α7C ILCE-7C ボディ のクチコミ掲示板

おすすめストロボ教えてください

[さくらんぼ飴]

【使いたい環境や用途】

α7cで使えるフラッシュと、そのリモートコントローラーのおすすめを教えてください。


日中の森(やや暗い)
などで人物を撮りたい

人物撮影逆光で日中シンクロしたい

たまには夜の雪もとってみたい

【重視するポイント】
あとからやっぱり...と不便を感じ買い替えなくても良い選択がしたい

初心者で大したものを撮らない
頻繁に撮らない

習いには行きますが
設定などができるだけ面倒でない方が希望です

あんまり重いのはつらい

【予算】

フラッシュは消耗品らしいので
初心者に6万などのものは不要なのでは？と思いますがどうなのでしょうか
それともやっぱり高価な方が便利でしょうか？

【比較している製品型番やサービス】

カメラにくわしい知り合いからゴドックスの最安のものを勧められ検討していたところ
量販店で、1万のストロボなんて光量全然足りない
ゴドックスgo-v1sが良いと勧められたのですが
この選択肢が一番良いのでしょうか？
またこちらはリモートコントローラーは別売りなのでしょうか？

ブログなどでは「純正32では足りない」というような記事もみかけました
(ゴドックスの各モデルの光量と純正の各モデル光量がそもそもスペックの中に読み取れません...)

書込番号：24552688　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

夕陽ポートレートが1番パワーが必要	少ない雪はバックフラッシュとで2灯必要	適度な降雪だとフロント一灯で良い	森の中だと背景を落とす

フラッシュの光量は
イルミネーションポートレートは非力でも間に合い
1番光量が要るのは夕陽ポートレートです

理屈は
車のヘッドライトの消し忘れです
真っ昼間なら気付かないけど
夜ならスモールでも気付く様に
定常光に対しての
ライト比率ですから

イルミネーションポートレートだったら
一万円くらいのTT350でも間に合うけど

夕陽ポートレートなら38000円の
AD200が欲しいとこです

雪ポートレートは
結構な量の雪なら
フロントフラッシュ一灯だけで雪は写りますけど

微量な雪なら
バックフラッシュと
フロントフラッシュと
二灯要ります
むしろフロントフラッシュより
バックフラッシュのほうが
パワーを必要とします

フラッシュにパワーが有るのは
パワーだけでは無く
○チャージスピードが速い
○耐オーバーヒート性が高まる
で自分はAD200を勧めてます
一般のクリップオンフラッシュはクセノン球だけど
AD200は裸球
耐オーバーヒート性は裸球が
格段に優れます

だいたいクリップオンフラッシュだと
○フル発光の夕陽ポートレート
○ピーカンの浅い絞りでのHSS発光
だと20分程度でオーバーヒートします
AD200＋裸球だとオーバーヒート知らずです
AD200は裸球が黒ずんだら
交換時期で
自分で球を交換できて
オフカメラでも
クリップオンでも
どっちでも使える利便性が
お勧めです

38000円は高い様だけど
AD200（200Ws）は国産GN60クラス
（65Ws程度 5〜6万円する）三個分のパワーが有るから安すぎます
AD200のパワーが無ければ
夕陽にキラキラ輝く
光る海のポートレートは撮れません

書込番号：24552855　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

さくらんぼ飴さん　こんにちは

1万円と6万円の中間ぐらいになると思いますが　ニッシンより　コンパクトなマシンガンストロボが　はじめはニコン用ですが　今後ソニー用も出てくるようです。

https://www.nissin-japan.com/product/mg60/

書込番号：24552962

[さくらんぼ飴]

＞アートフォトグラファー53さん

わぁ
まさにこういう感じの撮りたいです。
二灯とありますが両方ともad200をお使いですか？
ad200を買うとリモコン？もついてくるのでしょうか？

＞もとラボマン ２さん

ありがとうございます
早速youtubeのレビューを見てみました
すごくちっちゃそう！軽そうですね〜
期待です

書込番号：24553008　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞さくらんぼ飴さん

リモコンてのは送信機、トリガーのことですかね。
トリガーは別売ですので別途購入が必要です。

電波式のワイヤレスだとGODOXがコスパが良いですね。

書込番号：24553176　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞さくらんぼ飴さん

クリップオンは純正が良いと思いますよ。

SONYは分かりませんが、公式サイトの動画を見ると性能が良さそうなのでHVL-F46RMが良いと思います。
https://www.sony.jp/ichigan/products/HVL-F46RM/

Nikon機で小型ストロボのゴドックスV350を買ってみましたが、
設定できるのに色々制限がありその通りに動作しなかったりします。
例えば、TTL+ハイスピードシンクロ設定で絞り優先ISOオート、下限SS1/400にした際に、
露出オーバーになるので確認したらSS1/60で撮れていました。
純正だとSS1/400で1発で綺麗に撮れるのでかなり不便だと思いました。
作りも安っぽいし、TTLは同調発光のみ。それでも1発OKとならないので補正が必要。
結局は不安定なので、マニュアルで使う方が良いストロボという感じです。

Sonyは使ったことが無いのですが買い替えなくても良いストロボとなると、最初の1本は純正が良いと思います。
カメラの調光が正確にストロボに伝わるか否かで、TTLの性能そのものに差が出ると思います。

一応それなりに使えるかもしれないTTLなのか、信頼できるTTLなのかは大きく違いますよ。
値段の差はスペック表から見えないこのような部分にあります。

書込番号：24553186

[yjtk]

個人的には最初は全自動で調光してくれる純正がいいと思います。
クリップオンタイプなので本体に直付けです。
HVL-F46RMとかその辺で。これ一個ですみます。
慣れてきたら、ワイヤレスコマンダーを買って本体から離すとか。
ディフィーザーで拡散させるとか。
非純正に手を出すとか。
多頭発光させるとか。
色々あると思いますが。
まずは純正が最初かなと思います。
純正で多頭発光やワイヤレスをやろうとするとなにかと高いのが難点ですが。やれない訳ではないです。

書込番号：24553213

[pmp2008]

＞さくらんぼ飴さん

α7CでGODOXを使用しています。ソニー純正ストロボは使用したことがないので比較できませんが、GODOXは安いなり、なのかもしれません。

ストロボ： GODOX TT685S
トリガー： GODOX X2TS

シャッタースピード 1/160秒（α7Cのストロボ同調速度）で幕切れを起こすことがあり、1/125秒にしています。
TTLはあまり正確ではないような気がします。
時々発光しないことがあります。

