EOS Kiss M ボディ のクチコミ掲示板

eos kiss m と eos kiss x9 どちらが買い？

[sa____]

初めて質問させていただきます。おかしな点がありましたらお許しください(;ω;)(;ω;)

ここ1年間、初めての一眼レフ（ミラーレスも含む）の購入を考えています。初心者なりに勉強して上記の2機種に絞りました。
私の撮影目的はディズニーでのスナップ、フードなどの物撮り、パレードやショーでキャラの撮影（スマホよりもアップで高画質）がメインで考えています。
また、ちょっと出かけた際に食べ物の写真を撮ったりできるといいです。

kiss m で望遠や超望遠を使うならマウントアダプターを使わないといけないですよね（？）
小さすぎるボディに大きな望遠レンズもちょっとバランスが悪いような気も...
それなら他のレンズも豊富に選べるx9の方がいいと思いますが、
日常使いも考えるとより小型なkiss mが良いのかと思ってしまいます。
この2つは同時には叶わないものなのでしょうか...

また、この二機種に絞った要因がコンパクトであるという点とボディのカラバリに白がある事なのですが、
kiss mはEF-Mマウント（？）のレンズ全てにシルバーがありますが、x9はボディとセットの標準ズームしかシルバー無いようです。（違っていたらすみません）
x9を買った場合、買い足していくであろう単焦点や望遠レンズは黒になりますよね？
x9の白ボディにも通常の黒のレンズは似合うでしょうか？
他にも測距点の数やボタンのカスタマイズなどいろいろ、kiss mの方がお値段も高いですしスペックも優れている点がある様ですが、まず初めの一台にとして買う初心者には大した違いではないようにも感じられます。
どちらもお店で持ったり撮ったりしてみましたがどちらも良かったです。ただ、黒しか見本が置いてなかったので、2機種の白を並べてみて比較することが出来ず残念でしたが...
どちらも許容範囲の値段ですが、比較的安いx9に僅かに傾いている部分があります。でも日常使いも考えるとkiss mも捨て難い...

今ここに書いたこと全てが頭の中でぐるぐるしてしまってもう決着がつきません。どなたか、決断のアドバイスを頂けたら嬉しく思います(;ω;)(;ω;)
長文で失礼しました。

書込番号：22446539　スマートフォンサイトからの書き込み

[武田のおじさん]

＞sa____さん

EOS mかわいいですよね。

どちらかで迷っているのなら、使いたいレンズを絞り込む事によって、カメラボディーを決めるのが良いと思います。

レンズによって写真がガラリと変わります。

価格コムの作例を参照するのも良いと思います。

写りは今や、ボディーよりレンズの影響が大きいです。

書込番号：22446562　スマートフォンサイトからの書き込み

[こてーつ]

＞sa____さん

余り、ボディ色とレンズ色は気にしない方が
黒ボディに白レンズも多いですし

こちらのキット55-200はそのまま使えます。

書込番号：22446588

[謎の写真家]

一眼レフのほうが使い方が難しいです。
こんな 室内と屋外が両方 混在するシーンでは
窓の外の明るさは色んな 明るさに写ります。
窓が小さいほど色んな 明るさに写ります。
それはオートで撮った場合であり
一眼レフの熟練者なら
屋外だけで明るさを固定して
室内の暗さだけをフラッシュで補い
計算して撮らないと見た目どおりには写りません。
オートで上手く行く事も有りますが
それはタマタマです。

ミラーレスなら
シャッター押す前から、
写る様にファインダーで見えるのだから
初心者には簡単です。

初心者が一眼レフを使いこなす様になるには
まず
白は＋2.3
黄色は＋1.3とか露出補正量の自分データを作っていかないと
それなりにしか撮れません。

書込番号：22446592　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

sa____さん　こんにちは

＞kiss m で望遠や超望遠を使うならマウントアダプターを使わないといけないですよね（？）

kiss Mの場合　200�oまででしたら　Wズームセットに付いてくるEF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM　200�oまでですが　アダプターなしで使えると思います。

でもそれ以上の望遠だと　お考えの通り　マウントアダプターが必要になると思います。

書込番号：22446615

[gocchani]

＞sa____さん

撮影するときのスタイルで決められていいのではないでしょうか？
ｋｉｓｓ　M はミラーレス一眼なので、モニター画面を見ながらタッチシャッターを使って、自分のピントを合わせたいところに触れてシャッターが切れます。いわゆるスマホと同じ写真の撮り方が軽快にできます。一方、x９の方はファインダーを覗いてシャッターを切るという撮影の仕方です。女性が写真を撮るときにスマホと同じ撮り方をされる方が多いので、sa____さんもそうであればｋｉｓｓ　Ｍがいいと思いますし、そうじゃなくて、一眼カメラのファインダーを覗いて写真を撮るのにあこがれがあるのでしたらｘ９でいいと思います。

もし将来的には超望遠レンズを使いたくてそこまでいまのうちに考えたいということであれば、ボデイに白いカラーバリエーションがあって超望遠レンズも比較的小型軽量安価で揃えられるオリンパスのＥ−ＰＬ８、Ｅ−ＰＬ９というのもあります。（いまCanonを選ばれているというのはそれなりの理由があるのかもしれませんが、一度検討されてみてはいかがでしょう）
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/epl8/index.html
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/epl9/index.html

　

書込番号：22446632

[えうえうのパパ]

こんにちは。
相反する要素を１台にまとめたいお気持ちはよく分かりますが、残念ながらどちらを優先するかで決めるしかないですよね。

カフェやレストラン等で料理を撮るのが、望遠を使うよりも多いなら、Kiss Mをお勧めします。
やはりお店でデカいカメラを出して撮るのは結構勇気が要ります。X9の白ならまだマシでしょうし、私らのようなオッサンと違って若い女性なら許されると思いますが（笑）、それでもファインダーをのぞいて料理を撮ってたりすると、なんか物々しいです。
シェフが緊張するかも？
（X9でもライブビューで撮れますけど。）

仰るとおりマウントアダプターを付けて望遠となるとMでも嵩張りますが、55-200では足りないシーンがどれだけあるかですね。
トリミングである程度イケそう、あるいはそのときだけ大型化を容認して普段のコンパクトさを優先したいならMの方がよさそうです。

書込番号：22446922　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃.]

＞sa____さん

私はMシリーズもキヤノン一眼レフも所有していて使い分けていますが、どちらにするか？と
迷っている方に言いたい事は、Mシリーズで使用不可のレンズに良い物が多いという事ですね。

例えば一本で自撮り等近場からかなり遠くの人物撮影まで一本でこなせる高倍率ズームレンズ。
https://kakaku.com/item/K0000976562/

https://kakaku.com/item/K0000693429/

室内撮影や朝夕・夜間の撮影に適する安価な明るいズームレンズ。
https://kakaku.com/item/K0000115358/

キヤノン純正の約１/２から１/３以下の価格で購入可能な高性能望遠レンズ。
https://kakaku.com/item/K0000945855/

https://kakaku.com/item/K0000941753/

このようなシグマやタムロン等のレンズメーカーの安価で優秀なレンズは、キヤノン一眼レフでの使用に
おいては「定番のお買い得レンズ」とも言えるものですが、キッスM等ではアダプター経由でも使えません。

厳密に言うと「これらのレンズはMシリーズで使用すると、動作保証対象外でメーカーサポートが
受けられない組み合わせとなるので、不具合はすべて自己解決するしかない」という事ですね。

初めてのレンズ交換式カメラ購入だと難しいかも知れませんが、今のMシリーズ専用レンズ（EF-M）と
EF系レンズ群だけで満足できるか否か？がキッスM購入の分かれ道だと感じます。

機材の大きさに妥協が可能なら、X９のダブルズームキットとシグマ１７−５０F2.8とか、X９の１８−５５
レンズキットとシグマ１８−３００Cなどと言う組み合わせを考えてみても良いだろうと思います。

これらX９がベースの組み合わせだと彼方のディズニーキャラを引き寄せる４００ミリクラスの
超望遠ズームも比較的安価に視野に入って来ると思うので、その気があればお薦めしますね。

一方「そこまで欲張るつもりは無いです」というなら小型軽量なキッスMで良いような気がします。

書込番号：22447106

[ウニパスタは濃厚な程美味い]

KissMにしてください
理由は簡単に速く正確にピント合わせ出来るから
多分X9買うとディズニーでは少なくともピント合わせに苦労します

しかもサーボAFでの連写が速い
私が使った実際のコマ速はKissMが6.5枚、X9が3.5枚でした
この差はとても大きいです

望遠レンズですが、EF- Sレンズ使えば重くないです
EFS55-250ってのがあります
アダプターと合わせても500グラムありません

確かにEFMレンズの望遠は200ミリなので、僅か50ミリしか違いませんが、同じ距離からなら1.25倍大きく撮れ、同じ大きさなら1.25倍の距離から撮影可能です

例えば15mから縦撮りで200ミリだと165センチですが、250ミリなら130センチに撮れます
よりアップに撮れます

同じ165センチに撮るなら、250ミリのレンズなら19mから撮れます
4mも遠くから同じくサイズに撮れます

場所取りの競争激しかったり、ステージ前の緩衝地帯の幅が長いと、この位の位置から撮るケース多発すると思います
その際の4m差はバカにできない

しかも、もし19mの位置から200ミリのレンズで撮って、250ミリのレンズと同じ大きさにトリミングすると元々2400万画素あるのが、約1500万画素になります

もしA4プリントしたり、カメラの中でトリミングした写真をご自宅のTVでHDMIケーブルやBLU-RAYレコーダー経由で見たりすると、2/3程度に画素数減った写真見比べると初心者でも違いが分かりますよ

カラバリについてはキヤノンには余り期待しない方がイイですね（笑）
ピンクボディも限定でM100だけしかありませんでしたし、ホントはチェキみたいに7,8種類位から選べるといいのに
多分KissMはとても台数売れるカメラなんでしょうから

キヤノン純正フェイスジャケットがありますが、あの色をそのままボディカラーに採用すればいいのにと思ったりもします
コレも実はM100の方がカラバリ多いです
M100のフェイスジャケットの型番はEH31-FJで9種類

ちなみにEFS55-250のリンクは
https://cweb.canon.jp/ef/lineup/ef-s/ef-s55-250-f4-56is-stm/spec.html

KissMとX9の比較リンクは
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eosd/comparison.cgi?md=0&fs=0&p1=kissx9&p2=kissm

KissM専用のボディジャケットはライトブラウンとベージュの計2種類　型番はEH32-CJ

ライトブラウンのリンク貼っときます
https://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/2686c001.html

書込番号：22448374　スマートフォンサイトからの書き込み

[sa____]

＞武田のおじさんさん
＞こてーつさん
＞謎の写真家さん
＞もとラボマン ２さん
＞gocchaniさん
＞えうえうのパパさん
＞さわら白桃.さん
＞シーマン村本さん
＞ウニパスタは濃厚な程美味いさん

一人一人の方に返信できず、すみません(>_<)

全ての返信を隅々まで読ませてもらいました。
もう一度整理して考えたところ、ディズニーではやはりMマウントの望遠レンズでは足りない様ですし、実はシグマやタムロンの単焦点なども気になっています。なのでこれからのレンズ交換を考えてx9にしようと思います。謎の写真家さんの言う通り、一眼は決して簡単ではないと思いますがこれからしっかり勉強していきたいと思います。
ご回答くださった皆様、本当にありがとうございましたm(_ _)m
また、この質問には無関係なのですがシグマのArt 30mm F1.4 DC HSMとタムロンのSP 35mm F1.8 Di VC USD ではどちらがおすすめですか？x9と同時購入を考えています。

書込番号：22448654　スマートフォンサイトからの書き込み

[ウニパスタは濃厚な程美味い]

撮りたい被写体が何m先にあって、どの位のサイズで撮りたいかImage出来てますか？
それによって、必要な焦点距離、必要なレンズが決まりますから

望遠が足りないと言ってますが、具体的に被写体迄何m離れてるのか把握してますか？
どの位のサイズで撮りたいか言ってみてください
そうすると場合によっては、無謀なケースもありますよ

ワザワザ難しい一眼レフ使わなくてもいいと思うんですけどね
どうせ買うならX9じゃなくて、X9iにした方がいいですよ
名前似てますが、全然違うカメラです

もしもっと望遠必要なら尚更ピント合わせ難しくなりますよ
望遠レンズ必要になりますし、目安も必要ですから

暗い夜間撮影なら、ソニーのミラーレスにしといた方が無難です
ソニーには超解像ズームと言って、画素数余り減らさないで画質保ったままズーム出来るデジタルズームもあります
ですから、距離も稼げます
焦らないで検討してみて下さい

書込番号：22448972　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

sa____さん　返信ありがとうございます

＞Art 30mm F1.4 DC HSMとタムロンのSP 35mm F1.8 Di VC USD ではどちらがおすすめですか？x9と同時購入を考えています。

タムロンは使ったことは無いのですが　シグマの方は　少し癖があったり　手振れ補正が付いていないので　使いやすさからみると　タムロンが使いやすそうに見えます。

でも　35�oと30�oだと　自分の場合　30�oの方が少し広い範囲写す事が出来　常用レンズとして使いやすいので　どちらが良いかは　悩みます。

書込番号：22449292

[さわら白桃.]

