OM-D E-M5 Mark III 14-150mm II レンズキット のクチコミ掲示板

最低シャッタースピード設定は無し？

[横波]

他カメラからの買い替え検討中で、取説を斜め読みしました。

題名のとおりですが、こちらのボディーでは最低シャッタースピードの設定はできない、ということでしょうか。

強力な手ブレ補正は承知していますが、被写体ブレ回避のために最低シャッタースピードが
設定できると、より良いと考えての質問です。

書込番号：24165868

[backbone]

多分このこと？説明書を「ISOオート設定」でサーチ。

書込番号：24165901

[ありがとう、世界]

ISOオートにして、かつISO上限設定をせず、
シャッター速度優先モードで
任意のシャッター速度に設定するほうが確実かと思います。


ただし、夜間などで ISO感度の上限に達したら、シャッター速度を上げても露出が暗くなる一方ですが、
これはシャッター速度の下限設定が出来ても同様です。

書込番号：24165923　スマートフォンサイトからの書き込み

[横波]

＞backboneさん

[低速限界設定]: P/Aモードで、自動でISO感度を上げる シャッター速度を設定します。
>>>. AモードでF4に設定し、低速限界を1/100にすると、照度が下がってSSが1/100まで来たら
ISO 感度が上がっていく、という設定ですね？

希望した動きです！
ありがとうございました m(__)m

書込番号：24165927

[横波]

＞ありがとう、世界さん

コメントありがとうございます。
SS優先は承知していますが、自分の引き出しは多い方が良いと思い質問しました。

ありがとうございました。

書込番号：24166280

雪山での結露対策を教えてください

[m_star]

雪山での撮影不具合で質問し、色々な回答を頂きました。
その中で一番難しいいのが結露対策で、皆さんがどのような対策をしているのか是非お聞かせください。
ただし、これは雪山のような極限状態での参考意見をお願いします。

まず1例として外気温‐7度のスキー場に車で行く環境を想像してください。
車内温度を0度近くにして運転していればは結露は起こりませんが、それだと多分死んでしまいます。
私は暑がりなので車内温度は24度設定なのですが、寒がりな方は26度くらいに設定するのではと思います。

当然ですが登山ウェアーを着て運転できないので、ベースウェアーで運転しています。
目的地駐車場についてまず着替えるために車外にそのまま出ます。
靴下の上に極厚靴下を2枚重ねで履きオーバーパンツ（カッパのズボンと思ってください）を履きます。
上着はミドルウェアーにソフトシェルを着てハードシェルを着ます。
冬用の登山靴に履き替えスパッツを履き、靴にアイゼンかワカンを取り付けます。
この作業を短時間で行わないと凍傷になるため、当然車のドアはオープン状態です。
この時点でどうしても、車内温度から外気温へ一気に変化する環境は避けられません。

ザック（30〜40L）にはアイゼンかワカン、ダウンとお湯を沸かすためのクッカーと水と予備の手袋、食料にサーモスボトル（900ｍｌ）を入れるため、結構パンパンになります。
手袋は2枚重ね、両手にはストック（ピッケル）を持ちます。
カメラをザックに入れると荷物が重たくなるのと、途中撮影するときその都度ザックを下ろしカメラを取り出すような時間の掛かることをしたくないため常に首掛けの状態です。
ですからカメラはカメラジャケットくらいしか保護できません。（カメラ本体剥き出しの方も多いです）
当然、吹雪たり転べばカメラも一緒に全身雪だらけです。

まだ経験不足の私にはとても結露対策を考えれないため、実際にこれをしていますという方がいれば是非とも参考にさせて頂きたくお願いします。
あと、着いた水は氷るだけで乾くことはありません。

書込番号：23967615

[ありがとう、世界]

登山の装備を考慮すると難しいですね(^^;

バッテリーの問題がなければ、カメラなどは乾いたタオルでくるんでポリ袋に入れて密閉※し、かつ耐衝撃対策してトランクなどに入れて「ゆっくりと」寒冷に馴染ませておけば、温度変化による結露は起こりにくくなります。

※密閉時の周囲湿度が高いと結露要因になります。


しかも、
＞吹雪たり転べばカメラも一緒に全身雪だらけです。
↑
この段階を経て問題が出ても、本来はメーカー保証対象外ですし。

※客側ではなくて、メーカー側や売り手側の立場で想像してみてください。
雪まみれのカメラに不具合が出たとクレームされたら、内心は激怒するでしょう(^^;

書込番号：23967630　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　カメラやレンズが結露するのは、その温度が周りの気温よりも低い場合です。なので、温かい車内から冷えた車外にカメラやレンズを持ち出しても結露はしません。

　また、カメラやレンズが気温と同じ温度に冷やされたままでも結露はしません。

　ですが、冷えたカメラやレンズを車内や室内などの温かいところに持ち込むと結露する可能性が大です。冷えたカメラやレンズを懐に入れて温めても結露する可能性があります（そこが密閉状態に近ければ大丈夫ですが）。

　それと、快晴の夜にカメラやレンズを屋外に出しておくと、結露する可能性が出てきます。なぜなら、快晴の夜は放射冷却が起こり、物体が持つ熱（華氏４℃以上の温度を有するもの）が宇宙に向かって放射され、その温度が気温よりも下がるからです。

　なので、カメラやレンズの温度を気温よりも下げなければ結露しません。

　湿度にもよるのですが、大雑把に言うと、カメラやレンズの温度が気温よりも２℃くらい低い状態では結露しないかも知れません。ですが、カメラやレンズの温度が気温より５℃以上も低くなると、結露する可能性が大です。
（注：気温が低い冬は乾燥していることが多いので、夏場よりも結露はしにくいはずです。）

　と言うことで、カメラやレンズの温度を気温よりも下げないようにし、冷えたカメラやレンズを温かい車内や室内に持ち込むときはカメラやレンズを徐々に温かいほうに移動させるか（少なくとも温度差を数度以内に抑える）、カメラやレンズ本体をレンズヒーターなどで温めてやることです。
　あるいは、カメラやレンズに完全に密着したビニール袋で完全に密閉しておく（少なくとも温まって温度差がなくなるまでは）方法もあります。

書込番号：23967695

[isoworld]

　おっと、失礼。

　華氏４℃と書いたのは絶対温度４℃のことです（訂正）。昼間でも放射冷却はありますが、太陽から来る輻射（放射と同じ）熱によって温められるので、差し引き冷却されることはありません。

書込番号：23967710

[m_star]

＞ありがとう、世界さん

まず私の場合はプリウスなので、トランクで徐々に温度を慣らすのは無理ですね。
ジップロックに入れて持ち運ぶのは考えもしなかったです。

メーカは雪山での使用を考えてはないと言うことですかね。
‐10度を謳っていますが、確かに北海道など平野部もそれくらいは下がるので過酷な環境ではないんでしょう。

ただ、私が上げていた不具合は本格導入直後のすべて駐車場での出来事なので、カメラは雪まみれになっていない事を念のために申し上げておきます。

ちなみに、登山写真家の西田昭三氏は冬の槍ヶ岳でもカメラむき出しで登山していますが、彼らは道具として壊れるのは仕方のない事だと割り切っているのでしょうね。（スポンサー契約で何台も提供されると思いますし）
となると、やはりファインピクスXP-130のようなカメラしか使えないのか…。

