OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 12-40mm F2.8 レンズキット のクチコミ掲示板

PEN5からα6400かα7�AかOM-Dか・・・

[悩み多き女]

現在、6年前から オリンパス PEN E-PL5 を使っています。
ダブルズームレンズセット(14-42、40-150)で購入し、14-42 はパンケーキタイプに買い替え、
望遠レンズ m.zuiko 75-300�o1:4.8-6.7 購入しました。

日常のスナップ写真は持ち運びも使用時も軽いし手軽で重宝しているのですが
ファインダーが外付けでいちいちボタン操作で切り替えるのが面倒なのと
望遠で映画舞台挨拶やライブ等 室内撮影でピントが合わずパキッとした写真も取れず
APS-Cやフルサイズへの機種変更を考えカメラ店に通っていました。

予算は15-20万、軽いほうがよく、一番きれいに撮りたいものは遠くにいる人物です。

APS-C瞳フォーカスのソニーα6400 ダブルズームセット(16-50、55-210)で、
決めかけていたのですが、室内撮影が多いのであればフルサイズにするべきだと
別の定員にソニーα7�Aのボディと別途70-200mm (約15万)の望遠を勧められました。
還元等で20万ちょっとになりますが、レンズを装着すると重くて躊躇していたんです。

昨日その悩みを別店舗で相談したところ、
こちらのオリンパスOM-D E-M5 Mark II を勧められました。
センサーサイズの大きさばかり考えていたので盲点というかビックリでした。

センサーは小さいが、5軸ブレ補正があり、PENより感動できる写真が撮れる、
レンズは持ってるものをそのまま使えるし、75-300�oで600mmまで寄れるから
軽量・望遠が希望ならばフォーサーズが有利だと。

大きいセンサーで撮ってトリミングしたほうが綺麗なのかと思っていましたが
センサーが小さくても初めから望遠で撮ったほうが綺麗なのでしょうか。

書込番号：22635297

[デジタル系]

センサーの小さなカメラは、暗いところで、ノイズが出やすいです。


ほとんど随一の欠点です。これが問題ないかどうかで、マイクロフォーサーズを選んでいいか
どうかが決まります。

書込番号：22635312

[悩み多き女]

＞デジタル系さん
ありがとうございます。
フルサイズは別格だけども、フォーサーズで撮れないものはAPS-Cでも撮れない・・・
っていう店員さんもいて じゃぁα6400にしてもしょうがないのかと思ったり・・・
センサーって難しいですねぇ。。。
A4に印刷したりってこともなく、PCで見る程度なんですけども(;^ω^)

書込番号：22635362

[デジカメの旅路]

＞悩み多き女さん

マイクロ43からですと、レンズは安価な50ミリ
単焦点でもフルサイズ機を使ってみると えっ
と感じるケースが多いかも。

書込番号：22635394

[おかめ@桓武平氏]

＞悩み多き女さん

>> PCで見る程度なんですけど

トリミングされる前提でしたら、α7RIIIがおすすめです。
トリミングをされないのでしたら、α7IIIがおすすめです。

書込番号：22635402

[デジカメの旅路]

どうでも良いが、

ほとんど随一 → 唯一 （ほとんどは不用）

じゃね？

書込番号：22635424

[悩み多き女]

＞デジカメの旅路さん
＞おかめ@桓武平氏さん
トリミングしてもやっぱりフルサイズが綺麗なんですかねぇ
その辺がよく分からない初心者なので困りものです。

書込番号：22635434

[デジカメの旅路]

随一の使用例。

イオス20Ｄは、当代随一の名機

書込番号：22635436

[エリズム＾＾]

ボディだけじゃなくて、ソニーEマウントの300mmレンズで13万はしますが、ボディと一緒に買えますか？
400mmで24万です。
しかもM4/3と比べると大きく重い。

そこら辺を天秤に掛けてみては？

書込番号：22635443　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジカメの旅路]

＞悩み多き女さん

フルサイズの場合ピントが来てれば相当小さな物
でも驚く位拡大可能ですね。

書込番号：22635460

[悩み多き女]

＞エリズム＾＾さん
ソニーEマウントレンズはα7�Aで使用するということですよね
フルサイズα7�Aを買うとなると、レンズが70�oなので足りないので
望遠は買うことになります・・・予算は超えていますが・・・

書込番号：22635467

[うさらネット]

鳥などを追っている方にオリユーザが多いわけで。
軽快に望遠を取り扱えるからに他なりません --- と思っています。

書込番号：22635480

[with Photo]

＞フルサイズの場合ピントが来てれば相当小さな物
でも驚く位拡大可能ですね。

拡大するってことはトリミングするってことだろ。

ある程度のトリミングなら良いとは思うけど、相当小さい物ならマイクロフォーサーズできちんと構図を考えて撮影する方が良いと思うけどね。

書込番号：22635528　スマートフォンサイトからの書き込み

[悩み多き女]

＞デジカメの旅路さん
動いてる被写体なのでジャストピントが合うかどうか(;^ω^)
フルサイズは腕があれば最高なのでしょうねぇ

書込番号：22635560

[悩み多き女]

＞うさらネットさん
望遠・連写ならばオリンパス機種を選択してる方が多いのですね。
キャノンでバズーカレンズ持ってる友達いますがデカい！
あの重さには耐えられそうもないのです・・・

書込番号：22635563

[悩み多き女]

＞with Photoさん
小さいとは言っても池の向こうの遠くの枝にとまる鳥ではなく
肉眼で見える人物を撮りたいのでそこまで小さくはないのです。
手で構えるので５軸ブレ補正はとても気になります。
PEN5はブレ写真が多いです・・・

書込番号：22635580

[屑星犬]

＞悩み多き女さん

APS-Cとマイクロフォーサーズですと、約1段分の差があります。
撮れた写真で見極めることは困難だと思います。

あまり動かないものであれば、オリンパスの手ぶれ補正は優秀なのでシャッタースピードを4倍、8倍にしても大丈夫です。
APSCとの感度差よりも大きなアドバンテージで、オツリがきます。

動体の場合は、シャッタースピードを落とすことができませんので、ISOで1段分のノイズが増えます。
E-M5mk2にしても動体にはあまり強くないと思います。動体に対するフォーカスは、他社最新機種よりも見劣りします。

明るいレンズをを買うという選択肢もありますが、カメラとボディのバランスも重要なので難しいところですね。
ちなみに、一般論ではございますが、フルサイズとAPSCが共用できているメーカーの場合、APSCのレンズにはこーティグや特殊なガラスが用いられていないので、収差やフレアなどの問題が比較的大きいです。良いレンズは全てフルサイズ用で、高くて大きくなってしまいます。

APSCにするなら、富士フイルムがお勧めです。フルサイズがないのでAPSC用に全力投球してるレンズが数多くあります。

私ならマイクロフォーサーズの明るいレンズを買います。

ところで、よく使う焦点距離はどれくらいでしょうか？
それが分かると具体的に推奨機種を挙げられます。

書込番号：22635613

[おかめ@桓武平氏]

＞悩み多き女さん

>> PEN5はブレ写真が多いです

単純に「被写体ブレ」ではないでしょうか？
「被写体ブレ」は、手ブレ補正では解決しません。

なので、SSを最低でも1/250秒以上に設定され、撮影されるといいかと思います。

書込番号：22635618

[デジカメの旅路]

＞悩み多き女さん

書き込みを拝見していると、機材の問題は
二次的、三次的に感じます。

上記でおかめ@桓武平氏さんがご指摘のS S
の問題の他三千円程度で購入可能な一脚の使用等
検討されれば良いと思います。

まさか無いとは思いますが過去に「半押し」を
ご存知ないケースもありました。

書込番号：22635656

[ホーリー28]

トリミングを前提にするより、トリミングをしない方が良いでしょう。
何故なら、映画舞台挨拶やライブ等 室内撮影等ではスポットライトを浴びているので引いてとると露出が難しいと思います。
いわゆる白トビしやすいと言うことです。白トビしてしまうとトリミングしてもどうにもならないです。
やはり望遠レンズで適性の大きさで狙って撮る方が露出が合い良いと思います。
また、今日のマイクロフォーサーズで室内撮影レベルでノイズが載るなんて無いはずです。
僕はOM-D Mark�Uを使用していますが、ISO800までならノイズは気になりません。
マイクロフォーサーズなら明るいレンズでも軽くコンパクトなので室内に持ち込んでも、周りに迷惑をかけることも少ないと思います。
お薦めのレンズは、40-150mm F2.8 PROです。

書込番号：22635688

[悩み多き女]

＞屑星犬さん
あまり動かないものであれば、オリンパスの手ぶれ補正は優秀なのでシャッタースピードを4倍、8倍にしても大丈夫です。

すいません、初心者なので何が大丈夫なのか分からないです(;^ω^)
ほとんどオートで撮ってしまうので・・・
シャッタースピードを上げると写真が暗くなるなぁと思う程度の知識で
シャッタースピードを上げられずにいます(;^ω^)

書込番号：22635726

[悩み多き女]

＞おかめ@桓武平氏さん
シャッタースピード、ダイヤルをPにして上下にするんだよなぁくらいしか・・・
すいません!!!!!

書込番号：22635740

[悩み多き女]

＞デジカメの旅路さん
事前に待てる場所、自分が動かない場合は一脚使用しています。
その場合はレンズの重さで手ぶれすることもなく、
カメラの重さも気にならないのですが・・・
オートで撮る私の知識と腕ではAPS-Cやフルサイズにしても
カメラがデカくなるだけってことになりますかね(;^ω^)
うーむ

書込番号：22635753

[悩み多き女]

＞ホーリー28さん
150�oで15万のレンズですか・・・うわぁ・・・

書込番号：22635765

[デジカメの旅路]

＞悩み多き女さん

それでしたらフルサイズでしょうね。最近のものは
ＩSO6400とかでも平気ですから。但しフルではなく
P プログラムオートで。使い方はフルオートと一緒ですがＩSOの
上限を変更できるようになります。

書込番号：22635779

[エリズム＾＾]

>>シャッタースピード、ダイヤルをPにして上下にするんだよなぁくらいしか・・・

プログラムAEにしてシャッター変えても無意味な様な…

シャッター優先で1/125〜1/250にしてISOを800〜1600、もしくはAUTO?
それか、絞り優先で絞りを開放にして、ISOを上記と同じにするか？

てな事を繰り返して、自分なりの露出を見極めないと。

書込番号：22635780　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞悩み多き女さん

>> シャッタースピード、ダイヤルをPにして上下にするんだよなぁ

今のカメラで、極められた方がいいかと思います。

動き物の場合は、SモードかMモードで撮影、
止まり物の場合は、AモードかMモードで撮影です。

あと、動き物の室内撮影ですと、F値が2.8より小さい値の大口径レンズは必須になります。

書込番号：22635867

[きんじゅうろう]

こういう相談の難しさは、相談する側と相談に答える側とで、求めている結果（＝写真）の内容のズレがなかなか埋まらないことですね。

可能かどうかはわかりませんが、店舗に購入検討対象の展示機があるならば、自前のＳＤカードを持ち込んで試し撮りさせてもらえないかもちかけてみてはどうでしょう？まずはE-M5mk2から（あるいは同じオリンパスのマイクロフォーサーズなら、カテゴリは１ランク下ですがE-M10mk3の方が新しい機種な分だけ暗めの場所では綺麗に撮れるかも知れませんので、そちらも試してみましょう）。それで店内（これも屋内撮影ですね）を撮ってみる。夕方以降、室内照明だけの状態なら、絞り値Ｆ4.0〜5.6（＝比較的安価な望遠ズームの解放絞り値）でISO感度3200〜6400が必要になると思います。そうして撮った写真の出来に満足なら、そのままマイクロフォーサーズ機を購入するのが、お財布にも腕力にもやさしくベストでしょう。

暗めの場所で撮るにはISO感度を上げなければいけませんが、ISO感度を上げると写真の画質は劣化していきます。個人差はありますが、「このぐらい撮れれば満足」「もうちょっと綺麗に撮りたいな・・・」の境目は、今のマイクロフォーサーズならISO1600〜6400ぐらいにあるのかな、と思います。もしスレ主さんがマイクロフォーサズのISO3200とか6400といった高感度で撮った写真を見て「なんかザラザラしてるな、もうちょっと綺麗に撮りたいな」と感じたなら、別の選択肢を考えなければいけません。

