OM SYSTEM OM-5 12-45mm F4.0 PRO レンズキット のクチコミ掲示板

手持ちハイレゾの解像感

[ミタラシダンガー]

ハイレゾ無し	ハイレゾRAW

手持ちハイレゾを試してみました。
現像やレタッチは一切しておりません。
以前OM-1で手持ちハイレゾの解像感について話題になっていたことがありましたが、撮影してみた感じでは、確かに解像感そのものはハイレゾを使った方が眠くなるのは間違いないようです。
あと詳しいことは分からないのですが露出の違うjpegも生成されていて、こちらはシャープネス処理がされているようですね。
特に期待している機能ではなかったですが、少し拍子抜けでした。
もしかしたらハイレゾのRAWは通常のRAWよりも処理が少ないのかもしれません。

書込番号：25373495

[ここにしか咲かない花2012]

手持ちハイレゾは連写した画像を合成します。

葉や水面のような微妙に動く被写体にではなく、建造物やオブジェクトなど動かない被写体で試してみて下さい。

書込番号：25373612

[WIND2]

＞ミタラシダンガーさん
＞特に期待している機能ではなかったですが、少し拍子抜けでした

以前と変わらない結果と言う事ですね。
なりふり構わず絶対に認めたくないというのもいるみたいですが。

書込番号：25373739　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミタラシダンガー]

理由は分かりませんが、ハイレゾに改善の余地があるのは間違いないです。
こういう状況でハイレゾ無しと同程度の解像感に出来た時が、画質面での完成形だと思いますね。
おまけ機能にしておくのは勿体無いので、頑張って欲しいですね。

書込番号：25373740　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

解像度の違う2枚の画像の "解像感" を比較するのはちょっと工夫が要りそうですけど
どう比較するのがよいんですかね

同じ等倍、だとしたら拡大率違っちゃいますよね

書込番号：25373761　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミタラシダンガー]

ちなみに縮小画像でも、ハイレゾ無しの方が解像感があるんですよね。
処理の関係なのかレンズの解像力の限界なのか、それ以外の要因なのかは分かりません。
最初にも書きましたがjpegの方はシャープネス処理がされていて、等倍だと不自然な感じですが縮小画像では解像感がありますね。

書込番号：25373769　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

左：JPEG　右：RAW（アンシャープマスク）

確かにこの作例では同じサイズで比べても
解像感ではハイレゾの優位性はほとんど感じられないですね

通常JPEGよりRAWが解像感でないのは普通だけども
ハイレゾ処理しているのにこれでは存在意義が問われる問題


手持ちだから？


とりあえず同じサイズにして

左：　JPEG
右：　RAWに軽くアンシャープマスクかけたもの

処理してほぼ同じ解像感て感じ

書込番号：25373779

[上田テツヤ]

多少荒い方がシャープな印象を受けるのは普通です
画素数が増えたため滑らかになりエッジが目立たなくなるからですね
ハイレゾショットの分も加工で普段より強めにシャープネスとコントラストの調整をしてあげればキリッとします

書込番号：25373899　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポポーノキ]

＞ミタラシダンガーさん

縮小画像で見た場合、手持ちハイレゾのほうが木々のディテールがよりはっきりしているように見えます。風景写真として好感が持てるのはやはり下の方です。

書込番号：25373908　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

こんなところで、ハイレゾが使える使えないの議論をしても、結局のところ
言い争いで終わってしまうでしょう。

要は、使用者がどういう利点があってどういう場合に有効なのかを自身のテストとか経験から
導き出せばいいだけだと思う。
そして全ての人が同じ結論でなくても良い。

最終的には、撮った写真が良ければそれで良しじゃあないかな？

私事の話なんだけど、今日大学生の娘とカメラ持って早朝散歩しました。
若い子達がカメラに興味を持ってくれること。あとは娘が写真を好きでいてくれること。
ワタシにとってはそれが嬉しいです。

書込番号：25373920

[ここにしか咲かない花2012]

ノーマル解像度	三脚ハイレゾモード5000万画素	手持ちハイレゾモード（三脚使用）5000万画素

当然の事ですが、１００％全てのシーンでハイレゾが有効なわけではありません。ハイレゾはハイレゾに適したシーンがあれば苦手なシーンもあります。またレンズも選ぶことでしょう。

ノーマル、ハイレゾのどちらを選択するかはユーザーが上手に使い分けることです。

アップした画像は、OM-1、12-100F4proで機種、レンズ違いとなりますが、ノーマル解像度、手持ちハイレゾモード（５０００万画素）、三役ハイレゾモード（５０００万画素）で撮ってみました。

全てカメラ内現像の撮って出しｊｐｇ、画角を揃えるため全て三脚を使用してます。手持ちで撮影したものではありません。なお今回は、三脚８０００万画素モードは割愛してます。

（注　他機種や他レンズを使っての解像度比較したがる方もおられると思いますが、もし比較するなら画角（撮影する範囲）を揃えてください。12-100mmf4pro（35mm換算で24-200mm)のレンズは狭い範囲をクローズアップするためのマクロレンズではありませんので、画角を変えると解像度比較の意味が無くなります）

書込番号：25374006

[ミタラシダンガー]

>建造物やオブジェクトなど動かない被写体で試してみて下さい。

これ全く動きの無い岩場も眠いですから、それは関係無いですね。

書込番号：25374016　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花2012]

書き忘れましたが、1万円札の目にピントを合わせました。

いかがでしょうか？

書込番号：25374020

[ミタラシダンガー]

ハイレゾ無しとあり	ハイレゾありとスーパー解像度

この位の縮小率だとハイレゾありの方が自然な感じがしますね。
積極的に使うような大きな差という程ではありませんが、出力内容次第ではありだと思います。
ちなみに解像感「だけ」を求めるのであれば、ハイレゾよりもスーパー解像度使った方が手っ取り早いとも思いました。
同程度に縮小した場合の解像感「だけ」なら段違いです（スーパー解像度は粒状感も増えるので、現状ハイレゾ同様気軽に使える機能では無いとは思います）。

書込番号：25374063

[ミタラシダンガー]

ハイレゾとスーパー解像度

すみません、投稿間違えました。
ハイレゾとスーパー解像度はこちらですね。

書込番号：25374070

[アナキン＠自社待機中]

＞ミタラシダンガーさん、こんにちは。
自分は、本機の一世代前の E-M5�V で HDR 写真ばかり撮ってるのですが、やはり、そういうある種特殊な撮影方法の効果の優劣を判断する場合は、1〜2 度試しただけで結論付けるのは、ちょっと難しいと思います。

自分はカメラ以外に、双眼鏡で風景を流し見するのも好きで、CANON 10x42LIS を 10 数年愛用してますが、日中の遠景って手振れ防止双眼鏡で見ると、めちゃくちゃ揺らいでるのが分かります。極端にいうと ｢流れる川の川底を見てる｣ ような感じで...

