OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット のクチコミ掲示板

手ブレ

[しゅんちゃん。。]

こんばんは。
1月19日にミラーレス一眼デビューいたしました。
手ブレ機能が充実していると言われたので
このミラーレスを買ったのですが
どうしても手ブレしてしまいます。
これは普通なのでしょうか？
レンズは14-42mmEZです。
撮影は室内。
モードはオートです。
手ブレ機能が充実しているOLYMPUSで
手ブレするならば
他のミラーレスならばもっと手ブレするのですか？
よろしくお願いいたします。

書込番号：22410801　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

手ぶれ補正なんてオマケです
シャッター速度を確保してキチンとした姿勢で撮れば手ブレなんて大半が防げるのです

書込番号：22410822　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

おそらく姿勢が悪いのだと思います。
王貞治が世界のホームラン王になれたのは
一本足打法を編み出したからです。

一脚や二脚だと横ブレしますが
三脚だと横ブレもしません。
三点支持だとブレ無いのです。

二本脚だからブレ易い
真ん中の脚も使い
三本脚写法を編み出せば
ブブブブブブブブブブブブブブッが
ブミーン！くらいに低減できます。

書込番号：22410835　スマートフォンサイトからの書き込み

[k@me]

屋内は暗いのでブレやすくなります。
カメラをしっかり構えて、撮影時にカメラがブレてしまわないようにそっとシャッターを押します。
シャッターボタンを押し込む瞬間にブレが出やすくなるので、連写してみると2枚目は撮れてることがあります。

ファインダーを覗いて、絞りとシャッタースピードを頭に入れながら
撮影対象に合わせた数値にコントロールできるようになれば
ブレずに撮れるようになると思います。
オートで完全にカメラ任せで撮っていれば、上達しません。

書込番号：22410854

[syuziico]

当機の手振れ補正は実に優秀です♪　また この機構は壊れることもほとんど考えられません、　
それでもブレた写真になるというのは 撮り方に原因があるんでしょうね、　

室内ということで、オートで撮ればシャッタースピードが遅くなってるのが考えられ、　
そのときにスマホ撮り（腕を伸ばして背面液晶を見て撮影）なんかをすれば、ほぼ ブレ写真になります、
ファインダーをしっかりと覗いて、シャッターボタンを押すときは優しく、　

シャッタースピードってご存知ですか？　露光する時間のことです、　
ファインダーを覗くと画像の周りのどこかに小さい数字がいくつか見えるはずです、　
そのうちのひとつがシャッタースピードを表示してる訳で・・・・・　

初心者でカメラに慣れない間は なるべく 100分の1 秒以上の早いスピードで撮ることです、　
オートは外して、シャッタースピード優先、あるいは絞り優先で撮るようにしてください、　
そのモード切り替えなどのやり方は、マニュアルを見てご自分で練習してみてください、　

今まではスマホで写真を撮ってこられたんですか？　コンデジのオートで撮ってこられたんですか？　
デジイチ、ミラーレスは写りは良いものです、　しかし それなりに操作の仕方も難しくなってくるもの、
せっかくミラーレスカメラを買われたんです♪　
オートは外して、自分でシャッタースピードや絞り、ISO感度などを使いこなしましょう　( ^ー゜）b　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：22410878

[syuziico]

書き忘れました！　
スレ主さまは手振れと仰ってるが、シャッタースピードが遅いと 「被写体ブレ」 の可能性も有り　d（-_＾）　

いずれにしても、シャッタースピードはできるだけ早くすることです、　
ISO感度を上げたり、フラッシュをつかったり、方法はあります、　

また、当機でうまく撮れないからと 他のカメラに買い替えても、撮り方を改善しないことには同じかなあ、と、、　
勉強、練習あるのみです！　がんばってみましょう　p（ ＾ ＾ ）q　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：22410883

[taka0730]

その写真をアップしてもらえれば、適格なアドバイスが得られると思います。

書込番号：22410901

[6084]

写真貼り付けが無理なら、その時のシャッター速度とか教えてもらえませんか？

更にその時のＩＳＯ感度と絞値も教えて頂けると、あと少し何とかなるのかどうか、皆様からアドバイスが頂けると思いますよ。

書込番号：22410908

[あふろべなと〜る]

手振れと被写体ブレを混同している可能性もあるし

やはり失敗作をアップするのが早いです
EXIF付きでね

書込番号：22410912

[もとラボマン ２]

しゅんちゃん。。さん　こんにちは

＞どうしても手ブレしてしまいます。

どの位のシャッタースピードで　撮影されていますでしょうか？

自分の場合　PEN Fですが　ホールディングしっかりすれば　1/10秒まででしたら　手振れ補正のおかげで大丈夫ですが　それより遅いと　手振れが発生することも有りますし　ラフに扱えば　1/30秒でも　手振れが発生することもあります。

書込番号：22410934

[infomax]

あくまで補正
許容範囲を超えるとブレる
よっぽど手が震えてる？

書込番号：22410955　スマートフォンサイトからの書き込み

[sumi_hobby]

お早うございます。

手ブレを完全に取り切る魔法はありません。OM-D E-M10 Mark IIIボディーは手ブレ補正の効果がシャッター速度約4段分と言う事ですがこれは例えばシャッタースピードを1/4で写しているのなら1/60で写しているのと同じ位手ブレしませんよと言う事です。本体内やレンズの手ブレ補正が小さくてもシャッタースピードを上げれば手ブレし難くなります。