満足できなかった場合の選択肢�@センサーサイズの大きいカメラに変える：
あちこちから反論が上がるのを覚悟ですごく大雑把にいうと、（同じ技術で作ったなら）「マイクロフォーサーズでISO1600の綺麗さ」≒「ASP-CでISO3200の綺麗さ」≒「フルサイズでISO6400の綺麗さ」となります。求める綺麗さが同じなら、センサーサイズが大きいほうがＩＳＯ感度を上げられます（＝暗めのところで撮りやすくなる）。

選択肢�A大口径（＝開放絞り値、Ｆ値の小さい）のレンズに変える
例えばホーリー28さんがおっしゃってる絞り値Ｆ2.8のレンズの場合、絞り値Ｆ5.6のレンズでISO6400にしなければならない場所でもISO1600で撮ることができます。


長くなりましたが、最後にいくつかの専門用語について大雑把な解説を（諸先輩方、間違っている部分がありましたら補足訂正をお願いします）。

・シャッタースピード：写真を撮る際にセンサーに光を取り込む時間。短いほど動きの速いものでも（その動きを止めて）クッキリ写すことができるが、光の量に対して短すぎると写真が暗くなってしまう。

・絞り値（Ｆ値）：一度に取り込む光の量の目安。数値が小さいほど一度に取り込む光の量が多くなると同時に、ピントの合う範囲が狭くなる（＝一般的には、ピント合わせが難しくなる）。

・ＩＳＯ感度：センサーの光に対する敏感さの目安。数値が大きいほど少量の光でもはっきりと写るようになるが、上げ過ぎるとノイズが増えて綺麗さが損なわれる。

書込番号：22636005

[松永弾正]

その予算なら…OM-D E-M1mk2かパナソニックのLUMIX G9proを買うなぁ。
室内＝大口径…ではないと思うよ。
より望遠にしたら…ファインダー内はステージ上の明るい部分だけじゃない。

書込番号：22636053　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホーリー28]

昔に撮った写真のデータを調べてみました。
10年前に子供のピアノ発表会の写真で、舞台で撮ったものです。
カメラは、当時の高倍率ズームコンデジPowerShot SX1 ISでISO:800，F5.0，露出1/80でした。
焦点距離は35mm換算で180mmぐらいでした。
高級コンデジとは言え、ISO：800では、ざらつき感が否めませんが、これで適性露出でした。
舞台上は、いろんな角度からライトが当たっており意外に明るいです。
もし、フルサイズを買って望遠レンズを使用せず100枚撮った場合、現像時に100枚トリミングして露出補正も必要になります。
また、撮影時にも露出オーバーにならないようにマイナス補正して露出を決める必要があります。
どの程度、露出補正するかは現場で適時決める必要もあります。
そんなこと可能ですか？ベテランでも、やりたくない。

＞松永弾正さん
の様に、「その予算なら…OM-D E-M1mk2かパナソニックのLUMIX G9proを買うなぁ。」
で良いかと思います。

もし、ISOを3200以上に上げたいなら、Nikon D5，Sony α7Sクラスでないとダメです。フルサイズなら何でも良いというわけではありません。

書込番号：22636268

[しま89]

＞悩み多き女さん
＞トリミングしてもやっぱりフルサイズが綺麗
Z7とかS1Rがなぜか売れている理由です。高画素ですからトリミングしても画素数の減少が少ないだけで間違った使い方していると思います。

書込番号：22636555

[ほら男爵]

とりあえず、
初心者向けの本を買って勉強じゃないですかね？

ワンパターンですけど(￣▽￣;)

フルサイズならトリミングしても綺麗
トリミングで1.5倍にしたらAPSC
トリミングで2倍にしたらフォーサーズ
トリミングで4倍したら2/3型？ですからトリミング前提にするなら無駄に高くて重いだけな気もしますね

書込番号：22636645　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

40-150mmPro　F3.5　SS1/320　ISO（Auto）2500	同　F3.5　SS1/320　ISO6400	同　F3.5　SS1/320　ISO1600

＞悩み多き女さん
私は、本体はとりあえずそのままで、まず40-150mmF2.8Pro（+MC-14）購入が、15万程度と高いけど、最も費用対効果が高いような気がします。　換算300mmのテレ端で「F2.8」が　キモですw。
（M5mkIIでISO-AUTOにしておくとテレ端150mmで、1/320秒をキープするようにISOを調整してくれます）

　たぶん現状ではi-AUTOのため、ISO-AUTOの上限が１６００に制限されてる事と、かつ75-300mmテレ端F6.7と相当暗いため、十分なシャッタースピードが稼げてないように思います。失敗した写真のＳＳがどのくらいなのか確認してみることをお勧めします。

ＰＬ５のままでも、i-AUTOを止めて、P/A/S/Mモードを使うと（メニューで設定は要るけど）ＩＳＯ上限が〜25600までとなります。
絵はザラっぽくなりますが、ぶれた絵よりはましと思いますよ。
　F値とＳＳとＩＳＯの関係はフルサイズでもマイクロフォーサーズも一緒なので、フルサイズだとノイズが少なくなるだけで高感度に変わりなく、レンズをグレードアップしないと付いて回る問題だと思います。

明るいレンズを手にしたら、次に5軸手ぶれ補正付きのM5mkIIあたりにすると手振れの微ブレが減ってクリアな絵になると思いますよ。　I

40-150mmは2.8が手が届かない時は、候補にパナ35-100mmF2.8が昔6.5万くらいで有りましたが今8万近くで微妙なところです。
パナライカ 50-200mm/F2.8-4.0は評判良いみたいですが値段がキビシイですね。

レンズが重いとお感じならきっとフルサイズは持て余す気がします。α6400もＡＦ性能がすごいらしく私も気になるカメラだけど、動体を良く撮るなら逝っちゃったかもしれませんね。　一応オリ推しですが、機動性優先だとソニーRX100M6とかRX10M4とかパナFZ1000M2という選択肢も有るような気がします。

添付写真・・・　夜明けにＡモード（絞り優先）で撮ってましたが被写体の明るさが変わってもISO-AUTOにより、大体1/320秒にキープです。

書込番号：22636769

[kuroiho-seki]

＞悩み多き女さん
とりあえずE-PL5で練習して、ある程度掴むものがあれば買い換えが良いでしょうね。
どこかのイベントに合わせて、
どうせなら人体認識AFが実用的な製品が良いと思います。
マイクロフォーサーズなら、APS-C並のノイズ耐性と、瞳顔認識があるE-M1mk2の美品中古が良いと思います。
α6400ならSEL70300G、X-T30ならXF100-400かXF55-200ですね。
予算は超えますが、中途半端な買い物よりは良いと思います。
重さが許容できないなら画質は妥協するしかないでしょう。

書込番号：22637132　スマートフォンサイトからの書き込み

[あんこ屋さん]

日中などの光が十分にある好条件なら、今お持ちのカメラでも大きく引き伸ばさなければ
不満はないと思いますので・・・？

＞望遠で映画舞台挨拶やライブ等 室内撮影でピントが合わずパキッとした写真も取れず
＞きれいに撮りたいものは遠くにいる人物です。
に対する個人的な感想です。

〇　E-M5�Uを追加した場合、手振れ補正が強力なので手振れ写真は少なくなると思いますが
　　お持ちのレンズのF値が大きい（暗い）のでシャッタースピードが上げられず被写体が動いていると
　　ブレ写真量産になります。シャッタースピードをあげる為にISO（感度）を上げるとザラザラした写真
　　になります（ISO1600以上）。
　　それなら明るい（F値の小さい）40-150�o F2.8 PRO が良いのですが75-300�oを追加で買われている事
　　から焦点距離が不足かもしれませんね？

〇　ソニーα6400 ダブルズームセットの場合、カメラの性能は申し分ないでしょうが
　　キットレンズのF値が大きい（暗い）のでセンサーサイズが大きい分を考慮しても
　　そんなに劇的に（画質）改善はしないと思います。
　　α6400にFE 70-200mm F4 G OSS SEL70200Gが欲しいですね。

〇　ソニーα7�Aに70-200mmの組み合わせはとても良いですが、焦点距離が足らないのではないでしょうか？
　　　オリンパスなら35-100�oのレンズの焦点距離のレンズを使っているのと同じ望遠域です。
　　　FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SEL70300GかFE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GMが欲しいですね。

財力と体力があれば、フルサイズに大きくて重たく高いレンズを揃えれば事足りるのですが
そうはいかないのでどこで妥協するかの問題です。
乱暴な書き方ですが　（カメラ本体性能＋レンズ性能）×撮影者（知識+技術+センス）＝写真の質
不満な点を解消する為に新しいカメラやレンズに買い替えるのも大事ですが
少しでも上手く撮るには、どうすれば良いのか？何が不足しているのか？
を考えて（調べて）見る事も大事だと思いますよ。
安い買い物ではないので「えっ？こんなはずではなかったのに・・」と後悔しない為にも。

いずれにしても、じっくり悩んで納得のできるカメラが買えると良いですね♪


　　

書込番号：22637453

[めぞん一撮]

まずのっけで、

>大きいセンサーで撮ってトリミングしたほうが綺麗なのかと思っていましたが
>センサーが小さくても初めから望遠で撮ったほうが綺麗なのでしょうか。

これと、

>センサーの小さなカメラは、暗いところで、ノイズが出やすいです。

これが、話かみ合ってません！ w



スレ主さんの最初の書き込みや、その後のレス群からすると、

フルサイズ＋70-200F4 ＆ トリミング vs E-M5II + 40-150F2.8

だったら、トリミング率にもよりますが、今のレンズ構成を勘案すると、後者が有利ですよ！？

書込番号：22638646

[悩み多き女]

＞デジカメの旅路さん
先ほど初めてPなるセッティングで使用しました(;^ω^)
室内でISO10000とかにあげると緑の点々がでる、これがノイズですね(笑)
今までオートで撮っていたのでノイズところがまっくらかぼやけてるかで
ノイズの正体すら知りませんでした、すいません
75では目立たなくても300にすると目立つんですねぇ・・・
これを回避するには明るいレンズ。だんだん合点がいってきました。

書込番号：22638995

[悩み多き女]

.>エリズム＾＾さん
シャッター優先、難しいです。暗い写真しか撮れなくなります。
いろいろ試してみないとだめってことですねぇ・・・

書込番号：22639011

[悩み多き女]

＞きんじゅうろうさん
ＩＳＯ感度、あげればあげるほどいいんだと思い、
先ほどから練習で10000や25600やらにあげて撮っていました。
6400程度が常識的には上限なのですねぇ。(その程度の知識ですいません。)
全然納得できない出来でした。
フルサイズにすると距離が稼げないのでやはり２.８レンズなのでしょうねぇ。

書込番号：22639024

[悩み多き女]

＞松永弾正さん
＞ホーリー28さん
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROってやつですね。７万ですか。
OM-D E-M5 Mark II ボディをやめてこのレンズを購入して
PEN５につけてしまうってのもありなんですかねぇ？
40mm 、、、距離が足りない気がしますが。

書込番号：22639049

[悩み多き女]

＞松永弾正さん
＞ホーリー28さん
あああ、抜けていて話がつじつまが合っていません。
OM-D E-M1mk2 とOM-DE-M5の違いはまだきちんと読めてませんが
M1mk2 購入を勧められたということはそれに今持ってるレンズをつけるってことかな？と
M1mk2 を調べたら こんどは2.8レンズセットのものがあって。
んじゃそのレンズをPENにつけるってのはどうなんだろう？って思った次第で・・・
すいません、3つのカメラで悩んでいたのにだんだんわけわからなくなってきました。

書込番号：22639062

[悩み多き女]

＞しま89さん
想像すらできないお話です・・・

書込番号：22639074

[悩み多き女]

＞ほら男爵さん
もう6年も使っているのに露出すら理解できていませんので
分かりやすい初心者本があれば読み漁りたい気分です・・・
いろいろ読みましたがイマイチ分からないんですよねぇ・・・
高くて重たいカメラは無理なので軽さ重視でいきたいです