等倍で解像感を比較するのであれば、少なくとも "リアル5000万画素機" と比較することは最低限必要だと思います。

書込番号：25374093

[Tech One]

以前OM-1で自分なりに調べた結果です。　使用したレンズは17/25/45PROで、PREMIUMや無印も持っていますが、レンズにも相応の能力が要求されると判断しやっていません。

解像度の優劣は「ノーマルショットRAW を Workspace で現像」 ＜ 「撮って出し」 ＝ 「ハイレゾ(50MP/80MP)ショットRAW を Workspace で現像」でした。
ハイレゾの方が解像しているのは事実ですが、正直あまり差はない印象です。　もしかすると、20MPで十分に解像する被写体なら50MP/80MPに上げたところで意味が無いのかもしれません。

ところが、ISO感度をがっつり上げると一変します。　ノーマルショットでは輪郭や細部が溶けるのに対し、ハイレゾは低ISO感度と遜色ない解像度が得られます。

なお、SilkyPix等のサードパーティー現像アプリでハイレゾを扱う場合、シャープネスを適切に調整しないとノーマルショットに負けます。

以上をまとめると
・現像は Workspace を推奨
・50MP/80MPに見合う被写体の選定が必要かも？
・低ISO感度では差はあまり感じないが、高ISO感度だと効果絶大、夜景向け？

です。
あと、少なくともノーマルには負けていませんので、大きな紙に印刷する場合は威力を発揮するかもしれません。

普通に撮って高解像度を求めたいのであれば、PureRAW3 を使う手もあります。　ただし、加工後のファイルサイズは加工前の数倍になるのと、高速PCが求められます。

書込番号：25374133

[heporap]

比べるべくはノーマル撮影とハイレゾ撮影ではなく、
「ノーマル撮影を50M画素に拡大したもの」とハイレゾ撮影ではないですかね。

書込番号：25374151

[Tranquility]

画像�@	画像�A	画像�B

>解像感そのものはハイレゾを使った方が眠くなる
>ハイレゾに改善の余地があるのは間違いない
>ハイレゾ無しと同程度の解像感に出来た時が、画質面での完成形
>縮小画像でも、ハイレゾ無しの方が解像感がある
（ミタラシダンガーさん）

>以前と変わらない結果
（WIND2さん）

>同じサイズで比べても解像感ではハイレゾの優位性はほとんど感じられない
>ハイレゾ処理しているのにこれでは存在意義が問われる問題
（ニューあふろザまっちょ☆彡さん）

・・・さてさて。

�@撮影範囲の全体ノートリミング（オリジナルを縮小）
�Aハイレゾ画像（10368×7776）を通常撮影の画像解像度（5184×3888）に合わせる
�B通常画像（5184×3888）をハイレゾの画像解像度（10368×7776）に合わせる

こちらは「ハイレゾショット・三脚）」ですが、ハイレゾ撮影の効果をご確認ください。
「ハイレゾショット・手持ち」の比較はそのうち時間のある時にでも。

書込番号：25374203

[ここにしか咲かない花2012]

等倍比較、下二つはハイレゾ	ノーマル解像度2000万画素から5000万画素に変換、バイリニア法	2をさらに2倍拡大

上記でアップした1万円札（三脚使用）のほんの一部（右目）をノーマル解像度、三脚ハイレゾ、手持ちハイレゾとモードごとに並べて比較してみました。（すべて三脚使用）

比較画像はPC（もしくはスマホのPCモード）からご覧ください。スマホ用画面からでは比較できません）

上段　ノーマル解像度（2000万画素）
中断　三脚ハイレゾモード（5000万画素）
下段　手持ちハイレゾモード（5000万画素）

1（左）　等倍比較（1×１）
2（中）　上段のノーマル解像度のみを5000万画素相当に拡大（バイリニア法、なめらかにするような補完拡大は無し）
3（右）　2番目の比較画像を、それぞれさらに2倍拡大（同上、補完拡大なし）


3が一番わかりやすいでしょうか。A0印刷とか、それ以上に大きく印刷した場合にわかるかも？って感じですが、A3ノビやA2くらいなら普通のノーマル解像度で充分と感じます。

手持ちハイレゾショットって、三脚に固定してても解像感がアップするのですね。普段気にしたことなかったけど比較してみて新たな発見でした。良くできてるなと。

＞アナキン＠自社待機中さん
＞やはり、そういうある種特殊な撮影方法の効果の優劣を判断する場合は、1〜2 度試しただけで結論付けるのは、ちょっと難しいと思います。

同感です。色んなシーンでいくつも試してみないとわかりませんよね。

書込番号：25374207

[Tranquility]

画像�@	画像�A	画像�B	画像�C

「ハイレゾショット・手持ち」してみましたよ。

�@通常撮影・ノートリミング（ORIファイルをOM WorkspaceでそのままJPEGに）
�A手持ちハイレゾ・ノートリミング（カメラ生成JPEG）
�B手持ちハイレゾ画像（8160×6120）を通常撮影の画像解像度（5184×3888）に合わせる
�C通常画像（5184×3888）を手持ちハイレゾの画像解像度（8160×6120）に合わせる

「解像感」いかがでしょう？

書込番号：25374278

試運転

[ミタラシダンガー]

ライブND	ライブND	ライブコンポジット

OM-5を買ったので、近場でライブNDとライブコンポジットの試運転をしました。
ライブNDの搭載機種は初めてですが、これはマイクロフォーサーズの利点が活きる良い機能ですね。
使いやすいカメラなのは間違いないので、後はOM-1譲りの被写体認識機能とUSB Type-C端子があるだけで大分違ったと思うんですが。
試運転なので適当感のある写真ですが、時々撮った写真を貼ろうと思います。

書込番号：25366831

[ミタラシダンガー]

ライブND	ライブコンポジット

また近場で色々撮ってみました。
手持ちハイレゾは正直拍子抜けでしたが、ライブNDは楽しいですね。

書込番号：25373541

[ミタラシダンガー]

私的にはこちらのスレの方が本命だったんですよね。
平和なので、それはそれで良いですが。

書込番号：25377534

[WIND2]

試運転での問題点ということで続きはこちらですかね？

書込番号：25379437　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

ところで三脚ハイレゾはどうです？

書込番号：25379439　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミタラシダンガー]

