念しているからです。
更にはISOも考慮していないからです。

まあ、今回のデータで
絞りはF3.5で開放？
ISOは1000
シャッタースピードは1/30
で、今回のレンズを使用するなら
ある程度のシャッタースピードを確保するために、
ISOのオートを止めマニュアルで
ISOを上げれば必然的にシャッタースピードは上がります。
単純計算でISOを3200にすれば
シャッタースピードは1/100近くになります。

書込番号：18702430

[しま89]

MarkIIが可哀想です。GF6より全然高感度でISO3200ぐらいは十分実用範囲ですので、ISO上げてSS稼いであげて下さい

書込番号：18702581

[猫山田ジローラモ]

メニューのどこだか忘れましたが（確かフラッシュ関係の設定メニュー）、E-M5無印ではフラッシュの低速制限を変えると、ISOオートでのシャッター速度の低速限界も連動して変化したので、マーク2も同じではないかと思います。

書込番号：18702772　スマートフォンサイトからの書き込み

[killerfalcon]

皆様多くのアドバイス本当にありがとうございます。

DMC-GF6とOMD-EM5 Mark2で撮影した写真のデータを見てみたところ、
皆様のご指摘通り、DMC-GF6はシャッタースピードが60〜125、
OMD-EM5 Mark2はシャッタースピードが20〜40あたりで撮影されていました。

メーカーや機種ごとにオートといっても露出制御のアルゴリズムが違うのですね。


今は子供が眠っていますが、明日Sモードでシャッタースピードを調節しながら
撮影してみたいと思います。




TideBreeze.さん＞１．シーンダイヤル：手持ち夜景モードで撮る
というので試し撮りしてみました。
シーンダイヤルでの撮影は使ったことが無かったですが、この手持ち夜景モードすごいですね！
暗い場所も撮影してみましたがはっきりブレずに撮影できて驚いてます。
もっと自分も勉強してこれくらいマニュアルでも適正な設定ができるようになりたいと思います。


あと、
＞メニュー設定：歯車Ｄ　フラッシュ　→　低速制限1/100
と書かれていますが、
メニュー設定：歯車F　のところでよろしいでしょうか？


他の方も言われているように、シャッタースピードの下限の設定をしたいと思って試してみたのですが、
フラッシュの項目から低速制限を設定してみましたが、Aモードで撮影しても反映されていないようです。

シャッタースピードの低速下限を設定できたら便利だと思ったのですが、
このカメラでは難しいのですかね？？

書込番号：18702857

[polandroid]

旧E-M5の場合ですが、
歯車Fのフラッシュ低速制限が、SSの低速制限基準として機能します。
ISOオート設定を上げておかないと暗いところでは対応できませんけどE-M5llでは連動しませんか？

Aモードで撮っていると、E-M1は1/30まですぐ下がるけど、E-M5は1/60から下がり難いことを疑問に思っていたのですが、ここの設定が異なってました。変えて覚えないけど。

G6はSSが1/100になるとISOがあがっていきますね。
パナソニックは夜景のシーンモードが低速制限として機能する裏技があるようです。

バウンスできるフラッシュを活用するのもよいかもしれません。

書込番号：18702977

[みなとまちのおじさん]

TideBreeze. さん・猫山田ジローラモさん・polandroidさんがお書きのとおり、オリンパス機ではフラッシュの低速制限値を変更すれば連動させることができます。手持ちのE-PM2やE-PM1でもできましたので、E-M5�Uでも可能なはずです。

ただ、問題があります。
一般的な住宅の室内だと、照明があまり明るくない場合が多いですよね。そうなると、14−150mmで1/100秒以上をキープしようとするとISO感度は3200、時には6400（ISOオート上限を6400以上に設定した場合）近くまで上がってしまう可能性があります。