カメラに手ブレ補正の効果を求めるなら手ブレ補正の段数が大きいほうが効果も大きいと言う事になりますが今なら最強はパナソニックのDC-G9ボディの6.5段だと思います。1/4で写しても1/250を越えるシャタースピードで写しているのと等価という事です。
https://panasonic.jp/dc/g_series/products/g9pro/dual_is.html

書込番号：22410961

[＃４００１]

おはよーございます♪

すでに皆さんのアドバイスンもある通り・・・手振れ補正は万能ではありません(^^;(^^;(^^;

少なくとも・・・右も左も分からない初心者さんのミスや無知を無条件に救ってくれるほどにハイテクなものでは無いです(^^;

被写体が動くために発生する「被写体ブレ」によるブレは防げませんし。。。
自分が持っているカメラを動かす事で発生する「手ブレ」にしても・・・「限度」って物があります(^^;(^^;(^^;

「室内」で撮影したと言う事ですので・・・右も左も分からない初心者さんであれば・・・いかに優秀な手振れ補正機構を持つカメラであっても・・・「限度を超えて」ブレブレ写真を量産する方が「当たり前」だと思います♪

↑この撮影シーンでは・・・「シャッタースピード」と言う用語の「意味」と・・・その「役割」について、多少理解していないと「手振れ補正機構」と言う便利な機能があっても、手振れを防ぐことはできないと思います(^^;

↑今、この状況で撮影したら・・・自分は「手ブレ」する・・・と言う事を「認識」出来るようになる事。。。
さらに・・・出来るだけ手ブレしない様に努力（工夫）する事。。。

↑優秀な手振れ補正機構の性能を実感したければ・・・この2つのスキルと、シャッタースピードについての初歩的な知識が必要です♪

ご参考まで♪

書込番号：22410983

[gocchani]

シャッターをきるときグリップを強く握りしめてしまうとどうしても余分な力が入り手ブレの原因になるので、左手でレンズを持ちしっかりカメラを支えましょう。一応、手ぶれ補正がオンになっていることも確かめておきましょう。

ご参考までに
https://photostyling.jp/how-to-shoot/for-beginners/5216/

書込番号：22411066

[おかめ@桓武平氏]

＞しゅんちゃん。。さん

そういう条件の状況ですと、
「被写体ブレ」の方が怪しいかと思います。
この対策として、SSを適切なSSの値にしないと、改善しません。

あと、カメラの「手ブレ補正」はおまけだと思って下さい。
シャッターを押下する度に、カメラごと動かすと、手ブレ補正が効かない場合が多いですけど・・・

書込番号：22411072

[JTB48]

手振れ補正は完璧ではありません。室内撮影では光量が不足しますのでよく言われる「焦点距離の逆数（例：100mmなら1/100秒）」より速いシャッター速度で撮影するか三脚でしっかり固定しないとブレてしまいます。

ISO感度を上げる（数字を多い方にする）ことによってシャッター速度は稼げますがざらついた様な写真になるので出来れば低い感度で撮影したいものです。

書込番号：22411073

[横道坊主]

＞手ぶれ補正なんてオマケです
シャッター速度を確保してキチンとした姿勢で撮れば手ブレなんて大半が防げるのです

とか何とか言いながら、 手ブレしている写真を平気でアップしている日本人がなんと多い事か。

書込番号：22411123　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

↑ｵｰﾄﾞｰもそのお一人でござる♪(´･ω･`)b

書込番号：22411199

[Alinone]

昔のカメラには手ぶれ補正なんてなかった。そのころからの常識として、ぶれないためには「（1/焦点距離）s以上のシャッター速度を使え」とされてきた。そのころというのはフイルム時代であって、画像サイズが異なるが、換算していうと、マイクロフォーサーズでは「焦点距離25mmのとき、1/50s（焦点距離の2倍）以上のシャッター速度にしろ」ということになる。

ぶれてるカットの焦点距離とシャッター速度を見てみるべし。シャッター速度が遅すぎぬいかい？

ただし、手ぶれには個人差がある。アタシは「常識」より1段遅いシャッター速度までほぼ大丈夫で、広角だと2段いけるときもある。が、逆に1-2段速くてもぶれる人もいる。

そういう人を見てると、カメラの構えがぎこちない。指や手に無駄な力が入り、シャッターを切った瞬間にカメラが動いていることが多い。不器用ともいえるし、冷静さに欠けているともいえる。生意気なこというけど、カメラマンはファインダー像に対してどこか冷めてないとダメだと思うよ。

以上は、手ぶれの話だが、動いているものを撮ると被写体ぶれるが起きることがある。手ぶれは画像全体がぶれてるが、被写体ぶれは背景がぶれてない。

書込番号：22411314　スマートフォンサイトからの書き込み

[しゅんちゃん。。]

皆さまいろいろ教えていただき
ありがとうございます。
皆さんに教えてもらった方法で
今日写真を撮ってみます。
それでもブレてしまう場合
写真は添付いたしますので
その際はご指導よろしくお願いいたします。

書込番号：22411834　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

しゅんちゃん。。さん　返信ありがとうございます

＞今日写真を撮ってみます。

自分の場合　PEN FとGX8使っていますが　同じレンズ使っても　オリンパスの手振れ補正の方が強力ですので　オリンパスの手振れ補正　強力だと思いますよ。

書込番号：22411870

夜景+人物

[しゅんちゃん。。]