＞WIND2さん

こちらでやる気は無いですね。
もし次があるなら新スレ立てるつもりですが、あの位の意見や議論も許さない人達から確実に荒らされるので少し考えてます。
あと向こうで言い争いしていた面々がこちらのスレには全く来ない辺り、写真撮影という行為や写真そのものには全く興味が無いのだと確信しました。

書込番号：25379767　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞ミタラシダンガーさん
了解デース。
でも、まだまだ試運転頑張ってくださーぃ。

書込番号：25379809　スマートフォンサイトからの書き込み

[ラインベルガー]

＞ミタラシダンガーさん

作例拝見しました。小さいセンサーのコンパクトなシステムでも良く撮れるものですね。
割り切って使えばユーザーを幸せにしてくれそうなカメラだなと思いました。

もっと売れても良いのにな。

書込番号：25383810

[ミタラシダンガー]

＞ラインベルガーさん

使いやすいカメラなのは間違いないですね。
ライブNDは強力な手ぶれ補正や小型軽量なボディ・レンズも相まって、渓流などの撮影には無類の強さを発揮します。

スペック的にも価格的にもE-M1 Mark�VとE-M5 Mark�Vが競合関係になってしまったのが、販売に響いてしまったのは否めないのかと思いますね。
他社は同等クラスの機種に上位機種譲りの強力な被写体認識AFを載せてきているので、次世代機にはOM-1譲りの被写体認識AFは必須とも感じます。

AFや細かい部分を底上げしていけば、美点は沢山あるカメラなので化ける気はするんですよねー。
あとは発売のタイミングもシビアになるべきなのかなと。

書込番号：25383964　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミタラシダンガー]

家の近くで花火大会撮りました。
ライブコンポジットの利点として、花火が打ち上げられるタイミングを取りやすいというのもありますね。

書込番号：25384677

[WIND2]

人物が怖ええ！！！

ところで、なんでこんなにノイジー？
暗部持ち上げた？

書込番号：25384696

[ミタラシダンガー]

これは流石に大口径のレンズじゃないと厳しいですね。
まぁとりあえず撮れれば良いです。

書込番号：25384733

[ミタラシダンガー]

あちらの方にも書きましたが（既に削除されていますが）、色々と面倒なことになっています。
荒唐無稽な内容でしたが、OM-5の使用をやめるつもりはありませんのでとりあえず写真を貼ります。

追伸:先日コンテストで入賞しました。
以前から価格コムでは私の写真がド素人とか技術に疎いとか非難轟々なので色々とコンテストに出すようになりましたが、こうして証明していくしか無いようです。

書込番号：25393840

[WIND2]

＞ミタラシダンガーさん
んな撮影力も実績もない連中のノイズなんて
気にすんなって。
そういう連中ってどれだけ示しても
コイツ気に入らねぇってだけで発声するから。
自己基準なだけの根拠のないプライドと
単なる妬み僻みなんだから。
確たる実績があれば気にならんよ。
客観性がない、整合性がない
みんな見てるし分かってるから。

書込番号：25394432　スマートフォンサイトからの書き込み

手振れ補正について

[おらこくーん]

現在E-M1 mark2を所有し購入を検討しております。

広角側で何秒程度まで手振れを起こさずに撮る事が可能なのか、実機をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか？現在mark2では20�o2秒で安定して撮れています。youtubeにて２秒（レンズ焦点距離不明）までは周辺も含めブレを起こさず撮れるが、４〜１０秒は中央は止まっているが周辺は時間に比例しブレが大きくなるといった検証結果でした。

もしも現在と余り変わらないようであれば購入する意味が薄くなるので、ユーザーで知っている方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

書込番号：25361504

[しま89]

＞おらこくーんさん
オリンパスで1段分の差なんて誤差みたいな気もしますが、それより機能が落ちるのは気にしないのですか。

書込番号：25361681

[heporap]

何秒ブレないで撮影できるかは個人の技量次第ですよ。
重い方がブレにくい人や、軽い方がブレにくい人もいますので、同じ段数補正でもカメラが軽くなることでブレやすくなる人もいます。

書込番号：25361723

[おらこくーん]

>それより機能が落ちるのは気にしないのですか。
気にしません。MFTを使用している理由は、強力な手振れ補正と大きさ軽さです。

元々E-M10に20�oパンケーキ（計500g弱）を気に入って使っていました。
正直今のmark2（計700g弱）は大きく重いと感じており、OM-1よりもOM-5に傾いている理由の一つになります。

書込番号：25361727

[おらこくーん]

＞heporapさん
個人の技量で撮れる時間が変わるのは承知していますが、今は情報がほぼない状態なのでこちらでお聞きした次第です。
その方個人の体感７〜８割の歩留まりで撮れる秒数を教えてもらえると助かります。

書込番号：25361733

[もとラボマン ２]

おらこくーんさん　こんにちは

手振れ補正の場合　構え方や撮影する人の能力の差で変わる為　どの位まで耐えられるかは　判断難しいのですが　ボディ内手振れ補正だけだと　今2秒まで安定できているのでしたら　OM-5では　少しは良くなるとは思いますが　差は少ないように思います。

20�oで2秒まで出来るのは　カメラ本体の性能も有りますが　おらこくーんさんの技術の高さも入っていると思いますよ

実際　自分の場合　PEN Fですが　20�o使って確実に手振れ抑えられるのは　1/4秒前後までです。

書込番号：25362029

[heporap]

私はOM-5で止めるぞ！と気合いを入れて撮影した時に1秒くらいまでならなんとか停止できるようです。

ご参考まで。

書込番号：25363214

[おらこくーん]

情報がでないようなので

・回転ブレが心配ならOM-1（その他多機能）
・大きさ重さならOM-5（コスパよし）

という切り分けでどちらかを選び購入します。
もしもOM-5を購入したら結果をこちらに書き込みます。

レス頂いた方々ありがとうござました。

書込番号：25363343

[TЁЯRA]

もたれかかるところがあれば10秒露出手持ちで天の川は撮れました。なければ2、3秒といったところでしょうか。

書込番号：25367363　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポロあんどダハ]

3.2秒	４秒	４秒	こういう被写体だと感じは変わって見えるようです。

＞おらこくーんさん

面白いテーマですね。
少し暇ができたので、試してみました。

＞現在mark2では20�o2秒で安定して撮れています。youtubeにて２秒（レンズ焦点距離不明）までは周辺も含めブレを起こさず撮れるが、４〜１０秒は中央は止まっているが周辺は時間に比例しブレが大きくなるといった検証結果でした。

