AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G のクチコミ掲示板

ニコンD90購入したのですが・・・・

[apeok]

はじめまして、超超カメラ初心者でございます。
このたびニコンD90を購入し短焦点レンズを探しております。
皆様のご意見を頂けたら幸いです。
写真から3次元計測を行うことを目的にD90を購入しました。
被写体はりんごくらいの小物体から街並の家屋、ビル等及び橋梁など大規模な被写体も想定しております。
焦点距離は固定。オートフォーカスも禁止。遠近感がある被写体は遠近ともにピンボケはNG
といった制約があります。D90では18-55のレンズキットを購入しました。
画像全体がシャープに撮れることが望ましいです。
すみません、ど素人で申し訳ありませんがご伝授頂ければ幸いです。

書込番号：12935865

[やまだごろう]

『焦点距離は固定。オートフォーカスも禁止。』
これは1つの対象に対してのみですか？　それとも全ての対象を通して固定しなくてはいけないのですか？
衝撃などによる微動は別として、前者であればお求めになったキットレンズでもズーム操作をせずマニュアルフォーカスモードにしさえしておけば対応できます。
後者だと、焦点距離についていえば単焦点レンズにするのがよいとは思います。

『遠近感がある被写体は遠近ともにピンボケはNG』
それは「被写界深度を深くする」ということですね。単純に撮影時の絞り値（F値）を大きくして撮影すればよいですが、限界はあります。
D90だと、焦点距離35mmレンズの例ではレンズのピント位置目盛りを5mにして(※)絞り値を11にすれば、撮像素子上のボケの大きさが22μm（※※）に収まる距離範囲がおおよそ2.5m〜250mとなります。
絞り値を小さくするとボケの収まる距離範囲は狭くなり、逆に大きくすれば距離範囲は広くなります。
※「AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G」に5mのピント位置目盛りがあるかどうかは私は知りません。
※※22μmはD90の撮像素子の対角線長のおおよそ1300分の1の大きさです。

「限界がある」といったのは、絞り値を大きくすると被写界深度とは別に「小絞りボケ」という現象が起きて、逆に写真全体がボケてくることによります。
小絞りボケは、絞り値を大きくすればするほど大きくなります。小絞りボケの大きさはF11では約9μmになります（640nmの光に対して）。12.3メガピクセルのD90の1画素の大きさは約5.6μmですから、F11というのは小絞りボケによって少しにじみ始める程度ということになります。

書込番号：12935976

[ややとく]

三次元計測と言うのがどんなものなのか知らないので何ともですが･･･

「遠近感のある写真でピンボケ云々･･･」は被写界深度の事だと思われますが、これはレンズと言うよりも撮り方とか絞りの使い方にかかってきます。

画角的には35mmでOKなのでしょうか？
どんな写真を撮られたいのかわかりませんし、何を理由にこの3518Gを選ばれたか書かれていないのでどう言って良いかわかりませんが、短焦点レンズとしては、極めて普通に写るレンズではありますよ。

書込番号：12935995

[apeok]

ご回答ありがとうございます。
今の私のレベルでは大変難しい語句が飛び交って…たくさん勉強しなければ
回答の意味すらわらないじゃ、失格ですね。
大変参考になります。保存版にさせて頂き勉強いたします。

3次元計測をするにあたり、ひとつの被写体に対して全周を取り囲むように60%くらい
ラップさせて撮影を行います。そのときの焦点距離は固定という事みたいです。
なにせ、門を叩いたばかりでわからない事が多々で…汗

書込番号：12936002

[ややとく]

なるほど･･･
コンデジでスティッチという、複数枚の写真を組み合わせてパノラマにする撮り方がありますが、それに近いのかな･･･

単焦点としては極めてオーソドックスなレンズですので、一般的に「ちゃんと撮れてる」写真という要望であれば、このレンズで良いと思いますけど。

書込番号：12936022

[tokatty]

航空写真測量に近いですね。

MFで良ければですが、私はこれがお勧めです。

ニコンAi Micro-Nikkor 55mm f/2.8S
http://kakaku.com/item/10503510285/

書込番号：12936023

[apeok]

はい。航空写真測量に近いと思います。
標準レンズキットのレンズで撮ってもよいのか否か、その辺がど素人にはわからなくて。
参考書によると、短焦点レンズ云々と書かれていたので訳もわからず物色してた次第です。

書込番号：12936044

[み・ね・こ]

apeokさん　こんにちは。

　一応、ニコンには、このようなレンズがあります。
　http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10503511931.10503511932.10503511930

　また、このようなシステムもあります。
　http://www.komamura.co.jp/digital/LD.html

　しかし、そんな予算が無いよ、と言う場合は、下記サイトを参考にご自分が必要とする被写界深度や焦点距離等を考えてレンズを選ばれても良いと思います。
　http://shinddns.dip.jp/


　ちなみに、私だったらコンデジを使うかも（センサーサイズが小さくて、ボケにくいから　懐にも優しい）

書込番号：12936051

[BOWS]

　とりあえず、18-55のキットレンズを最小絞りで撮影して試してみてはいかがでしょう。
　ズームが効かないように、ズームリングをテープで貼って固定しておけば単焦点レンズと変わりません。ＭＦにしてピントリングもテープで貼っておけばピントも固定されます。
　その上でボケが問題になるようであれば、レンズで無く　カメラ自体を変えたほうが良いと思います。
　D90のようにAPS-Cサイズのセンサよりもサイズが小さいほうがパンフォーカスには有利です。
　RICHO GR Digital�Vのように、1/1.7センサ積んだ優秀なレンズを搭載したマニュアル撮影できるコンデジのほうが有利だと思います。
http://kakaku.com/item/K0000048376/

書込番号：12936060

[kyonki]

