AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G のクチコミ掲示板

Ｆ値について

[BEN君]

いつも、このクチコミ掲示板で勉強させて頂いています。
初歩的な質問ですが・・・
このレンズで、１番解像度が良くなるＦ値はいくつでしょうか？
宜しくお願い致します。

書込番号：12462574

[高い機材ほどむずかしい]

まだ混乱してるようですね。
画像に結び付けて同じ土俵（同じ単位系）で理解するので混乱するのだと思います。
解像感は、被写体に2倍寄れば、２倍上がったことと感じますね。焦点距離が
違う2つのレンズを比較したり倍率の異なるマクロレンズで被写体に近寄って
解像度が高いよねこのレンズって言う人が出たりするんです(笑）
ラインペア　バーサス　広がり関数なので別の視点で捉える必要があります。

もう一つ混乱させて上げましょう。
APS-Cのほうがレンズに対する要求解像度が高い。＝＞なぜに？
　　＜＝FXとナノクリレンズを組み合わせて、ナノクリ効果だと錯覚してる人が多い。(笑）
モアレカットフィルターのカット周波数はいくつ？

ゆっくり調べてください。では休み明けに、、(笑）

書込番号：12474572

[BEN君]

皆さま、非常に奥深いお話有難うございます。
私の質問が間違っていた様です。
解像度ではなく、シャープネス、コントラストを上げるには・・・かな？
単純に、まつ毛等を鮮明に写したいと思いまして・・・
ピクチャーコントロールに輪郭強調、コントラスト等がありますが、
どの様な設定が良いのかと・・・？

書込番号：12480271

[ガルカ]

まつげがくっきり写ればよいのであれば、
被写体の近くに寄ればいいと思います。
ほとんどのレンズで写ります。
バストアップ程度でないと、全身とかではどんなレンズでもまつげは解像しないと思います。
このレンズは私も持ってますが、
開放でもとてもいいと思います。
人物なら開放からピント位置の解像感は満足のいくものです。
さらにF2.8まで絞れば全面本当によい写りです。

また、高いレンズでも開放では最高画質を得られないものが多いです。
例えば、高価な単焦点でもF1.4以下の開放のものでは、
どれも解像感は今ひとつだと思います。
高いレンズなのに、開放は今ひとつとがっかりするかもしれません。

以下の作例を見ると良く分かると思います。

http://ganref.jp/magazines/index/8/17/358

F値の明るいレンズは明るさそのものに意味があるという価値観で捉えた方がいいです。
そのF値でしか撮れない写真があるからです。
F値が一段明るくなると、レンズの口径は直径が1.5倍以上大きくなります。
設計も製造も難しくなり、そのため単純に値段が高くなると考えるとよいかと。

おまけ↓
http://ganref.jp/magazines/index/8/17/259/page:1

書込番号：12481842

[オミナリオ]

24mmF2.8	35mmF1.8	24mmF2.8	35mmF1.8

コントラストか解像度かという話題はもはや理解不能なので、お二人にお任せするとして（笑）

「まつげがクッキリ」ということについてはガルカさんの言うとおりですね。

また十分な明るさも必要になりますし、肝心の所にキチンとフォーカスするウデも必要です。
いくら写りの良いレンズでも、ピント合っていなければどうにもなりませんから。
暗いところだとＡＦの精度も落ちますので、ピンをとるのは案外大変なものです。

サンプル付けてみますので、ご参考下さいませ。
ボディ＝D300、Jpeg FINE L撮って出しPhotoshopでリサイズ、拡大図貼り付け
ストロボ＝サンパックのPZ5000AF、レンズはいずれも開放、が共通条件です。
顔アップとバストアップで分けています

１・３枚目はSIGMA SUper-Wide 24mmF2.8（ZEN）という昔のＡＦレンズ。
２・４枚目はAF-S DX Nikkor 35mmf/1.8G

ホワイトバランスと露出のバラつきはご勘弁ください。
あえてコメントはしませんが、実用上はどれも開放から十分な描写と思っています。

書込番号：12482482

[オミナリオ]

オマケです。

2004年発売の600万画素機、*istDSと、1976年発売のPENTAX-M 50mmF1.7の組み合わせです。
開放かF2.8くらいだったと思いますが、これでも実用には十分な写りでした。

書込番号：12482549

[MIZUYOUKANN]

＞＞オミナリオさん

細かい描写うんぬんは横において・・・

おまけの写真、とっても良いですね！！

書込番号：12482669

[iwasix]

解像度とコントラスト

【解像度とコントラストについて】

「高い機材ほどむずかしいさん」の比喩だとわかりづらいと思いますので，別の表現で説明してみます．

添付図の【A】のような筆（もしくは光）で絵を描いた場合，細かく且つ明暗のはっきりした絵が描けます（高い解像度，高コントラスト）．【B】の場合には，解像度は低くなりますがコントラストは高くなります．【C】の筆で絵を描いた場合には，中心部にピークを持つため高い解像度の絵が描けてしまいますが，末広がりの部分が絵全体を塗りつぶしてしまうためにコントラストは低くなります．

【C】をレンズに置き換えると，レンズの中心部を通る光だけなら解像度もコントラストも高くなるのですが，レンズ外周部を通ることで収差がふくらんだ光のせいで，画面全体のコントラストが低くなってしまう．

こんな説明でいかがでしょうか？


※ペンちゃんさんの下記の説明が比較的わかりやすいか．
http://www.nikon-digital.net/bbs/lens_forum/info/7297

書込番号：12500970

[高い機材ほどむずかしい]

	なるべく、大きく入れればいい	でも深度が浅くなるから絞らないとね。	寄れない遠方を拡大する望遠は、レンズ差が顕著に出る。

解像度とコントラストは分けて理解したほうが、判りやすいとおもいます。

デジタルカメラでの解像度は、撮影画角（チャート線幅、倍率）と撮像素子サイズ、
そしてモアレカットフィルターのカット周波数が一番影響する要因になるかと思います。
（ペアチャートの縦横があるのはそのため）フィル暦が長い人は、分散配列とベイヤー配列
の違いから理解しないとピンと来ないかもしれませんね。（笑）

でレンズによるシャープネス変化の実際は、先鋭度が落ち光量は同じですが明暗高が鈍って
細線のハイライトコントラストも低下しますから解像度が落ちたように感じるだけで解像度が
落ちているわけでは有りません。
添付のRAW画像７．１ｍｍの点を見れば、解像度に関しては上も下もほぼ同じだという
事が判ると思います。

なので、同じ倍率、同じ距離、同じダイナミックレンジでコントラストを
比較しないと絞りによるシャープネスの比較にはなりません。
画素ピッチの異なるボディでは、倍率が異なるし風景などの実写で比較では、なかなか
違いは判断できないと思います。

で本題ですが、まつ毛などをきっちり写そうとすると、
倍率を上げるすなわち写したい部分を大きくファインダーに入れる＝＞深度が浅くなるので絞る。
写したい部分のコントラスト差を最大にする＝＞余計な暗い場所や明るい場所を画角内に入れないで
ダイナミックレンジを有効に使う。
とか色々考えて、一つの事に縛られずレンズだけでなくトータルで撮影条件を整えて撮影してください。

といいながら、望遠の場合のシャープネスはレンズが一番効きますね、、、沼？(笑）
レンズも撮影状況で向き不向きがあるし、単がすべてでもなく１７−５５のように絞り変化が少ない
レンズもあるので色々試してください。
同じような値段のレンズでも絞りによる特性変化は、レンズによって違いますので
撮影用途によって選択もまた変わります。