どの程度のブレなのでしょうか？

撮影条件が異なるので比較にはならないと思いますが、E-M1mk2だと差は判らないのではないでしょうか。
撮像センサーシフト式5軸手ぶれ補正の効き具合はE-M1mk2が5.5段、OM-5が6.5段になってますけど、ある程度グリップが大きく、重い方がぶれにくいこともありますし、同じ人物がほぼ同じ条件で撮り比べないと差は判らないでしょうね。

今回の条件はイスに座った体勢で、ヒジは浮かせた状態の手持ちです。
立った体勢ならぶれやすいでしょうし、何かに寄りかかったり、ヒジを何かに付いたりしたら、ブレは減るでしょうね。

あと、被写体によってもブレ具合は変わって見えますから、数値化は難しいですね。
一番確実な方法は点光源やドーナッツ形のハウレットチャートを撮す事だと思います。

書込番号：25404033

[おらこくーん]

＞ポロあんどダハさん
わざわざ検証の写真をあげて頂きありがとうございました。

>どの程度のブレなのでしょうか？
比較画像が出る訳でもなく、書いたままの発言だったので具体的には不明です。
写真である以上微ブレすらないのが理想なので、程度については個人的に気にしませんでした。

>今回の条件はイスに座った体勢で、ヒジは浮かせた状態の手持ちです。
肘を浮かせて4秒なら上々なので手持ち夜景が目的であれば十分に購入する意義があると思います。
これから手持ち夜景撮影を始めたい人は、OM-5非常に良いと個人的に思います。（軽くてPROレンズで写りは抜群、この組み合わせは最強だと思います）


あれからmark2で室内撮りで検証を行い、結果的にOM-5の購入は見送りとなりました。
スレ違いになるのでここではあえて検証報告はしませんが、興味がある方がいれば追加でレスします。

書込番号：25405378

[ポロあんどダハ]

換算24mmだと１秒はほぼブレ無し	レンズ内手ブレ補正OFF　イマイチかな。	複数回シャッターが切れている時間は結構長い。	同じハイレゾでもOM-1よりシャッターが切れている時間は長いような…

＞おらこくーんさん

手ブレ補正の効き具合は歩留まりも含めるとE-M1mk2よりOM-5の方が良いような気がしています。
他社の手ブレ補正は、１秒より長くなるとガクッと悪化する事が多く、チャートでチェックするとCIPA規格準拠　2軸加振時（Yaw / Pitch）で５段分とか表示されていても、35mm判で24mmで１秒が全滅という事はザラです。
私の場合、OM-1の方がOM-5より手ブレ補正の段数がUPするようですので、スローシャッターを切る必要がある場合はOM-1にしていますが、OM-5でもかなり使えると感じています。

買い換えようかな〜と思っていらっしゃる方々へ

手持ちハイレゾや手持ちHDR撮影のことも考慮するとOM-5への買い換えはアリだと思いますので、登山とか旅行などで荷物をできるだけ減らしたい人には良いんじゃないでしょうか。

書込番号：25405415

[おらこくーん]

＞ポロあんどダハさん
>手ブレ補正の効き具合は歩留まりも含めるとE-M1mk2よりOM-5の方が良いような気がしています。
間違いなくそうでしょうね。OM-1とOM-5の2台持ちは羨ましいです。

>他社の手ブレ補正は、１秒より長くなるとガクッと悪化する事が多く
今回私がX-T5を調べた範囲では、歩留まり無視で1秒で撮れる事もあるという記事だが動画をみました。

G9PRO2も出るなんて噂もあるので、今のmark2を使いながら様子を見るつもりです。

書込番号：25406156

[おらこくーん]

＞ポロあんどダハさん
当初の質問に答えて頂いたのを思い出したので、今更ですがベストアンサーに選ばせて頂きました。
ご回答ありがとうございました。

書込番号：25407720

買い換え迷ってます

[パンダの飼い主]

現在：EM-1mark�Uを使用。
レンズ：M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO(今はほぼこれしか使ってません)
　　　　 M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
　　　　M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro
　　　　M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6
　　　　M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ

【使いたい環境や用途】
主に動き回る(4歳)の子供の撮影
たまに行く旅行で景色

【重視するポイント】
以前は星や写真を撮りに行っていましたが、子供ができてからは子供メインの写真しか撮る機会がなくなりました。
現在、満足はしているもののオートフォーカスが甘くなかなか思うような写真が撮れません。


【比較している製品型番やサービス】
OM SYSTEM OM-5へ買い換えるか、今後、旧オリンパスもどうなるか先行き不安もあり、レンズを全て手放して、Canonに乗り換えレンズ1〜2本でいくか、迷ってます。

現状のまま使い続けるか、買い換えるか、Canonに乗り換えるか、よろしければアドバイスお願いします。
長文失礼しました。

書込番号：25322370　スマートフォンサイトからの書き込み

[プラチナ貴公子]

＞パンダの飼い主さん
子供等の被写体が動く物に対しての写真はいくらカメラにお金を掛けても何の対策にもなりません。被写体が動くことはピンぼけでもブレでもないからです。フィルム時代は1枚1枚大事にシャッターを押したので成功率も高かったように思います。一瞬を切り取る事に楽しみを感じるのが大切ですね。
室内ならストロボを使うのはかなり効果があります。
明るい単焦点レンズなら少しはシャッタースピードが稼げるのとぼやけ解像度も期待できます。
canonを考えておられるようですが、廉価版のカメラはやめた方が良いですね。
さすがにフラッグシップはそれなりの性能ですが、高価な物に誘導するように差別化された性能に仕上がっているので次から次へと買い買えたくなりますのでご注意を。

書込番号：25322431　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞パンダの飼い主さん
OM-5はE-M1mk3のスペックダウンと言ってますので、エンジンが新しい分気持ちスペックアップですかね。
OM-5は機能より軽さが1番ですかね。
お子様撮るなら、カメラそのままでスマホの方が撮れるというのもあります。カメラ売れて無く、新製品を出して無いだけで先がないと思うか否かはご自身次第です。

書込番号：25322523　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

不規則に動き回る子供特に三歳から五歳ぐらいの子供で被写体との距離が近いと、レンズをぴたっと被写体の方に向けるのが大変難しいと感じています．これはカメラ云々より子供の動きを知って予測して撮り慣れるのが一番．要は撮り慣れましょう、と思います．

　それで二番目にカメラですが、R6Mark�U＋RF24-105mmF4の組み合わせが今まで使ってきたカメラの中では一番良いと思いました．

書込番号：25322531

[Kazkun33]