＞オートフォーカスも禁止。遠近感がある被写体は遠近ともにピンボケはNG

このレンズは距離目盛がありませんのでMFはしづらいです。
MFレンズのほうが距離目盛は勿論、被写界深度目盛りもありますのでMFは楽です。しかし、D90では測光が出来ませんので初心者の方は辞めたほうがいいかもですね。

書込番号：12936063

[apeok]

皆々様、私のようなど素人に親切丁寧に教えて頂き
深く感謝致します。
カメラってきっと奥がものすごく深いんだろうなと…改めて感じました。
すべての意見に感謝します。

書込番号：12936078

[愛茶（まなてぃ）]

写真から3次元計測を行うことを目的

って部分がよくわからないのですが、普通は写真から三次元計測をして
何かしたいんだと思うんですけど、その用途とか精度とかで機材が
変わってくると思います。

もし１台でなんでもというならカメラはマニュアル露出とマニュアル
フォーカスができるコンデジの方がいいかもしれませんね。

書込番号：12936202

[高い機材ほどむずかしい]

>写真から3次元計測を行うことを目的
>被写体はりんごくらいの小物体から街並の家屋

フォーカスを変えると多少なりとも倍率が変わるのはご存知ですか？
もうすこしレンズについて勉強されてください。

何のためのテレセンなのかもいっしょにね。

書込番号：12939162

[潜らー]

apeok様

2次元画像から3次元画像を作成されると言うのは，例えば立体的なホログラム用のデータを，多数のデジタル写真から作り出すということでしょうか．その場合，ご専門は画像工学と拝察いたします．

ピント，露出，画角，全てを厳密に固定されるのであれば，ズームレンズですとおそらくテープでズームリングを固定しながらの撮影となって不便かもしれませんし，キレを求めるならやはり単焦点レンズが良いと思います．
とりあえず試すのであれば，キットレンズで絞って撮れば使えるデータが得られるかもしれません．

小物用の接写レンズ，人物程度用に標準レンズ（換算50mm），建物などは広角（28mm?），と目的別に使い分ける必要があるかもしれません．
またきちんとデータを揃えるには，画像の歪みをできるだけ少なくした方が良いかも知れませんね．その場合はあおり撮影が可能なレンズを使う必要があるのではないでしょうか．

書込番号：12939332

[トッポジョージ]

メーカー違いですがキャノンにあるTS-Eレンズのような物はどうなんでしょうか?

書込番号：12946844

[ssdkfz]

三次元計測ならマイクロニッコールなどがいいんでしょうけど・・・

一旦焦点距離を決めて固定すればズームでもOKではないでしょうか。

レンズの収差も登録したりしませんでしたっけ？


昔のデモしか見たことないですが・・・
使えて羨ましいです。
三次元計測、活用できる事例はいくらもあるんですけど、投資額に見合う直接的受注がないので却下です。

書込番号：13006584

ウエディングの撮影で

[NAPOTO]

こんにちは。

まだまだ初心者のものですが、皆さんに助言を頂きたく、書き込みさせて頂きます。


ただ今所有しているのは、ニコンD300sとAF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II
です。スピードライトはSB-800です。


今後、ウエディングで撮影をしていこうと思っていて、明るいレンズがあればと思ったのですが、
３５ｍｍですと広角過ぎてしまうのでしょうか。（遠すぎて迫力がない・・・とか）

式場内では５０ｍｍの方が使いやすいのでしょうか。


今までにウエディングの写真を撮影されていた方、カメラマンはどのくらいの距離感から撮影しているものでしょうか。

経験が無く、皆さまから助言頂きたいと思いました。


初心者の質問ですが、よろしくお願いします。

書込番号：12913477

[写人.com]

ウエディングを撮影するなら、基本は18-200ｍｍを使ってストロボをバウンスしての撮影が良いと思います。　違う雰囲気を演出したいときに35ｍｍをストロボなしで使ったら良いのではないかと思います。　ウエディングでは花嫁さんのアップとか撮りたいけど35ｍｍではあんまり寄りすぎるとヒンシュクを買ってしまいますから。

書込番号：12913549

[マリサリ]

仕事にしてるわけではないですが、結婚式は数多く撮ってます。

>今後、ウエディングで撮影をしていこうと思っていて、明るいレンズがあればと思ったのですが

当面の間（結婚式の撮影に慣れまでは）18-200mmとSB-800だけで十分だと思います。
結婚式の撮影=明るいレンズという書き込みをよく見かけますけど、開放付近を使えばそれだけ
被写界深度が浅くなるのでピントがシビアになります。そのような状態で撮ると新郎新婦のうち
どちらかがピンボケになることが多々あります。

そのような写真を撮られても新郎新婦はちっともうれしくないわけで、しっかり2人にピントが合う
ように絞って撮って上げて下さい。そのうち慣れてくれば自分がよく使う画角もわかってくると思う
ので、単焦点はその時に考えればいいと思います。

書込番号：12913555

[tiffin]

式場内を自由に動けるか動けないかで変わるので、撮影距離云々はあまり参考にならないと思います。
DX35mmの場合、2人をバストアップくらいで狙うには使いやすい。
個人的にはシャッターチャンス優先での撮影時に単焦点を使わないからなぁ（苦笑）
結婚式の場合、FXで50mmと85mmの単焦点は持って行くけれどね。

書込番号：12913566

[食べ歩きキャメラマン]