こんにちは。
昨日ミラーレス一眼デビューいたしました。
夜景+人物を綺麗に撮りたく購入しました。
レンズは
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6
このレンズだけで夜景と人物は明るく綺麗にとれますか？
先日、iphone7で夜景+人物を撮ったのですが
夜景は綺麗に撮れたのですが
人物が暗い写真になってしまいました。
そうならないようミラーレス一眼で
綺麗に撮れる操作方法など教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：22409269　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

まず
昼間の逆光でフラッシュを使う
日中シンクロに慣れよう。

背景の明るさは
露出補正で整える

人物の明るさは
フラッシュの強さで整える

お母ちゃんでも良いから 練習しよう。

夜景ポートレートは
その夜間版で暗いだけだよ。
やり方は同じだよ。

書込番号：22409330　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

背景の明るさは露出補正で整える

訂正⇒背景の明るさは
スローシンクロモードにして
露出補正で整える。

書込番号：22409391　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

しゅんちゃん。。さん、こんにちは。

> このレンズだけで夜景と人物は明るく綺麗にとれますか？

夜景と人物を明るく綺麗に撮るためには、三脚が必要になります。

三脚がない場合、ISO感度を上げて撮ることになるため、どうしても綺麗さは落ちてしまいます。

書込番号：22409410

[TideBreeze.]

＞しゅんちゃん。。さん

手持ちのレンズでもできますが、え〜と、まず三脚が必要です。
入門用に安い三脚で、一応高さ1.5mを目安とすると　
スリック　GX6400　http://kakaku.com/item/K0000838920/
マンフロット　MKCOMPACTACN-BK 　http://kakaku.com/item/K0000665146/http://kakaku.com/item/K0000665146/
マンフロット　MKCOMPACTADVBH　http://kakaku.com/item/K0000809370/
あたりかな？　
　華奢なので、一年程度過ぎると物足りなさを感じるようになると思います。最初から１〜２万前後でもっとがっちりした物を選んでも良いかもしれません。

P/A/S/MのＡモードで良いでしょう　絞り開放　露出補正+0.3EVくらい、ISOも低めで大丈夫です。
（ＳＣＮの中にも「人物＋夜景」があるのでこちらでも良いです。）
内蔵フラッシュを使います。　　取説Ｐ．６１参照　フラッシュモードは赤目軽減＋スローシンクロモードを使います。
人物はフラッシュで写し、夜景の方は、じわーっと所定の明るさになるまでシャッターが開いてます。　

書込番号：22409423

[もとラボマン ２]

しゅんちゃん。。さん　こんにちは

＞このレンズだけで夜景と人物は明るく綺麗にとれますか？

人物が暗い場合は　内蔵ストロボが必要になりますが　普通にスローシンクロするだけでは　シャッタースピードが遅くなり　手振れが起きる事も有るので　注意が必要です。

自分の意場合は　カメラのモードをマニュアルにして　背景に露出を少しアンダーになるようにするのですが　その時シャッタースピードが1/30秒位になるよう　ISO感度で調整して　内蔵ストロボオートのまま撮影すると　人物と背景両方綺麗に撮れるのですが　

この方法が難しいのでしたら　三脚でカメラを固定し　スローシンクロで撮影する方法が有ります。

書込番号：22409438

[ほら男爵]

イルミネーション ポートレートで検索するとめちゃくちゃ沢山いくらでも出てきます

なお、書いてある内容は（意味さえ分かれば）大差はありません（笑）

書込番号：22409454　スマートフォンサイトからの書き込み

[しゅんちゃん。。]

皆様ありがとうございます。
まずは三脚を買い、皆さんが教えてくれた
設定で写真を撮ってみます。
もう一つだけ質問よろしくお願いいたします。
夜景+人物を撮影する場合
背景をぼかして撮る方法と
背景をぼかさず撮る方法を
教えていただけますか。
よろしくお願いいたします。

書込番号：22409482　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

しゅんちゃん。。さんへ

> 夜景+人物を撮影する場合
> 背景をぼかして撮る方法と
> 背景をぼかさず撮る方法を
> 教えていただけますか。

夜景+人物の撮影に限ったことではないのですが、被写体に近づけば近づくほど、背景をボカして撮ることができます。

書込番号：22409494

[もとラボマン ２]

しゅんちゃん。。さん　返信ありがとうございます

＞背景をぼかして撮る方法と　背景をぼかさず撮る方法を

基本は　絞りを開けるとボケが大きく　絞ると背景もシャープに写るのですが　お持ちのレンズが　14-42�oだけのようですので　ボケを大きくする場合は　14‐42�oレンズの42�o側使い　絞り解放で　上半身を撮影するのが良いように思います

また背景をぼかさず撮影するのには　14�o側を使い　絞りはF5.6前後で　全身入れて撮影するようにすれば　大丈夫な気がします。

書込番号：22409503

[しゅんちゃん。。]

皆様 いろいろ教えていただき
ありがとうございました。
今晩にでも夜景撮影しに行ってみます。
またよろしくお願いいたします。

書込番号：22409535　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

出たとこ勝負のストロボより、LEDで照らす方が手っ取り早い。

書込番号：22410712　スマートフォンサイトからの書き込み

キャッシュバックキャンペーン

[とうしは]