また、次の組み合わせですと
ストロボ：GODOX SK400�U（モノブロック）
トリガー：GODOX XT16

シャッタースピード 1/160秒（α7Cのストロボ同調速度）で幕切れを起こすことがあり、1/125秒にしています。
ごく稀に発光しないことがあります。

書込番号：24553238

[masterm]

最近購入したモノ
FlashQ X20 タバコ大の小型フラッシュ
USB充電機能とボタン一つで本体がクリップオンタイプから
カメラシュー接続部を残して発光部が外せる
残されたキュラメル大の接続部はトリガーとして働き
発光部は90度上下回転
ワイヤレスフラッシュとして働きます
そしてEマウント専用TTL対応らしい
電池込み170g
超お手軽フラッシュとしてオススメwww

書込番号：24554511

[DAWGBEAR]

通りがかり遅レスですが
気になったので
夕方の日中シンクロの件ですが、
ガイドナンバー60のクリップオンストロボでも
直射でしたらいけますが、
柔らかい光にこだわりソフトボックスなどを使い出したら
足りなくなる可能性があります。
特に環境光を1段落として、モデルに光を当てる場合は、話に上がっているAD200でも60cm位のソフトボックスだと、ハイスピードシンクロを使うことになると思いますが、その時の太陽の明るさによりますが、明るいばあいだと、50cm以内とかにソフトボックスを置かなくてはいけなくなります。(ベアバルブ。フレネルヘッド装着の場合は若干距離はとれる)。
同条件だとAD400で1m以内。
と、ソフトボックスやアンブレラを用いる場合、思うより光量が足りなくなるので、この点は良く考えて対応するストロボを考える必要が出てきますのでご注意を。
ちなみに私は晴天のシンクロ撮影ではAD1200を持ち出すことも多いです。ライトとモデルの距離がよりとれますので。しかし大きく重いですよ。だけどこればかりはしようがないんです。太陽はかなり明るいですから。

書込番号：24803557　スマートフォンサイトからの書き込み

ストロボ（フラッシュ）撮影でISOオートを使う方法は？

[pmp2008]

次のスレッドで、ソニー機でのストロボ（フラッシュ）撮影でISOオートの話題が出ましたので、

質問【フラッシュ使用時のＩＳＯオートについて】
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001124216/SortID=24786651/?lid=myp_notice_comm#24788408

便乗して質問しましたが、スレ違いとのご指摘を受けましたので、改めて質問スレッドを立てました。
皆様、よろしくお願いします。


α7Cで女性ポートレートを次の設定でストロボ（フラッシュ）撮影しています。

カメラ：α7C
- 撮影モード：M（マニュアル露出）
- ISO感度：固定
- フラッシュモード：強制発光

ストロボ：Godox TT685s（クリップオン）
- 発光モード:TTL / M (Manual)（Mモードの使用が多い）
- HSSモード：入 / 切（状況に応じて選択）

このように、ストロボ（フラッシュ）撮影で、ISOオートは使用していません。
ISOオートでストロボ（フラッシュ）撮影して、背景と被写体（人物）の両方の露出を適正にする（コントロールする？）方法が分りません。

これは、Godox の制限で、純正ストロボ（フラッシュ）であればできたりするのでしょうか？

どなたか、ストロボ（フラッシュ）撮影でISOオートを使っていられましたら、お話を聞かせてください。

書込番号：24791211

[謎の芸術家]

ISOオートでストロボ（フラッシュ）撮影して、背景と被写体（人物）の両方の露出を適正にする（コントロールする？）方法が分りません。

→ソニーEマウント機に
Godoxのフラッシュを使ってます
基本はAモードで良いでしょう
カメラの設定は露出補正は定常光のみに万年設定で良いです
HSSモードも万年設定で良いです
ISOオートに設定します
�@背景の明るさを適正にする
これはカメラの右手、『露出補正』で行います
プラスにするほど背景は明るく
マイナスにするほど背景は暗く
残したい明るさはファインダー内のヒストグラムの分布でチェックです
プラス補正するほど
定常光:フラッシュの比率が
定常光の率が高まり、フラッシュ臭さも薄れます
そして調光距離も伸びます
その露出補正で
シャッター速度ないし、ISOが可変します

�A次にモデルの明るさを調整します
これはカメラの『調光補正』が良いでしょう
基本的には
定常光66％　フラッシュ光33％が
自然です
つまり定常光より一段弱い、フラッシュ光を当ててやるわけです

�Bそれらの操作は
ファインダーを覗いたまま
全てできます
自分は各シーン撮り始めは
モデルさんに明るさ合わせてだと
3-4カットは調整で
よし！設定が決まった
コレから撮ってくぞ！と言う感じです

�C昼間も夜景ポートレートも
同じ操作です
但し、夜景ポートはネオン1つも無い真っ暗を選ばない事
真っ黒はいくら露出補正しても
真っ黒のままです

MモードはAモードでの
シャッタースピード制御を変更したい時に使います
例えば50mmレンズで1/60秒に制御された時、モデルさんの表情ブレが多すぎる時1/,100秒にするとか
例えば、夜景でISOが上がり過ぎる時に、シャッタースピードを遅くするとか、背景が暗ければ
手ブレも被写体ブレもしないのです

但し、ガチ　ラィティング組んで
フラッシュ光の比率多く撮りたい時は
ISOオートでは無く
ISO400とかの固定です
ISOオートは
定常光＋フラッシュ光のミックス光で撮りたい時です

まっ　コレがちゃんと出来る様になるには
最短10年はかかるけどね。

書込番号：24791346　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞謎の芸術家さん

さっそく、なかなか盛りだくさんの投稿をありがとうございます。

これは慣れが必要なのでしょうね。次回から試してみたいと思います。

書込番号：24791371

[りょうマーチ]

こんにちは

isoAUTO に設定して撮ったらどうなるのですか？

できるのなら、露出補正と調光補正を分けて使う。
（露出補正はストロボには反映しない設定で）



それともファインダーやモニター反映の話？

書込番号：24791373　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞pmp2008さん

>> - 発光モード:TTL / M (Manual)（Mモードの使用が多い）

Mモードですと、
ストロボの発光量が決まってしまうので、
ISOオートの運用では難しいかと思います。

書込番号：24791443

[DAWGBEAR]

