OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 12-40mm F2.8 レンズキット のクチコミ掲示板

70DかOM-D M5 mk2

[エルガスイマー]

用途はバス撮りです。走ってるとこや止まってるとこを撮ります。 調べたところ後者は流し取りができないとか聞きますが…… どちらも同じなんでしょうか+？よろしくお願いします。予算は11万前後です。

書込番号：20096398　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽん太くんパパ]

後者ってE-M5llですか？
流し撮りできますよ♪
EVFだからちょっと慣れが必要だって程度です。

書込番号：20096421　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ�E☆]

70Dが良さげ…



まぁ、私は どちらのカメラでも出来ませんが…( ;´･ω･`)

書込番号：20096429　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

行き先表示板の問題は同じです。

書込番号：20096431

[たそがれた木漏れ日]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000001563_K0000534201_K0000586661_K0000749557&pd_ctg=0049&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17,105_5-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3,103_3-1-2,104_4-1

D7200がお買い得だと思います。

書込番号：20096451

[いつもけいじん]

ファインダーが自分になじむ方にすればいいと思いますよ。

書込番号：20096539　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

＞エルガスイマーさん

スレを乱立されてますが、聞きたい内容はほぼ同じですよね？

http://s.kakaku.com/bbs/J0000014511/SortID=20055991/
http://s.kakaku.com/bbs/K0000534203/SortID=20058313/
http://s.kakaku.com/bbs/K0000534203/SortID=20058064/
過去ログで名前が出た機種だとどれでも撮れるので、デザインや持った感じで好みの物を買って下さい。

書込番号：20096591　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

＞エルガスイマーさん
およそ70Dと○○との比較で質問してるみたいだから、70Dでいいんじゃない？　APS-Cの最上位機種だし、70Dにしとけぱ一番後悔が少ないと思いますよ。
　最悪70Dでうまく撮れなくても、あきらめは付くと思います。他のカメラだとうまくいかないと、やっぱり70Dにしとけば・・・という思いが高確率で出てきそうな気がします。

オリンパスだと動き物はM5mkIIよりＭ１の方が良いですよ。

　

書込番号：20096635

[mirurun.com]

E-M1�U出るまで待ってみましょう(^-^)/

書込番号：20096688　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

流し重視なら 70D でしょ。

ミラーレスは後々買ってツーマウントでエンジョイ^^

書込番号：20096782

[エルガスイマー]

流し取りがメインではないので……(ありがとうございます)やはり、綺麗に写り被写体がくっきり映れば………

書込番号：20096787　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

クッキリ重視なら M5 mk2 がイイかも。
フォーカスもビシッと決まるから。

レンズのテイストを楽しむなら 70D かも。
センサーサイズがより大きいので味わい豊か。

両方買うのが楽しいけど、写真を趣味にするなら、一眼レフから初めるのが素敵。

ミラーレスは、まだまだ進化するから後々買えばイイですよ。

書込番号：20096813

[モンスターケーブル]

＞エルガスイマーさん

バスだったら高速と言ってもタカが知れてるので、E-M5　Mark2でも全然ＯＫだと思いますよ。
流し撮りモードがE-PL7から入ってます。
http://fotopus.com/naviblog/amy/2014/11/post_114.html


レンズはタムロン14-150VCでＯＫだと思います。
http://kakaku.com/item/K0000668927/spec/

書込番号：20096943

[沖縄に雪が降った]

ミラーレスのEVF（電子ファインダー）は連写時の見え方にちょっとクセがあります。また、追肥AFの性能は一部の一眼レフのほうがやや勝る場合があるようです。一眼レフユーザーが、連写できないというのは、それらのことを言ってるとおもいますが、やや大袈裟ではないかと思います。ミラーレスでも慣れたらけっこう撮れます。

ところで、一眼レフには「ピンずれ」「センサーゴミ」といった厄介な問題があり、しょっちゅう掲示板のネタになっていますが、オリンパスのミラーレスには無縁の話です。あと、拡大表示、露出補正、人物撮影などではEVFのほうがはるかに高機能です。

なので、もし、高速動体の連写だけなら一眼レフがいいかもしれませんが、多様な使い方をするならミラーレスのほうがいいと思います。それから、動体対応や連写についてはEM5�UよりEM1のほうが向いてると思います。

書込番号：20097745　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

今度はOM-Dですか…


被写体からして、
カメラが一眼レフだから、
ミラーレスだからで
撮れるものにしては大きな違いはありません。


綺麗。
何をもって綺麗なのか…
綺麗って主観ですよ。

くっきり撮りたい。
くっきりってどのようなものを考えていますか？

例えば、
バスで遠近感があるような角度であれば
近いほうと離れた部分においてもピントの合ったくっくりであれば
センサーが小さいコンデジとかのほうが求めるにあっているかもね。

それともピントの合っている場所で、解像度を求めるなら
センサーが大きくて、画総数も多く、それなりのレンズも必要となるかも。

あと
被写界深度って言葉、どのようなものかを知っていますか、
一度調べてみたほうがいいかもしれませんね。


気になるものがあれば、
それを買って使いこなしてみればよいかもしれませんね。
使うことによって、スレ主さんにとって何が良いかわかってくるかと。
情報ばかりが入り込んで、頭でっかちになっているような…
ご自身で、実際に体験し学ばれることが一番いいかもしれませんね。