書込番号：22639080

[悩み多き女]

＞TideBreeze.さん
PENを生かして2.8レンズ。
ちょっと明日またカメラ屋に見に行ってきます。
「FZシリーズ」200の時から欲しいなぁと気になってるんですが
2.8だけど1インチセンサーってのがPENよりいいのか悪いのか・・・
明るいんだからパキッとした写真が撮れるというのであれば
16倍望遠もあるしこれでいいと思うのですが・・・

書込番号：22639096

[悩み多き女]

＞kuroiho-sekiさん
どうせ買うならフルサイズ、どうせ買うならいいものを
と思っていたらどんどん広がってしまいました(笑)
SEL70300G、6400でも使えてフルサイズでも使えるんですね
そういうレンズは便利ですねぇ。

書込番号：22639146

[悩み多き女]

＞あんこ屋さんさん
40-150�o F2.8 PRO・・・気になります・・・
重さが半端ないですが・・・
やっぱりM5を買うよりレンズ2.8なんですかねぇ

書込番号：22639154

[悩み多き女]

＞めぞん一撮さん
センサーサイズとノイズの話、、、聞けば聞くほどわけわかめです。
まずレンズ2.8を試してみることにします！
レンタルとかないんでしょうか(笑) 探してみるのもいい手ですよね。

書込番号：22639158

[ホーリー28]

もう一度、原点に戻って簡単に説明してみます。

＞大きいセンサーで撮ってトリミングしたほうが綺麗なのかと思っていましたが

この方法は、悩み多き女さんには無理でしょう。めんどくさすぎてベテランでもやりません。てゆうか邪道です。
この方法の問題点は2つあります。
１．ピントが被写体に合うとは限らなくなる。
２．露出が被写体に合うとは限らなくなる。舞台撮影では露出オーバー（白トビ）しやすくなって修正不可能になります。
もちろん設定変更やテクニックも在りますが、それらを駆使して悩み多き女さんが撮影できるとは思えません。
確かにフルサイズはトリミング耐性が高いのですが、あくまでピントと露出が合っているのが必須条件となります。

＞センサーが小さくても初めから望遠で撮ったほうが綺麗なのでしょうか。

簡単確実です。アップで狙えばピントも露出も外す可能性が低くなります。
買ったカメラで、そのままシャッターを押しただけでも十分撮影できるでしょう。
映画舞台やライブ等の撮影では、強烈なライトで照らされているので意外に明るいです。
ISO：８００でも十分撮影可能なはずです。

また、6年前の オリンパス PEN E-PL5 は、さすがに古すぎますので更新された方が良いでしょう。
僕のお薦めは、やはりオリンパスOM-D E-M5 Mark II です。
これで望遠レンズ m.zuiko 75-300�o1:4.8-6.7がまともに使用できると思います。
PEN E-PL5では、レンズが暗すぎてオートフォーカスが作動できなかったと思われます。
6年もの間の技術革新はノイズ耐性やオートフォーカス機能が劇的に向上しています。

書込番号：22640953

[悩み多き女]

＞ホーリー28さん
ありがとうございます！今日〇ッグカメラに行っていろいろ相談したうえで
OM-D E-M5 Mark II 、ボディ購入しました！
店員さんに相談したところ、3人も相談に乗ってくださって、
今までオリンパスでレンズあるのでそのまま上位機種にするのがいいと
OM-D E-M5 Mark IIはPENよりシャッタースピードも上がっているので
それだけでブレ写真が減りますよ、とのことで、ご購入となりました。
2.8レンズは20万近くだったので・・・手も出ないってことで(;^ω^)
75-300、PENで使ってるとAFがズコズコいって遅かったんです。
カメラ本体を変えたら力を発揮してくれるんですね！！！！
ありがとうございました！！！！

書込番号：22641342

[ほら男爵]

シャッター速度が上がる…
シャッター速度の設定可能な速度(上限)は上がると思いますが
使うシャッター速度が単純に上がってブレが防がれる…訳ではありませんので、注意して使ってください(どれを買ってもそこは同じですが)

書込番号：22641373　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

＞悩み多き女さん

まずは購入おめでとうございます。パチパチ。

・・・でも、店員さんの説明は、すごく間違ってるので、鵜呑みにしないでください。　同じ明るさに写す時（輝度補正0）　Ｆ値とISOが同じなら、フルサイズだろうが、APS-CだろうがマイクロフォーサーズのＭ５mkIIだろうがＰＬ５だろうがシャッタースピードは何を持ってきてもみな一緒ですよ。　　F値を小さくする（開放ならあとは明るいレンズに替える）か、ＩＳＯを上げない限り、ＳＳは速くなりません。
ブレ云々〜も当然変わりません。　但し同じ手ぶれ状態-でも、M5mkIIの手ぶれ補正は5軸と進化してるので、手振れは多少改善すると思います。


M5mkIIは十分な光量下、もしくはISOを上げた状態のハイスピードシャッターは、フォーカルプレーン（メカシャッター）1/8000"、静音（電子シャッター）で1/16000″まで上げられます。

ＡＦは、35点ＡＦから81点ＡＦに増えて、スモールスポットＡＦが合わせ易くなり快適になりましたが、速度自体は劇的には変わって無い気がします。(^_^;)ヾ

40-150mmに比べると望遠がちょっと足りないけど、
シグマ56mmF1.4（4万ちょい）、https://kakaku.com/item/K0001103129/?lid=myp_favprd_itemview
オリ60mmF2.8マクロ（4万）　https://kakaku.com/item/K0000418169/?lid=myp_favprd_itemview
シグマ60mmF2.8　（2万弱）https://kakaku.com/item/K0000505820/?lid=myp_favprd_itemview
とデジタルテレコンでＸ２倍（RAWは拡大しません）　あとはトリミングで、それなりに飛距離は延ばせるので、持ってると重宝すると思いますよ。
あと75mmF1.8　https://kakaku.com/item/K0000508920/も、評判の良いレンズです。

M5mkIIはハイレゾモードの他にも
ＳＣＮ　手持ち夜景モード
ライブコンポジット
カラークリエーターや
被写界深度合成ができるので、（レンズ限定されます）　これらの飛び道具もおいおい使いこなしてみてください。　

書込番号：22641564

[きんじゅうろう]

機種決定おつかれさまでした。わからないことだらけで不安な中、大変でしたね。

あとは、エラそうな物言いになってすいませんが、他の方も指摘されているように、写真とかカメラの基礎知識を少しだけ勉強なさったほうが楽しくなるんじゃないかなと思います。シャッタースピード、絞り値、ＩＳＯ値それぞれの効果と関係ぐらい。

フルオートのモードで撮ってる場合、カメラが上記３点を自動で決定してくれているわけです。今どきのカメラはよくできていて、オリンパス機でいえばiAUTOとかSCNモードではカメラが状況から「きっと持ち主さんはこういう写真が撮りたいんだろう」と考えて調整してくれます（他のメーカー製でも当然同じような機能はあります）からカメラ任せにしていてもたいてい満足できる写真が撮れるでしょう。でも、ある程度の基礎知識があれば、カメラ任せでは思うようにならないときに、問題点を見つけ、解決方法を探すきっかけになります。

あと、EM-5mk2、私も使っていますが、小柄なカメラにたくさんボタンがついてますね。多機能なカメラ故なんですが、ひととおり全部のボタンを押して何が起こるか、どうすれば元に戻るか（たいていは同じボタンをもう一度押せば戻ります）を確かめておくことをお勧めします。知らないうちにボタンに触ってしまい、大慌てしないで済むように（笑）。

書込番号：22642200

[悩み多き女]

＞ほら男爵さん
シャッターが早ければブレないと思ってます笑 ダメですねーいろいろ読んでるんですが頭がついていきません。頑張ります！

書込番号：22642252　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホーリー28]

購入おめでとうございます。

舞台やライブでの撮影は明暗差が極端にある為、露出が難しい面があります。
一般的な舞台では、ISO：８００，シャッター速度優先，露出：１/６０（手振れ補正があるので）で撮れると思います。
激しい動きをするライブでは、ISO：１６００，シャッター速度優先，露出：１/２５０にする必要があるかも知れません。

また、ライブでは雰囲気を出すために広角側に引いて撮ることもあるかと思います。
ライトの当たっていない部分が画面の2割か3割程度では、あまり影響はないかも知れませんが、
それ以上にするとライトの当たる人物が露出オーバーになってしまうことになります。
その場合、どちらにも露出を合わせると言ったカメラは存在しません。どちらかに合せるしかないのです。

その様な場合でも、ライトの当たる人物に露出を合わせる方法があります。
１．測光方式をスポット測光に変更する。
２．フォーカス位置に露出を連動させる連動スポット測光に変更する。
カメラのマニュアルを読み、上記に設定を変更する必要があります。こうすれば、歩留まりが向上するでしょう。

また、フォーカスが撮りたい人に行かない場合、AFターゲットパッドを有効にして背面液晶の人物を指でダブルクリックすることでフォーカスを特定の人物に合せシャッターを切ることができます。
但し、この方法は片手でカメラを支えるため、三脚か一脚を使用しないと難しいです。

最近のカメラは想像以上に機能が豊富で高性能です。
購入したカメラの特徴をつかみ性能を100％出し切るように頑張ってください。

書込番号：22642437

[悩み多き女]

＞TideBreeze.さん
やっとボディのPSAとかいじり始めたので明るいレンズを次回購入したいと思います！
いろいろいじり始めたら・・・面白くなってきました。

今は動画をS-AFで録画し始めると手前などにAFを動かせないのが悩みです。
C-AFなら待てばピントが合いだしますが・・・どこを押してもAF出来ない。
シャッター押すと写真が撮れるモード1ですし、他のボタンは無反応。
検索するとこの価格．ｃｏｍが出るんですね！でも解決しません(笑)
まだまだ先は長いようです・・・・

書込番号：22645829

[悩み多き女]

＞きんじゅうろうさん
ボタン・・・多いですね(笑)
レンズの横にあるボタンなんて何に使うのかwww
居間の疑問点、S-AFで録画中のAF・・・
そこを押すとAF出来ると書いてあるところもありましたが全然反応しません。
よく撮ろう録ろうとするとなかなか奥が深いです。

ボタンと言えば、店頭機のISO感度が変更できなかったので
店員さんに質問すると3人がいろいろいじっていましたが解決できず、
調べに行ってる最中にHDRボタンを押してみたらISOが上下出来るように。
HDRが押されていると変更できないって事を知らなかったようです。

何故なのかは私もわかりませんが。
ボタン、いろいろ押してみます。

書込番号：22645855

[悩み多き女]

＞ホーリー28さん
ISO・・・室内練習中ですが、わたしすぐ20000とかにあげて撮ってしまいます。
ザラザラしていますが・・・800とか1600だと撮れた写真が真っ暗で・・・
露出１/６０とかどこで設定したらいいやらwww
露出±3.0とかの表示しかないんですよねぇ・・・なんで分数なんでしょう？
画面の明るさを変えるとこじゃないんですよね。まだまだダメみたいです。

頑張ります。

書込番号：22645870

[あんこ屋さん]

＞悩み多き女さん

オリンパスのボタンとかメニューとか使い勝手が悪いのは以前から有名で
慣れるまで苦労します。
ボタンは、いろんな機能が登録出来てそのボタンを押すとメニューから呼び出さなくても
呼び出すことが出来ます。(できない機能もありますが）

お店の人は、基本的な操作は分かりますが
詳しい事は多分わからないので使っている人に聞いた方が早いです。
お店にオリンパスの社員さんが応援で来ていたら良いのですが・・・。

動画ですが、ちょっと今試しましたが確かにおっしゃる通りの作動しかしませんが
年に何度ぐらいしか動画使いませんが、ピントを合わせたい時シャッターボタンを
押したらピントを合わせにいった覚えがあるので出来ると思いますが
今はわかりません。

１つの方法として、動画を撮る時背面液晶で見れるようにして
動画ボタンを押して録画しはじめたら、液晶画面を軽く指でダブルタップしてみてください。
そうすると、大き目の緑の枠が現れますのでその緑の枠内にピントが合います。
その緑の枠を移動したい時は、移動したい所を軽く指でタップするか
緑の枠に指を置きスライドすると動きます。

シャッターボタンでピント合わせるのは、誰かが答えてくれるか待って下さい。
後日、私も検証してみます。

書込番号：22645900

[悩み多き女]

＞あんこ屋さんさん
タッチで緑の枠・・・出るんですけど、AFあいませんねぇ・・・(;^ω^)
S-AFは最初のAF位置から動かせないんですかねぇ・・・
C-AFにすればいいじゃないか、と思うんですけど、さっとAFしたいものを変えたいときに
動画切ってからまた撮らないとだめだと・・・せっかくの動画が刻まれてしまうので。。。
悩みが最初の書き込みからずれてきたのでここに書くのは迷惑かもしれません。

書込番号：22645923

[TideBreeze.]