ガンレフは時々「ほんとにぃ？」のデータが乗っているときがありますしAPS-C,FXの違いも混同しやすい
ので、↓のDPreviewがほぼ信用できて参考にしやすいですがレンズの種類が少ないのが残念です。
３５ｍｍF1.8＝DX
http://www.dpreview.com/lensreviews/nikon_35_1p8g_n15/page3.asp
５０ｍｍF1.8＝DX
http://www.dpreview.com/lensreviews/widget/Fullscreen.ashx?reviews=30&fullscreen=true&av=1.667&fl=50&vis=VisualiserSharpnessMTF&stack=horizontal&&config=LensReviewConfiguration.xml%3F2
５０ｍｍF1.4＝DX,FX
http://www.dpreview.com/lensreviews/nikon_50_1p4_n15/page4.asp
http://www.dpreview.com/lensreviews/nikon_50_1p4_n15/page5.asp
５０ｍｍF1.4G＝DX,FX
http://www.dpreview.com/lensreviews/nikon_50_1p4g_n15/page3.asp
http://www.dpreview.com/lensreviews/nikon_50_1p4g_n15/page4.asp

書込番号：12502406

[BEN君]

【高い機材ほどむずかしい様】
とても分かりやすい説明で感謝しています。
＞といいながら、望遠の場合のシャープネスはレンズが一番効きますね、、、沼？(笑）
→やはりそうなのですね〜
Ｄ９０：18-200�o(シグマ）、70-300�oVR�U
Ｄ４０：35�o、55-200�oVR
を使う事が多いのですが、被写体に寄ればコンデジでも鮮明に写せますよね。
遊んでいる子供達、ワンコ（犬）の自然な表情をとらえたいので、
望遠を使う事が多いです。

書込番号：12502579

[ややとく]

高い機材ほどむずかしいさん

いつも参考になります。
正直、話を理解しているとは言い難い様な状態ではありますが、ここで言われている絞りによる解像度とコントラストの関係は、いわゆる解析限界と呼ばれるものに通じた話になるのでしょうか？

見当外れでしたらすみません。

書込番号：12502648

[高い機材ほどむずかしい]

旧70-200の１３０ｍｍにテレコン＜＝ブレが少し入ってるかも	旧300F2.8	６００F4　価格が倍々レンズの比較？すべてトリミング

>解析限界
回折限界のことですかね？
だったら今回の話とはまったく異なる原因の事です。
回折の影響が現れるのは、APS-CでしたらF11あたりから顕著に
現れてきます。

APS-CのシャープネスならF８あたりが大体のレンズでは美味しいところになると思います。

テレスコープなどでは、自作で紙を切って絞りを作成してフレアカット対策を
してコントラスト向上させてデジスコで鳥撮りをされてる方がたまにおられましたね。
開放気味の絞り変化は、収差での逃げより鏡胴の反射の影響も大きいのかも知れませんね。
いい双眼鏡は、鏡胴やレンズ外周面処理が半端ではないぐらい真っ黒に内部処理して
ありますが安い双眼鏡はまったくされてません（笑）
光量が少ない時には特に有効に働くと思います。月では明るいから変わらないかもね？(笑）

書込番号：12503733

[ややとく]

ほぅ･･･(*・ω・)

すみません。ありがとうございました。
やはり私には結構難解な感じです･･･

書込番号：12505441

[高い機材ほどむずかしい]

>やはり私には結構難解な感じです･･･
そんなに取り掛かる前から線引きしなくても、(笑）
なんとなく理屈と使い方が習得できればいいのではないでしょうか。
たとえば、ＡＰＳ−ＣでＦ１１以上絞り込むと画質がぼやけてくる＝回折の影響
って感じでいいと思います。
回折の影響が出てもあえて絞りたい時もあるし、それはそれで理解しておけばいいことだと思います。
昔フィルムの方はやたら絞る人が多いですが、現状デジタルでは悪影響のほうが多いですしね。（分散粒子＜=＞ベイヤー配列）

↓はカメラレンズの設計者ではないですが産業機器の光学設計をされてた
方の本で素人向けに判りやすく書かれた本なので一度読んで見られたら
どうでしょう。

http://www.lensya.co.jp/seihin/book.html

書込番号：12506268

[ややとく]

はい。
回析についてはある程度理解しています（実際に試して確認しました）

難解と言いますのは、これまでの一連の解像度とコントラストのお話しを含めての感想でした。

ありがとうございました。

書込番号：12506606

[高い機材ほどむずかしい]

第5章を読めば絞りについても書いてあると思います。

別板でも解像度について書いてあったので図をかいたのを貼り付けてみました。
解像度は基本的に素子サイズとピクセルでほぼ決まります。
左がD700のフルサイズ　右がAPS-Cで同じ距離の同じ倍率で撮影した時出力サイズを同じで
どのように星が写るか書いた図です。これはセンサーサイズでの倍率ですが、被写体までの
距離を近寄った時、焦点距離の長いレンズを使ったときは、同じ大きさの被写体でも
多くのセンサー画素にまたがる事が判りますね。そう見た目被写体を分離させようとすると、
被写体に寄ればいいだけの単純なことです。

ということは、先鋭度が落ちて光が広がってゆるくなってもゆるいなりに性能としては
分解は出来ていますので解像度が落ちたとは言いませんね。見た目は落ちてるように感じますけどね、でコントラスト低下と誤解するわけです。

細線が分離して見えないのは、分解能ではなく先鋭度（シャープネス）
がゆるくなってべチャッとして。ピーク（強さ）が下がり階調が下がるから
分解できていないように感じるだけで分解能は下がったなりに分解できています。

分解能とシャープネスの違い、理解できました？

書込番号：12506973

[akibow]

私が蒔いた種なので私も書かなきゃいけないですね。
理解できました。
結局、[12473418]のような感じで、解像度は原理上変化しないし、
実測上(古典的解像度、私が気にしたのはこちら)も今のカメラの条件では変化しないと。
落ちすぎたコントラストで、解像度の測定法である２線弁別まで不可能になるレベルまで落ちることはないのか、それが気になっていました。
こだわりすぎてお騒がせしました。

書込番号：12507637

[on the willow]

でも波動光学的には解像度＝先鋭度＝分解能＝コントラストです。
理論的に明るいレンズ程光学分解能が高いのは、即ちコントラスト、つまり先鋭度＝分解能ということです。

（最近殆ど価格.comを覗いていないので、レスを頂いてもコメントできるかわかりません。）

書込番号：12520288

[トナミ2]

高い機材ほどむずかしい さん,
>開放気味の絞り変化は、収差での逃げより鏡胴の反射の影響も大きいのかも知れませんね。
>いい双眼鏡は、鏡胴やレンズ外周面処理が半端ではないぐらい真っ黒に内部処理して
>ありますが安い双眼鏡はまったくされてません（笑）

双眼鏡に限らず、カメラの安いズームレンズは遮光溝もないし、つや消し塗装処理もしてありませんね。
難しい話になっているようですが、久保田広の「光学」や「波動光学」の本に詳しく書いてあったような
気がします。
これを読めば解像度、分解能、回折などの用語の意味もすぐ理解できるとおもいます。
すれ主さん、横からごめんなさいネ。
高い機材ほどむずかしい さんご紹介の本、わかりやすくていいですね。
（カメラの光学理論より顕微鏡の光学理論の方が難しいです。）

早い話が
＞収差での逃げより鏡胴の反射の影響も大きいのかも知れませんね。
このような現象に対応、処理していないレンズは議論してもあまり意味がないような気もしますけど。
結局撮れた写真で評価するほかありません。
でも私、一応このレンズ買いました。

書込番号：12569407

[高い機材ほどむずかしい]

>久保田広の「光学」や「波動光学」の本に詳しく書いてあったような
気がします。
調べてみました。コーティング膜を研究されてた先生なんですね。
レンズ設計も影響しますがコーティングも影響しますよね。
産業用のいいレンズだと覗くだけで吸い込まれます(笑）。

＞結局撮れた写真で評価するほかありません。
入射角度やら一定の条件で反射が起こったり撮り方で良くも悪くもなるので
たしかにそうですが、ベースとしての機材性能も大切だと思います。

