FUJIFILM X-T30 ボディ のクチコミ掲示板

Nissinストロボi40対応について

[katana50]

どなたかX-T30でNissinのストロボi40(フジ仕様)を使用されている方はいらっしゃいますか、または動作確認をされた方はいらっしゃいましたらお教えいただけませんでしょうか。もちろんTTLでの動作状況です。
購入後に対応機種にはX-T30は記載されていないことに気がつきました。T20は対応しておりましたのでT20からT30へ乗り換えした方でi40を所有してらっしゃる方がいましたら回答お願いいたします。(メーカーではそういった内容への回答はできないと記載されておりました。)

書込番号：23169972

[イルゴ530]

＞katana50さん
ソニー用とニッシンi60ですが
クリップオンでのTTLは正常でしたが
コマンダーAir1使用時に
閃光発光は正常だが
HSS発光で2.33段アンダーに制御される
A700diは正常なのに
それをニッシンに報告したら
ニッシンも認めてファームアップ開発待ちにされてしまいました。
ニッシンが言うにはファームアップは
何十種類も有るそうです。

さて　そのフジの機種ですが
おそらくニッシンには
その機種での社内データが無いのでしょう
おそらくクリップオンの閃光発光では
問題ないと予想します。
問題がでやすいのは
HSS発光のワイヤレス

なお
ニッシンはファームアップ開発には
相当長い時間がかかる
と言われて　ずいぶん待ちましたが
何の返答も無く
Air1は生産中止となりました。

ニッシンが言うには
何でアンダーが2.33段だと判るのですか？
⇒そんなもんヒストグラムみれば判ります。
本当にニッシン？
とっくにGodoxに買い換えてました。

書込番号：23169998　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

＞katana50さん
ハードに使うなら
ニッシンi40はお勧めしません
同じニッシンdi700Aと比較すると
すぐオーバーヒートします。
di700Aより電池が異様に熱くなります。
あの小型にGN40を詰め込んだ弊害だと思われます。

1度　オーバーヒートすると
5分は使えません
1度　オーバーヒートすると
2回目のオーバーヒートはすぐです

なぉGodoxだと
オーバーヒートしても
10秒間隔なら電池が無くなるまで
発光し続けます。

ニッシンi40ほちょとづつ使うフラッシュです。

書込番号：23170006　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひかわした]

xt30にてi60aを使用しているものです。ニッシンには半年以上前に電話でこの件に関し質問しました。今後ニッシン側でxt30が手元にあればテストしますとの回答で、保証はできませんがXT3とほぼ基盤は変わらないので使えるとは思いますが確実な動作保証はできませんとのことでした。
そんな自分はニッシンのair10sのフジ用とi60aを使用してスレーブ撮影で何回も持ち出してますが一応問題なく使用できてます。しかし、あれから半年以上立つのに一向に対象機種にxt30が乗らないのはストロボ企業としての姿勢に頷けない部分を感じます。
XT10.XT20は対応なので首長くして待ってる状態ですが、問題なく使用できているので厳密な光量の加減は測れるものがないのでなんとも言えませんがマニュアル発光においては光量の増減は問題なく使用できてます。ただ安心のために早くテストしてホームページの対応機種に乗ってほしいとは願ってます。そこそこの人気機種でもあるので。。。

書込番号：23170014　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひかわした]

ちなみにTTLは使用しないというか自分は使わないのでわかりませんが、１度Air10sでTTLで発光は確認済ですが何段分の光加減のテストはしていないのでわかりませんがイルゴさんの仰る通り発光はします。

書込番号：23170026　スマートフォンサイトからの書き込み

[katana50]

回答ありがとうございます。軽量コンパクトなボディにgodoxは…と思いi40にしてしまいましたがそんな落とし穴があるとは思いませんでした。他社機でNissinの旧型di40をずっと使っていましたがさほど不便さは感じていなかったものの今回はhssも使えると思っての購入でしたので完全に期待外れになりそうです。直ぐに売ってコスパに優れたgodoxにします。

書込番号：23170040　スマートフォンサイトからの書き込み

[katana50]

＞イルゴ530さん
＞ひかわしたさん
お二人とも回答ありがとうございます。注文をキャンセルできましたのでもう一度考え直したいと思います。本日で失効するポイントがあったので対応情報もろくに確認せずに購入ボタンを押してしまいました。おそらくポイントは失効してしまいますがよく調べてから買いたいと思います。

書込番号：23170188

[ひかわした]

私もニッシンair1からdi700aからストロボの世界に入ったのですが、すでに両機とも販売終了。その後Air10sからi60aときましたが、はっきり言って今ならGodoxですね。コスパといい。ストロボだけはガイドナンバーデカイのを選んだほうがいいですよ。クリップオンのみで使用したとしても、ストロボに余裕があるとそれだけオーバーヒートやらチャージに差が出るしHSSならなおさらガイドナンバーデカイほうが有利でしょう。

書込番号：23170400　スマートフォンサイトからの書き込み

[エンタープライズＥ]

解決済みのようですが
＞どなたかX-T30でNissinのストロボi40(フジ仕様)を使用されている方はいらっしゃいますか
持っているので確認してみました。
1/4000ですが普通に使えます。

書込番号：23170748

[katana50]

TT350f装着画像

Godox入手しましたので気になるところもあったので 追記します。手にした感じNissinよりも作りがよいという印象です。ひとつ気になったのはズームボタンが反応せず焦点距離が12mmのままでオートズームにならない状態に陥りました。
原因はワイドパネルが最後まで収納出来ていなかったからでした。パネルの収納時意外と硬いので僅かに出っ張ったままになっていました。パチッと音がするまで収納しないと焦点距離は12mmで固定されてしまいます。説明書には記載がないので初めて使う方は要注意です。
それ以外は動作に関しても問題なく使えました、これからストロボ撮影の活躍が楽しみです。

書込番号：23184360　スマートフォンサイトからの書き込み

子供の室内撮り(主に)について

[まりもくら]

初めて質問をさせていただきます。

【使いたい環境や用途】
中心は子供の室内撮り。
もうすぐ歩けるようになるので、近い将来的には公園撮りが増えていくのかな、とは思います。
動画はあまり撮っていません。(動画はついついiPhoneで撮影してしまいます…こちらもミラーレスで撮影した方が良い子でしょうか…)

【重視するポイント】
軽さ、簡単に綺麗に撮れること(ピント合わせ、明るさなど)、デザイン

【予算】
10万前後　
本当は5万くらいのつもりでしたが…色々と調べたり触ったりした結果、気に入ったのがXT30とα6400でした^_^

【比較している製品型番やサービス】
SONYα6400

【質問内容、その他コメント】
旅行が好きで、NIKOND5500を持っておりよく風景などを撮っていました。とはいえカメラの知識はなく、いつもAモードで撮影していた素人です。

子供が生まれ、旅行よりも室内撮りが増えました。(というか外にも行きますが一眼レフは嵩張るため外出先には持っていく気になれず…)
そうしたら思うような写真が撮れず、、子供は予想外の動きが多くブレる、室内のため単焦点レンズでも明るさもいまひとつ…。
私の力不足なのは百も承知ですが、心機一転、ミラーレスを買って一から頑張りたいと思い、たくさん調べた結果2つの候補で迷っています。
富士フィルムは色合いが好きなのと、XT30のデザインもすごく好きです。
家電量販店で触ってみた感じも好きで、操作の仕方も慣れるまでは難しそうと感じましたが気に入りました。
店員さんには、一眼レフよりも使いこなすの難しいですよ　的な感じで鼻で笑われた感じであんまり詳しく聞けずでした( T_T)＼
また、もう一人の店員さんには子供がもう少し大きくなったら(荷物が減ってきて)一眼レフがまた必要になってくる、と今持ってる一眼レフの練習を勧められて、またしてもミラーレスに関しては詳しく聞くことが出来ず。。

SONYα6400はパパママカメラに圧倒的におススメな声が非常に良く気になっています。

結局決めるのは自分ですが、カメラにお詳しい皆様にぜひ意見をお聞かせ願いたいです。
どちらが良いのか、また、他にもおすすめがあれば伺いたいです。

書込番号：23168694　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぬちゃ]

