α7C ILCE-7CL ズームレンズキット のクチコミ掲示板

イルミネーションの撮り方

[さくらんぼ飴]

この機種を使用しております。
「イルミネーションのライティングを組む」という場合、置きライトなんでしょうか？ストロボ？

書込番号：24486882　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

イルミネーションはボケが奇麗なレンズが一番重要だったりする♪

玉ボケが理想（笑）

書込番号：24486888

[gda_hisashi]

＞さくらんぼ飴さん

こう撮りたいって言う目的写真か
イメージ通り撮れなかった写真と
どこがイメージと違うのか
をupして頂けるとコメントしやすいです

イルミネーションは点光源の集まりなので
見た目は綺麗でも撮すとイメージと違う(さみしい)なんてよくあります

ニューあふろザまっちょ☆彡さん
コメントのようにピントを外しぼかして
光源を大きくするとイメージに近い派手な感じになったりします

書込番号：24486902

[アートフォトグラファー53]

自分はフラッシュを使います
フラッシュを使うと言っても
雰囲気を損ね無い為に、定常光:フラッシュ光の対比に気を遣います
それは主にISOで調整とフラッシュの強さで調整します

イルミネーションポートレートと言ったって
日中シンクロと同じ事です
日中シンクロの夜版と考えれば良いでしょう

フラッシュが良いのです
モデルに今、撮ったぞ！！と判るから
それをサインにポーズや表情を代えて貰うように指示してます

F1.4やF1.8の明るい単焦点レンズを多用します
暗いからISOが上がりにくいし
イルミはいくらボケても
イルミだと判るから

書込番号：24486929　スマートフォンサイトからの書き込み

[さくらんぼ飴]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
やはり望遠でfが明るいレンズですか？


＞gda_hisashiさん

このような感じです
https://26.gigafile.nu/1217-0daaf8d9664311162876a1f4babb570f

私はまだ初心者で三脚もストロボもなく、
イルミネーションは手持ち撮影しかした事ないんですが、
それでも上記の講座が勉強になるなら行ってみようかな？でもレベル高かったら意味ないかな？
と考え中なんです


＞アートフォトグラファー53さん

作例、絵のようですね！

フラッシュまだ買っておらず
ゴドックスv1f検討中です

ただ拝見した感じ、こちらは
https://26.gigafile.nu/1217-0daaf8d9664311162876a1f4babb570f
フラッシュじゃないかもしれないですね、、
人が少なめのイルミの場所なのでライト置いているのかな？と

書込番号：24486941　スマートフォンサイトからの書き込み

[さくらんぼ飴]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん


レモン寄りですね
https://26.gigafile.nu/1217-0daaf8d9664311162876a1f4babb570f

書込番号：24486945　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞さくらんぼ飴さん

ソニーのサイトにこんなの有りました

https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/photo/thema23.html

確か３５/1.8のみお使いですよね

Ｆ値小さめ（開放１．８）ｓｓ遅め
ストロボが無いので被写体（人物？）は明るめの所
人物は近め、背景（イルミネーション）は遠くとしボカす

でしょうか

書込番号：24486975

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

解放F値の問題でもないんですよね
解放で口径食無いレンズってめったに無いと思う

それよりも少し絞り込んでも絞り形状が良いレンズが使いやすいのかもしれん
自分でまん丸な絞り板をレンズに組み入れるのも試そうかとか思ったり（笑）

書込番号：24486977

[さくらんぼ飴]

＞gda_hisashiさん
そのサイトはオートで撮っていた頃見ましたが今改めて読むと以前より理解が進む気がします。

また手持ちレンズでの詳細な設定もありがとうございます。ノートにまとめます。

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

そうなのですね
お昼なら少し絞ればいいけれど
夜なのでということでしょうか

書込番号：24487343　スマートフォンサイトからの書き込み

XMLファイルの見方について教えてください。

[mohikan]

動画を撮影した後、ＳＤカードからＰＣに入れた時に、
動画データーと一緒にXMLドキュメントが入ってくるのですが、
ドキュメントの中でシャッタースピードがどこに記載されているか解りません。

それとも、あのデーターにはシャッタースピードが記載されていないのでしょうか？
写真素人で申し訳ありません。
知識ある方、よろしくお願いします。

書込番号：24485832

[pmp2008]

＞mohikanさん

XMLドキュメントはわかりませんが、動画のシャッタースピードを知りたいのでしたら、CatalystBrowseで添付画像のように見れます。

書込番号：24485907

[mohikan]

pmp2008さん、
返信ありがとうございます。
なるほど、このような便利な確認方法があるのですね。

助かりました、感謝致します。

書込番号：24485944

[りょうマーチ]

固定された露出なら最初の１コマのデータがあれば良いけど、可変させている場合、そのデータでは参考にはならないでしょ。

書込番号：24485953　スマートフォンサイトからの書き込み

レンズキットかボディーのみか

[nnn46]

レンズキットかボディー単体のみかで迷っています。
現在α6400ユーザーでして、広角の暗いズームレンズの使い道って風景はあまり撮らない人物メインなので、自撮りくらいしかなかったです。
自撮りにしても28mmはちょっと広角が足らない感じがします。
6400のキットレンズは24mm相当でしたので…
とはいえあまり価格差はないので、動画用として？迷います。
キットレンズはどうなのでしょうか？

書込番号：24478510　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞nnn46さん

キットにしておくとレンズ単品で買うより遥かに安いので
使ってみて要らなければフリマ系で売ってはどうですか？

書込番号：24478523　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

既に純正レンズを何本か持っていればボディのみで十分です。全く無いのでしたらレンズキットですね。
このレンズは単体で買うと高いですが売る場合はあまり高く売れませんよ。

書込番号：24478547

[suumin7]

＞nnn46さん

キットレンズは沈胴式なので、いちいちレンズを繰り出さなければならないのはかなり面倒です。

そしてフルサイズには明るいレンズが似合います。

書込番号：24478577　スマートフォンサイトからの書き込み

[nnn46]

＞JTB48さん

既にフルサイズ用望遠ズームレンズは持っているので
新たに買い足すとしたらフルサイズ用50mmの単焦点くらいです。
広角域を補完するには良いレンズだと思うんですが、α6400の広角キットレンズもほとんど使わなかったので、どうしたもんかなと迷っています。

書込番号：24478579　スマートフォンサイトからの書き込み

[nnn46]