購入を検討しています。
カカクコムに載っているような安いお店で購入してもキャッシュバックキャンペーンは応募可能でしょうか？

書込番号：22386772　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

とうしはさん

対象商品を購入、ユーザー登録をした方は全員もらえると書いていますから大丈夫です。

書込番号：22386785

[とうしは]

有り難うございました。早速購入します！

書込番号：22386790　スマートフォンサイトからの書き込み

星空撮影

[snappy14]

初心者です。
星空撮影しようとem10 mark3と広角ズームレンズ(M.ZUIKO DIGTAL 7-14mm f2.8)を購入しましたが、ライブビューおよびファインダーともに星の点群が映りません。
モニターの明るさなども変えてみましたが、変化はありません。

本来、星空撮影時には、ライブビューもしくはファインダーに星の点群が映るのなのでしょうか。
ご教示頂けると幸甚です。

書込番号：22382193　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

＞snappy14さん

どこでの話？
自宅の庭とかだと写らないよ。
真っ暗闇な山中だと天の川が写るはず。

書込番号：22382278　スマートフォンサイトからの書き込み

[Koko Hekmatyar]

オリンパスのミラーレスだとLVブーストをメニューで選択するとマニュアルモードで星が写るようになります。
ピント合わせや露出を合わせる際など使いやすくなります。
LVブーストはEVFや液晶画面にライブビュー映像を表示する際に増幅して明るく見せ
　る機能です。低照度下でも被写体や構図の確認が出来るようになります。

・LVブーストには「ON1」と「ON2」の２つのモードがあります。
　「ON1」：輝度の増幅量は少ないが、通常表示に近い感覚の速度で表示されます。
　「ON2」：明るく増幅されますが、積算している為動作速度が遅く、カタカタ動く様
　　　　　な感じになります。

書込番号：22382281

[snappy14]

真っ暗な山中です。
外部からの光が入らないような山の中からカメラを星空に向け、撮影を始めたものですが、天の川已然に星すらも映らなかった為に質問させて頂いた次第です。

書込番号：22382299　スマートフォンサイトからの書き込み

[snappy14]

詳細に教えて頂き、ありがとうございます。
拡大表示とかはやってみましたが、レベルブーストは触ってませんでした。
今晩撮影に行くつもりなので、レベルブーストをいじってみます。

書込番号：22382301　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

snappy14さん こんにちは

少し確認ですが　EVFなど拡大してみていますよね？

拡大しないと　広角レンズの場合小さくて写っているか分からない場合もあります。

後　裸眼で見えなければEVFでも見えませんが　裸眼で見えている位の明るさには見えると思います。

書込番号：22382305

[isoworld]

　
　カメラは違いますが、全国各地に行って星景写真を撮っています。ファインダーを覗いたりライブビューを使ったりして、星のピント合わせはしたことがありません。明るい星を除いては、たぶんファインダーやライブビューでは星が確認できないと思います。

　明るいうちにレンズをＭＦにして無限遠にピントを合わせておき、マスキングテープを貼って誤ってピントリングを回さないように固定します（ズームリングも回してはいけません）。

　その状態で星景写真を撮ります。慣れればファインダーなど覗かずともレンズを向ける方向で写したい光景が切り取れるようになります。星景写真を撮るときは、私はファインダーを覗いたことがほとんどありません。レンズを取りたい方向に向けるだけです。相手は暗黒の状態ですから、何も見えませんよ。見えるとすれば、そこは明るすぎて星景写真の撮影には向きません。

書込番号：22382307

[waowaotyu-ba]

＞snappy14さん

オリンパスから下記に説明されていますが、読んでみられましたか？
次ページ以降もあるようですから、一通り読んでみて、自分に合った方法を見付けて下さい。

https://fotopus.com/hoshi/magazine/01/

一般的には、三脚等に載せ、マニュアルにして、絞り開放付近で、ライブビューを使って、明るい一等星（今ならシリウスなど）を中央付近に入れ、星を最も拡大し、ピントリング等でピントを合わせ、リングをテープでそっと固定します。ズームなら最初にズームリングもテープ固定しておきます。その後で、ヒーターを巻き付け、構図を決めます。

星すら写らないのは、まず絞りが開放付近になっているか、ISO設定は1600〜6400になっているか、露光時間は最低でも数秒以上、30秒程度までにしたかを確認してください。

書込番号：22382314

[謎の写真家]

ファインダーや背面液晶に
映らなくても
実際に撮って見れば
星はたくさん写るものだよ。

覗く液晶と
写すセンサーでは画素数が違う。

液晶はあくまでも
構図や露出の確認用

書込番号：22382332　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

ISO1600　30秒　F2.8	ライブコンポジット

＞snappy14さん

Ｍ１０ｍｋ３は実は星撮りに芳しくないカメラですが、写りますよ。　ＰＬ３の頃から撮れてたので　Ｍ１０ｍｋ３でも大丈夫です。

ＬＶブーストの話が出ましたが、M10mkIIIにはＬＶブースト２が搭載されてません（m10mkIIにはありました）
（ＬＶブースト１でも多少は明るくなりますが、星空ならＬＶブースト２があると便利です。）

