EOS 50D プレミアムセット のクチコミ掲示板

レンズを探しています

[nakaji3]

一眼レフ初心者ですが・・・
最近、中古でこのボディを手に入れました。
用途は野球観戦（特にドーム球場）で観戦する機会が多いです。
望遠だけど女性でも手持ちでいけるレンズを探しています。
EF300mm f4.0L USMが軽くて良さそうと思ったのですが、発売から10年以上経っているので中古ではなかなか売っていない点等もあり、もう少し新しくて程度の良い中古の方がいいのかな？と考えています。
だけどレンズも色々種類があるようでどういうものが良いんだか分かりません。
そこで皆さんに質問です！
中古で値段もお手頃価格でオススメのレンズはありませんか？

書込番号：12667682

[みやたく]

焦点距離は300mmは必要なのですよね？

単焦点でなくても良いならEF100-400かEF70-300mm F4-5.6L IS USM
または、シグマの120-400か150-500(各々ＯＳ付き)なんてのはどう
ですかね？
EF70-300mm F4-5.6L IS USMは出たばかりなので中古は少ないですし
仮にあったとしても新品との差は無いでしょうね．．．

＞望遠だけど女性でも手持ちでいけるレンズを探しています。
手持ちでドームでの撮影とのことなので出来れば手振れ補正は欲しい
ところなのですが．．．
予算は如何程までならＯＫなのでしょうか？

書込番号：12667766

[カメラはじめます]

はじめまして

ドーム球場で野球の試合等の撮影でしょうか？
その場合は得意な球場、内外野の席等の情報。
また一番大切な、ご予算をお知らせ下さいませ。
よい回答が得られると思います。

書込番号：12667794

[gda_hisashi]

望遠だけど女性でも手持ちでいけるレンズを探しています

の基準が難しいですが被写体を考えるとシグマ１５０−５００_ＯＳ程度は欲しいですね
（小さく軽くありませんが５００ｍｍくらいほしいと思います）

書込番号：12667842

[nakaji3]

みやたくさん、カメラはじめますさんありがとうございます。

追記します。

用途はプロ野球観戦（ドーム球場が主）の撮影。
大体内野（1塁or3塁ベンチ寄り）の前から1〜10列目で観戦する事が多いです。
これ位の位置ですと撮影時ネットや支柱が邪魔になるので、絞り優先等にして撮らないとネットにピントが合ってしまう事もあります。
現在はキャノンの超望遠のデジカメで撮影していますが、ぼけてはいるもののネットが気になる写真ばかりです。
なので単焦点で望遠のレンズが良いかなぁ〜と思うのですが、ベンチ付近の席なので選手が近くに来る事も多いので至近距離もレンズ1本でカバー出来るEF300mm f4.0L USMのようなレンズが理想的です。
一眼レフ初心者なのでレンズは1本も持っていませんので広角+望遠でも良いのかも知れませんが・・・
中古の品で十分かなと思っています。
予算金額は15万円迄です。
宜しくお願いしますm(__)m

書込番号：12667871

[gda_hisashi]

撮影時ネットや支柱が邪魔になるので
ですか

一眼レフの場合コンデジよりはかなり有利ですが
開放が明るいレンズが有利ですね　３００/２．８も安価な物を探せば予算内で購入可能かとおもいますが　かなり大きく目立ちます
やはり３００/４ですかね

書込番号：12667957

[みやたく]

http://engawa.kakaku.com/userbbs/436/picture/detail/ThreadID=436-6968/ImageID=436-2859/
此の写真の豹も手前に金網(豹の背中の上辺り)がありますが、望遠に成程
金網は気にならないくらいになりますけどどうですかね？
被写体の主要部位にネットや金網の網目が重ならないようにする必要が
ありますがね。

１塁や３塁近辺での観戦で選手が近くまで来るのですから単焦点より
はズームの方が個人的には使い勝手は良いと思いますが．．．

ＡＦは任意設定で中央１点で行うと余計な部位にフォーカスしないので
ある程度のＦ値でも網目は気にならないと思いますよ。

書込番号：12667976

[YAZAWA_CAROL]

EF17-40 F4L USM
OR
EF24-105 F4L USM IS
ですかね。

書込番号：12669579

[だっち。]

15万までいけるなら、EF70-300mm F4-5.6L IS USMですかね。
余ったお金で、プロテクトフィルターも買えるし♪

17-40L、24-105Lはいいレンズなんですが、あまりにも望遠が足りなさ過ぎかと…

書込番号：12669617

[YAZAWA_CAROL]

望遠でしたら，
サンヨンIS付き　がいいです。

足りなければEXTENDER 1.5X でAFききますよ。

サンヨンIS付き　は結構軽いし，
かばんに入ります（ドンケＦ５あたり）。

書込番号：12669688

[buebue]

こんばんは
お名前から推測すると、ライオンズファンさんでしょうか？
西武ドームは他のドーム球場と比較して暗めです。

ISO感度をあげるか、できるだけ明るいレンズがいいと思います。

私はPENTAXなのですが、野球撮影用に望遠レンズを持っていなかったので、はじめはコンデジのズームを購入しましたが、一回で気に入らず、300F4と、200F2.8で悩んだあげく200にしました。
ピントさえ合えばトリミングでも悪くないです。
私のカメラとはちがって50Dは高感度でも悪くないと思いますから、300F4でもいいと思います。
くれぐれもファールボールには注意してくださいね。

西武ドームは一列目だと肉眼ではネットが邪魔ですが、逆にネットまでの距離が最短撮影距離より短いので、AFしやすいです。逆に下がるとネットにあってしまってMFせざる終えないことがあります。

200F2.8でとった写真は、野球用のブログに載せてありますので参考になるかわかりませんがブログ名を書いておきます。

chacoと綴るライオンズ日記
です。

書込番号：12669850

[ぼーたん]

＞＞詩織さんの言う通りですね。
　　　多少厳しい意見だと思いますが…

＞最近わ、以前より、ほんのちょっぴりだけど、やさしくなってるような気がするよん。

激しく同意します。

書込番号：12669936

[buebue]

トリミングなし	トリミングあり	トリミングなし	トリミングあり

ちなみに
200F2.8で撮影したもの（トリミングなし）と（トリミングあり）を載せておきます。
選手が近い場合と遠い場合の比較できるように2種類アップしますね。
300mmだとトリミングなしで200mmのトリミングありと大体同じ大きさで撮れるかと思います。
あと、後ろの観客席はもっとぼけて選手が浮きだってくる利点はあると思います。
300mmのほうが大きく写りお勧めですが、近くにいる選手を撮影するとアップ過ぎて被写体ブレをおこしやすくなるかもしれません。ISO感度を上げてシャッタースピードを稼いでください。

この写真は最前列で撮影しています。（ただし、西武ドームのフィールドビューの後ろあたりなので、ベンチ近くならずっと大きく写ると思います。）

被写体がネットから離れていればいるほどネットは写らなくなります。

書込番号：12670587

[nakaji3]