同じようなスレの乱立で少しはためになっているのでしようか？

書込番号：20097794

[mosyupa]

一定の速度で移動する被写体の流し撮りならE-M5mark2のEVFでも問題なく撮れると思います。
それでもEVFとOVFで動体撮影で有利なのはOVFであることに間違い無しなので、そこを重視するなら型落ちによってお買い得価格になっている70Dが良いでしょうね。
撮影前に露出が視覚的にわかりやすい、暗所でのMFがやりやすい等EVFのメリットもあるので、そこは使用者が求めるところで評価が分かれるところです。

バッテリー1本で撮影できる枚数がE-M5mark2の方がだいぶ少ないはずですから、1度の撮影での撮影枚数が多いなら価格に予備バッテリー分上乗せして比較するべきかな。

E-M5mark2発売直後位にS-IS AUTO（流し撮り自動認識手振れ補正）テストで写した画像にバスがあったので貼っときます。

書込番号：20097812

[RangefinderEman]

＞mosyupaさん

このレンズじゃ、スレさんの予算ではカメラ本体が買えませんよね！！

書込番号：20098088

[mosyupa]

＞RangefinderEmanさん
高倍率ズームレンズキットを選ばれればいいんじゃないですか？
スレ主さんはそのつもりで予算提示されていると考えました。（競合他社機についても）
試写に使ったレンズが特に動体撮影に適しているわけでも無く、このレンズの明るさを活かした撮影でもないですから参考画像としての提示に問題があるとは思いませんが...

書込番号：20098471

[hirappa]

エルガスイマーさん

お試しで、これでイイんじゃないですか?

￥ 37,948

【Amazon.co.jp限定】デジタル一眼レフ PENTAX K-S1 200ダブルズーム限定キット [DAL18-55mm・DAL50-200mm]

書込番号：20098546

[RangefinderEman]

＞mosyupaさん

参考画像の写真には、高級単焦点レンズのボケとクリア感がはっきり出てますよね。

スレ主さんが「綺麗に写り被写体がくっきり映れば………」と言ってるので、初心者で勘違いされるのが心配なだけです。

書込番号：20099452

[エルガスイマー]

みなさんありがとうございます。もう少しじっくり考えてみます。

書込番号：20100922　スマートフォンサイトからの書き込み

シーンモードが変更できない

[山爺さん]

E-M5�U購入後10日ほどです。シーンモード（風景）を設定したところ、OKボタンを押しても他のシーンメニューに変更できません。ダイヤルをPなど他へ移動した後、SCNに戻しても、シーンメニューが表示されません。従ってシーンの変更ができません。またSCNモードに戻すと、最初に選んだモードが表示されます。アートフィルターなどは、ARTに合わせると、メニューが表示され、通常に操作できます。EM-1も使っていますが、このような現象はありませんでした。解決法をご存知の方、よろしくお願いします。

書込番号：20097897

[TideBreeze.]

＞山爺さんさん
まず、ＳＣＮにモードダイヤルを回した後で、
１.ポートレート
2ｅポートレート
3.風景　
の順で並んでるので、最初は「風景」まで操作できたことになりますね。

左下に「山アイコン」が表示されてる時、「ＯＫ」ボタンを押すと風景メニューが表示されます。
ここで「ＯＫ」を押すと「風景」が選択されてしまうので、ご注意を。
十字ボタンの△▽を押すと別の項目に移動できますよ。

「MENU」でも「ＯＫ」でも「風景」に戻されてしまいますが、これは仕様です（笑）

書込番号：20097995

[山爺さん]

＞TideBreeze.さん

早速のご回答ありがとうございます。

左下にアイコンが出ている状態で、十字ボタンの△▽を押しても、AFターゲットが表示され、シーンの項目は表示されず、移動できません。またダイヤルを他のポジションに移した後SCNに戻しても、シーンのメニューは表示されず、最初に選んだアイコンのままです。

よろしくお願いします。

書込番号：20099484

[山爺さん]

自己解決しました。
オリのCSに電話したところ、以下の要領で解決しました。
メニュー→カスタムメニュー→表示、音、接続→コントロール表示→SCN→SCNメニューにチェックを入れる。
自分でチェックを外した覚えはないのですが、デフォルトはチェック無しなんですかね。当然最初からチェックは必要でシーンメニューは表示されるべきと思いますが・・・

書込番号：20099643

[TideBreeze.]