＞悩み多き女さん
＞ほら男爵さんへのコメで
＞シャッターが早ければブレないと思ってます笑
シャッタースピードが速いほど、また焦点距離が短いほど、ぶれ難いのは事実で、その解釈で合ってますよ〜。

で、何度も言いますが、カメラを変えてもシャッタースピードは変わりません。なぜならASA100（フィルム感度）相当になるように増幅率を調整されたものがISO100で　写真家はカメラメーカーがどれで有れ、ＩＳＯいくつのときＦ値とシャッタースピードでどれくらいの明るさの絵になるか想像することができます。

＞今は動画をS-AFで録画し始めると手前などにAFを動かせないのが悩みです。
＞C-AFなら待てばピントが合いだしますが・・・どこを押してもAF出来ない。
Ｓ-ＡＦは録画開始時1回切りで、録画中はターゲット枠は動かせないと思いましたが・・・。
録画中に動かせるのはＥＺレンズのズーム・ヘッドホンＶＯＬ・マイクＶＯＬ・ＳＳ・絞り・ISO、
やるなら「Ｓ-ＡＦ＋ＭＦ」で、ＡＦした後自力でＭＦするんじゃなかったかな〜と思いますが、動画はＣ−ＡＦしか使ってないので他に裏技あったらごめんなさい。、

＞レンズの横にあるボタンなんて何に使うのかwww
初期値のままならプレビューボタンで、普段はＡＦを速く正確に測定するためにＥＶＦに絞り開放付近で写ってますが、プレビューボタンＯＮにするとレンズの絞りが反映され、。実際のボケ具合の確認ができます。　

書込番号：22646090

[ホーリー28]

＞悩み多き女さん

＞露出１/６０とかどこで設定したらいいやらwww
＞露出±3.0とかの表示しかないんですよねぇ・・・なんで分数なんでしょう？

おそらく、モードダイヤルがPのままでしょう。これではシャッター速度を変更できません。

動き物を撮影する時の設定は、シャッター速度優先（モードダイアル：S），オートフォーカスはC-AFです。
シーンモードではスポーツです。但し、シーンモードではライブの様な明暗差の激しい場合を想定していないと思います。

露出±3.0とかの表示が出るのは、露出補正値です。
カメラが測定した露出値をマニュアルで補正するという意味ですが、この方法は動き物には難しいです。

露出１/６０は1秒の１/６０秒間シャッターを開けるという意味です。
１/６０で止まっている人物であればブレずに写すことができます。動いていれば、１/２５０以上にする必要があります。

何度も書きますが、舞台やライブでは強烈なライトで被写体が照らされています。
一般的にカメラは標準で平均測光で測光しますが、被写体を極端なアップにしない限り露出オーバーとなります。
原因は背景が暗い中で被写体だけに光が当たって明るい為、平均測光では暗い背景に露出を合わせてしまうからです。
最近のカメラは平均測光でも多分割しているためある程度解決していますが完全ではありません。

ライブなどの撮影では、平均測光よりスポット測光で被写体に合せて撮影した方が適正露出となります。

昔に撮った舞台やライブ等の撮影を見直しました。
例えば舞台でのピアノ演奏やバレーではCanonの高倍率コンデジで、ISO：８００でざらつきあるものの十分適正露出となっていました。
キティランドやディズニーランドの舞台での撮影もNikon D5100を使用しISO：４００で適正露出でしたし動画もキレイに撮れていました。
なお、D5100は耐高感度性能が低くISO：４００が上限でした。ISO:800ならキティちゃんの踊りもブレなかったと思います。

もしかすると、悩み多き女さんは被写体の人物が露出オーバーで真っ白になっているにもかかわらず、周囲が暗くなってるのを気にしていませんか？
スポットライトで照らされた人物にも露出が合い、ライトの当たっていない周囲にも露出が合うと言ったカメラは存在しません。
どちらかにしか露出は合いません。
テスト撮影するなら、人形をスポットライトで照らして撮影して、人形の肌が肌いろなら適正露出です。

書込番号：22646727

[ホーリー28]

長文となってしまったので、少し修正してまとめますと

動き物を撮影する時の設定は、シャッター速度優先（モードダイアル：S），オートフォーカスはC-AF＋TRです。

測光方式は、「 デジタルESP測光では顔を優先して測光します。 」とマニュアルに書いてありましたので、顔優先AFならそのままでOKかと思います。

書込番号：22646781

[ホーリー28]

＞悩み多き女さん

＞ISO・・・室内練習中ですが、わたしすぐ20000とかにあげて撮ってしまいます。

室内のライトを消して、テーブルに人形を置いて、人形だけにLEDライトを当てているのでしょうか？
ライブを想定するなら、そんな感じでしょう。
ライブの場合、背景が暗くスターにのみライトが当たっている状況です。この場合、光は想像以上に強烈です。

悩み多き女さんは、適正露出に対して基本的に勘違いをされている気がします。
適正露出は人の肌色を基準にしています。すなわち、人の肌が肌色であれば適正露出です。
ペンキで塗ったような真っ白を適正露出と勘違いしていませんか？
この勘違いを正さないと話がかみ合いません。

僕が過去に撮った撮影データを見ると、舞台撮影では、ISOが８００から１６００で十分としか思えません。
よほど激しい動きをするサーカス等でも３２００でしょう。暗い望遠レンズで遠方から撮るなら６４００が必要と言うケースもあるかもしれませんが。
カメラの違いによってISO値を変える必要は全くないです。
演劇での舞台では照明を殆ど当てないケースもありますが、そのことは今回は対象外ですよね。

書込番号：22647092

[あんこ屋さん]

＞悩み多き女さん
＞タッチで緑の枠・・・出るんですけど、AFあいませんねぇ・・・(;^ω^)

写真を撮る時の様に素早くはピント合いませんが、ジュワーっと合いますよ。
手持ちで机の前で撮ってので見難いですが、簡単な動画上げます。
最初時計に合わせてから缶コーヒーにと繰り返しています。
なお、オリンパスの動画はおまけ程度に考えておいてください。
動画メインなら、ソニーかパナソニックです。

＞ISO・・・室内練習中ですが、わたしすぐ20000とかにあげて撮ってしまいます。
＞ザラザラしていますが・・・800とか1600だと撮れた写真が真っ暗で・・・
室内は、人間が見ているよりはるかに暗くカメラには光が足りません。
お持ちのレンズが暗い（F値が大きい）のでシャッタースピードを上げようとすると
ISOが上がってしまいますね。
ISO1600ぐらいだとシャッタースピードが1/5秒ぐらいなんじゃないでしょうか？

書込番号：22647214

[悩み多き女]

＞TideBreeze.さん
S-AFだと動きませんねぇ...
MFだとどっちにまわすか悩んで
グルグル回しちゃいます笑笑

書込番号：22647436　スマートフォンサイトからの書き込み

[悩み多き女]

今の設定	ISO5000	ISO800

＞ホーリー28さん
ライブは明るいのでオートでも明るく、
手ブレはしますがそれなりに撮れていました
映画舞台挨拶、が多分、設定が違うんです(^_^;)
プレミヤ試写会のような大舞台ではなくて
ほぼ映画館の入場時くらいの照明、なんです。
なので自宅で夜中に暗い中練習を...
Sの1/60というのは下に出る60のことですよね
あとはISOですが、やっぱり800では...
夕方の窓開けた室内ですが暗いです??

書込番号：22647457　スマートフォンサイトからの書き込み

[悩み多き女]

＞あんこ屋さんさん
C-AFならそれできますね。
S-AFではやはり出来ないってことですかねー
ありがとうございます^^
C-AFだと合わせようと画像が揺れるしAF遅いので
人物が移動した時だけカメラのAFをする様に
ボタンでAF出来たらなと思ったんですが、、、
MFだと回すのに必死でフレームアウトしたり汗
写真メインなのですが、たまには動画も撮るので
うまく出来ないかなーと。すいませんm(_ _)m

書込番号：22647473　スマートフォンサイトからの書き込み

[あんこ屋さん]

＞悩み多き女さん

S-AFの時に緑枠を出して、緑枠の移動は液晶をタッチするか液晶画面横の十字キーで移動できます。
そして、移動枠内にピントを合したい時はFｎ2を押すとピントが合います。

ただ、このカメラを買って５年経ち色々設定をいじっているので
これ（Fn2)がデフォルトのボタン（AF)割り当てなのかはわかりません。
一度お試しを。

ただしこれも、ピント合わせは早いですが緑枠（AF枠）を移動させてから
ファンクションボタンを押さなければならないので実用的かは疑問ですが
出来ない事は無い程度ですかね？

書込番号：22647592

[ホーリー28]

＞悩み多き女さん

撮影状況をライブから離してしまっているから話が合わないんです。
悩み多き女さんがアップされた写真では僕が対象外と言っている「演劇での舞台では照明を殆ど当てないケースもありますが、そのことは今回は対象外ですよね。」に該当してしまっています。

ライブ状態に近づけようとすると、カーテンに光を当てず時計の文字盤だけに光を当てる必要があります。
例えば照射角の狭いLEDランプで時計の文字盤のみにライトを当ててみてください。
又は、夜にカーテンを開けて時計にだけライトの光を当てて撮影してみてください。それで背景が暗くなってライブ状態に近くなります。
実は人形が無かったら人物写真でも顔認識しますよ。

ちなみにS-AFはシングルフォーカスと言って、シャッターボタンを半押しした時に一度のみフォーカスを合わせます。
その後、被写体が移動しても知らんぷりします。それがS-AFの仕様です。
移動する被写体には、 C-AF+TR（追尾AF）が良いです。

書込番号：22647605

[悩み多き女]

＞あんこ屋さんさん
AFをぼたんにふってみたんですが
わたしのはやっぱり動きませんね
表示される緑の枠、デジテレ枠のようです
S-AF+MFで頑張るしかないようです...