いえ！むしろ３５ミリ換算にしますと３５ミリF１．８の方がベストです。
３５ミリですと３５ミリ換算で５２．５ミリ。ちょうど良い画角だと思います。
お一人でメインカメラマンを受けるのであれば、正直やめた方が宜しいと思います。その責任はかなり重いですよ＾＾；。
私なら３５ミリF1．８一本、絞り優先モードで開放にて寄って全部撮ると思います。相当フットワークが必要ですが、ストロボも使わず、その場の色の臨場感を活かしてISO200〜3200程度、メインISOは400かな？絞り優先モードで開放にてシャッタースピードが上がらないのであれば、ISO感度のみを動かす。これくらいシンプルに設定をしてないと、結婚式の展開に立ち遅れる事があると思いますね。カメラ操作は極力シンプルに！
AF任せで良いと思います。
あとは展開を先に把握してた方が動きやすいので、行程表をしっかりと頭に叩き込んでください。段取りを把握するのはとても大事です。
あとは、結婚式の始まる、かなり前から式場に出向き、お花の飾りやテーブルのレイアウトとか、まだ式が始まらないリラックスしたお二人とかご友人はじめ列席者を撮影してた方がイイですよ。
こんな事言うとなんですが、そんな単焦点一本で寄ったり引いたりして撮った写真の方がインパクトは高いと思います。
メインカメラマンは、どうしても作品的というより記録的なカメラマンになってしまいがちなので、その位置づけはきっちり分けた方が楽ですよ。
とにかくピンぼけが一番怖いので出来れば一脚があればベストでしょう。
初心者なら特にですが、可能であれば1/60はほしいですよね。会場の明るさ次第ですけどね。。。ストロボ無しだとキツいだろうか？
ちょっと家の中で練習した方が良いですよ。

書込番号：12913576

[gda_hisashi]

ウエディングの撮影とは「メインカメラマン」としてですか
それとも別にカメラマンがいて参列者として「撮影も」ですか

参列者として友人のウエディング撮影の場合
３５/１．８の購入より社外品の１７−５０/２．８程度を購入した方が撮影の幅が広がります
もちろん３５/１．８は決まれば-良い写真が撮れるでしょうけど３５だから撮れない場面も多くなります

僕だったら１８−２００で臨みますストロボは参列者テーブル記録以外は極力使いません


３５ｍｍないし５０ｍｍを購入しこれ１枚として記念になる写真を望むのであれば良いのですが
いろいろな場面を記録したい場合は慣れが必要です
今まで１８−２００を使用されていたのであれば

１発勝負のウエデイングに経験のない３５ｍｍ単焦点持込は危険と思います

それとは別の目的でこれからウエデイング（新郎、新婦）を専属カメラマン以外立場で美しく残す場合は
衣装も多く入れるのには３５ｍｍでもチョット長いかもしれません
アップ（ポートレート風）の場合は５０ｍｍ程度の方が良いかと思います

書込番号：12913584

[写歴40年]

NAPOTOさん　こんばんは。

メインカメラマンとして撮影するならば、18-200�o＋ストロボで十分だと思います。

フィルム時代頼まれてメインカメラマンをした時は、24-120(DX16-80)�o＋ストロボで殆ど撮った記憶があります。

結婚式に出席してメインのカメラマンが別にいる時は、105(DX70)�oや180(DX120)単の明るいレンズで花嫁や花婿のポートレート風の写真を自然光でドラマチックに撮って、メインカメラマンの絵とは少し違う写真をプレゼントしたりしました。

35�oはDXでは標準なのでメインでスナップを写すのであれば、画角が狭いですが新郎新婦を少しアップで写すのであれば悪くは無いかも知れませんが、そういう写真の場合はもう少し長い方が良いかも知れません。

書込番号：12914283

[RAMONE1]

こんばんは(^^)
私は素人で、怖くてメインカメラマンはできません（笑）
ただ、レンズは撮りたい絵によると思いますよ(^^)
、
参考までに、似たスタイルのウェディング施設の販促用のサンプルアルバムを
沢山ご覧になられると良いかと思います。
(撮影に入る施設のサンプルアルバムは尚更です。)
、
施設の作り(時間毎の外光の入り方、照明設備、壁や天井の色など)や
イベント内容(いつ、どこで、誰が、何をするかなど)も本当に様々なので、
自ずと撮れる絵も変わると思うからです。
、
気になったのですが、ボディーはD300s一台のみでしょうか？
保険の為にもう一台必要かと思います。

書込番号：12915538

[猛虎伏草]

参列者なら、18-200とストロボだけで十分だと思います。
メインカメラマンか、スナップを依頼されたのであれば最低でもサブボディの携行必須。
35mmでも良いですけど、距離感とボケを考えると、50mmf1.8・f1.4のほうが使いやすい
でしょう。

書込番号：12915550

[NAPOTO]

皆さま、こんばんは。
初心者の私に皆さま本当にご丁寧に返信いただき、ありがとうございます。

とても嬉しく思いました。


写人.com様
１８ｍｍ−２００ｍｍ＋バウンズで撮ってみようと思いました。ご丁寧にありがとうございました！

マリサリ様
数多く撮影されてらっしゃるのですね。わたしもカメラをさらに学んで、経験を積んでいい写真を撮れるよう頑張ります。ピント、とても重要ですね。ご丁寧にありがとうございました！

tiffin様
はい、おっしゃるとおりです。動けるかも分からないですもんね。５０ｍｍ一本あるといいかなと思っています。これからの参考にさせて頂きます。ありがとうございました！

食べ歩きキャメラマン
“極力シンプル”とても響きました。そうですね、どんどん撮っていかなくてはいけないですから、瞬間勝負ですね。やはり５０ｍｍは一本あるといいですね。ただ、使い慣れてからの方がいいですね、私の場合は・・・色々様々な情報を教えて頂いて、とてもこれからの課題が見えました。ご丁寧にありがとうございました！

gda_hisashi様
メインカメラマンとして“将来は”動く予定で、研修や先輩と最初は行き現場で学んでいく様な形からです。
一般的な使用レンズなどを皆様にお聞きしたいと思いまして。はい、購入当時から１８−２００のレンズを使っているので、まずはこちらで、そして５０ｍｍも現場ではなく、色々撮り慣れてきたら使ってみたいとも考えています。ありがとうございました！