＞山爺さんさん
なるほど<SCNメニューのチェックが外れてたのですね。そういえばそんな項目もありましたね。　忘れてました。
でも、なんかの拍子にご自分でチェックを外されたんでないかなと思います。　初期状態ではSCNメニューになってますよ。
・・・というか、ここユーザーがON/OFF設定できてもしょうがない気がしますね。

書込番号：20099686

[山爺さん]

＞TideBreeze.さん

初期状態ではチェツク入ってましたかね。
＞ここユーザーがON/OFF設定できてもしょうがない気がしますね。
確かに、ONにしない限り、次のシーンが選べない訳ですから、あまり意味のない設定に思えます。
こんな設定は採用しないで、少しでもコスト削減に目を向けて欲しいものです。

書込番号：20099950

フルサイズ+F1.4とE-M5II+F1.2の高感度の強さ

[フルサイズが欲しいさん]

フルサイズ（手ぶれ補正なし、ISO800）にF1.4のレンズをつけるのと、E-M5II（５段分の手ぶれ補正あり、ISO400）にF1.2のレンズをつけるのとではどちらの方が早いSSでシャッターを切れるでしょうか？

書込番号：19993192

[BAJA人]

こんにちは。

まずISO800と400で2倍の違いが出ます。
例えばISO800で1/1000のシャッター速度だったとすれば、同条件でISO400
なら1/500になります。

更に今回のご質問ではF1.4とF1.2の違いがありますね。この差は1/3「段」です。
F1.2のほうが1/3段速いシャッターが切れます。
ですのでISO800-F1.4が1/1000だとすると、ISO400-F1.2では1/640でシャッター
を切ると同じ露出（明るさ）の画になります。

つまり前者のほうが速いシャッター速度ということになります。

書込番号：19993227

[BAJA人]

ふたたびです。

手ブレ補正について。
上で書いた速度域では高速シャッターなので、手ブレ補正の有無の差は
ほとんどないと思いますが、低速シャッターになると差がでますね。

シャッター速度は下のような感じになります。数値3個で「1段」です。
1段でシャッター速度は2倍（1/2）になります。

1/50　1/60　1/80　1/100　1/125　1/160　1/200　1/250　1/320　1/400　1/500　1/640　1/800　1/1000

上の例ですとシャッター速度の差は2/3段です。
例えばフルサイズで1/100だとするとM5�Uは1/60です。
これくらいだとレンズの焦点距離によっては少し差がでるかな？くらいの
速度域ですね。
手ブレの起こりやすさは望遠か広角かによって大きく変わりますので、
露出値だけで一概には言えませんね。

書込番号：19993268

[猫山田ジローラモ]

フルサイズの方が、絞りがマイナス0.3段でISO感度がプラス1段なので、0.7段速いシャッター速度で切れるでしょう。

ちなみにフルサイズが欲しいなら、最初からフルサイズを勝った方が無駄な出費を避けられるでしょう。

お買い物は計画的に。

書込番号：19993333　スマートフォンサイトからの書き込み

[hokurin]

機種にもよりますが、フルサイズの高感度は二段分余裕があるので、ISO1600で比較されても良いと思います。それだともう少しシャッター速度稼げますね。
被写界深度もあわせるのであればf2.5に絞って、どちらもシャッター速度は同じですね。

書込番号：19993495　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

露出量と手振れは別です
明るさ(露出量)に関して
手振れ補正は何にも関係しません

書込番号：19993886　スマートフォンサイトからの書き込み

[フルサイズが欲しいさん]

hokurinさんのおっしゃるとおりフルサイズなら1600でも大丈夫かな&#12316;と調べていくうちに思うようになりましたので、ISOは1600と400の比較にしたいと思います。

みなさんのご意見を読ませていただいてひとつ疑問に思ったのですが、手ぶれ補正はシャッタースピードには影響しないでしょうか？
E-M5IIは５段分の手ぶれ補正がありますので5段分早くシャッターを切れると思っていたのですが。

書込番号：19994074

[フルサイズが欲しいさん]

もし影響しないのであれば手ぶれ補正は何に影響するのでしょうか？

もし影響する場合、フルサイズ（ISO 1600、レンズF1.4）が1/50でシャッターを切れる明るさの時に、E-M5II（ISO 400、レンズF1.2）ではISOが1/4なので1/12.5、F値が3/2なので...1/8
そして5段分の手ぶれ補正があるので1/40でシャッターを切れるという解釈であってますでしょうか？

書込番号：19994122

[もとラボマン ２]

フルサイズが欲しいさんさん　こんばんは

＞-M5IIは５段分の手ぶれ補正がありますので5段分早くシャッターを切れると思っていたのですが。

手振れ補正の場合　手振れ補正無しの機種に比べ　5段分　シャッタースピード遅くしても　手振れ起こしにくいという事で　シャッタースピード自体が変わるわけではないように思います。

書込番号：19994130

[hokurin]

手ぶれ補正があるからシャッター速度が速くなるわけではありません。むしろ逆で、シャッター速度を遅くしていってもブレにくいということです。
例えば室内など明るくないところで手持ちで撮影する場合、手ぶれ補正がなければISOを上げてシャッター速度を稼がないと手ぶれしやすくなります。手ぶれ補正が強力であれば、シャッター速度を上げなくてもブレずに撮れるということになります。よってISOを上げずに済むので、ノイズを減らせるということになります。
ただし動く人など撮影対象が動いている場合は手ぶれ補正ではブレを防げませんのでISOを上げることになります。

書込番号：19994131　スマートフォンサイトからの書き込み

[フルサイズが欲しいさん]

すみません、間違えていました。

F1.2がF1.4の4/3倍なので1/10。
５段分の手ぶれ補正で1/320。
ということであっていますでしょうか？

書込番号：19994145

[gda_hisashi]

だから
手ぶれ補正が有ってもシャッター速度は速くなりません

しいて言えば５段早いシャッター速度で撮ったのと同程度の手ぶれ量
でしょうか

何段分（相当）の手ぶれ補正が付いていても
明るくならないしシャッター速度も速くなりません

書込番号：19994172

[☆Ｍ�E☆]

手ぶれ補正とシャッタースピードは全くの無関係です！


手ぶれ補正があるとスローシャッターの時に手ぶれが起きにくいだけで、シャッタースピードには全くの無関係です!!!