なのでＬＶ（レベルじゃなくてライブ・ビューの略です）ブーストを使わない方法だと
Ａモード　ＩＳＯ−ＡＵＴＯ（ＩＳＯ上限　12800程度に拡張）し、露出補正＋５．０EVの設定にすると星が見えると思いますよ。　
冬場だと南のシリウス・オリオン座あたりを目安に星を探すと見つけやすいと思います。
星を見つけたら　ＬＶ拡大（虫眼鏡）で３Ｘ→14Ｘと星を見失わないように拡大して行きます。14Ｘの画面で星が一番小さく見えるように
ピントを合わせます。　ProレンズはＭＦクラッチが有るので、ピント合わせが楽です。

実際の撮影はＭモードで　ISO１６00のＦ２．８で30秒位で様子見て、現場に合わせてシャッタースピードやＩＳＯを調整します。
出来ればシャッターはワイヤードリモコンが付かないので、スマホのリモコンアプリでシャッターを切ってください。
（本体なら　２秒タイマーとか使用すると振動がなくなります）

Ｍ１０ｍｋ３にはライブコンポジットもあるので、機会が有ればお試しください。

書込番号：22382380

[snappy14]

みなさま
親切かつ丁寧に教えて頂き、誠にありがとうございます。
初心者にはやや慣れないMFで、昨晩試行錯誤しながら撮った写真です。
コメントにもあったように、OLYMPUSのカメラは暗所には不向きなんですね。
ピント調整が甘いのか、設定が合っていないのか、ノイズが見受けられます。

レンズは無限遠で調整しなくも良いとのこどなんで、今晩みなさまのコメントを参考に撮影に行ってみます。

書込番号：22382407　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

あ、リンク張り忘れました。
OISリモコンアプリ　http://app.olympus-imaging.com/oishare/ja/

書込番号：22382409

[snappy14]

参考までにお伺いしたいのですが、星空に適したカメラと言うのは一眼レフ何でしょうか。

カメラ購入時に店員さんから、ミラーレスではソニーα7を、一眼だとニコンD750を勧められました。

別の店舗では、カメラ初心者ならばオリンパスが良いとのことで、入門機としてem10を、カメラに慣れ、さらに良い写真をと思うのであればem1 mark2を購入した方が良いと伺い、em10を買った次第です。

写真撮影は性格的にもハマりそうで、星空や夜景の撮影は続けることになりそうなので、みなさまのオススメを参考にさせて下さい。

書込番号：22382436　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

星景写真には明るくてサジタルコマ収差が少ないレンズが欠かせません

　
　星景写真という捉え方をすると、一眼レフであれミラーレスであれ、高感度で低雑音のカメラであればいいと思いますよ。あえて一般論として言えば、ＣＭＯＳの１画素の面積が大きいほうが有利です。

　それよりも大事なのはレンズの選択です。広角で明るいレンズ（F1.4、せめてF2.8）がいいのですが、「性格的にもハマりそうで、星空や夜景の撮影は続ける」のであれば、「サジタルコマ収差」の少ないレンズが星撮りには欠かせないことが分かってきます。

　ですが、残念なことに広角レンズでサジタルコマ収差の少ないレンズは限られています。貼った写真ではSIGMAの14mm F1.8（Artシリーズ）を使っています。

書込番号：22382483

[もとラボマン ２]

snappy14さん

＞星空に適したカメラと言うのは一眼レフ何でしょうか。

カメラ固定した星の撮影の場合　広角での撮影でも　30秒を超えるシャッタースピードにすると　星の動きが目立ってきますのでこれ以上上げられないので　明るいレンズ以外でしたら　カメラ本体のISO感度　どこまで上げることはできるかがカギになってきますので　高感度に強いカメラが　星の撮影に強いと思います。

書込番号：22382486

[Tranquility]

E-M10mk3は使ったことがないのでわからないですが、LVブースト2の無かった初代E-M10では、シャッター速度をBULBかTIMEにするとフレームレートが少し遅くなって星空が見やすくなりました。
ブーストしない普通のLVでも、だいたいピントが合っている状態で明るい星ならモニタに映りますので、ピントリングをMFにし、距離目盛を無限遠あたりで明るい星にまっすぐ向けると見つかると思います。それで拡大表示して星でピント合わせができます。
（＊ピントが大きく外れていると星がボケて薄れるのでモニタで見えません。）

LVブースト2の搭載された機種だとモニタで天の川や山の稜線、水平線もボケた星も余裕で見えます。一眼レフのファインダーや他のミラーレスでは、そこまでなかなか見えないです。
E-M5mk2やE-M1mk2などは星の撮影の最もしやすいカメラとも言われているようです。E-M10mk3で練習しながら新規購入を考えてはいかがでしょうか。

＊ご参考
https://fotopus.com/hoshi/magazine/01/

M.ZUIKO DIGTAL 7-14mm F2.8は明るくて像も良く、星の撮影に適したレンズですね。収差も周辺光量低下も少なくて、星の撮影に使っている人も多いようですよ。

書込番号：22382685

[Tranquility]

あ、waowaotyu-baさんがすでにご紹介済みの記事でしたね。失礼しました。

書込番号：22382695

[TideBreeze.]

lawo7.5mmF2.0　ISO400　3分　赤道儀スカイメモＳ　ブリーチバイパス

＞snappy14さん

　初期設定では長秒時ノイズリダクションはＯＮになってると思いますが、これは星を撮る時はＯＮのまま使ってください。
撮影時間のあと同じ時間ダークフレームを撮影してノイズを減算してます。時間は倍かかりますが、ノイズが激減します。
（花火のようにタイミングがシビアな場合は、長秒時ノイズリダクションをＯＦＦにします）


