OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 12-40mm F2.8 レンズキット のクチコミ掲示板

建築物の撮影を主に考えていますが、迷っています。

[Herzog]

現在コンデジを使用し建築物を撮影していますが、そろそろ一眼レフに変えようと考えています。

OM-D E-M5 Mark�Uにしようと考えていますが、レンズキットをどちらを買えば良いか分かりません。
12-50mmもしくは14-150mmどちらを買えば宜しいでしょうか？

遠景を撮る場合もありますが、どちらかというと広角が欲しい感じです。また室内も良く撮ります。

まずは入門からになると思いますので、後にレンズを増やしていきたいと思います。

ご意見を頂戴したいと思います。
宜しくお願いします。

書込番号：18922241　スマートフォンサイトからの書き込み

[nutts]

こんばんわ。

まず「一眼レフ」っていう言葉に大して意識なく言われていると思いますが、こちらは「ミラーレス」です。
そこだけツッコミにくる人がいるかもしれないので先に書いちゃいます^^;
（私はどうでもいいと思ってるんですか）

機種がE-M5�Uにお決まりでしたら、そちらの２択ですと12-40mm/F2.8Proをお勧めします。
広角端12mmと14mm（換算24mmと28mm）の差は結構大きいですし、建造物ということでより広角な方がいいと
思いますし、室内もということですので開放F2.8とより明るい方がいいと思うからです。

望遠が必要なければ描写も段違いなので12-40mm/F2.8Proがいいと思います。

書込番号：18922287

[nutts]

>12-50mmもしくは14-150mmどちらを買えば宜しいでしょうか？

勘違いしてました。12-50mmですね^^;

大変失礼しました。

でも、広角端で選ばれるなら12-50mmですね。ほんの少しだけ明るいですし^^;

書込番号：18922297

[オミナリオ]

>建築物を撮影していますが

についてもうちょっと補足があった方がよいと思います

建築物撮影といっても
趣味としての記録や作品つくりの場合と
建築や不動産業務として説明や媒体掲載用等と
違った視点で機材を選ぶ必要があります

書込番号：18922370

[AE84]

建築メインで撮るなら12ｍｍじゃ全然足りませんよたぶん。特に室内は。
超広角はパースきつくて違和感がでるときもありますが、どうしても1枚に収めたいとかいうときありますからね。
もし仕事（建築とか不動産関係とか）で撮るんならこのへんのレンズを検討するといいかも。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000775859_K0000084517_K0000027534

どうしてもキットレンズならぜったいに12-50ｍｍのほうがいいです。
12ｍｍと14ｍｍはまったくちがいますから。

書込番号：18922376

[AE84]

あとちゃんと撮るなら三脚使って水平垂直出しして撮らないと建築は悲惨ですよｗ
たまにアオリはするとおもいますが

書込番号：18922388

[gda_hisashi]

建築物中心であれば超広角ズームは欲しいです
オリで選べば二拓になります
予算に合わせてどちらでも良いです
撮影の80%くらいはこねレンズになるでしょう

残りが標準ズームでの撮影になります
12-50が良いかと思います

超広角に予算をさいて標準ズームはE-PL系のキットバラシ等の
新古品をオークション等での購入もあり

と思います

書込番号：18922393　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

Herzogさん

> 建築物を撮影しています
> 一眼レフに変えようと考えています

建築物の撮影ですと、シフトレンズがおすすめです。

OLYMPUSの一眼レフは、E-SYSTEMの「E-5」です。
でも、シフトレンズはラインアップされていないようです。
フィルム時代には、シフトレンズがあったのですが・・・

今だと、CANONかNIKONには、シフトレンズが揃っているので、おすすめします！！

書込番号：18922407

[フェニックスの一輝]

＞12-50mmもしくは14-150mmどちらを買えば宜しいでしょうか？

建築物では、あまり超望遠は必要ないと思いますので
12-50mmの方でいいと思います。
（より、高性能なM.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROもいいと思います。）
http://kakaku.com/item/K0000575072/

ただ、超広角が必要になることも多いので、可能なら
M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO
http://kakaku.com/item/K0000775859/
の方がいいと思いますが、予算オーバーでしょうか？

書込番号：18922413

[杜甫甫]

ＥＯＳ−Ｍ３とＥＦ−Ｍ１１−２２の組み合わせもご検討ください＾＾

書込番号：18922456

[じじかめ]

私は24ｍｍ相当の広角が欲しいので、旧E-M5に12-50を使っています。
広角を重視するか、望遠を重視するかだと思います。

書込番号：18922474

[もとラボマン ２]

Herzogさん　こんにちは

レンズ収差最近は　ソフトでの補正が主流の為　基本的にはどちらのレンズでも　余り変わらないと思いますので望遠側長い方がいいと思いますし　建築写真と言っても全体撮影以外にも　部分的な写真撮るのでしたら　150mmまである　14-150mmが良いと思います。

でも　全体撮影の場合　大きすぎて14mmでは難しい場合　9-18mmの超広角レンズ必要になるかもしれませんし　撮影では補正しきれない場合　ソフトによる補正も必要になる場合もあると思います。

書込番号：18922523

[BAJA人]

16ｍｍ相当	50ｍｍF1.4（80ｍｍ相当）で	同左	浴室などは超広角でもすべて入りません・・

こんにちは。

仕事半分趣味半分で建築をたまに撮ります（^^）
1枚目の作例はキヤノンですがEF-S10-22ｍｍの10ｍｍ（16ｍｍ相当）で
撮ったものです。
オリンパスですと8ｍｍということになります。

私の場合新築の竣工写真ですとこの超広角ズームで90％くらい撮ります。
残り10％は標準ズームや50ｍｍ（換算80ｍｍ）あたりの明るい単焦点で
部分的に切り取るイメージショットです。（2枚目みたいな写真）
イメージショットはボケが欲しいときがあるので大口径が良いです。
建物の内観外観全景は、普通は絞りを絞って撮るので、とりたてて大口径
である必要はないかと思います。それよりもスローシャッターに耐えうる
マトモな三脚とレリーズケーブルが必要かと思います。

キットレンズでどちらかを選ぶとすると私も皆さんと同じように12-50ｍｍですね。
標準ズームはあればあったで便利な面もありますから、まずはこれで始めるのも
悪くはないと思いますが、トイレや浴室など狭い空間は超広角でも入りきらない
場面がありますので、画角的に妥協しなければならないシーンも出てくるかもです。
ボディをE-M5やM10に下げて超広角レンズに投資したほうが、満足度が高く
なるかもしれませんね。

書込番号：18922552

[Moriban250F]

取り敢えずOM-D E-M5 Mark�U＋12-40mm/F2.8Proでシフト補正はE-M5のデジタルシフトで対処。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/em5mk2/feature7.html

建築撮影含め、普段使いにも充分過ぎると思います。

更にはレンズ側でディストーションを徹底的に押さえ込んだ「PROMINAR 8.5mm F2.8」で良いかと思いますよ^^
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/kowaworld/20150615_705851.html