＞パンダの飼い主さん
OM-5は被写体認識AFが付いていないので余り変わらないと思います。買い替えるならOM-1ですね。
キヤノンの最新AFは素晴らしいと思いますがお子さんが大きくなられ運動会撮影される望遠レンズまで考えると予算が数十から百万円必要になります。予算を多くかけられなければOM-1、それもキツければ2年ほど我慢してOM-1の値が下がるのを待つのが良いと思います。

書込番号：25322543

[9801UV]

子供撮りは、1.ISO上限を上げてシャッタースピードを上げる、2.顔・瞳認識AFを活用する
この2つに尽きます
1.は、MFTは逆立ちしてもフルサイズには勝てません。
2.は、MFTならOM系よりパナG9のほうが優れている印象です。OM1を量販店でいじった範囲では、顔認識するのか？わからないレベルです。

趣味用ならOMも楽しいと思いますが、子供用で買い替えならCanonなりのフルサイズですね。

書込番号：25322662

[hirappa]

＞パンダの飼い主さん

迷うなら、Canonに乗り換えてスッキリしましょう。
もやもや迷うより、それがおすすめ。

書込番号：25322744

[fzy56]

折角なのでレンズ資産を生かした方がいいと思います。キヤノンのRFレンズって高いですから。

そこで買い替えるならパナのG9ですね。
個人的にはパナのスチルカメラの決定版というか、パナの全力を感じるというか（G9以降スチル重視カメラのリリースがないともいえる）、新品１０万前後であの性能が手に入るのはすごいと思いますよ。中古なら８万以下で買えますしね。

コントラストAFとは思えない速さ（像面位相差の富士機をもっていますが、明らかにG9の方が早い）ですし、被写体認識もごりごり認識してくれますよ。
EVFもオリ機よりきれいです。

子ども撮りがメインですと、個人的にフルサイズはないな、と思います。でかくて重いですから。
加えて、運動会では、望遠有利なMFTがいいと思いますしね。運動会は屋外なのでフルサイズとの差はないに等しくなりますから。

オリの75-300は４万円で買えるのでコスパもいいです。フルサイズだとそうはいかないですよ。

あと、これも個人的な評価にすぎないのですが、オリの12-40F2.8は買われた方がいいですよ！　今ならI型はすごく安くなっていますから。
12-100もよいレンズなのですが、F4で大きく、テレ端は意外と使わなかったので、日常的には12-40を使っていました。

書込番号：25323796

[okioma]

動き回るお子さん…

もし、近距離ならば優秀なAF性能を持った機材を持ってしても非常に難易度が高いです。
機材を変えても満足な物が撮れるかは…

今の機材でも、お子さんから離れて、
より望遠側で撮る方が良い結果になるかと思いますが…

お子さんとの距離はどんな感じですかね？
あとは被写体ブレではないですよね？

書込番号：25323830　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞主に動き回る(4歳)の子供の撮影
　↑
この類の質問の殆どは、フルオートで撮っていて、動体撮影に必要なシャッター速度で撮っていないパターンが非常に多いです(^^;

ところが、シャッター速度うんぬんと書かれているのを見て、
軽症 : マニア的な専門用語なのか？勘違いする(※撮影の基礎知識の範囲です(^^;)
重症 : 質問の撮影条件と機種選びに関係無いと大きな勘違いをする

シャッター速度の指摘があっても、質問者が全然反応しない場合は何を買っても根本的な解決には至らないので、ほぼ不毛になります(^^;

書込番号：25323859　スマートフォンサイトからの書き込み

[パンダの飼い主]

＞プラチナ貴公子さん
確かに、自分が子供の時はフィルム時代だったので、そう言う考えもありますね！
ストロボも考えてみます！
Canonはフラグシップを検討はしてますが、おっしゃる通り金額的にも、自身の性格的にも、ドツボにハマりそうです。


＞しま89さん
気持ちスペックアップ分も、カメラ屋で触ってみて違いを感じてみたいと思います。
そうですね、子供の荷物含めて、軽さが物凄く魅力的だなと感じでます！


＞狩野さん
基本的に子供が産まれるまでは星空や夜景、景色などの撮影が主だったので、動く被写体の撮影の経験が少ないのもあると思います！
R6Mark�Uは口コミ見る限りいいなと思いますが、予算オーバーです。。。！
ありがとうございます。

書込番号：25324764　スマートフォンサイトからの書き込み

[パンダの飼い主]

＞Kazkun33さん
「OM-5は被写体認識AFが付いていないので余り変わらない」そうなんですね、見落としてました！
そうなんです、キヤノンの最新AFを触ってビックリしました！ただ、おっしゃる通り、将来のことを考えると、現実的には難しそうですね。


＞9801UVさん
やはり使い分けも必要ですね。
子供の撮影に縛って買い換えるか、大きくなるのもあっという間なので現状維持でいくか。。。
もう少し悩んでみます。


＞hirappaさん
おっしゃる通りですね！
買うまではずっと悩んでしまいそう。。。


＞fzy56さん
そうなんですよね、せっかくのレンズを手放すのは惜しい気持ちも凄くあります！
またイチからレンズを買い集めるとなると、先が長くなる。。。
パナのG9は全く候補にありませんでした！いま、こんなに値段下がってるんですね！量販店で触ってみます！
レンズも含めで色々ご提案有難うございます！


＞okiomaさん
子供との距離は、公園だとある程度距離はありますが、庭先だと比較的近いですね。
活発で動き回るので被写体ブレです。ピースされるより、自然な姿を撮りたい思いますが、なかなか上手くいきません。


＞ありがとう、世界さん
子供を撮る時は基本フルオートですね。
撮影だけに集中できるのであればいいですが、転倒や落下などの危険がないか、他の子と仲良くできているかなど、撮影以上に意識を向ける必要がある部分があるので、少なくとも僕は、シャッター速度含めて、撮影だけに集中はできません。

書込番号：25324800　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナキン＠自社待機中]

パンダの飼い主さん、こんにちは。
＞活発で動き回るので被写体ブレです。
＞子供を撮る時は基本フルオートですね。

とにもかくにも、まずは ｢シャッター速度優先｣ モードにしないと、R10/R50 にしようが OM-5 にしようが、カメラ買い換えでは解決しないと思います。(...というか、もしかしたらそれで解決かもしれません)

｢キヤノンの被写体認識が凄い｣ と言っても、あくまでも AF の話で、｢動く被写体を認識して、フルオートで被写体ブレないシャッター速度に自動的に上げてくれる｣ なんてカメラは、さすがにまだ無いと思います。