皆さん貴重なアドバイスありがとうございました。

buebueさん、図星です（笑）
同じライオンズファンの方の撮影とても参考になります。
ブログ拝見しました。
キレイな画像ばかりで見とれてしまいました。

質問なのですが・・・
＞被写体がネットから離れていればいるほどネットは写らなくなります。
例えば席が3塁側のシールドビューシート後ろの内野A5列目だったとします。
今のカメラ（望遠20倍あります）で投手を撮るとネットがボケてはいますが入ってしまいます。
ヒーローインタビューを撮ろうとしても同じようにやっぱりネットのボケが気になります。
撮る人の位置の問題ではないのでしょうか！？
いつもネットのボケが気になって仕方が無いので1列目〜4列目位の方が最大ズームにするとネットをかまずに撮影が出来ます。
ですが、印刷するとネットのボケが気になります。
逆に10列目付近ですとネットにピントが合ってしまいます。
これは一眼レフなら解決出来るのかと思っていたのですがそうではないのでしょうか？
お返事頂けたら幸いです。

書込番号：12671941

[buebue]

自分と被写体との間にネットなどがある場合、被写体とネットの相対距離が近づくほど、ネットが写りやすくなってきますね。
ネットと自分が離れると言うことは、ネットと被写体が近づいていると言うことになります。(相対的な距離としてですが)

また一般的なコンパクトデジカメは、APS-Cサイズの画像素子を持つデジタル一眼レフより小さい画像素子が載っており、画像素子が小さいほど、ピントがあっているように見える範囲が大きくなります。
ボケにくいと言うことです。
被写界深度が深いともいいます。
ちなみに
背景や前景をボケやすくするには、つまり被写界深度を浅くするには、
焦点距離を長くする
F値を小さくする
画像素子をおおきくする
などによってできます。

あまり専門的なことには詳しくはないので、どなたかフォローしてくださる方がいればいいのですが。
こんな説明でわかりますか？

書込番号：12672380

[nakaji3]

buebueさん詳しくありがとうございます。
難しくて全てを理解は出来ませんが何となく分かります。
ブログの画像は大体この位置で撮影するとこう撮れるんだとか分かっただけでもとても参考になりました。

提案して下さったレンズをレンタルして実際に撮ってみようと思います。
皆さんありがとうございましたm(__)m

書込番号：12673208

多重露光の方法を教えてください

[VOLVO大好きおじさん]

フィルム一眼ではシャッターをバルブにして黒厚紙をシャッター代わりに数回移動して多重露光をしていました。５０Ｄで多重露光する場合もこの方法でよいのでしょうか。
東大寺のおみずとりを撮影にいきたいのですが、長時間露光と多重露光で松明（たいまつ）の光を写したいのですが。ご指導ください。

書込番号：12643985

[すみっこネコ]

多重露光自体は、スレ主様の厚紙を用いた方法で、デジタルでもちゃんと
多重露光になりますよ。
花火などでバックを先に露光しておいて後から花火を重ねる等でも、同様
の手法を用いておられる方がたくさんいます。

ただ、今年はお水取りで三脚等の制限が厳しくなったとも聞きますので、そ
ちらの方を色々確認されてみては如何でしょうか？

書込番号：12644006

[Frank.Flanker]

花火の場合も同様に黒厚紙をシャッター代わりにやりますね
キヤノン機はニコン機と違いカメラに多重露光機能がありませんのでその方法か、あとはソフトで合成する方法しかないでしょう

書込番号：12644018

[Orange Juice]

フィルムで行われていた方法は、そのままデジタルカメラでも使えますよ。

デジタルカメラの場合は、何ショットか別ファイルとして撮影して（三脚で固定しておいた方が良いです）、あとから良いショットだけを合成…という方法が使えます。
特に花火の写真など変化の読みづらい場合は、複数ショット撮影して、良い物だけを選んで合成という方法がおすすめですよ。

書込番号：12644030

[じじかめ]

以前は、事前申し込みで三脚を使える場所がありました（狭いけど）が、最近では
申し込みを受け付けないと言われています。
多くのガードマンが見回りして、三脚（一脚も）やフラッシュを使わないように
言って廻っていますが、いざお水取りが始まるとフラッシュがピカピカしています。
発光禁止の仕方が判らない人もいますので、ある程度はやむをえないと思いますが・・・
3年前に行きましたが、3時間前から場所とりして、良い場所は取れましたが、寒さには
オージョーしました。

書込番号：12644791

[かえるまた]

以前にお水取りの話題がありましたので、ご参考までに。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12524459/

書込番号：12644855

[isoworld]

ルミナリエの多重露光（レンズを向ける方向を変えて）	光のルネサンスの多重露光（同じ位置にアウトフォーカス像を重ねて）	車のライトの多重露光（ロータリーシャッターで高速多重）	夕陽・大橋のライトアップ・星空・タグボートのコンポジット（ソフトウェア合成）

　
　多重露光の方法は、すでに書かれているように、カメラを三脚に固定し、光沢のない黒い紙でレンズの前を遮ることで出来ます。

　でも実際は机上で考えるほど簡単ではありません。いちばん悩ましいのは、露出中はファインダーを覗いても何も見えないことであり、レンズの向ける方向が不変ならいいのですがレンズの向きを変えて多重させようとすると、狙いを正確に定められません。

　いちばん確実なのは、１枚ずつ撮って、好みの画像をソフトウェアでコンポジット（合成）することです。

書込番号：12644870

[ｈｏｔman]

三脚は無理なようですので、連写して合成する方が良いかもしれませんね。
撮影範囲が変わらないように、いかに保持するか練習するのが良いかもしれません。

書込番号：12645383

[VOLVO大好きおじさん]

皆さん
ご親切に回答くださりありがとうございました。
調べてみたところ三脚は難しそうですね。短い時間なのですがなんとか頑張ってみます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありがとうございました。

書込番号：12648199

[きゃんぱる]

昨年までは三脚使用スペースがありましたが、今年から一脚・三脚の使用は禁止されるようです。

1日から13日までの御松明は1本ずつしか上がってこないので、迫力ある写真を撮るのはかなり厳しいと思いますが、14日の最終日は一斉に10本の御松明が御堂に駆け上がってきますので、少し工夫をされれば何とかなるかもしれませんよ。

下手な写真ですが、一応昨年の最終日に撮ったもの上げておきますね。

書込番号：12648688

[きゃんぱる]

写真のアップし忘れました。
参考にならないかもですが、使用機材は初期のキスデジでレンズはシグマ18-200DCです。

書込番号：12648746

走る犬を撮るレンズは？

[ボスコベアー]

kissX2ダブルズームを購入後、昨年５月ボディのみ50Dに買い替えました。
ダブルズームは売らず残しましたが、付け替えが面倒なので６月にタム18-270を購入しました。

困っていることは・・・
走る犬をタムで連写で撮ってますが、なかなかピントが合いません。
例えば、AIｻｰﾎﾞ高速連写６枚中半分ぐらいはボケてしまいます。
50Dにタムだと追いつかないんでしょうか？
やっぱりEF18-200のほうが合ってるんでしょうか？