書込番号：18922572

[写歴40年]

Herzogさん　おはようございます。

一眼レフはレンズを通した被写体を望遠鏡のように直接見られシャッターを押した瞬間に一瞬ミラーが跳ね上がり、その瞬間にシャツター幕が開き受光部に記録される昔から培われた方式のカメラなのでこのカメラは電子ビューファインダーなのでミラーレス一眼になると思います。

建築物の撮影で予算がふんだんにあればアオリで建物の歪みを補正できる超広角のシフトレンズなどが最高だと思いますが、お考えのキットならば12-50�oは超広角の入口の画角から中望遠までの標準ズームで、14-150�oは広角のスタンダードと言う画角から超望遠の入口までの1本でそれなりに撮れる高倍率ズームというレンズなので、あなたが最初の1本としてどちらの画角(焦点距離)を選択されるかで選ばれれば良いと思います。

建築物で一番必要なレンズは引きのない時に入れたいところまで入る超広角などが私的には望遠より必要だと思いますので、お得に購入できるキットが不要ならば最初から超広角ズームなどを購入されるというのも良いと思います。

建築物ならば汎用ソフトでレンズにより歪みなどを補正できるものもあるでしょうが、純正ならばカメラ内でもそういうことが出来ると思いますのでオリンパス製が良いと思います。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000775859_K0000740866_K0000323108_K0000084517

書込番号：18922870

[にゃ〜ご mark2]

> 後にレンズを増やしていきたいと思います。

ならば、14-150mm�Uの方が良いと思います。12-50mmは(写り＆見た目の)評価が高くないレンズですので、いずれ使わなくなる可能性が高いと思います。

僕の場合は、キットレンズだった14-42mm�URまったく使ってませ〜ん。


また、あとで14-150mm�Uが欲しくなっても、単品だと結構高いですよ。12-50mmは、安価な中古がゴロゴロ…。

書込番号：18923101　スマートフォンサイトからの書き込み

[t0201]

広角を意識するなら12-50mmが良いと思います。
建築物を撮るには14-150mmは広角側不足すると思います。

後は、必要、この様に撮りたいと感じてから徐々にレンズを買い足せば良いと思います。

書込番号：18923123

[gda_hisashi]

やはりまずどんな建築物をどう撮影するか

OM-D E-M5 Mark�Uありきか

建築物を撮影が目的か（他機種もあり？）

ですね

書込番号：18923197

[餃子定食]

建築物の撮影でしたら特別なＡＦ性能もいりませんし明るいレンズもいりませんから価格の安いOM-D EM-5のレンズキットとパナソニックの7-14mmの超広角ズームを購入するのが良いと思います

またボディーは直ぐに旧型になってしまうのでレンズを良いレンズにしたい場合OM-D EM-5の12-40mmF2.8のレンズキットがかなり安く購入できますのでオススメです

12-40mmF2.8のレンズを単体購入すると78000円ほどしますがOM-D EM-5のキットだと104000円程度で購入できますので実質てきなボディーの価格は3万円以下と言うことになります

お買い得感満載だと思いますよ

書込番号：18923642

[TideBreeze.]

やはり、どれがベストかは、人によって異なるのかなぁ〜と思います。
私のおすすめはキットレンズ不要で
ホビーなら、9-18mmを購入、業務で予算潤沢なら7-14mmProを購入だと思います。
おそらくワイド端12mmでは、まだせまいと不満が出ると思います。

ボディだけでも良いけど、レンズキットはお買い得なので
14-150mmは建物以外で、旅行や運動会用に良さそうです。
12-50mmは、12-40mmProを買うまでのつなぎのレンズという印象です。

餃子定食さん
＞12-40mmF2.8のレンズを単体購入すると78000円ほどしますがOM-D EM-5のキットだと104000円程度で購入できますので実質てきなボディーの価格は3万円以下と言うことになります
今なら（明日から）オリンパスオンラインでプレミア会員65342円　プレミア入会費込でも69122円です。

本命は9-18mmか7-14mmの画角だと思うので、私は12-40mmProの12mm端 にはそうこだわらなくて良いと思います。好きなレンズキットを買ってください(^_^)

書込番号：18923935

[ちゃお・ピタゴラス]

静物であってもＡＦへの信頼感はやっぱり一眼レフですね。

ペンタックスのK-50やK-S2はファインダーも大きく
電子水準器付きですよ。

レンズはシグマとかの広角でもいいですが
純正のsmcDA 12-24mmF4 EDならば歪みも
少なく抜群ですね。

書込番号：18923983

[wan1wan]

竣工記念やモデルルームの撮影やってます。AF？そんなもん使わない。
三脚、ハレキリの人数、適切なレンズ（画角）。これだけしか要らない。

そもそもm4/3で画角大丈夫？場合によっては35mm換算の14mmでも足りない場合あるよ
と言っても全体を写す必要なければ関係ないんだけどね

書込番号：18924846

[gonigoni]

建築を撮影する場合、水平画角90度以上のレンズでないと十分な範囲が写せない事が殆どです。高さ方向が高い場合も同様です。シフトありだと24ミリ相当でいけますが、無しだと20ミリ相当が限度です。パナソニックから確か8ミリから始まるズームレンズがあったと思いますので、そんなに高くなく、それがお勧めでしょうか？。28ミリ相当は、まるっきり役に立たないので、無駄になると思います。

書込番号：18926218　スマートフォンサイトからの書き込み

[mirurun.com]

こんにちは。

元々現場の人間で、最近は趣味でこちらの機種を入手して楽しんでいますが、お仕事で使うならキットでは無理だと思います。

みなさん言われているように画角の問題が大きいので、広角のレンズを別に用意することになるなりますが、それとてマイクロフォーサーズではちょっとキツイと思います。

センサーサイズを考慮した選択が良いのでは？


それと、みなさんわりと真面目に答えてくださっているのですから、これだけ放置するのは良くないと思いますよ。

ちゃんとお礼を言ってスレを閉めた方がいいよ。

書込番号：18928304　スマートフォンサイトからの書き込み

[餃子定食]

＞mirurun.comさん

>>それとてマイクロフォーサーズではちょっとキツイと思います。

逆に被写界深度が深いのでマイクルフォーサーズは建築写真には適していますよ

わかりやすい水準器と強力な手振れ補正機能でむちゃくちゃ使いやすいですよ

書込番号：18928377

[gonigoni]

先の書き込みで、間違って8ミリから始まるズームと書きました。正確には7ミリからですね。
パナソニックの VARIO 7-14mm/F4.0でした。
このレンズ、けっこう古い製品で、ミラーレス立ち上がりの頃真っ先に販売された超広角ズームでした。カメラ内収差補正という発想も目新しい思想でした。
当時、社長の定年退職の際、社員一同でカメラとセットでそのレンズを贈呈しました。カメラ好きで建物を写す趣味のあった人だったので。25ミリと一緒に。
私は、当時はライカがメインだったので、デジカメは使っていませんでしたけどね。