書込番号：19994225　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

手ぶれ補正は手ぶれを補正するものです。
一般的に手ぶれ補正なしで手ぶれしない限界は１／焦点距離と言われます。
例えば焦点距離500mmですと１／500が必要ですが、5段分の手ぶれ補正があれば
計算上は１／8のシャッターでも手ぶれを防止した写真が撮れるということです。

ただしあくまでも計算上です。実際には諸条件により必ずしも5段補正が効くとは限らないと思いますし、
あまりにも低いシャッター速度では限界もあるでしょうね。

書込番号：19994369　スマートフォンサイトからの書き込み

[猫山田ジローラモ]

｢何でも数値換算できる｣と思い込むのは、ちょっと分かりはじめた初心者の通過儀礼みたいなものですね。

手ブレ補正の無力さは、動く被写体を撮る時に痛感します。

書込番号：19994479　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

フルサイズが欲しいさんさん
手ぶれ補正、は、手ぶれ補正
シャッタースピード、は、シャッタースピード

書込番号：19995164　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

５段分は５段に相当する効果で５段ではありません

例えばISO
400に比べ最近は6400だとか12800だとかで暗い所で撮れます(12800だと５段分です)
で写りが明るくなっても闇夜(被写体)が明るくなる訳ではありません
それが○○分とか○○相当と言う事です

＞フルサイズが欲しいさんさん
の質問はどちらの方が遅いシャッター速度ど手振れせず撮れますか
だったのでしょうか？

書込番号：19995463

[kahuka15]

手ぶれを防げても被写体が動いた場合の被写体ぶれは避けられない

書込番号：19996017　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ�E☆]

Ｆ値、ISO、シャッタースピード …これらは関係性はありますが…、
センサーサイズや手ぶれ補正とは全くの無関係です！

何かを勘違いしてませんか？




・センサーサイズが大きいとISOが高くてもノイズが少ない傾向にある！
・手ぶれ補正があるとシャッタースピードが遅くてもブレた写真になりにくい！

これらは写真の仕上がりに関係してますが、Ｆ値、ISO、シャッタースピード …とは関係性は無いです！

書込番号：19996042　スマートフォンサイトからの書き込み

[ma7]

残念ながら二大巨塔のキヤノンやニコン他のメーカーに在る本体やレンズの手ぶれ補正も
この機能を使っても、シャッタースピードが早くはなりません。
もともとフィルム時代に感度の違うフィルムを付け替えるのが大変で
超望遠時プロでも引き延ばすと手ぶれている事がわかる写真になってしまうこともあり
感度は上げたくないけど、どうにかならんのかというところから出来た機能です。
デジタルになりisoもオートとなった上に、フィルム時代は基本レンズ側で補正するしかなかったのですが
本体でもできんじゃんっと言ってその機能がついてるカメラの一つとなります。
最初は広角の手ぶれ補正は難しいと言われレンズでも実際少なかったのでが
現在は技術も向上し、素人がファインダーを覗かなくても、安定した写真が取りやすい機能に。
一般的なユーザーがカメラをより使いやすい技術にも転用していったようです。
手ブレを起こさないある意味簡単な方法は三脚を使うことです。

また、絞りではなく、同じ被写界深度においてフォーサーズのほうがシャッタースピードは
早くきることができます。

書込番号：19996571

[hashiruhito]

25mm f1.4 1/15秒　静物	300mm f6.7 1/4秒 静物(三脚未使用)	40mm f3.2 1/200秒 猫。被写体ブレなし	40mm f3.2 1/8秒 猫。被写体ブレ

＞フルサイズが欲しいさんさん

他の方もおっしゃっているように、いくらシャッタースピードを稼げてもスローシャッターによる被写体ブレは避けられませんので、
撮影対象(メインの被写体が動体なのか静物なのか)でフルサイズかマイクロフォーサーズで選択されれば良いと思います。

参考までに本機種で三脚を使わずに撮影した写真の一部を載せておきます。

書込番号：19997427

AFオフの連写（秒9コマ）にする方法。

[フルサイズが欲しいさん]

上記の設定にする方法がわかりません。
また、連写LとHの違いも教えていただけると幸いです。

書込番号：20017126

[TideBreeze.]

＞フルサイズが欲しいさんさん
連射の説明は　取説P.56に書いてあります。

え〜と・・・、操作の仕方は、他の項目の同様の基本操作なので、覚えてください。

書込番号：20017239

[AE84]

説明書読もうよ

書込番号：20017290

[TideBreeze.]