＞でも私、一応このレンズ買いました。
軽いしレンズ枚数も少ないし小さいし若って使う分にはいいと思いますよ。
私も散歩レンズで軽いのがほしいけど、重たくて大きくても開放から使える
１７−５５から離れられませんね。

書込番号：12571152

[高い機材ほどむずかしい]

修正追記
軽いしレンズ枚数も少ないし小さいし判って使う分にはいいと思いますよ。

＞このような現象に対応、処理していないレンズは議論してもあまり意味がないような気もしますけど。
民生用でも６００Ｆ４の一番高いレンズなら「もうすこし何とかならないかね〜」って思います。
産業用だと5倍以上にお値段しますからコストを考えるとここで精一杯？。
でももう少し内面処理を綺麗にすればもっとよくなるのにとは思います。
鏡胴反射なんて計算ではシュミレートしてないでしょうしね。(笑）

書込番号：12571179

ニコンとキヤノンの30mm前後の単焦点レンズについて

[ロボパンダ]

はじめまして。
デジイチを初めて購入しようと考えている初心者です。
ボディはD7000か7Dで悩んでいるのですが、
諸先輩方の書き込みを拝読し、レンズの方が重要ではないかと思い始めました。
そこで、おかしな比較かもしれませんが、
ニコンとキヤノンの下記のレンズについてご教示賜りたく書き込みしました。

---------------------------------------
�@ニコン：AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
�Aキヤノン：EF35mm F2
�Bキヤノン：EF28mm F1.8 USM
---------------------------------------

【主な被写体】

　・4ヶ月の娘（ほぼ室内）

【教えていただきたい事】

　・ＡＦの速さ（�Aよりも�Bの方が早い事は存じてます。）
　・写りに関して何でも


【不安に思っている事】

気持ち的には�@のこちらのレンズに傾いているのですが、
35mmで長いと感じた場合、ニコンだともう少し短い手頃な純正レンズだと
「Ai AF Nikkor 28mm f/2.8D」でf/2.8になってしまう点。

質問ついでにもう一つお聞きしたいのですが、
ニコンの無料でダウンロードできるraw現像ソフトは、
キヤノンのraw現像ソフトと同じレベルの事が出来るのでしょうか？


初心者で分からない事ばかりですので、宜しくご教示下さい。

書込番号：12230216

[kyonki]

28mmと35mmの焦点距離の違いですが、子供の顔をアップで撮りたい場合には35mmのほうが撮り易いでしょうね。28mmですと結構近寄らないといけませんから。
反対に立ち上がった姿を全身を入れて撮ろうと思えば28mmのほうが楽に撮れる感じでしょうね。特に狭い室内などで。
背景のボケに関しては焦点距離の長い分だけ35mmのほうが良くぼけるはずです。

書込番号：12230343

[ニッコールＨＣ]

ニコンとキヤノンを使っていますが35mm F1.8Gは使ったことがないので分かりません。
カカクコムの画像を見ると3518Gは開放からシャープですが、使っている方が「このレンズは開放では甘く」などとわけの分からないコメントを見ますね（笑）
実際は1段絞れば24-70 F2.8Gを超える性能があるように見えますが。
キヤノンの35mmはDCモーターで、とても古いレンズです。
これより広角はニコンでもキヤノンでもズームで対応するのが良いでしょう。

RAW現像ソフトですが、無料版を使いたいなら迷わずキヤノンへ行ったほうが良いです。
DPPはViewNXよりはるかに多くのことができますが、NX2（有料）のようにRAWデータのもつパフォーマンスをすべて発揮するような設計にはなっていません。
全く画像処理を知らない初心者の方がインストールした日から使える設計で、どうやってもデータを壊さず、バッチという言葉を知らない方でも全選択で一括調整が可能な速さがあります。
最近アンシャープマスクが追加され、これは7Dなどの高画素機がシャープネスでは対応できなくなったためでしょう。
自動歪曲補正、口径食補正、色収差補正にも対応しています。
ただキヤノンの基本姿勢はDPPからAdobeへ受け渡してくださいとはっきりしています。
DPPではレンズのプロファイル、16bitTIFプリント、ワイドガモットなど先進的な機能にいち早く対応しましたが、DPPのみでやってるひとはあまりいないでしょう。

NX2を買うならレンズを含めたシステムでニコンが若干有利です。
ニコンの最近のレンズはちょっと違う次元へ行きつつあります。

書込番号：12230347

[やまだごろう]

30mm付近では数mmでも変われば別のレンズです。
28mmと35mmの両方を買えば間違いないですが、片方しか買えないのであれば広角側を買っておけば望遠側はトリミングで対処できます（逆はできません。これ重要）。

単純にF値の大きさ（つまり明るさ）を問題にするのであれば、28mmはキヤノンしか選択はありませんが、一方で「ボケの量」のほうを問題にするのであればkyonkiさんの言うようにニコンの35mmのほうに分があります。
ボケの量を比較するのであれば、焦点距離÷絞り値、つまり有効口径を比較すればよいです。
　�@　35mmF1.8は、35÷1.8＝19.4[mm]
　�A　35mmF2は、　35÷ 2 ＝17.6[mm]
　�B　28mmF1.8は、28÷1.8＝15.6[mm]
　ｵﾏｹ 28mmF2,8は、28÷2.8＝10.0[mm]

　

書込番号：12230418

[またべい]

周辺部から四隅切り出し

こんばんは

>>カカクコムの画像を見ると3518Gは開放からシャープですが、使っている方が「このレンズは開放では甘く」などとわけの分からないコメントを見ますね（笑）

網目の細かい壁紙を開放で撮ってみましたが、実用に耐えそうですね。
周辺減光もまぁまぁでしょうか・・・

キヤノンは焦点距離を１，６倍ですから、お子さんをもう少し大きく写せるんではないんでしょうか。

50mmの単焦点の方が背景もよりぼけてお子さんが引き立つを思います。
もう少しアップになりますよ。

書込番号：12230824

[オミナリオ]

こんにちわ。

キヤノン時代にEF35/2、ニコン移行後は35/2D、現在はサブ機でD3000を購入したため
35/1.8Gに買い換えて使っています。
EF28/1.8は使った事無いのでコメントは控えます。

AF速度についてはEF35＜35/2D＜35/1.8の順で速いと思いますが、実用上大差感じません。
違うのは音。EF35/2がけっこう耳障りでうるさいです。35/2Dはボディ内モータなりで普通
35/1.8は耳をそばだてるとかすかに「ココッ」と聞こえる程度で、非常に静かです。

写りに関しては「どれも一緒」に思います。撮り方の差の方がずっと多いかと。
モニタ上で拡大して比べれば解像感や線の細さなど差は出てきますが、１枚の写真として
観賞する分にはExif見ないと区別つきません。僕には（笑）

明るいＦ値のものが欲しいのは”ボケ”が大きい方がいいのでしょうか？
確かにＦ値が明るい方がボケ量が大きいのは間違いないですけど、むしろ被写体や背景との
位置関係、寄れるか寄れないかのほうが大事です。
ある程度離れて撮るようなケースが多ければ、もうちょっと焦点距離が長い方がいいかも。

とはいえ35/2はとても使いやすい焦点域ですので、一本あるといいですよね。
他に50mm前後のマクロもあると、”引き”と”パーツのアップ”にいいかも＾＾；

書込番号：12231310

[ロボパンダ]

こんにちは。
早速、レスを頂きましてありがとうございます。

＞kyonkiさん

焦点距離の長い方がボケるんですね。
すみません、勉強不足で知りませんでした。
35mmだとアップ、28mmだと全身という感じになるんですね。
我が家は狭いので、28mmの方が使いやすそうです。
ただ、ボケが大きい方が好みです。