書込番号：22648469　スマートフォンサイトからの書き込み

[悩み多き女]

＞ホーリー28さん
照明が人物に当たるライブと、天井照明のみと、
暗い室内に2パターンあってすいません
人物写真を置いて練習ですね！わかりました！
シャッタースピードや邪道なISOあげで
なんとか写真は明るくはなりましたが、あとは
動画の明るさを変えられたらいいんですが...
色々いじり回していますが 混乱しますね
わたしの知識と腕、そしてOLYMPUSでは
むりなのかな笑笑 ありがとうございます ^^

書込番号：22648486　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホーリー28]

＞悩み多き女さん

家庭の室内でライブの撮影状況を再現し練習しても、最終的には現場で判断せざるを得ません。
基本的にはISO:４００から始めてライトの当たり具合や撮影位置により順次ISO値を上げていくのが良いと思います。
また、後方から望遠レンズで撮影するより、なるべく前方で撮影した方が綺麗に撮れます。その方が無駄にISO値を上げる必要もなくなります。

最近のカメラは本当に優秀で人物の顔が認識できればフォーカスを合わせるだけでなく露出も合わせてくれるはずです。
逆に言うと、顔が認識できるまで近づくか望遠でズームインすれば良いでしょう。

書込番号：22648911

[あんこ屋さん]

＞悩み多き女さん

＞わたしのはやっぱり動きませんね
そうですか。じゃーデフォルトじゃなかったのかな？

＞AFをぼたんにふってみたんですが
S-AFで動画撮っていてシャッターボタンが機能しなければ
シャッター機能を別のボタンに振り分けても無理ぽいですね。

＞表示される緑の枠、デジテレ枠のようです
写真撮影の場合（Fn2ボタン）は、拡大（3・5・7・10・14倍）枠ですね。
一度押しで緑(拡大）枠表示で、二度押しで（枠内）拡大で三度目で拡大解除
長押しで枠が消え（リセット）ますよね。

（液晶画面にしてタッチシャッターONにしておいて）
動画撮影ONにしてから、液晶をタッチして表示された緑枠はAF枠になるはずですけどね？

参考までに、E-M1�Uでも（E-M5�Uと同じ方法で）試しました。
S-AFでの動画撮影では、Fn2ボタンがAF機能になりました。
なので、E-M5�UもS-AFで動画を撮っている場合デフォルトでFn2ボタンが
AF機能になるようになっている可能性があります。

書込番号：22649337

[xjl_lj]

＞あんこ屋さんさん
Fn2ボタンはモードダイヤルをムービーにして撮影した場合、ムービーテレコンに固定されます。

正解は非常にわかりにくいですが、ボタン機能でOffにした（またはモードダイヤルがムービー時に設定画面を見るとOffになっている）ボタンがムービー時強制的にAFを働かせるボタンとなります。

なぜこんな仕様なのかはよくわかりません…

書込番号：22649721

[あんこ屋さん]

＞xjl_ljさん

＞Fn2ボタンはモードダイヤルをムービーにして撮影した場合、ムービーテレコンに固定されます。
確かにモードダイヤルをムービーにするとおっしゃる通りです。
私は、めんどくさいのでダイヤルはそのままでデフォルトの赤点のムービーボタンだけで
動画撮って静止画も撮るので、動画と静止画の切り替えをボタンだけでしてます。
と言っても、年に数回程度しか動画を撮りませんので詳しい事は分かりませんが
実際に自分のカメラで試して行った結果、Fn2ボタンがAF機能になっていたので
スレ主さんの希望であるS-AFで動画を撮影した時任意の場所にAF変えたいという事だったので
使える使えないは別として出来る事を書き込んだだけで間違ってはいないと思いますけどね？
”モードダイヤルがA/S/Pで”が抜けていたと言う事ですかね？

書込番号：22650128

[xjl_lj]

＞あんこ屋さんさん
自分のE-M5mkIIでも少し試してみたのですが、Fn2ボタンをマルチFn、RECボタンをRECのデフォルトに戻した状態で、
Pモードから録画中にFn2を押してもなにも反応がありませんでした。（ムービー時S-AF/C-AFどちらも）

仕様がちょっとよくわからない…LUMIXなら録画中も半押しすればいつでもできるのに…

書込番号：22650792

[あんこ屋さん]

＞悩み多き女さん
＞xjl_ljさん

作動する・作動しないと言っていてもらちが明かないし
オリンパスのメニュー画面は階層が深くややこしいので
同じ設定にしようとしても言葉のやり取りだけでは限界があるので
S-AFで動画撮影しているE-M5�Uの動画を撮ったものを上げます。
ダイヤルAモード・S-AF・Fn2ボタンでAFしてます。
Fn2のボタン設定は、虫メガネマークの拡大になってます。
私の所有しているE-M5�UとE-M1�UはどちらもS-AFで動画撮っていて
Fn2ボタンでAF枠内のピントは作動し（合い）ます。
AF枠を動かしただけではAFは作動せず、Fn2ボタンを押した時だけAFします。

この件については（、動画に疎いので）作動するという事しか言えないので
これで終わりにします。

書込番号：22651648

[TideBreeze.]

＞あんこ屋さんさん

なんかあったあった　デジャブーな話題の気が・・・。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000740867/Page=81/SortRule=1/ResView=all/#18521943
私の記憶でも購入当時は、Fn4:HDRボタンと前面プレービューボタンは、動画モードの時ＡＦＬボタンとして働いてました。

ただし今確認したら　動画中割り当て不能のFn4:HDRボタンと前面プレービューボタンはＯＦＦになってて、無反応です。　試しにFn4に「ＡＦＬ／ＡＥＬ」を新しく割り振ってもAELにしかならず、ＡＦはシャッター半押しのみで、動画記録中は作動せずでした。　特にアナウンス無かったと思いますがいつの間にか仕様変更されていますね。

あんこ屋さんのファームウェアがたぶん昔のままなんでないでしょうか？（最新ver.4.1）　・・・という気がします。
　

書込番号：22653346

[あんこ屋さん]

＞TideBreeze.さん

S-AFで動画の件は、以前からあったのですね。
動画はあまり関心が無かったので過去記事について、記憶にありませんでした。

＞あんこ屋さんのファームウェアがたぶん昔のままなんでないでしょうか？（最新ver.4.1）
確認したらver.4だったのでver.4.1にしてみましたが、以前と変わりなくFn2ボタンでAFしました。
原因は分かりませんが、S-AF動画での任意AFが必要な人はオリに聞いてもらうしかないですね。

書込番号：22654585

[悩み多き女]

＞みなさん
すいません(^^;;
ふんわり合わせるC-AFが遅く感じてしまって
S-AFからボタン一つで瞬間ＡＦしたいくせに
ボタン機能があまりよくわかってなくて...
明日いろいろ試してみます！

書込番号：22658194　スマートフォンサイトからの書き込み

[悩み多き女]

>みなさん！
結論からいうと、できました！
カメラを初期設定に戻してやってみました
Pモードの場合ですが、S-AFで録画開始してから
Fn4(off 設定)ボタンを押すとAFします。
試しにFn2をマルチFnから【・・・】Homeへ
設定を変更したらそれでもAFしました。
動画モードではどのボタンも作動せず
【・・・】Homeをボタンに割り当てることも
出来ませんでした。
S-AFでフォーカスを素早く動かしたいなら
PモードでFn4でした！ありがとうございました。

書込番号：22660112　スマートフォンサイトからの書き込み

写真転送のリサイズについて

[konafukin]

私のカメラの使用用途は主に撮ってきたjpg画像をラインで相手に送ったりインスタグラムやTwitterなどのSNSに載せたりと
基本的にスマホで表示するものばかりです。

どうせならと写真のリサイズは2048x1536にしているのですが転送速度がものすごく遅いです…

みなさんはどこまでリサイズしていますか？
気になったので質問しました。

書込番号：22621391　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコちゃん小王]

小生もインスタとかブログ用に
2048×1536で転送してますけど、
そんなに遅いですかね？
Wi-Fi転送はこんなものですよ。キヤノン、パナソニックも使ってましたけど似たようなものです。
スマホとの相性とかもあるから何とも言えないですけど。
一度に複数枚転送すると時間かかりますし。
あと基本的に転送はカフェでお茶してる時とか、
電車に乗ってる時とかに放置プレイです。
イチイチ待ってるのかったるいしね笑

書込番号：22621536　スマートフォンサイトからの書き込み

[konafukin]

スマホはエクスペリアxz1で
保存先は本体にしています。
サブ機のRX100M3は同じWi-Fi転送でも速度がものすごく速いです。しかしサイズが1616x1080でした。

ためしにEM-5M2の方も1600x1200にしてみましたが速度はほとんど上がりませんでした。

オリンパスはソフトウェアがあまり強くないのかなと思ってます。

オリンパススレで転送速度について言及している人が少ないことから皆さんは許容範囲内ってことですよね(^_^;)

書込番号：22621574　スマートフォンサイトからの書き込み

[最後の救世主]

wi-fi環境でオリジナルでアップしてます。
サイト側で自動的にリサイズされてます。

書込番号：22621699　スマートフォンサイトからの書き込み

[屑星犬]

撮影して
帰宅してから
GPSのジオタグ付けて
HDDにデータを移動して
もう一台のHDDに自動でミラーリングして
DropBoxに自動でアップロードして
DropBoxからFacebookに投稿しています。

うーん。面倒だなぁって思うけど、大切な写真だから仕方ないですね。

出先でFacebookにアップロードするときは、アップロードで圧縮されるので、ファイルサイズは小さくしています。
高画質でアップロードしたい場合は自宅から。

何か割り切らないと時間的、精神的な負担ばかり増えてしまいますよ。

書込番号：22622038

カメラ買い替えについて

[おすしパーティー]

カメラの買い替えを検討しています。
現在所持しているのは、canon eos kiss x8iとダブルズームのレンズです。プロ野球観戦時に使うために買いました。
初めは比較対象がスマホだったのでこのボディとレンズで満足していたのですが、次第に換算400mmでは足りないな…と思うことが増えてきました。
そこで初めは換算600以上のズームレンズを買おう、と思っていたのですが、実際持ってみるとかなり重く、また球場でもよく見かけるとは言え、狭い座席内でこの大きさのレンズを使うのは大変だなと感じました。
そのため、もうこのカメラで望遠の撮影は諦めて、サブとしてズームのできるコンデジを買おう！と思い、色々調べ、別のスレでオススメのカメラなどを聞いたりしてみたのですが、なかなか触ってみても決められない中、その中で気になったのが(コンデジではないですが)、このOLYMPUS om-d e-m5 mk2でした。
実際に電気屋さんで触ってみると、ゴツゴツしたデザインも好みで使い勝手もよく、また、換算600mmのレンズが今のカメラで使っている55-250位のサイズ・重さで持てるという点にかなり惹かれています。
みなさんなら一眼からマイクロフォーサーズへの移行はアリだと思いますか？
ツイッターなどで検索したりしてもなかなかこの機種で野球の撮影をしている方がおらず、画質などのイメージが湧きにくいのです…。

書込番号：22615814　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハクホークイン]

＞おすしパーティーさん

こんばんは。
プロ野球を撮ったことがないので、あまり具体的なアドバイスはできないのですが（すみません）……

オリンパスユーザーのための写真投稿サイト「Fotopus」は、もうご覧になりましたでしょうか？
https://fotopus.com/

「詳細フォト検索」のページでは、撮影に使われたボディやレンズを指定して、ユーザーが投稿した写真を検索することができます。
たとえば、「E-M5 Mark IIと75-300mm F4.8-6.7II」で撮られた写真、というように。
被写体タグに「野球」がないのが残念ですが、他の被写体を撮った写真であっても何かの参考になるかもしれません。
https://fotopus.com/search/

APS-Cからマイクロフォーサーズへの移行については、わたしは「あり」だと思います。
わたし自身、何年か前に、ニコンのAPS-C機からこの機種に乗り替えました。
ボディもレンズも小さくて軽いのが助かります。
画質については、普通のPCの画面で見たりA4程度にプリントするくらいの用途であれば、十分だと思っています。
ただ、野球を撮るなら、AF性能がちょっと物足りなく感じるかもしれません。経験がないので断言はできませんが。

気に入ったカメラにめぐりあえますように。

書込番号：22615862

[TideBreeze.]