＞まりもくらさん
まずはD5500の撮影の見直しが必要な気がします。
ブレるとのことですが、ぶれなくなるまでISO（感度）を上げて撮影してみてください。
D5500の感度設定方法がわからず申し訳ないですが、
まずはこの方法（高感度撮影）で撮影時のブレを無くさないとミラーレスを使っても結果は同じになります。
わからない場合は・・・
ニコンユーザーの皆様お願いします

書込番号：23168721

[tosh-B5]

自宅室内撮影で子供撮りに絞るならば現在お使いのカメラにクリップオンストロボの追加使用でいかがですか？
ストロボの照射方向を直射ではなく壁や天井に向けておこなうバウンス撮影すればありがちなのっぺりした写りにはなりません。
中華製の安いのであれば3千円くらいでそこそこ使えるのもあります。

書込番号：23168728　スマートフォンサイトからの書き込み

[携帯カメラ]

＞まりもくらさん
X-T30とα6400どちらも持ってます。
室内撮りだとxf35f14かsel35f18あたりになると思いますがこの組み合わせだとα6400の圧勝です。
顔検出と瞳検出が比較になりません。
xf35f14はジーコジーコフォーカスが動くのに対してsel35f18はスッと合います。
使ったことないのですけどx-t30ならばxf35f2のほうが良いのかもしれません。
フジの色が譲れない等の理由が無い限りはα6400かなと思います。
屋外も望遠レンズ+超解像が使えますし。
フジはデジタルズーム無いのでxc50230では足りない場面が多くなりそうです。

書込番号：23168818　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

こんばんは。
少し厳しい言い方になることをお許しください。

＞子供は予想外の動きが多くブレる、室内のため単焦点レンズでも明るさもいまひとつ

D5500はそんなに古いカメラではありませんし、一眼レフはもともと動きものには強いので、単焦点レンズを使っても駄目なものがミラーレスに買い換えたからといってうまくいくとは思えないのですが。おそらく明るさが足りないので被写体ブレしているのかもしれませんね。なので明るさを補ってあげるためにtosh-B5さんがお書きのように、外付けストロボを使ってバウンス撮影するのが確実かと思います。

それから、カメラというものはどんな高性能なものでも、至近距離（数m以内）を不規則に動き回る被写体にピントを合わせるのは苦手です。室内でもできるだけ距離をとって望遠側で狙うとうまくいくこともありますが。

書込番号：23168864

[時短距離]

フジのこのキットの組合せで十分良いと思いますが、既に予算2万以上オーバーしてますよ
それでも大丈夫ですか？

ソニーはこういう明るいレンズがキットになってません
その代わり、高倍率ズームレンズがキットになってます
スレ主の用途からしてフジの方が合ってます

確かにソニーのリアルタイムトラッキングAFは優秀ですが、室内のお子さん撮影程度なら、T-30から急激にフジのAFは良くなってので対応可能です

ソニーにもF4通しの明るいズームレンズありますが、5万以上オーバーするので勧めません

とりあえず、AF-Cにしてシャッタースピード1/400にでもしとけば止めて撮れますよ

書込番号：23168934　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞まりもくらさん
>富士フィルムは色合いが好きなのと

まず富士フィルムの色合いが好きになった理由を教えて下さい。
色が気に入った機種を買うのが一番自然だと思いますし、少なくとも色合いの不満は無くなると思います。
あと、お勧めなのは、ライブビューで撮りやすい機種です。
初心者さんは、ファインダーを覗いて撮ると、周りが見えなくなる傾向があるので、子供に近づく危険に
気づかないことがあるのでご注意を。

書込番号：23168988

[桃瀬 なつ希]

ここ10年くらいの間に発売されたカメラであれば大概の機種で子供の動きに対応できないものはまず無いと思われます。
そう考えると、他の人が回答されているとおり露出(特にシャッター速度)の問題が大きいのではないでしょうか。

露出に関しては写真を撮影する上での基本ですので大概のカメラメーカーの入門ページやカメラ関係のWebサイトで扱いがありますし、写真の基礎について書かれた書籍でもまず説明されていないことは無い事項です。
https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/04/01.html
今後、レンズ交換式カメラを使い続ける予定であれば覚えておいて損は無いと思います。

書込番号：23169042

[ぬちゃ]

ISO云々書きましたが，すいません。

今気づいたのですが、XT30、オートモードにするとISOもオートになってて6400まで勝手に上がります。
シーンも自動選択で動くものがあると動体撮影に切り替わりSS300とか勝手に上がってます。

最近のカメラみなそうなのかもしれませんが、
ブレはこれで解決しそうですｗ

オートモード見直した

書込番号：23169070

[まりもくら]

皆さま

たくさんのコメントありがとうございます。
もっと早くこちらで質問すれば良かったと思うくらいどれも非常に参考になりました（；＿；）

今日お一人ずつにお返事する時間がないためこちらでの全員返信になってしまい申し訳ありませんが取り急ぎ。。

皆様のアドバイスを読み、ひとまず今持っているD5500を使いこなせるように頑張るという結論になりました。
XT30やα6400について、色々ご教示頂いたにも関わらずすみません。
教えていただいたアドバイスを元に今日からたくさん撮影したいと思います。

本当に、たくさんのコメントありがとうございましたm(__)m！

書込番号：23169359　スマートフォンサイトからの書き込み

[携帯カメラ]

＞まりもくらさん
上でα6400のほうが良いですよと回答させて頂きましたが、よくよく読ませて頂くとスレ主さんの場合はAモードで撮影していたことが問題です。
Aモードで他の設定をカメラ任せにすると、

『なるべくカメラも被写体も動かない状態で綺麗に撮る』

このような設定になります。
動く子供を撮影するには難儀な設定です。
これはX-T30でもα6400でも同様です。（自分で様々な設定を変更すれば問題ありません。）

D5500には『こどもスナップ』モードというのがあります。
これにすると子供をブレ無く撮れる設定となります。

一度、『こどもスナップ』モードにて単焦点レンズで撮影してみてください。
室内でのブレが劇的に改善されると思いますよ。
設定方法です。
https://www.nikon-image.com/support/manual/digitutor/d5500/functions/scenemodes_child.html


もっと明るく撮りたい場合は自分でモードを変えて明るく撮れるように設定してあげる必要があります。
これはX-T30でもα6400でも同様です。
D5500は一眼レフのカメラで動く物には強いカメラです。
一度こどもスナップを試してみてください。

書込番号：23169379

[ts_shimane]

まりもくらさん

　コンパクトな構成をお望みならミラーレス機がいいでしょうねぇ。

ただ、「そうしたら思うような写真が撮れず、、子供は予想外の動きが多くブレる....」
という書き込みを拝見して、気になるいや確認ですが
オートフォーカスには、シングルAF(AF-S)とコンティニュアスAF(AF-C)という
ものが用意されてますが、使い分けていらっしゃいますか。

ちょっと特徴をいいますと
AF-S：シャッター半押ししてる間フォーカスを固定する方式、フォーカスロック方式とも
　　　呼ばれてます。
　　　合わせた被写体が動かないと想定。
　　　風景などの撮影に向いてる方式だとご理解ください。

AF-C：シャッターを半押ししてる間目標の被写体に焦点を合わせようと
　　　ポインターが動き続けます。
　　　レンズや本体によって合焦に時間差を生じ、
　　　レンズ内モータが全押しするまで動き続けます。
　　　動く被写体撮影向きといえます。
　　　※ならば、この方式だけでいいのではと思うかもしれませんが
　　　　さにあらず、激しくポインターは動き回りますが合焦途中でも
　　　　シャッターを全押しすれば撮影が完了してしまいボケた写真に
　　　　なることがあります。それを補完するため連写を使いヒット写真
　　　　を稼ぐ工夫も考える必要があります。

なので、AFとはシャッター半押ししていないと機能しないとも言えます。

ニコンをお使いなので、シングルAFは、シングルAFサーボ（AF-S）と呼んでます。
コンティニュアスAFは、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)と呼んでます。
メーカーごとに呼び名が違いますが、特徴は一眼レフ機、ミラーレス機ともに同じです。

このような特徴を念頭に、買い替える前にお持ちのカメラで把握し再度、店舗で候補を
触ってみるといいかもしれませんよ。

書込番号：23169557

[時短距離]

このT-30やα6400、kissMなんかも追っかけAF優秀だから、ドンドン乗換えちゃえば良いのに
ウジウジD5500勉強した所で、AF機能は大して期待できないよ
しかもミラーレスは瞳AF使えるからピント合わせはお任せで十分なんだし、多少動いてもずっと追い掛けてくれるんだから
その上、小型軽量でレンズも大分揃って来てるし