＞suumin7さん
やっぱりこれほどのボディーに暗いズームレンズじゃもったいないですよね。

書込番号：24478587　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

nnn46さん　こんにちは

レンズセットと単体での価格差を見て　割安感感じるのでしたら　レンズセットも良いと思いますが　そうでなければ　ボディだけで　好きなレンズ購入したほうが良いように思います。

自分の場合　レンズセット購入しても使わないことが多いので　逆転現象が起きボディだけの方が高額の時以外は　ボディだけで購入しています
。

書込番号：24478700

[ほoち]

＞nnn46さん

もしα7Cのコンパクトさに惹かれて選択されたのでしたらコンパクトなレンズも１つあったらさらに楽しめると思います
三兄弟やSamyangなどいくつかありますけどそういった意味では2860も良い候補のうちの1つです、これまでのキットレンズと比べると良い写りしますし

私は単焦点好きなのでボディのみで買いましたが

書込番号：24479020　スマートフォンサイトからの書き込み

[seaflanker]

SEL2860は持っておいていいレンズだと思うのでキットでもいいんじゃないですか
つけっぱなしにしとくにはちょうどいいサイズでバリフォーカルだし、キットならレンズ分は2.9万くらいかな？
単品より2万くらい安いですし、ボディにIBISもありますしね

書込番号：24480060　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞nnn46さん

当初、お散歩カメラとしてレンズキットを購入して、キットレンズ、FE 28-60mm F4-5.6 SEL2860 で撮影していましたが、今キットレンズはほとんど使用していません。

最近のお散歩レンズは、重量1,165gのタムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) です。大きくて重いのですが、写りが素晴らしいので、それは全く苦になりません。

荷物を小さく軽くしたい、という時が来れば、小型軽量で写りも良いので、キットレンズを使用するように思います。

書込番号：24480396

[suumin7]

キット使わなくなると思いますよ。

書込番号：24480605　スマートフォンサイトからの書き込み

熱停止対策について

[チェリクラ]

α７Cで長時間録画をしようと考えています。
室内で３時間くらい回しっぱなしにする予定です。
XAVCS HD 60pで撮ります。（４Ｋでなくてもよいです。）
128ＧＢのメモリーカードで、モバイルバッテリーでＵＳＢ給電しながら撮る予定です。

昨日、リハーサル目的で録画したところ、１時間４０分くらいは問題なく撮影できました。
しかし今日、同じ条件でもう一度撮影してみたところ、１時間２０分くらいで止まってしまいました。
その後、もう一度撮影再開したところ、４０分くらいで止まってしまいました。
おそらく熱停止だと思います。

対策として、設定画面の「自動電源OFF温度」が「標準」になっていたので、「高」に変更しました。

お聞きしたいことは、
・液晶画面をひっくり返して閉じて撮影していましたが、
熱対策としては液晶画面を開いておいた方が放熱しやすいでしょうか？
・保冷剤を上に載せておく、という対策はどう思われますか？
・モバイルバッテリーが熱の原因のような気がします。（モバイルバッテリーも熱くなっていました。）
使用したバッテリーには6000mAh　5V　2.1Aと書いてあります。
バッテリーを変更することで発熱しにくくなる可能性はありますでしょうか？

以上よろしくお願いいたします。

書込番号：24457222

[holorin]

＞おそらく熱停止だと思います。

モニタに温度上昇警告が出るはずですが、出ていましたか？


＞・保冷剤を上に載せておく、という対策はどう思われますか？

ボディ内外で結露する可能性があるのでやめたほうがいいでしょう。腐食等の原因になります。


＞・液晶画面をひっくり返して閉じて撮影していましたが、
＞熱対策としては液晶画面を開いておいた方が放熱しやすいでしょうか？

可能性としてはあると思います。


＞バッテリーを変更することで発熱しにくくなる可能性はありますでしょうか？

本体から離せばいいのではないでしょうか。


あとは水冷とか強制空冷とかも考えられますが、熱さまシートとかを使っていた人もいましたね。どのくらい効果があるのか、また、逆効果にならないかなどの不安もありますので、確認したほうがいいでしょう。

書込番号：24457270

[ありがとう、世界]

＞α７Cで長時間録画をしようと考えています。
室内で３時間くらい回しっぱなしにする予定です。
↑
＞この時点で不適切かと(^^;

連続撮影を設計段階からマトモに考慮されているビデオカメラに変更できませんか？


「カメラという認識」で使っているかと思いますが、
【この機種に限らず】殆どのデジカメについて、発熱の面で近いモノとしては、
「ヒートシンク付きノートPCからヒートシンクを取り外して使っているような認識」のほうが(カメラという認識よりも)近いと思います(^^;
↑
連続撮影以前に、連続作動できなくても当然のような(放熱)構造


なお、
＞「自動電源OFF温度」が「標準」になっていたので、「高」に変更しました。
↑
これで長く撮影する毎に、熱劣化を促進させています。
(半導体のみならず。
例えば、ゴムなどの有機材料の場合、60℃１ヶ月の加熱促進試験をすると、常温保存換算で数年分の劣化になったような?)


＞・保冷剤を上に載せておく、という対策はどう思われますか？
↑
絶対にヤメるか、
「二十万円程度の損失は痛くも痒くもない。問題ない」という場合を除いてヤメてください(^^;

内部結露以前に、保冷剤から(ほぼ)確実に付着する水滴が侵入すると、カメラの破損どころか短絡(ショート)して発火の可能性さえあります。
(もし、メーカー系で事前の安全性確認委員会などを通した場合は、かなりの不安全行為として、今後の不安全教育のネタにされ続けるかもしれないぐらいになるかも？)


＞・モバイルバッテリーが熱の原因のような気がします。（モバイルバッテリーも熱くなっていました。）
＞使用したバッテリーには6000mAh　5V　2.1Aと書いてあります。
↑
無関係かと(^^;

そのモバイルバッテリーからの熱が【伝熱】していましたか？
つまり、モバイルバッテリーとカメラを引っ付けたりしていましたか？

カメラ本体のバッテリーのみであっても、まず、放電すること自体で発熱し(ジュール熱)、放電と放熱のバランスが悪い分だけ熱がこもっていきます。
↑
もっと大電流を頻繁に放電するバッテリーの場合は、設計段階で放熱構造にします。
(事故防止のみならず、熱によるバッテリー劣化対策)