＞おすしパーティーさん

野球などのタイミング勝負の写真を撮るのであれば、いきなり金額が高くなりますが、プロキャプチャー機能のあるM1markIIの方がお薦めかと思いますよ。（パナにもプリ連射機能を搭載した機種があります）　

マイクロフォーサーズの望遠レンズはまだ発展途上な気がするので
75-300mmやパナ100-300mmで満足できず、上を狙うと、300mmF4Pro（X1.4テレコン）かパナ100-400mmしかありません。
（X2.0テレコンは年内ぐらいに登場しそうなので、これを期待して、40-150mmF2.8Pro　＋テレコンもアリかもしれません）

M5mkIIのカメラは気に入ってますが、レンズ込だとそう安くも無いので、低予算で済ますなら、KissX8に　タムロン18-400mm（760g）＋（x１．４テレコン）あたりが無難な選択の気もしますね　(^_^;)ヾ

書込番号：22615874

[デジカメの旅路]

＞おすしパーティーさん

案外ニコンP1000も良いと思います。

書込番号：22615982

[もとラボマン ２]

おすしパーティーさん　こんにちは

自分の場合　最近は　パナやオリンパスのマイクロフォーサーズの使用頻度多くなっていて　画質の方は満足しています。

でも　APS-Cサイスのカメラに比べると　高感度が弱く　連射自体は早いのですが　連射しすぎると書きこに時間が長くなり　書き込み待ちになる事も有るので注意が必要です。

後Kissの光学ファインダーと比べると　EVFはテレビ画面見ているのと同じなので　最初は少し違和感が有るかもしれません。

書込番号：22616048

[with Photo]

焦点距離が足りないだけならシグマ100-400�o追加で良いと思いますね。

タムロンでも良い製品思いますがズーミングがキヤノンと同じなのですシグマの方が良いかなと。

もちろんマイクロフォーサーズへの移行はダメだとは思いませんが、焦点距離だけの問題ならレンズ追加で良いと思います。

換算640�o、大きさも大丈夫だと思います。

書込番号：22616061　スマートフォンサイトからの書き込み

[にこにこkamera]

パナソニック　FZ-1000�U
400mm(iAズーム800mm)

書込番号：22616072

[Canasonic]

内野席からバッター。焦点距離210mm。MFで置きピン、あとは連写です。	焦点距離197mm。AFでピントが抜けて、奥の地面に合焦した例です。	焦点距離300mm。テレ端になると、やはりレンズの解像力の甘さが出てきます。	内野席からセンターの選手。焦点距離300mm。このくらいの大きさに写ります。

＞おすしパーティーさん

おはようございます。
E-M5�Uで野球の撮影をしている方は少ないようですね。私が以前撮った写真をアップします。

被写体はリトルシニア（中学生対象の硬式野球）の選手です。全て内野席の同じ場所から撮ったと思います（勘違いしていたらすみません）。リトルシニアで使用するグランドはプロ野球と同じ規定なので、レンズの焦点距離と選手の大きさは参考になるかと思います。

使ったボディはE-M5�U、レンズはパナソニックの100-300mm（現在の2代目ではなく、初期のLUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6/MEGA O.I.S.）です。

当日は少し薄暗い感じのする曇り空でした。シャッター速度を上げたかったのでISO感度が高めになり、MFT機には少し辛い状況だったと覚えています。

バッターやピッチャーのように、比較的定位置にいる選手を写す場合は、MFにして、予めピント位置を定めて固定しておく、置きピンにしたほうが歩留まりが高かったです。特にテレ端（望遠端300mm）に近くなるほどAFの迷いや抜けが多くなります。

さて、ご質問の件ですが。
EOS Kissのシステムに比べて、E-M5�Uの場合はコンパクトで軽量に仕上がるのは間違いないと思いますが、プロ野球のナイトゲーム、ドーム内での試合となりますと、シャッター速度を上げて選手の動きを止めるには、ISO感度を高くするしかありません。その時、どこまでそのノイズ感を許容できるかが今回の判断のキーポイントだと思います。

カメラやレンズの機材選びは、選択の要素がありすぎて本当に悩ましいですよね。
納得のいく結論が出るといいですね！

書込番号：22616342　スマートフォンサイトからの書き込み

[e510小助]

＞おすしパーティーさん

こんにちは。
もう10年以上オリンパスの一眼を使い、趣味でプロ野球を撮り続けています。
ここ2年はE-M1 Mark IIを使用しています。

サイズ、重さにアドバンテージを感じるのであればマイクロフォーサーズの選択肢はアリだと思います。
実際に現物を触られて気に入ったというのであればなおのことでしょう。

おすしパーティーさんご自身がおっしゃっているように狭い座席内で大きいレンズを使うのは大変なんですよね。
左右の座席の観客にも気を使うし、カメラを振り回してアッチコッチ好きなように撮りづらいし。

そういう意味では小さくて軽いレンズは扱いやすいです。
実際に球場でE-M1 Mark II + 300mm F4.0 IS PROの組み合わせでプロ野球選手を撮影されている女性を見たことがあります。

あとは他の方がおっしゃっているように高感度（ISO感度）の画質が許容できるかどうかですね。
ドームや屋外でもナイターでの撮影が多いのであれば避けては通れない部分なので。
こればかりは購入前に量販店で実際に自らの目でしっかり確かめてからの方が間違いないと思います。

最後に・・・
プロ野球の良い写真を撮るのであれば結局のところ、良い座席を確保する！・・・これに限ります。
内野席（ベンチやカメラマン席付近）の最前列であれば換算400mmでも打者や投手なら十分撮れます。
自分は良い指定席を確実にゲットするため、ファンクラブのちょっとお高めのグレードの会員になったりしました。

素晴らしいプロ野球選手の写真が撮れると良いですね！
良いカメラとレンズに出会いますように。

書込番号：22617967

[海老天に赤出汁]

タムロンから18-400の高倍率ズーム出てますよ
ダブルズームの55-250のテレ端1.6倍
35ミリ換算で640ミリは凄い

ちなみに50m先、縦撮りで280cmに撮れます
200cmにトリミングしても画素数半分の1200万画素
A4プリントも可能ですよ

限界は70m先かな
縦撮りで400cmに撮れるので、200cmにトリミングして画素数1/4の600万画素
2Lプリントギリギリだし、X8iのAF能力からしてココが限界かな

どちらにしても撮影するには、内野スタンドでベンチから20m以内のチケット買って下さい
例えば一塁から三塁までどの位距離あるか知ってます？
39mもあるんですよ

仮に一塁側後方から三塁撮影するとファールゾーンもあり、直線距離で結ぶと計算ややこしいですが、ファールゾーン15m、客席からグラウンド迄15mとして合わせて合計70m

知らない人は被写体迄の距離とレンズの焦点距離と画角の関係知らないから、こういう質問になっちゃうけど、よく調べてから質問しないと折角レンズ買っても損するよ

目当ての先発ピッチャーいたら、右投げなら三塁側、左投げなら一塁側のチケット買うと正面から撮影出来ていいかもね

書込番号：22619011　スマートフォンサイトからの書き込み

[おすしパーティー]

みなさんありがとうございます…！
どこから返信すれば良いのかわからないので、まとめて失礼します。

元々、x8iでもドームやナイターではな〜と思うことがあったのですが、マイクロフォーサーズだとやはり今よりも暗所での撮影がキツくなりますよね…

うーん、迷います。とりあえずレンズをレンタルしてみたりして考えようかなぁと思います。

書込番号：22621833　スマートフォンサイトからの書き込み

[よなぴー]

2009年４月３日札幌ドーム。オリンパスE-500

おすしパーティー様、はじめまして。
プロ野球観戦時の撮影という事で。
古すぎて話にならないと思いますが、２００９年４月札幌ドームで撮った写真です。使ったカメラはなんとＥ−500！
レンズは150−300だったと思います。明度を上げるとかの技も使えず、ホントにオートで撮っただけだと思います。
１０年も前の事なんで覚えていないのですが、あの時代のフォーサーズで撮ってこんな感じだったという見本みたいなものですね。
しかも場所は照明が暗めの札幌ドーム。
今のミラーレスは、あの頃のE-500より高性能ですよね。なので、OM-Dも有りかなぁと思います。
でも、せっかくcanonもあるならシグマのレンズも捨てがたいですけどね。

その後、一眼はPENTAXに移ってしまったのですが、現在、野球観戦時はカメラを持ち込まなくなりました。
（応援の方に力が入ってしまったのと、やっぱり荷物が重たくなるのがイヤで）

書込番号：22648014

[おすしパーティー]

＞よなぴーさん
お写真見せて頂いてありがとうございます！
こうやって実際に球場で撮ったものを見せて頂けるのはとてもうれしいです。

札幌ドームって撮るの本当に難しそうですね…。よく行くのが屋外なので、たまにドームに行く時の設定すごく困ります。笑

om-dは正直見た目の好みも大きいので、そんなノリで買っていいのか？ちょっと冷静に考えなきゃな、と思っています(･･;)

書込番号：22648145　スマートフォンサイトからの書き込み

価格変動について

[shiraneaoi12345]

オリンパスユーザーです。
今までは欲しいときに、購入していました。
現在でもスタンスは一緒です。
このサイトを知って、かなり価格変動があるなという印象です。
発売後、少しずつ下がって6万円に。その後、また値上がりして7万円。一旦6万円を切って、現在6万数千円。
今すぐ買いたい訳ではないので、安く買いたいです。
今後の価格予想について教えて頂きたいです。6万円を切ることは、ありそうでしょうか。このサイトは初心者ですので、失礼なことがありましたら、すみません。
E5 E−M1 E−M5を持っています。
E−M5を処分して、買い替えようと考えてます。性能的にはE−M5と変わらない感じがしますが、小さくて扱いにくいための買い替えです。

書込番号：22612824　スマートフォンサイトからの書き込み

[屑星犬]

予想
Mark3が発表されるのを待っていると、徐々に下がっていきます。
発売も噂が漏れ始めると、さらに下がりそうな気配を感じます。

もしMark3が非常に良いと、旧モデルは価格がもう少し下がりますが、在庫が減ってくると値段が1万円くらい上がります。というか安売り店の在庫がなくなり最安値が上がりますが、量販店の販売価格はさほど変わりません。

もしMark3ががっかりだと(動画対応が良くなってボディが大きくなる、とかね)、Mark2が値上がりします。

61,000円で買いだと思います。安くなっても58,000円。値上がりすれば69,000円くらいと予想します。

まあ、人の金だから勝手に書けるもんです。
サブ機で買うか悩んだことがありますが、私は、やっぱりMark3を待ちます。

書込番号：22612861

[shiraneaoi12345]

的確な予想、ありがとうございます。
58000円〜61000円。
富裕層ではないので、この金額付近で狙おうと思います。

書込番号：22612945　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

最安値も大事でしょうが、購入するお店にも注目すべき。いくら安くても、信頼出来ないお店では買いたくないです。

書込番号：22613027　スマートフォンサイトからの書き込み

[エリズム＾＾]

価格推移グラフを見て、自分で判断すると良いですよ。
下がる時期、上がる時期は1年間通して同じ感じなので、それを予想すればよいかと。
https://s.kakaku.com/item/K0000740867/pricehistory/

書込番号：22613052　スマートフォンサイトからの書き込み

[餃子定食]

今日のキャンペーン無しの価格。

Tポイント分を含めて最安値ならヤマダ電機やコジマが上手いことYahooショッピングを使えば実質的に5万円程度で購入出来ますよ。

Yahoo!アプリを使ったりソフトバンクユーザーポイントを付けたりYahoo会員等を合わせるとTポイントが付きます。

今日はキャンペーンをやっていないのでそこまで安く無いですが上手くキャンペーンを使うと5万円を切りそうです。

5のつく日キャンペーンやSundayキャンペーンやいきなり始まるナイトセール等が合わさる時が狙い目です。

書込番号：22613110　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

＞小さくて扱いにくいための買い替えです。

二台共持ってる俺の感覚から言うと小ささは変わら無いよ。
後、バリアングル液晶だからチルト液晶のM５に比べて華奢な感じがする。
俺は年末の破格値の時にかったけど、ここまで待ったんなら、Mk３を待ってみても良いのでは？
M1,M5,M5Mk2と似たような画質のカメラ3台を使い続けるつうのもなんだかなあ。

書込番号：22613176

[餃子定食]

ちなみに私の場合はソフトバンクを使っていて買い物を10回以上していて（ダイヤモンドランク）アプリ登録していてなおかつYahooカード決済なので結構安くなります。

ちなみに明日（土曜日）はダイヤモンドランク限定の８％ポイントバックキャンペーンなので欲しいレンズを明日購入するか迷っています。

もしかしたら夜にナントセールが始まる可能性もあるのでチェックしています。

なんだかんだ言って個人的には上手く利用するとYahooショッピングが価格コム最安値より安く購入できると思います。

書込番号：22613186

[shiraneaoi12345]