そうなると、当然高感度ノイズが増えたり、カラーバランスが崩れたりして画質が劣化しますが、その点は大丈夫でしょうか？

また、シャッター速度優先モードだと、ISOオート上限を超える暗さの場合、暗く写ってしまうことがあります。

それから、インバータータイプではない一般的な蛍光灯照明ですと、1/100秒以上を超えるシャッタースピードの場合、高速で点滅する蛍光灯にカメラが同調してしまい、謎の横縞が入り込んだり、変に黄色っぽいノイズが浮いたりする「フリッカー」という現象に悩まされることがあります。

「暗いところではF値が明るいレンズ」という考え方はけっして間違いではないのですが、特に人物撮影ではこの点も考慮されるとよろしいかと思います。

polandroidさんがお勧めの外付けフラッシュを使って、天井や壁に反射させた間接光を使うバウンスという手法を使えば、被写体ブレ・フリッカーを軽減・回避できると思うのですが。

書込番号：18703095

[メカロク]

killerfalconさん

＞フラッシュの項目から低速制限を設定してみましたが、Aモードで撮影しても反映されていないようです。
＞シャッタースピードの低速下限を設定できたら便利だと思ったのですが、
　このカメラでは難しいのですかね？？

E-M1／E-M5／E-P5 で、望遠〜超望遠のレンズを使用するときに重宝していますので、EM5 Mark2 でも多分可能だと思います。
反映されなかった原因として、次の点が考えられますので、今一度ご確認ください。
　１．「低速制限」設定時に、「SS」を選択しただけで、「OK」ボタンを押さなかった。
　　　＊この項目では、「OK」ボタンを押さずにレリーズボタン半押しなどで MENU を抜けると、「設定」が確定せず、
　　　　以前の「設定」のままになります。
　　　　「低速制限」の「SS」が変更されているかどうか、ご確認ください。
　２．暗くて、「ISO AUTO」の「上限値」でも「低速制限」の「SS」が守れなかった。
　　　＊「ISO AUTO」を「上限値」まで上げても露出不足になる場合は、「SS」を「低速制限」よりも下げて、
　　　　適正露出を守ろうとします。
　　　＊撮影し、ファイルが残っているなら、Exif 情報で「ISO」を確認してください。
　　　　もし、「ISO」が「上限値」になっているようなら、これが原因と考えられます。

何れにしても、ライブビュー画面に撮影データが表示されるモードに設定し、「Ａ」モードの場合は「SS」がどうなるか？・・・を確認しながら撮影する癖を付けるよう、お勧めします。
　＊「SS」が「低速制限」の設定値を下回っているようなら、「ISO」も確認してください。
　　・「ISO」は常時表示ではありませんが、例えば「絞り」や「露出補正」を変更すると、一時的に表示されます。

ついでに、
　＞OMD-EM5 Mark2はシャッタースピードが20〜40あたりで撮影されていました。

OLYMPUS の場合は、「1／（35mm 判換算焦点距離）」つまり「1／（焦点距離*2）」を極力守るように設定されているようで、[18701306] で提示された「ファイル情報」でも「レンズ焦点距離：14.0mm」「露出時間：1/30」と、上記の式通りになっています。
　＊私は、IS（手ぶれ補正）を ON にしている場合は、OLYMPUS の「ISO AUTO」でも（画質を考えると） ISO を上げ過ぎる・・・
　　と感じて、「ISO」は手動で設定していましたが、「フラッシュ」項目の「低速制限」が通常撮影の「ISO AUTO」でも適用され、
　　この場合は、「低速制限」の「SS」を守れる限り「ISO」を上げない（*1）ことが判ってから、積極的に「ISO AUTO」を
　　使うようになりました。
　　　*1：例えば「低速制限」の「SS」を「1/160」にしたとき、何故か「ISO」を上げて「1/200」、つまり 1/3 段分上の「SS」にすることは
　　　　　あるようです。

書込番号：18703151

[猫山田ジローラモ]