オンライン取説M5mkIIは　まだなんですねー画面はＭ10の

スーパーコンパネの赤枠で「連射Ｈ」にするが、質問の答えです。　解説は長くなるので、取説を読んでください。

書込番号：20017296

[杜甫甫]

こちらがわかりやすいかも？

http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=005788

書込番号：20017577

[もとラボマン ２]

フルサイズが欲しいさんさん　こんにちは

少し確認ですが　このカメラ　シャッタースピードにもよりますが　Hモードで　秒間１０コマになるようです。　

今回の質問の場合　９コマとなっているのですが　１０コマではなく　９コマにしたいということでしょうか？

書込番号：20017891

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

フルサイズが欲しいさんさん
メーカーに、電話！

書込番号：20017954　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

フルサイズが欲しいさん

＞AFオフの連写（秒9コマ）にする方法。

＊「AF オフ」は、「スーパーコンパネ」か「ライブコントロール」で「MF」を選んでください。
　・「MENU」でも設定できますが、手間が掛かります。
＊「連写（秒9コマ）」は、「MENU」 ＞ 「（歯車マーク）」 ＞ 「（歯車マーク）C　レリーズ/連写」 ＞ 「（連写マーク）H 設定」 または
　「（ハートマーク＋連写マーク）H 設定」 を選び、表示される選択肢から「9fps」を選んだ後で、「スーパーコンパネ」か
　「ライブコントロール」で「（連写マーク）H」 または「（ハートマーク＋連写マーク）H」 を選ください。
　　・「ハートマーク」は「静音（電子シャッター）モード」を示します。

＞連写LとHの違いも教えていただけると幸いです。
　＊「連写 L」では、連続撮影速度が「最高 5.0 コマ/秒」と遅くなりますが、ピントと露出はコマごとに調整されるようです。
　　・使ったことがなく、確認できていません。
　＊「連写 H」では、連続撮影速度が「最高 10.0 コマ/秒（静音モードでは 11.0 コマ/秒）」と速くなりますが、
　　ピントと露出は１コマ目で固定されます。


TideBreeze.さん

＞オンライン取説M5mkIIは　まだなんですねー

「オンライン取説」が「取扱説明書 (PDF 版) 」のことであれば、Ver.1.0 も Ver.2.0 も、発売（バージョンアップ）前からアップされていますよ！
　http://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/man/man_esystem.html

書込番号：20018000

[TideBreeze.]

＞メカロクさん
お気遣い、ありがとうございました。　取説ＰＤＦのことではなく、　初心者などに説明するにはハウツー・グッド・ピクチャーでの説明が最適かな思ったのだけれど、対応機種ではM10初代が最新機種で、M5mkIIやPL7、PenFが未だに未対応だったので、やれやれと思った次第です。

書込番号：20019024

[山ニーサン]

まず、カメラのあつかい方を勉強してください。

難しい事まで知る必要はありません。
　各モードの違い
　※ＩＳＯ感度の設定のしかた
　※絞りの設定のしかた
　※シャッタースピードの設定のしかた
　※露出補正のしかた
　　　※印はできたらくらいでいいです

詳しく理解する必要はありません。
どのダイヤルを回すとどうなるのかを理解してください。
撮影はそのあとまでガマンしてね。

書込番号：20019046

どのレンズにしようか…

[ろろろん129]

現在オリオンのアウトレットで売られている12mmF2.0か、9月のフォトキナで出るかもしれない12-40mmF2.0に掛けてみるか悩んでいます。

ワイド端の12mmが欲しくて購入を考えているのですが、今すぐに必要ではないことを考慮すると、12mmを買って使わずに1年保証の半分を浪費するのは勿体ないかな〜なんて思ったりもします。

皆さんのご意見をお聞かせ願います。

追記:アウトレットの12mmは62700円です。
それと12-40mmF2が出ても10万円超えちゃいますかね？？

書込番号：19931328　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

迷っているうちは買わないことです。

12-40F2
10万越で済めばよいですね。
20万してもおかしくないかもね。

書込番号：19931364

[もとラボマン ２]

ろろろん129さん　こんにちは

価格の問題だけで　今購入したいのでしたら　止めた方が良いように思いますし　使いたいときに購入するのが良いかもしれません。

書込番号：19931401

[TideBreeze.]

＞追記:アウトレットの12mmは62700円です。

まだクーポン有りの頃の話だけど

定価　82,080円　Ｘ０．９５Ｘ０．８Ｘ０．９３＝　￥５８０１４（プレミア会員５％　オリポイント上限20％　７％クーポン）
ってのが、最安値かな〜と思ってました。

今プレミア会員でないので情報入って来ませんが、　プレミア会員のレンズクーポン５％たまにはいります。　それか期間限定オリポイント２０％をうまく使えば、わざわざアウトレットにしなくても正規品が６３０００以下にはなりますよ〜。　即使いたいのでなければ、夏冬のボーナス時期とか、安売りのタイミングを待てばいかがでしょう？

書込番号：19931433

[ろろろん129]

＞okiomaさん
やはりそうすべきでしょうか…。
ワイド端しか使わないよな気がするので、使い時(冬ぐらい)に購入するのがよさそうですね。

＞もとラボマン ２さん
もちろん値段では決めないです。
他の方も仰っている通り夏と冬の安くなる時に買おうかなと思います。

＞TideBreeze.さん
わざわざ計算してくださりありがとうございます。
しかし7%オフではなく恐らく5%オフであることやポイント20%とクーポン時期が被らないかもしれないこと、そしてアウトレットには保護フィルターとフードも付いていることを考えるとやはり悩んでしまいます…。

書込番号：19931471　スマートフォンサイトからの書き込み

[ma7]

＞ろろろん129さん
レンズは「買う前に考える」ものではなく
「買ってから考える」ものです　(^_^;)

書込番号：19931482

[TideBreeze.]