＞sa____さん

使ってみたいレンズから遡ってボディを決めるのはとても良い選び方だと思いますよ。

で、ほぼ標準画角となる単焦点レンズですが、APS-C機専用のシグマの３０ミリとフルサイズ機でも使える
タムロン・キヤノンの手ぶれ補正付き３５ミリは、価格帯が違うので分けて考えないとならないと思います。

それと三本とも発色（色味）が若干違いシグマがサッパリ系の寒色寄り、キヤノンが中庸で、タムロンがコッテリ系
の暖色寄りと言った感じで、好みが別れるところだと思います。（タムロン３５ミリは未体験で作例からの判断です）

タムロン３５ミリは手ぶれ補正と、０.４倍と驚くほど寄れる最短撮影距離が魅力ですが高価ですね。

キヤノン３５ミリは絞り開放F２と暗め（シグマとは一段差）ですが、０.２４倍まで寄れるし純正ならではの
相性の良さ（各種補正が全部有効だしAFの相性が抜群です）が魅力でしょう。

シグマ３０ミリはAPS-C機専用の為に安価に購入できる事と、絞り開放F１.４と他の候補よりも明るい事が
最大の美点ですが、フルサイズ機との共用が不可です。

好みで選ぶジャンルなので「どれがお薦め？」と訊かれても難しいですが、色味が個性的なタムロンは
品薄のせいか価格高騰気味なので今の時期なら個人的には見送りですね。

仮に私ならF１.４の標準レンズが格安で購入できるシグマと、小型ボディに合う比較的軽量で手ぶれ補正付きの
純正EF３５ミリF２ISで迷って、資金に余裕があるなら静物をスローシャッターで撮り易い純正を選ぶでしょうね。

https://kakaku.com/item/K0000436357/

でも一般的な選択はAPS-C機（X９）ならシグマの３０ミリF１.４Aだと思いますよ。

同時購入との事ですがまとめて買っても安くなる事は稀なので、慌てずじっくり検討されたほうが良いでしょうね。

書込番号：22449411

[bashicom]

＞sa____さん
とりあえずお安いx9のダブルズームキットがきっとよろしいかと思います。
使いなれてくる頃に、こちらのセットももっと手頃な価格になればこちらの方も購入されればよろしいかと・・・
そうすれば主さんの用途に合わせた機材の選択が出来ますね！

書込番号：22466196　スマートフォンサイトからの書き込み

EOS Kiss M のフラッシュについて「質問です

[佐藤33]

先日　EOS Kiss M を手に入れました。
フラッシュを逆光の時のフィルフラッシュとして使いたい（影を弱くするため）のですが、
フラッシュの露出補正をー１として撮りますとモニターは普通に明るいのですが
撮った写真全体が暗くなります。
外部フラッシュを使っても同じようになります。
モニターで見た時は正常なんですが、
撮った写真が露出がー１だけ補正されてしまったのでしょうか？
どうしてこんなことになるのでしょうか？
何か私の設定が悪いのでしょうか？

書込番号：22417655

[もとラボマン ２]

佐藤33さん　こんにちは

背景の明るさ自体の変化はどうでしょうか？

モニターに写るのは　ストロボ光は無視した明るさになり　撮影後の写真は　ストロボ光を加味した写真になりますが　ストロボの明るさ補正した場合は　ストロボが当たる部分の明るさが変わり背景のストロボ光の影響がない場所の明るさは　変わらないと思います。

書込番号：22417708

[勉強中中]

＞佐藤33さん

CanonのTTL制御は、露出補正とストロボの調光が連動していない仕様だったような。
当該機種でどうだかは確証が無いのですが、
私のM5でもスレ主さんと同じ現象になったはずです。

被写体がストロボ光で背景が自然光といったケースでは、
ストロボの調光補正で被写体の光量を決めて、
露出補正で背景の明るさを決めたと思います。

的外れだったらゴメンよ、なんですが。

書込番号：22417731

[お気楽趣味人]

オートライティングオプティマイザがオンってことはないかな。
的外れかな?

書込番号：22417790　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

露出補正が
�@定常光のみ
�A定常光＋フラッシュ光
の設定がカメラにないのかな？

あと フラッシュ撮影は
まだ無い光なので
EVFファインダー機では フラッシュを使えば
この明るさで写るハズ？
とファインダーを明るく電気的に明るくします。
ところが実際に発光させてみると
被写体の反射率の違いや
調光距離外だと 結果はアンダーに写ります。

フラッシュ光も
白いものを白く写すには＋補正
黒いものを黒く写すには−補正
何にもしなかったらす全ての被写体は 中間の明るさ

定常光は分割測光だけど
フラッシュ光は平均測光なので
定常光より強めな補正が必要です。

書込番号：22417848　スマートフォンサイトからの書き込み

[TAD4003]

＞佐藤33さん


釈迦に説法だと思いますが、以下ご参考になれば幸いです。

-フラッシュを使わないとき、Mの場合はフラッシュを引っ込めた状態か、クリップオンストロボを取り付けていなかその電源を入れていないときは、
露出補正の設定がEVFに反映されます。　＋にすればEVF画面が明るくなり、−にすれば暗くなります。

フラッシュ(内蔵、外付けとも)を使う場合は、
EVF画像には露出補正の結果は反映されません。
ただし、ストロボ調光を＋にすれば明るく写り、−にすれば暗くなります。(ストロボ光が届く範囲で)　EVF画像は反映しない。

ストロボを使う場合は、EVFの画像は撮れるであろう明るさを反映しない(出来ない)ので、こうゆう仕様のようです。

また、ストロボを使う場合の撮影モードによる違いは、
M:　露出補正は、撮影結果に反映されない。　当然です反映されては困ります。
Av：　ほぼ同上
Tv：　露出補正は撮影結果に反映される。
P：　同上
A：　N/A

以上だと思いますが、もっと詳しい人が教えてくれるといいですね。

でわでわ♪

書込番号：22417920

[佐藤33]

皆さん、ご返事を頂き有難うございました。
もう少しデータを集めてみました。

P　にして　1/60, F3.5, ISO 1600 なるような場面を撮ります。
フラッシュを使わなければモニターにあるのと同じ明るさの画像が得られ
当然のことですが 1/60, F3.5, ISO 1600　になります。
ところが　フラッシュを使うと撮影した画像は背景も含めて画面体が暗くなります。
そして1/60, F3.5, ISO 640 となっていました。
フラッシュを使うことによりISOの値が1600から640変化しています。
ですから画像は当然暗くなるでしょう。
Tv　にしても同じようになります。

問題はフラッシュを使うとどうしてこのようにISOの値が大幅に変わるのか？
不思議です。
皆さんのは如何でしょうか？

書込番号：22418187

[アハト・アハト]

>フラッシュの露出補正をー１

露出補正と調光補正どっちでしょうか？

書込番号：22418240

[佐藤33]

フラッシュの露出補正 です。

次のようにしてやりました。

Shooting settings　＞　Flash control　＞　Built-in flash settings　＞exp. Comp. ＞　-1にする。


調光補正 というのはどんなもので、どこにあるのでしょうか？

書込番号：22418323

[アハト・アハト]

英語メニューなんですね
外国の方でしょうか？

EOS Mはだいぶ前に使っていたのでメニュー構造は失念してますが
（そもそもフラッシュをオートで使わないので覚えてもないのですが）
それだとたぶん調光補正になってると思います

露出補正は露出そのものを適正露出からシフトさせますが
調光補正は、露出に対するフラッシュ光の割合を調整します


時間が無いのであとはのちほど・・・

書込番号：22418339

[佐藤33]

今米国に住んでいまして、このカメラ小型軽量で旅行用に適していますので買いました。
また短いビデオに興味があり、このカメラはビデオに良いようです。
昔のKISSの一眼レフを持っていますがこのような問題はなかったです。

露出補正 と調光補正 のお話興味があります。

書込番号：22418443

[TAD4003]

＞佐藤33さん

自分も現在米国にいます。

露出補正と、ストロボ調光は別だということでレスしました。

ストロボ調光はメニューから行うのはご存知ですよね。

ストロボ調光は５D4では、ダイヤル操作で簡単にできますが、Mはメニューに入ってから行ないますよね。

書込番号：22418562

[hattin89]

オートやプログラムで撮れば全て適正で撮れる
訳では無いので、状況によってでカメラの露出
補正も必要かと思います。


ただオートやPはカメラが何をどー判断してるか
が掴みにくいので、距離が一定だったり目まぐる
しく数を撮っていかなければならない状況で無け
れば、カメラ、ストロボ共にマニュアルにした方が
早い気がしますし安定しやすい。

>昔のKISSの一眼レフを持っていますがこのような問題はなかったです。
デジタルですか？

書込番号：22418594　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

佐藤33さん　返信ありがとうございます

＞フラッシュの露出補正をー１として撮りますとモニターは普通に明るいのですが　撮った写真全体が暗くなります。

少しわからないので　確認の質問ですが　フラッシュの露出補正をしないで　0のままでは　明るさはどうでしょうか？

書込番号：22418618

[UIHAWAII]

＞佐藤33さん

現在アメリカ在住で、EOSM3を所有しているのですが、
こちらのカメラ（アメリカではEOS M50)の購入を検討しております。

日本語表示に切り替えはできますでしょうか？

EOS-M3では、日本語表示に切り替えできたのですが。
フラッシュに関するお答えではなくて申し訳ございません。

書込番号：22418698

[アハト・アハト]

>露出補正 と調光補正 のお話興味があります。

何度も書いては消ししてるのですが
納得いく説明がかけません＾＾；

その前に前述の
>調光補正は、露出に対するフラッシュ光の割合を調整します
これ誤解されそうなので忘れて下さい

で本題ですが
「露出補正」は露出そのものを調整するもの
「調光補正」は露出のうちのフラッシュ光を調整するもの
がいちばんシンプルな説明かなと思います

そしてフラッシュ光は光源を起点にした減衰する光なので
自然光と違い、近ければ強く、離れれば弱く影響します
自然光との割合を考えながら調整します

例えば
至近距離でフラッシュ当たる部分がテカテカになるような場合はマイナス補正で
自然光とフラッシュ光のバランスを整え不自然さをなくす
そんな風に使います


で
>問題はフラッシュを使うとどうしてこのようにISOの値が大幅に変わるのか？

については
フラッシュ無し（自然光のみ）で決定した露出にフラッシュ光を上乗せすると
露出オーバーになるため、感度を下げてつじつまをあわせる
とするとわかりやすいかな

EVF像との違いについては、私はKissMの露出シミュレーションのふるまい（補正が
どのように反映するか）についてわからないので触れません

個人的にはフラッシュの使い方として
AEと組み合わせると変化する要素が多すぎてコントロールしにくいので
マニュアル露出＋TTLオート＋調光補正で使うのがわかりやすくていいと思いますよ

書込番号：22418931

[不比等]

オートでフラッシュを焚くと、背景が暗くなる…

まあそういうもんでしょう。


撮影前にフラッシュを炊いた場合の撮影結果を液晶に表示するのは無理ですよね？

フラッシュの光はフラッシュからの距離と共に減衰するわけですから、近くにフラッシュが当たる被写体があれば、強く光が当たってしまい、
そこに露出を合わせるので、オートで、
・ISOが下がるか
・F値が大きくなるか
・シャッタースピードが速くなるか
いずれかになるのは仕方ないです。

ノーフラッシュでISOオートが1600になる環境で、
内蔵フラッシュONだと、
シャッタースピードが1/60より速くなることもないだろうし、
絞りが開放じゃなくなることもないし、
ISOが下がるのは、キヤノン機ではごくごく普通のアクションだと思います。

面倒ですけど、
先にフラッシュOFFで撮ってみて、背景の露出を決めて、
その露出をマニュアルで設定してから、フラッシュONにしてみてください。

フラッシュが当たる被写体が近すぎなければ、ご要望通りに撮れるんじゃないすかね？

とにかく、自分でISOが動かないようにする癖をつけるんすよ。

書込番号：22418964　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤33]

皆さんご返事有難うございました。
気のついたことをご返事しますと

＞調光補正は、露出に対するフラッシュ光の割合を調整します

exp. Comp.となっているところを操作して−１にしましたので
ラッシュの露出補正 と申しましたが、露出に対するフラッシュ光の割合を調整したのでしょうね。
ですから日本語では調光補正 と言うのでしょうか？

＞＞昔のKISSの一眼レフを持っていますがこのような問題はなかったです。
＞デジタルですか？
はい、デジタルです。

＞フラッシュの露出補正をしないで　0のままでは　明るさはどうでしょうか？

0のままでも同じように暗くなります。
大変暗くなり使えるようなものではありません。

＞現在アメリカ在住で、EOSM3を所有しているのですが、
こちらのカメラ（アメリカではEOS M50)の購入を検討しております。
日本語表示に切り替えはできますでしょうか？

私のカメラで調べてみました。選択できる多くの国の言葉があり日本語もあります。
ですから日本語に切り替え可能だと思います。
まだほんの少し使っただけですが、あのカメラ気に入っています。

＞フラッシュ無し（自然光のみ）で決定した露出にフラッシュ光を上乗せすると
露出オーバーになるため、感度を下げてつじつまをあわせる
とするとわかりやすいかな

それは理解できますが、問題は大幅に変わっていることです。
ISOの値が大幅に数倍も変わっています。
フラッシュを「ー１」にして使うと自然光に対してー１の分だけ（何割か）光量が増えますから
適正露出にカメラを戻す為何割か増えたフラッシュの光量の分だけ
カメラは自動的に感度を落とす必要があるでしょうね。
カメラが自動的に適正補正にもどすので写真の明るさはあまり変わらないでしょう。

と言う風に考えていたのですがいかがでしょうか？
間違いがありましたら訂正してください。

こんなに大幅に変わり写真が大変暗くなり、使い物にならないというのは
何か新しいキャノンのソフトに欠陥 があるのではないかと疑いたくなります。

しかし、もう少しやってみましたらそういうことが起こらない時もありました。
どういう状況であのようなことが起こり、どういう条件ではあまり問題がないのかは
自分でもまだ理解していません。
これからいろいろやってみましてもし何か理解できましたらご報告しますが、
かなり先のことになるかも知れません。

書込番号：22420874

[もとラボマン ２]

佐藤33さん　返信ありがとうございます

＞0のままでも同じように暗くなります。

もしかして　ストロボの光が届いていないということは無いですよね？

書込番号：22420885

[よこchin]

＞佐藤33さん

ずっと眺めていたのですが
Pモードでの撮影ですよね？

＞＞何か新しいキャノンのソフトに欠陥 があるのではないかと疑いたくなります。

元々ISOは固定されていた物が近年の機種はAUTOにした事により
プログラムが煮詰めきれていないのかもしれません。
そこで提案なんですが
・ISOを固定する
・Pモード
・撮影距離は5m以内で固定
この条件で以下の2つの方法ではどうでしょうか？

・調光補正、露出補正ともに0点
・調光補正は0点、露出補正は＋1/3

書込番号：22420999　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

>それは理解できますが、問題は大幅に変わっていることです。
>ISOの値が大幅に数倍も変わっています。

ISO1600と640だと1と1/3段しか違わないですよ
大幅には変わってないです

また前述の通り、フラッシュは距離により減衰するので
調光補正-1でも、1mと5mでは結果が変わります。
数字としては同じ-1でも、露出補正のそれとは意味が異なるのです

フラッシュは際限なく光量を下げられないので
仮に被写体が近い場合はオーバーになってしまいます
しかしカメラは被写体が近いかどうかはわかりません。※１
でも光量を増す分には、TTLで露光量を監視しながら調整できます。※２

なので感度を下げておいて、発光量で調整するようにプログラムした方が
露出制御としては失敗しにくいのです

※１ レンズからの距離情報で発光量を調整する仕組みも存在します。
※２ フラッシュの発光能力の範囲内に限ります。


以前のKissでは・・・というのが気になったのでちょっと調べたのですが
Kiss Mはフラッシュのガイドナンバーが5しかないのですね
以前のKissは11から13くらいありましたし、X7でも9はあったので
フラッシュの光量は非常に少なくなってます。

外部フラッシュでもということなので必ずしもそのせいばかりでもないでしょうが
ボディ単体で感じるそれは、光量不足もあるのかもしれません

書込番号：22421588

[ウニパスタは濃厚な程美味い]

せめてフラッシュはTTLじゃなくて、マニュアルモードで撮ったら
TTLにしなければ、カメラ本体と露出は連動しないから、カメラから独立して撮れる
この文面だとメインでは外付けフラッシュ使ってんでしょ

バワーレシオ係数って言って分かりますか？
後ろに書いてある1/1,1/2,1/4とか書いてあるのですよ
それを手動で変えて、撮ってみてください
ちなみに各パワーレシオ係数にした場合のGNは計算出来ますか？