＞pmp2008さん
ISOオートでもカメラの設定次第では運用出来ないことはありませんが、オートで合わせる項目が複数になると、露出を変えたいときこんがらがってしまうと思いますよ。
ストロボ使う時はISO固定でガメラの露出補正は環境光のみが意図するところに調整しやすいと思います。

またストロボから被写体との距離、そしてその被写体から背景画像までの距離等、環境光とシンクロさせたい場合は状況もいろいろあるので。
TTLだと、GODOXでもTTL対応のストロボであれば、
ストロボ側をTTLでカメラ側の調光補正機能をカスタムボタンのどれかに設定しておけば、そこでストロボ光の調整が出来ます。その場合、ストロボ側の補正値はプラスマイナス0にしておくとこんがらなくなるのでおすすめです。まぁもちろんストロボ側で調節するのと変わりはないのですが。

逆に何故ISOオートにしたいのかがよくわかりません。
私はストロボ使う時はコントロールのことを考えてほぼISO固定で臨みます。
ISOオートだと近接した被写体の場合、ストロボの最小発光の能力次第では、露出オーバーになりやすいし、またもともと暗いのでストロボを使うのだけれど、結果的には高ISOの写真になってしまった。
また環境光に合わせたISO値になるので、環境光とストロボ光の色温度の差がありすぎて色濁りが目立って汚くなるなど、いれいろな問題点が起こりやすいと思います。
何か特別な事情がおありなんでしょうか？

書込番号：24791654　スマートフォンサイトからの書き込み

[がんばれ！トキナー]

TTL調光前提だとこれオンカメラで前提で
全自動での出目は背景がノンストロボ時と同露出ということでしょうか？

このようなストロボ使用時はメーカーAはマニュアル露出でメーカーＢは絞り優先露出で近い動きが出来たりする場合があります。

また超高感度が実用なったうえでストロボ微発光が可能性や精度といった問題で制限が掛かることもあります。
よく言われることですがマニュアル露出で露出補正はちょっとやってること可笑しくないとなってしまう部分もあります。
自動露出が撮影者の意思を取り入れた完璧な露出を出せない以上補正の手間が掛かる分何にも便利な自動露出にはならのではと思えます。

書込番号：24791787

[pmp2008]

＞りょうマーチさん

＞isoAUTO に設定して撮ったらどうなるのですか？

これは試したことが無く、どうなるのか分からないです。

＞できるのなら、露出補正と調光補正を分けて使う。
＞（露出補正はストロボには反映しない設定で）

なるほど

＞それともファインダーやモニター反映の話？

ではありません。写真の出来上がりの話です。

書込番号：24791868

[pmp2008]

＞おかめ@桓武平氏さん

そうなのですか。

以前、TT685s をTTL発光で使用したところ、被写体がアンダーになり、調光補正をプラスに調整したのですが、なかなか望みの露出にならず、Mモード（マニュアル発光）へ切り替えて撮影を続けた記憶があります。

そんなこともあって、TT685s のTTL発光は、ほとんど使用しないです。

書込番号：24791898

[pmp2008]

＞DAWGBEARさん

ご説明ありがとうございます。ISO固定の良さがよく分かりました。

＞逆に何故ISOオートにしたいのかがよくわかりません。

別スレで、ISOオートを使われている方がいることを知りました。すると、ISOオートで、ISO固定と同等（あるいはそれ以上）の写真が簡単に撮れるのではないか？
さらには、最新のストロボはかなり進化しているのではないか？
などと考えました。

より良い撮影方法があれば取り入れたい、ということだけです。

書込番号：24791929

[りょうマーチ]

えと、まだ試してないのに質問ですか？

やってみたけど上手くできないとかでなく。


まずはやってみましょうよ。

書込番号：24791956　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

私の話になりますが、基本的には Mモード & iso固定で背景を決め、ストロボに出る照射距離を参考にして調光補正で加減してマニュアル発光してます。

多灯のときは比率だけ決めてTTLオートが多いです。

書込番号：24791963　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞がんばれ！トキナーさん

なるほど、希望の露出にするのに、次の２つのやり方があるということですね。

・自動露出（ISOオートやTTL）が出してくる適正露出に補正（露出補正や調光補正）をかける
・マニュアル露出（ISOマニュアル、マニュアル発光）

書込番号：24791970

[pmp2008]

＞りょうマーチさん

＞えと、まだ試してないのに質問ですか？

そうです。

＞やってみたけど上手くできないとかでなく。
＞まずはやってみましょうよ。

すみません。

書込番号：24791982

[pmp2008]

＞りょうマーチさん

お知らせありがとうございます。

書込番号：24791983

[pmp2008]

みなさん、ご意見ありがとうございます。ようやく理解できました。

私の現在の方法は次のものです。「りょうマーチさん」のとだいたい同じでしょうか。

1. マニュアル露出（絞り固定、シャッタースピード固定、ISO固定）で背景の露出を決めます。夜景ポートレートですと、これは適正露出ではなく、アンダーにすることが多いです。
2. ストロボをマニュアル発光でテスト発光を繰り返して、被写体の露出（マニュアル発光の量）を決めます。

それで、ISOオートで同じことをやるならば、
1. の「ISO固定」を「ISOオート と　露出補正」にすれば良い、のでしょう。これは、「謎の芸術家さん」の方法ですね。

これが分からなくて悩んでいました。

それで、これが答えとして、ISOオートを選ぶ利点はさほど感じられません。なので、今までどおりISO固定で撮影しようかと思います。

書込番号：24792067

[くちだけ]

＞pmp2008さん

もう、多くの方に回答いただいて、解決済みだと思います。


別スレで私がＩＳＯオートを使っていると言いましたが、
それは、みなさんとフラッシュの用途が異なるからです。

暗いからフラッシュを使う。ではなく、逆光補正やキャッチライト用途で、
定常光と混在して使用するからです。

明るさ可変の場所で撮影するので、ＩＳＯオートで無いと、背景の露出が無茶苦茶になってしまいますので。


明るさ固定の場所で撮るならば、絞りもシャッター速度もＩＳＯも固定して定常光を決め、それに合わせてフラッシュ光量を決めればいいと思います。

書込番号：24792202

[pmp2008]

＞くちだけさん

こちらのスレまでお越しいただいてのご投稿ありがとうございます。

なるほど、そのような使い方もあるのですね。

書込番号：24792300

[りょうマーチ]

