AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G のクチコミ掲示板

盛大なパープルフリンジ

[Cafe Tom]

パープルフリンジ	物撮り	35mm

その価格と、D40で扱える短焦点レンズ、超音波モーター付きの明るい短焦点レンズとして購入しました。
50mmは持っているのですが、流石に室内では長すぎるときもあり、以前から検討をしておりました。
購入して早速持ち出してぱちりと。
ありゃりゃ、こりゃ又盛大なパープルフリンジ、これでは短焦点レンズの解像度、すっきり感を味わうことが出来ません。
所でこの様なパープルフリンジはどのようにして除去すれば良いのでしょうか。
愛用のCaptureNXでは手が出せませんでした。

どうもこのレンズはコーティングがその価格にみあった物のようで逆光には耐えられないようで室内専用なのかもしれません。

書込番号：12669962

[WindyRoad]

CaptureNX2での収差補正でこのようになりました。

書込番号：12670087

[Cafe Tom]

WindyRoadさん
早速のアドバイス有難うございます。
収差補正で取れるのかと早速探してみましたが何処にあるのでしょう、私のところでは見つけられないとよくよくコメントを見るとCaptureNX2なのですね。
私のはCaptureNXですからその様な機能が見当たりませんでした。

書込番号：12670133

[ニッコールＨＣ]

コーティングは関係ないでしょうね。
くらいレンズを避け、明るいレンズで絞る。
RAWデータを残しソフト補正する。
両方対応すれば問題ない画像が得られると思いますよ。
JPGで高周波成分を抜くと色データがぼろぼろになりますから必ずRAWで補正してください。

書込番号：12670161

[Cafe Tom]

問題無いですね。

同じ場所から異なるレンズで撮影したものですが、こちらはパープルフリンジが出ていませんね。
私にはどういう違いがこの様な差になるのかは解りませんが。

書込番号：12670352

[ニッコールＨＣ]

ですから軸上色収差は絞れば改善しますよ。
F8まで絞ってますよね。
倍率色収差は絞っても改善しないので、ニコンは撮影時に色ずれデータを取得するというすばらしい方法で対応しました。
軸上色収差は撮影時にデータを取れないので（軸上の像面ずれ）、高周波成分を狙ってソフト上で補正します。
いずれにしてもノンリニア（JPGやTIFほか）に変換する前に補正できるのは解像感において大きなアドバンテージですから、RAWで補正してください。

書込番号：12670519

[ながれ☆]

お写真お借りいたしました。

ニコン無償の画像管理ソフト「ViewNX 2」、
軸上色収差補正を使いました（jpeg補正）
ご参考まで。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100817_387598.html

書込番号：12670638

[Cafe Tom]

ニッコールＨＣさん　
なるほどなるほど、確かにパープルフリンジが出ている一枚はF1.8の開放で撮影していました。
それが原因だったのですね、私の沢山持っているレンズでは一度もこの様に盛大に出た事は無いので安いレンズだからだと思い込んでしまいました。

ながれ☆さん
有難うございます、ViewNXはP7000のRAW現像にしか使ったことがありませんでしたがこちらで軸上収差の補正が出来るのですね、これは良い情報を有難うございました。

書込番号：12671570

[高い機材ほどむずかしい]

高くても出ます(笑）

明るい単焦点はレンズ枚数が少ないので、安いのです。
コーティングが劣ってるからではありません。(笑）色収差とフリンジは別物です。

高い広角ズームレンズでも、パープルフリンジは、出る場合もあります。
少し絞ればなくなりますので、逆光で電線、空、建物のフチなどがあるときは
少し絞って使いましょう。こんな風景なら被写界深度も含め絞りを開けて撮る
必要もないですしね。
ですので、風景をのみを撮る方には明る単は必要ないので口径の小さいF4〜ってレンズ
があります。口径が小さいので斜光が入りにくいので風景にはF4〜がお勧めです。
用途に応じて使い分けをしてください。
それに、最近は単よりもズームにメーカーも力を入れていますから、レンズがおおいです。
「単は写がいい」ってうわさを鵜呑みに信じてはいけません。