ちなみに外付けフラッシュは何で、GNは分かりますか？
またよく使う焦点距離は何ミリですか？
照射角によってGN変わりますから

ちなみにそのPモードの設定なら、私が普段撮ってる室内より1/2から1/3の明るさですね
フィルライトで撮ってると言ってますが、そもそも絶対的な明るさが足りませんよ

だから、ホントの事言ってしまうと、この相談自体が間違ってます
見当違いの質問です

何故なら絶対的な露出が足りない状況で、フラッシュをフィルライトとして使うのはナンセンスだからです

あくまでフィルライトと言うのは、きちんとした照明用語で言うなら、メインライトがあってのフィルライトです
もっと言えば、メインライト、バックライト、その次にフィルライトが来ます
だから、全体の露出カバーする為にフィルライトは存在しません

別に揚げ足取りしてる訳じゃないですよ
用語をキチンと理解してないのと、フィルライトの使い方を分かってないのと、そもそもその状況での使い方が間違ってるからです

何故そんな事が分かるかって思いますか？
私はシャッタースピード、絞り、ISOの組みあわせ見ると頭の中で露出計算ができるからです
だから、その組みあわせだと絶対的な露出が不足してます

フィルライトはそもそもメインライトの当たる反対側の顔の明るさを出すものです
しかもこの状況が仮に逆光なら、顔が暗くなってるので、全体の露出はカバーしてても、顔の明るさ出す為です
だから一般的には日中シンクロ、デーライトシンクロなんて言ったりします

またそうでないにしても、順光や真上からの照明でも、目の下や鼻の下は人の顔は影が出やすいので、弱い光当てて影を消します
それをフィルライトと言うんですよ

厳密に言うと屋内なら、別に安いビデオライト買ったほうが良いです
ビデオライトは全体に当たるので、安くて簡単に露出2,3段は楽に上げられます
但しスタンド必要ですけどね

だからISO1600になってるのは、多分オートじゃなくて手動でやった上での数字だと思いますが、ISO200かISO400に出来ます

その上でカメラボディの露出補正を、ISOオートにした上で、+1から+2の間の好みの数字、明るさにしてください

マニュアルモードならISO手入力しますけど、露出の見方が分からないなら、まずはISOオートが無難かも
1枚撮って出たISOの数字を手入力してもいいですけどね
結局同じ事ですけど、気に入った露出ならば、PCdモードでもISO固定出来ますから

KissMはボディ小さくビデオライトをボディ付けられないので、ビデオライトをスタンドに立てて、フラッシュをボディに付けて下さい

まずは全体の露出を確保した上で、フラッシュをフィルライトとして使って下さい
ホントはISO感度係数ってのもあって、例えばISO1600だとISO感度係数は4なので、パワーレシオ係数と掛けて明るさ計算します

ちなみに言っとくと、パワーレシオ係数1/2は0.5じゃないですから
パワーレシオ係数1/4は0.25じゃないですから
興味あるなら個人的に勉強してみて下さい

手っ取り早いのは、32ミリF1.4のEFMレンズと430EX3の外付けフラッシュ買った方が早いね
悪いけど、ど素人でもキレイな写真撮れるから

書込番号：22422261　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤33]

皆さん、色々教えて下さり有難うございました。
お陰様で、一応解決しました、なんとか問題を避けることが出来るようになりました。
やはりキャノンの新しいソフトにに欠陥 があるのだと思います。

どういう風にしたかと申しますと
よこchin さんのご指摘のようにISOを固定して問題が起きる場面をフラッシュを使い撮ってみました。
そうしましたら画像が暗くならずまともな写真が撮れました。
確認の為もう一度ISOをオートにしてフラッシュを使い同じ場面を撮りました。
そうしますとISO値が大幅に変わり画像が非常に暗くなります。
ですからISOをオートにしてフラッシュを使う場合にキャノンの新しいソフトに問題があると思います。
前に述べましたが、ISOをオートにしてフラッシュを使ってもISO値が変わらない場合もあり、
どういう条件で問題が起きるのかは解りません。
まあ、ISOを固定にすれば大丈夫なようですのでフラッシュを使う時にはISOを固定にすることにします。

＞＞0のままでも同じように暗くなります。
＞もしかして　ストロボの光が届いていないということは無いですよね？

テストは部屋の中で距離が２ｍ位だと思いますからストロボの光は全画面に届いていると思います。

書込番号：22422288

[ウニパスタは濃厚な程美味い]

アハ、分かったよ理由がwww
スレ主がど素人なのは分ってたけど、書き方もど素人なんだな

意図的かどうかは確定できんが、最初PモードでISO1600固定じゃなくて、オートにした結果1600になったのかよ
だったら最初っから、そう書けよ
迷うじゃねーかよ
教えてやるよ、暗くなる理由とISO固定にした方がいい理由

キヤノンはフラッシュ焚く時、ISOオートにすると自動的にISO400で止まるんだよ
だから元々使ってたISOより2段暗いISOで止まるなら、外付けフラッシュ何使ってんのか知らねーけど、余程GN大きいフラッシュで1/1で近くから撮ってねーと、計算上追いつかねーからアンダーになるよ

だから最初からISO高目に固定してないと、制限掛かってアンダーになる
でも実はISO上げてフラッシュ焚くと、ISO感度係数乗るから、同じパワーレシオ係数でも明るくなる

自分で露出が分からないなら、1枚フラッシュ焚かないでISOオートで露出補正+1から+2で撮ってみて、そこで出たISOの半分か1/3のISOで固定した上で、パワーレシオ係数を1/4から1/16の間で撮るのが大体正解だよ

撮る枚数とか連写の有無、設定ISOがオートで出た数字の1/2にするか1/3にするかでも変わってくるけど
パワーレシオ係数上げるとフラッシュの消耗激しいから落として撮るのが常識
フィルライトで使うなら尚更（笑）

どっちにしても、安い100ドル位のビデオライトを、同じく100ドル位のスタンドに付けて、GN40位のフラッシュを1/8にして撮るのが理想的だよ

書込番号：22422323　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

佐藤33さん 返信ありがとうございます

＞テストは部屋の中で距離が２ｍ位だと思いますからストロボの光は全画面に届いていると思います。

撮影距離が2m位でしたら　ISO感度が下がっても　ストロボの発光量上がることで　暗くはならないと思いますし　補正0でも暗くなるのでしたら　他に問題がある気がします。

書込番号：22422438

[よこchin]

＞佐藤33さん

とりあえず問題はクリア出来そうで良かったですね。
私はISO(ASA)が100と200と400しか無かった時代の人なんで 笑
(もっと低い感度も有りましたが)

その上で被写体と背景の明るさの割合を
・調光補正
・露出補正
で調整して下さい。

書込番号：22422474　スマートフォンサイトからの書き込み

[不比等]

欠陥があるのは、キヤノンのソフトではないと思いますよ。

前述しましたが、フラッシュの光は距離と共に減衰しますから、より手前の被写体にフラッシュ前提で露出を合わせてから撮影すると、それより後ろの背景は、距離と共に露出がアンダーになりますよ。

だから、先にフラッシュ光が届きづらい背景に露出を合わせてから…

その露出設定が変わらないようにして、
手前の被写体に、フラッシュで必要な量を補光してあげる…

それが手順じゃないすかね？

佐藤33さんの言ってることは、オートで夜景を背景に人物をフラッシュON撮影をして、
あれれれぇ、背景真っ暗だよ、このカメラ壊れてるよー…って言ってるのと同じだと思いますよ。

それがデキナイ人のためにあるのが、夜景モードなどスローシンクロ的なオートなんでしょう。
いずれにしても、撮影環境が違って、撮影者の欲しい写真が違えば、光の捉え方も当て方も違うのが当然で…

それをカメラが判断してくれないからといって、欠陥呼ばわりするのは行き過ぎかな？と思いますけどね。

私はいろいろと機材をあれこれ換えながら撮ってきてまして、その経験から来るおそらくなんですけど…

等倍で見て、ノイズがどーのこーの言う層がよく発言するので、カメラくんは、可能であれば極力低ISO優先でって教育を受けてるんだと思います。

書込番号：22422650　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤33]

不比等さん、ご返事有難うございます。


＞前述しましたが、フラッシュの光は距離と共に減衰しますから、より手前の被写体にフラッシュ前提で露出を合わせてから撮影すると、それより後ろの背景は、距離と共に露出がアンダーになりますよ。だから、先にフラッシュ光が届きづらい背景に露出を合わせてから…
その露出設定が変わらないようにして、
手前の被写体に、フラッシュで必要な量を補光してあげる…
それが手順じゃないすかね？

そういう写真を撮りたいときにはそれが手順でしょうね。
前に書きましたように問題はそれ以前のことなんですよ。
私のテストでは部屋の中で２ｍ位のところを撮っていて、背景と言うようなものは無いんです。
そういうこと以前の問題があるのです。

何が問題でどのように対応してきたか、私の書いたことを読んでいただけませんか？

書込番号：22422814

[不比等]

読んでるつもりですが、おなじことじゃないすかね？

撮影距離が2m＝構図内のものか全て撮影距離2mだと解釈します。

カメラに露出設定を任せた場合、
フラッシュONの測光と
フラッシュOFFの測光は、当然別物です。

フラッシュONで測光する場合、フラッシュを標準出力(仮)で発光させた場合に、適正露出を得られるように、カメラ君は露出を決めます。

それを基準に、佐藤33さんがフラッシュの出力を−1してるのだから、撮影距離2mのモノは、普通に考えてすべて露出−1で写りませんかね？

なんかおかしいですかねl？

書込番号：22423161　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤33]

>フラッシュONで測光する場合、フラッシュを標準出力(仮)で発光させた場合に、適正露出を得られるように、カメラ君は露出を決めます。それを基準に、佐藤33さんがフラッシュの出力を−1してるのだから、撮影距離2mのモノは、普通に考えてすべて露出−1で写りませんかね？


フラッシュの出力を−1 にしたら
フラッシュを−１で発光させた場合に適正露出を得られるように、カメラ君は露出を決めませんか？
そのようにキャノン君はプログラムを作りませんか？

書込番号：22423332

[お気楽趣味人]

isoオート時のストロボ撮影ではisoがこうなる、とか、説明書に書いてないですね。

細かいところは気にしないで、撮影に専念しなさい、っていうカメラなんでしょうね。

ストロボ撮影では、iso400になるのがキヤノン機では普通と思うけど、今回の話では640になってるし、今までの常識ともちょっと違う感じ。

思い通りにコントロールしたければ中級機を使えってことなんでしょう。

書込番号：22425771　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

>フラッシュを−１で発光させた場合に適正露出を得られるように、カメラ君は露出を決めませんか？

どうも話がちぐはぐなんですよね

もしかして
フラッシュの自動調光を
測光時に必要量を決めておいて、シャッター切ったときに
その通りに発光する仕組みだと思ってませんか・・・？

書込番号：22425817

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

＞佐藤33さん


ググって、カメラにおける「露出補正」と、フラッシュにおける「調光補正」について
ご自分でどう違うのかを調べてみてはいかがでしょうか。

書込番号：22426799

[ウニパスタは濃厚な程美味い]

そもそもPモードでしか撮れないド素人が、いつまでガタガタ言ってんだよ
TVモードでSS1/125、ISO800で露出補正+2/3にまずしとけ

それからフラッシュのGNはじく計算式覚えろ
その設定でシャッター半押しして出た絞りがF5.6なら、2 mから撮ってんだから、必要なGN=距離×F値=2×5.6=11

GNが仮に40のフラッシュで、35ミリ換算の焦点距離が50ミリなら、約50ミリでの照射角のGNはその約75%
だから、50ミリのGNは40×75%=30

GN30のフラッシュをGN11にする為のパワーレシオ係数は大体1/8
パワーレシオ係数1/8の係数は0.35
30×0.35=約11

こういう風に計算したので、それで撮影してみろ
思ったより明るいなら、露出補正+1/3にしてみろ
変化なかったら、シャッタースピード1/3段速くして1/160にしてみろ

書込番号：22427554　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤33]

＞isoオート時のストロボ撮影ではisoがこうなる、とか、説明書に書いてないですね。
＞思い通りにコントロールしたければ中級機を使えってことなんでしょう。

そういうことかも知れないですね。
私も写真撮影が主でしたらこのカメラを買わないでしょう。
このカメラの良いところは小型軽量で旅行などに持ち運びが便利、
そして安い値段でビデオの機能がとても充実していることですね。
それからキャノンですから私が持っているいろいろな古いレンズが使える。
動画撮影にも興味がありますので、そういう理由でこのカメラを選びました。
しかし、ここに書いたような問題があり大変落胆していたのですが
皆さんにご親切に教えて頂きiso値を固定しておけば大丈夫であるということを知り
とても喜んでいます。

補足ですが、
皆さんのご返事を拝見していますとフラッシュのE-TTLを理解されていない方がおられるようですので、
ご存じない方は下のリンクでも見て下さい

TTL Flash Metering　（英語）
Understanding Through-the-Lens Flash Metering

https://www.exposureguide.com/ttl-flash-metering/

キャノンのウエブサイトから（日本語）
https://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/technology/index.html
https://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/high/index.html

下のビデオは使用例を示しています
ご覧ください

On-Camera Fill Flash Basics
https://www.youtube.com/watch?v=h5O1zhtPgdE

Outdoor Portraits Tutorial: How to use natural light and fill flash with digital photography
https://www.youtube.com/watch?v=Tin5q2-yPew

書込番号：22427581

[よこchin]

＞佐藤33さん

まあミラーレスがもっと一般的に成って進化して
動画からの切り出しが普通に成れば
GNやTTLの知識も必要無くなり
ストロボの瞬間発光照明は消えて行って常時発光照明を搭載してくると想像しています。
※ビデオカメラとの垣根が無くなる

機材がアップデートされる様に知識もアップデートして行かないと
現在フィルムで撮影している様な珍しいお方と同じに成りそうですね。

書込番号：22427761　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

>皆さんのご返事を拝見していますとフラッシュのE-TTLを理解されていない方がおられるようですので、

もしかして
プリ発光後にAEの露出決まるとか思ってます？

書込番号：22427926

[ぷりんぐるす!!]

＞佐藤33さん
まずはキャノン×　キヤノン○になります
こういうところを気を付けないと蜂の巣をつついたような騒ぎになると思いますよ。

書込番号：22427933　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤33]

英語では　「　Canon　」　となっていますが、
蜂の巣をつついたような騒ぎになっていますか？
英語の名前をつけた奴を、侮辱するなと言って神風特攻隊でも出して攻撃しますか？
大変失礼ですが、
私も日本人ですが、日本人っていろいろ「おもろい奴」がいますね。

書込番号：22428035

[ぷりんぐるす!!]