白筒以外で『走る犬を撮る』おすすめレンズもあれば教えてください。
どうか、よろしくお願いします！！
ちなみに、フルサイズ機への移行は考えておりません。

書込番号：12627446

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんばんは。

出来れば、USM（できれば、リングUSM。カタログに記載有。）と名に付くレンズがよいかと思います。

白筒は値段が高いのはパスという意味だと思いますが、EF 70-300mm F4.5-5.6 DO IS USMの
中古良品なんかは、6万円台で入手できる、オートフォーカスの速いレンズだと思います。

書込番号：12627484

[Frank.Flanker]

高倍率でないズームの方がAFは速いんじゃないでしょうか
AFの速さなど総合的に考えるとEF70-200mmF4 L ISだと思いますが白筒ですね

どうしても高倍率というのなら、タムロンも18-270に超音波モーターを搭載してきたので、AFが速いというほどではありませんがDCモーター搭載の従来のAFの遅い18-270よりは歩留まりが良くなるとは思います

http://kakaku.com/item/K0000183009/

書込番号：12627545

[ボスコベアー]

返信いただきまして、ありがとうございます！！

EFレンズのカタログを持っているので、見てみますね。

中古も視野に入れて検討してみます。

書込番号：12627564

[ボスコベアー]

返信いただきまして、ありがとうございます。

タムロンは、届いてすぐ見たらレンズ内ホコリが入っていたので、イマイチ信用にかけます。
が、値段的に手が出しやすいので・・・併せて考えてみます。

書込番号：12627625

[明神]

ためしにX2ダブルズームの望遠ズームのEF-S55-250ISを試されてみてはいかがでしょう。
AF速度はそんなに悪くないので歩留まりがタムロンよりは良くなると思います。

タムロンの新型の18-270もAF性能は上がったみたいですね。

書込番号：12627637

[Eghami]

Sigma 70-200/2.8EX DG HSMは如何でしょう。
二世代前のモデルですが、中古で5万円台から入手出来ますし、超音波モーターです。

書込番号：12627659

[ダイバスキ〜]

ボスコベアーさん
大変ですよねぇ〜、ワンちゃんの撮影は。

私も殆どが走ってるワン撮りの為に写真ライフを楽しんで居る人間です。
ワン撮影には、余程高級なボディーで強力なモーターが内蔵されてるボディーでも無ければ、超音波モーター駆動のレンズの方がフォーカスは早いと思います。
なので私は超音波モーター内蔵レンズしか欲しくは無い位です。
確かに、安いレンズは懐に優しくて良いのですが、動体撮影の場合は易しい所か、返って難しくなってしまいます。

一度、広角側でも撮られてみては如何でしょうか。
被写界深度も深くなりますので、フレームに入れる事さえ考えれば、フォーカスはそれ程シビアでは無いと思います。

書込番号：12627901

[＃４００１]

先ず…18-200�o位の高倍率ズームレンズは、止めた方が良いでしょう。
何買っても大差は無いと思います。

白レンズ以外なら…
Wズームキットの55-250�oが比較的速いです。

サードパーティ製ならシグマの70-200�oや100-300�oは速いですね♪

書込番号：12628140

[ｈｏｔman]

EF70-200mm F4L USM の中古は無理でしょうか？
IS無しなら５万以下でありますよ。
http://www.mapcamera.com/shopping/item.php?map_code=3000003411985

書込番号：12628191

[ボスコベアー]

返信いただきまして、ありがとうございます。

１本でまかなえるタムロンを持っていつも出掛けているので、次回はEF55-250も持って出掛けてみます。

書込番号：12628285

[ボスコベアー]

返信いただきまして、ありがとうございます。

シグマで撮ったことがないので、前々から使ってみたいとは思っていたんです。
シグマも考えてみます！！

書込番号：12628316

[ボスコベアー]

返信いただきまして、ありがとうございます。

ワンちゃんたちイキイキしてて、とってもいい表情ですね♪
わが家はフレンチブル２頭で、暴れん坊です（笑）
夫婦二人なので、シーンに合わせてレンズを付け替える余裕が無く・・・
１本でまかなえるタムロンに依存しております。
確かに〜広角側だとボケてませんが、走る表情をアップ気味で撮るとボケてます。
私の腕もまだまだで・・・走る犬はとにかく連写任せです。

超音波モーター搭載のレンズで考えてみます！！




こんな感じで撮ってます。
ブログ http://green.ap.teacup.com/basil0514/

ちなみに、持っている他のレンズはEF100 F2.8L ﾏｸﾛ とEF50 F1.8 �Uです。

書込番号：12628369

[ボスコベアー]

返信いただきまして、ありがとうございます。

１本でまかなえる都合のいいレンズだとどっちつかずで、なかなか難しいということですよね。
タムロンはちょっとお休みして、EF55-250で撮ってみます！！

書込番号：12628393

[ボスコベアー]

返信いただきまして、ありがとうございます。

白筒はプロのイメージを持ってまして・・・
私はまだまだなので考えてませんでしたが、併せて考えてみます！！

書込番号：12628421

[YAZAWA_CAROL]

IS付きが良いです。

流し撮りとかできます。

書込番号：12628937

[ボスコベアー]

返信いただきまして、ありがとうございます。

IS・USM付きで考えてみます！！

70-200や55-250だと、離れないと撮れないので
近く重視か？望遠重視か？中望遠にするか？
またまた考えどころです・・・

書込番号：12629133

[gda_hisashi]

高倍率ズームは全体的にＡＦ速度は遅いですね

僕も５５−２５０ＩＳの方が良いかと思います

ドックランは難しく１Ｄ系+４００/２．８とかでもうまくいかない間合いがあると思うので

５５−２５０ＩＳでうまくいかない場合でもタムロンの７０−３００ＶＣかＥＦ７０−３００Ｌ程度までで後はボツはあきらめ数でこなす方が良いかと思います

書込番号：12629479

[ボスコベアー]

返信いただきまして、ありがとうございます。

まかなえるタムロンに甘えてた部分もあり、EF55-250は安いレンズだからと私の勝手な決めつけだったんだと分かりました。
タムロンを購入するまではEF55-250で撮っていたんですけど、離れないと撮れないので持って行かなくなりました。
次回はぜひ持って出て、撮ってみます！！

書込番号：12629538

[＃４００１]

>離れないと撮れないので持って行かなくなりました。

老婆心ながら（＾＾；；；

自分の足元をウロチョロしているワンコを撮影するのは至難の業です。
何故なら、その移動スピードは「F1より速い」からです（＾＾；；；
言ってる意味分かりますか？？

望遠レンズってのは、「圧縮効果」と言うのがありまして・・・
テレビのマラソン中継見たことありますか？
先頭ランナーを正面から写すと・・・後続のランナーとの差があまり無い様に見えますが・・・ホントは100ｍ／20秒位の差が開いています。
つまり、望遠レンズでは画面の見かけ上の距離が「圧縮」されて近く見え・・・その間を移動する物体のスピードは見かけ上（見た目）非常に「ゆっくり」に見えます。
画面上、ハッキリ近くに見えるのに、その先頭ランナーと同じ場所まで移動するには20秒係るって話です。