書込番号：23169608　スマートフォンサイトからの書き込み

[桃瀬 なつ希]

ある程度荒れることを承知で書きますが。

＞時短距離氏
仮にカメラを買い換えたところで質問者の方が「露出」という概念を理解していない以上は同じ問題で悩み続けることでしょう。

＞まりもくら氏
もしカメラを触るのが初めてに近い状態(「P」モードや自動モード以外を使ったことが無い)であれば写真やカメラの基礎について解説された書籍を購入し、それを基に練習されるのもよいかもしれません。
今後、プロや上級者が使用することを念頭に置いて設計された中上級機を購入される、もしくはその予定がある場合、前述の「露出」の概念が理解できていないと使いこなすことはまず難しいでしょう。
そもそも中上級機には入門機に搭載されている「何たらモード」のような被写体やシーンに合わせて設定することでカメラ任せに撮影できる補助機能は搭載されていないことが多いです。
もちろん中上級機にも「P」モードも搭載されてはいますが、そのまま使用すると同じような悩みを抱くことになります。

書込番号：23170234

子供の撮影に使う望遠ズームレンズについて

[じゃじゃまる○]

先日こちらで相談させていただき、XT30の購入とレンズの購入を検討しています。

現在所有しているのはXT10（夫使用。売却予定）、LX100（妻使用）、RX100（ほとんど使っていない）、と添付写真の○で囲ったレンズ2つです。
いろいろ調べ、☆マークをつけたレンズを購入しようかと思っていますが、これで大丈夫か、他におすすめのレンズなどありましたらお聞きしたいです。

また、このレンズでのポートレートがどのような感じなのかや、他の倍率のレンズでの比較についてなど、写真を見せていただける方がいましたらうれしいです。

☆望遠レンズで撮りたいもの
保育園・学校などの運動会などの行事（屋内・屋外）
桜、紅葉、コスモスなどいろんなものをバックにした子供の写真
外で遊んでいるところ　などです。

行事については写真をXT30で、動画をLX100で撮ろうかと思っています。

書込番号：23165144　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

55-200mm
50-230mm

富士の望遠は事実上この2本しかありません。さらに高スペックものもありますが「大きい」「重い」「高い」の三重苦を経験することになります。

常識的には55-200mmが大きさ重さの限界。写りには文句ありません。ただ、望遠端が換算300mmなので運動会では足りない可能性。しかし、そこは我慢。ときにはトリミングしてもいいんじゃないかと思います。

50-230mmは廉価版のレンズ。プラマウント、望遠側が1絞り分暗いです。が、写りはけっして悪くありません。そういう発言があるとすれば、廉価版だから、という思い込みによるもの。そのぶん軽いメリットを忘れてはなりません。ただ室内だとやはり暗いのが気になります。

運動会や文化祭の舞台発表などの撮影は、現場に着いてからカメラを取り出します。こういう場合レンズの重さはさほど気になりません。が、旅行に持っていく場合などは一日中携帯しないといけないので軽いレンズでないと負担がたいへんです。

書込番号：23165525　スマートフォンサイトからの書き込み

[harmonia1974]

＞じゃじゃまる○さん
こんにちは。XF55-200かXC50-230そこが問題だというやつですね。かといってXF50-140は高いしデカイし…。
私は趣味がスナップなので望遠はどっちでも良いのですが、父親の務めを果たすためXF55-200を使っています。
　私もこの2本で思案しましたが子どもがバスケットボールをしていることや文化祭など屋内行事でも撮るので少しでも明るい
55-200にしました。前はマイクロフォーサーズを使っていたので望遠に強かったですがXマウントはもう少し安くて望遠
が効けばと思うこともありましたが慣れてきました。体育館での行事やバスケの試合もコレで充分撮れますね。
XCの方は使った事がありませんが評判悪くないですね。むしろ高評価されている方もいらっしゃいますね。屋外では違いが分からないということもあるのかもしれませんね。私は屋内でも使うことがハッキリしているので明るい方が使いやすかろうと迷わずXFレンズを選びました。もしも屋内で使いにくかったら買いなおさないといけないというリスクを回避したかったということもあります。私の場合コレで正解でした。子どもの写真載せりゃ分りやすいのでしょうが、子どもの写真は載せたくないので鳥でご勘弁を。
　ポートレートはあんまり撮りませんが撮るときはこのレンズでなく3514かオールドレンズの単焦点（CANON FD5014、8518,13525)をつけて撮っています。MFになりますが慣れればどうということはないです。
　別のオススメレンズとしてはXF10-24は買って良かったです。とにかく広く写ります。あおって撮ったり、いろいろできる上、写りも良いです。XF10-24、XF18-55、55-200を小三元レンズとしてる人もいるようです。確かにバランスよく使いやすいですね。単焦点だと23mmF2が使いやすくて良いです。

書込番号：23165559

[じゃじゃまる○]

＞て沖snalさん
回答ありがとうございます！前回もありがとうございました。
55−200が大きさや重さの限界なのですね。実物を触ったことがなかったので、参考になりました。
50-230との違いも勉強になりました！屋内での撮影も小さい頃は多いと思うので、少しでも明るい方を買いたいと思います。

書込番号：23165701　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゃじゃまる○]

＞harmonia1974さん
回答ありがとうございます！
かわいい白鳥の写真もありがとうございます。
XF55-200、実際に使われてるんですね。
体育館で動きの激しい場面もよく撮れるときき安心しました。
たくさんレンズをお持ちなんですね。XF10-24、旅行のときとかに楽しそうですね。
23mmF2が特に使いやすいんですね。3514は柔らかい写りが好きなのですが、AFが遅いのでそのレンズも気になってました。

書込番号：23165727　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゃじゃまる○]

分かりやすく教えていただきありがとうございました！
これで迷わず購入したいと思います！

書込番号：23165735　スマートフォンサイトからの書き込み

[lssrt]

XF55-200はフジがXシステムの初期の望遠ズームとして作ったレンズで、
撮影シーンのカバー率を広く狙っているため使いやすくはあるのですが、
一般的にはXF50-140/2.8(1kg弱)でも重すぎるということはないと思います。

他社の望遠ラインナップ等を見ても分かると思いますが、業界的には
手持ちの望遠レンズ重量の上限は1.4kgくらいに想定されています。
900とか800gのレンズは明確にその下の重量クラスです。

すでにお使いのXF35/1.4はフジでAFの最も遅いレンズの一つなのですが、
ボディの変更によってAFは改善されるので、子供ポートレートには最適な
ものの一つになると思います。

ボケ的にもこのレンズは十分あって、仮にこれを1/2クロップしたとすると
70mmF2.8相当になるのですが、そういう見方をするとXF55-200とか
XC50-230だとボケ的画質的にいまいちに感じても不思議はない、
という状態だと思います。

その点XF50-140/2.8だとボケ的にもまあまあ十分であることと、
室内撮影でも画質/シャッタースピードがまま十分とれること、
XF55-200と比べるとワイ端が5mm広い分、今一歩下がれないという
シーンで使いやすいという点が有利です。

僕は自分の子供を撮る場合XF55-200はワイ端がいつも不足気味に感じて
その用途ではほとんど使いませんでした。重さが問題ないなら純正では
この用途だとXF50-140の方がずっと便利だと僕は思います。
もしサービスステーションにアクセス可能ならレンタルでも確認できます。

書込番号：23166327

[じゃじゃまる○]

＞lssrtさん
回答ありがとうございます。
重さについてありがとうございます。
長時間持ち歩かないのなら大丈夫そうでしょうか。望遠レンズは初めてなのでイメージがつきません。でも、きれいに撮れるなら、重さは我慢して貰おうと思います（夫に）

XF35/1.4、ボディの変更によって最適になるんですね。うれしいです。

XF50-140/2.8について分かりやすくありがとうございます。たしかに、ネットで運動会の作例を見ていたら、観客があまりボケていなくて、このくらいかぁ、と思ってました。また、そのレンズは今回のキャッシュバック対象で3万円引きになるので気になってました。キャッシュバックは今日までなので、今からもう少しそのレンズを調べてみたいと思います。

ただ、今カメラにつけたレンズの写真を見てみたら衝撃を受ける大きさですね…

お子さんを撮る場合XF55-200はワイ端がいつも不足気味に感じてとのことですが、分かりやすくいうとどういう場面でどうなるのでしょうか？そのような場合は私が持ってる2つのレンズで補えない感じの場面なのでしょうか？