星撮る時は　連射性能関係無し　ＡＦ性能関係無し　手ぶれ補正関係無し　イメージセンサの感度と画像エンジンのノイズ処理ぐらいしか変わらないので、　ソニーの最高感度ISO409600のα7S II ILCE-7SM2のような化け物は除いて 、高いカメラでも性能的にはそれほど変わらないと思いますよ。　　ま、モニターがチルトで縦で使えないとか、リモートレリーズ端子が無いとか、ＬＶブースト２が無くなったとか、防塵防滴で無い事という使い勝手の面で我慢できれば、Ｍ１０mkIIIも性能的には十分クリアレベルだと思います。
高いカメラより、8mmF1.8Proかポータブル赤道儀を買った方が　メリットありそうな気がします。
　

書込番号：22382721

[gocchani]

＞snappy14さん

α７はスターイーター問題が提起されているので
星空撮影にむいているとは言えないと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001036274/SortID=21983947/
http://digicame-info.com/2017/11/7r-iii-8.html

しかも機種によって取扱が違うみたいだし。。。
完全に解決したという記事も見ないし。。。

　

書込番号：22382809

[snappy14]

アドバイスのお陰で、ピント合わせが上手くでき、良い写真が撮れました。
カメラに関しては、みなさまのコメントを参考にしてじっくり考えたいと思います。

ご教示頂き、誠にありがとうございました。

書込番号：22383062　スマートフォンサイトからの書き込み

[snappy14]

ピント合わせは上手くできましたが、編集の奥深さなど興味深いです。

初心者の私にもわかるよう丁寧に教えて下さり、誠にありがとうございました。

書込番号：22383090　スマートフォンサイトからの書き込み

４K動画の件

[ＲＥひまじんＫＡＺＵ]

今、４K動画を撮れるカメラを探しています。
皆様にお尋ねしたいのは

�@このカメラで４K撮影した時の画角はどれくらい狭くなるのか。
下記サイトではほとんどクロップしないように記載してありますが、間違いないか。
https://route207.net/video_stg03.html

�A４K撮影時間は何分まで大丈夫か。
メーカーの仕様表では動画録画時間　MOV約２９分と記載されていますが、４Kもそうなのか。
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/em10mk3/spec.html


�B現在使用しているパナソニックGX-7と比べてAF性能はどちらがいいか。

以上３点についてお分かりになる方がいらっしゃればご回答をお願いいたします。

書込番号：22373919

[しま89]

＞ＲＥひまじんＫＡＺＵさん
オリンパスの動画はあまり評判が良くないのとフルフレームのカメラはソニー、パナソニック、ニコンという認識だったので間違えてたらすみません。
�@このカメラで４K撮影した時の画角はどれくらい狭くなるのか。
E-M1Mk2はフルフレームみたいですが、手ぶれ使うとクロップしているからフルフレームとは言えないかも。
http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/689374/576781/86781657
E-M10Mk3とE-PL9は間違いみたいです、パナソニックの16Mセンサーと同じ4K動画時の有効画素数は3840x2160ですので1.30倍ですね。
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/1080222.html

�A４K撮影時間は何分まで大丈夫か。
仕様通りだと思います。4k動画の30分制限外しているのはパナソニックのGX7Mk2以降の機種、GH5,G8,G9,GX7Mk2だけですす。
�B現在使用しているパナソニックGX-7と比べてAF性能はどちらがいいか。
AFの性能だけなら　E-M10Mk3→GX7→E-M1Mk2 ですが、手ぶれまでを考えて、動画メイン、動き物撮らないならE-M10Mk3の方が新しいカメラですので上だと思います。

書込番号：22377131

[ＲＥひまじんＫＡＺＵ]

＞しま89さん
またまたご回答していただきありがとうございます。
今回は正確な情報が知りたかったので、メーカーに問い合わせしました。
メールで問い合わせしたので回答はまだ来ていませんが、回答があり次第、ご報告いたします。

書込番号：22380810

[しま89]

＞ＲＥひまじんＫＡＺＵさん
E-M1mk2は私も気になります。ただこの比較画像見るとMk2はクロップされてるように見えますね。
https://www.youtube.com/watch?v=3BY7VIoEzxs

書込番号：22381045

[mosyupa]

＞しま89さん
>>『E-M10Mk3とE-PL9は間違いみたいです、パナソニックの16Mセンサーと同じ4K動画時の有効画素数は3840x2160ですので1.30倍ですね。』

それは、有効画素数では無く、出力画素数では？

>>『E-M1mk2は私も気になります。ただこの比較画像見るとMk2はクロップされてるように見えますね。』

最初の方のG9との画角比較で同じくらいに見えますが？

自分はE-M10Mk3を使ったことが無いうえに動画も撮らないのでスレ主さんに適切なアドバイスができませんが、おそらくメーカー使用表通りだと思います。
・センサーシフトによる手振れ補正だけなら水平画角そのまま（静止画と同じ）
・センサーシフト＋電子処理だと狭くなる

４Kで30分以上連続で撮れる（ファイル分割されるだけ）かどうか気になっているのか、30分は撮れるかが気になっているのかはわかりませんが、いずれにせよヘビー目な動画ユーザーが集まるところで訊かれた方が良いと思います。
発熱とかバッテリーの持ちなんかも関わってくると思いますし。