＞佐藤33さん
非難したわけではございませんので悪しからず
返信ありがとうございます

書込番号：22428191　スマートフォンサイトからの書き込み

[a&s]

EOS MのマニュアルP.112を見ると、Pモードでストロボ使用時は
ISOオートでも1600まで可変する仕様ですね。

AやSやMで、ISOオートだと、ストロボ電源入れたとたんにISO400固定に
なるようですね。




こうなったら、これを試した方が良いですね。


Pモードですよね？

実際に検証された環境で同じことやって欲しいです。
無理に明るいとこだと、SSがストロボ同調を上回るので、F3.5、SS1/60くらいになる環境で。


◆１）ISO1600固定にする。ストロボONと、OFFでの差は無いか？確認

　　
◆２）ISOオートに戻して、レンズに蓋をした半押し。ISOは自動で１６００まで上がるか？



もし、２で１６００まで上がらなかったら、「使用説明書と同じように動作しない〜」と言って、修理してもらうと良いです（保証内なら）


１がおかしいなら、FとSSが、ONとOFFでどう変わったか？教えてください〜



これによって、壊れてるか判断するしかないかな〜と思います。

書込番号：22428706

[お気楽趣味人]

＞a&sさん
eos kiss m の使用説明書には、pモードで1600までの件、書いてないです。

eos m と間違えてません？

書込番号：22429171　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤33]

＞ぷりんぐるす!!さん

私もあなたを批判したわけではありません。
ご丁寧なご返事有難うございました。

＞a&sさん

お気楽趣味人さん がご指摘のようにEOS　Mの話ですね。
お話しいただいたことをEOS Kiss Mで試してみました。

＞AやSやMで、ISOオートだと、ストロボ電源入れたとたんにISO400固定に
なるようですね。

「A」で試してそうはなりません。ストロボ電源を入れてもISOオートでISO値は変わりません。

＞Pモードですよね？

以下のテストはP　でも　A　でも同じです。
環境は　F2、SS 1/100。
（１）　ISO1600固定にする。ストロボONと、OFFでの差は無いです。
（２）　ISOオートに戻して、レンズに蓋をした半押し。ISOは自動で１６００まで上がります。

しかし、ISOをオートにすると
ISO１６００　だったのが写真を撮ると２００になってしまう。　だから画面が暗くなる。
被写体は１ｍ位で背景は無し（全画面に被写体がある）。
半押ししてもISO値は変わらず、画面は暗くならない。
写真を撮るとISO値が大幅に変わり、大変暗い写真になり使い物にならない。

ということです。
どう思われますか？
私のカメラというよりはソフトに欠陥があるような気がしますが如何でしょうか？

書込番号：22429981

[よこchin]

＞佐藤33さん

キヤノンに症状確認して
・仕様
と言われるか
・改善着手しますorしています

のどちらかでしょうね

あっ確認したいので送れってのも有りそうでず。

書込番号：22430251　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

だれもハードやソフトに不具合がある可能性は否定してないんですけどね
実際にプログラム上の問題や発光不良とかあり得なくはないと思います。

しかし
スレ主さんが訴えてる２つの現象

・フラッシュ焚いたら暗くなった
・フラッシュONにしたら極端にISOが下がった

これって露出及び調光制御として説明つかないことではないんです
みんなそれを説明してるんですが

スレ主さんはこれ自体がおかしい、とおっしゃる。
あまつさえコメントに対して「わかってないのはお前の方だ」といわんばかり。

となると、どうやら理解の方に問題がありそうだ・・・となってるのが
今の状況だと思いますよ


欠陥だという結論ありきのお考えを変えるつもりはなさそうですし
これ以上はここで尋ねるよりサービスセンターにご相談されてはいかがでしょうか？

書込番号：22430265

[お気楽趣味人]

＞佐藤33さん
カメラのストロボ制御設定にある、セイフティFEを、しない、に設定してみてはどうでしょうか?
初期値は、する、になっていて、問題にされている挙動に影響を与えそうに思います。

書込番号：22430545　スマートフォンサイトからの書き込み

[a&s]

＞eos m と間違えてません？

間違えてました。


で、改めて調べたら、使用説明書に、まったくもって「ISOオートのストロボ使用時」の動作について
書かれていないんですね、、、

ということは、不具合かどうかもわからず、もし不具合でも、クレームに出来ない、、、




私が使っているEOS 5Dmark3も、ISOオート時は、400という数字に固定されちゃうんです。

なので、いろいろな状況変化に対応するために、ISOを固定する独自の方法でやってます。



でも、いい加減、ISOオートの縛りを無くして欲しいですよね。。。

書込番号：22430584

[佐藤33]

出来ました！

お気楽趣味人さんに教えていただいた
カメラのストロボ制御設定にある、セイフティFEを、しない、に設定してみました
そうしましたらうまく行きました。
いままでお話したような問題は起きません。

これで問題は解決したと思います。
皆さん、色々ご協力下さり有難うございました。
皆さんがストロボを使いこのような問題が起きましたら
お気楽趣味人さんがおっしゃるようにやって下さい。
そうすれば問題ないと思います。

お気楽趣味人さんどうもありがとうございました。
すごく助かりました。

書込番号：22430647

[お気楽趣味人]

＞a&sさん

isoオート時の400縛り、kiss Mでは解除されたってことですかね。EOS Rにも、セイフティFEの設定項目はあるようなので、同様に解除されているのかもしません。

蛇足ですが、このスレでわかりにくく不正確な情報が見受けられましたので、指摘、訂正しておきます。

誤
パワーレシオ係数1/2は0.5ではない
正
パワーレシオ1/2のときのパワーレシオ係数は0.7であって、0.5ではない

どう計算しても、1/2は0.5です(笑)

書込番号：22431970　スマートフォンサイトからの書き込み

[TAD4003]

＞佐藤33さん

解決したようで良かったですね。

EOS KISS　M　使い倒して下さいませ！

書込番号：22432136

[佐藤33]

＞TAD4003さん

有難うございます。
今後ともよろしくお願いいたします。



＞ウニパスタ先生

ISO値の数値例は例えば書込番号：22429981を見て頂けばあります。
ストロボはEOS Kiss M の内臓ストロボです。
ISOを固定しても出来ますが、お気楽趣味人さん に教えて頂いた方法を使えば
ISOはオートのままで問題ないということです。
お判りいただけたでしょうか？

このカメラと同時に買ったのがCanon 90EX speedlite です。
超小型軽量で、デフューザーを付けられます。
しかしこれはハイスピードシンクロの機能が無いんですね。
ですから必要な時は昔買ったCanon３８０EXを使います。
これは大きく重いので、旅行用に小型軽量でハイスピードシンクロの機能があるのを
買いたいとも思っています。
どなたか小型軽量でハイスピードシンクロの機能がある適当なストロボをご存知でしたら是非教えて下さい。
でもハイスピードシンクロでなくてもNDフイルターを使えば良いかもしれませんね。


ところで、
ウニパスタ先生様、このトピで問題にしてきたのは何か、理解していただけたでしょうか？

書込番号：22432196

[アハト・アハト]

解決したようでよかったです

結局、調光制御の結果だったでしょう？

欠陥と決めつけないでそのあたりの設定見直していれば
ご自分で気づけたのではないでしょうか。


ハイスピードシンクロ使えるで小さい順だと
220EX
270EX
nissin i40
320EX
godox TT350 ※中華
あたりかと思います

ハイスピードシンクロはある程度光量に余裕ないと
使い物にならない部分もあるので、i40あたり良さそうな気がしますけどね

書込番号：22432323

[アハト・アハト]

あ

godoxだけ気になってたけど結局購入してないので
実際の体感的なサイズはわかりません
もしかするともっと小さいのかも。

FPできる90EXくらいの感じでいいなら220EXで十分だと思います
中古で3000円とかそんくらいで買えます。

PS
NDじゃフラッシュの代わりにはならないと思いますよ？

書込番号：22432370

[佐藤33]

>アハト・アハトさん

ハイスピードシンクロ を教えて下さりありがとうございました。

ちょっと見て見ましたがnissin i40 が小型またパワーもありで良いようですね。
godox TT350 も２００ｇ、GN ３６ｍMax　とかなりパワーも大きいですね。そして安い。
機能は良いのでしょうか？
それか２２０EX,　２７０EX　ですね。前者に比べたらパワーが弱いですね。
ハイスピードシンクロ だとどの程度余裕を見る必要があるのでしょうかね？
本格的にポートレート撮影をやるわけでは無く、旅行で家族の写真を撮る程度ですから
やはり小型軽量ということが重要ですが日中シンクロですからパワーが足らないでも困ります。

NDフイルターを使うのは背景をぼかす為にレンズの絞りを開けて撮りたいのですが
そうすると日中ではシャツタースピードが速くなりハイスピードシンクロが必要になります。
それでNDフイルターを使いシャツタースピードを落としてフラッシュを使うのです。
ハイスピードシンクロの代わりにNDフイルターとスピードの遅いストロボを使うということですが、
ストロボのパワーが大きい必要がありますね。

書込番号：22432913

[UIHAWAII]

＞佐藤33さん



＞現在アメリカ在住で、EOSM3を所有しているのですが、
こちらのカメラ（アメリカではEOS M50)の購入を検討しております。
日本語表示に切り替えはできますでしょうか？

私のカメラで調べてみました。選択できる多くの国の言葉があり日本語もあります。
ですから日本語に切り替え可能だと思います。
まだほんの少し使っただけですが、あのカメラ気に入っています。


ご丁寧にありがとうございます。
本日、アメリカのAmazonでオーダーしました。
１５−４５ｍｍ付きのが黒ボディが売り切れで
白ボディしかなかったので、白ボディにしました。

書込番号：22433143

[もとラボマン ２]

佐藤33さん

＞nissin i40 が小型またパワーもありで良いようですね。

i40　マイクロフォーサーズで使っていますが　ハイスピードシンクロになると　GN落ちますので　昼間の逆光でしたら　1〜2m位しか　ストロボ光とどかないです。

書込番号：22433162

[アハト・アハト]

そういう意味だったんですね
NDがフラッシュの代わり？？と不思議に思ってしまいました

>ハイスピードシンクロ だとどの程度余裕を見る必要があるのでしょうかね？

条件次第なんですが、仕組み上どうしても光量は落ちますので
もとラボマンさんがおっしゃってるように思ったより近距離じゃないと使えないですよ


godoxは使ってみたいなと思いつつ買ってないのでなんとも。
Amazonの評価見ると悪くなさそうですけど。

ただボディの世代変わるとフラッシュの互換性も結構変わります
社外品はファームアップで対応はしますけど完全ではないですし
サポートやめちゃう場合もあります
そういう意味では純正の方が間違いないとは思います

書込番号：22433348

[佐藤33]

＞UIHAWAIIさん

あのカメラ大変人気あるようですね。
特にビデオに興味ある人は欲しくなるでしょう。
私はB&Hというカメラ等の大きな専門店で買いましたが
品切れで待ちました。

また、そのカメラに関する話題など投稿してください。

＞もとラボマン ２さん

情報有難うございます。ハイスピードシンクロになるとGNはかなり落ちるのですね。
ストロボを買うときには注意します。

＞アハト・アハトさん

色々教えて頂きとても参考になりました。
皆さんに教えて頂いたことを参考にして、よく考えてみます。

色々お世話になりました、今後とも宜しくお願い致します。

書込番号：22434684

[お気楽趣味人]

>かまってちゃん

誤:パワーレシオ係数1/4,1/8,1/16
正:パワーレシオ1/4,1/8,1/16

じゃないかな。そうじゃないと、間隔がとび過ぎ。

書込番号：22436408　スマートフォンサイトからの書き込み

α6500か、kiss9iかiosM

[ランブロス1123]

初めて投稿します。
我が家のわんこがフリスビーをジャンプして咥えた瞬間などを撮りたくて素人ながらいろいろ調べた結果、α6500,kiss9i,iosMあたりがどうかと思っています。腕がないので連写は秒間8枚は欲しいです。9iは6枚ですが…。フォーカス速度や精度も無視出来ませんが、よくわかりません。もし、他の機種でも良いものがあれば教えてください。予算は12万までで探してます。
宜しくお願いします。

書込番号：22400245　スマートフォンサイトからの書き込み

[めぞん一撮]

全部やめて80DのWズームキットにでもしては！？

このサイトでも走るワンコの写真では一家言ある先生は、よくこのようなKissと他社製品を天秤にかける質問で、
キヤノン製品ならばっちり、他はダメと言いながらすごくかっこいい写真を張っていきますが、使っている機材は
7D＋70-200F2.8Lとか5D系＋300F2.8Lとかばっかです！

また、他の方も、キヤノン製品と他社製品を天秤にかける質問の場合は、KissXやEOSMを褒めちぎりますが、
キヤノン製品のみの状況で相談すると、KissXやMは動きものに弱いと手のひらを返されます！

安全を見るなら2桁Dか7D系などにしておいたほーがよろしいのでは！？？
(キヤノン限定で考えるなら）

書込番号：22400289

[BAJA人]

こんにちは。

私も80Dのダブルズームが無難だと思います。
http://kakaku.com/item/K0000856836/
今お買い得ですし。

7コマでご希望よりは少し遅いですが、闇雲に連写に頼らず
タイミングを計って撮る練習をしたほうが歩留まりは
上がるんじゃないかなと思います。
いずれにせよ、そのご予算ならミラーレスよりも一眼レフの
ほうがいいかなと。

書込番号：22400469

[VallVill]

わんこのジャンプを写真に撮りたいなら 初めてでも使いやすいキヤノン「EOS Kiss M」はいかがですか? 右が利き目なら神設定ともいえる快適さ!