書込番号：23967729

[多摩川うろうろ]

＞m_starさん

カメラはむき出しにせず、モンベルのライト フォトショルダーバッグ Sのような軽量バッグに入れて、
ザックを背負ってから、斜めがけにします。
寒いところに行くときは、カメラが暖かすぎると、カメラについた雪が解けてすぐ凍るので、程よく冷えてから撮影です。
予備バッテリーは、ソフトシェルのポケットに入れてぐ交換できるようにします。

暖かいところ（車）に戻るときは、ザックの中身を抜いて、ショルダーバッグごとザックの中に入れ、
それから暖房するとゆっくり温まり結露しにくいです。
そのままにしておくと湿気がたまるので、温まったところで、カメラを取り出し、乾いた場所に放置します。

書込番号：23967732

[m_star]

＞isoworldさん

おっしゃっていること、実に納得です。
レンズヒーターといった商品は初めて聞きました、それとやはりジップロックでしょうか。
カメラの入る大きなジップロックを探してみます。

書込番号：23967739

[isoworld]

　ジップロックを使うときは、なるべく中の空気を吸い出して（追い出して）から封をすることです。空気が多く残っているほど、そこに溶け込んでいる水分が結露に回ります。

書込番号：23967764

[m_star]

＞多摩川うろうろさん

やはり、寒いところから車内に持ち込む時が一番気を付けないといけない点ですね。（やはり経験者の意見は参考になります）
どうしても凍えているから、早く荷物を入れて温まりたいと思ってしまいます。
持ち運びも、邪魔にならない小型のケースを探してみます。

書込番号：23967779

[多摩川うろうろ]

m_starさん

撮影時はどんなに寒くてもカメラむきだしですが、アプローチの間はクッション付きのバッグに入れておきます。
粗っぽく扱っても平気だし、ショック吸収素材は、保温袋でもあるので、温度変化がすごくゆっくりになります。

＞彼らは道具として壊れるのは仕方のない事だと割り切っているのでしょうね。（スポンサー契約で何台も提供されると思いますし）

いやいや山で壊れたら撮影が壊滅するので、絶対に壊れないように扱っていると思いますよ。
それに今時メーカーからカメラの提供はないと思います・・・たぶん。

書込番号：23967822

[with Photo]

＞m_starさん

寒い環境下に晒された状態だとバッテリー性能が著しく低下すると思います。

同時に寒い環境下で耐え忍んで、車に戻り室温が上昇すると結露の原因になる可能性大だと思います。

結露対策は撮影中、撮影後の急な温度差で発生しますし、プールなどの撮影で寒い環境下から暑い室温に入ると発生します。

車に戻ったら乾いたタオルで車、乾燥剤を入れたジップロックに入れるなどした方が良いかもと思います。

スキー場には行きませんが、同様の環境下に撮影には行きます。
-10度は普通です。
寒い日だと-15度以下もあります。

撮影したら移動するので長くは滞在しないですし、ポイント毎に車で移動してます。
カメラは助手席に置くか、ラゲッジスペースに置いてあるカメラバッグに入れます。

極端な温度差がないようにしてますので、この時に結露の発生はないです。

自分は古い機材ばかりなので長年使ってますが結露によるトラブルはありません。

どちらと言うと子どもの競泳大会で撮影するときの方が結露しますね。

会場に付いたら可能な限りバッグから出さずに環境に馴染むようにしてます。
それでも結露しますので乾いたタオルで拭きます。
特に冬場は大変です。

どちらの使用後も帰宅したらバッグから出さずに室温に慣らすために涼しい部屋に置いときます。

数時間したら動作確認してます。
結露は発生してません。

もちろん内部の状況はわからないですが、十数年トラブルはないです。

書込番号：23967833　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

m_starさん

だんだん事情がのみ込めてきました。私が思う最善は下記です。

　結露だけでいえば、カメラバックを車の中に用意します。そして登山から戻ったら真っ先にカメラをバックの中にしまいましょう。その後、車の暖房をつけると、結露は大幅に防げると思います。

　雪山ではないのですが、零下20度の真冬の朝の北海道の風景で、零下40度になるカナダのイエローナイフでオーロラの撮影もしました。鉄則は、冷えたカメラはそのままカメラバックに収納です。ちなみに、両方とも防寒着をきたまま車で移動です。

書込番号：23967834

[ＭｉＥＶ]

東南アジアに行くと逆に同じ事がなりますよ。
ホテルがいいならホテル内はエアコンがガンガン。
外に出るとレンズが曇ります。
湿度が多いからなおさらです。
レンズを外すとミラーも真っ白。
機材はエアコンで冷え切っているので、直ぐには曇りは消えません。
雪国なら現場に着いてから、外気に放置するしかないでしょう。
間違っても寒いだろうと、トランクに機材を入れておくのは勧めません。
カメラバックに入れていても、痛むことがあるので。
いたわるならカメラバックに入れ、室内のシートに乗せます。
これだと機材は温まっているので、外に出ると曇るので、少し外気にあて慣らすことになりますね。
スキー場まで９Kmの所にいますが、地元の人は行きませんね。（笑）
地元は学生の時、体育の授業でやるだけです。

書込番号：23967840

[m_star]

皆さん、各自でそれぞれしっかりとした結露対策をしていますね。
カメラも一眼では安い物ではないですし、フルサイズともなれば尚更ですよね。
比較的安価にシステムが組めるため、私はオリンパスを愛用しています。

＞ＭｉＥＶさん
身近にその環境があれば、かえって興味を失うものなのかもですね。
たまに雪道を運転するとわくわくしますが、流石に毎日だとうんざりするとは思います。

冬山は夏と違い空気が澄んでいるので、雲一つない真っ青なオリンパスブルーを撮ることが出来ます。
この風景を経験するとやめられなくなりますね。
春夏秋冬の山を味わえる日本に住んでいることは、本当に幸せだと感じています。

書込番号：23967906

[大和鹿丸]

Millet &Nikonのバッグを前回しにして滑ってます。	ニセコ・ヒラフの中腹でマイナス11℃、上の方はマイナス15℃以下になってました。	雪まみれのオフピステのBCエリアを滑ってました。	時には、いやしゅっちゅうこういう事にもなります。

先日、ニセコで滑って来ました。
問題無かったですよ。
寒気が入った事もありベースでマイナス6℃、TOPはマイナス15℃以下の環境、機材はα7R�W＋28-200�o f/2.8-5.6 Diです。

念の為、レンズとボディに使い捨てカイロを貼りました。
連日8hほど極寒の環境下に居ましたがバッテリーは65から70%の残で問題なし。

これくらいの外気温になると雪もサラサラでカメラが雪を被ってもハタけば綺麗に落ちます。
バックに乾いたタオルも入れてたのでこれで雪を落としてました。

暖かいレストハウスに入ると若干結露は出ます。
ある程度ボディとレンズをカイロで保温した事でかなりこれも軽減出来たんじゃないかと。

でもスマホが全くダメでそのままだと死亡。モバイルバッテリーに繋ぎながら持たせてました。

書込番号：23967980　スマートフォンサイトからの書き込み

[m_star]