＞ニッコールＨＣさん

>>キヤノンの35mmはDCモーターで、とても古いレンズです。
>>これより広角はニコンでもキヤノンでもズームで対応するのが良いでしょう。

実は、タムロンのB005NIIを追加で購入しようか検討中です。
一番使いそうな焦点距離は単焦点レンズを購入し
その他の距離はB005NIIでカバーするのはどうかな？と思いまして。

無料のRAW現像ソフトなら、キヤノンの方が良いんですね。
ただ、もっと本格的にやりたいと思ったら
Photoshopを購入しないといけないので高くつくという事ですね。
NX2はニコンダイレクトで19,800円でしたので、
EF28mm F1.8 USMの価格を考えれば、
NIKKOR 35mm f/1.8G＋NX2でおつりがきます。
キヤノンのDPPは初心者でも使いやすいようですし
また悩みどころです。


＞やまだごろうさん

両方買えればいいのですが…。
どうせ買うならどちらかにして、50mmやマクロなど
違うレンズが欲しいですね。

トリミングという手もありますね。
10年ほど前にαSweetに400mmの望遠でサッカーを撮っていたのですが
大きめにプリントして、自分でL版の大きさにカットしてました。
（かなりアナログですね^^;）
今はPCの中で作業できてしまいますから便利ですね。

ボケの量も計算できるんですね。
ボケ重視だと35mmが良さそうですね。


＞またべいさん

キヤノンのEF50mm F1.8 IIだと1万円でおつりがきますから
（キヤノンで組むなら）追加で購入しようかな？と思います。
50mmだともっとボケが大きくなって良さそうなのですが、
室内で50mmだと長すぎるという書き込みがありましたので、
ちょっと心配ですが。


＞オミナリオさん

やはりEF35mm F2は「ジーコ三兄弟」と言われているだけあって
AFが遅くてうるさいんですね。
F値に関しては、ボケの量という事もあるのですが、
シャッタースピードを稼ぎたいというのもあるのです。
今、コンデジで撮っているのですが、
赤ちゃんって結構、手足をバタバタさせるので
昼間の明るい部屋でも被写体ブレがひどいんです。
（それで、デジイチが欲しくなったんです。）
夜だとISOを3200にして撮ったりしてます。
ノイズがひどいですが…。

Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDもあると作風が広がりそうですね。
下手の横好きですが、生け花をやっているので
作品（と言えるレベルでもありませんが^^;）を撮るのに良さそうです。
マクロだと他にオススメなレンズはありますか？



ボケ重視だと、35mmの方が良さそうだという事がわかりました。
デジイチは、年末商戦でもう少し安くなってから購入する予定です。
なので、それまでにボディをD90や60Dあたりにして
レンズを増やす事を考えつつ、レンズ構成をもう一度考えてみようと思います。

・キットレンズ（純正の標準ズームは1本は持っていたい。安心感。）
・28mmか35mmの単焦点レンズ（一番使いそう）

上記二つは購入し、あとは

・タムロンのB005NII、もしくは同じ感じのF2.8通しレンズ
・50mmの単焦点レンズ（キヤノンの場合のみ…かな。）
・マクロレンズ

をどうするか検討してみます。

ご親切に分かりやすく丁寧に教えて下さいまして
本当にありがとうございます。

書込番号：12234885

[高い機材ほどむずかしい]

>デジイチを初めて購入しようと考えている初心者です。
レンズ選択がすごくマニアックですね。

まずは、ズームのレンズキットを購入されて、ご自身で撮られる
画角が決まってから次のレンズを選択されるのもよいかと思います。

標準ズームも1本はあったほうが何かと便利です。

ボディは優劣がモデルチェンジ周期の1年〜2年ごとに変わるので、
長い目で見ればどちらでも良いかと思います。
レンズも普通に撮影できますので細かいところよりも、ご自身の
気に入ったメーカを選ばれるのがよいかと思います。
片方にあって、片方のメーカになければ、そのメーカを選ぶしかありませんが
普通の被写体なら2社であればラインナップは共通してあります。

２４ｍｍ１．４ってシャープネスはすごいですね。あまり変わらないといっておきながら、、(笑）
http://www.dpreview.com/lensreviews/widget/Fullscreen.ashx?reviews=54&fullscreen=true&av=1&fl=24&vis=VisualiserSharpnessMTF&stack=horizontal&&config=LensReviewConfiguration.xml%3F2

書込番号：12234944

[u-ske]

>タムロンのB005NII、もしくは同じ感じのF2.8通しレンズ

人物撮りでしたら、B005NIIよりも、28-75mm（A09II）の方が使いやすいと思います。

書込番号：12235045

[Modulation Transfer Function]

aps-cだと超広角ではなくなりますがVR16-35ｆ4はとても使いやすいレンズですよ　^^
35mmまではこれでガマンして。。。
標準系を単焦点で揃えるのは大賛成です！
1本お勧めしたいのはaf-s60mmf2.8gマイクロです。
ニコンのレンズでこれとaf-s70−200f2.8gVR�Uが一番好き　^^
自分の子供じゃないけど60mmf2.8gマイクロで、親戚や近所の子供達撮影してます。

書込番号：12235424

[ロボパンダ]

こんばんは。
レスを頂きまして、ありがとうございます。


＞高い機材ほどむずかしいさん

>>レンズ選択がすごくマニアックですね。

2ヶ月前にデジイチが欲しいと思って以来、毎日、育児の合間にココをROMったり
近くのキタムラに行って実機を触って店員さんに色々教えてもらったり
自分なりに調べました。
その結果、自分の用途では、こういうラインナップが良いのでは？
と思った次第です。
マニアックでしたか？（笑）

デジイチは、レンズキットで購入する予定です。
やはり、純正の標準ズームは1本持っていたいですから。

>>気に入ったメーカを選ばれるのがよいかと思います。

以前、COOLPIXのCMキャラがキムタクで、IXYがオダジョーだった時に、
オダジョーが好きだったので、IXYを買った人間です(^^;
ただ、今回は、総合的にニコンの方がイイなぁ〜と思ってます。

Lレンズは、高嶺（高値）の花で手が出ません(^^;
きっと素晴らしい写真を映し出してくれるんでしょうね。


＞u-skeさん

>>人物撮りでしたら、B005NIIよりも、28-75mm（A09II）の方が使いやすいと思います。

そうなんですね、検討します。
もうちょっと広角側が欲しくなりそうな気もしますが、
公園など屋外で遊ぶようになったら、かなり活躍しそうですね。


＞Modulation Transfer Functionさん

良いレンズをお持ちで羨ましい限りです^^

>>aps-cだと超広角ではなくなりますがVR16-35ｆ4はとても使いやすいレンズですよ　^^
>>35mmまではこれでガマンして。。。

広角の通しレンズの純正は高くてとても買えないので、
サードパーティ製で間に合わせようかと(^^;
実は、娘は双子なので、二人一緒に撮る事がしばしばありまして。
そうすると結構引ける広角レンズが使えそうだなぁと思ったんです。

60mmf2.8gマイクロはオススメですか〜^^
ますます欲しくなってきました！



ニコンもキヤノンもレンズの種類が豊富なので
レンズ選びで悩めるというのは幸せな事ですね^^
アドバイスを頂きましてありがとうございました。

書込番号：12237824

[オミナリオ]

SIGMA MACRO50/2.8	A16NII & DxO Optics pro 6	50mmF1.7 & ストロボ バウンス発光

こんばんわ。

僕のレンズの選び方、高価なものでより高みを目指すのには興味が無くて（というか先立つ
モノがない・・・）安くソコソコ楽しめるものをコチョコチョ楽しむ、というのが主題です。
アラ探ししないで、写真として鑑賞する分ならそんなに違いないですし。

という前置きで

マクロはシグマの50/2.8がおすすめです。安いですし写りも十分以上です。
先代の中古なら10,000円程度から。現行の新品でも2万円チョイです。


F2.8ズームはB005の先代、A16。50mmまでなら1/60secも切れれば十分なので、手ぶれ補正
あってもなくても・・・中古なら2万前後、新品で2.5万とB005より手頃ですし、ひとまわり
小さいく取り回しも良いです。
ただ片ボケの外れ玉が散見されるようなので、保証のあるものがいいでしょう。