こんにちは

逆光でも私は撮影方法を変えてませんね。
（逆光だからこそマニュアルです）

基本的に Mモード & iso固定 です。
ストロボ有無関係無く。

書込番号：24792567　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

みなさん、ご意見および作例ありがとうございました。

グッドアンサーは3個しか付けられないので、いつものことですが、不本意ながら絞らせていただきました。

書込番号：24794685

[gda_hisashi]

＞pmp2008さん

ストロボを使用しての撮影では

ストロボ光の届かない所は
カメラによる絞りやＳＳによる露出

と
ストロボ光を期待する所は
絞りと発光光量によるストロボの露出

を別に考え
足し算されると考えれば思いが纏まりやすいです

書込番号：24796343

まだまだ高いですね、次のモデルはまだまだ先ですか？

[._]

ビデオカメラもAX700の後継機種なさそうだし半導体不足の影響はまだ続きそうですか？
【【SONY α7C】アップデートでUSBストリーミング機能と動画撮影中の瞳AFが動物に対応！】
こういう記事見たんですが瞳AFは4Kだと利かないんですよね？

書込番号：24788396

[holorin]

今は、α7IV等の生産に注力しているようなので、α7Cは発注停止状態です。まだしばらくは後継機の話はないでしょう。

ところで4Kでも、特定条件でなければ瞳AFが使えるようです。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/1285/599/amp.index.html

書込番号：24788475　スマートフォンサイトからの書き込み

[._]

＞holorinさん
ありがとうございます。
4K60Pじゃないんですね・・・チト冷めました・・・

書込番号：24788846

[とびしゃこ]

＞._さん

＞4K60Pじゃないんですね・・・チト冷めました・・・

α７Cはコンパクトな筐体で放熱の問題もあるかもしれませんが、

4K60Pは次機種で、搭載されるとよいですね。

人気機種なのでまだすぐには出ないと思いますが（生産再開が

目下の急務）、ビオンズXRの新メニュー、もう少し高倍率

＆高解像ファインダー、Fnボタンの増設、メニューボタン位置の

再考、背面ホイールの感触アップ、超音波フィルター、センサー保護、

4200万画素、クロップ無しの（短時間限定？）4K60ｐなどで

出ないかなーと思っています。

（全部乗ったら30万越えしそうですが。）

書込番号：24788953

[りょうマーチ]

今の値段ですら、高い。
4K/60P ではないと興醒め。


何に期待するんですか？

安くて小さい筐体に動画性能求めると熱に弱くなりますよね。

無い物ねだりでは？

書込番号：24789979　スマートフォンサイトからの書き込み

[masterm]

6/24再発売で、価格は落ちつきそうですね
https://digicame-info.com/2022/06/7czv-e10624.html
現用機頑張りそうです
・・・
とか言いながら、どっかジワッと変わってたりして、ありそうなSONYですw

書込番号：24793459

α6000からの買い替え

[☆あめんぼ☆]

カメラに関してはまだまだのんびり初心者です。

nex3→α6000になり5年程愛用しておりましたが本体の重さとシャッタースピード、ピント合わせる遅さにモンモンとしだし、
DSC-RX100M7を購入しました。
基本的には今こちらを愛用して快適に持ち歩いているのですが、
やはりボケ感が殆ど出せず、Zoomにも限界があり、コンデジの限界を感じてまたαに戻りたいと考えています。

初めα6000を購入するときにα7は重い上にまだ玄人向きだと感じて手が出せなかったのですが、そろそろα７に乗り換えたいという気持ちもあるところに軽量化されたα７があることを知って興味を持っています。

α7にするとレンズが高額になることも承知済みではあるものの、、
この程度の悩みであればレンズがそのまま使えるα6400でいいのか、ここが乗り換えタイミングとみてα７cが良いのか、、とても悩んでいます。

因みにレンズは、
SEL18200
SEL30M35
SEL1018
SEL50F18

を使っていました。

長く使うことを考えて購入したいです。

撮る対象は、ボケ感を出したい写真(人、風景、食べ物)です。

フルサイズのカメラを使ったことがないので、イマイチ感覚的にどの程度フルサイズとaps-cセンサーで違いが出るのか、はたまた、使い方によってはあまり違いが出ないのか、わかりません。

このような人には、どちらのカメラがオススメか、利点欠点等、初心者向けにアドバイス頂けるととても嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

書込番号：24290006　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞☆あめんぼ☆さん

＞Zoomにも限界があり

RX100M7は換算24-200mmですが、α6000での、換算で15mm〜300mmぐらいまで使いたいということでしょうか。
そうなるとキットズーム以外に16-35mmと70-300mmぐらいのレンズがほしいですね。


＞撮る対象は、ボケ感を出したい写真(人、風景、食べ物)です。

ボケについてボケの大きさだけを言うと、基本的にレンズの有効径（＝焦点距離÷F値）で決まります。
APS-Cよりもフルサイズのほうがボケが大きくなるというのは、同じ画角にするためには焦点距離を1.5倍にする必要があるので、同じF値であれば有効径も大きくなるという理屈です。
よって、いままで、α6000+SEL50F18で撮っていたのと、α7C+SEL50F18Fで撮るのでは、画角が違うということになりますが、もし被写体サイズを同じにすればボケの大きさもほぼ同じということになります。

風景におけるボケ感とはどのようなものでしょうか。
食べ物を近接で撮ると前後がボケ過ぎるので、いくぶん絞り込んで撮ることになります。マクロでもしない限りは特殊なレンズは必要ないと思います。

純正でまとめると、
・キットレンズ（SEL2860）
・SEL1635Z
・SEL70300G
・SEL50F18FもしくはSEL85F18
ですが、SEL1635ZとSEL70300Gは思いっきり高いので、サードパーティーから探しましょうか。

フルサイズの欠点は、同じことをしようとしたらとにかく値が張りがち、というところでしょう。


＞長く使うことを考えて購入したいです。

ふつう長いと言っても10年くらいだと思いますが、多くの場合、いろいろな意味でそれほど長くは使えません。

書込番号：24290086

[アートフォトグラファー53]

安いフィルムカメラを
買ってでも
借りてでも
貰ってでも
撮った写真のプリントを見てごらんよ
それがフルサイズのボケ感です

書込番号：24290104　スマートフォンサイトからの書き込み

[snap大好き]