Kiss Mが高くて手が出せないという人は Kiss Mの下位互換で連写性能などは劣りますが EOS M100という選択肢もあります タッチ操作でAFは快適に決まり 何よりレンズ込みで5万円台という安さが魅力です。

「EOS M5」よりKiss Mのほうが きれいに解像感を保ちながらノイズを抑えられていました。でも DIGIC 7搭載の一眼レフ「EOS Kiss X9i」とはほぼ同等だったため DIGIC 8で高感度の画質が向上したとは言い切れません。

そこで Kiss Mと同じセンサーサイズの「α6500」と比べてみました。
ISO6400撮影したものの比較では α6500の方がきれいな画質となっています。試したところ ISO3200〜6400まではα6500のほうがより優れていました。高感度画質については残念ながらもう一歩というところでした。

人気のミラーレス Kiss Mには 弱点もありますが 自分の使い方に合っている人にとってはとても優秀なミラーレスといえます。

書込番号：22400497

[さいてん]

10万円付近の価格帯では、AF性能と高感度性能で、競合出来る機種が無いといわれています。(^-^)v
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000958802

書込番号：22400498

[でぶねこ☆]

＞ランブロス1123さん
候補を3種上げていますが、やはりここは連写スピードがものをいう世界。
6駒8駒では駒と駒の間に丁度良いタイミングが有ったのに！と悔やむ事になります。１１駒でも少しましなだけです。
ここは大きく方向転換して、RX100M6がお勧め。AF.AE追従24駒/秒でガンガン攻めましょう。APS-Cの方が画質が良いかも知れませんが、欲しい瞬間が撮れてないと意味がありません。

書込番号：22400507　スマートフォンサイトからの書き込み

[gocchani]

＞ランブロス1123さん

一眼カメラの機種を決めるにあたっては、カタログやＨＰを見て、いろいろ検討されると思います。その中で、

「おっ、この写真いいねー。こんなのが撮れるんだったら、このカメラにしてもいいな」

と思われたら必ずその写真で使っているレンズをチェックするようにしてください。キットレンズやダブルズームレンズの中にはなく、よくよく調べてみると１本３０万円のレンズを使って撮った写真を載せているケースもままありますので。

　

書込番号：22400525

[zeon0079]

＞ランブロス1123さん



ソニーサイバーショット DSC-RX10M4はどうでしょうか？

連写性能は文句無しの24コマ/秒です。

「戦いは数だよ兄貴」と名言がございます。

24コマ/秒で撮影できなかったら諦めがつきます。


予算を少しオーバーしますが、後々レンズを買い足すことを考えたら
最初からこの機種を選ぶのも選択肢の１つかもしれません。

カメラ選びで悩むのも楽しい時間です。
色んなカメラを触ってご納得の１台に巡り逢ってくださいませ。

書込番号：22400578

[寂しがり屋の単身赴任]

＞ランブロス1123さん

こんばんは！

ご予算は１２万円ですよね。

７D Mark2（新品）　＋　EF-S55-250mm STM（中古） + 東芝FlashAir64GBはいかがでしょうか？

最新の価格コムの価格で7D2が１０万円ちょい。55-250mmSTMの中古が１万円ちょい。

FlashAirを足しても１２万円以内に収まります。

55-250mm STMについては、個人的に世界一コスパの高い望遠レンズと思ってます。

恐縮ですが私のレビューをご覧ください。

http://review.kakaku.com/review/K0000566027/ReviewCD=1111414/#tab

注意点として、レンズはSTMタイプ、FlashAirは第四世代がお勧めです。

書込番号：22400797

[寂しがり屋の単身赴任]

すみません。

唐突に東芝FlashAirをお勧めしたのは、例えばドッグランでわんちゃんを撮影するたびに画像がスマホに転送、保存でき、わんちゃん大好き仲間とスマホを通じて画像をシェアできるからです。

書き込み速度も十分に速いですから、7D2で連射しても大丈夫です。

書込番号：22400823

[よってこん。]

＞VallVillさん
＞EOS M100という選択肢もあります タッチ操作でAFは快適に決まり 何よりレンズ込みで5万円台

動く犬にM100はないわ。

Canonなら80D
ニコンならD7500
ソニーなら10万以内では良いカメラなし。
コンデジのRx100M6だと望遠が少し足らないかな。

書込番号：22403150　スマートフォンサイトからの書き込み

[よってこん。]

＞ランブロス1123さん
因みにめぞん一撮さんが
KissXやMは動きものに弱いと手のひらを返されます！

と仰られていますが、決して動き物に弱いという事はありません。
KissX9iを購入されれば、AFは80Dとの同等性能です。

レフ機は熟成されていますので、他社のミラーレスより安くて性能の良いカメラです。
KissMもコスパ抜群で動き物もきちんと撮れますがレフ機をオススメします。

書込番号：22403159　スマートフォンサイトからの書き込み

[VallVill]

日中屋外であれば設定感度を上げ SSを早くして動きを止める ということになります ...

フリスビーに向かってジャンプするわんこちゃん こういった動きをとめるにはそれなりにSSを早くする必要があります。

最近のデジタル一眼レフやミラーレスカメラでは連写のスピードや一度に連写出切る枚数には差があるものの 全ての機種に連写機能があります。

ミラーレスカメラでは中級機でも1秒間に10コマ程度撮れる 機種もありますので 連写に関してはミラー駆動のないミラーレスの方が有利なようですね。

連写は疾走する犬などを撮影する時など はとても便利な機能ですから 動きものを撮る時には積極的に使いたい機能ですけど 普段から連写を常用しているとメモリーカードも直ぐにいっぱいになってしまいますし シャッターの耐久寿命も短くなりますので 必要な時にシングルと連写を切り替えて使うのが良いと思います。

動きの激しいものを撮る＝連写と思われがちですが 今だ! という瞬間をとらえる事＝連写ではありません。

勿論 連写する事で偶然その瞬間が撮れてしまうこともあったりするのが写真の面白い所かもしれませんね。((*ﾟ∀ﾟ))

書込番号：22405251

[gda_hisashi]

＞ランブロス1123さん

>腕がないので連写は秒間8枚は欲しいです。9iは6枚ですが…。フォーカス速度や精度も無視出来ませんが、よくわかりません。

撮影結果を機材に期待して多少有利な機材にする事による歩留まり（成功率）より
腕（使い方や撮り方の工夫）をちょっと上げた方が歩留まり（成功率）は
上がると思う

例えばプロが使うような機材を使ったとしてもあまり考えず単に撮ればそんなに良く撮れるとは思えない

予算が多ければ少しでも高スペックのカメラ（レンズ）にこした事は無いが
何を使っても満足（これで十分）は出来ないと思う

お薦めは
性能比較では無く
今激安のＫｉｓｓＸ８ｉのダブルズームキット
（８０Ｄも良いが価格差を考える初めは価格ほどの結果差は少ないと思う）

又は
レンズ交換式では無いが昼間の使用ならパナソニックのＦＺ−３００と言う選択も
望遠具合や連写を考えると使えそう
と思う

最初から完成型（完璧）を狙わず
まずはそこそこの（あまり高額でない）機材で撮って研究して
撮り続ける場合次の機材（ボデイもレンズも）が欲しくなるはず

書込番号：22405635

[アンパンマン58]

α6400がいいかと思います。発売日は2月22日で、2019年夏のアップデートで動物の瞳AFにも対応予定
https://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201901/19-0116/
https://www.youtube.com/watch?v=JF2JNaPwT3w

書込番号：22408365

[WBC頑張れ]

α6400のAFは、もう一眼レフを超えているかも知れないですね。

書込番号：22409082

[Ranzo3]

＞α6400のAFは、もう一眼レフを超えているかも知れないですね。

はい、すでにレフ機のフラッグシップ機のD500やD5のAFトラッキングより、α6400の方がいいです。

Kissのような機種とは、全く比較にならないと思います。

書込番号：22409695

[乙巳の変]

＞KissMもコスパ抜群で動き物もきちんと撮れますがレフ機をオススメします。

相変わらず、よってこんは、ソニーをディスることしかできない、どうしようもない輩だな。（笑）

α6400を実際に触れば、その差は歴然。

動物瞳フォーカスも搭載されると、もはや、Canonのとソニーの技術差、埋めることは、無理だと思うよ。

書込番号：22410101

[AE84]

おまえら発売もされてないカメラでなんでそんな断言できるんや？

書込番号：22410519

[ICC4]

A	B	C

＞ランブロス1123さん
参考例を掲げます。
これは昔　一眼レフ　Nikon D7000　で撮ったものです。

ミラーレスでなくとも　この程度の写真なら一眼レフで　1カット(シングルシャッター)で撮れます。
ミラーレスの連写モードで撮ると、写真を撮る技術は向上するのは難しいと思います。

最新のカメラでなくとも　中古の一眼レフと中古のレンズを探す事をお勧めします。

書込番号：22414145

[candypapa2000]

>ミラーレスの連写モードで撮ると、写真を撮る技術は向上するのは難しいと思います。


確かにそれは、ありますが、時代は、動いているのですよね。


これからは、上級者でもなくても、初心者でも、簡単に動体写真が撮れるようになってきています。
ただし、Canonやニコンのミラーレスでは、論外ですけどね。

レフ機の時代は、あと少しで終わりですし、これから、初心者が難しいレフ機を買うのは、やめておいたほうが無難だと思いますけどね。

https://www.youtube.com/watch?v=OFRBb_iQbT8&feature=youtu.be

書込番号：22414508

[candypapa2000]

RX10M4		RX10M4	RX10M4　手持ち

KissMは、動体性能は、かなり低いです。

遥かにα6400の方が優れていて、一眼レフのフラッグシップ機よりも追従性は、良くなってるようですが、問題はレンズですね。

キットレンズでは、KissMもそうですが、レンズの解像性能が低いです。やはり、レンズは、いいものを使ったほうが全然違ってきますが、予算がかなりかかります。

屋外でワンちゃんのフリスビーや飛行犬を最も簡単に撮れるカメラは、RX10M4です。一眼レフと撮り比べても保溜まりが全然違ってきます。この機種は、1インチですが、AF性能や連写性能は、レフ機を超えています。レンズの解像もその辺の望遠ズーより遥かに解像します。

もはや、単写で動きものを撮るなんて時代ではないのです。

書込番号：22417874

[テリーじいさん]

ニコンの一番軽量D3400でとりました。	KissMと70-300IS�Uを使いました。

＞ランブロス1123さん
まだ間に合いますか

KissMとD3400でワンちゃんを撮った写真を貼っておきます。

等倍でPCで見れば、ワンちゃんの真剣なまなざしがみれます。

参考にしてください。

書込番号：22441015

柔らかい写真

[ヘルミルティ]

はじめまして。よろしくお願いします。

初めてレンズ交換式のカメラを買って、楽しみながら撮影しています。
レンズは２２ミリの単焦点と、１５−４５です。

キヤノンのサイトからお借りしてきたのですが、
１枚目、２枚目のような　ふんわり柔らかい感じの写真を撮りたいのですが、
色々試してみているのですが、うまくいきません。
３枚目のような写真になってしまいます。
（これはこれで可愛いのですが）

撮った後、加工をするのではなくて、
カメラで設定出来ればと思っています。


どうぞよろしくお願いします。

書込番号：22389208

[Wind of Hope]

クリエイティブフィルターのソフトフォーカスを使ってみる、では駄目でしょうか？
やっていることは「撮った後に加工」と変わらないかもしれませんけれど。

書込番号：22389225

[もとラボマン ２]

ヘルミルティさん　こんばんは

最初の写真は　被写体とレンズの間に　前ボケになるものが入っているように見えますが　それがソフト効果出している気がします。

2枚目は　半逆光状態のように見えますが　普通に撮影すると暗くなるところを　露出補正で明るくしているように見えます　

でも光が強すぎると　背景が　白く飛んでしまう場合はストロボやレフ板で　光を回して人物を明るくする必要が出るかもしれません。

後　露出は　明るめの　ハイキー調が基準になると思いますし　色調は　アンバー系の方が合うかもしれません。

書込番号：22389255

[gocchani]

基本的には単焦点レンズをつけて
取扱説明書の「好みの効果で撮る」に
トライしてみましょう。

https://cweb.canon.jp/eos-school/
で、撮影の基礎を学ぶのもいいですね。

書込番号：22389267

[よこchin]

＞ヘルミルティさん

簡単な方法なら安いプロテクトフィルター付けてサラダ油を薄く塗るとか。

書込番号：22389305　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

ソフトフィルターを使うというてもあります。
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/soft/


（例　15-45mm用φ49　22mmにはステップアップリング43→49を使って装着します。）
49 S SOFTON SPECK(B)
http://kakaku.com/item/K0000000501/

49 S フォギー B N
http://kakaku.com/item/K0000982776/

書込番号：22389307

[うさらネット]

二枚とも半逆光でしょうか。さらに、コントラストを下げているか。
一方、三枚目はほぼ順光でしょうね。

少し光条件を変えてはいかがでしょうか。

書込番号：22389313

[うさらネット]

フィルム時代に使ったソフトフィルタと言えば、ストッキング。

書込番号：22389318

[hirappa]

こんな感じで良いですか？

書込番号：22389329

[k@me]

1枚目は窓越しに撮影しているので、
窓の汚れと反射が良い感じに見えているだけです。

2枚目は逆光なので、撮影条件によるものが多いですが、
露出補正と場合によってはストロボも少し使って撮影かと思います。
色味は夕方の黄色味を帯びた光か、WBの調整で出しているのかもしれません。

3枚目は
これと言ってないですが
光が柔らかいので日陰か曇りの日に撮影しているものと思います。

書込番号：22389331

[カメ新]

クリエイティブアシスト	ハイキーで撮影	通常モードで撮影

クリエイティブアシストで、ピンク下線を引いた６つを弄ってみてください。

ズバリ「ハイキー」って機能はないんですね。^^;

書込番号：22389334

[あふろべなと〜る]

基本はなにはともあれハイキーですよん♪

つかフィッシュボーン可愛い♪(＾ω＾)

書込番号：22389345

[謎の写真家]

コレはソフトフォーカスレンズ

ソフトフィルターや
ソフト加工とは
異質なモノ

書込番号：22389365　スマートフォンサイトからの書き込み

[空と海と風]

＞ヘルミルティさん
皆さんの言うようにストロボやレフ版あとはソフトフィルターなど用意する。
無ければ撮影は光のまわりがある所で露出をプラスに補正しながら一枚ずつしっくりくるまで撮ってみる。
その際設定でコントラストは下げておく

3枚目の写真は光のまわりが無いのでメリハリが効いてしまっているようです。

でも一番手っ取り早いのは画像編集ソフトを使うことです。
1枚目も2枚目も何らかの加工をしてるように思います。
編集ソフトはポートレート撮影のプロだって使ってます。

3枚目の写真をAdobeのライトルームという編集ソフトで加工させていただきました。
勝手に拝借してすみません。

書込番号：22389448

[hirappa]

＞ヘルミルティさん

基本は光の使い方になります。
以下の本などで学ぶのが良いかと。

ふんわりかわいい写真の撮り方ノート
https://www.amazon.co.jp/dp/4844328565/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_fOFoCbBHXJ9CP

書込番号：22389457

[トムワン]

スクリーンショットを貼ります。
キヤノンのDPPでトーンカーブで明るく、RGBも少しいじってみました。
だた明るくすると、黄色くなってしまったので、青（B）を持ち上げて、そのままではお顔の色も青白くなりがちなので赤（R）のハイライトを上げてシャドーは下げて。
ただ持ち上げるだけだと顔が真っ黄色、髪の毛がナイロン製のように質感が損なわれることがあります。

自作フィルターの類はピンボケと間違ってしまう恐れがあります。
ハイキ―、あとレタッチで色温度を調整・管理できるといいですね。

書込番号：22389470

[LunaLynks]

＞ヘルミルティさん
ソフトフィルター。
使うのも手だけど多分思ってるのと違うのが出来上がると思うなぁ。

露出とか（写真の明るさ）の勉強しなよ。
好きこそものの・・・何だから出来るでしょ。

設定は。
明るめに撮って、しっかりピント合せて、シャープネスを下げて、明瞭度を下げて、
コントラストを下げて、マゼンタに少し色かぶりさせて、HSLかなんかで白っぽく
ソフトにしてすると、、、後はコマを観て考えるかなぁ。

露出の。
勉強は最初の部分でフィルターは使えない使うものによると思う。
カメラの問題は少ないかな。フィルター影響が出やすいのは明瞭度の部分で、
ボケ安いかな、ボケ安いと聞いて「持ってこい出し、流用出来るかも」と思った
かもしれないが、ピント面もボケるのが「ソフト」フィルターだからね。

カメラの設定で。
って言うけど、出来る様な気がします。最近のカメラは優秀だから。残すコマ全部
がコレで良いのかい。設定したら「撮って出しJPEG」が全部コレになるよ。
一分だけなら、都度設定の必要が有るし、RAW調整と労力は変わら無い。