書込番号：22381805

[しま89]

＞mosyupaさん
M10はオーバーサンプリングで約12万画素？なんか合わないと思いませんか。表記はＲＥひまじんＫＡＺＵさんが貼って頂いた表の表記に合わせていますので有効画素数=記録画素数です

書込番号：22382191　スマートフォンサイトからの書き込み

[びゃくだん]

https://www.cameralabs.com/olympus-omd-em10-mark-iii-review/
通常のセンサーシフト式手ぶれ補正のみを使うモードで撮影する限りではクロップされないようです。
https://www.cameralabs.com/wp-content/uploads/2017/10/[e-mail] 赤枠が映る範囲

＞MIS-1 uses both sensor-shift and additional electronic stabilisation with a mild crop as a result, while MIS-2 uses sensor-shift only with no reduction in the field-of-view.

MIS-1は電子手ぶれ補正を併用するのでクロップされるが、MIS-2はセンサーシフト式手ぶれ補正のみなのでクロップされない。
併用した時の画角変化は下記が判りやすいです。
https://m.dpreview.com/reviews/olympus-om-d-e-m10-mark-iii/8
https://3.img-dpreview.com/files/p/E~TS520x0~articles/6252840375/Video_Overlay.jpeg 電子手ぶれ補正を使用時の画角

書込番号：22382273　スマートフォンサイトからの書き込み

[mosyupa]

＞しま89さん
センサーの有効総画素数約16万画素
アスペクト比をUHD規格に合わせるため長辺そのまま短辺を短くした結果、約12万画素に
それをUHD規格に合わせて約8万画素にサンプリングして記録

個人的には、どこにも疑問を感じません＾＾；

逆にあのDCWatchの記事のどこから『4K動画時の有効画素数は3840x2160』と推察できるのかの方が気になります。
※クロップによる画角変化の話なので有効画素数≒センサー面での有効画素数が重要ですよね
（出力画素数は4KUHD規格なら全機種3840x2160では？）

書込番号：22382347

[しま89]

＞mosyupaさん
きちんと見て下さい、写真で貼ってありますし、E-M10Mk3の動画にも書かれてます

書込番号：22382741　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゅうめんネタ郎]

E-M1mk2とE-M10ｍｋ３の動画画質はほぼ同じなはずです。
MIｓ２だっけ？のときはクロップされないんじゃないかな？
撮影時間は４ｋで３０分ですね。

もう売り払ったからうろ覚えだけど、ローパスが有った頃のパナ動画と画質はあんまり変わらないかな〜

AFはパナ機より迷うよ。
手振れ補正だけがメリットかなと思います。

書込番号：22382782

[mosyupa]

＞しま89さん
めっちゃお手数かけて申し訳ないですが、動画のURLとそのどの辺りかと、貼ってある写真がどこのどれなのか具体的に教えてもらえると助かります　m(__)m

書込番号：22382784

[ＲＥひまじんＫＡＺＵ]

皆様いろいろ情報ありがとうございます。メーカーからの回答はまだ有りませんが、この機種は画角が狭くならないし、録画時間も29分迄行けそうで安心しました。
ただ、AF がパナソニックと比べると弱いのが気になります。
EM1mk2でさえ歩く人にピントが合わないなんてショックでした。
当然10mk3のAFはもっと悪いでしょうね。

書込番号：22383033　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞ＲＥひまじんＫＡＺＵさん
オリンパスの動画はなんか難しいですね。フジと同じように左右のクロップ無しのタイプなんですが手ぶれの入れ方でクロップ率が変わるとは、OM-D E-M10 Mark IIIは静止画4608*3456の上下をカットした、4608*2592のエリアから、4K動画（3840*2160｜4K UHDTV）を生成ですから、広角でクロップが嫌ならやはりもう少し上のモデルを考えた方がいいかもしれませんね
結構参考になるサイト見つけました

https://coluli.hatenablog.com/entry/2017/11/25/olympus-e-m10-mark-iii-4k_movie_crop/

https://coluli.hatenablog.com/entry/2018/01/20/olympus-e-m10-mark-iii-4k-resolution-comparison/

書込番号：22383338

[びゃくだん]

＞広角でクロップが嫌ならやはりもう少し上のモデルを考えた方がいいかもしれませんね

もう少し上のモデルって、マルチアスペクト搭載してる機種ってGH5Sだけでは？
16:9にされる際に上下をカットされるのは厳密にはクロップですが、ここで問題になってるのは左右のクロップの話でしょう。
上下のカットを気にするならアスペクト比4:3のマイクロフォーサーズより、3:2の方がクロップ率が少なくなるので、APS-C等のセンサー機を考えた方がいいです。

あと上の方で出てた1.30倍は明らかに間違ってるし、訂正した方がいいと思うんですが。
mosyupaさんの言ってる事の方が正しいです。

書込番号：22383567　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＲＥひまじんＫＡＺＵ]

皆様の意見を参考に、次の３連休でお店で実機を確認し、購入する予定でしたが、機種をなかなか決定できないうえに、インフルエンザにかかってしまい、お店に行くことが出来なくなりました。
キャッシュバックキャンペーンには間に合いそうにないのでもう少しじっくり考えることにいたします。
皆様ほんとうにありがとうございました。

書込番号：22383656

[ＲＥひまじんＫＡＺＵ]