建築の写真は、どこまで拘るかで機材のお金がずいぶん違いますよね。

1.昼間インテリアを写すと窓の外と室内の輝度差がすさまじい。
　→今でも銀塩4×5がフルサイズデジカメを上回っています。
　　フェーズワンなら当然良いですが、値段はゼロが一つ違いますからね。
2.精細なタイルなどの壁面のモアレを出したくない。
　→今でも銀塩4×5がフルサイズデジカメよりモアレは少ないです。
　　でも、フジのラボに出した時点で画質が劣化しますけどね。
3.柱や壁がぐにゃぐにゃ曲がるのを避けたい
　→キャノン製のTSE24ミリか17ミリしか選択の余地はないです。
　　現像ソフトで、補正はできますが、画質が甚だしく劣化しますからね。
　　倍率の色収差は最近は各社ほとんど問題なくなりました。
4.照明器具の廻りに拡がるハロを避けたい
　→これもレンズ性能の良いものを選択するしかないです。
　　コーティングは全く関係ないですね。多少はありますが。
　　その点コンデジは全て落第だと思います。経験的に。

私は、「そんなに高度な写真を求めない」というのであれば、ズームのコンデジでも用は足りると思います。ウェブサイトの不動産掲載用ていどであれば、コンデジで十分ではないかと思います。
やったことありませんが。同様に、インターネットで掲載する程度の建築写真に限定すると、フェーズワンなど持ち出す必要は全くないと思います。
逆に、建築雑誌のDOMUSなどを見るとかなり気合の入った機材で撮影しているのが分かりますけどね。
日経アーキテクチャー取材のお兄さんお姉さんたちは、APS-Cのカメラで済ませてるようですが。建築雑誌の依頼を受ける写真屋さんは、ほとんどがキャノン製のカメラにTSEレンズとフェーズワンに置き換わってしまいました。ニコンの人も少数居ますが。この分野では、フォーサーズは出る幕はないようです。ダイナミックレンジが狭いですからね。

「そこまで拘らない、所詮アマチュアなので。」というのが実際だと思うので、そうであれば、先に紹介したVARIO 7-14mm/F4.0とミラーレスが良さそうに思います。
あとキャノンM3に11-20だったかのズームもかなり高性能ですね。ミラーレス系レンズの中ではベストではないかと思います。値段も非常に安いし。

書込番号：18928749

[Herzog]

nuttsさん、オミナリオさん、AE84さん、gda_hisahiさん、おかめ@桓武平氏さん、フェニックスの一輝さん、杜甫甫さん、じじかめさん、もとラボマン 2さん、BAJAさん、Moriban250Fさん、写歴40年さん、にゃ〜ご mark2さん、t0201さん、餃子定食さん、TideBreeza.さん、ちゃお・ピタゴラスさん、wan1wanさん、gonigoniさん、miry run.comさん へ

皆さんありがとうございます。
また返事が遅くなり本当に申し訳ございません。
まさかこんなにも書き込みをして頂けるなんて思ってもいませんでした。
本当にありがとうございます。
やはり初心者の私として全然分かっていませんでしたが、
皆さんのご意見を頂戴し、カメラを買いたいと思います。

またご指導頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。

書込番号：18930687

お買い物得ですか？

[pistàcchio]

近くの電気屋さんで、この値段だったんですが、なぜかセットの方が安い。
期間限定らしいですがお買い得だと思いますか？

書込番号：18905797　スマートフォンサイトからの書き込み

[MWU3]

14-140mmのレンズキットなら…
大阪の八百富さんの店頭に127,038円（税別）で、出てましたよ

書込番号：18905810

[横道坊主]

↑
と言う書き込みを店頭で見せれば、もっと安くなるかも？
ケーズデンキはとにかく泥臭い値引きが得意なんで…

書込番号：18905836

[じじかめ]

もっと安くなると思います。

書込番号：18905931

[とよさん。]

最初の値段の所に相談って書いて有るので、14万3000円位で、おまけも付けると3000円アップな感じです。

おまけ付きで15万位なら充分狙えそうだとおもいますけどね。

書込番号：18906438　スマートフォンサイトからの書き込み

[hokurin]

税別ですよね。消費税入れると16万円弱になり、それほど安くないように感じます。

書込番号：18906527

[貫蔵]

ケーズデンキは何時も価格.comの最安値位まで値引きを頑張ってくれますよ。

書込番号：18906563　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

今だけですが、（７月になってから〜29日まで）
オリンパスオンラインのプレミア会員だと169,590円→５％オフ161110円→２０％上限128888→７％クーポンで計１１９，８６６円ですよ〜。でもオリンパスポイント貯めるのが大変かも(^_^:)ゞ

書込番号：18908624

[エバラノタレ]

その価格で買うためにはフォトパスポイントを貯めなければいけません。
毎日写真投稿やゲームをするだけでたまりますので元手は掛かりません。
しかしPCから毎日アクセスするのは正直面倒で…。

書込番号：18922784

[べんまるも]

ここに書き込んでいる人はほとんどPCからが多いのでゲームも面倒ではないのでしょうね。
最近の主流はスマホとタブレットなので、とくにApple端末だとjavaをインストールできないので不便です。

書込番号：18922948

C-AFの動作について

[Dr.AYC]

動きのある被写体を撮影したいのでＡＦモードをＣ−ＡＦに設定しました。まずは静止する被写体で試し撮りしたところ，シャッターボタンを半押し状態に保っていると，一度ピントが合い「ピピっ」と音がした後に，ピントが合った状態と合わない状態を約１秒周期で繰り返すハンチング現象が発生しました。
この状態で実際に撮影を行うと，やはりピンボケの画像が撮影されます。
Ｃ−ＡＦで使用するために必要な設定がありましたらご教示いただければ幸いです。

OMD E-M5 mMark�Uの他にパナソニックＧＸ７も所有していますが，ＧＸ７ではこのような現象は発生しないので戸惑っています。

確認条件は以下の通り。

被写体：晴天の野外（コントラスト良好），および蛍光灯下の室内，いずれも静止する被写体でも発生
使用レンズ：オリンパスM.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ，およびパナソニックLUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 / MEGA O.I.S.，ともに発生
ＡＦモード：Ｃ−ＡＦ
手ぶれ補正：S-I.S.AUTO
測距点モード：グループターゲット（81点中9点）
ドライブモード：連写Ｌ

書込番号：18787257

[一体型]

もしレリーズ優先CをONに設定しているなら、ピントが合っていない時にシャッターボタンを押し切るとAFよりレリーズが優先されるためピンボケ写真になります。

書込番号：18787702

[Orionow]

私も前々から書き込んでますが、全く同じです。(笑)
レリーズ優先オフでも平気で切れます。(笑)
色々試しましたが、だめでしたねぇ〜。
いい加減何とかしてね♪オリちゃん♪
水中なんとかなんてどうでもいいから、まずこっち!!
水中なんとか必要な人、スミマセン。