設定だから。
十人十色なのは招致の上だからこそ、サンプルをつけてくれた。んですよね。
だけど、十人十色である事の解決にはなってい無い事も招致の上。ですよね。
だから設定を色々と触って変えて、考えて観て下さいな。

書込番号：22389504

[モヒカンライオン]

カメラテクニックよりも撮影センスが微妙。

背景はもっと明るい場所を選ぶ。
モデルや背景にハイライトがあること。露出はモデルの一番暗いところに合わせる
白黒のボーダーのシャツはどんなにソフトに撮影しても目立ちすぎるので明るい色の目立たない柄にする

これくらいは考えてから撮影した方が良いかと。
間違っても河原に座らせて背景に橋や車を写さないこと。どんなにボケてても奇妙な写真になる、、、、謎。

書込番号：22389514

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

ソフト加工

EF-M22mm F2 STM でも大丈夫だと思いますが、出来れば EF50mmF1.8 STM を購入して、F1.8〜2.8くらいで、オーバー気味に露出補正して、ソフトフィルターを付けて撮影すれば柔らかい雰囲気を出せると思います。

ケンコー・ソフトフィルター
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/soft/
マルミ・ソフトフィルター
http://www.marumi-filter.co.jp/product/06/

書込番号：22389621

[＃４００１]

露出補正+1.7でハイキーに撮った写真♪	同じ日に、同じものをローキー-0.3で撮影した写真♪	逆光気味の光を利用してハイキー+1.0で撮影すると柔らかく・・・	順光を利用してローキー-2.3で撮影するとハッキリ・クッキリ♪

こんにちは♪

すでに皆さんの回答の中にもありますが・・・

スレ主さんがご紹介の1枚目の写真は、被写体とカメラマンの間に・・・なにかボケる物が入ってます。
ガラス越しに撮影したり？？　まあ・・・あり得ないですけど(^^;　埃っぽい中で撮影したり？(笑・・・

もしくは？？　多重露出で撮影した（2枚以上撮影して合成／重ね合わせした）写真だと思います。

2枚目の写真が、お手本と言うか？？　参考にし易いと思います♪

1）何名かのアドバイスにある通り・・・「ハイキー」に撮影する
ハイキーと言うのは、一般的には「露出補正」を使って、露出オーバー（＋）気味に撮影するって事です♪
皆さんのアドバイスにもある通り・・・彩度やホワイトバランスを調整すると・・・より柔らかな表現になると思います♪

2）コレも何名かの方が言及されてますけど・・・逆光気味（斜め〜横も含む）の光で撮影する。。。
つまり・・・撮影する前に・・・被写体に光の当たる方向や、アングルを良く考える＝「観察する」「検討する」
↑行き当たりばったりで撮影しない(^^;(^^;(^^;　　ちゃんと「演出」を考えて撮影する♪

↑このアドバイスの意味が良く分からなければ・・・(^^;(^^;(^^;
クリエイティブフィルターの「ソフトフォーカス」を使って撮影するのが一番簡単ではありますけど？？(^^;
↑コレを使うなら・・・後で画像をソフトでいじるのと何ら変わりが無いと思います(^^;(^^;(^^;

まあ・・・せめて・・・「クリエイティブアシスト」を使って・・・
ボケや明るさなどをコントロールして・・・「ハイキー」に撮影する方法（コツ）を学んでほしいと思います♪(^^;(^^;(^^;

出来れば・・・「露出」をお勉強していただいて・・・「ハイキー」に撮影する・・・と言う「意味」を理解していただきたいと思います♪

いつでも、どこでも・・・自分が好きな時に・・・メンドーな事をせずに（観察したり、考えたりせずに）・・・直感的に撮影したければ？？
クリエイティブフィルターのソフトフォーカスを使うのが手っ取り早いと思います♪(^^;(^^;(^^;

ご参考まで♪

書込番号：22389912

[infomax]

きっとンズはやっとふわっとな描写かも

書込番号：22390092　スマートフォンサイトからの書き込み

[VallVill]

クリエイティブフィルターの「ソフトフォーカス」で撮影すると 温かく柔らかい雰囲気の写真になります。
ご家族との楽しい時間を 色々な設定で表現したり記録することが可能です。

クリエイティブフィルターには シーンインテリジェントオートでのモノクロとは異なり 「ラフモノクロ」という設定があり 白黒でざらついた感じの写真を楽しむことができます。

書込番号：22390131

[DLO1202]

こう言った半分コマーシャルフォトみたいな写真の場合
プロとアマの違いって何でしょう？

カメラは大差ありません、イヤ本当に！
光の操り方が全く違います。

50万のカメラに
ヤツらは200万でも300万でもライティングに使います。
素人が趣味で扱っても50万のカメラに50万のライティング費用は
余程の道楽でなければつぎ込みません！
そこが違います。

ならば、
撮った後で加工するしかないじゃないですか・・・

＞撮った後、加工をするのではなくて、・・・

有難いことに、デジタルになってアプリ一つでそれなりに
近づける写真に加工する事が出来る時代です。

5分程でかなり加工ができます。
（スレ主さんの意図するところかどうかは？？？ですけど・・・笑）

デジタルって撮った後のレタッチまで含めて写真・・・
って思っちゃダメ？・・・ですか？

書込番号：22390177

[阪神あんとらーす]

プロとアマの違いかもです('◇')ゞ,
私はこれに憧れてカメラやらレンズで部屋がゴミ屋敷状態ですが全く進歩無しです(;´д｀)。

書込番号：22390462

[もとラボマン ２]

ヘルミルティさん　度々すみません

＞撮った後、加工をするのではなくて、カメラで設定出来ればと思っています。

写真の明るさなどは　撮影時設定できると思いますが　色の方は　ホワイトバランスの調整が必要なので　撮影時の調整か　撮影後の調整は必要になるかも。

写真お借りして　明るさと　ホワイトバランス調整してみました。

書込番号：22390500

[ヘルミルティ]

一晩でこんなにたくさん！
皆さん　有難うございます。

一つずつゆっくり理解しながら試してみたいと思います。
勉強になります。




たとえば。
これも　キヤノンさんのサイトからお借りしましたが、
KISS Mに　EF70-200mm F2.8L IS II USM　で撮られているそうです。
露出を少し明るくしているかと思うのですが、
でも　質感が少し硬く感じます。　（感覚的なことで難しいのですが）

それに比べて
http://photohito.com/photo/8045181/
http://photohito.com/photo/8083166/

この方の猫の写真は、
露出はそんなに明るく感じませんが、
質感がとても柔らかく感じます。


これの違いは　何の違いなんでしょうか？

書込番号：22390524

[hirappa]

＞ヘルミルティさん
＞これの違いは　何の違いなんでしょうか？

Lightroomを使って、レタッチされているようです。

書込番号：22390547

[もとラボマン ２]

ヘルミルティさん　返信ありがとうございます

＞これの違いは　何の違いなんでしょうか？

犬の場合は　バケツなど他の所にもピントは来ていますが　猫の方は　猫の目や顔にピントが来ていて　他の所はボケているため　ボケて柔らかく描写した部分と　ピントの合った部分のバランスで　柔らかく見えている気がします。

実際　犬の写真の方も　バケツ部分を隠してみると　犬自体は　柔らかく見えるように思います。

書込番号：22390670

[あふろべなと〜る]

とりあえずハイキー

とにかく柔らかいの基本はなによりハイキー

だけどもその猫のは別の意味での柔らかいですね

猫が柔らかいからと
そしてそれをうまく撮影できている

こういう意味での漠然とした柔らかい表現は一番やるのが難しいかも…
ハイキーにするとかソフトレンズ使うとかそういう単純な事ではないので…

書込番号：22390878

[地下鉄のザジィ]

＞ヘルミルティさん

このような掲示板に書き込みするのは初めてなので
失礼あったらご容赦ください。

お見受けするに、みなさんご助言されているハイキーに加え
ヘルメルティさんのお好みの写真に多く共通するのは
屋外の光線ではなく自然光の入った室内写真のようです。
自然光が入る室内で露出をプラス補正したものがお好みなのでは。
屋外の順光や人工的な照明下では硬い印象の写真になりがちなので
たとえば直射日光を避け、窓際に物を置いてカメラを窓に向け
お持ちのカメラでテスト撮影されてみてはいかがでしょう？

屋外でも逆光であればコントラストの少ない写真になります。

参考まで。

書込番号：22391170　スマートフォンサイトからの書き込み

[地下鉄のザジィ]

屋外ですが逆光ハイキーの例です。被写体や構図はド下手ですが
このような光のまわり方はお好みですか？

書込番号：22391187　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞ヘルミルティさん
＞これの違いは　何の違いなんでしょうか？

ニャンですが、焦点距離が70〜80の中望遠で、ニャンに近い位置から撮影しています。
被写界深度は被写体に近づくほど、浅くなりますから、フォーカスが合っていない部分は、柔らかにボケます。

ワンコの方は、ワンコから離れて写しているため、被写界深度が深めになっています。

書込番号：22391222

[地下鉄のザジィ]

＞ヘルミルティさん

たびたびすみません。
よい例がありませんがガラスを通して自然光の入る室内から
窓（外）に向けて撮った写真がありました。
私はこれはこれで感覚的に柔らかい光の写真かと思います。
ボケの効果もありますが…。
同じ造花を窓の外から撮った場合には硬い写真になったかもしれません。
キヤノンEOS M5 レンズ32mm

書込番号：22391278　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞ヘルミルティさん

ハイキー写真の撮り方
　光の当たる角度を逆光や半逆光で撮るのがコツです。
　レンズは単焦点レンズを使い、絞り優先の開放(F値が一番小さい、ボケが一番大きくなる設定)にします。
　カメラの自動補正機能はOFFにします。（オートライティングオプティマイザをしないにします。）
　ピクチャースタイルのコントラストを思いっきり下げます。
　カメラの測光機能はスポットにし、撮影、明るさが好みでない場合は、露出補正で変更しながら何枚か撮ります。
　ピクチャースタイルの色の濃さで調整するのも良いです。

　逆光が強いと後ろの背景が真っ白になるので、太陽が低い冬場は少し難しいです。
　明るめの曇りの日にAM10時〜11時くらいの光が良いです。レースのカーテンを閉めた窓辺が撮りやすいです。
　撮影データ無加工の場合は、優しい光が当たる場所で撮ります。

　光の当たり具合を見る観察力や頭の中で設定が浮かぶくらいでないと難しいです。
　経験も必要なので、RAWデータを現像時に加工した方が簡単で楽ですよ。
　

書込番号：22392264

[hirappa]

＞ヘルミルティさん

以上を纏めたのが、以下の書籍です^^

ふんわりかわいい写真の撮り方ノート
https://www.amazon.co.jp/dp/4844328565/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_fOFoCbBHXJ9CP

書込番号：22392673

[トムワン]

＞ヘルミルティさん
画像貼ります。
こういうのはスレ主さまが見て「柔らかい」になりますか？
できるだけボケるようにして、白い毛のワンの白を強調すべく「青白っぽく」、寂しさを出すべく「ちょい暗め」にしました。

書込番号：22393166　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふくろうのそめものや]

�@広角で	�A望遠で

＞ヘルミルティさん
こんばんは。

柔らかいって、こんな感じでしょうか？

ヘルミルティさんの添付された例は、いずれも絞りを開放気味にして、被写界深度（ピントの合う範囲）を浅くした作品のように思いました。
１枚目は、ほっぺのあたりから、ふんわりぼかしています。
２枚目は、左足のあたりから、微かにぼけているようです。

また、どちらも、ピントを僅かに手前にして、顔を微かにボカすことで、表情を柔らかく見せているようです。
そのピントを外した顔の中でも、一番ピントが合っているのが手前の目、というのも大事なポイントなのかも？


ちなみに、私の写真は２枚とも、ねこちゃんの顔だけにピントを合わせようとした例です。
地面を見て頂くと、ピントの合っている範囲から、私の努力が、なんとなく伝わってくるかと思います。
初心者の撮ってだしですが、もしも解決のきっかけになったなら幸いです。

ついでに、毛並みを柔らかく撮るには、逆光が良いらしいです。
でも、ゴースト＆フレアにはご注意を。
私の「�@広角で」みたいにならないように。
A^〜^;)

書込番号：22393885

[雲の絶間が気になって]

こんにちは。
諸先輩方の記事いつも参考にさせて頂いてます。

ヘルミルティさんの求めている柔らかさ、私も考えてみました。こんな感じはいかがでしょうか？
（小さい画像で失礼します）

書込番号：22394562　スマートフォンサイトからの書き込み

[kenken5055]

一度クリエイティブフィルター撮影を試してみたらどないかな？

書込番号：22394707

[ミックスハマー]

ヘルミルティさん　こんばんは

「柔らかい写真」難しいですね。
特に最初に添付された1枚目、2枚目は難易度が高いと思います。
カメラの設定やフィルタ、ソフトの修正のみでは無理なのでは？と思います。
（ソフトで効果を大きくすることはあると思いますが）


あまり多くを望まないなら、被写体がアンダー、背景が1〜2段程度明るい環境で撮ると
イメージに近くなるかもしれません（露出補正は2/3〜1程度プラスかな？）。
ただ、撮る時の光量によってイメージが大きく変わってしまうと思いますが。。。
（添付の画像はソフト補正無しですが、柔らかい部類に入りますでしょうか？）

自分が求める写真。コントロールして撮れると良いですね。
それと、自分は初心者レベルなので話半分程度で。場合によってはスルーOKです。

書込番号：22394758

[どあちゅう]

まだ続いてますかね？

たまたまiCoudに転送していた画像があったのでアップしてみます。

柔らかい写真ですが、やはり光の条件が最も重要かとは思います。作例はうちのネコを撮った写真ですが冬の午後早めの時間帯で光が差し込んでくる状況で半逆光で撮ってたかと思います。色味や露出は後から調整してますがハイライトはほぼ飛ばすレベルまで露出は上げてます。この画像はレンズの特性上修正が暗くなるのですが、周辺をもっと上げればより柔らかな印象になったかもしれません。

キヤノンの作例の1枚目と2枚目も半逆光状態で被写体のエッジにハイライトが生じ柔らかい印象になってるかと。まずはその条件になるようなシチュエーションを見つけ出すことが早道かとは思います。そのうえでカメラ本体のクリエイティブフィルター機能で調整する、あるいは撮影時の設定を試行錯誤する感じですかね。

ただ撮影時に一発で決めたいというお気持ちはわかりますがその設定にたどり着いても撮影時の光の条件でまた変わってくるとは思いますのでカメラ内やPCでの調整も今後視野に入れた方がイメージに近い写真を得ることができるとは思いますよ。

書込番号：22395341

[ヘルミルティ]

きゃーー
連休の間に　更にたくさんのお返事が！！！
有難うございます。


柔らかいにも　色々な柔らかいがあるんですねーー
皆さんの作例が素敵すぎて素敵すぎて
犬達猫達可愛すぎて可愛すぎて困ってしまいます☆


連休中、知り合いから50ミリの単焦点を借りて、
実家の猫たちを撮ってみました。
逆光！ハイキー！　と　呪文のように唱えながら（笑）

あくびの写真なんかは、これは柔らかいのだかボケてるんだか？？（苦笑）
でもでも　なんかいい感じになってきて、
写真って楽しい〜〜〜！！（笑）
（あ。写真は縮小しています）