写歴４０年様
今の１８−２００ｍｍ＋SB-800で十分との心強いアドバイス頂き、嬉しいです。
まずはこちらでしっかり撮っていきたいと思います。
カメラマンとして、参列者としての撮り方（レンズ）を変えるというのも、素敵ですね。
頑張ります、ありがとうございました。

RAMONE1様
サンプルアルバムの事や施設の事、はい、事前に勉強することはとても大切ですね。とても勉強になります。はい、ボディーはD300s一台のみです・・・もう一台となると、どのようなカメラがオススメでしょうか。改めてご質問してしまいすみません。本当にこれからなので・・・。フルサイズのD700とかはいかがですか？もしお時間ございましたら、ご返信よろしくお願いします。

猛虎伏草様
そうですね、１８−２００ｍｍと扱いなれてきたら、５０ｍｍも合わせて使っていきたいと思っています。サブボディも大切ですね。教えて頂いてありがとうございました！



皆さま、もしお答えいただけるなら、教えて頂けたら嬉しいです。
この１８−２００ｍｍと５０ｍｍ１．４でクラブイベントやライブハウスの撮影は苦しいですか？？
ボランティアという形で募集を見つけて、勉強の為にやってみたいな、と思ったのですが・・・

もしよろしければ、お待ちしています。

書込番号：12915763

[猛虎伏草]

まあ・・・ライトとストロボの使用可能/不可能でまったく話が違ってきます。
バウンスでも良いから、ストロボ使用可なら何とでもなるでしょう。

ただストロボ不可で普通のライブハウスとなると、かなり厳しいというかスポット
ライトが多く光線条件はかなり暗めです。その上でロック系はアーティスト側が
激しく動くこともありぶれやすいです。
50mmf1.8なら早いシャッターが切れてと思いますが、被写界深度が浅いためピント
を外しやすくなります。

正直、ストロボ無しのライブハウスは、場数の面が大きいです。
多少ノイジーでも、ISO感度を上げ、そこそこに絞ってf2-f4ぐらいで、シャッター速度
を1/30〜1/45できれば、1/60以上の速度で写しとめる。

書込番号：12915785

[高い機材ほどむずかしい]

>勉強の為にやってみたいな、と思ったのですが・・・
撮影代をもらう以上アマチュア以上のことをしないといけないでしょうし
いろんなジャンルを撮れるようになっておくのも必要ですよね。
明るいレンズやいろんな焦点距離のレンズも使って、撮影効果
を実地習得されるのもよいでしょう。

被写界深度や照明による陰影など初歩的なことは講座などで習得されるのも
よいでしょうね。

スピードライトが使えない入光条件が悪い場合は、ノイズで画質が荒れる許容
ぎりぎりまで上げて撮影したいので必ず撮って帰ってこないといけないプロならば
ＡＰＳ−ＣのＤ３００ではなくＤ３やＤ７００のＦＸ系のボディを選択するべきですね。

必ず撮って帰らないといけないプロって厳しいですよね。ましてや撮り直しが利かない
状況ならなおさらです。

女の子撮り専門のプロカメラマンがサーキット指南して堂々と大嘘ついてたりするプロ
もいますのでちゃんとした師匠に付いて一から習得されるほうがなにかといいと思います。
ちゃんとした稼げる師匠に付いておけば、機材は使えます。
機材知識は、やはりたくさん使って習得しないとピンとこないと思います。

「レンズＦ値でシャッタスピードを稼ぐ」っておじいさんの都市伝説をいまどき
信じてはいけません。

書込番号：12916306

[高い機材ほどむずかしい]

追記
披露宴と式とアルバム撮影では、必要知識も機材も違いますが理解されてますよね？。

書込番号：12916319

[RAMONE1]

NAPOTOさん
おはようございます(^^)
私はカメラマンではなく、写真が好きなフローリストなので、
偉そうな事は言えませんが、数年間ホテル系やゲストハウス系のウェディングで
フローリストとして、働いていました。
お二人やお花好きな人が見て素敵だなぁと思える花をご提案して、
その通りに作り用意するだけでは、プロとして30点くらいだと私は思っています。
カメラマンもその点は一緒だと感じています。
趣味の写真と、プロとアマの違いは強い責任感だと感じてるからです。
それも総合的な。
、
カメラ二台持つ理由は、
カメラやメディア等のトラブルに対するリスク回避が主な理由で、
その他、レンズ交換の回避、お客様への安心感や満足感の向上も多少あるそうです。
素人的にはD700等フルサイズの追加がよろしいかと思いますが、
婚礼施設の質にもよって求められる内容やクオリティーも当然異なると思いますので、
費用対効果も含め、現場で学ばれたら良いかと思います♪

書込番号：12916322

[gda_hisashi]

皆さま、もしお答えいただけるなら、教えて頂けたら嬉しいです。
この１８−２００ｍｍと５０ｍｍ１．４でクラブイベントやライブハウスの撮影は苦しいですか？？
ボランティアという形で募集を見つけて、勉強の為にやってみたいな、と思ったのですが・・・

友人等のイベントの場合ＯＫだと思います
機材はちょっと苦しいけど撮れない訳ではありません近づける場合５０/１．４を中心に使います
と言うかボデイが１台の場合ほとんどこれで撮るでしょう

第３者のイベントのボランテア募集でとライバルが多いかも
ボランテアといっても写真好きが参加する場合が多いので現場ではプロ以上の機材を所有し持ち込む方が多くある意味プロよりこだわりながら写している場合も多いです

イベントは小さくてもアットホームな感じで参加できるボランテアだったらドンドン参加した方が良いと思います

ボランテアって立場があいまいで結構難しいですよ
でもチャンスがあれば参加は吉！

追加ボデイは同機種が理想ですがＤ９０（中古）あたりが良いのではないでしょうか

書込番号：12916782

[NAPOTO]