書込番号：18788072　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

やはり同じ感想ですね。もともと、AFCは基本使いませんが、たまにやってみるとピントが安定しない印象です。必死で合わせ続けようとする結果、狙いは変えてないのに、勝手にピントが前後する感じ。ただ、こういうボロが出るのは静止物体のときで、動体のほうがピントに一定の変化があるので追従しやすいんじゃ。

あと、グループターゲットは不味いんでは？　カメラに、どこでもいいのでピントを合わせ続けてね、でしょ。なんか、そんなアバウトな要求されたら、どうしてよいやらわからなくなりませんか、カメラ君にすれば。

書込番号：18788300　スマートフォンサイトからの書き込み

[鳥飼大橋]

私も質問者さんとほぼ同条件でC-AFを利用していますが、概ね満足しています。

ただ25mmや75mmなどの単焦点レンズを積極的に使っているので不満が少ないのかもしれません。
私もパナの100-300mmを持っていますが、確かにオリの単焦点よりは合焦率は劣るかもしれません（焦点距離が違うので単純に比較できないのですが…）
MSC機構のレンズでないと実力を発揮しきれないのかもしれませんね。

あと1枚目の合焦率は低い印象なので、1枚目は捨てるつもりで連写Lで2枚目以降を頼るようにしています。
そのときファインダーでは迷ってるように見えても出てくる画は意外と合焦しているので、カメラを信じてシャッターボタンを押し続けるようにしています。
クセを理解すれば十分使えるやつというのが私の印象ですが、レンズは選ぶかもしれませんね。

書込番号：18788834

[鳥飼大橋]

すみません補足です。
ちょっと調べたら14-42mm EZもMSC機構を謳ってますね。
製品特長のページに記載がなかったのでそうじゃないのかと思ったのですが。

どうなんでしょう。
単焦点と沈胴式ズームレンズ、同じMSC機構を名乗る以上同性能なのか、違うこともあるのでしょうか？

書込番号：18789758

[Dr.AYC]

たくさんのアドバイスありがとうございます。

・レリーズ優先CをOFFにする件，試しましたが，Orionowさんご指摘の通りピンボケでもシャッター切れます^^;

・測距点モードをグループターゲット（９点）から単点に変更して試しましたが，同じ症状のままです。

子供のアルペンスキーや陸上などスポーツ写真を撮ることが多く，近づいてくる被写体のピント合わせにいつも苦労しています。以前はあらかじめポイントを決めてフォーカスロックで撮っていましたが，これだと被写体がそのポイントでイマイチの動きの場合に残念なのです。そこで被写体を追っかけながらＡＦを使いたいと，パナGX7ではC-AFで連写L，AFターゲット大きな１点に設定（フレーミングが下手なので）したところ，ほぼピントが合うようになりました。唯一の不満はC-AFが効く連写Lのコマ数/秒が少ないことでした。

そこにOMD M5Mark�UがM5からAF性能が向上したとのことだったので，思い切って購入したのですが・・・
AF性能が他社より弱いということなら残念です。
ファームウェアのバージョンアップで改善すると良いですね。

パナより画質はすっきりしていて好みなので，鳥飼大橋さんの言葉，カメラを信じてもう少し試してみようと思います。

あと，m4/3は動態撮影は苦手というのは承知しておりますが，小型軽量メリットが何より気に入っているので，その突込みは無しでお願いします^^;

書込番号：18790566

[じじかめ]

オリンパスに相談してみては？

書込番号：18791041

[鳥飼大橋]

C-AFを使うときに気をつかっていることがもう一点ありました。
ズーミングしながらAFを動作させるとほぼ確実に迷います。

ズーミングするときは一度シャッターボタンやAFボタンから指を離して、画角を決めてから再度動作させるというのを意識して行うようにしています。
位相差AFの一眼レフ機を使っていた時は神経質にならなかったので、コントラストAFならではの扱いかなと思います。
（他社のカメラを持っていないので他社も同様か分かりませんが…）

主に鉄道を被写体にしていますが、新幹線や暗いときは無理にしても、駅に進入してくる列車程度なら追従して撮ることができています。
スポーツの場合は不規則な動きをするので鉄道より条件は厳しいと思いますが。

外すときは思い切り外すのでガッカリ感はありますが、合焦したときの抜群にシャープな画はS-AFやMFでは難しいのでC-AFに頼ることは多いです。
ただあらかじめカメラの得意・不得意なパターンを把握して、苦手な条件や失敗が許されない場面では無理をさせないこともこのカメラと付き合う上では必要かなとも思っています。

書込番号：18791876

[OM-PEN]

＞m4/3は動態撮影は苦手というのは承知しておりますが，小型軽量メリットが何より気に入っているので，

更に小型軽量なニコン１が動きモノにめっぽう強いです（作例のモデルさんは動きませんが）＾＾

書込番号：18792022

[Dr.AYC]

オリンパス・カスタマーサポートにメールで問い合わせたところ，Ｃ−ＡＦで静止被写体をフォーカスするとハンチングするのは正常との回答でした^^;

今日も晴天下で試し撮りする機会がありましたが，レリーズ優先ＣをＯＦＦ，測距点モード１点，連写Ｌで，全コマ全滅する場合もあれば，全コマピントが合う場合もありました。どうも遠い被写体が苦手なような感じです。なお，ＡＦ動作中のズーミングは常にしていません。

その後さらにサポートに更に問い合わせていたところ，動く被写体を追いかけて撮影するならＣ−ＡＦ＋ＴＲ（追尾ＡＦ）がお勧めとの回答がさきほどありました。
このモード，以前Ｅ−ＰＭ１で試したとき，まったく使い物にならなかった印象があるのですが，当時より進化しているかもしれないので，次の機会に試してみようと思います。

書込番号：18794186

[風は西から]

E-M1(ファーム3.0)でも使い物になりませんね〜（≧∇≦）

書込番号：18794476　スマートフォンサイトからの書き込み

[違いがわかる男]

風は〜くんは処分したんだから気にしなくていいよ。

書込番号：18794522

[ｻｻｲﾇ]

急上昇するF-16に素人ではなかなか難しい	これくらいなら楽勝です！	旅客機くらいなら問題ないですよ

E-M5mk2と40-150 ＰＲＯレンズとドットサイトで今年の航空ショーにチャレンジする予定のササイヌです！

去年はE-M5とパナソニックの安い45-150のキットレンズでチャレンジしましたが苦戦しながらも、数打てばたまに当たりました！

E-PL1の時は二歳の息子の動きにすら（レンズがパナの20ミリでしたけど）追従できなかったことを思い出すと隔世の感ですな。

写真はE-M5で去年撮影したものです。
僕は婦人科の軟弱カメラマンですけど
たまには動きものも撮ります。

書込番号：18794578　スマートフォンサイトからの書き込み

[ツッコミさせていただきます]

風は西からさんはオリの機材を処分されたんですな。それではGH4の購入代金もたまったことでしょう。

書込番号：18794672　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

Dr.AYCさん、お問い合わせありがとうございます。
>　ハンチングするのは正常との回答でした^^;
了解です。その言葉を知りませんでしたが、huntingでしょうね。つまり、ハンターやガールハントのハント。つねにしとめようとして、却って外れてしまう。コントラストAFに特有かもしれません。いったん外さないと合わせられないと思いますから。