逆に広角レンズというのは、遠近感が強調されるので・・・先ほどのマラソン中継に例えると、先頭の選手を画面いっぱいに写すと、後続のランナーは豆粒ほどにも見えなくなります。
・・・で、今度は、カメラを固定して、その後続のランナーが近づいてくるのを待ちます。
中々、豆粒のランナーは大きくなりませんが・・・一旦その豆粒がランナーと認識できるほどに大きくなると、今度はアッ！と言う間に近づいて目の前を通り過ぎてしまいます。
被写体が手前に近づくほどに加速感を増してきます。
つまり、画面の中の見かけ上の移動スピードが「速く」なります。

この画面の中の移動スピードを「角加速度」と言いまして・・・
テレビゲームなんかのグラフィックは、この広角レンズの効果を利用して「スピード感」を出したりします。。。

つまり・・・300�oの望遠レンズで時速300Kmで走行するF1レーシングカーを画面一杯に捉えるより・・・
30�o位の広角レンズで、時速30Kmで走るワンコを画面一杯に捉える方が「神業」的に難しいです（笑

画面の中を移動するスピード＝角加速度は、自分の近く（近距離）を移動する物体の方が速いって事です。
トーぜんカメラのオートフォーカスも被写体そのもののスピードではなく・・・画面上＝映像の移動スピードに対して追うわけですから・・・
例え1Dのオートフォーカス性能を以てしても、「角加速度」の速い物体にピントを合わせるのは至難の業・・・って事です（＾＾；；；

走るワンコを撮影する極意は・・・
「待ち伏せ」と「盗み撮り」です。。。
ワンコに気付かれない場所から・・・ある程度ワンコが通りそうなコースを予測して、準備万端待ち伏せして置いて・・・こっそり盗み取る。。。
ビデオ撮影のように、ワンコの後から追い掛け回すように撮影する事は、かなり困難です（＾＾；；；

ダイバスキ〜さんの様な撮影は・・・
ノーファインダーとストロボを使うところが味噌です♪
勘でフレーミングして、流し撮りの応用（要はカメラをワンコの動きに合わせて振る）ですかね？

いずれにしても、近距離で動く（ある程度の距離を移動する）物体を撮影するのは「神業」的に難しいと言う事はご理解いただけますか？（＾＾；；；

書込番号：12629817

[ボスコベアー]

返信いただきまして、ありがとうございます。
たくさん記入していただきまして、参考になりました。

離れないと撮れない・・・は、私の書き方が悪かったですね、すみません。
自分の足元近くに来た犬を撮ったり、
右手にデジイチ・左手にソフトクリームを持って〜おいしそうに食べる犬の表情を撮ったり、
出掛けた時の、注文したテーブルの上のご飯などを撮ったりするので
撮影距離の問題で、EF55-250を持って出掛けなくなりました。
１本でまかなえるタムロンが便利だと、頼ってましたから・・・


皆さまの意見がとても参考になりました、ありがとうございます。

書込番号：12630265

塗装剥がれた

[xp暦６年]

50Dを使って半年経ちます。機能、ボディの大きさなど全てにおいて使いやすく愛用しています。
ある日のこと、ぶつけてしまったのでしょうか。
ボディの一部分ですが、黒い塗装が剥げ、マグネシウム合金がむき出しになってしまいました。
マグネシウム合金の本体には傷は付いていません（やはり50Ｄ強いですね）

このままだと錆びてしまいますし、みっともないので、何とかしたいのですが、Canonでは塗装の修理はやってもらえるのでしょうか。またいくらぐらいするでしょうか。

書込番号：12570513

[xp暦６年]

すいません。写真も貼っときます。

書込番号：12570547

[Frank.Flanker]

＞Canonでは塗装の修理はやってもらえるのでしょうか。またいくらぐらいするでしょうか。

再塗装はせず修理は上部カバーのパーツ交換になると思います
外観部交換・修理になるから、一応の目安は\15,100 - \18,900 ですね

http://repair.canon.jp/sc/html/ScxbEEstimateLst.jsp?i_grp=0300&i_model=EOS50D&i_method=03

ただ目安は高めに設定されているような気もします（気がするだけかもしれませんが）
目安金額よりも修理代金が高くなるとクレームに繋がるから．．．

書込番号：12570634

[多摩川うろうろ]

塗装がはがれても、鉄では無いので目立つ錆はできませんからそのまま使って問題ありません。
私の５Ｄｍｋ２はもっと傷だらけで、合金が見えています。
気になるなら、マジックや車の塗装用のペンで塗るのが一番です。
それでもというなら上の部分をキヤノンのサービスセンターで交換してくれます。
部品代より工賃が高いはずです。

書込番号：12570640

[だっち。]

オートバックスやイエローハットなどのカーショップで車用のタッチペンを購入して塗るのがいいかも。

書込番号：12570663

[すみっこネコ]

角は結構ぶつけますからね。
塗装幕が地金にキズをつけないように保護してはくれます。
ただ、マグネシウム合金は錆びやすいので更に表面を傷つけると
白くサビが浮いてくるかもしれませんが、まあ、そうそう、そうはならな
いと思いますので、そうなってからトップパネルの交換等を考えても
遅くは無いとは思います。
気になるようなら、その部分に黒の耐水塗料（プラモ用とか）でご自
分で補修されても良いかもしれませんね（空気に直接触れさせなけ
れば良いだけの話ですしね。ただ、マジック等はすぐ落ちるので返っ
て悪化させることも多いのでやめた方がいいですね）。

書込番号：12570675

[電産]

余計なお世話かもしれませんが、タッチペンなどで塗ったカメラは売却しようとすると塗らないものより評価額が下がるそうです。

書込番号：12570934

[万雄]

おはようございます。xp暦６年さん

>ボディの一部分ですが、黒い塗装が剥げ、マグネシウム合金が
>むき出しになってしまいました。

そのぶん使い倒した証なのでカッコイイと思いますよ。

>このままだと錆びてしまいますし、みっともないので、何とかしたいのですが

大丈夫です。錆たりしませんからそのまま使って問題ありません。

書込番号：12570947

[ｈｏｔman]

結構費用が掛かるので、修理するまでは無いと思います。

黒マジックでも良いのですが、その部分だけ光が反射して目立つ可能性がありますので、
つや消し黒の自動車補修用のタッチペンが良いかもしれません。

蛇足ながら、修理した後で同じ部分を傷つけることがあります、自分は。
カメラも自動車も・・・。

書込番号：12571064

[gda_hisashi]

この程度であれば黒マジックで目立たなくなると思いますよ

僕だったらこうします

つや消し黒のタッチぺんなら更にわかりにくくなるでしょう


交換までしなくても良いかと思います
（あくまで私私観です）

書込番号：12571318

[YAZAWA_CAROL]

やや費用がかかりますね。

自分でしたら，
黒マジックで塗ります。

でも，大事なカメラ残念ですね。

自分でしたら嘆きます。

書込番号：12571759

[やかん1２号]

使い方にもよりますが、このくらいの塗装の剥がれ具合で修理をしてたら、
今後、キリがなくなってしまうと思います。
私のカメラは、角という角の塗装が剥がれてきていますが、
使った証と思って使用していますよ＾＾
この程度だと、あまり気にしない事です。