夜の室内撮りも多いなら、外部ストロボも一つ準備しておくと良いですね。高感度で無理
するより、子供の肌色が健康的に撮れます。純正は高機能ですが高価。でも一般的な撮影
ならサンパックのPZ42Xでも十分ですし、1万円弱で購入できますのでおすすめです。
ただD7000の場合は現状未対応です（対応ファームウェア開発中だそうです）


それとRAW現像のCaputureNX2、少ない枚数の処理ならいいのですが、10枚20枚と数が多く
なると結構大変です。一度デモ版で試してみてから購入するのをすすめます。
大量の処理なら汎用のRAW現像ソフトの方をおすすめします。

書込番号：12237916

[FXZ FTB]

悩んでるうちに子供さん歩きだすかもね。
予算で悩んでないようですが、私なら、D90 18-100とLUMIX DMC-GF1C　35mm f/1.8G　
D90用にサンパックの１万円の外部ストロボ
N35mm f/1.8Gこれ買うかLUMIX DMC-GF1C　35mm f/1.8G私はどちらを買うか悩んでます。
レンズ取替えもめんどくさいし電池も1個予備に欲しいね純正は高いですね..
金は有るてつっこまれそうですが。

書込番号：12238520

[高い機材ほどむずかしい]

ストロボ蹴られとか、明るいレンズの深度とか使ってみないと判らない事も
多々あるので、とりあえずお気に入りの広告塔でエイッヤってレンズキットを
買ってきてください。
ワタネベケンでもキムタクでも、どちらでもかまいませんよ(笑）

書込番号：12238918

[やまだごろう]

『娘は双子なので、二人一緒に撮る事がしばしばありまして。そうすると結構引ける広角レンズが使えそうだなぁ』
撮影距離は、撮影倍率とレンズの焦点距離から求めることができます。
撮影距離をＬ[ｍ]、撮影倍率をｍ[倍]、レンズの焦点距離をｆ[ｍｍ]とおくと、
　　Ｌ＝ｆ×（ｍ^２＋２ｍ＋１）÷ｍ÷１０００
の関係があります。

また、撮影倍率は撮像素子の大きさと被写体の大きさから求めることができます。
撮像素子の大きさをａ[ｍｍ]、被写体の大きさをＨ[ｍ]とおくと、
　　ｍ＝ａ÷Ｈ÷１０００
となります。

お子さんを２人並べて撮るのなら、おそらく横位置で横に並べて撮るでしょうから、おなかから上程度（すなわち身長の半分）を撮影するとすれば、４ヶ月の女児の平均身長は６０ｃｍなのでその半分の３０ｃｍを撮像素子の短辺１６ｍｍに収めるとして
　　ｍ＝１６÷０．３÷１０００
　　　＝０．０５３
となります。
３５ｍｍレンズを使うと、
　　Ｌ＝３５×（０．０５４^2＋２×０．０５４＋１）÷０．０５４÷１０００
　　　＝０．７３[ｍ]
です。また２８ｍｍレンズを使うと
　　Ｌ＝２８×（０．０５４^2＋２×０．０５４＋１）÷０．０５４÷１０００
　　　＝０．５９[ｍ]
となります。
どちらを使っても、畳の短辺ほど離れていれば撮影可能ということが分かります。


もっとも、お子さんの成長ってすごく早いですから、どんどん大きくなっていってどんどん離れなくてはいけなくなる、ということにもなりますね。

書込番号：12240860

[ロボパンダ]

こんばんは。
レスを頂きまして、ありがとうございます。


＞オミナリオさん

オミナリオさんのご令嬢は幸せですね^^
こんなに素敵な写真をパパに撮ってもらえるんですから。
きっと学校で自慢してますよ。
2枚目のお写真も、背景の落ち葉がボケてキラキラしていて
ロマンチックで好きです^^

>>僕のレンズの選び方、高価なものでより高みを目指すのには興味が無くて（というか先立つ
モノがない・・・）安くソコソコ楽しめるものをコチョコチョ楽しむ、というのが主題です。

私も先立つものが無いので…^^;
自分の手に届く範囲で楽しめたらイイなぁと思ってます。

シグマの50/2.8はノーマークでした。
作例を拝見しましたが、なかなか良いレンズですね。
2.5万円の安いレンズであれだけの写真が撮れるとは、目から鱗です。
「CPが高い」という言葉に主婦は弱いです（笑）。
A16は、B005より1万円安いですね。
懐に優しいのは、嬉しいです^^
ただ、ド素人で自分の腕に全く自信が無い私には、、、
手振れ補正付きの方が安心かもしれません。

スピードライトも欲しいのですが、それは、後々にしようかと。
どうしても必要になってからにします。
それまでに、コツコツとヘソクリ貯めます（笑）。

NX2よりも汎用のソフトの方が良いんですね。
体験版、試してみます。
まずは、JPEG撮って出しから始めますので、ソフトも後々ですが^^;


＞FXZ FTBさん

>>悩んでるうちに子供さん歩きだすかもね。

いえいえ、ちゃんと来月、購入しますよ^^
2週間前に近所のキタムラに行って店員さんに聞いたところ、
「D7000は、今日、購入しても3週間待ち」と言われたんです。
今は、メーカーが出荷数を抑えているから、
在庫が全く無くて値を下げられないけど、
12月になればまとまった台数が入ってくる。
待ってる間に値下がりするから、今買ってももったいない、と。
7Dについても、年末商戦で必ずもっと値下がりすると断言していたので
それまで待つ事にしたんです。

予算は、できれば20万円ぐらいまでで抑えたいです。
財布の紐は主人が握っていてるのですが、
「デジイチが欲しい」と懇願したところ
「コンデジのもっと良いものを買えばいい」と言われたんです（涙）。
恐らく、LUMIX DMC-GF1Cの様なデジカメの事だと思いますが。
（LUMIX DMC-GF1Cはコンデジではありませんが。）
それで、デジイチを買うとどんなに素晴らしいかをプレゼンし、
予算を付けてもらいました^^
（足りない分は、自分のヘソクリで補います。）
主人はコンデジ派でもうちょっと良いカメラに買い替えたい様なので
さりげなくLUMIX DMC-GF1C　35mm f/1.8Gを薦めておきます（笑）。


＞高い機材ほどむずかしいさん

ワンちゃん、良い表情してますね。
とくに2枚目！
怒られてしょぼんとしている感じ（勝手に妄想）が可愛いです。

やっぱり、キムタク＞渡辺謙ですかねぇ（笑）。


＞やまだごろうさん

撮影距離も計算出来るとは。計算式もあるんですねぇー。
勉強になります。
自分が思っていたより引かなくても撮れる事が分かりました。



シグマの50/2.8とB005の追加で決まりそうです^^
ありがとうございました。

書込番号：12242698

[ロボパンダ]

レスを下さいました皆様、
本当にありがとうございました。
こんなに親身に相談に載っていただきまして、とても嬉しかったです。
皆様にGOODアンサーを付けたかったのですが、
3件までしか選択出来ないため、悩んだ末に決めさせて頂きました。

また何か問題が発生した際には相談させて頂きますので
ご教示くだされば幸いです。

書込番号：12242764

ﾋﾟﾝﾄが合った時の音について

[hiro40kazu]

質問お願い致します。
D3000でAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gを使用しています。
AF時「ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾒｰｼﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」の方でﾋﾟﾝﾄが合うと「ﾋﾟｯﾋﾟｯ」と音がしますが、
露出ﾓｰﾄﾞ（P･A･S）でﾋﾟﾝﾄが合った時は音がしません。
これは故障ですか？