＞雲の絶間が気になってさん
これは　どういう加工をされているんでしょうか？
差支えなければ教えて頂けると勉強になります。



ハイキーに逆光が　なんとなーく分かってきたような気がすると
なんだかさらに欲が出てきました。
ハイキーじゃなく　ローキーって言うんですか？
落ち着いた感じで　かつ　柔らかさを出すにはどうしたらいいんでしょう？

書込番号：22395455

[ぎんらこう]

ヘルミルティさん

遅ればせながら

こんな感じでどうでしょ

書込番号：22395793

[どあちゅう]

＞でもでも　なんかいい感じになってきて、
写真って楽しい〜〜〜！！（笑）

これ一番ハマるポイントかと。明るいレンズで絞り値による描写の変化なんかを体感すると面白くなってきますよね。お金がかかる原因にもなりますけど（笑）でもミラーレス用には中国メーカーなどの安価で明るい単焦点レンズなんかも多いのでゆくゆくはそんなのも楽しんでみてもいいかもですね。

＞ハイキーじゃなく　ローキーって言うんですか？
落ち着いた感じで　かつ　柔らかさを出すにはどうしたらいいんでしょう？

これまたiCloudにケージ内のネコを撮った写真がありましたのでアップしてみます。この写真がスレ主さんのイメージする「落ち着いた感じで　かつ　柔らかさを出す」に近いかどうかわかりませんが、この写真の場合は
・明るい単焦点レンズを使い開放で撮っていることによるボケ表現
・そもそもこのレンズ自体が絞り開放では柔らかい描写のレンズであること
によって柔らかい写りになっているのかと思います。

22mm F2のレンズもお使いとのこと。F2と明るいレンズですし最短撮影距離も0.15mと寄って撮ることができますのでネコなどの小さな被写体ならボケも作りやすいと思います。

書込番号：22395934

[tt ・・mm]

[柔らかい写真]
半逆光もさることながら、光をフラットに回す（照らす）ことが、まずもって肝要なのでしょうね。
ただ、自分的にはこういった画像は好みではありませんが・・・。（@@

書込番号：22396447

[雲の絶間が気になって]

ヘルミルティさん、返信ありがとうございます。

画像処理、スマホのsnapseedというソフトで行いました（Ａ）。
これに近い事をカメラとフィルターだけでも出来そうです（Ｂ）。


（Ａ）
・画像ファイルを開きます。
・「レンズぼかし」を使います。まず指で丸を出来るだけ小さくします。
次に「ぼかしの強さ」（強さ30）以外のパラメタを全て0にします。
これで「決定」します。
・次に「二重露出」を使います。
重ねるファイルとして、最初のファイルと同じファイルを開きます。
「不透明度」を75%にして「決定」します。
・これで出来上がりです！（右の画像）
お好みで「画質調整」で「明るさ」を30位（左の画像）にします。

snapseedはアイコンを実際に触ってみれば直感的にわかりやすいソフトだと思います。


（Ｂ）
「デュート」、或いは「ブラックミスト」というフィルターを装着して撮影すると近い感じになりそうです。
（以下のメーカーブログの人物写真を見た自分の感想です）

https://blogs.kenko-tokina.co.jp/__/tags/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88
ケンコー・トキナー写真ブログ

フィルターも、逆光だと効果が強くなるので、ご自身に合ったフィルターで好みの柔らかさが得られるといいですね！


お互い写真ライフを楽しみましょう！(^_^)

書込番号：22397755

[アハト・アハト]

ヘルミルティさん

「ハイキー、ローキー」を「露出オーバー、アンダー」と混同しないように注意して下さいね
ハイキーやローキーは結果として構図平均はアンダーやオーバーなんですが
いずれも主題（＝最も訴えたい部分）は基本的に適正露出です。
なので輝度差のある構図じゃないとうまく成立せず、輝度差のない構図で無理にやっても
主題ごとただのオーバー、アンダーになってしまいます。

それをふまえて最初のサンプルにポイントを書き込んでみたので
参考にしてもらえれば幸いです

Photohitoのネコの作例が
「ローキー（でもないと思うけど）なのに柔らかく見える」については

「ねこ」という柔らかい主題を
１．中央に配置して視線を誘導し存在感を強めている
２．主題の毛並みを適正露出で精緻に、あるいは逆光で浮き上がらせて柔らかな印象を強めている
３．ボケで前景・背景の存在感を弱め主題を引き立てている

あたりがポイントかと思います

書込番号：22398060

kissX9iまたはkissMで購入を悩んでいます

[みどり音]

カメラを始めたいと思っている、全くの初心者です。ミラーレスと一眼レフの違いすらわかりませんでした。
異なる友人に、kissMとkissX9iを薦められており、悩んでおります。どうかアドバイス頂けないでしょうか。

元々カメラへの憧れが強く、今年に入り自分の出せる範囲でのカメラを買うことに決めました。
予算は10万円を考えております。

それまで写真といえばスマホを使ってでしか撮ったことが無かった為、用途と予算を加味し、それならばと薦められたのがこの２つでした。同じ機種での質問も見れる範囲で拝見しましたが、被写体が違うので質問させて頂きました。

撮りたい写真は、水族館での写真になります。
主にイルカが撮りたいです。
いずれ、もしカメラで写真を撮るのに自分が慣れてきたら、イルカがジャンプしているところを止まったような水飛沫と共に撮るのが憧れです。

そのような写真は腕次第というのは重々承知の上ですが、挙げさせて頂いたカメラでいずれ撮ることが出来るでしょうか？
またそのような写真が撮れずともイルカを撮るのに向いているカメラはどちらになりますでしょうか？

是非ご教授頂きたいです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

書込番号：22380323　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞みどり音さん

>> 撮りたい写真は、水族館での写真になります。

ミラーレス一眼のKissMでも撮影出来ると思います。

どっから、ジャンプするかわかりませんが、
左目側に照準器があると、イルカの追尾は出来るかと思います。

でも、難易度が要求されるので、スレ主様次第かと思います。

書込番号：22380335

[よこchin]

＞みどり音さん

同じ内容のスレッドがすぐ下に有りますから
そちらへ合流されてはいかがですか。

書込番号：22380342　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

どれくらいの大きさの水族館で撮られるか分かりませんが、スタンド後方から撮られる場合、kiss Mの望遠レンズだと望遠が足らないかもしれません。

X9iなら比較的安価な望遠レンズがたくさんあるので、その面でもX9iにされておいた方が後々困らないと思います。

書込番号：22380357　スマートフォンサイトからの書き込み

[みみろっぷ]

＞みどり音さん
どちらでもOKと思います。
背面液晶メインの撮影ならkiss M、ファインダーを覗いての撮影がメインならX9iがいいと思います。
機種違いますが、添付のような写真ならどちらでも撮れると思います。

書込番号：22380359　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

こんにちは。
ご希望の撮影はこんな感じでしょうか。
http://morimorigameblogg.blogspot.com/2015/11/eos-kiss-x7_23.html

ブログ主さんは特別なカメラ・レンズを使っているわけではなく、同じキヤノンのKiss X7というちょっと古めのボディとキットレンズのようです。Kiss X9iでもKiss Mでも、ある程度（1/1000秒くらい）のシャッター速度の確保など、ちょっと設定に気をつければイルカのジャンプシーンは大丈夫だと思いますよ。

屋内の水槽内の魚だと暗いのである程度高感度ノイズを我慢するのと、ガラスが反射するのでレンズを水槽にぴったりくっつけるか、PL（偏向）フィルターをレンズの前面に付ければなんとか撮れると思います。2,000〜3,000円程度で購入できます。

書込番号：22380366

[おかめ@桓武平氏]

＞みどり音さん

みみろっぷさんで投稿されている機材は、
防塵防滴に対応した機材を使っているので、
近場で濡れても大丈夫なのですが、
スレ主様が望んでいる機種ですと、ちょっとそれなりの水対策は必要になって来ます。

書込番号：22380382

[JTB48]

おそらく「けいちゃとら」さんと同一人物ですよね？　多少文章を変えても分かりますよ。先のハンドルネームで回答してあげてくださいな。

書込番号：22380455

[gocchani]

EOS 9000Dが好きです。基本性能はkiss x9iと同じですが。
　

書込番号：22380456

[じーこSZ_KAI]

こんばんは。

かみさんが撮った写真を見つけました。

みなとまちのおじさんさんがおっしゃっている
ちょっと古めのKiss７より更に３代前のKiss４で撮っております。

普段からそんなに撮る方では無く
連写もしないかみさんなんですが
1枚目と2枚目の時間差を見ると26秒開いており
ファイル�ｂｪ連番だったので、どうやらいつものように単写のようです。

私は機械任せの連写をしている事に
少しだけ反省してしまいました（笑）

前置き長いですが
Kissで十分撮れると思います。
たぶん。

書込番号：22380477

[ハワ〜イン♪]

昼間のショー	夜のショー

イルカのジャンプ、カッコよく撮りたいですね。検討中の２機種でもし室内の水族館とか夜も撮りたいならKissX9iの方が良いかな〜と思います。

こちらがキヤノンのKiss　X9iの仕様ですが、
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/kissx9i/spec.html
この中のオートフォーカス（ファインダー撮影時）という項目があって、その中に測距輝度範囲という項目があり
ＥＶ　−３〜１８　とあります

同じく　Kiss　Mの仕様で
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/kissm/spec.html
同じオートフォーカスの項目の測距輝度範囲は
ＥＶ　−２〜１８　とあります

凄く簡単に言うと、どの位の明るさでピントが合うかという範囲なのですが、ＥＶ値が　−２よりー３の方が暗くてもピント合います。

また、X9iの方はフリッカー低減という機能がついていて、
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/kissx9i/feature-afae.html

室内だと明るさのバラつきがなく綺麗な写真がカメラ任せで撮れます。
最近はクラゲ等も照明を工夫して綺麗に展示していたり、大きな水槽で泳ぐ魚たちを音楽に合わせて踊っているように見せる水族館もあるので、室内でも綺麗に撮れる方を選ばれた方が良いかなとは思いますが、X9iはMに比べると一回り大きく重くなりますので、実際に持ち比べてみてもしX9iが大きいと感じるならMにされても良いと思います。

初めてだったので、全然上手く撮れませんでしたが、室内のアクアパーク品川で撮ったイルカショーの写真がありましたので、小さいサイズですが貼っておきます。　カメラは検討中と同じＡＰＳ−Ｃ機というもので、レンズは70-200mmです。
夏休み中だったので、昼は派手な水しぶきをあげた豪快なジャンプで親子連れから歓声が上がっていましたが、夜はゆかたのカップルが多くなり、ショーの内容もぐっと大人っぽくなって、プロジェクションマッピングで打上花火があがる中でのショーになりました。
ただかなり暗かったし、どこから飛び出すか分からなかったのでなかなか上手く撮れませんでした（もう少し早く帰る予定だったのですが、上手く撮れず最後のショーまでいてやっとどうにか何枚か撮れました）。

アクアパーク品川では一番大きなイルカはオキゴンドウ（分類上はクジラだそうですが）で、豪快なジャンプで派手な水しぶきで着水したり、イルカ達が尾びれでザバザバ水かけたりして、ここまでは水がかかるかもと事前に係員が注意していましたが、最上段で撮影している分には水飛沫飛んできませんでした。

書込番号：22380607

[杜甫甫]

どちらも一長一短ありますが大差なし。

レンズを追加しないのであればKissM。　追加していくなら現状ではＸ９ｉ　がよろしいのでは？

書込番号：22380635

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

＞イルカがジャンプしているところを止まったような水飛沫と共に撮るのが憧れです。

ファインダーを覗いて撮影すると思いますので、kissX9i がお勧めです。

書込番号：22380937

[カメ新]

上手なイラスト	4K動画	4K動画	4K動画

参考になれば…

あくまで私の観察した限りですが、イルカは「上手なイラスト」の流れでジャンプしていると思います。
違うかもしれないので、自分の目で被写体の行動パターンをよく見て、先読みして連写してください。

そしてたぶん、「�@直線的な加速」を見つけたら身構えればよいかと。
もしくは、係員の立ち位置や動きからも察しはつきます(笑)

一番簡単なのはパナの4K連写（30枚/秒）を使うことですが、画質は劣ってしまいます。


是非、ふつうの連射で頑張ってみてください。^^

書込番号：22381036

[遮光器土偶]

１０年以上前にコンパクトデジカメで撮影したもの

＞みどり音さん

＞撮りたい写真は、水族館での写真になります。
＞イルカがジャンプしているところを止まったような水飛沫と共に撮るのが憧れです。

　ファインダーで撮影することを前提に考えるなら、Ｘ９ｉだろうと思います。
　Ｘ９ｉはこれまでキヤノンが多数発売し、サードパーティからも多くのレンズが出ている、ＥＦ，ＥＦ-Ｓのレンズを無条件（サードパーティ製にの場合は一部機能制限がかかることがありますが）に使用できます。
　ＫｉｓｓＭはＥＦ-Ｍという規格のレンズで、ＥＦやＥＦ−Ｓレンズを使用するためにはマウントアダプターというものが必要になります。そして、ＥＦ-Ｍレンズはまだ種類がそれほど多くなく、なおかつ、キヤノンが新規にＲＦという別の規格のレンズへ移行しようとしているため、今後の動向がやや不透明な部分があります。

　水族館内部の撮影であれば、キットよりＦ値の小さいレンズの方が有利ですし、望遠側２００ミリまでしかないＥＦ-Ｍレンズに比較して、Ｘ９iダブルズームなら、キットでも２５０ミリありますし、さらに望遠の効くレンズも当然高価にはなりますが、何種類も選べて、アダプターなしで使用できます。

　あと、イルカのジャンプですが、アナウンスを聞いていれば、どういうジャンプかある程度は想像できますので、ジャンプに撮影自体はそれ程難易度が高いわけではないです。ただ、大きな水族館になると、望遠が２００ミリでは不足する可能性もあるので、５０ミリとは言えより望遠のＸ９ｉのダブルズームの方がいいように思います。

　添付画像は、１０年以上前に、高倍率のコンパクトデジカメでワンショットで撮影したもので、連写も背景も何も考えずに、適当に撮ったものですが、そういう古い機材でも、撮影は問題なかったです。
　

書込番号：22381085

[みどり音]

皆様、コメントありがとうございます。
こんなに答えて頂けるとは思わず、とても嬉しいです。これから一つ一つ大事に拝見し、返信させて頂きます。
まずはお礼を申し上げたく投稿しました。
心強いです。ありがとうございます！

書込番号：22381209　スマートフォンサイトからの書き込み

[みどり音]

＞おかめ@桓武平氏さん

イルカが左右正面など、どこからジャンプするかというものを考えておりませんでした。
左目側に照準器があると、イルカが追えるかもしれないのですね！
仰るように、とても難しいことだと思いますが、まずは貴重なアドバイスにお礼を申し上げたいです。
ありがとうございます！