ちなみに古い単焦点はデジタル向けの後玉のコーティングが工夫してないので
ゴーストは出やすい傾向にあります。

今回は、絞りの設定に問題があったってことです。C-PLでは、少しは軽減できますが
たぶん完全には無理そうですね。

レンズの特性を知るには、アサヒカメラのニューフェース診断室や
http://www.dpreview.com/lensreviews/nikon_50_1p4g_n15/page3.asp
こんなサイトを参考にデータで判断してください。
ガンレフも一応参考にはなりますが、時にあれ？ってデータも有るので要注意です。
シャープネスの数字もレンズによってレンジが違うので少し考慮して比較する必要があります。
http://ganref.jp/items/lens/nikon/2012/capability/sharpness

書込番号：12671844

[ジャベリン]

お、私と同じD40とのコンビですね〜。
この35mmf1.8は比較的、色収差やフリンジ、歪みが多めに見られますが、さすがにここまで派手な物は見たことないです（開放とは言え）。

２枚目の写真はF8であることと、１枚目よりも海からの太陽光反射が少ない（高光度が少ない）ため、パープルフリンジが出にくいんだと思います。
このような風景ではF5.6〜F11にしたほうがレンズの一番良い性能を引き出せますし、D40が電子シャッターであるがゆえの変なモアレ現象も少なくなるのでオススメですよ。

書込番号：12672439

[ジャベリン]

失礼、訂正です。
モアレ→ブルーミング

書込番号：12673046

[akibow]

これ、収差による物なんでしょうか？
紫色になってる部分の分布は背景が明るい部分に一致するようですし、そのへんは背景が白飛びしています。
露出オーバーによる狭義のパープルフリンジ（明るすぎる光が入ったときセンサで生じる偽色）なのではないでしょうか？
他のレンズの例で起こっていないのは単に露出オーバーでないからだと思います。
http://www.dxo.com/jp/photo/dxo_optics_pro/optics_geometry_corrections/aberration

書込番号：12673169

[高い機材ほどむずかしい]

akibowさん そうですよ。
コーティングが劣ってるからではありません。(笑）色収差とフリンジは別物です。
と言うことです。

書込番号：12673510

[ニッコールＨＣ]

akibowさん
＞これ、収差による物なんでしょうか？
紫色になってる部分の分布は背景が明るい部分に一致するようですし、そのへんは背景が白飛びしています。

収差そのものではなく軸上色収差に起因しデジタルの撮像素子で起こる現象です。
フィルムで盛大なパープルフリンジはありませんよね。
ニコンはこのフリンジ除去に関して軸上色収差軽減というツールですが、ニコンに対してキヤノンもこの機能を純正ソフト（DPP）に採用しましたが単に収差補正としています。
波長による焦点距離のずれに起因するので、光学系と絞りに依存するので収差に拠るものかと言われればそれに起因するということでしょう。

なにも背景を白トビさせる必要はなく、暗い室内、逆光ではなく順光でも、たとえばISO400、SS1/40、F2.8くらいの環境で金属を写せばパープルフリンジは簡単に起こせます。
逆に強い光源、逆光でRGBを完全に飽和させた状態で電線を写しても絞れば回避することはできます。
試しに電線の周りの高周波成分を除去してみてください。
白トビならデータはありませんが電線のディテールが出てきます。
低照度時に輝点のまわりに発生するグリーンのフリンジも絞れば回避できます。

書込番号：12674456

悩んでいます。

[ポンタ号]

D3100のレンズキット18-55mm f/3.5-5.6G VRと
35mm f/1.8Gでは
レンズの違いは分かるのですが
実際に撮影比較をしていないので
どなたか比較画像をお持ちでないですか？
クチコミで18-55mm f/3.5-5.6G VRと35mm f/1.8Gでは
劇的に画像が変わるとクチコミされていたので
すごく気になっています。
初心者で的を外した質問かもしれませんが
先輩方のご教授お願いいたします。

書込番号：12669230

[akibow]

レンズ名で絞り込みができる写真サイトに行ってみるのがいいでしょう。
価格.comならPHOTOHITOがありますし、他にもあります。

＞劇的に画像が変わるとクチコミされていたので
一番大きいのは絞りを開いたときの明るさとボケ具合だと思います。
これは確かに35mmf/1.8Gでした撮れない絵もあると思います。
ある程度絞ったときの絵もきれいだと思いますが、これは劇的とまでは言えないかも。