＞ろろろん129さん
＞しかし7%オフではなく恐らく5%オフであることやポイント20%とクーポン時期が被らないかもしれないこと

だから７０％でなく、クーポンだけの想定で　0.95x0.85x0.95で計算して63000円弱です。20%上限だけだともう少し安くなります。
クーポンと２０％が重なれば６万円を切りますよ。

他に、去年の年末はＣＢ\3000（Proレンズは1万円）ってのもありました。
そうゆうキャンペーンに乗っかった方が良いんでないかという提案です。

書込番号：19931952

[ねこねこちゃん]

ネットの噂によるとオリンパスが新たにマクロレンズを近々発表するらしい。また新らたな標準PROレンズも年内に発表の噂も。
少し様子見ですね。

書込番号：19934327　スマートフォンサイトからの書き込み

[山ニーサン]

ろろろん129さん、こんにちは。

写真はレンズやカメラのスペックで撮れるものではありませんよね。
しかし、スペックの足り無い道具では撮れない写真もあります。

焦点距離１２mm　F２．０にこだわりの様子ですね。
必要ならすぐにでも単焦点をご購入される事をお勧めします。

ただ、様子見をするなら超広角ズーム　９−１８mm　F４．０−５．６　で色々勉強するのも一手かと思います。

どちらにしてもシャッターを押すのは自分です。　　あまり道具に頼りすぎないようにね。

書込番号：19934824

[沖縄に雪が降った]

> 出るかもしれない12-40mmF2.0に掛けてみるか
個人的には出ないと予想。
ズームでこんなに明るいのを出す必要（メリット）があまりないと思うので。
大きさも非現実的。

書込番号：19935327

[ねこねこちゃん]

＞ろろろん129さん

自分は7-14ＰＲＯを愛用。お勧めです。

書込番号：19935774

[うる星かめら]

4/3" には f/1.4 のズームが必要、最低でも f/2.0 ズームを出さないと厳しいですが、当分は無理でしょう。
小口径ですが 12-40/2.8 で良ければ、M1キットの方が良いと思います（13万円台）。http://kakaku.com/item/K0000575056/

書込番号：19998225

[うる星かめら]

＞ それと12-40mmF2が出ても10万円超えちゃいますかね？？

これは基本的に 35 ミリ判の 24-80/4 と同じ口径、同じ重さ、同じ値段のレンズになりますが、
シンプルで 24-70/4 の約 1.3 倍と考えたら良いと思います。

キヤノン EF24-70/4LIS、600g、112,000円 ⇒ 780g、145,600円 http://kakaku.com/item/K0000436356/
ソニー FE24-70/4ZA、426g、90,000円 ⇒ 554g、11,7000円 http://kakaku.com/item/K0000586363/

ソニーよりキヤノンが重く、高くになるのは、SLRのフランジバックが長く、それを克服するためですが、
4/3" のフランジバックも短くはないですので（35ミリ判と比べる時に 2 をかける必要）、恐らく両者の間になると思います。

単純平均では mZD12-40/2.8, 670g, 131,000円 になると予想します。

書込番号：20000907

初マイクロフォーサーズ

[いもぞうすい]

購入を検討しています。
これまでペンタックスのAPS-Cのカメラ(K100D、 K5)を使っていましたが、ボディもレンズも重くてデカイのでマイクロフォーサーズに乗り換えを考えています。
そこで気になるのが、ボケ量の差とオリンパスの撮って出しjpegの色味です。RAW現像すればよいのでしょうが、面倒くさいので、いつも撮って出しになります。色味は好き嫌いあるのでなんとも言えないと思いますが、参考になる写真やサイトがあれば教えてください。スナップや子どもの写真が多そうです。
SONYのRX100も持っていますが、少しあっさりし過ぎな色味かなと感じます
、

書込番号：19980861　スマートフォンサイトからの書き込み

[カロリフジン]

色味は調節できますよ。派手なのが好きならVividとかi-Finishという設定を選べますし、これも弱・中・強で調節できるはず。
色温度とかも細かく設定できるはず。

ボケ量はAPS-Cより1段少ないです。APS-CでF2.8なら、M4/3ではF2.0で同じボケ量かと。

持ってないので想像で回答しましたｗ　が、たぶんこれで合ってるはず。

書込番号：19980890

[quite]