こんばんは！！今日D700を触ってきました！

２台目の候補として・・・・

レンズも３５ｍｍ１．８とシグマの５０ｍｍ１．４を見てきました。


皆さま、改めてご返答頂きありごとうございます！

＞猛虎伏草さま
そうですね、ストロボの可、不可でもかなり変わってきますね。募集欄にはそこまでの詳細は載っていなかったのですが、１/60は欲しいですね。アドバイス頂いた事を実践してみます。
ありがとうございました！

＞高い機材ほど難しい様
はい、D700で考えているところです。素人すぎて恥ずかしいくらいなのですが、過去の５年間の写真を面接で見せて、これから研修を重ね、知識を増やしていき、最終的にそこの採用して頂いた会社で働くという感じです。もちろん全くの素人という状態なのできっちりやっていき、本当に働くというのはまだまだ先ですが、先を見据えて採用して頂いたような感じですので、知識も機材もありません。
ここで皆さまに聞く事も申し訳ないとも思いながらですが、皆さま優しく教えて頂いて嬉しい限りなのです・・・

＞RAMONE1
はい、文頭にも書きましたが、D700で考えています。そうですね、５０ｍｍ１．４と１８ー２００＋SB800で二台でしっかり撮れるように頑張ります。
ご丁寧にありがとうございました！

＞gda_hisashi様
はい、ボランティアカメラマンをした事が無いのですが、色んな現場やジャンルを経験していないので、まずはそこで出来ることで一生懸命撮ってみたいと思います。また課題を身をもって分かると思うので＾＾
D90も考えたのですが、フルサイズを使ってみたいなと思いまして（８ｍｍのキノコと言われている魚眼も持っているというのもあって）
ご丁寧にありがとうございました！！


皆さま、感謝しています！！
これからの素人ですが、頑張ります。

またお力をお貸しして頂くかもしれませんが、その際はよろしくお願いします。

書込番号：12918995

[高い機材ほどむずかしい]

>最終的にそこの採用して頂いた会社で働くという感じです。
機材は個人物を使うのですか？　いまどき個人情報管理から言っても
機材持ち込とはおかしな話ですね。
ま、優しいカメラマンは、お客さんの個人コンパクトカメラも使って
スナップを撮ってくれるときもあります。お客さんにとっては結構うれしいかも。(笑）

ともかく、撮影枠以外ではスポット光や化粧のてかりなど、
黒子に徹しながら露出などのクオリティを保つための自分なりの
設定を習得してください。

書込番号：12919603

初期不良でしょうか？

[さゆちーパパ]

本日商品が届きました。さっそくＤ４０に装着して、試していたのですが、
１つ気になることがありました。

オートフォーカスでピントをあわせるときに、パタパタパタというキーボードを
タイプしたときみたいな音が鳴るのですが、これは正常でしょうか？
もしなにかしらの異常であれば交換を考えようと思っています。

いまのところ撮った写真に関しては、まったく問題ない状況です。

書込番号：12901677

[kyonki]

私の個体はそんな音はしませんね。

書込番号：12901699

[万雄]

おはようございます。さゆちーパパさん

>オートフォーカスでピントをあわせるときに、パタパタパタというキーボードを
>タイプしたときみたいな音が鳴るのですが、これは正常でしょうか？

気になるのならば一度ニコンSCへ AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gを持っていき
点検してもらってはいかがでしょうか。

書込番号：12901734

[うさらネット]

そういう音はしません。但し、小さな音でカタカタという音はします。
最後に微調で合わせ込む時です。つまりジーカタカタが手順音です。

書込番号：12901820

[さゆちーパパ]

みなさま、さっそく返信いただきまして、ありがとうございます。
質問を補足させていただきます。

みなさまのレンズは、オートフォーカスでピントをあわせるときに
小さい音でもなにかしらの音が鳴りますでしょうか？
教えていただけましたら幸いです。

書込番号：12902063

[f3.5]

＞みなさまのレンズは…

同じ組み合わせで使用していますが

「スーッ」という音が微かに聞える程度です。(^^

書込番号：12902449

[うさらネット]

端的に言いますと、
お屋敷の静かなお部屋で気にすれば、十分聞こえます。

私の居住している下町都会地集合住宅小部屋では、暗騒音に消されて、
レンズに耳を寄せれば聞こえますが、
撮影時に気になる程の大きさではありません。

標準VR18-55と遜色なく静か。

書込番号：12902463

[オミナリオ]

こんにちわ。

田舎の果樹畑のド真ん中の住宅地の一軒家、日に何度か、頭上を着陸体勢の旅客機が飛んでいきます。

平時は静かなものですが、耳をそばだてれば「スーー・・・」って音が聞こえる程度です。
構えてしまうと聞こえないくらいの程度ですね。

ほぼ無音といっていいと思いますよ。

書込番号：12902729

[ブルーノア]

私のは「ガリガリ」と音がします。でもとても小さく低い音です。
なので最初から気にしてません。
でもキーボードみたいな音がしたら直ぐに点検に出します。
AF-Sレンズは他に６本持ってます。それらは殆んど無音ですね。
多分異常ではないでしょうか。

書込番号：12903444

[さゆちーパパ]

たくさんのご意見ありがとうございます。
やはりなにかしらの異常なのか不安になってきました。
音自体は小さいもので、こういうものだと言われれば、
気にならないものなのですが、これが後々、状態が
悪化してしまうことが心配です。
購入店舗に返品を考えておりますが、もう少しご意見
いただけたら幸いです。

書込番号：12903531

[さゆちーパパ]