単にボケがほしいだけなら、画像処理でやったらどうでしょうか？　lightroomにはそういう機能があります。ほかしたくないものをマスクで囲って、マスクの周囲をぼかすとすれば良いので簡単です。他にも、ぼかしができるアプリケーションはあるはずです。

どのくらいの重さまで耐えられるかは、他人にはわかりません。センサーが大きいほど画質が良いのは原則です。大きいから難しいということはないはずです。

M7は、記録用のカメラでしょう。私もM7持ってますが、最近は記録用の写真はiPhoneで撮っているのでさっぱり出番がなくなりました。

ソニーは、APS-Cサイズのカメラは継続するみたいなので、長く使うのに支障はないような気がします。

迷うなら複数のカメラを使い分けるしかないでしょう。幸いにカメラのマウントが一緒なので、使い回しはできると思います。

最近、カメラは軽いほどいいなあ、と思いつつ、写真のできを考えると、結局、重いカメラを持ち出すことになります。

書込番号：24290106　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

＞基本的には今こちらを愛用して快適に持ち歩いているのですが、
やはりボケ感が殆ど出せず、Zoomにも限界があり、コンデジの限界を感じてまたαに戻りたいと考えています。

RX100M7での不満がズームとボケ感であって、持ち出しやすさには合格点を
出しているように読めます。
でしたらαに戻るのでは無く、αを買い増しするべきでしょう。

RX100M7との違いを体感し易いのはα7cの方ですね。
M7は常時携行カメラとして持ち歩き、気合いを入れて撮影に出かける時に
α7cを持ち出す。という使い分けが良いと思います。
例えば食べ物の撮影はM7で行う(7cだとボケすぎるし、大きなカメラは店内で食事中に持て余します)。

α7cでは、16-35と70-300が有れば、RX100M7の足りない部分を補えます。
或いは、ボケ優先で単焦点レンズを揃えるのも面白いです。

書込番号：24290191　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

屋根にしがみつくスズメ。背景は雑木林。	憧れのボケ？でしょうか。背景は花壇の地面。	ボケていない背景も・・・	フォトショでチョチョイと背景だけボケさせました。

＞☆あめんぼ☆さん

こんにちは。

＞撮る対象は、ボケ感を出したい写真(人、風景、食べ物)です。

ボディやレンズを換えても、ボケるときはボケるし、ボケないときはボケません。
それなりに撮るコツがあるのです。何でもカメラ任せ、レンズ任せ、では難しいかな。


PCお持ちであれば、機種変せずにボケさせる方法は、フォトショの安い奴（エレメント）なんかを購入して、
少しネットでお勉強して、で背景だけボケさせる、のが一番安上がりです。

何せどんなカメラだろうがスマホだろうが選ばないからです。

書込番号：24290792

[okioma]

RX100M7で望遠側が足りない？
フルサイズにした場合、
ズームレンズで300mmは必要になるかと。
そうなると、α6000で重いと感じるなら
重さ的にダメでは？

書込番号：24290860　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞☆あめんぼ☆さん

ボケ感が気になる方はフルサイズをお勧めしますよ。

ざっくり、RX100の1inchと、NEX3,α6000のAPS-Cでは、約2段分のボケの大きさの差があります。また、APS-Cと、α7Cなどのフルサイズでは約1段分の差があります、同じ換算焦点距離とF値の場合。
大きな差と感じられるかあまり変わらないと感じられるかは表現者次第かなと思います。

そして、実際のボケ方はレンズに依ります。フルサイズにしたときにそれなりのF値、大きさのレンズを選択するでしょうから、その結果がこのようなボケのサイズの差になるということに注意が必要です。つまりボケるレンズはきっと少し大きく重いです。

望遠についても、大きさと価格は、センサーサイズが大きくなるとこれも大きくなりますので、具体的なレンズを選定して価格と大きさを確認したほうがよいと思います。


それでも、上手にレンズを選べば、フルサイズ特にα7Cはサイズ当たりのパフォーマンスは最高と思います。オススメですよ〜

書込番号：24291316　スマートフォンサイトからの書き込み

[sodomojo]

☆あめんぼ☆さん、こんにちは

　私、フルサイズ２台（α７初号機と�V）とaps-c２台（GR�Vとα6400）を併用しているものです

　用途はブログへの投稿が主
　被写体は風景とご飯です

　しかし、画像への期待が薄いためか、aps-cの出番は次第になくなり、ご飯に至ってはスマホで代用することが多くなりました

　結果、aps-c２台、α７初号機、タムロン17-70mmを売却してα７cを購入することに（昨日ポチったばかりでまだ手にしてません）

　ボケを出すのに画像処理を唱える方がいらっしゃいますが、みんな忙しいのにそんなことやってられますか？しかも、初心者さんだと仰ってるのに
　
　写真への期待や納得というのは、理屈じゃなくてイメージであり、得られるものは撮ってみて初めて感じるもの

　私のような無駄遣い（α6400の稼働率は恐ろしく低かった）を避けるためにもフルサイズを入手して楽しまれることをおすすめします

　α７cはコンパクトなのでご飯にも違和感なく使えそうですね（ワクワクです）

　現在（売却後）所有するレンズは、SONY24-105G、24GM、70-350G（クロップして使います）、フォクトレンダーAPO65、APO50、ツァイスBATIS40、タムロン17-28と一通りあるかと思いますが、ここにSONY40mmF2.5Gを追加してa7cに活躍してもらおうと思っています

　ご参考まで

書込番号：24297100　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

＞☆あめんぼ☆さん
>>この程度の悩みであればレンズがそのまま使えるα6400でいいのか、ここが乗り換えタイミングとみてα７cが良いのか、、とても悩んでいます。

もうひとつ別の道があります。
フルサイズの高画素機α7R�Uです。
このカメラはフルサイズで4200万画素もありますが、いまや値段はα7Cと同じです。5年前のカメラなので安くなっています。
α7Ｒ�Uは5年前に40万円で売り出しましたが、たくさん売れました。充分元が取れたので、今は17万円に値下げして他社への戦闘機として販売しています。センサーはα7Ｒ�Vと全く同じものですから、現役ですよ。
私もいまだに使っており、風景・ポートレート撮影では満足しています。