タッチアップをされる方もいますが、私はしません。

書込番号：12571760

[Depeche詩織]

売却を考えたり、過敏な神経の方にはダメージですよね。
私は持ち物をラフに扱うので、この手の傷はしょっちゅうです。
買って新鮮さが失われていなく、また気に入ったカメラの場合は簡単な補修を自分ですることがあります。

まずは脱脂としてアルコールなどで拭いてから、つや消し黒をタッチアップペンで塗り、完全に乾いてから凹んでいたら再び盛り上げる。
また乾燥したら1000番程度の耐水ペーパーで軽く磨いて、その上からクリアを塗ります。
クリアは無くてもいいんですが、触ってこすると同じ場所からはがれやすいですし、傷の場所は再び違う理由で傷をつける可能性が高いです。

それを何回かやると、もうどうでも良くなって放置なんですけどね（笑

書込番号：12572712

[xp暦６年]

修理費、1万以上もかかるんですね・・・。マグネシウム合金は白く錆びるらしいので、サビだけは防ぎたいと思ってます。

書込番号：12572862

[ｈｏｔman]

自分の5D2のモードダイヤルの前がちょうど同じ状態です、もう半年以上前から・・・。
ほったらかしにしていますが今んところどうも無いようで。
（その5D2は目の前ですが、撮影するための50Dを会社に置きっぱなしなので撮影不可です）

もしメーカ修理頼むのでしたら、修理後に交換する前のトップフレームも返してもらいましょうね。
後日何らかの役に立つかもしれませんので。

書込番号：12574654

[さんがく]

こんばんは
私も５０Ｄは綺麗に使っているので他人事とは思えません。
部品の交換を考えてしまうのもよくわかります。
ただ、時間が経てば気にならなくなるかもしれません。
特に他人のカメラの傷を気にしてみるとは思えないので、みっともないとは考えなくてもいいと思います。（あまりにもボロボロなのは別ですが…）

同時に所有している３０Ｄなのですが、傷があります。
３０Ｄもマグネシウムボディと思いますが、数年間そのまま使っています。その後錆などで汚い印象もないですし、塗装が浮いたりはがれの面積が広がってはいないです。

まだ購入後半年の新しいカメラですし、傷自体が気になると仰るなら交換しかないですが、とりあえず使ってみるのもありかもしれませんね。傷を直した後また傷つけたら余計ショックですし…でも直したいと思うお気持ちは十分わかります。

書込番号：12575054

[ｈｏｔman]

傷の画像撮れましたんで・・・。

逆に考えると無傷のうちは使うのに気を使いますね、傷があると気楽に使える。
自分の場合は今50Dが無傷状態です、完全に無傷（今月買ったばかり）なので今のところ人に触られるのがイヤです。
5D2の方は傷を認識してから気楽に使えています。

書込番号：12575485

[湯〜迷人]

私も50D使っておりますけど、黒の油性マジックが良いと思いますよ。

書込番号：12578916

[xp暦６年]

写真まで付けていただきき、ありがとうございます。一旦、キズがついてしまうと気楽に使えるというのは、僕も違うカメラで経験してるのでよくわかります。最低限錆びないようにだけして、放ったらかしの方が気楽に使えていいかもしれないですね。

書込番号：12579033

[スーパーカブが大好き]

　使い倒すか、綺麗に保つか・・・。

　車と同じで、2年か3年(デジモノは半年か1年になるかもですが・・・）で高く買い取りしてもらい、次の機種を買う足しにしようと言うのであれば、綺麗に保つことに努める・・・

　・・・道具としての50Dにほれ込み、自分がオンリーワン・オーナーユーザーになることに腹を決めているなら「使い倒す」です。(ニコンが「使い倒せ」と言うコピーだしてたの思い出します ^-^>")

　愛着こめて使い込んだ機器にとって、外装の傷など、勲章みたいなもの。思い出と冒険の数ほどに・・・。ここいらは、泥んこ派のランクル感覚で行くか、すまし派のボディーを磨き上げたスポーツカー感覚で行くかの違いですね。

　最後に「お嫁」にだすときには、サービスセンターで外装取り替えてもらうこともできます。・・・そのようなお色直しよりも、丸ごとオーバーホールしてもらうとよいでしょう。

　しかし、そこまで愛着を持ち使い続けることの出来る機械はめっきり減りましたね。デジタルカメラの世界は下剋上の嵐。まるで大河ドラマに描かれた戦国時代のようです。技術も画の進化も日進月歩で、心奪われる機械が次から次とでるでしょうから・・・。

書込番号：12580346

[katope38]

同じ場所です。
私はタミヤカラーにバフ（つや消し）を混ぜてチョンチョンと^^

書込番号：12591205

ＲＡＷ画像のＤＰＰヒストグラムの横軸の意味

[ダイアモンドリング]

たびたびの質問でお手数をかけます。
ＲＡＷ画像をＤＰＰで現像するとき、ヒストグラムを表示させますと、横軸が-10, -8,
-6,..,2, 4 などとなっています。このスケールの意味は何でしょうか？
ＪＰＥＧですと 0, ... ,255になっていて、これは８ビットのＲＧＢ値で理解できます。

書込番号：12559630

[ｈｏｔman]

極普通に考えれば、18%グレーの基準値を０としているのだと思います。

書込番号：12559886

[365ディ]

サポセンによれば単位はEVで明るさの目安だそうです。

もし、-8から+3まで記録されていれば、0EVから+3EV明るいところまでと0EVから-8EVくらいところまでの情報がRAWに記録されている事になります。

この時に適正露出が+1EV、つまり1段オーバーのところにあったとすれば、露出を一段明るく補正すると適正露出になると計算する事が出来ます。

具体的には、はじめSS1/200、F8.0、ISO100で撮影したものであれば、ヒストグラムを見て適正露出が+1EVと仮定した時に、SS1/100、F8.0、ISO100で撮影すれば明るく撮影され適正露出となります。

また仮にSS1/1600、F8.0、ISO100にして-3EV分露出設定を変えたりすると、一番明るいところの+3EVのところが-3EV移動してグラフの0EVのところに移動してきます。

この様に露出を計算する時に目安となるEVが横軸に使用されています。


参考（アドレスを全てコピペして使用してください）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%B2%E5%87%BA_(%E5%86%99%E7%9C%9F)

書込番号：12560209

[明神]

ここの数字はダイナミックレンジを表します。
0が適正露出と判断されたところ。2は2倍の光量、4は4倍の光量という意味です。

ここを使ったことはないので詳しい使い方はわかりませんが、白とびしない程度のハイキーな画像にしたい時に、右側のハイライトポイントを少し左にずらすことによってできると思います。

書込番号：12560242

[ダイアモンドリング]

hotmanさん、回答をありがとうございます。

>..18%グレーの基準値を０としている..<

とすると、

１）紙白の値と純黒の値は何でしょうか？
２）そのスケール（目盛）は何らかの対数表示になっているのでしょうか？
３）なぜ、ＲＡＷとＪＰＥＧで表示方法を変えているのでしょうか？
４）ヒストグラムの両側にあるグレー部分は何を意味しているのでしょうか？