-------------

今からちょうど 50 年前、当時、写真業を営んでいた亡き父が初めて買え与えてくれたのが、キヤノンの Cannet G-III という、シャッター速度優先式 AE のコンパクトカメラだったのですが、

オートで撮影するモードはそれしかなかったし、感度も使うフィルムで決まってしまうので、ある意味シンプルで、子供でもすぐに覚えられましたが、逆に今のカメラは多機能すぎて、難しく感じてしまいますが、

"シャッター速度優先" というのもフルオートの一種なので、被写体ブレしないシャッター速度をあらかじめ決めてさえおけば、撮影時に一々悩む必要は無いので、憶えてみれば簡単だと思いますよ〜。

書込番号：25324912

[ありがとう、世界]

＞子供を撮る時は基本フルオートですね。
＞撮影だけに集中できるのであればいいですが、

シャッター速度優先モードとは、【シャッター速度を(性能の範囲で)任意に設定できたり、露出補正できるけれども、それ以外はオート】です。

シャッター速度優先モードも、撮影前に例えば 1/500秒に設定するだけで、
撮影中にシャッター速度を維持するようば負担はありません。

そのため、
＞転倒や落下などの危険がないか、他の子と仲良くできているかなど、撮影以上に意識を向ける必要がある部分があるので、少なくとも僕は、シャッター速度含めて、撮影だけに集中はできません。
↑
このような心配も配慮も必要ありません。


以上については、半世紀ぐらい前からの【基本レベルの常識】です(^^;

取説でもWeb検索でも良いので、【シャッター速度優先モード】を調べて、設定してみてください。

電子レンジの解凍時間設定が出来るぐらいのスキルがあれば、小学生でも(教えれば)シャッター速度優先モードのシャッター速度設定は出来ます(^^;


・・・もちろん、何か買っても根本的なフルオート撮影の呪縛によって、シャッター速度設定せずに動体ボケ(被写体ブレ)の画像を量産し続けることを許容する、というのも個人の自由ですが(^^;

書込番号：25324967　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/AE%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9
↑
ここの
＞シャッター速度優先AE
の箇所が、シャッター速度優先モードに相当し、自動露出制御とセットになります。
1960年ですから、62年以上になります。

その後、オートフォーカスとセットになっているというか、
・自動露出調整(AE)
・オートフォーカス(AF)
は別々の制御なので、オートフォーカスが一般化してからも、AEのうちでシャッター速度優先AEは今も普通に残っています。

※過度なピンぼけが AEに影響したりすることもありますが、双方の制御にとって正常な範囲であれば、基本的に制御系としては別々

書込番号：25324977　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞パンダの飼い主さん

ご返信ありがとうございます。
解決済みになりましたが、

本当に被写体ブレなら、
機材を変える必要は全くありません。
シャッタースピードを早くするだけです。
無駄な投資になるだけです。

数メートルの近距離なら、被写体ブレとピンボケなら、これも機材を変えてシャッタースピードを、コントロールしてもまず、ピントを合わせることができないかと。

つまり、いずれの場合も撮り方の問題です。

書込番号：25325002　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花2012]

>「OM-5は被写体認識AFが付いていないので余り変わらない」そうなんですね、見落としてました！

誰もツッコまないみたいなので書きますけど、「顔優先」や「瞳優先」がいわゆる「人物」の被写体優先AFの事では？
「顔優先」や「瞳優先」による「人物」の被写体認識はE-M1markIIどころかほぼ全ての機種にあります。

OM-1は人物、モータースポーツ、飛行機、鉄道、鳥、犬猫の6種類などの被写体認識AFがありますが、「人物」という被写体項目はありません。人物の被写体認識を使うにはOM-1もE-M1markIIと同じ「顔優先」「瞳優先」を使うことになります。（もちろんOM-1の方が新しい分、顔認識などの精度は上がってるかもですが）

なんか変だなーと思ったので一応。

歩き回る子供の撮影ってそんなに難しいですか？

私もE-M1markIIを使ってましたがC-AFで十分な気がします。C-AFを使ってらっしゃいますよね？

もし「C-AF」ではなく「C-AF+TR（トラッキング）」でお撮りになってるのなら、トラッキングは使わない方が良いです。C-AFだけで撮ってみてください。トラッキングをオンにするとAFをよく外します。もし、お子さんの被写体ブレが気になるならシャッター速度は５００分の１以上にしとけばまず問題ないでしょう。

それは別にして、E-M1markIIから買い替えを検討されてるのならOM-1への乗り換えはお勧めです。色んな機能がかなりパワーアップしてますので使ってて楽しいです。

書込番号：25325027

[okioma]

＞ここにしか咲かない花2012さん

最初に断っておきます。
文章だけではお子さんのスピードがわかりませんが
スレ主さんは
活発で動き回るのでとしていますよね。
ですから、歩き回るスピードとの差はかなりあると感じてしまいますが…

書込番号：25325075　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花2012]

＞okiomaさん

もちろん。活発で動き回る子供たちを前提に書いてます。

私はE-M1markIIで、未就学児を含む園児をはじめ、小学生、中学生、高校生たちの運動会、球技、高校総大、遠足など様々な行事やイベントを、アルバム撮影や販売用撮影スタッフとして経験した上で書いております。

現在はE-M1markIII、OM-1が中心ですが、E-M1markIIでも動き回る子供たちのイベント撮影は十分撮れましたよ。

書込番号：25325080

[okioma]

＞ここにしか咲かない花2012さん

では、私が言っている数メートル先で撮影で
活発に動き回っても十分に撮れるのでしょうか？

更には腕もあるのでは？
ご自身が撮れれば他の方も問題なく撮れるのでしょうか？
違いますよね。

書込番号：25325299　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ここにしか咲かない花2012さん

日中屋外で、フルオートでもシャッター速度が速くなる条件とか？

照明のみの暗い体育館とか家庭内なら、フルオートではシャッター速度が遅くなりますので。

書込番号：25325327　スマートフォンサイトからの書き込み

タッチパネルのシール

[桃文鳥]

今回思いきってこのカメラを手に入れる事が出来ました。
大手量販店にて購入しました。

現在開封して気になった事がありましたので他のユーザー様にお伺いしたいと思います。
私の購入した製品のタッチパネルを開けた時に貼ってあるシールの文字が中国語になっていました。
訳としては、原産国ベトナム
ですが文字が中国語ですので、少し気になりました。
これが通常なら問題ないのですが、海外用を自分がたまたま引き当てたのなら国外、国内向けの品質にバラツキがあると不安だな〜
と思ってしまいました。