皆さん、色々なご意見ありがとうございます。。
申し訳ありませんがGoodアンサーは、雪山での参考としてお聞かせ頂けた方を選ばせていただきました。
しかし、どれも参考になり質問して良かったです。

書込番号：23968006

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

暖かいところから寒いところに行くときは結露の心配は無いと思ってればよいので
厳冬期だと逆にできる限り温めておいた方がよいです
バッテリーがすぐに切れるので…

そして予備バッテリーも懐で温めておく
（もちろん使い捨てカイロで温めるのも良し）

寒いところから暖かい室内に入るときは
レジ袋にでも入れて空気を抜き取っ手を縛って持ち込めばOK

書込番号：23968015

[新宿区在住]

解決済みになりましたがどなたか教えてください。

結露は、温かく湿った空気が冷たいものに触れることで発生しますよね。

ですから冷たい空気の中に暖かい固形物を置いてそれが冷えても結露しないのは確かですが、
ボディやレンズは単なる固形物ではなく、内部に空洞を有します。
その空洞内が湿度を含んだ暖かい空気で満たされていれば、冬場に室内の窓ガラスが結露するのと同様に、内部結露すると考えるのが普通ではありませんか？
MiEVさんさんの書き込みでも「これだと機材は温まっているので、外に出ると曇るので、少し外気にあて慣らす」とされています。


実際キヤノンのサイトでは両方のパターンについて注意喚起しています。
https://ptl.imagegateway.net/contents/original/maintenance/dilc/201712/index.html

リコーのサイトにも、
「夏場はカメラ内部の温度が上昇しやすく、エアコンの効いた屋内や、防水カメラを水中で使用されるとレンズやモニターが結露する」とあります。
（夏場と書かれていますが暖→寒のケースです）
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/photo-life/mailmagazine/squarereport/110/

結露が発生するのは寒→暖だけと断言しておられる方もいらっしゃいますが、
どなたか後学のために根拠をご教示いただけると嬉しいです。

別に反論をしたいわけではなく、絶対に発生しないのであれば、対策を半分にできるので気が楽になるな、という趣旨でございます(笑）

書込番号：23968241

[isoworld]

　
　カメラやレンズの内部にも空洞がありますので、理屈ではそれによって結露する可能性があることになります。ただ、その空洞に入っている空気の量は僅かなので、カメラやレンズの内部が目立って結露することは（経験的には）ほとんどありませんでした。

　ただ温度差が非常に大きい場合は、空気に溶け込んでいる湿気というか水分の多くが水滴になりますので、注意がいるかも知れません。

書込番号：23968484

[モモくっきい]

しかし実際に鏡筒内部の結露ってありうる事なんですけどね‥‥。

要は内外で温度差があり、空気が湿気を含んでいれば温度が低い方に結露しうるって事。

夏場にエアコンを掛ければガラスの外が曇る。
冬場に暖房を付ければガラスの内側が曇る。
眼鏡が曇る時はどんな時か。

冷たい側が氷点下だと水滴が凍る事もある。

結局のところ、最善の策は温度差をいかに小さくするかって事に尽きます。

書込番号：23968682

[多摩川うろうろ]

＞その空洞内が湿度を含んだ暖かい空気で満たされていれば、冬場に室内の窓ガラスが結露するのと同様に、内部結露すると考えるのが普通ではありませんか？

内部結露はもちろんありえます。
内部結露はなかなかとれないので面倒です。

スレ主さんの場合、たぶん乾燥した暖かい車内から寒い外に出した場合だから、大きな問題になりくいと考えます。
車内の湿度が高ければ別ですが・・・。
それにカメラ構造の一部が冷えて結露することはあると思いますが、
レンズが冷たくなるほど時間が経過するには、カメラ内部の空気も冷えていることが多いのでは。
撮影時の問題はレンズの結露です。

どっちにしても、大きな温度差には注意が必要だと思います。

リコーは水中カメラですから、水の中に入れるというかなり特殊な場合にはよく起こります。

書込番号：23968952

OM-D E-M5 Mark IIIかα6600か

[o6o6o]

知識がないので詳しい方に相談にのっていただきたいです。
現在OLYMPUS PEN PL-8からOLYMPUS OM-D E-M5 Mark IIIへの買い替えを検討しているのですが、SONY α6600と迷っています。
皆様が友人に勧めるとしたらどちらをおすすめされますか？

【使いたい環境や用途】
主に動物園での動物撮影
旅行時の景色や料理、人のスナップなど
L版からA4くらいまで印刷して飾ることあり

【重視するポイント】
AFとシャッタースピードが速く、動くものに強いもの
ただし、軽いもの(持ち歩きがきついと本末転倒なので)
多少画質をあきらめても、1本で35mm換算で27mmから300mmくらいまでカバーできるレンズを使いたい

【予算】
10万から25万くらい

【比較している製品型番やサービス】
Sony α6600
画質やAF性能を見ていいなと思った
レンズ含め私には重く大きいことが気になっているが、ブログなどで絶賛している人が多いため重さ・大きさを許容してもこっちにするべきなのか迷っている
6100と6400は手振れ補正がないようなので不安に思い6600に。

【質問内容、その他コメント】
買い替えの理由はPL-8の標準レンズの故障と、使い慣れてくるとAFとシャッタースピードが遅く感じる様になったためです。
あと、画質も少し荒く感じるような...

今のところ軽さ、防塵防滴性能、広角から望遠までカバーしてくれるズームキットがあることからOLYMPUS OM-D E-M5 Mark IIIが最有力候補です。

ただ、SONYのAFの評判の良さと、見かける作品の美しさを見ると決めかねてしまいます。
しかし店頭で持ってみるとやっぱり重い気が...
α6600の場合はキットのズームレンズが135mmまでしかカバーしていないため、希望より足りないのも気になります。

キットレンズにこだわっているのは、レンズのことがよくわからず良いものを選ぶ自信がないのと、別のレンズを買うよりズームキットが安いためです。

書込番号：24130909　スマートフォンサイトからの書き込み

[momono hana]

よく調べてるね。
そうなのよ、AFは、ソニーの方が良い。

でも、その他はオリンパスかな。でも、高感度ノイズが多いかも。

手振れはオリンパスが圧倒的。静止画でも秒行けるし、動画のブレ補正は完全にオリンパスの勝ち。

軽さも最強。

悩むとこなんだよ。私はオリンパスにしたけど。

書込番号：24130942　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

＞使い慣れてくるとAFとシャッタースピードが遅く感じる様になったためです。

AFはともかくとして、
シャッタースピードに関しては
ちょっと仰る意味が良く分かりませんね。

「このカメラのシャッタースピード最高速 1/4000秒でも
足りない場合が多く、もっと高速シャッターを切りたい」という意味のことを
スレ主さん独自の言葉遣いで仰っているのでしょうか？　※