なんだか突っ込みすぎのようにも思いますが、疑問がフツフツと湧いてきます。
ご存知でしたら教えていただけると幸甚です。

書込番号：12560247

[明神]

失礼、2は2EVのことですから4倍の光量、4は4EVのことですから16倍の光量でした。訂正します。

書込番号：12560265

[ダイアモンドリング]

365ディさん、明神さん。回答ありがとうございます。私が書き込みを作っている間に回答してくださったようですね。感覚としては分かりますので、教えていただいた参考Webを読んでみます。少し時間をください。とりあえず御礼。

書込番号：12560289

[robot2]

トーンカーブ
画像の、濃度変化を表したのがトーンカーブですね。
グラフの　横軸が入力（調整前）を縦軸に出力（調整後）に成っています。
入力は、ヒストグラムと同じく明るさの階調で、左端が黒（0）、右端が白（255）の256 階調になります。
出力も　下端が黒（0）で上端が白（255）になっています。

デフォルトではトーンカーブは右上がり45 度の直線になっていますが、これはy＝x のグラフで入力と出力が1 対 1 の
状態で全く等しいことを示しています。
この　トーンカーブで、明るさやコントラストの調整が可能で直線を左上に持ち上げれば画像は明るくなり、
右下に引き下げれば暗くなります。
トーンカーブでの補正ではこの直線の任意の点を調整することにより階調の一つ一つを変化させることができます。

ヒストグラム
度数分布図を　ヒストグラムと呼んでいます。輝度のデータ分布のことで、その画像の輝度（明暗）の分布状態を
山形のグラフで表します。
横軸は明るさで、左端の暗（0）から右端の明（255）まで256 の階調（トーン）に分けています。
縦軸は各階調ごとの画素数を示します。

これで　画像の露出が適正であるかどうか、その画像の傾向を知ることができます。
山が　左寄りで、右側が空白なグラフであれば暗く露出不足（ローキー）の画像であり、右寄りであれば明るすぎる
露出オーバー（ハイキー）の画像と言えます。また、左の0〜5 付近にピークがあれば黒つぶれ、右の250〜255 付近に
ピークがあれば白飛びがある状態と言えます。
ヒストグラムの　山の左右両端の幅をダイナミックレンジと言い、256 の階調を有効に使い切っている画像が
階調豊な写真と言えると思います（撮影者の撮影意図も有りますが）。
そこで、偏りのあるヒストグラムのダイナミックレンジの幅を調整することをレベル補正と言います（ＲＧＢチャンネルごとの補正可）。

書込番号：12560460

[ダイアモンドリング]

みなさん、いろいろご教示いただきありがとうございました。365ディさんに教えていただいたWebを読んでみました。自分なりに理解（？）したことは、

１）紙白の値と純黒の値は何でしょうか？
被写体の反射率＝１を純白、反射率＝０を純黒とすると、１８％グレーのＲＧＢ値は、
0.18/(1/256)=46 に相当しますが、そもそもＥＶ値は露光量を対数表示した数値ですから、純黒を表現できない（発散する）。

２）そのスケール（目盛）は何らかの対数表示になっているのでしょうか？
Webにあるとおり。

３）なぜ、ＲＡＷとＪＰＥＧで表示方法を変えているのでしょうか？
ＲＡＷは撮影サイドの作業、ＪＰＥＧは現像サイドの作業であるから、それぞれヒストグラムをＥＶ値、ＲＧＢ値で表現した方が現実に即している。

４）ヒストグラムの両側にあるグレー部分は何を意味しているのでしょうか？
まだ分かりません。

自己流に上記のように考えてみました。いかがでしょうか？

書込番号：12564693

[YAZAWA_CAROL]

横軸：入力

縦軸：出力

だったとおもいます。

書込番号：12584017

[ｈｏｔman]

純白・純黒・・・飛んだ時点、つぶれた時点でそうなるのでは？
逆に、いかに飛ばさずにギリギリまでねばらすか、つぶさないようにギリギリまで表現できるか・・・、
が課題なのでは？

書込番号：12585473

[ダイアモンドリング]

hotmanさん、　回答ありがとうございます。

> 白・純黒・・・飛んだ時点、つぶれた時点でそうなるのでは？
逆に、いかに飛ばさずにギリギリまでねばらすか、つぶさないようにギリギリまで表現できるか
が課題なのでは？
<

確かに、センサーからプリンター出力までのディバイス上の議論ではそのとおりだと思います。

しかし、ＤＰＰ／ＲＡＷタブのヒストグラム／トーンカーブの横軸は露光量（の対数表示→ＥＶ値）ですから、ディバイス以前の話です。つまり、対数表示では露光量＝０を表現できないという意味です。現像段階になれば、露光量の最小から最大までを[0, 255]にマッピングし、如何にしてセンサーのダイナミックレンジ内に収めるかという問題になりますので、ご指摘のとおりです。

できるだけ広い範囲の露光量を表現（グラフ化）するために対数表示にしてあるとも考えられるのではないでしょうか。

書込番号：12588069

[スッ転コロリン]

こんばんは。デジ一は持ってませんが。

おもしろい着眼点、興味深く拝見していました。

仮に14ビットRAWだとして、2の14乗＝16384。デジタルデーターとしては0〜16383ですが、対数グラフに表示する際には1〜16384とみなしていると考えてはどうでしょう。これなら値0は値1とみなして対数グラフにも描けます。

視点はずれますが、「音楽CDのダイナミックレンジは90dB以上」と見聞したことはありませんか。これも音の最小値を値0とすると、対数を元にした単位のdBでは表現できないハズですが、しれっと表現されています。

純黒は現実には存在するのでしょうか、脳内にのみ存在する理想の状態では。現実には、ある明るさよりも小さければ(センサーの最小検出レベルより小さければ)値0とみなしているだけです。こう思うと、値0の対数表示に悩まなくて済むかもしれません。

紙白の値、反射率100%ですか、古くはフィルムカメラの頃のJIS規格に、その定義がありそうな気がします。デジタルカメラでは反射率100%ではなく、反射率18%に相当する明るさを規定してデジタルカメラの感度の基準にしているようです。

ここいらは、業界団体CIPAの規格のWebページ
http://www.cipa.jp/hyoujunka/kikaku/cipa-kikaku_list.html
デジタルカメラの感度規定 "CIPA DC-004-2004" からたどってください。

RAWは被写体の明るさとデジタルデーター値はリニアな関係とみなせるかと。それで明るさの相対的対数表示に相当するEV値を横軸に使います。

デジカメの作成するJPEGは、見栄えを良くするためにS字形のトーンカーブを適用したり観賞用モニターの特性(モニターガンマ値2.2ですか)を考慮した補正を施した後のデジタルデーターですから被写体の明るさとデジタルデーター値はリニアではありません。それでEV値で表現することは困難です。

<補足>
敢えて「みなして」の表現を多用していることにご注意ください。「リニア」についても、寸分違わぬソレとは限りません。意を汲んでください。

これらはWeb上に散在する資料などを見て読んで、勝手に思っていること、言わば妄想や思い込みに近いモノです。明確に解説した根拠ある資料を読んだわけではありません。

書込番号：12592897

[YAZAWA_CAROL]