ところで、消費電力として、容量6000mAhのバッテリーで、３時間ほどの連続撮影は可能という事前確認済みでしょうか？

書込番号：24457459　スマートフォンサイトからの書き込み

[下手な鉄砲打ち]

4K動画撮影時温度変化比較

私のα7Cでは室温25℃（エアコンで設定、カメラは冷えていたので21〜24℃）で４K動画撮影の警告時間が
自動電源OFF温度
標準：79分で停止（動画記録時間で判断）
高　：126分以上（これ以上の確認は不要と判断し確認中止）

でしたのでチェリクラさんの機体と同じような個体ですね。

自動電源OFF温度「標準」は低温やけどに対するPL訴訟対策の為標準になっているだけで、本来のハード保護は「高」になるかと思いますので「高」のままで良いと思います。
α6300/6400と比べると「標準」設定で温度保護による停止時のボディー表面温度が5℃高く、また停止までの時間も倍以上長いので、温度のモニターを内部で行い、温度設定が同じとするならα7Cはα6300/6400とくらべて熱が効果的にBody側に伝わっていると推定します。
α７Cでは動画撮影はしていませんが、α６４００での４K撮影（「高」設定）も夏場の炎天下で子供のサッカー撮影で警告がでたことがないのでα７Cはそれ以上の排熱性能を持っているので熱停止に関しては全く心配していません。
しかし万全を期すなら内部からの排熱を液晶画面を開いておくなど積極的に放熱させることは大事かと思います。
また、万が一温度保護による停止が起きても警告温度はリセットされませんので機体を冷やしてから撮影しなければ警告迄の時間は短くなります。
ご参考にしてください。

書込番号：24457472

[下手な鉄砲打ち]

ちなみに自動電源OFF温度「高」に対するソニーの公式見解です。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/SH000157418

PL訴訟対応云々についてはソニーのインタビュー記事での話です（そのインタビューかは失念）

書込番号：24457499

[りょうマーチ]

こんにちは

α7Siii、α１での経験です。

・設定は「高」。

・液晶は開く。

・モバイルバッテリーでの給電は本体の温度上昇に関係します。
（PD対応のものは未確認）

・長回しなら純正のバッテリーカプラーを使う。
（高いので、使用頻度が高いなら）

これで長くなりますよ。

書込番号：24457512　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

ボディ内手ぶれ補正を使わず
レンズ内手ぶれ補正を使えば
熱には強くなります

書込番号：24457714　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞チェリクラさん

＞・モバイルバッテリーが熱の原因のような気がします。（モバイルバッテリーも熱くなっていました。）

そうかもしれません。
多少似ているような気もしますので、次の掲示板をお知らせします。

「WEBカメラ化による温度上昇と停止⇒回避方法を教えて下さい」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001036274/SortID=23878656/#tab

書込番号：24458063

[りょうマーチ]

＞ボディ内手ぶれ補正を使わず
＞レンズ内手ぶれ補正を使えば

どーやってやるの？
レンズ使ったらボディも強制オンなはずなんだけど。

書込番号：24458067　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

＞pmp2008さん

昇圧しているのはカメラの中です。
モバイルバッテリーの熱があってもケーブルで冷やされます。

それと、バッテリーには+−以外にコントロール信号のラインもあり、これが通信できないと、録画できなかったり、思わぬときに電源が落ちるかも。

書込番号：24458084　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞チェリクラさん
基本は皆さんと一緒です。
液晶は展開してオープンにする。内部バッテリー自体も発熱するから外部モバイル電源を使う。センサーは発熱して保護機能が働くから長時間使いたいなら複数台用意する。です
モバイルバッテリーはスマホ充電でも発熱しませんか、リグとかに付けて放熱しやすいところに置いておくといいですよ。
モバイルバッテリーを変えても発熱は本体の問題ですので変わりません。

書込番号：24458410

[アートフォトグラファー53]

ソニーに電話して
肩こりのヒンヤリシートを貼ったらどうだろうか？
⇒余計に悪いです

社内データに肩こりのヒンヤリシートを貼ったテストデータも無さそうなのに
いい加減な回答を受けた事が有ります

書込番号：24458449　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

湿布のサリチル酸などは、ヒトなどの皮膚で「冷感」が得られたり、腫れを抑える効果はあっても、電機製品の温度を下げる効果は無い。

※理系大学の卒論でやろうとすれば、おそらく何十年年も笑いネタにされるぐらいかも(^^;
(もちろん、卒論テーマとして認められなくて当然。
そういうネタを出したこと自体で笑いのネタにされるかと(^^;)

書込番号：24458483　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

保温材になってしまうってアクションカムのスレで言われているのにまだ繰り返すのか。

上のレンズ補正入なのにボディ補正切にするやり方教えてくれないかな。

それともどっかの坊主と一緒でいい加減な回答してニヤニヤしているだけなのかい？

書込番号：24458511　スマートフォンサイトからの書き込み

[チェリクラ]

たくさんの返信ありがとうございます！
個別にお返事したいところですが、とてもたくさんですので、割愛させていただきます。

本来であれば、ビデオカメラを新調すればよいのでしょうが、
これだけのために買う予定はありませんので、今ある機材で何とかしようとしています。
ちなみに今ある機材は、
HDR-CX370（古いハンディカム）・・・マイク入力端子が無いため不可
HDR-MV1（音楽用アクションカムみたいなもの）・・・画角が広すぎるため不可
α6000・・・マイク入力端子なし、USB給電なしで不可
α57…最近使ってない。
で、α７Cが、やりたいことに最も近いと思いました。

・液晶は開いておくことにします。

・保冷材はやめておきます（笑）
20年位前にスキー場でビデオカメラを結露させて壊したことを思い出しました。

・撮影は、三脚に固定して動かさないので、
自動電源OFF温度は高で問題なく、手ぶれ補正もoffにしておきます。

・モバイルバッテリーは、容量が大丈夫かどうか、再確認してみます。
もともと三脚にひっかけてぶら下げていたのでカメラからの距離は離れています。

・保険として別の機材での同時撮影も検討します。

書込番号：24458655

[ありがとう、世界]

＞・保険として別の機材での同時撮影も検討します。

手持ちのCX370を保険用に使っては？

あとは、十数人いれば誰か１人ぐらいは「死蔵状態になっているPCMレコーダー」を持っているかも知れませんので、尋ねてみては？

書込番号：24458700　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムアディブ]

持ってないんでアレですけど、、、

ワイヤードOKなら、単にPC持ってきて、PCで録画すればいいのでは?
熱出してるのは圧縮チップですよね?