理屈としては、手ぶれ補正オンで三脚に取り付けたときと同じでしょう。

書込番号：18795096　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

Dr.AYC さん

＞ピントが合った状態と合わない状態を約１秒周期で繰り返すハンチング現象が発生しました。
＞オリンパス・カスタマーサポートにメールで問い合わせたところ，Ｃ−ＡＦで静止被写体をフォーカスするとハンチングするのは正常との回答でした^^;

「ハンチング」という用語は、カスタマーサポートが使ったものでしょうか？
それとも、カスタマーサポートは別の用語を使ったか、現象を説明しただけで、Dr.AYC さんが「ハンチング」という用語に置き替えられたものでしょうか？

というのは、「ハンチング（hunting）」は「一般に、機器や装置の動作が不安定なために起る振動状態をいう。」＜ブリタニカ国際大百科事典（電子辞書版）＞そうですが、カメラ（動画限定 ？）の場合は、「モニターの映像が明るくなったり暗くなったりを繰り返す現象」＜株式会社岩田エレクトリック＞　「表示している画像の明るさが安定しない現象」＜Panasonic＞　を指すようです。
　http://www.iwata-elec.com/faq/faq_nw_9336c_rf.html
　http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/bl/blc11_31_it.pdf　の P31

さて、「コントラスト AF」の場合、「ピントが合っているかどうか」と「ピントが狂っている場合、前ピンなのか後ピンなのか？」を検出するには、フォーカスレンズ（または撮像素子）を前後に超高速で微動させてコントラストの変化を見る必要があり、この微動のことを「ウォブリング」と呼んでいます。

「S-AF」の場合は、「ウォブリング」を繰り返しながら合焦点を確定したらそれでお終いですが、常にピントを検出・調整し続ける「C-AF」の場合は、「ウォブリング」も繰り返すことになります。
カスタマーサポートは、もしかしたら、このことを言ったのかも知れませんが、最近の「コントラスト AF」機の合焦速度は 0.1 秒を切るくらい速くなっていて（E-M5 MarkII の合焦速度は見付けられませんでした）、その間に「ウォブリング」を繰り返しながらフォーカスレンズを駆動して、最もコントラストが高くなるフォーカスレンズ位置を確定する訳ですから、「約１秒周期」なんて悠長ものではなく、EVF や 背面モニターの表示速度ではとても確認できない速さ（数千〜数万 Hz ？）の筈ですし、「通常画面」（「拡大表示ではない画面」という意味で使っています）で明らかに判るほどの「ピンぼけ」にもならない筈です。

試しに（E-M5 MarkII は持っていないので） E-M5／E-P5＋VF-4／E-M1 に M.ZUIKO DIGITAL ED 60mmF2.8 MACRO を装着して、「C-AF」（AF ロックオン：標準）に設定し、ボケを確認し易くするために EVF を「14 倍」の「拡大表示」にしての「拡大 AF」で、静止物（隣家の壁面と３軒先の家の屋根瓦）を狙ってシャッターボタン半押しして見ましたが、何度遣っても、どの機体でも、「ピントの揺れ」は確認できませんでした。
　＊念のために、E-M5 では、「AF ターゲット：中央１点」でも試しましたが、やはり、「ピントの揺れ」は確認できませんでした。
　　・こちらは「通常画面」での確認のため、「14 倍」の「拡大表示」での確認よりも、精度は確実に落ちている筈ですし、
　　　私の場合、視力の衰えで「通常画面」ではピントが見づらいため、常に「拡大表示」で MF しているくらいですから、
　　　こちらは参考程度に捉えてください。

ただし、「AF ターゲット」内に、距離が大きく異なるものが混在している場合は、カメラを微妙に動かしただけでピントが大きく移動したり迷ったりする現象が、当然といえば当然のことながら認められましたので、手持ちなどで、カメラが微妙にでも揺れ続けている場合は、Dr.AYC さんの仰る「ハンチング」が生じることは十分に考えられそうです。

書込番号：18796043

[風は西から]

E-M1+14-150mmのAFがあまりに酷いので故障と思い点検に出したところ、仕様ですと言われました。

書込番号：18796483　スマートフォンサイトからの書き込み

[Dr.AYC]

すみません。「ハンチング」という言葉がこの世界では一般的ではなかったようで，失礼しました。
機械工学（自動制御）で言うところの「目標値に近づけずに発生する値の振動現象」の意味で，フォーカスがまさにそのような動きをするので，私からカスタマーサポートへの質問時に使いました。
先方からもその言葉を使って回答がありましたので，一般的に通じる用語だと思っていました。

よって制御ゲイン（が高すぎる）の問題だと思い，ファームウェアで改善するのかなとも期待しておりました。

なお，振動周期は0.1秒といった短いものではなく，0.5〜1秒程度の周期でフォーカスがあったり外れたりを繰り返すので，ウォブリングなるものでは無いと思います。

メカロクさんご指摘の通り，私が下手なので，カメラが微妙に揺れている影響は確かにあると思います。
しかし，現在のメイン機となっているパナＧＸ７に同じレンズを同じ撮影条件で付けかえた場合は，下手な私の腕でもこのようなハンチングは発生しないので，それで気になっております。

明日，動く被写体を撮影する機会がありますので，また，ご報告いたします。

書込番号：18796775

[豆臭い娘]

＞E-M1+14-150mmのAFがあまりに酷いので故障と思い点検に出したところ、仕様ですと言われました。

故障じゃないなら使い方がおかしいのかもですね。よく説明書を読んだ方がいいかも(=ﾟωﾟ)ﾉ

書込番号：18797183　スマートフォンサイトからの書き込み

[MOUNTAIN DANCE]

風は西からさん

「仕様」じゃ「どう仕様もない」わん。

書込番号：18797216　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tubby sponges]

Dr.AYCさん

こんばんは。

E-M5+12-50EZでも似たような動作です。
被写体のピントの合わせやすさによって、
その都度動作が一定ではないので戸惑います。
合焦音と同時にすぐに動作が収束したり、
AFが止まらずに前後に移動し続けた後に
2度目の合焦音が出てさらに動作続けたり、、、

仕様とはいえ当方の用途には合いませんのでC-AFは使っていません。

書込番号：18800373

[Dr.AYC]

この3日間、自動車レース、陸上競技、ソフトボール試合を、オリンパスOMD M5MARK2をメインにパナソニックGX7を併用して試してみました。

まず、メーカーサポートに勧めていただいたCーAF＋TRは、 残念ながら私の下手な腕では全く使い物になりませんでした。何故か最初のターゲット以外を追っかけてしまうことが多かったです。

それとオリンパスのAFは、パナソニックと比較して、色々な設定を試しましたが特に近づいてくる被写体が特に苦手なようです。
また、一度、AFでピントが合わせられなくなると、全く合わせられなくなり、 電源スイッチをOFF・ONリセットして復帰するという症状がM5MARK2では発生しました。
やはりAFのソフトウェアに改良の余地があるようにおもいます。