書込番号：12069437

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんばんは。

デジタルイメージプログラムの時は、AFモードはAF-Aで、
露出ﾓｰﾄﾞ（P･A･S・M）の時が、AF-Cになっているからかもしれません。
メニューから、AF-CをAF-Sにすれば、合焦音がなると思います。

書込番号：12069476

[hiro40kazu]

＞Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ様

ありがとうございますm(__)m
教えて頂いたAF-CをAF-Sに切り替えましたら解決致しました。
本当にありがとうございました。

書込番号：12070379

悩んでいます。

[DEL$OL]

1ヶ月前まで　オリンパスＥ410に　シグマ30ｍｍ/ｆ1.4を使用していました。
今年2月にＥ410をいただいたのですが、まさかの返してくださいとのことでお返ししました。
手元に残ったのは使用3ヶ月のシグマ30ｍｍ/ｆ1.4・・・。
再びオリンパスをと思っていたのですが、どうせ買うならと思いこの度Ｄ5000を購入致しました。
もちろんシグマ30ｍｍ/ｆ1.4（フォーサーズ）は手放して＞＜

当然Ｄ5000を購入後もシグマシグマシグマと思っていたのですが、
ニコンにはAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gという素晴らしそうなレンズがありました。
Ｅ410を使用していたときは、初心者なこともあると思いますが単焦点レンズシグマ30ｍｍ/ｆ1.4にどっぷり心を奪われていました。


悩みをまとめてみました。

主な使用は
室内撮影/猫/来年生まれてくる子供
ただし、室内は日当たりが悪く少し暗い

シグマ30ｍｍ/ｆ1.4
上記の通り、再びカメラを購入したいと思うほどの魅力を感じたレンズです。
ただし、重い・・・。それ以外は不満なく使用していました。

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
値段良好　大きさ重さも手軽そう
ｆ1.8というのが、今まで使っていたシグマｆ1.4に見劣りするのかどうか。
我が家は暗いのです・・・。
（フラッシュなどは今のところ考えておりません）

こんな感じです。
要は、どちらの選択が後悔なく長く付き合っていけるのかなと・・・。
値段、重さは正直そこまで問題視していません。
長々と申し訳ないですが、ご教授願います。

書込番号：12016364

[うさらネット]

一も二もなく純正DX35mmです。最低一本は純正にしましょう。
もう一つ、DX35mmの解像感はSigma30mmF1.4を超えています。
Sigma30mmF1.4は中央のみ解像して周辺が非常に甘いので、用途・表現が限定されます。

http://ganref.jp/items/lens/sigma/161/capability

書込番号：12016506

[鈍素人]

シグマ30/1.4ですが、D200で後ピン傾向に悩まされましたので、純正DX35mmが無難です。

書込番号：12017941

[HD素材]

NikonのDX機と35mm f/1.8Gは定番セットなので、1本いっておいて損はないと思います。
写りの方は、シグマ30ｍｍ/ｆ1.4に比べて若干あっさり目です。

ただ、シグマ30ｍｍ/ｆ1.4はスレ主さんにとって相当思い入れがあるレンズのようですので
そちらを選ぶのもアリだと思います。使うのは35mm f/1.8Gをすすめる他人ではなくスレ主
さん自身ですので。一度カメラ屋さんで35mm f/1.8Gを試し撮りしてきたらいかがですか？

書込番号：12017988

[爽健美茶好き♪]

一時は両方使っていました。
私も「無難さ」で言えば純正DX35mmだと思います。
小さくて軽い上にシグマより寄れる（意外に重要）ので、撮影が楽になります♪
気楽にパチパチ撮影するのであればこちらかな…。

ただ、時々「ハッ」とするような写真がシグマ30mmでは撮れるのですよね。
今までお使いになっていて、描写が好みであればシグマの方が後悔がないようにも思えます。
純正DX35mmは確かに使いやすいのですが、優等生すぎる部分があるので、撮影の面白味はシグマに軍配のような気がします。難点はシグマ30mmのニコン版は、前ピン後ピン個体差の報告が多いことでしょうか。

うさらネットさんは周辺画質を気にされていますが、室内でお子様や猫が被写体であれば、
中心のキレが逆に純正以上に味を出してくれるのでは？と思います。たぶん風景写真などは苦手なレンズなのでしょうね。
私も好きなレンズです。

書込番号：12018059

[ちゃ〜坊]

シグマ30mm/f1.4はクセ玉ですね。
周辺が甘いというか解像しないです。
それを柔らかさと解釈されて気に入って使われていたとすれば、DX35mm/f1.8Gは
ちょっとシャープで優等生すぎるかもしれません。
でも、私も最初の一本は純正レンズがいいと思います。

書込番号：12018187

[kyonki]

35mmF1.8Gではドキッとする描写にお目にかかったことがありません。
（どこか、他の単焦点のような魅力が感じられないのです）

シグマ30mmF1.4の事は分かりません。

書込番号：12018427

[Giftszunge]

DEL$OLさん
> 主な使用は
> 室内撮影/猫/来年生まれてくる子供
> ただし、室内は日当たりが悪く少し暗い
> シグマ30ｍｍ/ｆ1.4
> AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

どちらも大きな問題とならない。

画角的には、35mm F1.8Gの方が、以前の画角に近い。
30mm F1.4 ＋OLYMPUS＝フルサイズ換算60mm相当
35mm F1.8G＋Nikon ＝フルサイズ換算53mm相当
30mm F1.4 ＋Nikon ＝フルサイズ換算45mm相当

ゆえに、35mm F1.8Gの方が使いやすいであろう。

> ｆ1.8というのが、今まで使っていたシグマｆ1.4に見劣りするのかどうか。
> 我が家は暗いのです・・・。
> （フラッシュなどは今のところ考えておりません）

どちらも明るさは十分。
Nikon D5000は高感度耐性がOLYMPUSよりも高いので、
高ISOで撮ればぜんぜん問題なし。
我が家も子供を室内でノーフラッシュで撮っている。

Nikon 35mm F1.8Gは、開放から恐ろしくシャープであり、
コストパフォーマンスは最高である。

Sigma 30mm F1.4の最高に活きるシーンとは、
室内で子供を「ダカフェ風」に撮って、大きなボケと、
中央をシャープに撮って、周囲を柔らかく撮ることである。

もちろん、35mm F1.8Gもそれに準じて「ダカフェ風」に撮れるレンズではある。
しかし、かなりシャープに撮れる優等生であり、
Sigmaレンズほどの柔らかみはまったく無い。

しかし、「ダカフェ」作者は数年前に、
Canon APS-C機＋Sigma 30mm F1.4ではなく、
Canonフルサイズ 5D2＋純正50mm F1.4に軸足を切り替えたので、
最近の作例は30mm F1.4では得られない、フルサイズ級の大ボケであり、
あまり参考にならない。

> 要は、どちらの選択が後悔なく長く付き合っていけるのかなと・・・。

まずは、最初の１本は純正レンズが無難である。
特に、35mm F1.8Gは軽くて、お気楽にとても使いやすい。
しかし、レンズキット＋単焦点レンズならば、どちらでも良いだろう。

でも、これらの単焦点レンズを使いこなすには、
D5000（エントリー機）よりもD90（中級機）の方が使い勝手がよい。
D90の方がマニュアル撮影が圧倒的に楽である。

エントリー機が優しいのは、お財布に対してだけである。
撮影するときには、エントリー機は、
初心者にも上級者にも、けっして優しくはない。
撮影するときには、上級機や中級機は、とても操作しやすく、ホールディングしやすく、
初心者にも上級者にも、とても優しいカメラである。

書込番号：12018756

[DEL$OL]

みなさん沢山の助言をありがとうございます。
購入したＤ5000はＷズームキットです。

＞純正DX35mmは確かに使いやすいのですが、優等生すぎる部分があるので、撮影の面白味はシグマに軍配のような気がします。
「面白味」すごく興味深い言葉ですね。
面白味を求めている自分がいますが、DX35でも満足できそうな自分もいます。