オートフォーカスでピントをあわせたときの音を、
YOUTUBEにアップロードしたので、参考にしていただけ
ますと幸いです。

http://www.youtube.com/watch?v=OsHbTL0Nf0c

フォーカスする音はみなさんが言われているように、
スーという音で、私が所有する１８−５５ｍｍも同様の
音がしますが、ピントを合わせ込むときにパチパチという
音がします。
連続して鳴っているのは、ピントをいろいろ変えて、あえて
合わせ込む音を増やしています。
録音して聞くと気になる音ですが、実際はもっと小さい音で
鳴っています。

私の気にしすぎでしょうか？ご意見いただけましたら幸いです。

書込番号：12908862

[爽健美茶好き♪]

フォーカスモードがAF-C（コンティニュアス）になっていませんか？
AF-AやAF-Sモードですと、ピントが合ったときに「ピピッ」と音が鳴るはずですが。

書込番号：12908994

[オミナリオ]

こんにちわ。

↑で音はしないよ、と書き込んだ者ですが、前言撤回。しますね。
昨日撮りに出かけたクルマの中で気がつきましたが、おっしゃるようにピント追い込む時・・・というか迷う時？に
ソロバンをはじく音、あるいはセーターを脱ぐ時の静電気の音のような「パチパチ」って音が出ますね。
気にもとめていなかったんですが、そういえばそんな音してたかも、という感じです。

特に違和感はなく、通常の動作音といっていいものだと思います。これよりうるさいレンズはいくらもありますし。

ただ、人によって受け取り方はマチマチですし、僕の個体とさゆちーパパさんの音が同じであるという確証もないので
どうしても気になるなら、店頭で他の個体を試すなりメーカーで点検してもらうなりしたほうがスッキリするかと思います。

書込番号：12910526

[kyonki]

実際の音の大きさが分かりませんが、この程度なら正常の範囲ではないでしょうか。

書込番号：12910544

[Sleep-Walker]

おはようございます。

多少の個体差はあると考えられますが、仕様の範疇ではないかと…
因みに、私の場合この35mm/f1.8Gよりも 50mm/f1.4Gのほうが音は大きく感じられます。

書込番号：12912372

[さゆちーパパ]

みなさま、ご意見ありがとうございます。
なるほど、正常ではあるけれど個体差があるのかもしれませんね。
とりあえずこのまま使用を続けてみて、状態が変わってきたら
一度カスタマーへ検査してもらうようにしてみます。
みなさまのご意見で、不安がなくなってきましたので、これからは
撮りに集中したいと思います。ありがとうございました。

書込番号：12913076

レンズフィルターについて

[every1615]

一眼レフデビューします!!
そこで、先ほど
・D7000本体
・AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8Gのレンズを購入しました。

素人なので、教えてください。
レンズに汚れ防止のためのフィルターがありますが必要でしょうか？
性能を落としてしまうという話もありますが。。。

付けるとしたら、このレンズにオススメのレンズフィルターを教えてください。

*批判的なコメントは結構ですので、親切な方のアドバイス、宜しくお願いいたします。

書込番号：12797577

[Eghami]

> every1615さん
こんばんは。
ご購入おめでとうございます。

折角ですからロゴをNikonで統一しましょう。
ニコン ニュートラルカラーNC 52mm
http://kakaku.com/item/10540711786/
Nikonのボディ、ニコンのストラップ、Nikkorレンズ、そしてNikonのフィルターです。

書込番号：12797592

[うさらネット]

Kenko Pro1D/Marumi DHG 以上は薄枠。Kenko MC/Marumi MC 以上は標準枠厚。
いずれでもOKです。サイズ52mm径。

斜め横からの強い入射光でフレアを感じる場合は外します。
レンズフードまたはプロテクトフィルタの何れか装着を推奨。

書込番号：12797606

[はるきちゃん]

kenko Zeta プロテクターあたりで如何でしょう。

http://kakaku.com/item/K0000026527/

まあ、52mmの保護フィルターであれば、皆さんご回答の
どれでも大差ないかと思います。

フィルターの要否は各人の好みですが、私自身は普段
レンズキャップをしない代わりに、保護フィルターを
付けっぱなしにしています。

書込番号：12798117

[マリサリ]

一眼レフデビューだとレンズのクリーニングも慣れてないと思いますので、フィルター装着した方が
いいと思います。レンズはけっこう汚れますし。
フィルターは保護目的ならケンコー PRO1D プロテクターで十分です。

書込番号：12798233

[トナミ2]

>レンズに汚れ防止のためのフィルターがありますが必要でしょうか？
必要でしょう。
無い場合、レンズ表面に付いたごみを除去する時、傷が付きやすいです。
傷が付くと傷の為に、乱反射、屈折光等の為（？）、写真に悪影響を与える恐れがあります。
すぐに高価なレンズを買い換えると言うわけにはいきませんね。
フィルターなら比較的安いので万が一、傷つけても買い換えることができます。

私は所有している交換レンズすべてに保護フィルター装着しています。
（たくさん持ってませんが）

ニコンのフィルターの中身はケンコウ製と聞いてます。
どのメーカでもいいと思いますが、私はニコン製です。

書込番号：12798520

[写歴40年]

every1615さん　おはようございます。

ご購入おめでとうございます。

私は若かりし頃は画質を落とさないと言う事で、フィルターは使用していませんでした。

しかし最近は写りよりレンズを痛めてはいられないという気持ちが強くなり（バブルが弾けお金がない為）、撮影時交換レンズもキャップを外して行く場合が多くニコンのフィルターを使用していますが、最近購入した勝負レンズにはkenko Zetaを安くしてもらい装着しています。

書込番号：12798746

[万雄]

こんにちは。every1615さん

レンズの前玉を守るために使用する保護フィルターは
どこのメーカーも同じだと思います。

僕はケンコー製とハクバ製の両メーカーを使用しています。

書込番号：12800942

[okioma]