書込番号：23166422　スマートフォンサイトからの書き込み

[lssrt]

T3+シグマ50-100/1.8です。

> そのような場合は私が持ってる2つのレンズで補えない感じの場面なのでしょうか？

補えます。ただしその場合はレンズ交換をしないといけないので、
余裕がないイベント撮影だとどうか、といったところです。
ご参考までに添付画像は100cm台の背丈の子の50mmでの撮影例ですが、
このくらいの距離感を望遠ズームに含ませるかどうかですね。

このレンジの定番はもともとは70-200mmで、フジの場合は50mmすなわち
75mm相当画角のスタートになっているため、それと比較すると少しだけ
ワイ端が不足気味になっています。

添付画像は混雑していた境内での撮影で、基本的に望遠で撮りたいけど、
近くで撮らざるを得ないことも多く、55mmスタートのレンズをつけて
いたら諦めたカットが何枚かあった、という感じでした。

テレ端はある意味クロップすればいいので少し不足しても困りませんが、
ワイ端は入らないとなんともならないので問題になりやすいと思います。

> ただ、今カメラにつけたレンズの写真を見てみたら衝撃を受ける大きさですね…

確かに慣れないと大きく感じるかもしれません。
ウチの地元の幼稚園イベントだとちょっと力入ってるお父さんが
レフ機に1.5kgくらいのレンズをつけてる様子をちらほら見かけますが、
人間そのくらいまではいずれ慣れてしまうもののようではあります。
作例も純正のでなくてすいませんなのですが重量級のレンズを使ってます。
ボディはT3です。

何かのご参考まで。

書込番号：23167111

[じゃじゃまる○]

＞lssrtさん
再びの回答ありがとうございます！
写真もありがとうございます。こんなにきれいに撮れるなら、プロに撮ってもらわなくてもいい感じですね。

混んでいる境内…かなりイメージがつきました。実際に諦めたカットもあったんですね。運動会や学校行事なども同じような感じですね。
重いレンズを最初からつけておく分、レンズ交換もいらないしその場でシャッターチャンスを逃さず撮れる、という感じなんですね。

幼稚園でもチラホラ見かけるんですね。そして、慣れるものなんですね。注目も集めそうですが、何よりキレイに思い出を残すことが大事ですね。

レンズも一長一短あるんですね。全然、その辺のことが分かってなかったので新たな視点を教えていただき大変参考になりました。

書込番号：23167404　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぬちゃ]

じゃじゃまる○さんこんにちわ
55−200所有ですが、やや物足りなく悩んでいます。

娘が小学校1年です。
55-200で保育園のころから行事を撮っていました。
発表会、運動会ではこのレンズ大活躍で満足していました。
小学校に上がり、同様に55-200を持って運動会に出かけたのですが、
小学校の校庭の広さを舐めていました。
ゴール際や、走っている姿の全身は問題なく撮れますが、
その時々の表情を撮りたいと思ったとき、望遠が足りないなあと悔しい思いもしました。

とはいえ、年一回の運動会のためだけに20万近くするようなレンズにも手が出ず、
最近ではFringerアダプター＋シグマor タムロン ライトバズーカ（100-400）を検討しており、
どこかにFuji＋ライトバズーカでの（できれば運動会撮影）レポートが無いかと探しているところです。

書込番号：23168072

[ぬちゃ]

足りないなあと思ったあたりの200側写真を探してきました。
トラック内での子供はではこんな感じでした。
運動会当時はX-T10ですがご勘弁ください。

書込番号：23168115

[じゃじゃまる○]

＞ぬちゃさん
回答ありがとうございます！
写真も探してきていただき本当にありがとうございます。200だと校庭ではどのくらいなのかよく分かりました。たしかに私も、もうちょっと大きく撮りたいなと思いました。
でも、旅行など日常でも使いたく、お金や大きさの面からもこのレンズなのかなぁと思ってきてます。

他のレンズも検討されてるんですね。こういうレンズがあるとは知らなかったので、参考になります。

運動会の写真、あまり見つからないですよね…レンズの会社が、ホームページにいろいろ載せておいてくれたらいいのに…

書込番号：23168268　スマートフォンサイトからの書き込み

[harmonia1974]

＞じゃじゃまる○さん
　お子さんが何歳かにもよりますが園など比較的狭いとこなら50-140もありでしょうが運動会など広いとこだと望遠側が明らかに不足します。トリミングが面倒でなくて重くても頑張れるならありでしょうが面倒だと思います。LX100で広角側や全体を撮り、55-200で望遠側とればいいと思います。私は2台体制で臨んでます。バズーカ買って持ち出さなくなったり使いにくかったりすると宝の持ち腐れになってしまいますのでお気をつけください。
　ちなみに望遠重視ならハッキリ言うとマイクロフォーサーズのほうが安価で楽です。私も正直に言うと55-200じゃ望遠が足らないと思っています。安いのでいいから600mm相当のレンズもあればと思いますがFUJIのラインナップじゃムリですね。パナやオリみたいにせめてEXテレコンついてりゃ便利なのにと思います。FUJIのカメラにこだわるならアダプターつけて他社製レンズになります。
　ぬちゃさんも書いておられるように、年に1回の行事より普段使いに投資するほうが賢明だと考えてます。ハッキリ言って面倒ですが、カメラのクロップ機能使って切り出して妥協しています。撮った写真アップしたいとこですがこういう時勢ですからご容赦ください。
　またレンズもボケてたら良い写真（もちろんその良さもあるのですが）というわけではありません。子どもの行事の写真で大事なのは我が子や関わってる子どもたちの頑張りだと考えています。特に運動会や文化祭ならばその頑張りは一人で作れるものでなく、お友達とかの存在も大切です。一緒に頑張っている子どもたちも撮ってあげると誰と一緒に頑張ったのかも分かって良いと思います。我が子が輝いてるのは周りの子たちもいるからだと思います。もちろんバズーカのようなレンズを買って写真撮ることを否定するわけではありませんが、しっかり自分の目で見て応援したり評価してもらうほうが子どもの育ちにも良いと思います。説教くさくてすみません。ちなみに

書込番号：23168463　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぬちゃ]

＞じゃじゃまる○さん
＞運動会写真
学校からもネットでの公開は固く禁止されてますね。
上のはところどころ消してますが、それでもバレたらこっぴどく怒られるのでしょう。
学校の特定はご勘弁ください。
最終的には子供と一番近い距離から撮影できるフットワークを鍛える努力くらいしか
われわれ庶民には選択肢が無いのかもしれません。

＞旅行には・・
55-200は持っていったことがありません・・・
車移動が主なので持って移動するのには問題ないのですが、子供がいると出番が無いのです。
55-200だと5メートル以上は離れてほしいところなのですが、
うちの娘はそんなのお構い無しで寄ったり離れたり。交換してる暇がありません。
18-55ズームか18f2、気分で選んで旅行中はそれ一本です。
55-200は運動会やステージなど、距離がある場合にしか持ち出していません。
そういう場合も基本交換無し、近距離はスマホで撮影と、2台体制です。
最近のスマホも写真綺麗なので今までの偏見を捨てて活用するようにしています。
そう考えると最近出た18-80！きれいそうだし、そこそこ望遠するし、静かだし旅行用にはちょうどいいのかもしれません。
物欲丸出しの妄想癖でごめんなさい。

書込番号：23168502

[harmonia1974]

＞ぬちゃさん
　旅行は55-200はいらないですね。子どもが大きくなっても使い道がない。
こないだどうしても撮りたい写真があったので持って行きましたがそれ以外は一切使用せず^^;それ済んだらホテルでお留守番でした。
電車での旅行だと疲れますね。18-55があればまず十分ですね。こないだは10-24も持って行きましたが、よく写るし、こちらもなかなかに面白い。
GR2とXF2320と3514というパターンもあります。55-200は子どもの行事とバスケ用がメインです。あとはたまに鳥かな。それ以外は防湿庫の番人です。
　私はマイクロフォーサーズからフジに乗り換えたのですが、ズームだけは以前より面倒になったと感じています。邪道かもしれませんが、パナとオリはデジタルテレコンが使え、クロップで焦点距離が2倍になるという技が使えます。どうせ現像したりするわけでないし、作品作ってるわけでないし、撮影でなく応援がメインですので画質もそこそこで良いと割り切っていました。バカでかい現像も印刷もしないから必要十分です。この機能は撮った後でトリミングとかしなくても済むのでラクでしたね。普段使いはフジにして、望遠領域のみマイクロフォーサーズにする方が安く超望遠領域が手に入ると思ったりもします。（普段使わなくてもったいないという弱点もありますが）