スレ主さま

＞フラッシュの項目から低速制限を設定してみましたが、Aモードで撮影しても反映されていないようです

メカロクさまもお書きですが、ISOオート上限が必要感度より低く（ISO3200必要なのに上限1600などに）設定されていると、そちらが優先されて、シャッター速度が低速制限よりも遅くなるようです。
（実際にそうなのかどうか、実機で見ないと判別できませんが）

設定を見る所があちこちにあって大変かもしれませんが、じゃじゃ馬を乗りこなすつもりで挑戦してみると、楽しめる部分があるかもしれません。

個人的には露出オートで悩む事があったら、Mモード・マニュアルISOで試してみるのが手っ取り早いと思っています。

挙動不審な露出制御コンピュータの機嫌を見ながら露出設定するのは、パズルとしては楽しいですが、実戦では手間だと感じます。

本当はコンピュータの方が使い手の人間の意を汲んで、良きに計らってくれるのが最善なのですが。

書込番号：18703440　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

手持ち夜景モード

killerfalconさん　いろいろ書き損じてますね設定Ｆのフラッシュです。(^_^:)ゞ

メカロクさんやみなとまちのおじさんや猫山田ジローラモさんも説明されてますようにフラッシュの最低速度で連動しますよ。（ＩＳＯ上限３２００だとすぐ頭打ちになって連動しなくなりますが、上限を10000くらいに設定して試してみてください）

手持ち夜景は　頼ると堕落するので（爆）、押さえ程度に使ってください。

書込番号：18704887

[てんでんこ]

sceneはやめよう。なんか特別のことしてるわけではありません。ただ、それぞれの一般的な条件に見合ったSS、絞り、isoにしてるだけ。たった3つのことだから、自分で決められないはずがないし、自分で考えれば応用も効く。

Aモードで撮りましょう。それで、なるべく絞りを開き、SSが1/125〜1/250以上であることを確認してシャッターを切ります。isoはなるべく低くし、シャッター速度が稼げないときだげ上げます。プロカメラマンであろうがやってるのはそれだけです。

書込番号：18705033　スマートフォンサイトからの書き込み

[killerfalcon]

シャッタースピード優先で1/125以上にして撮影してみたところ、無事ブレの問題は解決できました。
皆様本当にありがとうございます。

また、皆様が言っておられるフラッシュの項目の低速制限を再度設定見なおしてやってみたら
Aモードの際も無事反映されていました。
恐らくISOの上限値の設定などが悪かったのかもしれません。

フラッシュの項目なので普段フラッシュを仕様しなければ関係ない部分かと思いそうですが、
知っていたらとても便利ですね！


>手持ち夜景は　頼ると堕落するので（爆）、押さえ程度に使ってください。
確かにものすごく便利な機能だと思うので腕を磨くにはあまり使わないほうが良さそうですね。
この機能では何回かシャッターが切られているようですが、複数の画像を合成してブレを抑えたような形で自動合成しているのでしょうかね。
それにしても驚きの機能です。

書込番号：18706240

[あふろべなと〜る]

>手持ち夜景は　頼ると堕落するので（爆）、押さえ程度に使ってください。

それを言ったら手振れ補正も使わない方がいい

本気の撮影ではもちろん使えばいいけど（笑）

書込番号：18706706

[CRYSTANIA]

GF6のAモードでのISOオートはAUTOとiAUTOと2種類ありますが、どちらを使われてます?

最近の機種だと動作がどうだったか不明ですが、GF1とかの昔の機種ですと、iAUTOはISOを低めにし（シャッター速度も遅め）画質を重視。AUTOはISOが高めになりやすい…といったような傾向があったように記憶しています。


撮影モードのAモードを止めて、Sモードにしておくのも手かと。

書込番号：18707424

[killerfalcon]

皆様本当に多くのアドバイスありがとうございました。

今まで自分での細かい設定は難しいものだと思ってあまりしてきませんでしたが、
今回を機に全てマニュアルのモードでの撮影にもおもしろみを感じることができたので
今後もっと勉強してマニュアルで上手に撮れるようになっていこうと思います。

書込番号：18707707