保護フィルターの使用に関しては、賛否両論。

人によってレンズの価値感も違いますが、
安いレンズでも傷を付けたくないので、私は付ける派ですね。

でも、夜間や逆光のときにゴーストなど出やすい時は、外すこともあります。
また、あるなしの写真の見分けは私には出来ません。

書込番号：12801215

桜などのライトアップ撮影に

[ポンタ号]

京都に在住です。
桜の季節になりつつ中D3100を
購入して１ヶ月たちます。

京都では三脚禁止が非常に多いのですが
昼間の撮影なら問題ありませんが、
初めて桜のライトアップにチャレンジしたいです。
そこで他のスレでご質問した結果。
ライトアップなどを三脚なしで撮影するには
手振れを防ぐには明るいレンズでSSを早くするのが理想かと考えました。
ISOをあげればSSは稼げるでしょうが、
D3100ではどのくらいからノイズが出るのかもわかりません
「撮影して実際に経験すればいいでしょうが」
そこで初心者の私が考えたのがこのレンズです。
以前このレンズは室内用にいいと教えて頂いたのですが
私なりの判断で暗い室内には明るいレンズって事でこのレンズが
いいと言われたと考えたのですが。
でしたらこのレンズは明るいレンズなので
三脚が使用できないライトアップの撮影に最適化とかんがえました。
ISOの事とレンズの事を教えていただいたいです。
他に最適なレンズがあれば教えてください。

書込番号：12772941

[kyonki]

この35mmF1.8Gで京都の紅葉のライトアップを撮ったことがありますが、はっきり言って失敗でした。
手持ちでライトアップを撮るためにはSSを稼がないといけませんが、ISO3200でも開放近くでないと無理でした。そうすると被写界深度が浅いために風景写真としてはボケボケで全くだめでしたね。
そこで、VR�U搭載の16-85VRで広角側の開放で撮ったほうが良い写真になりました。
VR�Uなら手持ちでSS1/15あるいは1/8でもいける場合があります。

書込番号：12773180

[ポンタ号]

kyonki さん
いつも有難う御座います。
35mmF1.8Gはダメでしたか。
VR�Uまではいきませんが
レンズキットの
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRの方が
35mmF1.8Gよりは可能性があるかもしれませんね。
どうでしょう？

書込番号：12773302

[kyonki]

VR18-55の広角側の開放はF3.5ですよね。これにVRの効果を考えると十分に手持ち撮影は可能と思います。
それに広角だと被写界深度が深いので開放でも十分なフォーカスが得られるはずです。

書込番号：12774142

[ポンタ号]

kyonki さん
有難う御座います。
桜のライトアップ撮影に挑戦してきます。

書込番号：12774154

[じじかめ]

紅葉ですが、ライトアップといっても結構暗くて失敗しました。

書込番号：12774384

[ポンタ号]

じじかめ さん
こんばんは。
やはり難しいですかね？
私みたいな初心者には
至難の技かもしれません。

書込番号：12775878

[ビカビカねっとのＰちゃん]

草津川の堤防にて

ポンタ号さん、初めまして。

お隣の滋賀県に住んでいます。京都と違ってライトアップには熱心でなく、
街灯よりはマシという程度のライトアップしかされていません。

とりあえず、昨年に撮った写真をあっぷしておきますが、
この程度は撮れるという参考にして下さい。
ボディはD40ですのでD3100の方がISOを稼げると思います。

これを撮った際には、肘をガードレールに固定して、ブレを防止するようにしてました。

書込番号：12776743

[鈍素人]

奈良瑠璃絵

もう、解決済みとの事ですが、ライトアップ系イベントの事例として2月の奈良瑠璃絵を挙げます。カメラはNikon D700、レンズはタムロン28-300VC、感度は6400、焦点距離は30mm、シャッタースピードは1/30秒です。感度を躊躇せず上げる事が肝心かと思います。

書込番号：12776995

[なぜ脳は神を創ったのか]

ライトアップ撮るなら、明るいレンズにしても被写界深度確保のために
結局F4まで絞る事になると思うので
このレンズ買うのはあまり意味がないと思います。
キットレンズで充分でしょう。
RAWでISO1600、3200で撮って、ソフトでノイズリダクションが現実的かな。
ソフトは純正のCNX2かAdobe Lightroom 3を使ってください。

書込番号：12778450

盛大なパープルフリンジ

[Cafe Tom]

パープルフリンジ	物撮り	35mm

その価格と、D40で扱える短焦点レンズ、超音波モーター付きの明るい短焦点レンズとして購入しました。
50mmは持っているのですが、流石に室内では長すぎるときもあり、以前から検討をしておりました。
購入して早速持ち出してぱちりと。
ありゃりゃ、こりゃ又盛大なパープルフリンジ、これでは短焦点レンズの解像度、すっきり感を味わうことが出来ません。
所でこの様なパープルフリンジはどのようにして除去すれば良いのでしょうか。
愛用のCaptureNXでは手が出せませんでした。

どうもこのレンズはコーティングがその価格にみあった物のようで逆光には耐えられないようで室内専用なのかもしれません。

書込番号：12669962

[WindyRoad]

CaptureNX2での収差補正でこのようになりました。

書込番号：12670087

[Cafe Tom]

WindyRoadさん
早速のアドバイス有難うございます。
収差補正で取れるのかと早速探してみましたが何処にあるのでしょう、私のところでは見つけられないとよくよくコメントを見るとCaptureNX2なのですね。
私のはCaptureNXですからその様な機能が見当たりませんでした。

書込番号：12670133

[ニッコールＨＣ]

コーティングは関係ないでしょうね。
くらいレンズを避け、明るいレンズで絞る。
RAWデータを残しソフト補正する。
両方対応すれば問題ない画像が得られると思いますよ。
JPGで高周波成分を抜くと色データがぼろぼろになりますから必ずRAWで補正してください。

書込番号：12670161

[Cafe Tom]