以上、現時点では残念ながら、私の腕では動く被写体にはパナGX7をメインに使うしかなさそうです。

書込番号：18807037

[風は西から]

全くおっしゃる通りですね〜（≧∇≦）

書込番号：18808372　スマートフォンサイトからの書き込み

[岩魚くん]

Ｍ１+４０−１５０ＰＲＯレンズ、全てノートリ、１６連写中４コマ抜粋	釣竿から伸びたテグスをヒョイ！		２本目のテグスもヒョイ！

Dr.AYCさん


私はＭ１と７Ｄ�Uの２マウントでカワセミ・猛禽の飛翔を主に撮っています。
今までの実戦から私が感じたこと・思うことなど記してみます。

同じミラーレス機、同じコントラストＡＦながらＣ−ＡＦ性能に関しては総じてパナ機に
軍配が上がるようです。ＡＦポイントも設定に自由度があるパナに対し、オリは状況に応じた
ＡＦポイントの設定が出来ないため撮影結果に違いが出てしまいます。

一口にカメラのＡＦ性能といっても、速さ・精度・追随性・フォーカス力（コントラスト強弱の感知力）があり、
装着するレンズによっても大きく変わります。
Ｍ５�UのコントラストＡＦに対し、Ｃ−ＡＦ向き位相差ＡＦ搭載のＭ１でもオリ７５−３００ｍｍレンズでは
「モワー、モワー」とピントが前後し続けます。この対策として、私はシャッターボタンをチョコチョコ
押し続けてピントが合った状態になったら一気に連写していました。

４０−１５０ｍｍＰＲＯレンズではＡＦ速度も速く、このモワー現象はほぼ無くなり精神的にも非常に楽に
なりました。
この結果は添付写真の通りで、どこにでもいて、飛行速度も速いカルガモはＣ−ＡＦテストでよく撮ります。
また、同じレンズでもカメラとの相性があるみたいです。パナ１００−３００ｍｍはオリ機で良い評判は
ないようようです。

同じ速度の動体でも、カメラにとっては近距離では速く、遠距離では遅くなります。
レンズでは被写界深度の浅い近距離ではピント稼働量が大きく、被写界深度が深い遠距離では
ピント稼働量は小さいので素早いＡＦが可能です。
チョコチョコ動き回る子供を撮る場合、望遠レンズで１０ｍぐらい離れるといとも簡単に撮れのがいい例です。

前後の動体は難しいとよく言われますが、私は逆でＡＦポイントは外さないし非常に優しいと感じます。
難しくしている原因は被写体との距離で、上述のとおり被写体との距離を少なくとも１０ｍｍ以上空ければ
いいことで、７ｍｍ以内ではどのメーカーのカメラでもＡＦは合い難いでしょう。

こんな具合にＣ−ＡＦの性能は、カメラ本体だけでなく、レンズを含めた総合力によって決まります。
また、カメラ・レンズが持つ機能を熟知し、その性能を最大限に引き出す能力・設定、個々の創意工夫（
状況に応じた）も必要でしょう。

さて、Ｃ−ＡＦ可能となったＭ５�Uですが、Ｍ１と比べてかなり弱いことは確か。
どうしたらＭ５�Uを活かすことが出来るだろうか？
まずは以下２つのことをしてみてください。

�@シャッターボタンの「チョコチョコ連続押し」
　ピントが合ったら一気に押し、連写しまくる。

�Aロックオン設定の見直し
　メニュー・ギアマーク→ＡＦ選択→２頁目の最後にロックオン項目がＭ１ではあるのですが、Ｍ５�Uも
　同じなら「弱」に設定。
　ロックオンとは・・・移動する被写体の前後に障害物が現れても、ピントは直ぐそれに反応はしない様に
　　　　　　　　　　　する機能。ピントの反応を鈍く瞬発力を弱くするため、速く動く被写体には追随しない
　　　　　　　　　　　という弊害もあり。

念のため、レンズを４０−１５０ＰＲＯに替えて効果の有無も確認したいですね。
Ｍ５�U+４０−１５０ＰＲＯを持っている方、Ｃ−ＡＦの感想を寄せてもらえませんか？

書込番号：18808936

無金利分割キャンペーンの情報お願いします。

[オナハウス店長]

タイトル通りです。日曜日に池袋のビックカメラではm1しかやってませんでした…
情報提供よろしくお願いいたします。

書込番号：18779809

[jm1omh]

何回払いですか?

検索すると結構ありそうですよ。

参考
http://shop.kitamura.jp/sitemap/s_credit_01.html

銀行の低金利ローンもありますし。

書込番号：18779858

[オナハウス店長]

40-150mmf2.8の購入も考えていたのでビックカメラでよくやってる24回無金利に交渉して価格コムまで下げてもらう作戦
を考えていましたが（M1購入はそうでした）、キタムラの無金利20回もあるんですね！ありがとうございます！

書込番号：18779897

[jm1omh]

クレジット会社としてのキャンペーンもありますので、
ショップの都合だけでなく扱い会社も含めて聞いたらいいですよ。

銀行ローン系は、対ショップには現金払いでどこまで下げるか
聞いて、ローンを扱う銀行の金利の額と比較するということに
なります。

良いお買い物を。

書込番号：18779948

[飛竜@]

おぎさくもありますよ。
http://www.ogisaku.com/products/detail.php?product_id=14349

おぎさくは確か下取りにチェック入れるだけで割引になると思いますが、確認して下さい。

書込番号：18780059　スマートフォンサイトからの書き込み

[飛竜@]

追伸

手続きを進めると支払方法にWEBクレジットと言うのがあると思います。それがローンになります。
24回無金利です。プラス送料1,000円。

書込番号：18780082　スマートフォンサイトからの書き込み

[評価Ｄ]

他の方のレスにある通り、カメラのキタムラならば
20回まで金利無しでローンが組めます。
最安値に近い時に狙えばお得感アリです〜
そういう私もローンもち(i_i)＼(^_^)

書込番号：18780310　スマートフォンサイトからの書き込み

[t0201]

返済金額が２０回で月々の支払いが出来るならお得ですね。

書込番号：18780563

[どあちゅう]

東京でしたらマップカメラ、
フジヤカメラ共に24回まで
無金利ですね。

書込番号：18780666　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

20回分の金利相当額は、本当にお店が負担しているのでしょうか？　ハナシがうますぎる気が・・・

書込番号：18780879

[hiderima]

分割までもして、買うような機種ではないような気がします。

支払っている間に、破損したり、使わなくなったりした時に、支払っているのが馬鹿らしくなりませんか？

お金がたまってから、買われた方が良いと思います。

書込番号：18781127

[デジタル系]