書込番号：12669246

[ニコン厨]

>>劇的に画像が変わるとクチコミされていたので

おそらくF値の違いによるボケの量かと思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/gkpjy194/49665899.html
このホームページなどを参考にすると
いいかと思います。

書込番号：12669273

[kyonki]

まず、35mmF1.8Gのような大口径レンズでは絞り（F値）の設定により被写界深度を自在に操作できる点にあります。絞りを開けばボケは大きくなり、ある程度絞ればパンフォーカスな描写を楽しめます。
それに単焦点はズームよりはシャープで解像度もより高く、諸収差も良好に抑えられていますから画像の質は高いと言えます。

書込番号：12669369

[ポンタ号]

kyonkiさん
いつも有難う御座います。
大変勉強になりました。

書込番号：12669393

[じじかめ]

値段も手頃ですし、室内用に１本持っていてもいいと思います。

書込番号：12669874

ポートレート撮影について

[えだまめっち]

職場で、社員証用の写真を撮影しなければなりません。

撮影条件
・バストアップ
・背景は白
　三脚は使用します。

カメラはD40。
レンズはキットレンズの18-55か単焦点35�oF1.8しか所有していません。

この条件でポートレート撮影するにあたり、アドバイスいただけますでしょうか。
選択肢も非常に狭まるので、アドバイスというには恐縮なのですが。

素人ながら、少し試し撮りをした感想としては、
（1855は単焦点と同じく35�oを使用）
レンズ：3518＞1855
　　　　標準＞ポートレート　（ポートレートだと暗めに写る）
　　　　露出　男性：〜＋0.3　女性：＋1
　　　　フラッシュは内臓フラッシュのみで、顔がテカったりするので露出とかで
　　　　調整できるのであれば使用したくないのですがどうでしょう？
　　　　ただし、3518はフラッシュ使用でもOKでした。
　　　　フラッシュ使用は必須？


是非この設定を試してみて！…というようなアドバイスがありましたらご教授いただければ幸いです。　　　　　

本来なら、50F14や85F18等がベストなのでしょうが、あいにく持ち合わせておりません。
ただ、エントリー機でレンズも限られているとはいえ、普通のコンデジで撮るよりもキレイに撮れるかな…と思いまして。
どうぞよろしくお願い致します。

書込番号：12609237

[マリンスノウ]

＞社員証用

私も毎年撮ってますが、画面のどの範囲を使うのか、最終仕上げのサイズ（縦×横）を計算に入れておきましょう。

ウチの場合、ＰＣに取り込んだあと、トリミングして「社員証」の台紙にコピペしてプリントアウトです。

サイズがあまり大きく無いので、レンズの性能はあまり関係ないと思いますよ。

年中行事なんで、撮影場所・三脚を立てる場所も決まってるので単純な作業です。フラッシュも使用してます。

２カットずつ撮ってますが、時々２回とも目をつぶってくれる人がいるので注意しましょう。

書込番号：12609383

[マリンスノウ]

あ〜っ、設定はアレコレ面倒なんでＰモードです。補正は、後からＰＣでします。

書込番号：12609390

[やまだごろう]

『職場で、社員証用の写真を撮影（中略）レンズはキットレンズの18-55か単焦点35�oF1.8』

社員証の顔写真に芸術的な演出など不要ですから、キットレンズで十分撮影可能です。
というか、コンデジでも十分でしょう。会社にD40しかないというならともかく、わざわざD40を持ち出す理由が見つかりません。

書込番号：12609992

[フィルムチルドレン]

えだまめっちさん


マリンスノウさんが言われるように最終的に出てくるサイズは小さいと思います。
35mmF1.8ですが、開放ではピントが薄いので絞るのがいいでしょう。
しっかり写りすぎるのも困るので、レンズキットのほうがいい気がします。
スピードライト（ニコンのフラッシュの名称）が必要と思います。
ライティングの方はまたお調べください(失礼）

座って撮影（人物の位置が変わらない）。膝には簡易のレフ板。
三脚はあるようなのですが、リモコンもほしいですね。

レンズより明かりのコントロールを心がける方がいいと思います。
また、ちゃんとセットした状態で全社員続けて撮るのが望ましいです。
出来ない場合は焦点距離一定、三脚の位置、椅子の位置をテープ等で印をしましょう。