＞DX35mm/f1.8Gはちょっとシャープで優等生すぎるかもしれません。
単焦点はシグマ30ｍｍ/ｆ1.4しか使ったことがありませんのでDX35にした場合その違いに気付けるか、または特にシグマと変わらないなと感じるかもしれないと思っています。初心者ゆえに・・・。

＞35mmF1.8Gではドキッとする描写にお目にかかったことがありません。
（どこか、他の単焦点のような魅力が感じられないのです）
シグマ30ｍｍ/ｆ1.4を使用していたときは、ボケがすごい！これがカメラか！って感じでした。しかし他の単焦点を使用したことがないので、もし初めての単焦点がDX35mm/f1.8Gだったとしても十分に満足できるかもしれません。

＞画角的には、35mm F1.8Gの方が、以前の画角に近い。
＞30mm F1.4 ＋OLYMPUS＝フルサイズ換算60mm相当
＞35mm F1.8G＋Nikon ＝フルサイズ換算53mm相当
＞30mm F1.4 ＋Nikon ＝フルサイズ換算45mm相当
たしかにDX35mm/f1.8Gのほうが前に近いですね。
シグマの場合はオリンパスで最もよったときよりＤ5000で最もよったときのほうが以前よりさらに遠くなる（絵が小さく）ということですか・・・。（日本語が下手で申し訳ございません）
オリンパスのときでももう少しだけ寄りたいってことが数回ですがあったように思います。これはけっこう問題かもしれませんね

＞一度カメラ屋さんで35mm f/1.8Gを試し撮りしてきたらいかがですか？
おっしゃる通りですね・・・。ＰＣの前に座っていたのでは解決しないような気がしてきました。

無難なAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gか
冒険のシグマ30ｍｍ/ｆ1.4か
週末でも出かけて見てみるべきだなーと思いました。
この度はみなさん、沢山のご教授を本当にありがとうございました。
初めて書き込みさせていただいたのですが、書き込みしてみて良かったなーと今思っています。

書込番号：12020227

[DEL$OL]

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

本日AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gを買いました。
最後まで悩んだんですが、もう行ってしまえ！という感じで買いました＾＾
やはり若干シグマの方が明るいなと思いましたが、
じゅうぶんに満足できるものでした。後悔など微塵もありません。
これから子供が生まれるまでにビシバシ練習していこうと思います＾＾

みなさんありがとうございました。

書込番号：12044911

単焦点レンズの購入

[戸嶋]

この度、一眼レフと単焦点を購入しようと考えている者です。
【使用目的】
人物の撮影
【欲しい機能】
背景や顔からのぼやけ
手ブレ補正

この単焦点レンズを購入する際、どの一眼レフに付けるのがオススメでしょうか?
(ちなみに現在、値段が格安なD3000が気になっているのですが、それでも、綺麗なぼやけは撮れるのでしょうか?)
もしくは、他のメーカーのこんな単焦点レンズと本体の組み合わせでオススメがありましたら教えていただけると助かります!

書込番号：12006961

[オギパン]

canonのEF85ですね

http://cweb.canon.jp/ef/scene/person/index.html

書込番号：12007077

[Eghami]

Nikon D3000と35/1.8で良いと思います。
ボケはレンズによって決まります。D3000はお買い得感がありますし、ガイドモードがあるので誰でもこのレンズの魅力を簡単に引き出せますよ。

書込番号：12007111

[arenbe]

格安でもデジ一＋短焦点なら、コンデジとは別物に仕上がりますよ

書込番号：12007134

[うさらネット]

D3000+DX35mmF1.8G

絵はレンズに90%左右されますのでD3000でも十分ですが、
ちょっと張り込んでD3100をお奨めしたいです。

＞綺麗なぼやけは撮れるのでしょうか
ぼやけてしまうとまずいので英語にもなっていますBokehにしましょう。
DX35mmF1.8Gのぼけ味は二線傾向で良い方とは言えません→貼付TVのSHARP辺り。
ズームですがTamron 17-50mmF2.8VC（手ぶれ補正付）の方が味は良いかと思います。

書込番号：12007136

[WindyRoad]

D300Sに35mm F1.8、50mm F1.4、85mm F1.8を所有していますが、
ポートレート主体なら自分は85mm F1.8の使用頻度が高いです。

書込番号：12007175

[餃子定食]

＞ちなみに現在、値段が格安なD3000が気になっているのですが、それでも、綺麗なぼやけは撮れるのでしょうか?)

D3000も高級機D300sやD2Xもボケ方は一緒ですよ

ちなみに手ぶれ防止機能はこのクラスの単焦点レンズには付いておりません
もしこのクラス（広角、標準の単焦点レンズ)のレンズで手ぶれ防止機能が欲しいのならば
ボディー内にに手ぶれ防止機能の付いたソニーかペンタックスの製品を選ぶしか方法はありませんよ
ただしペンタックスにはF1.8のレンズはありませんが、ソニーはそろそろ発売ですね

書込番号：12007195

[明神]

>【使用目的】
>人物の撮影
>【欲しい機能】
>背景や顔からのぼやけ
>手ブレ補正

この場合もっとも適しているのはキットレンズです。
標準ズームでもボケさせる事は可能ですし、ダブルズームの望遠を使えばもっと簡単に背景をぼかす事が可能です。
手ブレ補正もついていますからとってもお得ですよ。

キットレンズを使い込んで、自分がどの焦点距離を良く使うかが把握できてから単焦点を考えられると良いと思います。

書込番号：12007299

[Giftszunge]

うさらネットさん
> DX35mmF1.8Gのぼけ味は二線傾向で良い方とは言えません→貼付TVのSHARP辺り。

作例では１点または１線が、２線ボケしているのではなく、
２線（Ｓ字のうねり部分）が重なって、
あたかも２線ボケしているかのように見ているだけである。
こういうのは、２線ボケ傾向があるとは言わない。

２線ボケとは、１線を撮影して、そのボケの光分布が均一でなく、
輪郭部に偏っていると、濃淡が発生し、あたかも２線のように見えるのが、
２線ボケである。

例えば、典型的な例では、レフレックスミラーレンズで線を少しぼかして撮影すれば、
２線ボケとなる。
レフレックスミラーレンズではなくても、球面収差補正の悪い（過剰補正）レンズだと、
ボケの光分布が錯乱円の輪郭部付近に偏って、２線ボケとなりやすくなる。

２線ボケしやすいかどうかは、点光源をアンダー露出で撮ってみれば分かる。
光学的に理想的なレンズは、丸い円板の均一分布となる。
２線ボケしやすいレンズは、丸い円板の中央が少し暗く、
周辺部が少し明るいドーナツ化現象が生じる。
こういうレンズは、常に汚いボケを作り出す。
特に完璧な２線ボケが発生するレフレックスミラーレンズは、
クッキリぱっきりのドーナツが撮れる。
逆にこれは、ここまでハッキリと明確にドーナツ化するレンズは、
その描写を活かした撮り方がある。点光源の水際や浜辺が特に綺麗である。
しかし、直線部をぼかして撮ることだけは、絶対に禁忌である。

ところで、僕はこのNikon DX 35mm F1.8Gは、点光源を試しに撮って見たところ、
微かな濃淡の同心円状の年輪が僅かに認められるが、
比較的均一の光分布である。１線が２線にボケしやすいレンズではない。
開放から解像度が高く、錯乱円のエッジがハッキリしているだけである。
ただし、２線がハッキリと２線にボケる、これは当たり前。

さて、作例のようなＳ字の重なり部分（２線）が、
通常は２線に見えるのが当たり前のはずが、
特に２線には見えにくいという描写を呈するレンズも存在する。
それは、点光源の錯乱円が、均一分布ではなく、
丸い円板の中央が最も明るく、周辺では境界がハッキリしなくて、
広がっているタイプである。
こういうレンズは、開放での解像度は低いが、緩く甘い描写をする。
そういうレンズが特にポートレート向きで、美しいボケと言われて、好まれている。