なんらかの問題でダメならカメラに小さいファンでいいので風当てましょう。ノイズどうするかって話はありますが、それは音声側で解決してもらうとして、まずは実験で。

それでだめなら、最も熱を伝えそうなところ (測ってみて温度の高いところ、あるいは、圧縮チップに近い金属筐体) に性能の良いヒートシンクを張り付けるなど。
熱伝導シートで張り付けるとあんまりゲインがないので、できたらリテンション掛けて液体金属か高性能グリスで張り付けたいところですけど。

高温度設定について。
カメラの設定であるんだから、そんな大げさなことが起きるとも思えず。
ただし、当然ながら温度が上がればノイズは増えますんで。ターゲット次第ですが。

>・液晶画面をひっくり返して閉じて撮影していましたが、
>熱対策としては液晶画面を開いておいた方が放熱しやすいでしょうか？

(ざっくり式)
熱抵抗×温度差=発熱量

な訳ですから、温度下げるには熱抵抗を減らすわけです。
筐体に何も変更をしないのなら、放熱は赤外線と対流で起きますので、いかに対流を妨げないか (あるいは強制空冷) です。

>・保冷剤を上に載せておく、という対策はどう思われますか？

その前にやれることがいっぱいあるのになんでそんな無茶を?
そもそも保温なしで3時間もつ保冷剤とかカメラ押しつぶす量になりませんか?

>・モバイルバッテリーが熱の原因のような気がします。（モバイルバッテリーも熱くなっていました。）

モバイルバッテリーの上にカメラ載せてるなら、それやめればいいだけでは?

>使用したバッテリーには6000mAh　5V　2.1Aと書いてあります。
>バッテリーを変更することで発熱しにくくなる可能性はありますでしょうか？

なくはないけど、最新のモバイルバッテリーなら、使われている基礎技術はほぼ同じなので、カメラを温めるために使っているなら、効率にほとんど違いはないと思います。

そんなことより気になるのは、バッテリーをカメラに挿したままにしてないかということで、容量が減ってたら充電が起きますので、余計な熱が発生しますよね。

上にも書きましたけど、ワイヤードでいいなら、なんでわざわざそんな面倒なことをしているのかって気がしますけど。
その前になんで高級カメラで3時間も撮ってるのかですけどね。誰も見ない録画とか意味ないですよね。
あるいはタイムラプスとか他にも色々方法はあるのでは?

書込番号：24459199

[Tech One]

バッテリーとカメラの発熱は関係ないはずです。
モバイルバッテリー使用中は内蔵バッテリーの充電はされないので、内蔵バッテリーの充電時発熱は無いでしょう。

6000mAhは容量を意味します。　1時間で満充電するのに6Aが必要な器を有しているという事です。(6Aで充放電できるという意味ではないです)
5V 2.1Aは5Vの定電圧で、最大2.1Aの電流を流せる「能力」があるという意味です。
電圧は常に一定ですが電流は負荷(カメラ)次第になり、常時2.1A流れている訳ではありません。
純正のACアダプタの定格が1.5Aですので、それを超す電流は流れないと思われます。
よって3時間持つのであればバッテリーは今のままで良いと思います。

冷却ですが、モバイルバッテリーを使うのならUSB扇風機で冷やすとか。
風そのもので冷やすのではなく、カメラ表面に貼り付いた暖かい空気を風で吹き飛ばすと考えてください。
当てる場所はモニターを開いて「MENU」ボタンの真下(=センサーの裏)が効果的だと思います。
いわゆる空冷なので、気温がカメラ表面の温度よりも低い条件です。
周囲の空気を当てるので結露の恐れはないと思います。

書込番号：24459514

[チェリクラ]

さらなるコメントありがとうございます！

>「死蔵状態になっているPCMレコーダー」
それ私持ってました。
動画の編集やったことないので自信ありませんが、そういう手もありますね。

>ワイヤード
会場はコードを目張りすれば使用可とのことですので、コンセントから距離がありますが、
延長コード持参してワイヤードも検討します。
なんか趣味の範疇を超えているような気もしてきました。

>強制空冷
手持ちのUSBファンを回してみたところ、結構な音がしましたので、状況的に使用困難です。

>誰も見ない録画とか意味ないですよね。
これがうまく撮れたら、観たいという仲間はたくさんいます。

書込番号：24460342

[チェリクラ]

ご報告です。
無事長時間撮影ができました！

熱対策は、
自動電源OFF温度を「高」
液晶の蓋を開いた。
手ぶれ補正off
電源はモバイルバッテリーではなく、コンセントから延長コードでUSB給電
空冷はしなくても大丈夫でした。

また、万が一のため、
古いハンディカムとPCMレコーダーで同時録画・録音もしました。

荷物がたくさんになってしまいましたが、当初よりもしっかり対策して
撮影に臨むことができ、望んだものを撮ることができました。
どうもありがとうございました！！

書込番号：24468725

画像保存中…が長いです

[つんこつんこ]

4K動画を撮影している時に写真を撮りたくなり、モードを変更して写真を撮ると、「画像保存中です」というメッセージが出て、動画にモードを戻しても撮影を始められません。
使用しているSDカードは最高級のものではないので、時間がかかるのは仕方ないのでしょうか？

書込番号：24458405　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

最高級であるかどうかよりも、たまにメーカーとの相性もあります。とりあえず、サンディスクのエクストリームあたりを使ってみてはいかがでしょう？

書込番号：24458441　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんばんは

動画から静止画へのモード変更ですよね？

書き込みがあまり速くないSDだったら、数分も録れずに止まってしまいますが、そんなことが起きないなら、SDは大丈夫のような。

ちゃんと録画停止したのを確認して、静止画にモードダイヤルを変更しているのなら、５秒もあれば大丈夫だとは思います。
（過去に使っていたカメラの挙動だと）

５秒くらいよりも長いのでしょうか？
ちなみにSDのスピードクラスはどの辺りを？


逆に静止画から動画に切り替える場合、SDによってはバッファクリアするのに30秒とかそれ以上かかる場合があるので、動画に入れない場合があるかと。

書込番号：24458442　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞つんこつんこさん

具体的にSDはどれを使ってますか？

「画像保存中」のメッセージであればSDへの書き込みが遅い可能性があると思います。

α7cはUHS-�Uに対応してます。
もし、使ってるSDがUHS-�Tなら書き込み速度が原因かも知れません。

コスパだとプログレードデジタルのゴールド、書き込みが速いサンディスクのエクストリームプロやソニーToughなどにすれば解決できるかも知れません。

プログレードデジタルだとゴールドよりコバルトの方が高速ですね。

書込番号：24458484　スマートフォンサイトからの書き込み

[つんこつんこ]