僕が撮る時に集合写真は２＋２＋２の６枚くらい。(時間的余裕があれば）
最初はかしこまっているので、話しかけたり笑わせたり…
最後の一枚が一番いい表情だったりしますよ。

書込番号：12610011

[えだまめっち]

＞マリンスノウさん
＞やまだごろうさん
＞フィルム チルドレンさん

アドバイス、ありがとうございました。
それぞれのアドバイス、大変参考になりました。
ちょっと難しく考え過ぎていたようですね。
顔が暗くならないように注意して撮ってみたいと思います。

書込番号：12610217

[ハトハトまん]

ポートレイトということで、モデルに喜んでもらうならなるべく望遠（できれば100mmぐらい）がいいと思います。
なので、18-55ならば55mmが良いと思います。
広角で顔を大きくと寄ると鼻デカで不細工になってしまいます。
望遠なら、まとまった小顔に写ると思いますよ。

書込番号：12610272

[えだまめっち]

＞ハトハトまんさん

なるほど…
18�oで寄って撮るより、55�oで離れて撮ったほうが良いということですね。

書込番号：12610445

[フィルムチルドレン]

えだまめっちさん

18mmでバストアップまで寄ると、その距離1m切っちゃいますから(笑）

ちなみに、D40だと35mmが標準扱いなので、
50mmだとチョイ望遠側、85mmだと望遠とみていいでしょう。

フィルムカメラ時代の50mmが標準だったので、DXサイズは35mmがそれに相当します。

なので、標準ズームは35mm付近中心のレンズで18-55mm。
ちなみにオリンパスなどはフォーサーズといってもうチョイ小さく、
同じ画角で14-42mmです。

書込番号：12610517

[ハトハトまん]

えだまめっちさん

>18�oで寄って撮るより、55�oで離れて撮ったほうが良いということですね。

はい。出来るだけ引きで撮影するのが良いと思います。
55mmだと足りないので、バストアップ以上の範囲を撮影してデータをトリミングするとより、小顔効果が期待できますね。

証明写真でも、出来る限りのことをすることは、社員さんはもとより、会社にとっても良いことだと私は思います。

書込番号：12613694

[オミナリオ]

タッパー＆ティッシュ	内蔵ストロボ タッパーなし	内蔵ストロボ タッパーあり

特に機材の追加は必要ないと思います

レンズは35/1.8よりは18-55の55側がいいかと思います。絞りは開放でもなんでも。
十分な光量があれば環境光でいいですが、天井の照明が反射して顔に光が回るよう
白い画用紙でも持たせて下さい。

また、どうしても暗くてストロボが必要だけど内蔵しかない、って場合はとりあえず
透明のタッパーにティッシュをゴムで止めて、ストロボの前にかざすといいです。
（サンプルをみると、後ろの影の出方がちがうのが分かると思います。）
また人物と後ろのカベの間を少なくした方がストロボの影が目立ちにくいです。

外部ストロボがあれば、後方バウンスで使用しても良いでしょう。


露出は、試写できるならテスト撮影してマニュアルで決めうちした方が流れ作業が
スムーズです。ホワイトバランスも同様。オートは避けた方がいいです。プリセットか
色温度、光源指定で固定して下さい。

シャッタースピードが遅くなりますが、出力は小さいサイズなので、感度は上げても
画質的には平気だと思いますし、動かないように協力もお願いできるので、三脚があれば
問題はないと思います。
あとレリーズがあればいいですが、なければ2秒タイマーでも十分大丈夫です。

他には・・・
カメラの高さは顔に揃える（あおるとパースがついて不自然になります）
窓の側はＮＧ（日中は横からの光で影ができやすく、光量も変化しやすい）
くらいかなあ・・・

書込番号：12613866

[えだまめっち]

＞フィルムチルドレンさん
＞ハトハトまんさん
＞オミナリオさん

それぞれのアドバイス、本当にありがとうございます。
もしこの板でご相談しなければ、単純に3518のほうが明るいから、こちらを使っていたと思います。
レフ板代わりの白い用紙や、ストロボの使い方もちょっとした工夫でより良い撮影方法があるんですね。