＞よこchinさん

前日までのスレッドはいくつか拝見致しておりましたが、確認不足でした。
コメントを全て拝見した後に探して確認して参ります。ご意見ありがとうございました。

＞逃げろレオン2さん

アクアパーク品川、鳥羽水族館、うみの杜水族館で撮りたいと考えておりました。
スタンドからの距離感やレンズについて教えて頂き、とても参考になりました。
望遠レンズのことも考えたいと思います。
教えて頂き、ありがとうございます！

＞みみろっぷさん

まさにこのような写真をいずれ撮れたらなと思っておりました！
画像を載せて頂き、アドバイスも頂き、ありがとうございます。

＞みなとまちのおじさんさん

載せて下さったブログを拝見致しました。
私の撮りたい水族館の一つが記事になっており、驚きと共に非常に興味深く拝見させて頂きました。
素敵な写真で、どれも自分でも撮れたらよいなぁと思うものばかりでした！
設定のことや、屋内水槽の撮り方などカメラを購入した際にはぜひ意識して撮りたいです。
教えて頂き、ありがとうございます！

＞おかめ@桓武平氏さん

先程はありがとうございます。
防塵防滴のカメラもあるのですね！
私の候補に挙げているものは、対応していないということを教えて頂きましたので、今後水の対策も勉強していきたいと思います。
ありがとうございました。

＞JTB48さん

私とその方が同一人物という意味と捉えましたが、アカウントはこれ一つのみしか持っておりませんので、どなたに何を回答すればよいのかわかりませんし、出来ません。
ご希望に沿うことが出来ず申し訳ございません。

＞gocchaniさん

EOS 9000Dという機種があるのですね！
基本性能も同じということで、調べてみたいと思います。ありがとうございます！



■続きは用事が終わってから投稿させて下さい。
一度失礼致します。

書込番号：22381289　スマートフォンサイトからの書き込み

[みどり音]

＞じーこSZ_KAIさん

こんばんは。
奥様のお写真を載せて下さり、機種も教えて下さりありがとうございます。
イルカが止まって見えてとても素敵です。
連写だけではなく、単写でもここまではっきり綺麗に撮れるものなのかと、己のカメラ生活に光が見えてきました。
是非参考にさせて下さい。ありがとうございます！

＞ハワ〜イン♪さん

お写真や分かりやすい説明つきのお話、ご経験談、とても丁寧に教えて下さり、ありがとうございます。昼間のショーも夜のショーもどちらもとても綺麗なお写真で、こんな風に撮れるようになれたら良いなと更に思いました。
公式の説明を読んでも、どの機能がどう良いのかすらわからなかったので、かみ砕いて教えて下さり、その機能がどういうものなのかがわかりました。
お写真で使われたレンズも教えて下さり、近場で撮るならアクアパーク品川で写真を撮りたいと思っておりましたので、最上段で水飛沫が飛んで来ないという情報もとても助かります。
早くカメラに触れ、写真が撮ってみたいと強く思いました。教えて頂き、ありがとうございます！

＞杜甫甫さん

大差はないのですね！
私の手に届く範囲のカメラでレンズの追加が出来るという概念が殆ど無かったので教えて頂き助かりました。ありがとうございます！

＞ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛさん

お勧めを教えて下さり、ありがとうございます！
カメラに触れられるのが楽しみで仕方ないです。

＞カメ新さん

イラストと写真を載せて下さり、ありがとうございます！イラストはイルカの動き方もわかり、今後の知識としてとても助かりそうです。
載せて下さった画像は４K連写なのですね。
こんな素敵なのに画質が劣っているとは、初心者の私の目からすれば到底思えません。
すごく綺麗です！
被写体のパターンを予測することも大切なのですね。
カメラを購入したら、連写頑張ります。
教えて下さり、ありがとうございます！

＞遮光器土偶さん

お恥ずかしながら、サードパーティという言葉が初見でしたので調べました。
x9iはそういったレンズの利点があるのですね。
kissMになるとアダプターが必要ということ、また今後の動向にも目を向けるとなると、心配事が出て来てしまうということもわかりました。
X9iのダブルズームでどの程度のものが撮れるかも、全く知識がなくイメージが見えなかった時よりも、輪郭が見えてきました。
デジカメで撮影されたお写真、水飛沫が止まって見えます！10年以上前のデジカメでこんな素敵なお写真が撮れるとはただただすごいです。
お話、とても参考になりました。
ありがとうございます！

■頂いたコメントの返信でした。
皆様、本当にあたたかくアドバイスをくださり、ありがとうございます！
カメラを購入しましたら、またこちらでご報告させて頂きたいと思います。
夜分遅くに失礼致しました。

書込番号：22381455　スマートフォンサイトからの書き込み

初めての一眼レフ購入

[けいちゃとら]

今回初めて一眼レフの購入を考えています。
今までは知り合いのミラーレスLUMIXGH3を借りて主に犬や猫を映していました。
絞りやシャッタースピードの話などを詳しく教えてもらいましたが、いまいち理解できておらず、実際に写真を写すときは焦ってオート機能で撮影しています。

したいことのメインは、走ったり動いている犬や猫の撮影がメインになると思います。
予算は10万円以内で考えています。

電気屋さんで、CanonのkissMを実際に使ってみて良いかもと思ったのですが、知り合いに相談してみたところ、まだ出たところだし機能的にももう少し待って今回は見送った方ががいいんじゃないのと言われてしまいました。
ネットで口コミを見ているとそこまで悪そうな感じでは無かったのですが、なんとなく手を出すのを迷っています。
他にも口コミで、KISS x9やKISSx9iもおススメという記事を目にして、実際どれがいいかわからなくなってしまいました。
初期投資をある程度して、レンズも良いものにしたら？と言われましたが、今の時点で写真が趣味になるかも分からないし、あまり高価なものを購入してそのあと使わないと勿体無いという気持ちから、最初はそこそこの値段のものを購入して、更に良いものをと思えるようになったら買い換えようかなと思っています。

そこで、今私が考えているKISSのM x9 x9iの中でどれがオススメかアドバイスを頂けないでしょうか？
もしくは、他に初心者向けで良いものがあれば教えてください。

書込番号：22379105　スマートフォンサイトからの書き込み

[みみろっぷ]

＞けいちゃとらさん
動体撮影がメインであればミラーレスよりは一眼レフのほうが使い易いかもです。
使い方次第ですが。。。

ただし一眼レフは基本ファインダーを覗いての撮影となりますので、背面液晶を使っての撮影をメインにするならミラーレスです。

なので、
背面液晶を使っての撮影が多そう→kiss M
ファインダーを使っての撮影でもOK→X9i
X9は測距点が少ないので、動体撮影ならX9iが良いでしょう。

書込番号：22379289　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

おはよーございます♪

そのお知り合いの言う事に従ったほうが良さそうですかね？♪

↑詳しそうなので、良くご相談した方が良いと思われます♪

書込番号：22379316

[よこchin]

＞けいちゃとらさん

少しでも軽いのが良いのならX9
性能ならX9i

G3使ってみて良いと思うところが多いなら
MにするぐらいならPanasnicの機種にするのも有り。
ってな感じです

書込番号：22379328　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞けいちゃとらさん

〉まだ出たところだし機能的にももう少し待って今回は見送った方ががいいんじゃないのと言われてしまいました。

僕も知り合いの方を支持しますが
興味をもった写真に対して
新しいカメラで始めるってのも有り
と思います
(GH3はきっかけを作ってくれたカメラ)

ただ
写真は機材が撮るのでは無くカメラがマン
(撮影者)が撮るので

機材が変わったからって撮影結果が劇的に変わらない場合も多いです

なのでいまのまま(GH3)をもう少し続ければ
使いたい(欲しい)機材や使える予算の考えも変わるかもしれません

一番のアドバイスは
落ち着きましょう

書込番号：22379407

[gocchani]

その3機種の中ではkiss x9は外したほうが良いと
思いますが、あわせてこちらもごらんください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025495/SortID=22371523/#tab

書込番号：22379450

[横道坊主]

＞ただし一眼レフは基本ファインダーを覗いての撮影となりますので、背面液晶を使っての撮影をメインにするならミラーレスです。

つうか、今はカメラを買う前にケータイやスマホで写真に親しむ人が多いからなあ。
せっかく一眼レフ持ってるのに、延々ライブビューで撮影してる人をよく見かける。
ああいう人達にとってはライブビュー撮影が鉄板でファインダー撮影はちょっと面倒くさい撮り方なんだろう。

書込番号：22379456　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

おはようございます。

＞絞りやシャッタースピードの話などを詳しく教えてもらいましたが、いまいち理解できておらず、実際に写真を写すときは焦ってオート機能で撮影しています
＞今の時点で写真が趣味になるかも分からないし、あまり高価なものを購入してそのあと使わないと勿体無いという気持ちから

まずお尋ねしたいのは借りたGH3のオート設定ででそこそこ満足できる写真が撮れていたのかどうかということです。もしそういうことで、自分のカメラが欲しいということなら候補の機種は2012年発売のGH3よりも進化しているのでどれを選ばれても大丈夫なように思います。

ただ動き回る犬や猫ということですが、室内などの明るさが十分でなく被写体との距離が十分とれない場所で不規則に動き回る場合はどんなカメラでも難しいシーンだと思います。その場合だと一眼レフのファインダーで追うよりも、ミラーレス機のタッチシャッター（ライブビュー）で狙うほうがうまくいくことがあります。

屋外で被写体と十分に距離がとれる場合は、一眼レフとミラーレス機を問わずファインダーと望遠系のレンズを使うほうが楽に撮れるでしょう。

いずれにせよ、動いたり走ったりする犬や猫をオートで撮るというのは最新の機種でもなかなか難しいと思います。お知り合いの方がカメラの知識をお持ちのようなので、設定や機種選定も含めてここで質問するよりももう少しアドバイスを受けられたほうがよろしいのでは。

書込番号：22379478

[やじろー どん]

こんにちは。Kiss M ユーザーです。
Lumix GH3 を借りっぱなしでいいんじゃないかとも思いますが、Kiss M を触ってみて良いと思ったのなら、買っちゃえばいいのではないかと思います。使うのもお金を出すのも貴方です。X9i や X9 も触ってみて下さい。
また、「今回は見送った方がいい」と言われても、今撮りたいのに見送ってたらいつまでも撮れないということがあります。Kiss M は Kiss シリーズとしては初のミラーレスで不安に思われる方もおみえですが、Canon のミラーレスとしては世代を重ねており、Kiss の称号を得たカメラでもあります。
さて、僭越ながら Kiss M ユーザーとして…。

【Kiss M の (個人的に) 良いところ】
・小さい、軽い、白ボディが可愛い。
・コストパフォーマンスが良い(と思う。)
・広角11-22mmレンズが神！
・画像エンジンが最新の DIGIC 8
・連続撮影枚数/秒がX9iより多い。
・ミラーレスなので、ファインダーや背面液晶に映った画がそのまま撮影画像になる。
(この点で、スマホ世代には一眼レフより扱い易いとの評価が散見されます。)
・最大143点の測距点でタッチシヤッターが断然使いやすい！

【Kiss M の (個人的に) ダメなところ】
・EF-M レンズのラインナップが少ない。特に300mm超の望遠！
(純正アダプタを使ってEFレンズを装着しても良いが、それならX9iで良くない…?)
・ミラーレスの宿命！ バッテリーの保ちが悪い。
(予備バッテリーが必須！ バッテリー交換も頻繁。)
・防塵防滴ではない。(価格的にしょうがないことです)


アダプタいとわず！ なら Kiss M
アダプタ嫌や！ なら X9i
がいいと思います。

また、Kiss M + EF-M 22mm F2 STMなら日常的な持ち運びにも向いています。(本体レンズ合わせて約500g！)
「写真が趣味になるかも分からない」ということで、ごっついカメラを持ち出すのは億劫になっちゃっても、500gなら気軽に持ち歩いて使えるかも。

ご参考になれば幸いです。

書込番号：22379776　スマートフォンサイトからの書き込み

[kenken5055]

kissM実際に触っていいかもって思ったんやったら、フィーリングが合ったゆう事やからそれでええと思うで。キヤノンのエントリー機は初心者に優しい設計になっとるし、性能的にもそんなに悪くない。写真撮ってて同じkissMやな言う事から話しした女の子やけど、最初レフ機で大きいから持ち出す回数減って買い換えたとかいうてたし。

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[さわら白桃.]

＞けいちゃとらさん

オートで撮る場合にはスポーツモードで撮る事になるので、候補の三機種ならどれでも
「それなりには撮れる」ので好きなもので良いと思います。（見た目や大きさで選べば良い）

ですが走る姿をメインに撮る場合や失敗カットを減らしたいなら、キッスMは分が悪いと感じますね。

ダブルズームキット等に同梱されるズームレンズ（EF-Mレンズ全般と言って差し支えないですが）の
AF速度が動体を撮るには遅い事と望遠が２００ミリまでしかない事がその大きな原因です。

MシリーズとEF-Mレンズだと遠くに行った小動物を大きく撮る事ができないし、撮影者に向かって走って来る
被写体を撮る場合にピント合わせが遅れてピンボケになりやすいと感じます。

あなたがどこまでを求めるのか定かではありませんが、ある程度頼りになる機材を揃えたいなら
８０Dか９０００Dの１８−１３５USMレンズキットとEF７０−３００�UUSMを購入したほうが良いような気がします。

http://kakaku.com/item/K0000856835/　（秒７コマ連写の本格一眼レフと高速AFズームレンズ）
http://kakaku.com/item/K0000944182/　（秒６コマ連写の軽量一眼レフと高速AFズームレンズ）
http://kakaku.com/item/K0000910394/　（高速AFの超望遠ズームレンズ）

そこまでの性能は望まないが買うと決めているならX９iのダブルズームキットで、走る姿は運に任せて
なるべく小さな機材が欲しいと言うならキッスMダブルズームキットを選べば良いのではないでしょうか。

それからこれは大きなお世話かも知れませんが「使わなくなると勿体ない」と今の段階から思うなら、
今回の撮影機材購入は見合わせたほうが良いかな？と個人的には感じてしまいますね。

書込番号：22380267

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

＞電気屋さんで、CanonのkissMを実際に使ってみて良いかもと思ったのですが、知り合いに相談してみたところ、まだ出たところだし機能的にももう少し待って今回は見送った方ががいいんじゃないのと言われてしまいました。

知り合いに相談して kissM は見送った方がいいといわれたなら、素直に見送ったほうがいいと思います。

Kiss X9 を買ったら、後で Kiss X9i のほうが良かったかも？なんて思うかもしれませんので、Kiss X9i がお勧めです。

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[bashicom]

11-22の白モデルは出るのか？

＞やじろー どんさん
最近にわかKissMユーザーですが、今のところ11-22も白ならさいこう！なのですが・・・

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[やじろー どん]

＞bashicomさん
ホント、白なら さいこう！ ですね。価格が上がっちゃいそうですが。

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