もし、そういう意味とも違うとすると
シャッタースピードはPかSのモードで簡単に変えられるものだから
その事をご存知無いのか？
或いは
何か基本的なことを履き違えてらっしゃるのか？と心配ですね。


※ E-M5 Mark III でも機械シャッターの最高速は 1/8000秒ですから
1段分しか違いません。

書込番号：24130956

[o6o6o]

momono hanaさんはオリンパスにされたんですね！

ソニーで撮った作品がなめらかに見えて、オリンパスの作品が少しざらっとした感じに見える時があるのはその高感度ノイズの影響でしょうか？

差し支えなければオリンパスに決めた決めてを教えていただけないでしょうか？

書込番号：24130990　スマートフォンサイトからの書き込み

[o6o6o]

エスプレッソSEVENさん
ご指摘ありがとうございます！
素人体感で発言していたので正確でなかったですね汗
調べてみたら、私が遅いと感じていたのは連続撮影速度の方でした、失礼いたしました。

シャッタースピードに関しては1段分しか違わないと表現されていますが、1/4000秒と1/8000秒では大差ないのでしょうか？
最大1/4000秒のものしか使ったことがないので、単純に2倍も早くなるなんてすごいと思っていました^ ^；

書込番号：24131002　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

OM-D E-M5 Mark III 14-150mm II レンズキットでも、10万ちょっとなんですね。

E-M5 Mark III+M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3でほぼ20万。
これでも予算に入りますね。
他社にない高倍率ズームです。
普及価格帯の高倍率ズームですから高画質とは言えませんけれど、A4程度であれば粗は殆ど分かりません。

通常使用のAFはソニーとOMとで大差ないと思いますが、瞳AFはソニーの方が定評があります。

E-M5mkIIIはファインダーのアイポイントが長いので、眼鏡使用であればE-M5mkIIIの方が見やすいと思います。
あと、プロキャプチャーが欲しければE-M5mkIIIです。

A4程度であれば、カメラやレンズによる解像度の違いは殆ど分かりません。

書込番号：24131004

[ニコちゃん小王]

動物園ってことは
SONYの動物瞳AFに惹かれてるってことですよね。
確かにAFはSONYの方が一枚上手です。
でも動物園の動物はそんなに激しく動くわけでもないので、
オリンパスのAFでも十分だとは思います。
画質はそんなに変わらないですよ。
APSとm4/3位の差でしたら。
むしろレンズの差ではないのでしょうか？
SONYのどのレンズとオリンパスのどのレンズを比べて見たのかですけど。
あとは撮影者の腕次第。
いまはネットで色々と作例が見れますでしょ。
色々と見てみればわかりますよ。
撮った人によってかなり差があるの。
ちょっと???なフルサイズの方がいれば、
ものすごい印象的なコンデジの人もいます。
そして手ぶれ補正はオリンパスの方がいいです。

ひとつ気になったのは高倍率レンズ一本で行くのですよね？
多分E-PL8で使ってたのは14-42mmEZですよね。
最短撮影距離は大丈夫ですか？
14-42mmEZはかなり寄れますけど、
オリンパスの14-150mmもソニーの18-135mmも50cm位ですよ？
料理などのテーブルフォトとかにはちょっと使いづらいです。
その辺確かめておいた方がいいですよ。
って言うのもE-PL8は普段使いには非常に良いと思うので、
レンズを買い換えればいいだけなので。
ちょっと勿体ないなぁと思いました。
そこまで調べられるのならレンズのことも調べられるのでは？
パナソニックの12-60mmF2.8-4.0とかオリンパスの12-45mmF4とかにするだけでもかなり変わりますよ？

書込番号：24131020　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞o6o6oさん
今までお持ちのレンズを知らないのと、軽いのが良いというのを完全に無視して
G9pro + オリンパス12-100をお勧めします。
動物・人物認識AFと鬼手振れ補正を合計約25万円で手に入れる事ができます。
パナボディの操作性の良さは折り紙付きです。
オリンパス12-100は換算300には足りませんがパナボディでの手振れ補正も画質も保証します。
今までのレンズ資産も活かせますね。ホントにお勧めです。

書込番号：24131026

[エスプレッソSEVEN]

＞o6o6oさん

ああ、「連写性能に不満あり」という事ですか。
それなら意味は分かります。
E-M5 Mark III にすることで、
7.1コマ／秒 → 10コマ／秒 に向上しますね。


＞単純に2倍も早くなるなんてすごいと思っていました^ ^；

隔たりの程度としては
・1/30秒 と 1/60秒 の違い
・F8 と F11 の違い
・ISO100 と ISO200 の違い
と同じです。

光の量が2倍とか1／2 になるとEV値が1変わり
それが「1段ぶん」って事です。
そういった言葉遣いが主流なのは
「F8を2倍にする 」という表現を誰かがして、其の結果をF16だと
考える人が若し居ると、とんでもなく混乱するからだと思われます。
（F8の光量2倍はF5.6）

書込番号：24131032

[o6o6o]

モモくっきいさん
貴重な情報をありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
ご意見を見てやっぱりE-M5いいなと思いました！

ソニーの瞳AFの点は後ろ髪ひかれますが汗

ズームレンズキットのレンズより広範囲をカバーできるレンズがあるのを知りませんでした。
E-M5 Mark III+M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm
すごいですね！
画質との兼ね合いもありますが候補に入れて調べてみようと思います。

書込番号：24131042　スマートフォンサイトからの書き込み

[o6o6o]

ニコちゃん小王さん

おっしゃる通り、SONYの動物瞳AFものすごく気になっています^ ^；
逆に言うと、ソニーと迷う理由はAFとセンサーサイズだけなので、オリンパスのAFでも十分で画質がそんなに変わらないなら軽いオリンパスの方が私には良さそうです！

おっしゃる通り、PL-8の標準レンズは14-42mmEZを使っていました。(ほぼズームレンズしかつかっていませんでしたが...)

なるほど、焦点距離しか考えていなかったのですが、撮影距離も考えないといけなかったですね汗
ちなみに今はズームレンズでテーブルフォトも撮っています...