この良い点は画素数が多いので、ＡＰＳ−Ｃレンズで撮影しても2千万画素になることです。
つまり、
　　フルサイズの4200万画素機
　　ＡＰＳ−Ｃの2000万画素機
の両方として使えます。スレ主様のAPS-Cレンズを付けると、自動的にAPS-C機に変わります。
しかもお安い。
お買い得です。
AFは普通ですが、鳥を追う連写は無理です。
こういうお買い得カメラもあります。
私は今でもα7R�Uを使って風景・ポートレートを撮っています。画質は満足です。
写真はフルサイズで撮り、動画はAPS-Cで撮っています。APS-Cモードの写真は自分のα6400と同じ画質です。
α7R�Uにお手持ちのAPS-Cレンズを使いながら撮るのが良いと思います。
ボケ用にフルサイズ単焦点50mmか85mmを一本買うことをお勧めします。F1.4レンズでなくても、お買い得のF1.8レンズで充分ボケます。
α7R�Uの動画（APS-Cで撮る）も奇麗ですよ。

書込番号：24327160

[orange]

ボケの例

フルサイズのボケはこんな感じです。
私もRX100とRX10を使っていますので、1インチの手軽さも判ります。
しかし、ボケではフルサイズが良いですね。
柔らかく美しくボケてくれます。

書込番号：24327179

[これって間違い？]

　カメラ初心者だから、フルサイズは重荷だとか使いこなせないなんて言うことを考えて
居る方もいるようですが、わたくしは、その反対でご自分の一頃具合が良ければ、最高級
（最高額）の購入をお勧めします。

　カメラでも車でも､高価なほどよく出来ています。

　ただ、一般的にはある程度のところで妥協しますが、現在、使っているα6000は良く
出来ていて、わたくし自分の作品造りにも、仕事にも使っています。要するに、現役ばり
ばりのカメラです。

　6000シリーズは6600まですべて使いましたが、Rawでしか撮影しないわたくしには
シリーズの中で最軽量・最低価格（中古価格が最近上昇気味ではありますが）で、写りは
6600と全く変わりなし・・・ボディーがプラスティックであるため手にした時、多少、
頼りないですが、専用のカメラケースに入れて、シャッターを押してみると､そんな気分
何時しか消えています。

　話が長くなりますので奔りましょう・・・これを下取りに出すなど止めて下さい・・・
下取りというか、新しいカメラを買うための・・・と云う意味です。

　7Cですが、これはこれで良いカメラですし、外観も操作感もα6000と同じようなもの
ですから反対はしませ。が、現在、まだ販売中である7M�Vの方が、多少、かさばりはし
ますがフルサイズ機ととしては、やはり上と云う気がします。

　7Cはすでにフルサイズ機を使用しているカメラマンの、2代目・3代目と考えた方が良い
でしょう。

　メーカーも7Cユーザーからも反論はあるでしょが、実用的にはこういう順序だと思います
　
　その日の気分で持ち出す機を変えてみても良いではありませんか！！

　そうは云っても、カメラのように趣向趣味に勝った小さな道具は、これが欲しい、と、思
ったものを買えば良いのかなーーーーなんて言う気持ちもありますが・・・。

書込番号：24328209

[☆あめんぼ☆]

みなさま
返信が非常に遅くなってしまい申し訳ありませんでした、、

様々なご意見ありがとうございました。

半年ほど悩んで、値は張りますが、α7Cではなく、α7IVを購入することしました。

重さはありますが、決め手はファインダーの大きさと、安定性・グリップ力でした。
どうしてもα7Cに少し大きめのレンズをつけると、本体が軽すぎて前に重心が向きかえって操作性が悪かったのですがIVですと重いレンズでも安定感が抜群でした。
またファインダーは6000では少し不満があったので、大きめのファインダーに非常に魅力を感じました。
まずはズームキットとAPS-Cのレンズで練習し、自分に合ったレンズを少しずつ増やしてフルサイズライフを楽しんで行けたらいいなと思いました。

ありがとうございました！！

書込番号：24754258

α7Cのガイドブックについて

[へーべぇ]

カメラ本体を購入すると、いつも技術評論社の今すぐ使えるかんたんシリーズのガイドブックを購入します。
今回も改めてガイドブックを購入しようかと思いましたが
検索しても出てきませんでした。
この機種のガイドブックでお奨めはありますか？
また今すぐ使えるかんたんシリーズですと、どの機種のガイドブックで補完、出来ますか？

書込番号：24744297

[with Photo]

＞へーべぇさん

α7シリーズは初めてですか？

確かに同じメーカーでも発売時期によっては操作性や機能の名称が違うこともあるとは思いますが、取説見れば理解できると思いますし、写真の基本は変わらないです。

取説をダウンロードしてスマホに入れておけば持ち出しに苦労はないですし、操作を忘れても簡単に調べれます。

初めてならガイドブックがあると簡単に操作がわかって良いなと思いますが、既に経験があるようですからガイドブックなしでも良いように思いますが、ないとダメですか。

書込番号：24744447　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

へーべぇさん　こんばんは

調べてみましたが　まだムック本発売されていないようです。

その為　カメラ自体を調べたいのでしたら　カメラ雑誌の特集記事などを見るしかないと思います。

書込番号：24744469

[ＭｉＥＶ]

自分も以前ムック本を買っていました。
今思うと全然役にたたなかった。
読み物としては面白かった。
カメラは最終的には露出です。
露出をどう決めるか。
カメラのムック本より、露出の本のほうが先々役に立ちますね。
取説を熟読も大事です。
ただ全部読むのでなく、自分が使うであろう箇所を読み、それをカメラで実践。
使わない機能まで読む必要はありません。
カメラの保管の仕方・カードの扱い・PCへの取り組み・データのバックアップなどを読まれた方がいいでしょう。

書込番号：24744480

[横道坊主]

ソニーはとにかく解説本が少ない。
純正ソフトの解説本も買っては見たが中身スカスカの割に高かった。
ソニーが非協力的なのかどうかは知らないが、こんだけ台数が出てるのだから
もっと種類が有って良い筈。

書込番号：24744632

[とびしゃこ]

＞へーべぇさん

たしかに、ガイドは英語のものぐらいしかないようですね・・。


基本的にはα７IIIに近いスペックだと思いますが、AFに強力な

リアルタイムトラッキングがついていたり、コンパクト化のために

操作ボタンが少なくなっていたりなどで、そのまま参照という

わけにはいかないと思います。


ちょっと検索した範囲ですが、

・テックスタッフというソニー専門の販売店による、α７Cの位置づけ、概説。
https://tecstaff.jp/a7c-review.html

・ソニーHPの使い方チュートリアル（基本的な設定→関連事項へリンクあり）
https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7c/ja/