＞りょうマーチさん
＞with Photoさん

ご回答ありがとうございます。
カードは、SandiskのSDXCカードで速度が170MB/sのものを使用しています。スピードクラスは10です。型番はわかりません。エクストリームは高いので買いませんでした。
画像保存中と表示される時間は5分〜10分くらいです。写真への切り替え前に撮影した動画は短くても長くても保存にかかる時間は長いです。
ちなみに、動画撮影→録画停止→ダイヤル回して→絞り優先で写真撮影→動画撮影という感じで進めました。

書込番号：24458499　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんばんは

カードスペックは十分です。

数分〜なんてかかるのはもう…。

再現性が高いなら、購入店で同じ事をして、そのまま修理受付でしょうか。
（別カードがあればそれを試す、無ければ店頭で試して…）

そのままにしていたらモード変換する時だけでなく、システムが故障して動かなくなる恐れもあるかと。

書込番号：24458529　スマートフォンサイトからの書き込み

[つんこつんこ]

＞holorinさん

ご回答ありがとうございます。
カードエラーの可能性もあるのですね。

先程、先日撮影した写真と動画をカードからパソコンに移しましたが、速度が遅く感じました。8GBの大きさの移行に8分と表示されていました。実際かかった時間ではないと思いますが。とりあえず、MacのディスクユーティリティのFirst aidを実行しておきました。フォーマットしてまた使用しますが、故障することも念頭に置いておかないといけませんね。

ちなみに、カードはエキストリームプロでした。失礼しました。

書込番号：24458566　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞つんこつんこさん

エクストリームプロですね。

170MB/sなのでUHS-�Tですが、SDの速度は問題ないと思います。

ただ、SDが国内正規品なのか海外並行品なら速度が出てない可能性も考えられます。

また、サンディスクだと海外並行品や偽物があるようで注意が必要です。

書込番号：24458635　スマートフォンサイトからの書き込み

[つんこつんこ]

すみません、先程、画像保存中と時間がかかった日に撮影した写真を整理していたところ、アイコンがいつもと違っていました。DSC08282.ARWとDSC08299.ARWのアイコンが違います。これはどういうことでしょうか？
ファイルの大きさも後者は半分くらいです。

度々の質問で恐縮ですが、何かアドバイスいただけると助かります。よろしくお願いします。

書込番号：24458639　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

カードへの書き込み不良によるものかも。

カードが原因なのか、本体なのかは別のカードで動画から静止画への切り替えとかでもわかるかも。

書込番号：24458730　スマートフォンサイトからの書き込み

[つんこつんこ]

＞りょうマーチさん

度々のご回答ありがとうございます。
カードを2枚用意して、問題を切り分けようと思います。
ありがとうございました。

書込番号：24460211　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

ソニーのカメラは過去画像をカメラ内に残さず
PCに転送した後はマメにフォーマットした方が良い
ってソニーの中の人に言われた事がある

書込番号：24460721

複数人撮影で全員の顔にフォーカスを合わせるにはオートが有効？

[Tvman1967]

F1.8などの単焦点レンズで３，４人のグループショットを取る場合、全員の顔にフォーカスを合わせるには絞りをどれくらいにすればいいのかいつも迷います。（当方老眼で、モニターではピントが合っているかはっきり分からず…）
この場合、オートモードならば、顔認証の四角い枠が複数の人に表示される場合、全員にフォーカスが合うよう絞りを調節してくれるのでしょうか？それともあくまでフォーカスが合うのは1人だけでしょうか？
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。

書込番号：24360081

[アートフォトグラファー53]

被写界深度の前後比は
○近距離ほど前後半々
○遠距離ほど前に浅く、後方に深い

○望遠レンズほど前後半々
○広角レンズほど前に浅く、後方に深い

○絞り開放ほど前後半々
○絞り込むほど前に浅く、後方に深い

それらを考えて
ピント位置は色々
時には何にも無い空間にピントを置かなければならない

AFや瞳AFばっかし使ってたら
いつまで経っても写真が上手くならないよ

書込番号：24360094　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影距離・後方深度⇒過焦点距離⇒必要仕様

＞Tvman1967さん

まずは撮影距離と、奥行きを。

添付画像の表で、必要仕様を逆算できます。

書込番号：24360103　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Tvman1967さん こんにちは

＞顔認証の四角い枠が複数の人に表示される場合、全員にフォーカスが合うよう絞りを調節してくれるのでしょうか？それともあくまでフォーカスが合うのは1人だけでしょうか？

絞りが開放に近い場合　被写界深度が浅くなりますので　やはりピントは１面だけに合うため　複数の人だと　大体カメラから同じくらいの距離に顔が無いとピント来ないと思いますので　絞る必要はあると思います。

でも　被写体から離れることで　同じ絞りでも被写界深度深くなるので　人物は小さくなりますが　離れて撮影することでピントが来る場合もあると思います。

書込番号：24360112

[Tvman1967]

＞皆さま
早速返信ありがとうございます！こんなに早く返信いただけるとは思っていませんでした。
やはり、オート任せではダメだということですね。

＞アートフォトグラファー53さま
作例写真、とても楽しい写真ですね！これくらい前後に並ぶと、やはりF10くらいに絞ったうえで1/80、フラッシュを使う必要があるんですね。（もしくはISOを上げるか）

あまり集合写真を撮る機会は多くは無いのですが、出先で子供が友達と「撮って〜」と言われたときにとっさにどう設定するか戸惑っていました。皆さんのアドバイスをもとに精進します。ありがとうございました。

書込番号：24360136

[with Photo]

＞Tvman1967さん

f1.8のレンズ、開放で撮影してるんですかね。

3、4人の集合写真であれば絞りf5.6からf8で良いのではと思います。
人が増えればf11くらいまで絞っても良いと思いますが。

焦点距離も50�oくらいが使いやすいと思います。

フラッシュは無くても撮影可能ですが、子どもだと帽子被ってたりしますし、逆光時などはフラッシュがあった方が良いとは思います。

書込番号：24360250　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひめＰＡＰＡ]