それだけの収入があるということでしょう。

プロテクトフィルターとか、交換用の電池とか、カードとか、カメラ本体以外にも儲ける口は
いくつかあります。たいていの人が購入しますし・・・。

私は、マップカメラかフジヤカメラ以外ではカメラを購入しないことにしました。おぎさく
（荻窪のサクラヤ）も良さそうですが、まだ買ったことがありません。

下取りサービスがいいですね。不要なレンズやカメラを結構高価で引き取ってくれます。
いくら安くても、店舗のないインターネット販売では購入したくないし・・・

書込番号：18781135

[デジタル系]

>お金がたまってから、買われた方が良いと思います。

それは余計なお世話。

時間は無料じゃないからね。

書込番号：18781247

[飛竜@]

貯めてから買うより断然お得ですよ。
１年後に買うのか１年間払うか。金利が無いので金額的には同じ事。
ただし、１年間使ってきた貴重な瞬間を考えると貯めてから買うのは損だと思いますけどね。
他の店舗だと分かりませんが、おぎさくの場合３年間の保険が付くので現金があってもローンにします。

書込番号：18781678

[じじかめ]

ローンの期間中お店が代金を立て替えているのではなく、信販会社に数％の割引料で
買い取ってもらっていると思うのですが・・・

書込番号：18783999

[てんでんこ]

ローン払い終わったころには新機種に買い換えそう。

書込番号：18792781　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

２年の割賦販売だったら、ちょうど２年後に、新機種で良いのでは？

多分、半額くらいで下取りしてもらえるものと思われ、次回は半額で
買えますよ。

最近、私は、新しいカメラ買う時は、古いのを下取りしてもらっています。
以前は買い増しでしたが、結局古いのは使わない。新機種が出たくらいの
タイミングだと、そんなに値落ちもないです。 4,5年たって、やっぱり
使わないから売る、ということになると捨値です。

書込番号：18796295

OMレンズをどうやって使う？

[Edda]

古いOMレンズをアダプターを介してE-M5 Mark IIにつけてみたところです。マニュアル操作になるけど、ボディ内の手振れ補正がきくのは便利。でも、フォーカシングのときにピントを合わせたいところを拡大表示してくれる機能は使えなくなるんですか？裏技をご存知の方、おしえてください！

書込番号：18781232

[ありが〜と]

手動で拡大するんだよ。　　(・。☆)

書込番号：18781259

[ゆいのじょう]

Fnキーに割り当てられませんか？

書込番号：18781288　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

Eddaさん

> OMレンズをどうやって使う？

やはり、OM-1からOM-4までの機種で使うのがベストかと思います！！

書込番号：18781531

[メカロク]

Eddaさん

OM レンズに限らず、μ4/3（マイクロフォーサーズ）用や 4/3（フォーサーズ）用の電子接点がないレンズでは、ピントリングに触ると自動的に拡大する「MF アシスト」は機能しませんが、「拡大枠」を表示して、必要に応じて希望位置に移動し、その部分を拡大する「拡大表示」は、問題なく使えます。
　＊私は、他規格レンズは勿論、μ4/3 用や 4/3 用の AF レンズを使うときも、この「拡大表示」でピントの微調整をしています。

取説に「拡大枠 AF／拡大 AF を使う」という項目がある筈ですので、そちらをご覧ください。
　＊「拡大枠 AF／拡大 AF を使う」という項目では、MF のことは書いてありませんが、ここで説明されている方法で
　　「拡大表示」してから MF すれば OK です。

上記部分を読んで、実際に試して見て、例えば、シャッター半押しで「拡大表示」が解除されてしまうが、どうすれば良いか？・・・など、どうしても判らないことがあれば、再度ご質問ください。

書込番号：18781594

[TideBreeze.]

Eddaさん
私もアダプター介してキャノン用のタムロン９０とか使ってて、手ぶれ補正が効くので重宝してます。
電子接点の無いレンズの時は、ＭＦアシスト機能が働きません。
私のセットでは
Ｆｎ２ボタンに虫眼鏡（拡大）、Ｆｎ１ボタンに虫眼鏡ｘ２（デジタルテレコン）
ＲＥＣボタンにフォーカスピーキングを割り当ててます。

虫眼鏡（機能を割り振った）ボタンをチョン押しすると、緑の枠が現れ、もう一度チョン押しで、拡大されます。　慎重にしっかり押すと、長押しと判断されて解除されてしまいますのでご注意を（笑）。
　（昔、ボタンをしっかり押しすぎて、しばらく拡大機能を使えませんでした）

書込番号：18782433

[ぎたお３]

＞やはり、OM-1からOM-4までの機種で使うのがベストかと思います！！

激しい同意します。次点でα7�U、その次にEOSフルサイズがやはり良いと思います。

拡大MFは一番アクセスしやすいボタンにアサインすると良いですね。

銀塩OMのレンズは順光だとまだまだ使えるものもありますが、逆光下ではフレアっぽくなるものが多いので、特にm4/3で使うならケラれの発生しないギリギリ深いフードを探して常時付けっ放しにすると良いと思います。

書込番号：18782643　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

OM ZUIKO135mm F2.8　絞り優先

＞やはり、OM-1からOM-4までの機種で使うのがベスト
たしかにそうですが、Mark IIの手ぶれ補正は強力ですので撮影が楽です。
Mark IIはマニュアルアシストで拡大しないんでファンクションボタンに拡大枠を割り当ててますが使いづらいかな。その点ではパナのカメラの方がＭＦアシストで拡大するのでピント合わせは楽ですね。

OM ZUIKO135mm F2.8、カメラはＧ６です

書込番号：18783467

[Edda]

できました！みなさんのアドバイスありがとうございます！奥深いカスタマイズ。初めてのオリンパス機で、不慣れでパニックになってしまいそうになりますが、勉強していきます！

書込番号：18783481

[しま89]

Eddaさんよかったです
たぶん古い資産沢山お持ちと思いますので楽しんで下さい

書込番号：18783587　スマートフォンサイトからの書き込み

[紅タマリン]

OM.ZUIKO 24mmF2.8	OM.ZUIKO 50mmF1.2	OM.ZUIKO 50mmF1.8	OM.ZUIKO 85mmF2

ＯＭレンズをマイクロフォーサーズで使うと、マイクロフォーサーズ用のセンサーの周りにフルサイズ用の
イメージサークルによって余分な光があふれてコントラストが低下した画像になります。フルサイズのイメージ
サークルをマイクロフォーサーズのセンサーサイズに合わせたイメージサークルに絞り込むためには、非常に長い
フードを取り付けることが必要です。例えば、50�oレンズでは150�o程の長さのフードが必要になります。

上記の遮光さえしっかりしてやればＯＭレンズは小型軽量でシャープな解像力を持つものが多いので、マイクロ
フォーサーズのカメラでも十分楽しめます。ＯＭレンズは開放で周辺部の減光や収差は現行のD.ZUIKOレンズより
多いですが、マイクロフォーサーズカメラで使うと中央部の特性のいい部分だけを使うことになるので、場合に
よっては現行レンズをしのぐ画質を出すことも可能です。

拡大ＭＦを適当なボタンに割り当てて、ＭＦピーキングを使えばＭＦ専用でも楽にピントが決まりますので大いに
活用してみてください。

書込番号：18785001

[Lonely Diver]