高倍率レンズ一本で行きたかった理由は、動物園で標準レンズと望遠レンズを付け替えている間にシャッターチャンスを逃すことが多々あったのがひとつ。
(遠くと近く両方に動物がいた時など)

PL-8の標準レンズが私と同じ壊れ方をしている人がけっこういるようで、レンズ付け替えが多いと起こりやすいらしく、付け替えが少ない方が良いと思ったのが二つ目の理由です。

でも焦点距離を考えると別にもう一本持っていた方が良さそうですね^ ^；

E-PL8は見た目も軽さもかなりお気に入りなので、標準レンズを中古で買って、ちょっとしたお出かけ用サブカメラにしようと思っていました！
ただ、いちばんやりたい動物撮影には物足りなかったので別機を買おうかなと思うに至りました。

単純に同じ標準レンズを買うつもりで、別のレンズにするという発想がありませんでした^ ^；

なので具体的におすすめしていただいて嬉しいです！
パナソニックの12-60mmF2.8-4.0とオリンパスの12-45mmF4含め別途そちらも調べてみます！

書込番号：24131066　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞o6o6oさん
ボディはともかくとしてレンズをオリンパス12-100に変えるだけでも手振れ補正が優秀なので
Night Zooで三脚無し手持ち撮影が出来ます。(動物が動いてない隙を狙う必要がありますが)
作例を添付しておきます。

1枚目はss 1/10秒 f4 ISO1600 RAW現像でノイズ除去・トリミング・露出補正
2枚目はss 1/3秒 f4 ISO800 RAW現像でノイズ除去・トリミング・露出補正
いずれも三脚は使用していません。

今のボディに付けるだけでも格段に差が出ますしE-M5�VやE-M1�VやG9proにするとAFに差が出ます。

書込番号：24131101

[macularius]

＞o6o6oさん
選択基準に解像、連写、AF性能、もありますが、画質の滑らかさが気になるのでしたら、ダイナミックレンジの差で選ぶのが良いと思います、それが狭いと影色が早く落ち込み、硬い表現、良く言っても締りのある絵になりやすいです。

いっそのことフルサイズまでセンサーサイズを上げてみる、も考えてはいかがでしょうか、
具体例として、７c（509ｇ）＋タムロン28-200（５７５ｇ），望遠側の不足はトリミングで対応できると思います。

書込番号：24131213

[o6o6o]

＞ Seagullsさん
じっくりスペック比較してて時間がかかってしまいました^ ^；
G9pro、マイクロフォーサーズですごいスペックですね！
知らなかったです。
電気屋さんで聞いてもオリンパスとソニーの二択でした...

内容だけ見たらかなりいいなと思ったのですが、スペックなりの重量がありますね＞＜
私が男性で体力があればこれ、すごくよかったです泣

レンズでもかなり変わるとのことなので、レンズも勉強しないとですね。
オリンパス12-100候補に入れてみます！

書込番号：24131606　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

オリンパスもソニーもセンサーの世代が古いというのが気になります。
今年から来年にかけて新しいセンサーを積んだボディが出てくる気がします。
とりあえず 12-100mmを買って見るというのはいいかもしれませんね。
あのレンズは、かなり評判いいですから。

書込番号：24131707

[o6o6o]

＞エスプレッソSEVENさん

なるほど、F値の理解も時間がかかりましたが、シャッタースピードも単純な話ではなかったのですね^ ^；
もっと勉強します！

書込番号：24131712　スマートフォンサイトからの書き込み

[o6o6o]

＞maculariusさん

ダイナミックレンジ！
聞いたことはありますが、深堀りしたことがなかったです。
いろんな観点があるんですね！

初めの時画のなめらかさだけ考えるとフルサイズがいいかもとα7Cを候補に入れていたのですが...
レンズが大きく重くなって、小柄で体力も足りない私だと持ち歩きが厳しくなると思い泣く泣く外した次第です泣

重さが大丈夫なら、トリミングで対応できるとなると、写真の幅が広がりそうなのに残念です...

書込番号：24131720　スマートフォンサイトからの書き込み

[o6o6o]

＞taka0730さん
センサーが新しい・古いというのは裏面照射型・表面照射型というもののことでしょうか？

昨日カメラ比較サイトを見ていて初めて知ったばかりですが^ ^；
ちょうど似たようなカメラの比較表の中でFUJIFILMのX-T3だけ裏面照射って書いてある、なんだろう？と調べていたところです。

裏面照射の方が高感度という認識で良いのでしょうか？

もし新しいセンサーのボディが出て、使用感が明らかに違うならしばらく待ってそちらを購入したいですね> <
裏面と表面でそんなに違うのでしょうか？
ネットで調べた限り、あまり変わらないという意見がけっこう見られたのですが..,

12-100mmレンズ調べてみたらすごくよさそうですね！
PL8の方のレンズで最有力候補です。

書込番号：24131750　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

OMが使っているLiveMOSセンサはC-MOSではなくN-MOSなので、素性はいいと思います。

欠点の改善法は色々ありますが、カメラ雑誌のテスト記事なんかでは富士フイルムの"裏面照射型センサ"とそうでないモノの差は僅かでした。
このわずかな違いをどうとらえるか、という事だと思います。

欠点の改善策のひとつとしてのLiveMOSだと思いますし、画素ピッチを勘案すれば4/3"LiveMOSセンサは未だにトップクラスの性能です。
これは、センサの性能が行きつきつつあるという事でもあろうかと思います。

書込番号：24131819

[taka0730]

スレ主さん
裏面照射型のほうが原理的には高感度で有利みたいですが、キャノンの最新カメラのR5は表面照射で低ノイズなので、それほど関係ないです。
同じ表面照射でも、やはり新しいほうが一般的に画質はいいですし、あとは映像信号の「読み出し速度」が速い傾向があります。
読み出し速度が速いと、（電子シャッターで）超高速連写や無音撮影する時に像がゆがみにくい、または動画撮影でも像がゆがみにくい というメリットがあります。
マイクロフォーサーズの読み出し速度はもともと速いのですが、次世代のセンサーはさらに速くなることが期待できます。

書込番号：24131914

[ニコちゃん小王]

なるほどです。
スレ主さんのご要望ならば、
E-m5mk3に14-150mmか12-200mmで、
普段使いやテーブルフォトに現在のE-PL8に17mmF1.8とか15mmF1.7とか20mmF1.7とかいいじゃないですかね？

動物園にはAFが強いE-m5mk3に高倍率ズームで、
普段使いには小型のE-PL8にズームとは一味違う明るい単焦点で。
それだと色々と使い分けできるし。

書込番号：24132214　スマートフォンサイトからの書き込み

ファームウェア1.4に問題が

[さすらいの知りたがり]

新品で買い、ハイレゾ撮影をしていました。
OLMPUS のHPにあるファームウェア1.4(2020.12.15)にファームアップしたところ、ハイレゾ撮影が出来なくなりました。
取説通りメニュー画面でハイレゾ撮影を有効にしてもカメラのボタンを押しても画面にイニシャルが表示されず出来ない。
この機種をお持ちの方で同じ現象を経験されてませんか。

書込番号：24135003

[ニコちゃん小王]

メニューでは秒数とかフラッシュの設定をするだけで、
選択をするのは単写とか静音とか連写とか選ぶところですよ？

書込番号：24135290　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

取扱説明書74ページ
撮影メニュー2に設定項目があるという註がある。(→141ページ)
連写/セルフタイマーボタン→ダイアルでハイレゾショットを選択
(スーパーコンパネの連写/セルフタイマーの項目に移動してOKボタン→選択でも可)

取扱説明書141ページ
MENU→撮影メニュー2→ハイレゾショット
　シャッターを押して直ちに撮影開始だとカメラが動いて失敗する可能性があるので遅延時間を設定する。
　充電時間は、専用フラッシュ以外の使用などに備えた撮影間隔の設定。

ハイレゾショットで撮影する場合のMENUからの切り替え
取扱説明書229ページ
MENU→撮影メニュー1→連写/セルフタイマー→(ハイレゾショットを選択)→OK

ハイレゾショットは電子シャッターで動作しますので、MENU、ボタン、スーパーコンパネいずれも、連写/セルフタイマーの項目に入っている、と考えると分かりやすいですね。

書込番号：24135575

[You Know My Name.]