書込番号：12019158

[Giftszunge]

戸嶋さん
> 【使用目的】
> 人物の撮影
> 【欲しい機能】
> 背景や顔からのぼやけ
> 手ブレ補正

この目的に、このレンズは、手ブレ補正こそ無いが、
室内で大きな背景ボケを得るには、最適の一押しレンズである。
それでいてとても安いので、コストパフォーマンスは最強のお買い得である。
もし、このNikon 35mm F1.8Gをゲットしなければ、不幸である。

ところで、このレンズで人物を撮るのに、手ブレ補正は、重要ではない。
もし手ブレ補正が必要なほどの低速シャッターならば、
手ブレよりも被写体ブレの方こそ深刻な問題となり、
そこまでの低速シャッターでは撮れない。
特に、じっとしていられない子供を撮ることは、手ブレ補正レンズでも無理だ。

室内で子供を撮るときは、最低でも1/125s、
できれば1/250s程度の高速シャッターが欲しい。

手ブレ補正レンズは、望遠レンズでこそ、その真価を発揮してくれる。

> この単焦点レンズを購入する際、どの一眼レフに付けるのがオススメでしょうか?
> ちなみに現在、値段が格安なD3000が気になっているのですが、
> それでも、綺麗なぼやけは撮れるのでしょうか?

Nikon DX機のどの機種でも使えるし、同じようにボケてくれる。

しかし、折角新調するのならば、D3000よりは、
高感度特性に優れた、より高画質のD3100の方をお勧めしたい。
こちらD3100の方が、より長く楽しむことができるだろう。

もし予算をもう少し出せるのであれば、
D90の方が、圧倒的に操作性に優れており、
とても使いやすく、さらにより長く、より楽しくことができる。

しかしどのカメラであろうと、このレンズの描写、とくにボケ加減は変わらない。

書込番号：12019189

[Giftszunge]

明神さん
> >【使用目的】
> >人物の撮影
> >【欲しい機能】
> >背景や顔からのぼやけ
> >手ブレ補正
> この場合もっとも適しているのはキットレンズです。
> 標準ズームでもボケさせる事は可能ですし、
> ダブルズームの望遠を使えばもっと簡単に背景をぼかす事が可能です。

障害物のない広い屋外での人物撮影ならば、その通り。
明るい望遠レンズほど、背景を簡単に大きくぼかすことが容易となる。

しかし、室内撮影となると、違う。
室内で、105mm望遠端でF5.6で撮ろうとしても、
距離と画角的に、意図した構図や大きさで撮れないことが多い。

例え撮れたと仮定しても、105mm望遠端ではなく、35mmや50mm付近となり、
絞り開放でも、35mm F1.8Gよりは暗く、口径が小さすぎて、
期待したほどには、あまり大してボケてくれない。

> キットレンズを使い込んで、自分がどの焦点距離を良く使うかが把握できてから
> 単焦点を考えられると良いと思います。

それには一理ある正論であり、レンズ収集の王道でもある。
１本ずつ消化吸収して、新しい次の１本を決めて、機材資産を増やす。

しかし、35mm F1.8Gは、まず最初の１本目の単焦点レンズとしては、
誰に対しても比較的安心してお勧めできる、一押しの最適レンズである。
そして、明らかにズームレンズでは決して撮れない、
大きな室内ボケが比較的容易に撮ることが可能となる。

そして、標準ズームレンズとは、共存併用できるレンズである。
まずはこれを中心に揃え、将来は広角や望遠に広げるのが好ましいだろう。

書込番号：12019226

[爽健美茶好き♪]

安くて軽くて寄れて写りもよく使いやすいので、
最初に使う単焦点レンズとしてはとても良いと思いますよ♪。

＞DX35mmF1.8Gのぼけ味は二線傾向で

気にするほどではないですが、確かにその傾向はあるかもしれませんね。
（撮影環境にもよりますが、ふわっとした感じのボケ方ではないですよね）。
http://www.nikonusa.com/Assets/Camera-Lenses/2183-AF-S-DX-NIKKOR-35mm-f-1.8G/Photography/ER4.jpg
こちらのサンプル（後ろのランプ？）だと分かりやすいかな？？

書込番号：12019274

[cool_cool]

35mmF1.8G	35mmF2D	シグマ30mmf1.4

ボケのことが出てきているので･･･

試し撮りの画像ですが、画像のタヌキ、鼻の上付近の縦ラインは、
アルミ建具の格子なのですが、35mmF1.8Gは35mmF2Dほどではないですが、
ボケのエッジがはっきりしています。

木洩れ日のボケが35mmF2Dより35mmF1.8Gの方がエッジがキツくないです。

さらにシグマ30mmf1.4はボケが柔らかく感じます。

ポートレートには、シグマ30mmf1.4の方が良いと思いますが、使ってみると癖があります。

一本目の単焦点レンズとしては、35mmF1.8Gの方が良いでしょうね。

書込番号：12019566

[レンズでスター☆]

そりゃNikon 35mm F1.8イチ押しでしょ

でも私はこのレンズが優等生とは思ってません
確かに解像力は抜群ですが、ボケはうるさいです。コントラストの高いボケを理解して使う必要があります。

きっとSigmaも欲しくなって両方買うことになるのでは？

両方を使い分けれたら最高です（笑）

書込番号：12019802

このレンズにワイコン付きますか?

[安物買いkazu]

18-55ミリ用のワイコンを持っていますが
このレンズで試された方いらっしゃいますか?
設計がこのレンズ専用で無いので無理かもしれませんが。
もし付けば35ミリ換算で35ミリとして使えるんだけど。
18-55ミリにつけた場合、結構使えましたので。
縮小画像ですが4枚貼っときます。

書込番号：11981823

[kyonki]

フィルター径が52mmですから大丈夫ですよ。
35mm×0.75＝26mmとなりますね。

書込番号：11982080

[Frank.Flanker]

ワイコンは18-55のDXレンズ専用ということですけど、35mmにもつけられるということは
18-55につけると広角端は35mm換算で20mm相当
35mmにつけると35mm換算で約39mm相当ということですね

あんましおいしくないような気もしますが

書込番号：11982401

[kyonki]

他にも52mm径のレンズなら付きますよ。

例えば
24mmF2.8
28mmF2.8
35mmF2
50mmF1.4(1.8)

などです。
焦点距離は0.75倍となります。

書込番号：11982427

[安物買いkazu]

kyokiさんありがとうございます。
そうですよね、フィルター感覚で付くのですね。

Frank.Flankerさんコメントありがとうございます。
35ミリに付けるとフルサイズ相当で39ミリかー。
やはり17ミリ位で使うと超広角の感じが味わえたけど39ミリじゃあんまり意味無いかも。

このワイコン結構重量があってレンズもしっかりしたのが入ってるようだけど
光学的にはどうなんだろう?

書込番号：11985426

[hiderima]

ワイドコン内で光の収差を行えてると思えませんし、光量の低下等を考えると

素直に、広角ズームを買われれるのが良いと思います。

書込番号：11985688

[kyonki]

＞このワイコン結構重量があってレンズもしっかりしたのが入ってるようだけど
光学的にはどうなんだろう?

私もこのワイコンの重量が気になっています。DX18-55につけた場合1ヵ所の隅にケラレが出ます。重量による光軸がずれたのではないかと思っています。

書込番号：11986055

[安物買いkazu]

hiderimaさんコメントありがとうございます。
そうなんですよね。でも広角系ズーム結構高いので何とかならないか
あれこれ考えています。
テレコン噛ますよりf値の低下が無いので困りものです。

kyonkiさん、たびたびありがとうございます。
私の場合ケラレは気がつきませんでした。
それよりこの重たいワイコンを前にぶら下げて、AFモーターが逝かれないかが心配です。

書込番号：11986330