書込番号：23168576

[lssrt]

標準ズーム一本に落ちつくのもよくある話ではありますね。
ゆえに中望遠をカバーするズームはワイ端が重要と思うわけですが。

マイクロフォーサーズの方は、画質求めるとレンズがフジと同等以上
の価格になるし(140mmF2.8とか200mm/F4とかを求めたりした場合)、
画質求めないと今度はマルチレンズスマホに負けちゃうという印象ですね。
僕も10年ほど何らかのマイクロフォーサーズ機を持ってはいますが、
今となってはだいぶスイートスポットが薄くなったように思ってます。

なお単に画面サイズを4/3に落とすだけなら、ES限定になりますが
T3/T30には1.25倍クロップ機能があるのでできます。
XC50-230でやると35mm換算430mm相当までいけるので、この方面も
一応フジはそれなりにカバーしてるように個人的には思っています。

書込番号：23168834

[じゃじゃまる○]

＞harmonia1974さん
アダプターつけて他社製レンズ・・・AFの精度がどうなるのかなぁと思い、検討していなかったのですが、みなさん他社製も使われているようで、私も調べてみたいと思います。

たしかに、普段の方が撮影枚数も多いしそちらに投資したいですね。

カメラのクロップ機能・・・私も、ライトルームでトリミングはよくしているので、そんなに手間なくできそうです。
みなさんに見せていただいた、白鳥や七五三、運動会の写真も、今原寸大で見てみましたが十分トリミングに耐えられそうだなと思いました。
（以前RX100で、拡大したときにきれいで満足していたのですが、今使っているカメラはそうでもなくて残念に思っていたので・・・）

レンズのぼけ・・・そうですよね。自宅がごちゃごちゃしているので、ボケさせたかったということもあるのですが、ありのままの写真も将来みたときに楽しそうだなと思いました。お友達など一緒にいるときはみんなも移してあげたいですね。

最近は、そこにいた全員がカメラを通してしか我が子を見ていなかった、なんて話をテレビで見ました。お子さんも、振り返ったときに笑顔で応援してもらえてたらうれしいですよね。ぜんぜん説教くさくないです。またよろしくお願いします。

旅行では55-200はいらないんですか・・・夫とそれを聞いて茫然としてしまいました。あまり使い道がなくては、せっかくもっていっても重いし盗難なども気を使うし大変ですね。ほかのいろいろなレンズ情報ありがとうございます。マイクロフォーサーズ、以前に使っていたので、手元に残しておけばよかったかもしれないですね。

＞ぬちゃさん
学校は厳しいんですね。このご時世なにがあるかわからないですしね。
庶民は早起きして場所取りがまず大事ですね。笑

旅行には55-200はお持ちになったことがないんですね。交換している暇がない・・・確かに、子供連れで安全に移動するだけでも気を使うのに、カメラをもって、レンズ交換もして、となると大変そうですね。まだ、うちはよちよち歩きなので、イメージがついていなかったのですが、ちょこまか動くようになると大変そうだなと思いました。スマホと二台体制なんですね。私も、スマホで撮ることも多いので、画質のよさそうなiPhoneに変えようか迷っているところです。
18-80・・・きれいで静かなんですね。標準ズームを売って買おうか検討してみます。

＞lssrtさん
標準ズーム一本に落ち着く人が多いんですね。就学前は55-200を使って、小学校に入ったらフジからもっと広範囲のレンズが発売されるよう祈ることにします。
1.25倍クロップ機能・・・初めて聞いたので少し調べてみたのですが、いまいちよくわかりませんでした。でも、便利な機能なんですね。ボディが届いたらそれも実験してみようと思います。

書込番号：23172086

基準ISO感度と画質の関係

[南米猫又]

X-T30の使用説明書137ページに「基準ISO感度」という言葉が出てきて、「160」となっています。 いわゆる常用最低感度のことだと思います。

【 質問-１ 】
おそらくノイズが一番少ない最高画質となる感度だと思います。 空間ノイズ、時間ノイズ、ショットノイズ、輝度ノイズ、カラーノイズ、モスキートノイズ…とか、なんだかわからないいろんな名前があるようですが、基準ISO感度だとどれも最低になるのでしょうか？　

【 質問-２ 】
基準ISO感度の時にノイズが一番少ないと「解像度、コントラスト、シャープネス、諧調、色の抜け…」など全てについて最高になるのでしょうか？

例えばレタッチソフトで元画のコントラストを上げれば諧調は失われるはずですが、RAWのコントラストと諧調はどちらも基準ISO感度がベストで両立するのですか？　（ RAWにも分解能、ノイズ、コントラスト、シャープネス、諧調、色の性能はありますよね？）

【 質問-３ 】
基準ISO感度が100のカメラと200のカメラだと、100のカメラのほうが画質がよいのでしょうか？
（ もしこの差がないなら、基準ISO感度が800の暗所用カメラが出れば飛びつきますけどね。 フィルムでも高感度はザラザラの画質でした。）

【 質問-４ 】
一般写真で、「よい画質」ってなにを基準に言うのでしょうか？
現実の光の取り込み量と忠実性ですか？　でもカマキリの目じゃなくてヒトの肉眼が基準になるはず。
肉眼を超える分解能、不純な有害情報の削除能力、肉眼で見える色の忠実性、この３つでしょうか？

しかし色が肉眼みたいだったらつまらない写真で、それがレタッチ用の最高の色だという保証はありません。
「1億画素の高画質」「高画素ほど低画質」という矛盾的な使い方から、画調と画質を混ぜて話す人までいますが、言いたいことはどれもわかります。 画質という概念に判断基準がないということでしょうか？

以上。
自分はいい加減な写真しか撮りません。 興味だけの質問です。

書込番号：23155535

[ありがとう、世界]

個人毎の【許容範囲】を確認するほうが先決かと(^^;

書込番号：23155561　スマートフォンサイトからの書き込み

[楽をしたい写真人]

＞例えばレタッチソフトで元画のコントラストを上げれば諧調は失われるはずですが、RAWのコントラストと諧調はどちらも基準ISO感度がベストで両立するのですか？
＞　（ RAWにも分解能、ノイズ、コントラスト、シャープネス、諧調、色の性能はありますよね？）

あっ、あの南米猫又さんだっ！
うーん、「基準ISO感度」と「そうでない感度」を、それぞれ補正後に比較なさってみてはどうでしょうか？
私はこのカメラは持っていませんし、またいわゆる加減な写真しか撮りませんが、いざとなれば色々と比較していまーす。

私も興味だけでこの板を拝見しましたが、余計なことでしたら誠に恐縮・・・。（汗

書込番号：23155567

[イルゴ530]

＞南米猫又さん
デジタルカメラは
ISO 400にセットしていても
よく常用されてるダイナミックレンジ拡張を効かせれば
明暗に応じて部分的に
ISO 200の部分や
ISO 800の部分ができます

書込番号：23155588　スマートフォンサイトからの書き込み

[きいビート]

質問1
一概は言えませんが、
概ね、その通りと思われます。

質問2
一概は言えませんが、
概ね、その通りと思われます。

質問３
基準ISO感度が違う機種は、
発売時期、画素数、メーカー、センサーサイズが
違う場合が多く、
基準ISO感度の違いから、画質の違いを
推し量る事はできません。

質問４
概ね、その通り(画質という概念に判断基準がない)と思われます。

まあ、
細かく具体的な状況の話をすればするほど
「例外」が出て来ますので。

根本的な部分は、
正しく把握されておられるようですので、
あとは、お持ちの機材で、
気楽に撮影されるのが、よろしいのでは。

書込番号：23155659　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　FUJIFILM X-T30のことは知りませんが、参考までにキヤノンのカメラの場合で言うと、デフォルト（出荷されてきた状態）ではISO感度は200か、それ以上で選択可能になっています（ISO100にも設定は可能ではありますが）。