さすらいの知りたがりさん

M5 Mark III　は持っていないのですが。
メニューでBKTやHDRがONに設定されている場合は
ハイレゾは選べなくなると思いますが、
いかがでしょうか。

書込番号：24135871　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

＞You Know My Name.さん

E-M1mkIIで見てみましたが、HDR撮影状態だと連写H固定ですね。
ブラケット撮影状態だとハイレゾショットとプロキャプチャーが使えなくなります。
HDR撮影とブラケット撮影は排他ですね。
当たり前と言えば当たり前のような気がしますけど。

書込番号：24136249

[KazuKat]

普通にハイレゾできました。先週、1.4にアップデートしたばかりです。

書込番号：24138418

E-M5 markIII＋12-45mm F4 PROレンズについて

[hiroyukif1]

【使いたい環境や用途】
登山
【重視するポイント】
防塵防滴、画質
【予算】
15万円
【比較している製品型番やサービス】
現状使用モデル
PEN E-PL8
M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8
【質問内容、その他コメント】
上記からの乗り換えを検討しています。
もう少しレベルアップしたい
登山で使用するため防塵防滴希望
登山で使用するため軽量化希望
現行レンズよりF値落ちますがproレンズなので画質向上期待
実際に12-40f2.8も持ってみたのですがやはりかなり重量差が気になります。
山ではもっと重いカメラを利用している方はたくさんいますが...
乗り換えとしていかがでしょうか？
f2.8proとf4proの画質差
penとm5の画質差
山での重量差など
ご指導のほどよろしくお願いします。

書込番号：24095020　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

hiroyukif1さん

＞乗り換えとしていかがでしょうか？
＞f2.8proとf4proの画質差

いいと思います。
12-40ｆ2.8ＰＲＯもいいレンズですが、12-45ｆ4ＰＲＯの小型軽量が大事だと思います。
両方使ったことがありますが、絞りｆ４で撮った写真の画質は双方ともすばらしく甲乙つけがたいです。
山では軽量さ、タフさ、画質を備えたベストの組み合わせです。

M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8でｆ1.8〜2.8あたりをよく使いますか？
山で景色を撮るときはｆ5.6〜8までを使うことが多いと思いますが・・・。
ｆ2.8までを使うのでなければ12-45　ｆ4ＰＲＯがよいでしょう。
防塵防滴も最強に近いものがあります。

12-40Ｆ２．８のよいところは、40mmでマクロに近い撮影ができるところです。
反対に12-45　ｆ4　ＰＲＯは広角でも寄れるところ。
どちらを優先するかによります。

書込番号：24095077

[hiroyukif1]

＞多摩川うろうろさん
有難う御座います。
F1.8は山でも使いますが、
小屋の備品や花の写真など
風景優先だとF4-8くらいでしょうか。
F4PROは夜景などは苦手と思われますが
優先順位からするとこの選択肢かなあと考えています。
取り急ぎお礼申し上げます。

書込番号：24095091　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jamesh]

＞hiroyukif1さん
山に行くとなると、結構薄暗い所だって有りますよね？
それを考えたら、標準ズーム一本で出かけるなら、f2.8の方が良いと思いますよ。
パナソニックの12-35mmf2.8なんかは、望遠側が若干短いものの、オリンパス12−45mmとそんなに変わらない大きさです。

私もパナライカ12−60を買ってから、暫く全く使わなくなっていたんですが、全域f2.8が欲しいこともあり、売らなくて良かったと思っています。

防塵防滴はオリンパスの方が良いでしょうけど。

書込番号：24095101

[モモくっきい]

既に述べられていますが、12-45/4PRO、12-40/2.8PROの画質は甲乙つけがたいと思います。

一方、現在お使いの25/1.8ですが、手許にある日本カメラ(今月発売号で休刊)2016/8でのPEN-Fに取り付けてのテストでは周辺部の画質が中心部より甘くなっており、「プレミアムシリーズにカテゴライズされているが」「ややコスト重視のモデル」という評価です。
12-45/4PRO、12-40/2.8PROでは周辺部まで均一ですから、画質は上という事になります。

12-45/4の開放F値に問題がないのであれば、速攻で入れ替えた方が、後々後悔しないと思います。
少しでも明るく、というのであれば、重くなるのは致し方ないとして、12-40/2.8を選択するしかありません。

キット品はお買い得ですね。

書込番号：24095155

[おかめ@桓武平氏]

＞hiroyukif1さん

>> 登山で使用するため防塵防滴希望

経年変化でパッキンなどは劣化するので、
買った時の性能維持は、「ずっと」は無理かと思います。

しかも、レンズ側も防塵防滴の対応は必要です。

書込番号：24095163

[横道坊主]

その用途なら昨年から出る出ると言われてる
８−２５mmを見てからでも良いのでは？

書込番号：24095343

[むむまっふぁ]

このレンズキットと2.8よりもっと明るい単焦点1本持って歩けばどうですか？そんな負担ではないと思います。どの単焦点にするかは何を撮りたいかで変わってくると思います。広角の風景は12-40mmF2.8と比べても大した違いはないと思いますよ。

書込番号：24095488　スマートフォンサイトからの書き込み

[むむまっふぁ]

あっ、25mmF1.8があるならそれでいいと思います。
自分なら夏山の花の季節ならこのレンズキットと60mmF2.8Macroを持ち歩きます。さらに寄った風景も撮れますし。

書込番号：24095534　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

hiroyukif1さん

＞penとm5の画質差

私は同時期のカメラを使った経験から、色とか高感度とか、画質がずいぶんよくなったと感じました。
さらに手振れ補正が強力になったり、AF が早くなって快適だったり、そこも画質がよくなっていく可能性がありますね。

12-40ｍｍF2.8proと12-45ｍｍF4proの重量差は128ｇです。
これは、M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8（137ｇ）とほぼ同じ。
12-45　F4ＰＲＯと25ｍｍＦ1.8の二本のレンズと
12-40 F2.8 PRO一本と同じ重さということなので、暗い場所の撮影ではレンズ2本持っていけばOKです。

私は山に12-100　Ｆ4 ＰＲＯを持っていくことが多いですが、Ｆ４であることで困ったことはありません。
でも重いので、12-45Ｆ４　ＰＲＯを持っていったら、とても楽で感動しました。
なお、ご存知とは思いますが、レンズも防塵防滴のものにしないと、防塵防滴の効果が大きく落ちます。

書込番号：24095936

[しま89]

＞hiroyukif1さん
12-40 F2.8と12-45 F4 悩みますよね。山に持って行くというのと、キットレンズで買えると考えると12-45 だと思いますよ

書込番号：24095970

[hiroyukif1]

パナライカのレンズはノーマークでした
f2.8で同程度の重量のレンズがあるとは
防塵防滴を選ぶか
F値を選ぶか
悩ましい...
ご指導ありがとうございました

書込番号：24096138　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiroyukif1]

有難うございます。
やっぱりPROレンズはひと味違うんですね
。
コメント拝見し乗り換え決意しました。
しかし
f2.8とf4のどちらを選択するか
悩ましいです...