問題無いですね。

同じ場所から異なるレンズで撮影したものですが、こちらはパープルフリンジが出ていませんね。
私にはどういう違いがこの様な差になるのかは解りませんが。

書込番号：12670352

[ニッコールＨＣ]

ですから軸上色収差は絞れば改善しますよ。
F8まで絞ってますよね。
倍率色収差は絞っても改善しないので、ニコンは撮影時に色ずれデータを取得するというすばらしい方法で対応しました。
軸上色収差は撮影時にデータを取れないので（軸上の像面ずれ）、高周波成分を狙ってソフト上で補正します。
いずれにしてもノンリニア（JPGやTIFほか）に変換する前に補正できるのは解像感において大きなアドバンテージですから、RAWで補正してください。

書込番号：12670519

[ながれ☆]

お写真お借りいたしました。

ニコン無償の画像管理ソフト「ViewNX 2」、
軸上色収差補正を使いました（jpeg補正）
ご参考まで。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100817_387598.html

書込番号：12670638

[Cafe Tom]

ニッコールＨＣさん　
なるほどなるほど、確かにパープルフリンジが出ている一枚はF1.8の開放で撮影していました。
それが原因だったのですね、私の沢山持っているレンズでは一度もこの様に盛大に出た事は無いので安いレンズだからだと思い込んでしまいました。

ながれ☆さん
有難うございます、ViewNXはP7000のRAW現像にしか使ったことがありませんでしたがこちらで軸上収差の補正が出来るのですね、これは良い情報を有難うございました。

書込番号：12671570

[高い機材ほどむずかしい]

高くても出ます(笑）

明るい単焦点はレンズ枚数が少ないので、安いのです。
コーティングが劣ってるからではありません。(笑）色収差とフリンジは別物です。

高い広角ズームレンズでも、パープルフリンジは、出る場合もあります。
少し絞ればなくなりますので、逆光で電線、空、建物のフチなどがあるときは
少し絞って使いましょう。こんな風景なら被写界深度も含め絞りを開けて撮る
必要もないですしね。
ですので、風景をのみを撮る方には明る単は必要ないので口径の小さいF4〜ってレンズ
があります。口径が小さいので斜光が入りにくいので風景にはF4〜がお勧めです。
用途に応じて使い分けをしてください。
それに、最近は単よりもズームにメーカーも力を入れていますから、レンズがおおいです。
「単は写がいい」ってうわさを鵜呑みに信じてはいけません。

ちなみに古い単焦点はデジタル向けの後玉のコーティングが工夫してないので
ゴーストは出やすい傾向にあります。

今回は、絞りの設定に問題があったってことです。C-PLでは、少しは軽減できますが
たぶん完全には無理そうですね。

レンズの特性を知るには、アサヒカメラのニューフェース診断室や
http://www.dpreview.com/lensreviews/nikon_50_1p4g_n15/page3.asp
こんなサイトを参考にデータで判断してください。
ガンレフも一応参考にはなりますが、時にあれ？ってデータも有るので要注意です。
シャープネスの数字もレンズによってレンジが違うので少し考慮して比較する必要があります。
http://ganref.jp/items/lens/nikon/2012/capability/sharpness

書込番号：12671844

[ジャベリン]

お、私と同じD40とのコンビですね〜。
この35mmf1.8は比較的、色収差やフリンジ、歪みが多めに見られますが、さすがにここまで派手な物は見たことないです（開放とは言え）。

２枚目の写真はF8であることと、１枚目よりも海からの太陽光反射が少ない（高光度が少ない）ため、パープルフリンジが出にくいんだと思います。
このような風景ではF5.6〜F11にしたほうがレンズの一番良い性能を引き出せますし、D40が電子シャッターであるがゆえの変なモアレ現象も少なくなるのでオススメですよ。

書込番号：12672439

[ジャベリン]

失礼、訂正です。
モアレ→ブルーミング

書込番号：12673046

[akibow]

これ、収差による物なんでしょうか？
紫色になってる部分の分布は背景が明るい部分に一致するようですし、そのへんは背景が白飛びしています。
露出オーバーによる狭義のパープルフリンジ（明るすぎる光が入ったときセンサで生じる偽色）なのではないでしょうか？
他のレンズの例で起こっていないのは単に露出オーバーでないからだと思います。
http://www.dxo.com/jp/photo/dxo_optics_pro/optics_geometry_corrections/aberration

書込番号：12673169

[高い機材ほどむずかしい]

akibowさん そうですよ。
コーティングが劣ってるからではありません。(笑）色収差とフリンジは別物です。
と言うことです。

書込番号：12673510

[ニッコールＨＣ]

akibowさん
＞これ、収差による物なんでしょうか？
紫色になってる部分の分布は背景が明るい部分に一致するようですし、そのへんは背景が白飛びしています。

収差そのものではなく軸上色収差に起因しデジタルの撮像素子で起こる現象です。
フィルムで盛大なパープルフリンジはありませんよね。
ニコンはこのフリンジ除去に関して軸上色収差軽減というツールですが、ニコンに対してキヤノンもこの機能を純正ソフト（DPP）に採用しましたが単に収差補正としています。
波長による焦点距離のずれに起因するので、光学系と絞りに依存するので収差に拠るものかと言われればそれに起因するということでしょう。

なにも背景を白トビさせる必要はなく、暗い室内、逆光ではなく順光でも、たとえばISO400、SS1/40、F2.8くらいの環境で金属を写せばパープルフリンジは簡単に起こせます。
逆に強い光源、逆光でRGBを完全に飽和させた状態で電線を写しても絞れば回避することはできます。
試しに電線の周りの高周波成分を除去してみてください。
白トビならデータはありませんが電線のディテールが出てきます。
低照度時に輝点のまわりに発生するグリーンのフリンジも絞れば回避できます。

書込番号：12674456