　では、なぜ常用感度がISO200からになっているかというと、ISO100で撮るようでは入ってくる光量が多すぎて、高輝度諧調優先できなくなるからです。言い換えれば、白飛びを抑えきれなくなります。

　rawで撮ると、露出が少なめでも多めでもraw現像するときには明るさが調整できますよね。ですけれどもISO100で撮ると、明るく写りすぎている部分はraw現像時に明るさを下げる調整がしきれず、白飛びのままになりやすくなります。

　ISO200で撮ると（無制限に調整はできませんが）raw現像時に明るく写りすぎている部分をそれなりに抑えられるんです。なので意図的にISO100で撮るときは（高輝度諧調優先を「しない」に設定しないとISO100は選べません）、白飛び部分があるとraw現像時に調整しきれないという覚悟が必要です。

　これはCMOSセンサーやその後に来るアンプのダイナミックレンジによります。

　ではISO100とISO200ではノイズに差があるかと言えば、キヤノンの場合は実用的にはないと見ています。
　というのも、目に見えるjpg画像は8ビットで表現されており、raw現像時に明るく写っている部分の明るさを抑えたり、暗く写りすぎている部分の明るさを持ち上げても、rawデータの１０ビット（明るい部分と暗い部分にそれぞれ１段分の調整余裕がある）かせいぜい１２ビット（同じく２段分）を使っていて、ノイズレベルはＬＳＢ（最下ビット）あたりをウロウロしているだけなので、jpg画像にするとISO100とISO200ではノイズはほとんど出てこない（目で見ても分からない）ことになります。

　ただし、raw現像時に明るさを酷く持ち上げたり、暗く写りすぎている部分を思いっきり持ち上げるような過度の調整をすると、ノイズが見えてくる可能性があります。

　撮影時に適正露出で撮り、raw現像時にも明るさを大きくいじりすぎなければ、ISO400あたりまではノイズを気にせずに撮れます（キヤノンの場合は）。もちろんISO100でもＯＫです。

書込番号：23155664

[うさらネット]

名の通り、仕様・設計の基準です。最もDレンジが広いと考えられます。

書込番号：23155706

[て沖snal]

ISO160が基準なんですね。使ってても知らんかったわ。ISO100にすることはあまりないけど、だからといって実用的に白飛び増えたりします？　高感度もフィルムに近い感覚で保守的な設定をしてる者には関係ないね。

画質より絵作り。

書込番号：23155827　スマートフォンサイトからの書き込み

[デグーラバー]

基準感度は、そこからのデータを元に増幅や減少処理を行って最終的な出力に持っていくための基準ですから、画質敵意には最も良いとされますよ。

特にダイナミックレンジの点では最良の結果が得られるのが基準感度です。
(XシリーズのDR200やDR400は、この基準感度のハイライトポイントをずらすことでダイナミックレンジの伸長を行っているようですから、通常よりノイズが浮きやすいようです。)

お椀の中になみなみと水を満たした状態を基準とすると、1段増感はお椀の中の水が半分の物をかさ上げして満杯に見せるため、ダイナミックレンジもノイズの点でも宜しくないんですよ。
ただノイズに関しては、確か減感処理をするとノイズも見かけ上少なくなると言われますから、基準感度が全てに於いて優れてるという訳でも無い感じです。
ダイナミックレンジも減感すると頭打ちの状態から引き下げ処理を行うため、基準感度よりハイライトの粘りが劣ってしまいます。

基準感度がISO200なのは、シリコンセンサーの感度特性の問題でしょうから、カラーフィルターの濃度である程度の減感はできても増感は無理だと思います。
今水面下で発展してきている有機CMOSだと感度もダイナミックレンジも物凄く優れているそうですから、それが出て来たら基準感度800とかも可能なのかもしれません。

質問1〜3に関してはまとめてざっとそのような感じです＾＾。


質問4はよい画質の定義が人それぞれですから一概には言えないですけど、基本的には明部から暗部にかけてノイズと認識できるピクセルが無く、色もその人にとっておかしくない色であれば画質は良いと言って良いかと思います。
ノイズが増える程、色の転びなど本来無い色が出る程画質は悪いとなりますが、綺麗なレンズのゴーストなんかは許容されるケースも多いですよね。
等倍鑑賞は人生の時間をロスするだけだと思ってますから、等倍レベルでの異常はほぼ無視して良いんじゃ無いかと思いますけど、気にされる方も居られるでしょうね＾＾；

書込番号：23155839

[狩野]

南米猫又さん

質問1から質問3までは，「基準ISO感度」とは何かをお答えすると，質問の答えとなる様に思いました．なので私なりにお答え致します．

　フジフィルムの社内規格が分からないので，10年ほど前の他社の話をします．そのとき基準ISO感度とは，光を写真に変えるイメージセンサの写真信号に対して，カメラ内部で増幅も減衰もさせないそのまま状態を呼んでいました．それで撮影の都合でISO感度を高くするとき，写真信号を増幅するのです．ISO160からISO1600にすると，イメージセンサの写真信号は10倍増幅される，とお考えください．ISO160をISO100にすると減衰です．
　イメージセンサや増幅や減衰が理想的ならば問題は無いのですが，現実のイメージセンサや増幅，減衰は理想的ではないので，”アラ”まで増幅，減衰されてしまいます．この”アラ”がノイズと呼ばれているものです．このノイズは一種類でなく発生原因によっていくつか名前がつけられていて，スレ主様が書かれたものが相当します．
　また増幅，減衰は，光の弱い信号から強い信号まで均等に行われるので，場合によって白飛びしやすくなったり，ダイナミックレンジが下がったり，コントラストが下がったり，などなどの現象も発生します．

　とまあ，そうした事を考えると，「基準ISO感度」が原理的には一番イメージセンサの性能を引き出す設定，一番画質が良い設定なのですね．ただ，画質を判断するのは人間ですから，差に気づからなければ全く問題がありません．なので，巷では「ISO1600でも問題ない」といった話が出てきます．

　質問4は画質にカメラの規格たとえばCIPA規格などで標準化された明確な基準がないので，現状でその判断は各自の主観に ゆだねられています．なので，ご自身が画質が良いと思ったら良い，という事のではないでしょうか．


　話はこんな感じでお答えしましたが，あまり「基準ISO感度」に神経質になるより，撮影を楽しんだ方が幸福度が高いように思います．

書込番号：23156014

[ありがとう、世界]

(まだ指摘されていないようので(^^;)

広大画素のミラーレスやデジイチにおいて、
基準感度を含め【最低感度が最高画質とは限らない】という仕様の場合も多々あります。

特に最低感度が拡張モードの場合は不用意に使うべきではありません。

※無理やり感度を落としている場合の画質劣化やなどは知られています。

滝撮りなどのスローシャッター用途で低感度の需要あったりするようですが、
無理の無い最低感度がISO200を超えるような仕様も普通にあったようです。

CIPAの感度基準以降でも、当時のデジイチの最低感度(標準仕様内)がISO200が普通ということもありましたし(^^;


また、銀塩フィルム時代の【低感度=高画質信仰】の影響もあるようで、「あえて、低感度モードを備えた」ような場合もあるようです。


ということで、「低感度だから、高画質!!」と鵜呑みにせず、必ず【自分で確認】されることをお勧めしますし、
少なくともスレ主の南米猫又さんの場合は、そういう評価を必要十分に出来る方かと思います(^^)

書込番号：23156048　スマートフォンサイトからの書き込み

[南米猫又]

ありがとう、世界さん
楽をしたい写真人さん
イルゴ530さん
きいビートさん
isoworldさん
うさらネットさん
て沖snalさん
デグーラバーさん
狩野さん

みなさん、返信たいへんありがとうございます。
朝帰りになってしまったので短くまとめて書かせていただきます。

難しい話もありましたが、ISOと画質の関係がだいたいわかりました。 実情は3200ばかりでして。
暗所用の基準ISO感度800が有機CMOSセンサーで可能かもしれないという話は期待できますね。

フジは今ゼロックスから離れてそれどころではないかも。 新ブランドの複合機はチェキですかね？（笑）

フジのカメラが気に入っているのはノイズが丸いのですよね。　昔のデジカメのノイズはカビ状に長くはびこる感じで、女性の肌に乗せてしまうと気持ち悪かったです。

夜もう一回読み直してからまた書きます。 ともかく寝てきます。

書込番号：23156411

[ミスター・スコップ]

南米猫又さん

イメージセンサーに用いられているフォトダイオードから電気信号を取り出す際、アナログ信号での固定値の増幅が初段で行われます。この増幅をストレートに反映したのが、「基準」ISO感度だと思います。(その他の)ISO感度の設定は、後段の増幅により反映されます。