＞Tvman1967さん
＞やはり、オート任せではダメだということですね。

カメラは便利さを求めて進化を続けているので
「オート任せではダメ」と言うことも無いのですが、

今のところ画面内の全員の瞳にピントが合う絞りとピント位置を
自動的に決めてくれる機能は搭載されていないと思います。

そういう便利機能をどこかで聞いた気もするし、
お任せオートとかに有っても良さそうですが…(^_^;)

要は、機能を把握して、オートで出来る事はカメラ任せ
でも良いけど、自分で考えなければならない部分も多く
残っている、ということでしょうか。

書込番号：24360266

[with Photo]

＞AFや瞳AFばっかし使ってたら
いつまで経っても写真が上手くならないよ

上手いってのはピントが合っているってことか？
MF時代からAF、さらに進化して顔認識や瞳AF。
鳥とか動物とかもあるし、キヤノンR3は車やバイクも追従するらしい。

下手なMFよりAFの方が確実だと思うし、MF9割と豪語してるイルゴ53の写真見るとやっぱりAFの方が確実だなと強く思う。

18歳未満の写真掲載は規約違反。
写真が上手くならないとか言う前にルールを守らないとダメなんじゃないの。

書込番号：24360287　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞Tvman1967さん

＞顔認証の四角い枠が複数の人に表示される場合

そのうちの一人が白色枠、他の人がグレー色枠で表示されます。シャッター半押で、グレー色枠は全て消えます。同時に、白色枠であった人物は、瞳認識した場合は瞳が緑色枠で囲まれます、そうでなく顔認識であれば白色枠が緑色枠になります。緑色枠は合焦の表示です。

つまり、AFは一人の人物にのみフォーカスされます。

＞全員にフォーカスが合うよう絞りを調節してくれるのでしょうか？

マニュアルに記載はありませんが、AUTO（おまかせオート）モードで、複数人を認識して、絞ってくれるかもしれません。

書込番号：24360357

[Tvman1967]

＞皆さま
引き続きご意見ありがとうございます。

今回の質問のきっかけは、かなり昔に自分が使っていたサイバーショットには「顔キメ」機能と称して、
最大8人の顔を同時に検出し、全員にピントを合わせてくれるという機能がありました。

https://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-W320/feature_3.html

上記のページのかなり下の方に「顔キメならみんなの顔にしっかりフォーカス」という説明があります。
当時ソニーは「顔検出」に非常に力を入れていたので、その一環で「ウリ」にしていたのだと思いますが、
最近はこの機能を余り目にしなくなりました。
そこで、「同じソニーのカメラなので、この機能がα７Cのオートモードで使えないだろうか？」と質問した次第です。
もちろんこれはセンサーが小さいコンデジならではの機能なのかもしれませんが、
その辺りに詳しい方、教えていただければ幸いです。

書込番号：24360406

[ありがとう、世界]

＞かなり昔に自分が使っていたサイバーショットには「顔キメ」機能と称して、
最大8人の顔を同時に検出し、全員にピントを合わせてくれるという機能がありました。

かなり【被写界深度】が違います(^^;

同じメーカーであっても、例えばホンダやスズキの乗用車とバイクを一緒クタにしているような感じです(^^;

書込番号：24360476　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Tvman1967さん　返信ありがとうございます

＞顔キメならみんなの顔にしっかりフォーカス

以前　どのカメラかは忘れましたが　一眼レフの機能の中に　二人以上の撮影で　顔認識を使いカメラが絞りを決め被写界深度内に入るような機能が付いたカメラが有ったと思います。

書込番号：24360481

[pmp2008]

＞Tvman1967さん

リンク先の「集合写真も：顔キメON」の写真、中央赤色枠（合焦？）の子供は、カメラからの距離は、複数人の中程と思います。複数人の顔にピントをあわせるのであれば、一番手前の人物ではなく、中程の人物に合焦させるのが良いのでしょう。

α7Cは、おそらく一番手前の人物、この例では左端の子供に合焦する、のではないかと思います。

書込番号：24360502

[Tvman1967]

＞皆さま
つたない初心者の質問にたくさんの回答をいただきありがとうございます。

皆さまの回答を総合しますと、

・もともと被写界深度の狭いミラーレスで複数の人にピントを合わせるにはF5.6〜F11など絞るしかない
・ただし絞ると特に室内など暗所ではシャッタースピードが落ち、今度は被写体ブレが起きるのでフラッシュを使った方がいい
・被写体から離れることで同じ絞りでも被写界深度が深くなり、複数人にピントが合う場合もある
・サイバーショットには「顔キメ」として、複数人にピントを合わせる機能があったが、同じソニー製とはいえサイバーショットとαは同じカメラではない。乗用車とバイクの関係と同じ。サイバーショットにできてもαにできない機能もある
・αでは複数の顔を検出してもピントがあるのは1人のみ。オートモードでも同様
・AFや瞳AFばかり使っていたらいつまで経っても写真が上手くならない

ということかと思います。（合ってますでしょうか？）
これらの貴重なご意見を参考に、今後は

・広くピントを合わせる場合はある程度絞り、被写体から離れる
・絞るとシャッタースピードが落ちるので、フラッシュを使うかISOを上げる
・集合写真を撮る場合はコンデジを使う
・AFや瞳AFに頼らず、写真の腕を上げる

ということにしたいと思います。
幸い、自分はサブカメラとしてHX-99を持ち歩いており、こちらはかなり被写界深度が深いので、どうにも条件が厳しい場合は素直に集合写真はこちらを使うことにします。

皆さん、ありがとうございました。早く皆さんのレベルに追いつけるよう精進いたします。今後ともよろしくお願いします。

書込番号：24360659

[ありがとう、世界]

＞F5.6〜F11など絞るしかない

【撮影距離】によります。

遠い距離ならF1.8でも可、
かなり近いならF32でもダメですので(^^;

具体的な仕様が不明では観念論の域を出ませんので、
撮影距離はさておき、使用機材(カメラとレンズ)を明示されては？

書込番号：24360712　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

4人の顔をどれ位の大きさに写すかによりますね。
ただ引きだろうがアップだろうがカメラから
等距離に配置すれば浅めの絞りでも合いやすくはなります。
レンズによっては広角だと合いやすい(被写界深度が深い)
逆に望遠は浅い。