書込番号：25296382　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞桃文鳥さん

ご参考
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000039968/SortID=25135427/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%82%B1%82%EA%82%CD%90%B3%8BK%95i%82%C5#tab

ちなみに通常、どこそこ向けの商品だけ品質にバラツキがあるなんて事は考えにくいです。
同一の基準で出荷検査していると思うのが一般的です。(全数検査ではなく抜き取りだとは思いますが)

書込番号：25296409

[ゑゑゑ]

前にも同じスレがありましたよ。
検索しましょう

書込番号：25296486

[ＭｉＥＶ]

カメラ製品やその周辺機器で表記が、英語だけとか、中国語だけでとかあるのでしょうか。
スペースが有れば多言語で書かれるのが普通では。
特にグローバル製品ではよくあることでしょう。
かなり前なら、販売先の言語だけってありましたが、本体は同じで多数国で売るのが普通です。
だから不思議ではないでしょう。

書込番号：25296580

[とびしゃこ]

＞桃文鳥さん

こんにちは。

＞国外、国内向けの品質にバラツキがあると不安だな〜

以前もスレがありましたね。

仮に日本製でも公用語の英語で記載
されているでしょうし、その下の中国語の
ところは製造国表記なっているのかな
と思いました。（下部を日本語表記で
書いても製造国では分かりにくく
メリットがない、などでしょうか）

書込番号：25296598

[桃文鳥]

情報ありがとうございました。
このシールが仕様みたいですね、
併記ではなく中国語のみでしたので、少し不安がよぎりましたがひとまず安心しました。
ありがとうございました!

書込番号：25296601　スマートフォンサイトからの書き込み

深度合成に関して

[カメラ歴０年]

OM-5の深度合成に関して質問です
山行で、50cm〜100cmくらいの近くのものと、遠方の稜線のような遠くの物の両方にピントを合わせた写真を撮りたいのですが、

OM-5の公式ページに
「ピント位置の異なる8枚※の写真を撮影し、自動的に合成する深度合成モード。過度に絞り込むことなく、背景ボケを生かしながら、被写界深度の深い写真を撮影できます。」

とありました。
背景をボケさせないような写真は撮れないのでしょうか？
あるいは設定次第なのでしょうか

よろしくお願いします

書込番号：25290754

[とびしゃこ]

＞カメラ歴０年さん

こんにちは。

＞山行で、50cm〜100cmくらいの近くのものと、遠方の稜線のような遠くの物の両方にピントを合わせた写真を撮りたいのですが、

撮影条件がかなり無理がありそうな気がしますが
（ものすごい小絞りでブレたり、画質があれそう）

どこかのティルト機構のあるレンズをアダプタで
多少絞って使うのも手かもしれませんが、、。

書込番号：25290802

[カメラ歴０年]

”深度合成　風景”とかでグーグル画像検索すると、そのような画像が結構出てきまして
遠くの稜線にピントがあっているものも結構ありましたので

https://life-with-photo.com/shindogousei
https://buchibuchi-kun.hatenablog.com/entry/2023/05/27/104534

こんな感じの写真なのですがどうでしょうか

書込番号：25290881

[遮光器土偶]

＞カメラ歴０年さん

　オリンパスユーザーではありませんが、OM-5本体では８枚までの深度合成しかできません。
　それでも絞り込んだうえで、ピント位置の調整のステップ幅を最大にすれば、かなりの被写界深度は稼げると思いますが、それで不足する可能性があるなら、画像編集ソフトの「OM Workspace」なら９９９枚まで合成可能なはずなので、PC上で処理してみればいいと思います。

書込番号：25290895

[多摩川うろうろ]

カメラ歴０年さん

一応設定である程度はできると思います。
50ｃｍ〜無限大は難しいですが・・・。
絞りをｆ8くらいに絞って、ステップ幅を最大にして、最初のピントは手前被写体の少し奥にして撮影してみればよいでしょう。

自動深度合成撮影してみるとわかることが色々出てくると思いますよ。

フォーカスブラケット撮影をしてパソコンで深度合成したほうがよいと思いますが、三脚が必要になります。

書込番号：25290903

[heporap]

レンズの焦点距離にもよりますが、F11からF22くらいにして1mの距離（1m先の地面など）にピントを合わせれば、約50cmから無限遠までが被写界深度内に入ります。
12mm https://jp.omsystem.com/product/lens/single/premi/12_20/spec.html
17mm https://jp.omsystem.com/product/lens/single/premi/17_18/spec.html

17mmでF22まで絞る必要があるので、それ以上長い焦点距離のレンズを使うのであれば、深度合成が必要ですね。
対応レンズで、ブラケット撮影 -> フォーカスブラケットをON -> 詳細を設定 と行えばいいです。

対応レンズはPROレンズとマクロレンズです。
https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om5/spec.html

書込番号：25290906

[カメラ歴０年]

＞多摩川うろうろさん
ありがとうございます。OM-1は15枚でしたっけ
上記に貼りました方は、OM-D E-M1 MkIIらしいのですが、近くの花と遠くの山脈が結構はっきり撮れている気がします。公式ページによるとOM-5と同じ8枚でしょうか
両機とも公式ページには「フォーカスステップ 1〜10選択可」と書いてありましたので
深度合成に関しては、OM-5とOM-D E-M1 MkIIは同程度の機能という感じなのでしょうか

OM-D E-M1 MkIIでできればOM-5でもできると捉えていいものかどうか、、、

ちなみに外部ソフトでの合成は考えておりません

書込番号：25290912

[カメラ歴０年]

＞多摩川うろうろさん
すみません、返信先まちがえてしまいました

情報ありがとうございます。
三脚は今のところかんがえておりません。手持ちだとやはり厳しいでしょうか

書込番号：25290914

[カメラ歴０年]

＞heporapさん
情報ありがとうございます。
深度合成を使うこと、三脚を使わないことを前提にしますと、
お勧めのレンズはありますか

https://life-with-photo.com/shindogousei
の最後の栗と稜線の写真にあるのは、
「F８ 24mm ISO400　M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PROピントは栗に合わせ手持ち撮影です。」
とのことですが、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4 PROだと厳しいでしょうか

書込番号：25290916

[heporap]

＞カメラ歴０年さん
深度合成をすることが目的であれば、対応レンズなら何でもいいと思います。

手持ち深度合成でブレずに撮影できるかどうかは撮影者の技術（手ブレしなささ）次第です。
ブラケット撮影の1枚1枚は手ぶれ補正が効きますが、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目、、、の間にカメラが動くと合成時にずれます。