最初の2年は価格低下。
次は夏季休暇前後に、安くなる傾向と予想で良いでしょうか。

書込番号：22613512　スマートフォンサイトからの書き込み

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

＞58000円〜61000円。富裕層ではないので、この金額付近で狙おうと思います。
＞次は夏季休暇前後に、安くなる傾向と予想で良いでしょうか。

消費税の増税も控えていますので、駆け込み需要を考慮して様々な商品が値上げしているので予測は難しいと思います。

夏季休暇前後に下がるとしても1000〜2000円程度だと思います。あとは気持ちの問題だと思います。

急に下がることもあれば、急に上がることもありますので、目標の価格になるまで待つのがベストだと思います。

私なら、夏までの数ヶ月モヤモヤしている時間がもったいないので、今の価格で買ってしまうと思います。

このサイトで購入するなら、初期不良の対応とかを確認して、多少高くても安心出来るお店で購入したください。

書込番号：22614053

[エリズム＾＾]

正直言って、ネットの最安値のお店で数千円の差なら買いたくないですね。
アフターサービスの良い実店舗のあるお店が良いかと。
例えばケーズデンキとか行って直接交渉した方が早いし、待ってる間に写真が撮れる。
そこまで必要に迫られてないのでしょうね。

書込番号：22614103　スマートフォンサイトからの書き込み

[shiraneaoi12345]

はい。
そこまで必要に迫られてはいないです。
ですので、適正価格での購入が希望です。

書込番号：22614640　スマートフォンサイトからの書き込み

[shiraneaoi12345]

ありがとうございます。
消費税増税の影響まで、考えていませんでした。6月に買います。

書込番号：22616882　スマートフォンサイトからの書き込み

海外旅行用に新しくレンズを買いたいのですが

[ロイヤルブルー3]

初めて書き込みします。
昨年ミラーレスデビューをした初心者です。
今度旅行に行くので、今持っているZUIKOの２５�oF1.8 では風景写真が小さくしか撮れないと知り、
新しくレンズを買いたいと思っています。

旅行先のシンガポールでは、A街並みスナップとBイルミネーションなどの夜景
北海道ではC広大な景色とD星空、を撮りたいなぁと思っています。

小さい画角でもよければ、ABDは今持っているレンズでいけそうだと思うので、
Cの広大な景色用にもう一本かな？とも思うのですが、
広角レンズでBもCも（あわよくばDも）いけるようなマルチな一本がないかな？と探しています。

みなさんのお知恵をお借りしたく投稿いたしました。
おすすめがありましたら、どうぞよろしくお願いします。

書込番号：22610738

[松永弾正]

MZD9〜18mmF4/5.6
とにかく小さい！

願わくば…加えてMZD12〜40mmF2.8Pro
寄れて明るいのに、案外とかさばりません。
すんません。
こんなんばかり撮ってるもので…(；^∀^)〉

書込番号：22610760　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

12-40mmPROが良さげかな。

書込番号：22610773　スマートフォンサイトからの書き込み

[餃子定食]

新品はもう絶版になってしまったけれどもとりあえずの1本ならば。

オリンパス12-50mm

12mmから50mmのズームで防塵防滴設計でマクロ付き。

https://kakaku.com/item/K0000323108/

中古で如何ですか。

一時期は新品で1万円少々と超ディスカウントで売っていたんですがねー。

ヤフオク等で15,000円程度で売ってますよ。

書込番号：22610870

[屑星犬]

動きものがないので広角MF単焦点かな。
25mm f1.8は明るいレンズなので12-40mm f2.8は暗く感じるかもしれませんね。

オートフォーカスがいいならLeica 15mm f1.7がオススメです。

書込番号：22610957　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ロイヤルブルー3さん　こんばんは

便利系のズームですが　性能面からみても良いレンズだと思いますので　12‐100�oが良いかもしれません。

書込番号：22610965

[おかめ@桓武平氏]

＞ロイヤルブルー3さん

>> A街並みスナップ
>> Bイルミネーション
>> C広大な景色
>> D星空

オリンパス機使用ですと、
「M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6」
がおすすめです。

まあ、お持ちの25mmは、ポートレートでお使い下さい。

書込番号：22611049

[ハズキルーペになりたいキャッ!]

広角レンズわあったほーが便利だけど、広大な風景＝広角レンズって決めつけちゃうとつまんない写真になっちゃうこともあるんで、気おつけてね。きゃっ!

書込番号：22611111　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0はいかがでしょうか。12-40F2.8Proより望遠側はF4ですが、軽いしテレ側が少し長いです。とりあえずA〜Dは大丈夫です

書込番号：22611204

[ふにゃてん]

＞ロイヤルブルー3さん
僕もこのカメラもってます。
車を運転していてハンドル操作誤り大破した車に積んでいたので
壊れてしまったかと諦めていましたが
バッグに入れていた為破損免れました。

前置き長くなりましたが
まだまだ初心者に毛が生えたレベルの人間ですけど
予算さえ許せば12-100 F4.0は如何でしょう？
これさえあれば殆どの領域をカバーするし、写りは文句無しですし

このレンズと25mmF1.8でも有れば
焦点距離が被るとは言え
明るさでは12-100より上ですから
手元に置いてあるお土産ものなど遊びで撮ると思いっきり背景ボカせますし
12-100とはまた別の楽しみ方が出来るのではと思います。

何分気楽にいこう。的な使い方しか出来ない
アマチュアさんなので参考にならないかもしれませんが。

書込番号：22611543　スマートフォンサイトからの書き込み

[ロイヤルブルー3]

みなさん、お忙しいところたくさんの情報を教えていただきまして、ありがとうございます。

＞松永弾正さん
超広角のレンズですね。　綺麗な空の写真も添付してくださってありがとうございます。
私も空を撮るなら超広角がいいなと思っています。メーカーのHP見てみましたが、なるほど！確かに小さいですね。

＞にゃ〜ご mark2さん
広角でもあり、F値も２．８と魅力的。着けっぱなしでいけそうです。

＞餃子定食さん
ものすごくお買い得な情報ありがとうございます。リンク見てみましたが、割と評価が良くて使ってみたいなと思いつつあります。ちなみに、現行の14-42mm と望遠側以外においてはほぼ同じなのかな？と素人判断しておりますが、もし大差ないようでしたら、こちらの方が気軽に手が出せるなぁと思いました。

＞屑星犬さん
Leica 15mm f1.7、はじめて知りました。　どんなレンズなんだろう？とこのレンズを使っている人のブログを見てみましたら、以外にも面白スナップが簡単に取れるとあって、旅行先のオブジェをつかってなにか記念の一枚がとれそうだとワクワクしました。　お値段もそれほど高くなくいいですね！

＞もとラボマン ２さん
実は、シンガポール動物園にも行くので、ズームもあったら便利だろうなぁとは思っていました。
あれもこれも撮りたい、となるとやっぱりレンズが大きくなってしまいますよね。
こちらもいずれは予算を組んで購入したいと思います。

＞おかめ@桓武平氏さん
撮りたいもの全部網羅できるんですね。　
どうしても寄れない混み合った観光地で、画角を 変えたい時少しズームがあると便利かもしれない、とふと思いました.。

＞ハズキルーペになりたいキャッ!さん
そうですよね。はっ！と気づかされました。気をつけますね。ありがとうございます。

＞しま89さん
LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0　こちらも新発見なレンズの紹介ありがとうございます。なるほど…ZUIKOの１２−４０に似て非なるもの…、ですね。しかもこちらの方が若干軽い。
実は、望遠側のF値の大小における違いがよくわかっていないのでこれからまた調べてこちらのレンズの魅力ももう少し知りたいなぁと思っています。

＞ふにゃてんさん
大きな事故だったようですが、お怪我はありませんでしたか？！　カメラケース、私も忘れず買います（今は防湿庫しかないので）
そうなんですよね。。予算がゆるせば…。
やはり、素人目には単焦点とズームの二つは持っておきたいなという欲があります。
そして、レンズは選ぶのに迷うほどある…。（素人なので全て魅力的にみえてしまうのです）


本当に、みなさん、貴重なご意見ありがとうございました。大変勉強になりました。
まだ決めきれてはいないのですが、12-40mm を中心に教えていただいたレンズと比較検討して納得の一本を決めたいと思っています。　ありがとうございます。

みなさんのフォトライフも素敵なものになりますように！

書込番号：22613352

[ulc51]

https://kakaku.com/item/K0000617305/
こんなのもありますよ
暗いのと盛大に歪むのが気にならなければ、安いし軽いしお手軽で面白いです
これと12 -100でも持ってれば他のレンズはほぼ不要かと思います
最近出た12-200もかなり高性能みたいですね。100mmまでなら12-100との違いが分からないとか
少し話はずれましたが、そんな感じです

書込番号：22614374　スマートフォンサイトからの書き込み

[屑星犬]

＞ロイヤルブルー3さん
シンガポールの動物園ですか。

書込番号：22614859

[屑星犬]

シンガポール動物園にて

やはり望遠は欠かせませんね。

書込番号：22614861

[屑星犬]

マイクロフォーサーズを持って行ってたくさん撮りましたよ。
撮った写真を見返しましたところ、40-210mm(換算80-420mm)で撮っているものが多かったです。100mmでは足りないと思うことが多く、200mmは十分な印象です。もちろん顔のアップなどを撮りたい、とか言いだせばキリがないですが、200mmは欲しいかな。

12-200mm f3.5-6.3は屋外で便利なズームだと思います(持っていないのでスペックからの推測)が、屋内では少し暗いかもしれませんね。

書込番号：22614879

[おかめ@桓武平氏]

＞ロイヤルブルー3さん

>> 撮りたいもの全部網羅できるんですね。
>> シンガポール動物園にも行く

こちらの撮影ですと、
『LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6 ASPH./ POWER O.I.S.』のレンズがおすすめです。

価格もリーズナブルです。

https://kakaku.com/item/K0000281877/

書込番号：22614905

[おかめ@桓武平氏]

＞ロイヤルブルー3さん

動物園などの檻がある場合ですと、
やはり、「MFクラッチ機構」のあるPROレンズがおすすめになります。

M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO
https://olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/40-150_28pro/index.html

https://kakaku.com/item/K0000693529/

書込番号：22615594

[ロイヤルブルー3]

＞ulc51さん
魚眼レンズ、 面白そうですね。
今回は使う機会がなさそうですが、是非とも一度使ってみたいレンズではあります！

＞屑星犬さん
そうですね、きっちり動物を捉えようと思ったら望遠は遠くまで届く方がいいですよね。
シンガポール動物園は動物たちとの距離が近いと聞いたので、どんなかんじなのかちょっと楽しみです。
写真 たくさん調べてくださってありがとうございます!

＞おかめ@桓武平氏さん
望遠域が１００と２００の間のもの、かつ本当にリーズナブルですね！
オススメありがとうございます。
ZUIKOのプロレンズも上手く取れるようになったら欲しいです。（すみません、MFクラッチという言葉も初めて知るレベルで申しわけありません）

実は、今回は望遠は使わずに行こうと思っていたのですが、私の書き込み方が紛らわしくてご迷惑おかけして申しわけありません。
教えてくださったレンズの情報は私にとってはどれもとても有益なものですので、全てありがたく頂戴しております。　はやくミラーレスを使いこなせるよう精進していきますので、またこちらを利用させていただく際はよろしくお願いいたします。

書込番号：22616325

[おかめ@桓武平氏]

＞ロイヤルブルー3さん

動物園で、お家族様を優先に入れ、バックに動物を入れる感じでしたら、
あえて望遠レンズまでは無くても、撮影出来ます。

「MFクラッチ」は、AFで撮影していて、どうしても動物展示で檻があるとAFは迷子になり易いため
ピント合わせを手動で行いたい場合に切り替えて使います。

書込番号：22616347

[backbone]

高いレンズを買うぐらいだったら、レンズ一体型のLUMIX DC-LX100M2あたりが旅カメラとしては良さそうな。明るいレンズだし、標準域の24-70mmを使えるし。
単焦点一本で済ましたいというのであれば、パナライカ15mmF1.7でいけそうな感じ。レストラン持ち込みも小さいレンズなのでそう目立たずに良さそう。今私が付けっ放しなのはこれ。ちょっと大きく写したい時はクロップ機能（15mmを30mm相当にする）で済ましてます（機能ボタンでワンタッチ切り替え）。PC画面で楽しむことを前提にすれば、クロップ機能は美味しいです。
今時の単焦点を載せた一体型のカメラとしては、28mmか35mmですよね。ここあたりの焦点域のレンズであれば、大半はカバーできると思われます。