>純白・純黒・・・飛んだ時点、つぶれた時点でそうなるのでは？
>逆に、いかに飛ばさずにギリギリまでねばらすか、つぶさないようにギリギリまで表現で
>きるか・・・、
>
御意！

やはり撮影時点で露出調整して，

ＤＰＰ，編集ソフトでは最低限の調整ですよね！

書込番号：12594955

[ダイアモンドリング]

みなさん、いろいろご意見いただきありがとうございます。ご意見を拝見してみますと、

１）理論的立場からの意見
２）デバイス（システム）に関する意見
３）撮影時の心得

上記の範疇がやや混乱しつつあり、ご意見がすれ違っているように見受けられます。
いずれもごもっともな意見で、私からは何ら異を唱えるものではありません。
私は紹介していただいたWebのＥＶ値の定義式を見て前記のように述べたまでです。

スッ転コロリンさん　詳しい解説をありがとうございます。
> 純黒は現実には存在するのでしょうか、脳内にのみ存在する理想の状態では。<

光の全ての波長にわたって純黒というのは実現できないでしょうが、可視域から近赤外に限れば、実験室レベルでは黒体（blackbody)を作れば、ほぼ純黒が実現できるでしょう。私はカメラ現場を知りませんが、実際にはセンサーの最小ビット以下であれば黒として話を進めるのでしょうか。

> RAWは被写体の明るさとデジタルデーター値はリニアな関係とみなせるかと。それで明るさの相対的対数表示に相当するEV値を横軸に使います。<

”センサー出力がリニアーであるから・・・ＥＶ値を横軸に使う”？
ここの意味がよく理解できません。

> デジカメの作成するJPEGは、見栄えを良くするためにS字形のトーンカーブを適用したり観賞用モニターの特性(モニターガンマ値2.2ですか)を考慮した補正を施した後のデジタルデーターですから被写体の明るさとデジタルデーター値はリニアではありません。それでEV値で表現することは困難です。<

と言うか、365ディさんに紹介していただいたWebにあるとおり、ＥＶ値は絞り値とシャッター速度だけで決まりますから、システム特性あるいは現像過程を表現する座標軸とは無関係です。γ=1で無い限り内部データと輝度はリニアではありません。相互の関係を表現する関数（露光/システム・ガンマ？ゲインカーブ？）が定義できれば可能かもしれませんが。

書込番号：12597727

[365ディ]

４）ヒストグラムの両側にあるグレー部分は何を意味しているのでしょうか？

DPPはEOS系のカメラ現像ソフトですから、機種によって白い範囲が異なります。
グレー部分は異なる機種の表示代、つまり自由度を持たせているのでしょう。

縦軸
これは度数分布図であることからEVにお応じたピクセル数じゃないでしょうか。
例えば真っ黒なものを撮影すると、-8.0EV辺りにカメラの画素数分の山が出来ると思います。
その他写真によって度数分布図がばらつく場合は、山の高さが異なるためその山の高さに応じて縦軸のメモリ（Max)も変化してしまうためメモリは省略されているのではないかと思います。
いずれにしてもEV毎にピクセル数がどこに多く分布するのか、見るだけのグラフと思います。

書込番号：12598328

[ｈｏｔman]

>グレー部分は異なる機種の表示代、つまり自由度を持たせているのでしょう。

その機種で表現できない部分、黒つぶれする部分・白飛びしてしまう部分ではないでしょうか？

書込番号：12598932

[スッ転コロリン]

こんばんは。"妄想(思い込み)"にお付き合いいただきありがとうございます。

【「実際にはセンサーの最小ビット以下であれば黒として話を進めるのでしょうか。」の件】

話を進めるも何も、[12588069]「対数表示では露光量＝０を表現できない」の疑問の解決策の一つとして示したまでです。アナログ量では"0"でない値をデジタル値では"0"とみなしていると思うと、デジタル値の"0"に頑固に悩まなくて済むかも、ってことです。露光量はアナログ値、対数表示するのはデジタル値、等価ではありません。

そもそも「露光量＝0」はシャッターが開かない状態です。真っ暗な実験室で写真を撮ることは想定していませんでした。

14ビットをフルに使えば対応するEV値の範囲は14EVになりそうですが、DPPの目盛り表示はそれよりも狭く、その差にこだわっておられるのかもと察しますが、ソコには触れません。


【「センサー出力がリニアーであるから・・・ＥＶ値を横軸に使う」の件】

センサーの露光量とRAWデーター値が比例するような特性を「リニア」と呼んでいました。

DPPにも説明ファイルにも「横軸はEV値」とは明記されてはいないようですが、[明るさ調整]いじるとグラフデーターが横に移動することから、横軸は明るさに対応したモノと感じられます。

センサーがリニアな特性であると"みなせれ"ば、RAWデーターの2倍・4倍・8倍・・・は、露光量の2倍・4倍・8倍・・・と同じように"みなして"扱えます。横軸を難解な対数表示にしても写真的になれ親しんだ直感でわかりやすいEV値の概念を"流用"して表示できます。(あくまで流用です。)

リニアでなくてもデジタルデーター値を対数表示することは可能ですが、そこに露光量に応じたEV値の単位を強引にあてがっても、目盛り間隔は不揃い、倍々の関係を"等間隔"で示す対数表示のメリットがなくなります。

DPPは物理実験の解析グラフではなく、写真現像の道具です。古くから写真界では馴染みのあるEV値の概念を流用できるならそうするのは自然な流れでしょう。単に「対数表示です」とだけ注釈を付けるよりも。

よって「センサー出力がリニアーゆえにEV値(を流用した単位)を横軸に使う」としました。

【余談】

[12588069]「できるだけ広い範囲の露光量を表現（グラフ化）するために対数表示にしてある」は、その利点もあるとは思いますが、広い範囲の露光量の明るい領域も暗い領域も"同等の重さ"で扱かえるEV値の概念を流用できるのも対数表示の利点と思います。

・・・その他、いろいろ書き綴ってはみたものの、自分の理解度では人にわかりやすく美しく説明することはできなそうなのでそれらは割愛しました。足りない部分は意を汲んでいただけると幸いです。

小生はCanonの伝道師ではないので、本当のことはDPPを開発しているCanonに聞いてください。

書込番号：12602022

[365ディ]

カメラの違いとグレーゾーンの違い

ヒストグラムを複数のカメラで共有する時、表示範囲がことなるためデザイン的に目盛りが伸びたり縮んだりでは混乱を招き見た目にもよくない為に、統一性をもたせるためにグレーゾーンが設けられた。このグレーゾーンは特に何かを表示するものではなく、必要のないもの、つまりグレーアウトした目隠しと思われる。
このグレーゾーンを何かと聞かれれば、カメラによって目盛り範囲が変わったりゼロ地点が左右に移動したりすることを避けるために設けてあると思われる。

EVを示す目盛りの範囲を広くとれば、異なる特性をもったRAWでもヒストグラムの目盛り-10〜+4（デザイン）を変えることなく使用できるため、グレーゾーンを設け、この範囲を変化させる事でゼロ地点を固定して見やすくしていると推察する。