出来るだけ4人のピント位置の差を減らす、被写体
迄の距離に対してその割合を出来るだけ少なくする。

レンズのmm数は用途によるので、なんとも言えませんが
SSと感度が許せば必要な分迄絞る。

フィルム時代にキヤノンには深度優先モードみたいなのが
有りました。合わせたい2点を測って3回目に半押しでその
2点間を被写界深度入れる絞りと測距位置を決めてくれる便利
な機能。

頻繁なら同じくキヤノンですが、自動深度優先が付いてる機種
も有るみたいですね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/00490111089/SortID=6668950/

結構便利な機能なので各社付けてくれると有り難いのに。

書込番号：24360790

[Tvman1967]

＞ありがとう、世界さん
返信ありがとうございます。
使用しているカメラはα７C、メインで使っているレンズは

単焦点が　SEL55F18Z　SEL50F18F　SEL35F18F
ズームレンズでは　タムロン28-75　タムロン28-200

といったところです。
最近はもっぱらSEL55F18Zを多用し、ボケ好きな初心者らしく普段はAモードF1.8開放でばかり撮っているので、
とっさに複数の人を撮るときにオートにして撮れれば便利だな…と考えていた次第です。
また「オートに頼るな！」と皆さんに叱られそうですが(汗)

どのくらい絞るとどこまでピントが合うのか、その感覚を身に着けたいと思います。
ご助言ありがとうございます。

書込番号：24360806

[スッ転コロリン]

こんばんは。ソニーのデジカメは持ってませんが・・・

フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』の「被写界深度」
「3 焦点距離・絞りと被写界深度」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E5%86%99%E7%95%8C%E6%B7%B1%E5%BA%A6#%E7%84%A6%E7%82%B9%E8%B7%9D%E9%9B%A2%E3%83%BB%E7%B5%9E%E3%82%8A%E3%81%A8%E8%A2%AB%E5%86%99%E7%95%8C%E6%B7%B1%E5%BA%A6

この式に、撮影状況のさまざまな数値を入れて数値シミュレーションすれば、机上の論としての答えを得られます、たぶん。

<補足>

「許容錯乱円の直径をc」ってのが曲者でして、どのくらいのボケまでなら許せるかって、人によって、鑑賞手段によって違ってきます。
もっとも緩くは、昔々のフィルムカメラの頃の、印画紙に焼き付けた写真を鑑賞する人の目の視力に基づいた値。
もっとも厳しくは、パソコン画面で拡大鑑賞するみたい、イメージセンサーの画素ピッチ。

Web検索するなり、自分で計算するなりしてください。

<余談>

「ご教授」の言葉に応えれば、こんなことになります、たぶん。

たぶん撮影距離は3〜5m程度でしょう。
適当な物を代理被写体にして、絞り値をいろいろ変えて試し撮りして、経験値を探ってもいいかもしれません。

オートで複数人物の距離を認識して最適な絞り値を設定してくれる便利機能があるのかは知りません、あしからず。

<まったくの余談>

Canonのコンデジ、CHDKと呼ぶ裏技を適用できる機種だと、デジカメに計算させることができます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24118152/ImageID=3545739/

ズームが換算51mm、F5.6、撮影距離2.98mだと、1.49mから無限遠が被写界深度に収まると示しています、とりあえずは。

書込番号：24360987

[ありがとう、世界]

＞Tvman1967さん

どうも(^^)

f=55mm f1.8のレンズで計算してみましたが、起きてから再開します(^^;

複数条件の被写界深度のテンプレは作成済みなので、複数条件でも数分で計算できますが、
カキコミに記載する時間がかかるので(^^;


なお、被写界深度の許容錯乱円径につきまして、
等倍で見たり、畳サイズに印刷して食い入るような特殊用途は対象外とし、
サイズに関係なく【画面全体を見渡せる条件においての、ヒトの実質的視力の範囲】で妥当な条件にしています。

そうすると、カメラやレンズは進歩しても【ヒトの視力は進化も進歩もしていない】ので、銀塩フィルム時代と同様の基準でも実質的に問題ありませんので、被写界深度の簡易計算式は上記を踏襲しています。
↑
【ヒトの視力は進化も進歩もしていない】という前提条件は、今後も非常に重要です。


もし、等倍で見たり、畳サイズに印刷して食い入るような特殊用途への対応が重要であれば、別途コメントしてください(^^;

書込番号：24361014　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞Tvman1967さん
ありがとう、世界さんおっしゃる
> サイズに関係なく【画面全体を見渡せる条件においての、ヒトの実質的視力の範囲】で妥当な条件にしています。

フォーカスが合ってる事とフォーカスが
合ってる様に見えるは個々の用途の違いで
差が有るって事ですね。

スマホと10インチタブレットでも差が出ますし、
24インチモニターと50インチ以上の大型テレビ
で大きくなればなる程合ってる様に見えるフォー
カスは、合ってる様に見える事がより見えて来ます。
※プリントでも然り。
最近は被写界深度メモリが無いレンズも増えて
きましたが、有ればそれを参考にするのも有効な
手段ですね。
https://teilab.net/camera-depth-of-field/#3

書込番号：24361047

[もーりんまん]

初期のEOSにあった深度優先モードが好きでした、一般的には手前3分の1あたりにピントを合わせて、絞りを何種類かに変えて撮影ですね。

書込番号：24361243　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞Tvman1967さん

・もともと被写界深度の狭いミラーレスで複数の人にピントを合わせるにはF5.6〜F11など絞るしかない

横位置だとF5.6でも良いですが、前後だとF8〜
24�oだとF5.6でも良いですが、200�oだとF22でも無理。

簡単なことですが、広角側で絞って一番前の子にシングルポイントでピントを合わせて撮れば良いのです。
センサーサイズの小さいカメラのボケ量が小さいのは、大型センサーの広角レンズで撮ったものをトリミングしているから。

大型センサーので同じ距離まで寄るには望遠が必要になり、望遠になるほど圧縮効果が強まりボケが大きくなる。
反対に小型センサーだと圧縮効果の小さいレンズでも大きく撮れるのでボケが小さく抑えることが出来る。
大型センサーで小さく撮ってトリミングすれば小型センサーと同じです。

ISOオートでの絞り優先モードをマスターすれば楽に撮れます。

書込番号：24361347

[Tvman1967]

＞hattin89さん
＞もーりんまんさん

デジタル一眼でも、A-DEP（自動深度優先AE）なるモードがあるカメラもあるんですね！
これぞ自分が望んでいた機能でした。
ただし、CANON特有の機能でαには無いんですね。残念ですが、自分のニーズを満たすカメラが存在することが分かりすっきりしました。
ありがとうございました。