こちらでアドバイスいただいたことを参考に撮影してみます。

書込番号：12614455

Ｆ値について

[BEN君]

いつも、このクチコミ掲示板で勉強させて頂いています。
初歩的な質問ですが・・・
このレンズで、１番解像度が良くなるＦ値はいくつでしょうか？
宜しくお願い致します。

書込番号：12462574

[うさらネット]

GANREF Data DX35mm
http://ganref.jp/items/lens/nikon/detail/capability/996
GANREF Data 55-200mmVR
http://ganref.jp/items/lens/nikon/detail/capability/110

GANREFの計測は、市場の無作為一本のデータだと思いますので、
個体差を含めたデータではないと思われます。代表的特性とは言い難いですが、傾向は分かります。

書込番号：12462616

[Power Mac G5]

4〜6.3あたりみたいですね。

こちらも参考になると思います。

http://www.photozone.de/nikon--nikkor-aps-c-lens-tests/422-nikkor_35_18g?start=1

http://www.photographyblog.com/reviews/nikon_afs_dx_nikkor_35mm_f_1_8_g_review/sharpness_1/

書込番号：12462643

[BEN君]

皆さま、ご回答有難うございます。
又、疑問が生じたらお願い致します。

うさらネット様
GANREFのグラフは、とても参考になりました。
DX35mmは解放で1.8なのに、5.6まで絞らないと解像度が得られないとは・・・
解放近くで、１番良い性能が出せるレンズはあるのでしょうか？

Power Mac G5様
英文なので読めませんでしたが、グラフは理解出来たと思います。
有難うございました。

書込番号：12464334

[Power Mac G5]

＞解放近くで、１番良い性能が出せるレンズはあるのでしょうか？

性能というのが解像度ということなら、そういうレンズはないと思います。
やっぱり2〜3段絞ったあたりでしょうね。

書込番号：12464473

[kyonki]

＞解放近くで、１番良い性能が出せるレンズはあるのでしょうか？

ありますよ。AF-Sマイクロ60mmF2.8Gです。
開放の描写は最高です。常に開放で撮りたくなるレンズです。
GANREFでも検索してみてください。

書込番号：12464492

[u-ske]

目的に関係なく開放付近で使えるレンズが欲しいということでしたら、60mm/2.8Gなどはいかがでしょうか。
開放でも絞っても決して不満は感じないレンズです。

書込番号：12464516

[u-ske]

おっと、kyonkiさんと内容が被りましたね。

書込番号：12464523

[Power Mac G5]

開放から十分使えるという意味ならMicro 60mm F2.8Gはそうですね。（私も使ってます）

解像度的に「一番よい性能」が出せるのは1〜2段絞ったあたりになります。

http://www.photozone.de/nikon--nikkor-aps-c-lens-tests/394-nikkor_60_28?start=1

書込番号：12464605

[高い機材ほどむずかしい]

みなさん、コントラスト比と解像度ごっちゃになって説明されてませんか？

絞りを変化させても、解像度はほとんど変化しません、
変わるのはコントラスト比です。

なぜコントラスト比がよくなりそして悪化していくのかなど、と
焦点距離によるマクロレンズの特性も説明してあげないと
説明不足のような気がします。

書込番号：12465221

[akibow]

あるコントラスト値を維持できる解像度をもって
そのレンズの解像度というのではないのですか？

書込番号：12470187

[高い機材ほどむずかしい]

あるレンズのF４．８での画	同じレンズのF6.3の画

>あるコントラスト値を維持できる解像度
ごっちゃになってませんか？

同条件のコントラスト域(幅）でシャドー、ハイライトの尖鋭度　＝＞　シャープネス
コントラスト比、MTFも同じ仲間。＝＞空間周波数高

高い周波数の細線を撮影して低コントラストの場合は、分解能も落ちるが、
カメラの場合MTFは、空間周波数の低い太線のチャートもしくは少し大きめの
●チャートで白黒の尖鋭度を数値化する。
空間周波数を加味すると何を測定しているのかわからなくなるから加味しない。

一般的には　解像度　＝＞　分解能。
被写体に近ずいて撮影するマクロは、倍率が上がるので同じ物を撮影しても
往々にして解像度が上がったと錯覚しやすい。

貼り付けした写真の解像度は同じ。コントラストが変わっただけ。
シャープ感はもちろんF6.3が上がってるが解像度は決して変わっていない。理解できたかな？

書込番号：12473157

[高い機材ほどむずかしい]