＞いもぞうすいさん

はじめまして。フォトパスなんかいかがですか？

http://fotopus.com

詳細検索なら、ボディ、レンズ、絞り、シャッタースピード、被写体などで検索可能です。

書込番号：19980904　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

ようこそM4/3の世界へ
オリンパスのカメラの色味は全体的にとても鮮やかで、色に忠実というよりもシャープな硬い、カチッとした感じで、描写の特徴は、深みのある青色、この色味のことを「オリンパスブルー」と呼ぶ人もいます。
パナソニックはオリンパスと同じ傾向でシャープだけどオリンパスほど硬くない。癖がない感じですか。

フォトヨドバシはどうですか。各メーカのボディ、レンズの写真が解説付きで掲載してます

オリンパス
http://photo.yodobashi.com/gear/olympus/index.html

パナソニック
http://photo.yodobashi.com/gear/panasonic/index.html

ボケはレンズも重要ですが腕と撮り方です。M4/3でも撮り方で十分ボケますよ。

書込番号：19980986

[娘にメロメロのお父さん]

＞いもぞうすいさん
同じ被写体をフレーミングした場合だと被写体との撮影距離が変わってしまうため
フルサイズのF5.6、APS-CのF4、M4/3のF2.8が同じくらいのボケ具合に見えます。
ボケを作るには寄れる望遠レンズか明るい中望遠レンズが必要です。
集合写真とかは得意だと思います。

標準ズームレンズは初めから一番写りの良いのを持っていた方が良いですよ。
http://kakaku.com/item/K0000575072/

書込番号：19981261

[沖縄に雪が降った]

>そこで気になるのが、ボケ量の差と
apscとの差は2/3絞りくらい。わずかなものです。比較してもわからないことがよくあるし、 1段絞れば逆転します（それも見てわかるほどではないが）。それより、構図を工夫するほうが効果大。

>オリンパスの撮って出しjpegの色味です。RAW現像すればよいのでしょうが、面倒くさいので、いつも撮って出しになります。
シャッターを押すだけが写真撮影ではありません。フィルム時代のように、写真屋さんと不毛の対決をしなくても思うようにできるのですから面倒がらずに後処理をやってみてください。

パソコンを触りたくないなら、カメラ内Raw現像でも仕上がりを変えられます。カメラの設定でカラーバランスや軟調硬調などを調整することもできます。

書込番号：19981336　スマートフォンサイトからの書き込み

[5D2が好きなひろちゃん]

寄れるのでF5.6でもボケはこんな感じです	新緑	K-30で新緑	季節が違いますが、オリンパス・ブルー

　いもぞうすい　様

　はじめまして。私は、APS-C機はPENTAX（K-30、K200D）とNikon、m4/3はE-M1、E-M5�UとE-P5と使っています。PENTAXのCTEや雅は大好きな色合いで、新緑等では使いまくり状態。これをOLYMPUSに求めるのは無理ですが、ペンタックス・ブルーとオリンパス・ブルーは私の節穴の目では判別できません。

　m4/3は全体的に小型軽量で、FFやAPS-Cのレンズと同じ（35mm換算）焦点距離だとm4/3の方が寄れる分だけボケ量は大きくなります。例えば、EF50mmF1.2Lだと45cmに対し25mmF1.8は25cmと寄れるレンズが多いです。また、14-150mmのレンズだと驚くほどの小型軽量です。が、40-150mm等PROレンズはm4/3の中では大きい部類となります、FF機と比べれば小さいですが・・・。

　私は、高感度は気にしない（と言うか、余り上げて使わない）のですが、m4/3はどうしても高感度は不利ですのでご注意ください。しかしながら、開放からも使えるレンズが多いのでSSは稼げますし、手振れ補正も強力なのがOLYMPUS機の売りです。なので、私は高感度の使用頻度は低いかと思いますが。

　FF機でシステムを揃えるのとm4/3で同等なシステムを構築するのでは、金額の差はかなりありますので懐にも優しいのもm4/3の良いところですね。
　以前の私だったら、PENTAXのK-1に飛びついていたかも知れませんが、今のところ静観しているのもm4/3があるからかもですね。

　また、PENTAXもOLYMPUSも殆どがjpg撮って出し（一部、RAW同時撮り）です。つまり、PENTAXもOLYMPUSも私には違いが分かりません。そりゃ、微妙な違いはありますが、自分以外の人がどちらかの機種で撮っても私にはわからないですね。
　レビューも私なりのをアップしてありますので、参考になればどうぞ。

　もし、経済的に余裕があれば買い増しでマルチマウントをお楽しみください。


　”楽しいフォトライフ”になるような選択をなさってください。

書込番号：19981370

[sweet-d]

photohitoで、機種別、レンズ別で作例見れますよ。

書込番号：19981413

[横道坊主]

色味は結構アクが強いと言うか個性的です。
RAW現像でいじっても根っこの部分は変わりません。
ボケは寄ればボケますが芯が残ってると言うかボケきらない部分が有ります。

なんで、｢後から自分好みの色にするんだ｣
とか
｢後から大口径単焦点買えば他社と同じ様なボケになるだろう。｣
は考えずに、この個性とガッツリ向き合って作品作りする方が良いです。
逆にこれくらい個性が有るからFF機と共存出来てる訳です。俺の中で(^-^)

書込番号：19981434

[沖縄に雪が降った]

＞横道坊主さん
＞ボケは寄ればボケますが芯が残ってると言うかボケきらない部分が有ります。
同じ状況でapscなら「ボケきって」いますか？

書込番号：19981555

[☆Ｍ�E☆]

ボケきってるのは…誰でしょう!?