被写界深度の計算方法など、多くの貴重なアドバイスをいただいた皆様、ありがとうございました。
引き続き精進します。

書込番号：24361363

[masterm]

理屈を越えてw
古老の先輩に教えて貰った方法です
条件は昼間、光量が無いとダメです、ライブビューは撮影効果反映ONに
なんと、SSモードにします。ISOはオート。勿論AF
そしてSSを落として行きます。手持ちで耐えられる寸前までw　1/50や1/30へと
ドンドンF値は跳ね上がります
何度か拡大してファインダーや液晶を見ていると、前後のピント関係が見えますので最適に近づけます
慣れると、拡大しなくても何となく解るそうです。
声かけで一声（コレが大事）「何枚か撮りま−す。動かないでー」
で撮影。（出来れば連写で）
割と成功率高いそうで、私には考えつかない方法です。
ミラーレスを使っている内に気がついた撮影法で、計算しなくても見ながら決められるのが良いとか
被写体ブレに注意だそうです。
自分でF値を決めるのでは無くカメラに任せる
自分が決めるのは見映えだけwwwだそうです
試せとは言いません。こんな方法も有るというご紹介までに

書込番号：24361783

[ありがとう、世界]

ﾌﾙｻｲｽﾞf=55mm 後方深度~前方深度~被写界深度

＞Tvman1967さん

お待たせしました(^^)

フルサイズのf=55mmで旧来からの被写界深度計算相当の図表です。

※特に必要が無ければ、【後方深度】だけで殆どの場合に対応できると思います。
(過去ログにおいても、前方深度を要注意の質問は、被写界深度関連の数%も無さそう？)

さて、
撮影距離別に「長辺と短辺の撮影範囲「
」の計算値も記載しており、５ｍほど離れると短辺の撮影範囲は２ｍになります。
(殆どの大人が十分に画面の短辺に入ります)

この条件でよければ、計算上は F2.0でも横並び(前後は殆ど無し)ならOK、F4にすれば前後になっていてもOKです。

※前方深度は、被写体のピント位置より手前になるので、マイナス表記です。

※被写界深度は、前方深度と後方深度の絶対値を足した値になります。


ところで、被写界深度、特に後方(被写界)深度ですが、図表からも下記を確認できると思います。

・F値は、ほぼ比例的にしか効かない。
　(過焦点距離に近づくと極端に変わるけれど)

・撮影距離はその二乗で効きます。
添付画像の距離は √2倍の変化にしており、後方(被写界)深度がほぼ倍々に増えているように見えると思います。
　(これも、過焦点距離に近づくと極端に変わるけれど)

・拡大したり、等倍表示にしたりしたい場合は、後方深度・前方深度・被写界深度を、約半分にして検討してください。
許容錯乱円径がほぼ半分になるので、仮に画素数換算すると約４倍に相当します。


・・・昨日、計算値の列挙だけにするつもりでしたが、数字の羅列ぐらいにしか見えないであろうこと、どうせなら今後の類似質問にテンプレを使いまわるようにしようとして、休み休みでチョット時間がかかりました(^^;

書込番号：24364458　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tvman1967]

＞ありがとう、世界さん

ありがとうございました！
F値と撮影距離によって被写界深度がどれくらい変わるのかが
初めてわかりました。

数字だけでなく、グラフで視覚的に分かるのもありがたかったです。
初心者のつたない質問に、真摯に応えていただきありがとうございました。
謹んでGoodアンサーを進呈させていただきます。

引き続き精進いたします。
貴重なご意見をいただいた皆さま、ありがとうございました。

書込番号：24367264

[Tvman1967]

＞ありがとう、世界さん

申し訳ありません！

3件までGoodアンサーがつけられると思っていたので、
まだ1件あると思い、今つけようとしたところ、
一度つけてしまうと追加はできないんですね…

代わりにもなりませんが、「ナイス！」を押させていただきます。
投稿の仕組みも知らない素人でお恥ずかしい限りです。
大変申しわけありませんでした。

書込番号：24367274

[ありがとう、世界]

＞Tvman1967さん

お構いなく、そういうことは気にしませんので、お気遣いだけで十分です(^^)

こちらとしても図(ｸﾞﾗﾌ)表併記のテンプレ作成の機会になりましたし。
(汎用には要改善ですが)

書込番号：24367341　スマートフォンサイトからの書き込み

[明日のその先]

「解決済」のスレにレスを付けて申し訳ありません。
「精進します」って、本当に解決したのでしょうか？？？

もしも、検索してこのスレに辿り着いた方は、さぞ、ガッカリされることでしょう・・・
なので、一つ、具体的な撮影方法を挙げておきます。

カメラをできるだけ高い位置から下方に向けて撮影すると多くの人にピントが
合い易いですよ。

適当な段差や台などがあれば自分が乗っても良いですし、無ければ両手を
上げて万歳して、モニターを見ながら、又は、ノーファインダーで撮影しても
良いかと思います。

もちろん、Ａモードのまま、ピントも露出もオート任せで大丈夫です。
（現代では、「オートをいかに使いこなせるか？」が重要ですから、どんどん
オートを使いましょう！）

更に、もしも可能であれば、Aモードのまま絞りをf８〜f11くらいに絞って撮影
すると被写界深度が深くなり、ピントの合う範囲が広がって、なお良いです。

カメラの手振れ補正機能もありますし、ISOを自動で上げて手振れも防いで
くれると思います。

また、子供達が顔を上げてくれるので、顔が暗くなることもありません。
（通常、ストロボなんか持ち歩きませんよね。）
「皆、カメラを見て！」と声を掛ければ、皆、上を向いて止まりますから
被写体ブレもほとんど無いでしょう。

あとは、被写界深度（撮影時の絞り値）の問題となりますが、どのような
方法で鑑賞するか？次第です。

Ｌ版プリントで見るのであれば、浅くても問題ないですし、大きく引き伸ば
してＡ２プリントで見るのであれば、できるだけ深い方が綺麗に見れる
でしょう。

ピントなんて、所詮は１点（１面）にしか合わないのですから、あとは、
鑑賞する時に「どこまで許せるか？」です。
（被写界深度とは、「ピントが合っているように見える範囲」のことです。）

たくさん撮影して経験を積まれ、ご自分で撮影方法を決められることを
お勧めしたいと思います。

老婆心ながら。

書込番号：24448824