書込番号：22620574

[Jamesh]

別にオリンパスだからと、オリンパスのレンズに拘る必要はありません。
私は以前、パナソニック12−35mmF2.8を使っていましたが、正直望遠側の35mmというのは絶望的に中途半端で、数ショット毎にレンズ交換が必要でした。

その後、パナソニック・ライカ12−60mmF2.8-4に買い替えましたが、コレで殆どレンズ交換の必要が無くなりました。
オリンパス12−40mmも、今となっては正直微妙なレンズですね。

https://80sourdecade.wordpress.com/2018/01/20/

観光＝広角というのは間違いです。ソレをやると、取り敢えず広い範囲の写った散漫な差写真を量産することになります。写真の基本は引き算です。

書込番号：22620797

[ロイヤルブルー3]

＞おかめ@桓武平氏さん
返信遅くなり申し訳ありません。
AF 時たまにイライラすることあります。あれは、迷子になってたんですね。腑に落ちました〜
わかりやすかったです！ありがとうございます。

＞backboneさん
そうなんですよね。先日レンズを見に行ったらまさしく同じ提案がありました。
15mm、F値がとても良いので中古でひとつ欲しいなと思いました。クロップ機能良さそうですね！

＞Jameshさん
35mmの絶望感は、なんとなく分かるような気がします。今愛用の２５�oより少し大きくなる程度ですもんね。寄りたいときには物足りないかもしれないですね。

ライカのパンフレットもらってきて今色々見比べています。とにかく欲張りかつなるべくコンパクトにとなると、12-60�oがあれば満足できそうに思います。
あと、引き算の視点も心がけて撮影しようと思います！

ありがとうございます。

書込番号：22637537　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふにゃてん]

＞ロイヤルブルー3さん
すでに解決しているようですし、横道にそれるレスになりますが。
ご心配ありがとうございます、怪我は第一腰椎破裂骨折で手術し上下の骨あわせ3個イチな状態になりますってます。
術後1ヶ月半〜2か月ぐらいは車いす必須でしたが今は長時間でなければ歩けます。
大事な大事なカメラ及びレンズ、こんな奴もいたよね！？と記憶の片隅に置いて
バックに収納しバックもちゃんとロック掛けて不意に開いてカメラが飛び出て壊れちゃったとか
レンズが転がってため池などにポチャンなど無い様（んな心配は無用や！って？(;^_^A）気を付けて
写真楽しんでくださいね！

書込番号：22661466

[ロイヤルブルー3]

＞ふにゃてんさん
返信遅くなってしまいまして申し訳ありません。
怪我の具合が大きくてびっくりしました。今は回復されたようで何よりです。
大変でしたね。どうぞお大事になさってください。

カメラも、シャッターチャンスを見つけると夢中で撮ってしまうので、ジッパー開けっぱなしになってることが多いです（汗）
池ぽちゃはかなりショックですので、本当気を付けますね！ありがとうございます。

書込番号：22673984

Fn3について

[uta777]

質問失礼します！
手持ちのOM-D E-M5mark2なんですが、
Fn3ボタンを押して、画面が設定画面？みたいのに切り替わった後、少し下に傾けるとガコっという音と共にファインダーもモニターも真っ暗になって動かなくなります、、、
シャッターボタンを半押しすると元に戻りますが、これはそういう仕様？なのでしょうか、、？？
詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです(＞＜)

書込番号：22605218　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

uta777さん　こんにちは

Fn3に何を設定してありますでしょうか？

書込番号：22605613

[uta777]

Fn3の割り当てですか！
帰ったら確認してまたすぐアップします！
ちなみに割り当てはどちらから確認できますか！？(＞＜)

書込番号：22605783　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

uta777さん 返信ありがとうございます

＞ちなみに割り当てはどちらから確認できますか！？(＞＜)

カスタムメニューの中の　ボタン/ダイヤルレバーの所で　セットできるので　ここで確認できると思います。

書込番号：22605886

[uta777]

＞もとラボマン ２さん

ご丁寧にありがとうございます！m(_ _)m

帰宅後改めて確認してみますね(＞＜)

書込番号：22605989　スマートフォンサイトからの書き込み

[xjl_lj]

「低消費電力撮影」がONになっているかも…。

標準設定（カスタマイズしていない状態）でお使いなら、Fn3は「|□|切替」(モニター切り替え)に設定されています。
このボタンを押すごとに液晶を主にして撮影するか、ファインダーを主にして撮影するかを変えられます。
（ちなみに、長押しするとセンサーをOn/Offする設定が出て、センサーをOffにするとこのボタンはファインダーと液晶を手動で切り替えるボタンになります。）

ファインダーを主に使う状態（液晶は全体の設定を一目で確認できる画面…この画面をスーパーコンパネといいます）
にすると、「低消費電力撮影」が働くようになり、数秒〜数十秒で節電モードに入ります。

液晶を主に使う状態（被写体が液晶に映る状態）にすると、「低消費電力撮影」は働かず、「バックライト時間」「スリープ時間」の設定に従って節電モードに入ります。

歯車D（表示/音/接続）メニュー内で設定する項目
バックライト時間…液晶を暗くするまでの時間。ボタン操作で復帰。Holdにすると明るいまま。
スリープ時間…節電モードに入るまでの時間。半押しで復帰。
自動電源Off…電源が完全に切れるまでの時間。スイッチ入れ直しで復帰。

歯車K（その他）メニュー内で設定する項目
Onに設定すると、スーパーコンパネ使用時のバックライト時間/スリープ時間を個別に設定することができる。
Offにすると歯車Dメニュー内で決めた共通の設定が使用される。

書込番号：22606313

[TideBreeze.]

＞uta777さん
あっ、わかった。　正常ですよ〜。

Fn3の工場出荷時の設定は、「ＥＶＦ／モニタのＬＶ切り替え」になってるはずです。　取説Ｐ．１５２の初期設定の項目

アイセンサー　ON/OFFでもまたちょっと挙動が違うので、ややこしいですが、
（ちなみに　Fn3を　長押しすると　アイセンサー　ON/OFFを切り替えできます。）

＞画面が設定画面？
　ＬＶがEVFで　アイセンサー　ONのとき　顔を離してると、EVFは真っ暗でモニターに　「スーパーコンパネ」が表示されます　たぶスーパーコンパネの事だと思います。　顔をファインダーに近づけるとモニターの「スーパーコンパネ」が消え、EVF表示になります。　アイセンサー　OFFのときは　スーパーコンパネは表示されず、EVFとモニター表示が　ボタン押すたび無表示と表示が切り替えられます。　（スーパーコンパネは「ＯＫ」ボタンで呼び出します）

両方とも表示が切れる条件は　アイセンサー:　ON、で顔離して　モニターを反転して蓋すると　無表示になります　
その状態から顔を近づけると、無表示だったＥＶＦがEVF表示になります。
あとは節電モードが極端に短いとか・・・　ピコン！

と、ここまで書いたところで　カスタムメニュー：歯車Ｋ：その他→低消費電力設定をＯＮにしたところ　同じ現象になりました。
ガコッって音は手ぶれ補正や絞り、ＡＦなどの駆動系が急停止した音です

初期設定値はバックライト　スリープともに３秒ですぐ消えます。　この設定値をもう少し長くするか低消費電力設定をＯＦＦにすれば
消えなくなります。
　私のオススメは、Ｋ：の低消費電力はＯＦＦにして　省電力は　カスタムメニュー：歯車Ｄ：表示／音／接続　の３ページ目　バックライトとスリープで゛設定した方が、使い易いかなと思ってます。　何で同じようなのが2つあるのか　私にも良く判りませんがＫ：の低消費電力の設定はＤの設定よりかなり短めになってます

書込番号：22606353

[uta777]

＞xjl_ljさん
＞TideBreeze.さん

みなさまご丁寧にありがとうございます(T_T)

低消費電力モード説が有力ですね、、
いま帰宅中なので、着いたらすぐに確認してみます！！(＞＜)

みなさま本当にありがとうございます！！(T_T)

書込番号：22606364　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

あ、＞xjl_ljさん　と被ってしまった　(^_^;)ヾ　
Ｋ：その他の方はスーパーコンパネを表示した時だけ働くモードだったんでしたね。取説P.108　　いつもアイセンサーオフの人だから忘れてました。(^_^;)ヾ

書込番号：22606377

[uta777]

＞TideBreeze.さん

ちなみに超超初歩的な質問で申し訳ないんですけど、
LVとかEVFとかってどこのことを言うんでしたっけ！？(T_T)

めちゃくちゃ初心者ですみません、、(T_T)

書込番号：22606421　スマートフォンサイトからの書き込み

[xjl_lj]

＞uta777さん
EVF＝電子ビューファインダー＝ミラーレス一眼に付いてる表示デバイスが組み込まれたファインダー
（一眼レフに付いているのはOVF＝光学ビューファインダー＝レンズと鏡でできているファインダー）
LV＝ライブビュー…なんらかの表示デバイスを通して被写体を見ること
表示デバイス…液晶とか有機ELとか
だいたいこのような解釈でよろしいかと。

ちなみに、低消費電力撮影がなぜあるのか簡単に説明すると…
ファインダーを覗いて撮るなら、覗いていないときは省エネモードにすればすごく節電できるよね！設定も主要なものをパッと確認できたらずっと表示させておく必要も無いし…。というモードです。

書込番号：22606505

[uta777]

＞xjl_ljさん
なるほど、、、
すごくわかりやすい説明ありがとうございます(T_T)

省電力モード、、確かにそうですね！( ˊᵕˋ )

＞TideBreeze.さん
＞もとラボマン ２さん

そして皆様のご協力、解説のおかげで謎が解けました！
皆様のおっしゃる通り、低消費電力モードがonになってました！
offにしたら解決しました！(T_T)
ありがとうございました！！(＞＜)

書込番号：22606566　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

uta777さん　返信ありがとうございます

＞少し下に傾けるとガコっという音と共にファインダーもモニターも真っ暗になって動かなくなります、、、

自分はPEN Fですが　省電力モードで　コトと言う音がしますが　傾けると言う事は分かりませんが　同じ音のようですね。

書込番号：22606606

[uta777]

＞もとラボマン ２さん

ペンＦは買う時に悩みました(*_*)
羨ましいです( ˊᵕˋ )

あ、最初に書いた傾けるとって表現は、たまたま傾いた際に低消費電力モードになっていただけでした^_^;
ガコとかコトとかやっぱ音なるんですね！

書込番号：22606726　スマートフォンサイトからの書き込み

[Canasonic]

ブレていますが．．．私もFn3試しました

＞uta777さん

おはようございます。
省電力モードがONですね。私も確かめました。問題ないので安心して下さい。

＞少し下に傾けると

省電力モードONの時、Fn3を1回押すと背面液晶にコントロールパネルが映し出され、そのままにしておくと数秒後に背面液晶OFFになりますね。Fn3を押した後、たまたま下に傾けたときに背面液晶がOFFになったのでしょうね。

＞ガコっという音と共に

失礼ながら、これは大袈裟な表現と思っていました。気にされているから余計に大きく聞こえるのかな？と。でも確かに、ゴトっとか、思っていたより大き目の重い音、何かが動くような感触がします。
どこが動いているのかな？と、レンズの手ブレやオートフォーカス機構の動きを確かめた結果、結論はボディ内手ブレ補正の音（イメージセンサが移動する音）でした。

解決できて、良かったですね！

書込番号：22607328

[uta777]

＞Canasonicさん

おはようございます！m(_ _)m

写真付きでご丁寧にありがとうございます！(^^)

たまたま下に傾けた時になってたんですよね^_^;
普通に水平にしてほっといてもなったので故障じゃなくて良かったです！！

ガコっとかゴトって音は思いのほかよく聞こえちゃうんでちょっと焦りました(＞＜)
けどこれも標準な事だそうなので安心しました！！

みなさんのおかげで解決出来たので、本当にありがたい限りでした！m(_ _)m

実は以前サラリーマンにぶつかられて、落下させてしまった経験があったので時間差で故障したかな？とも思ってたので、故障じゃないとわかって一層安心しました！(T_T)

書込番号：22607400　スマートフォンサイトからの書き込み