初段での増幅は、インピーダンス(等？)で調整出来ますから、高感度側に振る事も可能ですが、一般的には、ISO100(〜200)辺りが「基準」ISO感度に設定されています。

高感度特性を向上させる為に、初段での増幅に、低感度用/高感度用等の複数の固定値を切り替えて用いられる機種もあります。ただ、あまり騒がれていないようなので、画期的な効果はないのかも‥‥？？？

書込番号：23157268

[ありがとう、世界]

＞暗所用の基準ISO感度800が有機CMOSセンサーで可能かもしれないという話

受光素子の面積次第かと(^^)

ISO100で標準露出となる撮影条件において、どのくらいの「光子の個数なのか？」というと、１平方ミクロンあたりで約400個しかありませんので。
(波長555nmの緑色光として)


ISO800では、１平方ミクロンあたりで約50個しかありません。
フルサイズ(36*24mm)で有効2880万画素であれば、１画素あたり30平方ミクロンになり、
ISO100で約12000個、
ISO200で約6000個、
ISO800で約1500個
↑
こんな具合で、撮像素子はその後の役割になるので、狭小画素になると厳しいでしょう(^^;

書込番号：23157301　スマートフォンサイトからの書き込み

[デグーラバー]

＞ありがとう、世界さん

1lx(ルクス)で1平方cmあたり光子4,000億個/秒だそうで、1平方μmあたり光子4,000個/秒、0EVが2.5lxなので、0EVかつ1平方μmあたり光子10,000個/秒でしょうか。
X-T3/PRO3の1画素14平方μmだと0EVで14万光子/秒くらいになりません？

ISO800ならこれを見かけ上8倍として扱えるというだけでしょう。
ただしノイズ量も比例して8倍+アンプノイズになりますが。
(実際はそもそもが反射光を拾っているため減衰を考慮しなければいけなかったり、レンズ画角で圧縮されたりするので、この通りにはならなそうですけれど。)

ISOはあくまで受光した光子(のデータ量)をどの位の明るさに増幅するかだけですから、これだけ受光できるなら階調面では問題無さそうに感じます。

参考：
https://www.ccs-inc.co.jp/guide/column/light_color_part2/vol05.html
https://photo.nyanta.jp/EV.html

書込番号：23157824

[ありがとう、世界]

＞1lx(ルクス)で1平方cmあたり光子4,000億個/秒だそうで、1平方μmあたり光子4,000個/秒、0EVが2.5lxなので、0EVかつ1平方μmあたり光子10,000個/秒でしょうか。
↑
上記まではその通りです。
(照度または被写体照度として「カメラの向こう側、つまり被写体側」において)


私が記載したのは【像面照度】なりまして、銀塩フィルムや撮像素子に光が届いた状態になり、
標準露出でISO100相当の条件において、ニュートラルグレー相当の濃度になる状態が【0.1 lx(ﾙｸｽ)・秒】とのことで、それに基づいて計算しています(^^)

なお、【0.1 lx・秒】というのは同義語を含めてWeb検索でめぼしい情報が見つかりにくいようですが、主に昔の書籍に散見されるようです(^^)

書込番号：23158055　スマートフォンサイトからの書き込み

[デグーラバー]

＞ありがとう、世界さん

ありがとうございます。
像面照度で調べますと(B(元の明るさ)xπx0.828)/(4xF値^2)と出ました。
なかなか面倒そうですが、飽和輝度ではなく18%グレーの輝度(256階調のおおよそ118地点)で撮像面上は元の光子数の1/10と考えると良いのですね。

勉強になりましたm(_ _)m

書込番号：23158140

[ありがとう、世界]

＞デグーラバーさん

こちらこそ、ご丁寧にどうも(^^)

引用されている計算式は、私も知っている式ですが、
「被写体の反射率と照度から(被写体の)反射輝度を求めて、さらにレンズ明るさと結像係数を使うもの」かと思いますので、
余計に面倒くさいですね。

なお、単にレンズを通した減衰という意味の基本は「1/4F^2」で、
(仮定値としての)結像係数0.828を入れると「0.828/4F^2」になります。

「4」の意味ははっきりしていませんが、空気中のレンズの理論限界がF0.5なので、1/(0.5^)=1/0.25=4 かな？と(^^;

※上記の考えでは、結像係数を無視したF1のみですら 1/4に減衰、
F2では 1/(4*2^2)=1/(4*4)=1/16ということになり、
なんとも(^^;

書込番号：23158171　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

「0.828/4F^2」
↓
訂正(^^;
↓
「0.828/(4F^2)」

書込番号：23158176　スマートフォンサイトからの書き込み

[南米猫又]

＞ 高感度特性を向上させる為に、初段での増幅に、低感度用/高感度用等の複数の固定値を切り替えて用いられる機種もあります。ただ、あまり騒がれていないようなので、画期的な効果はないのかも‥‥？？？

あれ、そうなんですか？、これかなり気になりますね。
ま、デジタルと化学の違いはあるんでしょうけど、高感度フィルムの場合もそのISOでベストになるはずで、それでもザラザラするわけですから、なんかあるのでしょうね。
トライXの増感現像が流行った頃は自分でもやってました。

光子の面積当たりの比例計算でだいたいの予想がつくのですね。　
その発想が流石です。　凄い。
https://photo.nyanta.jp/EV.html
これ、セコニックのスタジオデラックス、ぼくまだ使ってるんで嬉しかったですね！
写真じゃなくて、植木を置く場所を決めるのに活躍しています。（笑）
調べたら3世代目になってまだ現役で販売されてました。
https://kakaku.com/item/10982210060/
感激です。

書込番号：23158538

[cbr_600f]

拡張感度及び高ダイナミックレンジのトーンカーブの例

かなり以前ですが、輝度値が分かっているものを露出を変えて撮って、JPEGの値を見てカーブがどう変化するかを調べたことがあります。基準値や味付けはメーカーによって違うと思いますが、私が見たものはざっくりとこんな感じでした。(Gammaカーブ分はモニタやプリンタで戻るので差し引いてます)

基準感度は、最高というよりはそのメーカーの考えるバランスだと思います。
露光量を増やして拡張低ISO感度を使った方が、基準感度よりもS/Nは少し良くなって、高輝度部分のコントラストも高くなります。しかし白トビしやすくなりますよね。
ダイナミックレンジ200%や400%のモードを使うと、露光量を減らしてトーンカーブで明るくするので白トビしにくくなりますが、暗部は高ISO感度で撮っているのと同じなのでS/Nは悪化しますし、高輝度部分のコントラストも低くなります。

基準感度はいわば中間的な存在なので、明暗差の小さいシーンを撮るときは明るめに露光して、明暗差の大きいシーンを撮るときは暗めに露光して、それぞれに適したトーンカーブで現像した方がよりベストな画にできると言えると思います。

書込番号：23161020

ダブルズームレンズキットのキャッシュバックキャンペーン

[hkgoodwind]

X-T30 ダブルズームレンズキットのキャッシュバックキャンペーンに応募する場合、以下はどうなるのでしょうか？

�@「富士フイルム発行の保証書のコピー」
→本体とレンズ×2=3枚の保証書を貼り付け？
�A「レシートまたは領収書のコピー」
→通販で納品書のみ、納品書で良いのか？
�B「製品箱のバーコード部分の切り取り」
→本体箱とレンズ箱と外箱の3つにバーコードがあるが？外箱のバーコードのみで良いのか？

申込された方、ご存知でしたら教えて頂けませんでしょうか？

書込番号：23143221　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

＞hkgoodwindさん
次の説明を読んでください。
申し込みみ方法
https://fujifilm-x.com/ja-jp/special/cb19-x-winter/apply.php
よくある質問
https://fujifilm-x.com/ja-jp/special/cb19-x-winter/faq.php

書込番号：23143243

[hkgoodwind]

返信ありがとうございます。
ご指定先の説明はくまなく読みました。
しかしながら、Wズームレンズの事は書いてないため質問しています。^_^

書込番号：23143260　スマートフォンサイトからの書き込み

[hkgoodwind]

応募しようと、指定用紙に張り付けてますが、さすがに3枚ある保証書を貼り付けるスペースはないですし、切り取りバーコードも2枚貼るスペースはないですね…。汗

事務局にメールしてみます。

書込番号：23143363　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

まあ、万円単位のお金がもらえるかどうかだから、神経質になるのもわかる。

書込番号：23143419　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｻｻｲﾇ]