書込番号：24096141　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiroyukif1]

コメント有難うございます。
F4proはレンズも防塵防滴仕様のようです。
しかし
パッキンの劣化までは気にしていませんでした。
定期的にメンテナンスする必要がありそうですね。

書込番号：24096143　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiroyukif1]

有難うございます。
8-25なんて話があるんですか？
それも気になる...
選択肢が広がりますね。

書込番号：24096146　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiroyukif1]

コメント有難うございます。
やっぱりそうなりますかね...
登山中のレンズ交換は手間がかかるので
できれば避けたいのですが。
悩ましい限りです。

書込番号：24096148　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiroyukif1]

2回もコメントして頂き有難うございます。単焦点で寄れるレンズはかなり魅力的ですね。
詳細調べてみます。

書込番号：24096152　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiroyukif1]

コメント有難うございます。
今所持しているレンズを活用すると
f4の選択肢になりますね。
penとomdの違い
大変参考になりました。

書込番号：24096154　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiroyukif1]

コメント有難うございます。
現在所持しているレンズと
f4proを併用するのが良さそうだなと感じています。

書込番号：24096157　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコちゃん小王]

小生も登山をしますので、いつもカメラを選ぶ時に同じような事で悩みます。

登山をやっているのならたかだか数百グラムの差が効果覿面だというのはわかると思います。
画質がーF値がーというよりも、自分の体力(登山の実力)を考えた上での選択が一番です。
変にフルサイズに走って、体力消耗して怪我なんかしたら洒落になりません。
それに雨天時にバッグから出さなくても、バッグの中が濡れてしまうこともあるので、防塵防滴は必須。(個人的意見)

などなど色々と考慮して小生が現在使用してるのが、
E-M5mk3&12-45mmF4.0Proです。
ぶっちゃけ最強は最新のスマホですけど、
スマホはいざというときの連絡手段にもなってるので電池を温存したいのもあり、
またやっぱりカメラで撮りたいというのもあり、
m4/3に落ち着きました。

登山でE-M5mk3&12-45mmF4.0Proの組み合わせは最高ですよ。
オリンパスの防塵防滴は実体験からの信頼性も抜群ですし、
画質も必要にして十分な性能ですし、
何より軽量コンパクト。
いまだったらセットで安いですしね！
オススメです。

書込番号：24100209　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiroyukif1]

＞ニコちゃん小王さん
有難うございます。
経験者のアドバイス
重みがありますね&#8252;
参考にさせて頂きます。

書込番号：24100228　スマートフォンサイトからの書き込み

カメラ本体(USB-b)とiPadAir4(USB-c)の接続について

[KazuKat]

撮影した後、大量の失敗作(1日に200枚から500枚)をパソコンに取り込んでも意味がないのでiPadAir4でテキパキ確認し失敗作を削除してから、写真を絞り込んでパソコンに取り込みたい考えです。

色々なやり方があると思いますが、カメラ本体(USB-b)とiPadAir4(USB-c)を接続し、iPadAir4からカメラ本体に装着のSDカードの写真を削除された方はいますか？
ケーブルは何を利用されましたか？
操作手順は簡単ですか？
快適に動作しますか？

ご存知の方、ご教授願います。

書込番号：24087974

[でぶねこ☆]

テキパキさを重視するなら、PCに全部取り込んで選んだ方が良いと思います。
転送は、SDをカードリーダーに入れて使うのがカメラ直結よりも速いです。

書込番号：24088004　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞KazuKatさん

転送速度を考えるとUSB-Cカードリーダー使って転送する方が速いと思いますね。

カードリーダーは安いのからApple純正と様々ですが、ファイルでコピーすれば簡単です。

自分はiPhoneなのでLightningカードリーダー使ってますが、ストレスなく転送できてます。
目的はSNS等の利用なので枚数は少ないですが。

書込番号：24088077　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

iPadで削除してPCに入れるより、
SDカードをカードリーダーを使ってPCに取り込んで削除する方が手間暇がかからないのでは？

書込番号：24088082　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞KazuKatさん
JPEG とRAW で撮影しているので、JPEGのみを枚数が少なけれは、OI.ShareでWi-Fi 接続して転送、書かれているような枚数ならカメラ、iPad のバッテリーを消費しないようにiPad用SD カードリーダーで取り込みして、SNS にアップロード。
削除とかは作業が楽なのと間違えた時を考慮して、撮影ソニーしたデータをそのままUSBケーブルで全て取り込んでから選択して削除、カメラのSD カードをフォーマットしてます

書込番号：24088120

[KazuKat]

でぶねこ☆さん

早々にご回答ありがとうございます。

なるほど、読み出し速度だけに着目すれば、SDカードを直接読み込む方が速いかもしれません。
しかし、パソコン（iMac）はiPadAir4に比べてものすごく反応速度が遅く、HDDはＳＤカード に比べてものすごくランダムアクセスが遅いので、iPadの方がパソコンより遥かにテキパキ作業できます。

書込番号：24088154

[KazuKat]

with Photoさん

早々にご回答ありがとうございます。

たしかに、転送速度はUSB-Cカードリーダーの方が速いと思います。
SNSにアップするためなら、その方が手際良いかもしれません。

しかし、iPhoneやiPadではmark3のRAWデータを扱えないので、私はiPhoneやiPad経由でマスター管理したくありません。

書込番号：24088175

[KazuKat]

okiomaさん

早々にご回答ありがとうございます。

私は、これまで、ご指摘のとおり、SDカードをカードリーダーを使ってPCに取り込んで削除してきました。しかし、あまりに枚数が多く、一度パソコンに取り込んでしまうと、あまりの反応速度の遅さから破綻してしまいました。やり方を変え、撮影したその場や撮影の帰り道にとっと削除したい考えです。

書込番号：24088183

[KazuKat]

しま89さん

早々のご回答ありがとうございまう。

撮影したデータをそのままUSBケーブルで「全て取り込んでいる」とのことですが、とちらの機器に取り込んでますか？iPad/iPhoneですか？それともパソコンですか？
私はこれまで、パソコンに「全て」を取り込んでしまったため、どうでも良い写真が１万枚以上もゴミ溜めのようにパソコンに溜まってしまいました。しま89さんは、どのように写真を整理されてますか？（累計1000枚程度なら、整理可能です。）

書込番号：24088201

[でぶねこ☆]

＞撮影したその場や撮影の帰り道にとっと削除したい考えです。
カメラのバッテリーを使いながら削除と言うのも不安です。
PCのHDDのアクセスが遅いとの事ですが、PCを更新した方が良いと思います。
私の場合は、PCに一気に移して大画面で取捨選択するのが一番効率的です。
SSD搭載のPCを使いましょう。

書込番号：24088215　スマートフォンサイトからの書き込み

[KazuKat]