・ニュースサイトのカメラマンによるα７Cおすすめ操作カスタマイズ（ちょっとマニアック）
https://news.mynavi.jp/article/Alpha-Go-Round-5/

・ゆきおみさんのブログ（子供、動物などの撮り方の解説、設定がわかりやすい）
https://ik-life.com/alpha7c-setting/

などがわかりやすく、参考になるかと思います。

書込番号：24745351

[へーべぇ]

ご返信いただきありがとうございます

＞with Photoさん
α7シリーズは初めてです。
10年以上、キヤノンのEOSシリーズを愛用しております。
EOSシリーズで購入した今すぐ使えるかんたんシリーズを久しぶりに読み
「あ、当たり前の事が書いてある」と思いました。
もし該当のガイドブックがあって恐らくα7Cでしばらく経ってから読むと同じ事が言えると思います。
要するに自己満足に浸れる事が大きかった様です。
なくてもYouTubeやブログ等で同じ感覚になることが出来るので大丈夫だと思いました。
ありがとうございました。

＞もとラボマン ２さん
確かに雑誌の特集記事の方が気づかされる部分が多いですね。
コスパを考えても雑誌の方が良いと思いました。
ありがとうございました。

＞ＭｉＥＶさん
確かに今回も時間が空いた時にたまたま目の前にあったガイドブックを見ていたら
読み物としては面白い部分に当たってしまい「α7Cではないのか・・・」と疑問に思ってしまったのが事の始まりです。
そうですね、露出ですよね。基準としては良く例えで出てくる蛇口のイメージを理解できない場合はガイドブックを買って読んだほうがいいかなと思いました。
今回は本を買って揃えたいという気持ちだけがあったのかと思います。
ありがとうございました。

＞横道坊主さん
今回、調べたところソニーは少ない気がしました。
α7Cも売れている機種なのであった方が良いかと思いました。
同感させていただきました。ありがとうございました。

＞とびしゃこさん
そのまま参照も難しいんですね、無駄にガイドブックを買わずに済みました。
この4つのサイトをまとめた本があれば台数、売っているので
需要も多いと思います。
キヤノン信者なのでカメラ自体の扱いはなれておりますが
その扱いと比べながらお調べいただいたサイトを閲覧しようかと思います。
特にちょっとマニアックなサイトを教えていただきありがとうございました。

書込番号：24745420

[とびしゃこ]

＞へーべぇさん

もうすでに覗かれたかもしれませんが、気になられた

マニアックなサイトのＨＰには、

・縦位置撮影もはかどる! 手乗りフルサイズ「α7C」・・
https://news.mynavi.jp/article/Alpha-Go-Round-4/

・α7Cを購入して変わったレンズ選び・・
https://news.mynavi.jp/article/Alpha-Go-Round-6/

あるいは、他のカメラマンによるα7Cのレビューもあります。

（スクロールして下の方に関連記事がリンクされています。）


個人的には、α7Ｃに限りませんが、カメラマーク２（紫色の方）の

「カスタムキー」で「押す間カスタム機能」がとても便利に感じていて、

普段は一コマ撮り設定で、ボタンを押すと（自分の場合は背面の

AＦオンボタンに押す間カスタムで、ＡＦ−Ｃ，AFエリア：ゾーン、

連写Ｈ、Ｓモード、SS1/1000秒、ISOオートを一括呼び出しして

連写したいときにとっさに対応できるのが気に入っています。


露出補正も右肩の専用ダイヤルではなく、背面のホイール

に設定にしています。シャッターボタンやファインダーから

目を離さずに露出補正ができて、便利です。（EOSでは

おなじみの操作法と思いますが）


他のカスタムキー設定も含め、自分好みの操作系に

されると楽しく使えると思います。

書込番号：24745518

[へーべぇ]

＞とびしゃこさん
追記いただきありがとうございます。
この土日でゆっくり、閲覧したいと思います。

書込番号：24745591

[suumin7]

操作方法や用語などで解らないときは、ネットのSONYヘルプガイドで調べていますけどね。

解りやすくて必要十分です。

書込番号：24753938　スマートフォンサイトからの書き込み

撮って出しの色味

[nnn46]

α7Cにはちょくちょく女性ポートレートの肌色が綺麗、などの投稿があったりするのですが、
実際のところα7�Vやα7�Wと比較してどうなのでしょうか？
センサーが同じだから、α7�Vと全く同じだと言う人もいれば、向上していると言う人もいるので不思議なのです。
全く同じ状況で撮り比べるのはほぼ不可能ですし、感覚的な物になってしまうかもしれませんが、少なくとも自分の感覚では、白くするしか能が無いα6400とは別物と言えるくらい綺麗です。
7�Vは使ったことはありませんが、少なくとも好評のようには思えません。

書込番号：24727016　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞nnn46さん

こんにちは。


推測ですが、

＞センサーが同じだから、α7�Vと全く同じだと言う人もいれば、

こちらの評価は、RAW現像派であまりJpeg撮って出しを気にしない方々


＞向上していると言う人もいるので

こちらの評価はRAW現像などはありまされずに、Jpeg撮って出しが

メインの方々（自分もこちら側ですが）、


の違いではないでしょうか。

自分はα７IIIではなく、同じ世代のα７RIII使用での感想ですが、

このころの色再現と、α7Cは違っている（α７Cは青っぽくなりにくい）

ように感じます。

書込番号：24727026

[謎の芸術家]

撮って出しの色味は
WBで調整する事ができます

色味は
〇光源の色温度
〇回りの色かぶり
で状況により変化しますので
これで調整すれば良いです

後から調整するより
シャッター押す前に可能な限り調整したほうが
綺麗に仕上がると思ってます

書込番号：24727028　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の芸術家]

カメラは反射光を撮ってます
被写体に反射した光が
レンズに飛び込むから写るのです
もし？反射した光が全くレンズに返って来なかったら写真は真っ黒

回りが銀杏の葉っぱなら
顔色まで肉眼よりカメラは黄色く写ります
黄色を抑えたいなら
黄色の反対色はB M 方向です
B2 M2 に微調整してシャッターを切りました