沖縄に雪が降ったさんの事ではありません…





むー(。･`з･)ﾉ

書込番号：19981572　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

いもぞうすいさん　こんにちは

ボケの方は　APS-Cとマイクロフォーサーズでは　比較しないと判らない程度だと思いますし　マイクロフォーサーズのほうが　明るい単焦点が　多く　レンズを含めて考えると　差は少ないと思います。

発色の方は　モードにより変わりますので　はっきりとは言えませんが　レンズ自体の描写　マイクロフォーサーズは　シャープ感APS-Cと比べると　シャープすぎ　コントラストが強い感じ受けるかもしれません。

書込番号：19981584

[しま89]

お〜い山田君 ☆Ｍ�E☆さんに座蒲団１枚！

書込番号：19982336　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ�E☆]

座布団３枚は欲しいです(^-^ゞ

書込番号：19982380　スマートフォンサイトからの書き込み

[新宿区在住]

＞いもぞうすいさん

ボケの量は1段弱、2/3段強。
主観を排除し定量的に言えば、これは決して小さな差ではありません。
同じ焦点距離のレンズを2/3段明るくしたら価格もサイズも跳ね上がりますよね。

しかしm4/3は豊富な明るい単焦点でその差を補っています。しかもお値段安め。
強力なアンチダストも魅力ですね。m4/3の板でゴミの写り込みが話題になることはまずありません。

ただm4/3を使っていると、もっとぼけをくれぇー、という気持ちになることはあります笑
そういうときのために、安くなったRX1とかを持っておくと、心置きなくm4/3にいけますよ。

書込番号：19986360

[いもぞうすい]

みなさん

沢山のご意見、ありがとうございました。
ボケについてはやはり差は出てきそうですね。

一方、ボディもレンズも小型軽量で稼働率があがると考えると、
m43への移行も良いのかもしれません。

お値段的にAPS-Cより安ければ、さっと移行できるものなのですが。。。

本日、実機を触ってきましたがEVFがかなり良いですね。
元々あまり期待していなかったのですが、ファインダー倍率高め、
且つ精細感もあり良い感じです。

一方、動画を撮りながらカメラを動かすと、ぐにゃぐにゃなりますね。
何が原因なのか分かりませんが。

いずれにしても皆さんのご意見を踏まえて検討してみます１ありがとうございました。

書込番号：19986381

[ヲタ吉]

4/3は、オリンパスの画だけについてだけど、なんだか『わしゃわしゃ』して好きでない。
回折現象のために無理に画像処理してるみたいだぞ。
その為にフワッとボケてない。

書込番号：19986418

[TideBreeze.]

＞いもぞうすいさん

＞一方、動画を撮りながらカメラを動かすと、ぐにゃぐにゃなりますね。

ローリングシャッター歪です。（別名コンニャク現象）　手ぶれ補正をＯＦＦにすると無くなりますが、（ＭーＩＳ２　センサーシフトで軽減します）、手ぶれ補正のＯＮ／ＯＦＦの使い分けが難しい所です。

ボケの話は出遅れましたが14-150mmキット、12-50mmEZだとRX100よりボケないんじゃないかなと想像してます。12-40mmプロレンズは欲しいですね。（キットレンズになってないのが残念な所です）

書込番号：19986419

[娘にメロメロのお父さん]

レフ機から乗り換えるときはEVF（電子ビューファインダー）をきちんと理解してから乗り換える方が良いです。　
EVFは、写ってる映像が実際より0.005秒〜0.01秒遅いのと、EVFに直射日光が入るとセンサーが
焼き付くことがあるので、レフ機から乗り換えるときはそこだけ理解する必要があります。
撮り方で問題なければありです。

書込番号：19986548

[シーカーサー]

＞EVFに直射日光が入るとセンサーが焼き付くことがある

焼き付くのはセンサーではなく、EVFの液晶または有機ELです。
因みに、レンズから直射日光が入るとEVF機はセンサーが焼き
付くことがあり、OVF機では目玉焼きになる可能性がある。

書込番号：19986915

[沖縄に雪が降った]

＞　EVFに直射日光が入るとセンサーが焼き付くことがあるので、
最近この掲示板で話題になっていますが、かなりレヤーなケースをことさら強調しているように感じます。さらに、シーカーサーさんがご指摘のようにOVFでも同じようなことは起こるそうですから、そのため「EVFは要注意」とはならないでしょう。

＞　EVFは、写ってる映像が実際より0.005秒〜0.01秒遅いのと、
またまた、これも偏った情報提供ですね。

EVFには、
１）見たままの明るさで写るので露出補正が簡単
２）暗いところでも表示する明るさをコントロールできる
３）拡大表示できる
４）ピーキング機能が使える
といった特徴があり、総合的に判断するとEVFのほうがメリットが大きいと思います。

書込番号：19987137