でぶねこ☆さん

確かに、パソコンはSSD搭載に変えたら反応速度は劇的に改善されますね。（コストが難点ですが）

質問です。
パソコンに数百枚も取り込んだ後で、いちいち数百枚も削除されているのでしょうか？
それとも完成度の高い数十枚だけを選択し、残りの失敗作数百枚は一気に削除してるのでしょうか？
どのようにテキパキ作業されてますか？

書込番号：24088250

[しま89]

＞KazuKatさん
PCに一気取り込んでます。
ビューアソフトで取り込みすると日付のフォルダを作ってくれるので、作成されたフォルダを日付+撮影場所のフォルダ名に変えて保存してます。
撮影したデータがほとんどどうでもいいかは個人の考えてですのであえては言いませんが、自分は間違えてシャッター押したとか、意図してないデータの削除ぐらいで撮影したデータの削除はほとんどしない派です。
撮影したデータはRAIDのHDに保存してて、HDの故障を考慮して数年おきにHD交換してますのでその時に必要に応じて容量上げてます。RAIDのHDにしてるのは容量を上げやすいというのもあります。

書込番号：24088430

[KazuKat]

しま89さん

なるほど、しま89さんは削除をほとんどしない派ですね。
私は、乱写するせいか、未だ残ってる写真1万枚のうち、本当に気に入った写真は100枚もありません。家族や友人との記録写真も意味あるものは1000枚もありません。今、それらだけを厳選管理できるフローを模索してます。

書込番号：24088567

[longing]

私は撮影データを入れたフォルダと、厳選してレタッチしたフォルダに分けて何れも保存しています。
理由としては間違って大切な撮影データを削除しないためです。

また定期的にPCから外付けHDDにバックアップをしています。
こちらは厳選したファイルのみをクラウドバックアップに保存しておいても良いとは思います。

写真の選別やレタッチ作業はPCに取り込んで行うのが効率的です。

また写真は液晶ディスプレイを購入されて、大きな画面で鑑賞した方が楽しめると思います。

書込番号：24088705　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナキン＠自社待機中]

＞KazuKatさん
自分も本機を一昨年末から利用し始めて以降、撮った写真も 1 万枚以上溜まりましたが、カメラ内で削除するのは＞しま89さん同様、間違えて意図しないモードで撮っちゃった等、どうしようもないケースだけで、基本は全て PC に取り込んでます。

以下、個人的な意見なのですが、写真に限らず、ある程度まとまったデータの中から気に入ったものを抽出する際の手順/フローは、ざっくり以下の 2 通りあると思うのですが...

　�@ 気に入ったものをセレクトする
　�A 気に入らないものを削除する

元データが大量にあって、そこから選ぶものが数 % 程度の場合、個人的には�@に専念して、�Aには手を出さない方が良いような気がします。(労多くして益少ない？)

ただ、元データが多くなりすぎると、確かに色んな作業が重くなるでしょうから、例えば ｢選別を終えた 20xx 年の元写真は外部ストレージ or NAS により分ける｣ 等くらいが良いかもしれません。

-----------

以下、本件の解決に直接繋がらない内容で申し訳ないのですが、PC やスマホは、カメラやレンズと違い、陳腐化のスピードが桁違いなので、個人的には自作機が一番コストを抑えて柔軟にアップグレード可能かなと実感してます。例えば自分の場合、

　'16 年：システム＋一部データのみ 2.5 インチ SATA SSD 化 (マザボ＆CPU は変えず)
　'18 年：マザボ＆CPU、メモリごと換装 ⇒ NVMe SSD 化

'16 年は 1.4 万で済んでます。対して、据置型ノートやディスプレイ一体型省スペースデスクトップというヤツは、アップグレードも機種ごとに非常に限定的だったり、結局丸ごと買換えを余儀なくされるので、長い目で見ると実は結構コスパが悪いかと思います。

書込番号：24088876

[しま89]

＞KazuKatさん
容量によりお金がかかるけどクラウドサービス使うのどうですか、Google フォトとかiCloudは確か家族とか友人などで選択できたと思いますよ。

書込番号：24088995

[mosyupa]

＞KazuKatさん
>>『（前略）、カメラ本体(USB-b)とiPadAir4(USB-c)を接続し、iPadAir4からカメラ本体に装着のSDカードの写真を削除された方はいますか？』

それってカメラをカードリーダー代わりに使うだけなので、カードリーダーがダメなら　その方法もダメなんじゃないかと(^^;)

個人的には、カメラ本体のみで粗選別（明らかに要らないものを選ぶ）ならできる、というか、粗選別はカメラでやるのが楽だと思います。
100枚程度ならそのままPCに取り込みますが、プロキャプチャー撮影で数千枚単位のファイルがあるときには先ずカメラで粗選別しています。（E-M1�U・X）
※PCではLightroomClassicで画像管理していて、取り込み後の画像選別が面倒というわけではありません。

フロントダイヤルで再生画像を送りながら、拡大ピントチェックが必要ないような絶対要らない写真に録画ボタンでチェックを付け、ある程度チェックした写真ができたらゴミ箱ボタンで一括削除。
プロキャプチャーHを使うシーンでは連続して削除対象画像わんさかなので、録画ボタンを押しっぱなしでフロントダイヤルを回してチェックを付けていき、「あ　今の残すやつかも？！」と思えば戻ってチェックを外します。
その後、画像拡大を使ってさらに選別したり、その段階でPCに取り込んだりケースバイケースで。

一度に画像チェックできる枚数なら、要る写真に鍵をかけて他全削除のほうが楽かもしれません。

画像選別の一例としてでした。

書込番号：24089504

[KazuKat]

longingさん

＞撮影データを入れたフォルダと、厳選してレタッチしたフォルダに分けて何れも保存しています
私もその様に変えようと考えています。

定期的な外付けHDDへのバックアップは実施済みです。

写真の選別は、現状、PC(内蔵ＨＤＤ)に取り込んできたことから、モタモタしてしまってます。
ここを改善したい考えです。

書込番号：24091424

[KazuKat]

アナキン＠自社待機中さん

私は以下2点とも実施したい考えです。
�@ 気に入ったものをセレクトする
�A 気に入らないものを「ちゃっちゃ」(またはバッサリ一挙に)削除する

PCのSSD化は対応するとしても、ゴミ写真をSSDに保管しておきたくありません。

書込番号：24091433

[KazuKat]

しま89さん

iCloud はとても便利です。しかし、ゴミ写真のために毎月1000円も払いたくありません。iCloudでは絞り込んだ写真だけを管理したい考えです。

書込番号：24091441

[KazuKat]

mosyupaさん

iPhoneから、SDカードリーダーを使って、SDカードの内部の写真を削除することはできます。iPad Air4から同様のことできるはずですが、コネクター形状が異なることから、SDカードリーダーを買い直す必要があります。

カメラ本体のみで、粗選別（明らかに要らないものを選ぶ）なら楽にできますが、カメラの画面が小さいことからピントミスの選別は容易でありません。

録画ボタンでのチェック付け(または保護ロック)と一括削除の組み合わせては、私のイメージしている手順に合致してます。チェックやロックがiPad側でできるのであれば、それがベスト解決です。(oiShareを試しましたが、できなさそうでした)

書込番号：24091507