本日、オリンパスのカスタマーより回答がありましたので原文のまま掲載いたします。

『オリンパスカスタマーサポートセンター担当○○○でございます。
このたびはご返信が遅くなり、申し訳ございません。

動画撮影は、画質設定に関わらず全画素読み出しのため、
クロップ率は1でございます。

アスペクト比が16：9になるため上下は切り落として狭くなりますが、
左右の画角は変化いたしません。

なお、動画撮影時の手ぶれ補正には2種類あり、
M-IS1の設定では、電子手ぶれ補正のために周辺画素を利用するため、
画角が少し狭くなります。

M-IS2の場合はセンサーシフトのみで手振れ補正を行うので、
アスペクト比の変化を考慮しなければ、クロップ率は1でございます。

E-M10 Mark IIIでは、29分またはファイルサイズが4 GBに達すると、
動画が停止いたします。

4K 動画は、約 5 分でファイルサイズが 4GBに達するため、
5分で動画が一度停止いたします。

メモリカードに容量が残っている場合には、
撮影が停止した後、再度ムービーボタンを押すことで、
新たな記録として撮影を始めることは可能でございます。

大きな容量のメモリーカードにて、
撮影いただくことがお勧めでございます。

ご案内は以上ですが、
他にもご不明な点がございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

製品のご検討のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。』

画角は問題ありませんでしたが、録画時間が短すぎて、購入対象から外れました。
皆様ご相談に乗っていただきありがとうございました。

書込番号：22384683

[mosyupa]

＞ＲＥひまじんＫＡＺＵさん
インフルエンザですか　お大事に

自分が動画撮影を主目的とするならパナソニックとソニーを先ず候補に挙げると思いますので、E-M10mark3を候補に戻すための書き込みではありませんが...

カスタマーセンター返答の『E-M10 Mark IIIでは、29分またはファイルサイズが4 GBに達すると、
動画が停止いたします。4K 動画は、約 5 分でファイルサイズが 4GBに達するため、
5分で動画が一度停止いたします。』というのは間違えているような気が(^^;)

参照
https://www.youtube.com/watch?v=SghmkAinaaQ
↑の動画の27秒辺りに４K動画を撮っている場面がありますが、モニター右下の方の赤文字が現在の録画時間でその下が残りレンズ録画可能時間、足せば29分になります。

http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=006571
E-M10mark3のQ&A関連項目

http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=006441-1
E-M1mark2のQ＆A　そのままズバリ項目

書込番号：22384991

[mosyupa]

＞びゃくだんさん
フォローありがとうございます。
自分が間違えてるのかなぁという不安もあったので助かりました。

書込番号：22384998

[ここにしか咲かない花]

E-M10 markIIIで４k動画の長時間録画を試してみました。

SDカード　Sandisk　Extreme Pro　32GB　UHS-1 Class10 95M/s
モードダイヤル　ビデオ　４ｋ　３８４０×２１６０

実際に連続録画できた時間（ムービー録画ボタン押下は最初の1回のみ）は28分58秒

５分割されたファイルの内訳
1.59GB + 1.55GB +1.59GB +1.59GB + 692MB(合計　7.018ＧＢ）


>4K 動画は、約 5 分でファイルサイズが 4GBに達するため、
>5分で動画が一度停止いたします。

>メモリカードに容量が残っている場合には、
>撮影が停止した後、再度ムービーボタンを押すことで、
>新たな記録として撮影を始めることは可能でございます。

これは間違いなのか、言葉足らずだったのでしょうね。ファイルは分割されますが２８分５８秒まで連続で撮影され一度も停止することはありませんでした。５分ごとにいちいち再度ムービーボタンを押下する必要はないです。

書込番号：22385169

[ここにしか咲かない花]

＞５分割されたファイルの内訳
＞1.59GB + 1.55GB +1.59GB +1.59GB + 692MB(合計　7.018ＧＢ）

すいません、ちょっと訂正です。５分割でなくて６分割でした。
1.48GB + 1.59GB + 1.55GB +1.59GB +1.59GB + 692MBで、合計　8.49ＧＢでした。

ファイルは分割されますが、E-M10IIIで再生する分にはシームレスに連続で再生されます。

書込番号：22385187

[しま89]

＞ＲＥひまじんＫＡＺＵさん
インフルエンザ大変ですね。お大事に。

＞mosyupaさん
＞びゃくだんさん
ご指摘ありがとうございます。ただ仕様表は記録画素数3840×2160しか書かれて無いのと、16Mセンサーというのもあって・・・
オリンパスの場合はドット・バイ・ドットによる読み出し方式になります？、もう少しメーカーのページにきちんと書いて欲しいですね、それとも4kで売る気が無いとか。
自分としては4k=センサーの真ん中を80０万画素で切り取りのイメージでいるのですが、フジもオリンパスと同様な方式ですし、今後の4kカメラはアスペクト比16：9からの読み出しが主流になるんですかね。

書込番号：22385282

ヨドバシ梅田で

[けいすけべんとう]

【ショップ名】
ヨドバシ梅田
【価格】
80000円
【確認日時】

【その他・コメント】
15%ポイントでした。ちょろっと交渉して自分の中では満足したので購入しました。誰かのお役に立てれば幸いです。

書込番号：22373621　スマートフォンサイトからの書き込み

[。Mark�V]

＞けいすけべんとうさん

お得過ぎます。

書込番号：22374491