グレーゾーンはカメラに関係すると言う事ではなく、ヒストグラムを表示するにあたり自由度を持たせたデザインであると言うのが私の考え。（添付画像ファイル参照）

書込番号：12605721

[365ディ]

RAWで撮影すると、撮影後でも露出2段分の補正が可能である。と、昔からRAWを使うにあたりメリットとして言われてきました。この露出2段分とは明るさを意味しており、RAWはプラスマイナス2段分の範囲で明るさが変えられると言うものでありました。

しかし以前のソフトにはヒストグラムに目盛りはなく、ヒストグラムと明るさ調整とは互換性の感じられないものでした。
DPPになってからはヒストグラムで目盛りが採用されており、明るさ調整バーで撮影後露出を補正するにあたり、互換性を持たせシフト量と白とび黒潰れがどの時点で起こるかわかるように同じ意味をもつEVを使かって操作性の向上を図ったものと思います。

当たり前ではありますが、明るさ調整バーで明るさを調整するとヒストグラムもほぼ同量シフトします。コントラスト、ハイライト、シャドーなどの補正をした後も、ヒストグラムとの関係がどのような状態であるか分かるようにもなっています。これは操作性の観点からヒストグラムにEVを目盛りとして使用して、明るさ調整機能と互換性を待たせる事で操作性を考慮した設計であると感じられます。

以上説明したとおり、明るさ調整を露出補正のように何段分と言った単位で行えるようにした。そしてヒストグラムは同様にEVとすることで、明るさ調整とヒストグラムのシフト量を統一して、操作性、視認性の向上を図ったのだと思います。

書込番号：12606162

[365ディ]

EVの由来についてですが、一番最初に説明したとおり露出補正用です。

撮影をする。ヒストグラムのハイライト側に山はなく白とびまでのスペースがある。しかしシャドウはいくらか潰れが生じているようだ。

この様なときもう一度撮影し補正を加えたい。では幾つであれば白とびしないで黒潰れを出来るだけ救済できるのか。これを瞬時に判断できるようにカメラのヒストグラム確認画面で、始めは目盛りはなかったが何時からかガイドの目盛りが付いた。その時すでにEVの意味を持っていたようではあるが、このガイド線によって、例えば目盛りからハイライト側の白とびまでのスペースが0.3段分であることが分かれば、露出設定を0.3段分かえて白とびせずに効率よくシャドー側の黒潰れを出来るだけ救済する事が出来るようになった。

これがヒストグラムにEVのガイドラインが使われるようになった由来ではないかと思います。おそらく誰かが補正に際し、メーカーへ要望を出したのではないかと推察いたします。

書込番号：12606321

値上がり気味？

[ダイアモンドリング]

最近、キャノンの一眼デジカメが値上がり気味なのはなぜでしょうか？ニコンはそのようには見えませんが？気のせいでしょうか。

書込番号：12557169

[ひろジャ]

安い店舗の在庫が無くなって高い店が残ったということでしょう。

書込番号：12557184

[奥州街道]

いくつかの製品を見てみましたが、EOS50Dのレンズキットが顕著ですね。
世代的にはいつディスコンになってもおかしくない製品ではありますので、そろそろ
メーカ在庫自体も終了というところが現実かもしれません。

EOS7D・60Dなど多少上下動しておりますが、こちらは通常の範囲内です。
正直、年末・年始の需要が一段落すると、次の一眼レフの商戦は、国内のフォトイベント
後〜3月・4月の年度末・年始需要です。それまでは極端な安売りもないですよ。

ひろジャさんは業界のことも知らないようですし、ただ「安売り店の在庫がなくなった」
という話ではありません。安売り店の中には在庫が無くても価格だけは、安く提示して
いる場合もありますからね。

書込番号：12557243

[1976号まこっちゃん]

50Dに関しては在庫希少なので安い店の在庫がなくなったと思いますが
多機種はボーナス商戦も影響あったと思いますが、X5のスペース作りをしているのでしょう。
60Dがあの価格だとX5の価格がいきなり5万とかだとキヤノンも発売できないと思います。

書込番号：12557274

[Frank.Flanker]

キヤノンのホムペにも50Dは[在庫僅少]となっています

もう生産はとっくに終了しており、あとは流通在庫だけなんでしょう
これからはここの価格はもう下がることはほとんどないかもしれません

ただ、今までの慣例として量販店などでは処分価格で販売することがあったりすると、ここに価格情報がもたらされますので、買いたい人はここの板から目がはなせないかもしれません
（特価情報が絶対有ると断定はできませんが）

書込番号：12557337

[ダイアモンドリング]

私は７Ｄが出た後５０Ｄキットを買いました。現在はその時の値段と同じです。
さらに５Ｄ２がほしいと思って価格を見ているのですが、これも値上がり気味。何やら買う気が失せてしまいます。５Ｄ２は在庫切れではないですよね。こちらはどう考えればよいのでしょう？

書込番号：12557350

[奥州街道]

5DマークIIですか・・・主要店で在庫切れ起こしてる。
製造ロットをある程度絞って、期間生産しているのかもしれませんね。常に生産している
のではなく、流通在庫を見て生産する場合、流通量が抑えられ結果価格上昇になる場合が
あります。

主要カメラ店でも予約待ち状態です。
　フジヤカメラ　＞ボディ単体の価格掲示、いったん取り下げ
　マップカメラ　＞予約受付中　＞www.mapcamera.com/shopping/item.php?map_code=4960999629476

すぐにでも欲しいということなら、三宝カメラが183,750円で新品を発売していますよ。
＞http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111151/#12557346

こちらの方も報告中です。

書込番号：12557418

[Frank.Flanker]

5D2に関しては、奥州街道さんの読みのとおりかも

書込番号：12557680

[万雄]

おはようございます。ダイアモンドリングさん

50Dは在庫が少ないので格安店の在庫が無くなって値上がりしたと思いますが。

書込番号：12557841

[高山巌]

値上がっていると、確かに買う気が失せてしまいますね。
価格コムでも、7D、60Dも予想以上に上がってます・・・

書込番号：12557844

[ｈｏｔman]

EOS 50D EF-S18-200 IS レンズキットで\126,000・・・あまり積極的には売りたくは無い値段なのかもしれませんね。
これもここでの登録店の表示価格ですので、他へ行けばもっと安い可能性もありますし。
ここの登録店での競争なども考えられますので、一店舗が下げれば下がってくる可能性も有りますね。
まあデジカメ全般的に今は積極的に売り込まなくても、時期的に2月3月になれば自然と需要が見込まれる
っていうことも考えられますね。

書込番号：12558020

[ダイアモンドリング]

皆さん、有益な情報をありがとうございました。このスレッドはここで閉じたいと思います。
５Ｄ２はもう少し待ってみようと思います。ありがとうございました。

書込番号：12559510

[びわますかのじ]

カメラのキタムラ 京都中古買い取りセンターのショーウインドの中に現品が６８０００円
更にどんなカメラでも３０００円で下取りで先日　出ていたように思います

書込番号：12560498