芝生の中で撮れば
緑を抑えたいので
A M 方向です

書込番号：24727066　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

デジカメで撮った色は、RED、GREEN、BLUE いわゆるRGBの3色のフィルターで分光された光の強弱で表現されます。

センサーを設計するとき、R、G、B、それぞれの波長は規格で決まっていますが、フィルターに使う発色剤の種類によって
分光特性が変わるのでカラーに合成したときの色味がズレます。
これを画像処理エンジンで電気的にバランスを取って見栄えを調整するのがホワイトバランスであったり、
色かぶり補正となる訳です。
光源に依る発色の差を補正すると言うのが主目的ですが、センサーの癖を補正する機能も内包されている訳です。

前振りは此処までにして、話をα7IIIとα7Cの発色の話に移しましょう。
画素数が一緒でも、同じセンサーなのでしょうか?
ソニーの中の人がα7IIIとα7Cのセンサーは同じ物を使ってますとどこかで言っていたのでしょうか?
仮に同じセンサーだったとしても、信号の後処理工程が進化していれば、そこでも発色がズレるので、
補正が入るし、後から設計した方が時代の好みに合った調整になるだろうから、この二つの発色は同じではないとする方が
当たっている気がします。

以前ソニーのRX100M7の記事でRX100M7はM6からカラーフィルターを替えているので発色が変わっています。と言っていた
事を覚えています。こう言う小改良はカタログスペックにも書き難いので公知しない事が多いです。
α7Cも開発に当たって、色々弄っていると思いますよ。

書込番号：24727222

[ｈｏｔman]

>女性ポートレートの肌色が綺麗

色味については、主観によるところが大きいと考えます。
ある人にとっては好いと感じても、そう感じない人もいるのではないでしょうか？
この辺りは実際に撮影し、ご自分で判断するよりほかはないと考えます。

書込番号：24727263

[もとラボマン ２]

nnn46さん　こんにちは

α7Cは使っていませんが　デジカメの場合クリエイティブスタイルを変えれば色味変わりますので　もしかしたら　同じセンサーでも　カメラのセッティング自体が変わり　色味が変わって見えたのかもしれません。

書込番号：24727284

[nnn46]

みなさんありがとうございます。
やはりraw画像だと7�Vと変わらないものの、撮って出し（カメラ内現像）が上がっているという認識で良さそうですね。
クリエイティブルック搭載の新鋭機と、従来のクリエイティブスタイルの過渡期に生まれた唯一無二の機種なのかもしれないですね。

書込番号：24727843　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞nnn46さん
あんまり変わらないと思います。
けど、α7�Vはここ数年ポートレートでも相当数使われているので、
色味が駄目ということは無いと思います。
使い方の問題でしょう。

あと、slogの最低iso感度がα７�Vは800、7Cは500ですので同じセンサーではありません　

書込番号：24727961　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

見落としてましたが、
α7�Wはかなり改善、というかR6と併用してますが色味でキヤノンと比較して見劣る部分はありません。

書込番号：24728003　スマートフォンサイトからの書き込み

[sumi_hobby]

α7c その1	α7 III その1	α7c その2	α7 III その2

レンズの違い、圧縮がファインかエクストラファインか、手持ち撮影なので画角の違いもあるので厳密な比較にはなりませんが、α7cとα7 IIIの色味は殆ど同じ、ただ茶系の色は気持ち濃くなるかなと言った所です。写真を貼っておきますのでご確認下さい。焦点距離35mm、ISO125、F5.6、シャッタースピード1/40で統一してあります。その他、ホワイトバランス等はカメラにお任せでエフェクト類も設定していません。

書込番号：24728830

[nnn46]

＞sumi_hobbyさん
これは参考になります。ありがとうございます。
スタンダードでもやはり7Cの方が少し暖色よりに見えますね。
α6400とも似た結果になりそうです。
クリエイティブスタイルのポートレートでの色味が見てみたかったです、ここが全く違うのでは？と睨んでいます。特にポートレートがα6400と別物に感じます。

書込番号：24728937　スマートフォンサイトからの書き込み

[うーたろう４]

＞センサーが同じだから、α7�Vと全く同じだと言う人もいれば、向上していると言う人もいるので不思議なのです。

センサーは関係ないよ。
α7Cは触ったことないので分かりませんが、α１はまともな色になっています。これまでのSONY機は設計者の目が悪いんか？というくらいにおかしな色でしたが。α１と同時期のα７Cも同傾向の色かもしれません。

で、これが何によるものなるか。
ハード、ソフト的にようやくAWBがまとも（高性能）になったのか、SONYが絵作りを見直したのかどちらかでしょう。

書込番号：24729773

[nTaki]

＞sumi_hobbyさん

>>ただ茶系の色は気持ち濃くなるかなと言った所です。
このように感じられたのは、２つのカメラの露出の違いのせいです。

違うカメラでは、シャッター速度・絞り数値・ISO感度を同じにしても、露出は1/4〜
１/6段違ってくるがはふつうです。（ちなみに、カメラと設定が同じでも、レンズを変え
れば違ってきます。）

ましてやカメラとレンズ両方が違い、撮る角度も手持撮影なので、すこし違っていると
なれば、露出が違ってあたりまえです。

貴作例の場合は、α7Cのほうが明るくなっています。
そこでモニターの輝度を、α7Cの作例は70cd、α7IIIの作例は80cdにして見ると、たと
えば作例「その2」の熊の毛の茶色も、ほとんど変わらないように見えます。

書込番号：24733619

[nnn46]

撮って出しの改善のソースが無いということで質問しましたが、解答となる記事を発見したので載せておきます。
公式サイトにはありませんが、メーカーも改善したと公言していました。
撮って出しの色味改善は真実ということで解決しました。

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/1278/183/amp.index.html
>>——イメージセンサーや画像処理エンジンは、いずれかの既存モデルと同じものですか？

α7 IIIと同じ、有効約2,420万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor Rと、高速処理能力を備えた画像処理エンジンBIONZ Xを搭載していますが、画質は静止画・動画共に改善を図っています。信号処理技術の向上により、さまざまなシーンのホワイトバランスをより自然に表現できるほか、動画については、α7R IVで培った色再現性アルゴリズムを継承し、人物の肌色や鮮やかな花の色などをより自然な印象で描写できます。

書込番号：24744871　スマートフォンサイトからの書き込み

[nnn46]

この部分を売りにしていないのはもったいなく思えます。
もちろん、全てraw現像を行うプロには関係ないことかもしれませんが。
やはり7�Vをコンパクトにしただけの機種ではないですね。

書込番号：24744883　スマートフォンサイトからの書き込み