Fn1（1/2切り替えレバーの中央ボタン）に拡大表示。
Fn3　にX2（デジタルズーム）　を割り当てて、主にOM/90mmマクロレンズを使っています。
なかなか、いいですよ。

MENW→ボタン/ダイヤル／レバー→ボタン機能→Fn1ボタン機能　で設定できますよ。

書込番号：18785728

[てんでんこ]

紅タマリンさま
いつも中身のある投稿をありがとうございます。（このスレにも出没しているスレ汚しどもとは大違い）

〉例えば、50�oレンズでは150�o程の長さのフードが必要になります。
ということは、その状態でOMに着けたら周囲は激しく蹴られるわけですね。

オールドレンズ遊び（というと失礼ですね、すみません）はやってる余裕がありませんが、同じようなこと（不要光による画質低下）はFDであれ、EFであれ、ニッコールであれ、フィルムペンタであれ、起こるはずですね。じっさいのところ、どんなもんでしょう。EF-m34のフルオートアダプターのことがあり、気になりました。

書込番号：18786094　スマートフォンサイトからの書き込み

[Edda]

紅タマリンさん、コメントありがとうございます！作例もとてもきれいです！私は周辺光量なんて考えもしませんでした。中古の OM 50mm F1.4 に偏向フィルタとゴムのフードがついて８千円でした。マイクロフォーサーズボディだと、100mm F1.4 ８千円、いままで使っていたAPC-Sでは考えられない安さ！と、勢いで買ってみたら逆光でのフレアとかすごくて、現行のM.Zuikoレンズの優秀さを実感したりもしてます。でも画質そのものは気に入っているので、長いフードも探してみます。中古市場には 200mm F4 ６千円 などというのもあり、400mm F4 が６千円！うぉー、といってしまいそうです。

書込番号：18786360

[紅タマリン]

フルサイズにOM.ZUIKO50mmF1.2＋フードを付けたもの	OM.ZUIKO50ｍｍF1.2　フードなし	OM.ZUIKO50ｍｍF1.2　遮光フードあり

■てんでんこさん
＞〉例えば、50�oレンズでは150�o程の長さのフードが必要になります。
　ということは、その状態でOMに着けたら周囲は激しく蹴られるわけですね。

その通りですね。フルサイズに15センチのフードつきのOM.ZUIKO50mmF1.2をアダプターを介して付けると掲載画像
左端のように丸く切り取られます。花形フードを先端に付けているので円形がいびつになっています。花形フード
の形状をシビアーに合わせていけば完全な遮光ができると思います。

FDであれEFであれ同じことが起こると思います。

■Edda さん
＞逆光でのフレアとかすごくて、現行のM.Zuikoレンズの優秀さを実感したりもしてます。

掲載画像真ん中のようにフレアーがかかってコントラストと色再現が落ちてしまいますね。この画像はフードなし
で撮影したものです。右端の写真は長さ15センチのフードを付けて撮影したものです。全く同じ条件で撮影してい
ますがフレアーはあまり感じない画像になっていると思います。単独で15センチもあるフードは売ってないので、
連結できるタイプの物（八仙堂で売ってます。）をつなぎ合わせて使うとよいと思います。F16まで絞って撮影して
周辺にケラレが発生しないギリギリのところで使うと効果的です。

書込番号：18787920

E-M5 Mark II 革ケースについて

[Qしーだ]

度々お邪魔させて頂きます。


em5 mark II カメラ革ケースを購入したい,良い製品があれば、教えて下さい


どうもありがとうございました

書込番号：18751140

[prime1409]

お高めですが、「GARIZ/ゲリズ」がオススメです。

http://item.rakuten.co.jp/laughs/xs-em5iibk/
予約受付中の様です。

書込番号：18751213

[写歴40年]

Qしーださん　こんにちは。

残念ながらオリンパスカメラのボディケースはまだ作っていませんが、ユリシーズで作ってもらえるとかなり良いと思いますので要望を出してみられると良いと思います。

http://ulysses.jp/

書込番号：18751360

[もとラボマン ２]

Qしーださん　こんにちは

カメラの発売が　まだ最近の為　余り無いようですね。

TP Original/ティーピー オリジナルがありましたので　貼って置きます

http://item.rakuten.co.jp/nine-select/tp-ez-em5mark2-br/?scid=af_pc_etc&sc2id=67649313

書込番号：18751423

[しま89]

ＴＰダイレクトからはMark II販売してますね。
ＧＸ７に付けてますがケースを付けたまま電池、ＣＦカードの交換が出来るのがいいですね。
ショルダーストラップは２種類有りレザーのＴＰ０９と幅広のTP1881になります。各色揃っていますので購入時に間違えないよう確認して下さい。
　↓
http://tp-direct.jp/?mode=cate&cbid=1489950&csid=16

楽天でも購入出来ますが、直接でも購入出来ます。注文してから約一週間ぐらいですね

書込番号：18752128

[veilchan]

私もGARIZに一票。

革がスムースなのでとっても馴染みやすいと思いますし、底部に少し高さがある為カメラのみを握ると小指が余るという方にも小指が余りづらくなり安定しやすいと思いますよ。

書込番号：18754404

[てんでんこ]

標準ズームをつけっぱなしで使うのかな？　なら、ケースも要るかもしれないけど、基本、レンズ交換式だから、レンズもあわせて携帯することになって、ならばいっしょにカメラバッグに収めたほうが合理的で、ケース不要というのが、どっちかというと常識です。

個人的には、レンズ交換しないとしたら、テキトーなソフトケースに入れてカバンにしまいます。カバンの中での保護のため。使うときは、やはり裸が気持ちいい。

スマホにはケースつけてます。デザインは極シンプルで、弾力のある樹脂製です。何度か落下させたけど、それで助かったかも。かさばらず、手触りもよく、操作にまったく影響なく、ケースとしてはよくできています。そんなケースがカメラにあったら使いますけど、ないと思います。

書込番号：18765255　スマートフォンサイトからの書き込み

[mp37]

>>カメラバッグに収めたほうが合理的で、ケース不要というのが、どっちかというと常識です。

きみの常識はみんなの非常識だよ。

書込番号：18771868

[Vinsonmassif]

カメラにケースと云うかジャケットと云うか
そう云う類いを着けたのは
あとにも先にもＥＯＳ−Ｍだけ
カメラバッグ
(カメラを入れようと思ったバッグ)に
仕切りをして　もしくは　
カメラにクッション性のあるものでくるんで

どれ程　愛着があっても電機カメラは日進月歩
発表されて　発売されて　値落ちを待っていたら
手にした時は　新製品の噂もしくはもう次の発表

マウント同じならレンズは遣えても
ボディージャケットは合わない
微妙にサイズは違う
フィルムカメラなら思出話に花咲か爺さんも
電機カメラは値があるうちに下に出す
仮にTITANIUM COLOR 手にしたら
ジャケットで隠したくはない

書込番号：18776384