書込番号：25290984

[多摩川うろうろ]

カメラ歴０年さん

何十枚も撮影するフォーカスブラケット撮影は手持ちでは難しいです。
でも、8枚までの深度合成撮影なら可能です。
手ブレ補正しないようにちょっと技術（安定してカメラを保持できること）は必要です。

むしろ大敵は風ですね。
手前の花が動いたりすると、変な写真になります。

私もEM-1　Mark�Uで深度合成撮影をしています。
OM-5とOM-D E-M1 MkIIは深度合成撮影は同程度の機能でしょう。
あまり広角レンズを使ったり、あまり寄りすぎたりすると、前の被写体のボケ部分が滲んだように写ってしまいます。
大きくすると目立ちますが、スマホで見る程度だと目立たなくていいです。
きっとおもしろい写真が撮れますよ。

オリンパスの場合、深度合成モードはカメラの中で、自動でピントをずらして撮影しそれを合成する撮影です。
フォーカスブラケット撮影とは、カメラが自動でピントをずらして撮影するだけで、あとでパソコンでソフトで合成します。

書込番号：25291507

[メカロク]

12mm_F4	15mm_F4	18mm_F4	18mm_F5.6

カメラ歴０年 さん

E-M1（初代）に「深度合成」モードが（「フォーカスブラケット」モードも）搭載されて以来、静止した被写体の場合は殆ど全て、時には動くものも、「深度合成」モードで撮影するという「深度合成ばか」ですが、風景は殆ど撮らないし、パンフォーカスも嫌いで、ご希望のような場面を「深度合成」モードで撮ったことは殆どないため、「広角域ならまず大丈夫だろう！」とは思ったものの、自信がないので、近所に出掛けて試して見ました。

使用した機材は、OLYMPUS E-M1 MarkIII と M.ZUIKO DIGITAL 12-100mmF4 PRO で、近くに固定物があり、遠方に山の稜線が見える場所で、飽く迄検証のための撮影ですので、レタッチは行っていませんし、構図などには目を瞑ってください。

なお、全て手持ち撮影です。

ピントを合わせたのは、手前側鉄柱の右下隅部の錆の部分で、撮影距離は目測で 45cm 程度で、その手前のコンクリート台の手前の面までは 30cm 程度ですので、鉄柱と山の稜線の双方にピントが合っていれば、余裕でご希望が叶うということになりますね。

「フォーカスステップ（以降、「Fs」）は、私がこのカメラで使うことが多いレンズに合わせて「カスタム登録」している「Fs2」と「Fs4」の内から、メーカーの初期値（Fs5）に近い「Fs4」の方を選びましたので、これで双方にピントが合えば、「Fs5」なら余裕で合ううことになります。

焦点距離は短い程、「被写界深度」が深くなりますので、ご希望を叶えるには広角域で撮るのが望ましいことになりますが、今回は 12mm／15mm／18mm／25mm と、標準域も加えて試して見ました。

また、絞りは絞るほど「被写界深度」が深くなりますので、開放（F4）から始めて、山の稜線にピントが合うまで１段ずつ絞りました。

その結果ですが、私の目には、次のように見えます。
　12mm：F4 で OK。
　15mm：F4 で OK。
　18mm：F4 では稜線が暈け、F5.6 なら OK。

写真掲載枚数制限のため、25mm の結果は次に回します。

書込番号：25291541

[メカロク]

25mm_F5.6	25mm_F8

続きです。
　25mm：F5.6 では稜線が暈け、F8 なら OK。

以上より、少なくとも 25mm 程度までは（多分、30mm 程度でも）、ご希望が叶うと考えます。
勿論、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4 PRO でも大丈夫です。

なお、もっと望遠側で撮りたい時は、絞りを絞る（*1）とともに、Fs を少しずつ大きくして試してください。
　*1：余り絞ると「小絞りボケ（解析ボケ）」の影響が大きくなり、却って不鮮明になるので、
　　　F11 程度までに留めるのが良いと考えます。

また、撮影中に多少カメラが動たり、被写体全体が同じ形のまま少し動いたりで、コマごとに写る位置が多少異なっていても、自動的に位置合わせを行ってから合成して呉れますので、カメラをガチガチに握るとか、シャッターボタンを勢いよく叩くように押す・・・などでなければ、余り心配する必要はありません。

ただし、被写体が部分によって別の方向に動くと、位置調整のしようがないので、部分的に多重写りしたり、合成できなかったりするので、注意が必要です。

書込番号：25291575

[メカロク]

ゴメンナサイ！

書き漏らしていました。

「撮影枚数」は、全て「８」枚です。

書込番号：25291606

[カメラ歴０年]

＞メカロクさん
試し撮りまでしていただき、ありがとうございます。
まさに私の撮りたかった感じの写真です。
後日お店でOM-5の使い勝手や深度合成の設定など見てこようと思います
ありがとうございました

書込番号：25293396

[メカロク]

カメラ歴０年 さん

レス頂き、ありがとうございます。

私の「縁側」、「「メカロクの 偏屈カメラ術」掲示板」に、拙著（といっても、Microsoft Word で作成したデジタル書籍です）「メカロクの 偏屈カメラ術」の内容の一部を転載しており、その中の「深度合成−１」（*1）というスレッドに、「深度合成」に関する基礎的内容部分を転載していますので、ご興味があればご覧ください。
　*1：https://engawa.kakaku.com/userbbs/2322/ThreadID=2322-32/

また、「深度合成−１」をご覧頂いて、「深度合成」についてもっと知りたい思われたり、「メカロクの 偏屈カメラ術」にご興味をお持ち頂けたりしたら、掲示板の冒頭にある「紹介文」や、その下の常設スレッド「「紹介文」 の補足説明」（*2）をご覧頂いて、「メカロクの 偏屈カメラ術」の「会員登録」申請をして頂ければ、メールでデータファイルをお届けいたします（無償です）。
　*2：https://engawa.kakaku.com/userbbs/2322/ThreadID=2322-63/

書込番号：25293707

[ありがとう、世界]

＞カメラ歴０年さん

https://buchibuchi-kun.hatenablog.com/entry/2023/05/27/104534
↑
撮影条件や画像処理について明示されています(^^)

OLYMPUS OM-D E-M1 Mk�U , M40-150mm F2.8　A(絞り優先) 1/100秒　F9.0　0.0EV　100　RAW 深度合成 8　S-IS AUTO
↑
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞで F9とは、フルサイズの F18に相当します。

自宅の窓などを利用して、練習してみれば済むのでは？

書込番号：25293751　スマートフォンサイトからの書き込み