＞hkgoodwindさん
�@ 全てのレンズ、本体の保証書のコピー
�Aカメラのキタムラネットで購入したので、
電話して領収書を郵送してもらいました。
�B外箱以外のカメラ本体と各レンズの箱のバーコードを切り取りました。

その全てを折って所定の紙に貼り付けて、専用の封筒に入れました。ダブルズームレンズキットと別に購入した35ミリF1.4の分も全て封筒に入ります。

書込番号：23143478　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

hkgoodwindさん
　先日、友人の X-T30 ダブルズームレンズキットのキャッシュバック応募を手伝い、その際キャッシュバック事務局に電話して次の回答をもらいました。
＞�@「富士フイルム発行の保証書のコピー」→本体とレンズ×2=3枚の保証書を貼り付け？

事務局回答：カメラ本体の保証書コピーのみでOK。（キットレンズ保証書コピーは不要）

＞�A「レシートまたは領収書のコピー」→通販で納品書のみ、納品書で良いのか？

これは聞かなかったけど、納品書だけではNGで、「レシートまたは領収書のコピー」が必須だと思います。
通販であっても必ず領収書は発行してくれます。（Webで発行された領収書をプリントする場合が多い）

＞�B「製品箱のバーコード部分の切り取り」→本体箱とレンズ箱と外箱の3つにバーコードがあるが？外箱のバーコードのみで良いのか？

事務局回答：全部を収めている外箱のバーコードを使うこと。（カメラ本体箱のバーコードはNG）

実際にCB事務局へ問い合わせした結果です。

書込番号：23143704

[て沖snal]

＞yamadoriさん
＞これは聞かなかったけど、納品書だけではNGで、「レシートまたは領収書のコピー」が必須だと思います。

混乱させて申し訳ないけど、「まともなルート（販売店）」から「購入の事実」を証明することが目的。よって納品書で代用できる可能性。

ただ、ここまできたら直接問合せるべきですね。

書込番号：23143886　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

て沖snalさん
＞＞これは聞かなかったけど、納品書だけではNGで、「レシートまたは領収書のコピー」が必須だと思います。

＞混乱させて申し訳ないけど、「まともなルート（販売店）」から「購入の事実」を証明することが目的。よって納品書で代用できる可能性。
＞ただ、ここまできたら直接問合せるべきですね。

書類不備でカッシュバックを拒否されるリスクを回避させるには、応募説明を遵守することが鉄則。
CB応募説明には納品書でOKだとは一切記載されておらず、「レシートまたは領収書のコピー」と書いてある。
従ってリスクが有る方法を楽観的に推測するのは無責任だから「納品書はNGだと思う」とカキコミしました。
まあ、あなたが書かれた通り直接問い合わせるのが確実だけど、正月が明けるまでCB事務局は対応してくれないから。

書込番号：23143911

[ろば２]

＞hkgoodwindさん
＞yamadoriさん
＞て沖snalさん

Webページの良くある質問に書いてあります。

＞レシートを発行してもらえませんでした。
＞通信販売やリボ、分割払いでのご購入の場合など、レシートや領収書が即時発行されない際は、通信販売会社が発行する購入明細書や、クレジット利用明細書、銀行振込明細書、納品書などをご用意ください。ご購入商品名や型番、日付、金額が記載されており、ご購入対象期間中にご購入されたと事務局側で判断・確認できる書類であることが条件となります。

上記から、商品名、購入日、金額が書いてあれば納品書でも良いとあります。

書込番号：23143965　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

ろば２さん
＞Webページの良くある質問に書いてあります。
＞レシートを発行してもらえませんでした。
＞通信販売やリボ、分割払いでのご購入の場合など、レシートや領収書が即時発行されない際は、通信販売会社が発行する購入明細書や、クレジット利用明細書、銀行振込明細書、納品書などをご用意ください。ご購入商品名や型番、日付、金額が記載されており、ご購入対象期間中にご購入されたと事務局側で判断・確認できる書類であることが条件となります。

＞上記から、商品名、購入日、金額が書いてあれば納品書でも良いとあります。

見落としていました、確かに書いてありますね。
それなら安心して、納品書を証拠書類として使用できますね、教えていただきありがとうございました。

書込番号：23144018

[て沖snal]

＞yamadoriさん
＞まあ、あなたが書かれた通り直接問い合わせるのが確実だけど、正月が明けるまでCB事務局は対応してくれないから

確実性を求めるのに急いではいけませんね。

書込番号：23144020　スマートフォンサイトからの書き込み

[hkgoodwind]

皆様ありがとうございます。
過去にフジフィルムのキャッシュキャンペーンには何度か申込しているのですが、セットでの購入〜申込は初めてなもので…不安です。汗

以下�@と�Bは事務局にお問い合わせ頂いたと言う事で大丈夫そうですね。
＞�@「富士フイルム発行の保証書のコピー」
事務局回答：カメラ本体の保証書コピーのみでOK。（キットレンズ保証書コピーは不要）
＞�B「製品箱のバーコード部分の切り取り」
事務局回答：全部を収めている外箱のバーコードを使うこと。（カメラ本体箱のバーコードはNG）

私もメールで問い合わせしましたので、返信があり次第お知らせします。

書込番号：23144673　スマートフォンサイトからの書き込み

[hkgoodwind]

＞て沖snalさん
＞yamadoriさん
＞ろば２さん
＞ｻｻｲﾇさん

無事フジフィルムキャンペーン窓口から承認の案内が来ましたのでご連絡します。

最終的には…
＞�@「富士フイルム発行の保証書のコピー」
結果：カメラ本体の保証書コピーのみでOK。（キットレンズ保証書コピーは不要）

＞�A「レシートまたは領収書のコピー」
結果：納品書のみでOK。

＞�B「製品箱のバーコード部分の切り取り」
結果：全部を収めている外箱のバーコードのみでOK。

皆様、色々教えて頂き感謝です。
ありがとうございました！

書込番号：23164582

[ｻｻｲﾇ]

＞hkgoodwindさん

僕もとても参考にさせて頂きました。
ありがとうございます！

あの後封をした封筒をカッターで切って用紙を取り出して、レンズキットの外箱から切り取ったバーコードを貼り付け無事に郵便局から発送しました。

まだ、X-T30の操作に慣れてませんが色などとても
気に入ってます。

これからも宜しくお願いします。

書込番号：23164778　スマートフォンサイトからの書き込み

静止画での暗所AF

[雨傘東京]

静止画での暗所AFってどうですかね？
電気屋さんだと確認できないので・・・
ぱっぱっと合いますでしょうか？

書込番号：23140996

[て沖snal]

どの程度を要求しているのかわかりませんが、ふつうの性能はあります。ただ、オリンパスなどは洞窟の中の薄明かりでも合いますが、富士がそういう状況でどうなのか知りません

カメラ屋（確かに電気屋なんやろうけど、そう言われると悲しい）で確認するときは、最小絞りにしてカメラを足もとの展示台の下に向けるとかで何とかなりませんかねえ？

書込番号：23141051　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

雨傘東京さん
　AFモジュールが同じX-T3で暗所AFを確認したことが有ります。
結果は暗所でもAFが合焦しましたよ。
実用面では「暗所でも十分合焦できるAF」だと判断しています。
＜確認したこと＞
暗所と言っても明るさのレンジが広いですが
・夜の室内、天井灯を消し、近くのPCモニターのみ点灯。
＜結果＞
・レンズ=XF16-55mmF2.8(焦点距離：55mm)、、AFモード：AF-S
　　ISO100、絞りF2.8、SS＝15秒（露出インジケーター：±０）で、苦も無く合焦
・・レンズ=XF18-135ｍｍ（焦点距離：55mm）、AFモード：AF-S
　　ISO80、絞りF4.7、SS＝28秒（露出インジケーター：±０）で、合焦までタイムラグがあるが、なんとか合焦

書込番号：23141202

[しま89]

＞雨傘東京さん
低照度限界-3EVですのでX-T20よりは良くなってるけど最近のミラーレスに比べると普通のレベルです

書込番号：23141395

[yamadori]

雨傘東京さん
　あなたが立てた質問スレが2件放置されてる。
この質問スレも放置しないようにね。

書込番号：23142449