抜け修正
コントラスト比、MTFも同じ仲間。＝＞空間周波数高ではない尖鋭度

参考　ガンレフでのMTFテスト方法
　http://ganref.jp/help/152.html

もちろんメーカによってテスト方法は異なる。なのでサードパーティレンズとメーカ公表
数値を同一で比較する事はナンセンス。
また、ガンレフも時々？なデータがある場合もある。
APS-CとFXのフォーマット違いも明示的に加味されていない。
ニコンのMTFチャートは、APS-C専用レンズの場合それとなくされている。(笑）

書込番号：12473189

[akibow]

よくわからないので教えてください。
○解像度の測定方法自体が、一種のいいかげんな空間周波数測定のようなもんで、これもMTF50と同類だと思っていたのですが、違うのですか？
http://www.imatest.com/docs/sharpness.html　Traditional "resolution" measurements

○解像度(resolution)とは結局なんでしょうか？
測定方法を見ればsharpnessと同じ物に見えるのですが、実態を表す言葉ではない、解像度と言えば撮像素子やフィルムを経由した画像の解像度になってしまう、そもそもレンズの解像度等という言葉はない、sharpnessの方がよい表現だから使われない、という理解でいいのでしょうか？

書込番号：12473210

[高い機材ほどむずかしい]

>解像度(resolution)とは結局なんでしょうか？
やはり、ごっちゃでしたね。
アメリカの人々がレンズに求めるシャープネスとは、
http://www.weblio.jp/content/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%8D%E3%82%B9

すなわち尖鋭度＝＞立ち上がりの急瞬の違いを表します。
1次曲線なら。Y=２XよりY=4Xのほうが急です。

解像度は、分解能力です。誤解しやすいですがシャープネスではありません。
メーカ製市販レンズならAPS-Cで現在の撮像素子の画素数なら十分解像するレンズ性能
は持っています。レンズのコーティングよりカメラの赤外カットフィルターのほうが
低いかもしれませんね。＜＝測った事が無いので確証ではありません。

ですので絞りでは解像度ではなく、シャープネス、シャープ感、尖鋭度が変わるだけです。
ちなみに、被写体まで同じ条件で、同じF値で比較しないといけません。６０ｍｍF2.8も３５ｍｍF1.8も同じF値で比較するとほとんど同じでは？。
広角やズームレンズでは、どうしても鏡胴内でフレアが出やすいので、開放でのMTFは落ちやすい傾向にはあるようです。
どんな特性なのか、たくさんレンズを買って確かめてみるしかないですね。レンズ沼かぁ(笑）

書込番号：12473285

[akibow]

素人の疑問におつきあいありがとうございます。

解像度とシャープネスが同じ物とも比例するとも思ってはいませんが、少なくても２点弁別や２線弁別による解像度は、細部のシャープネスに関係する値で、これはシャープネスが動く変化が有れば同時に変化するものじゃないかと思うのですが、どうでしょうか？

＞メーカ製市販レンズならAPS-Cで現在の撮像素子の画素数なら十分解像するレンズ性能は持っています。
これは、
一般的なAPS-Cカメラ(最大18MPx?)だと、レンズの解像能力は画素ピッチを下回っているから、得られた画像を見る限りでは解像度は画素ピッチに規定される、
しかし、２点弁別はできる(MTF10%相当は画素ピッチを下回る)ものの、MTF50などで見ると間のコントラストが低下するピッチは画素より大きく、
結果分解能はそのままでシャープネスだけが変動する、
こういう理解でいいのでしょうか？

書込番号：12473418

[高い機材ほどむずかしい]

水が容器に１０ｇ入っています。
これに1グラム水を加えました。
重さは1１グラムに変化しました、さて比重はかわったでしょうか？。
って言ってるような、重さと比重を分離できてない感じと
言えば理解してもらえるでしょうか？
そう、重さは変わっても比重は変わらない。

http://www.iryokagaku.co.jp/frame/03-honwosagasu/369/369.pdf

先鋭度と解像度をごっちゃにしてはいけません。

書込番号：12473802

[オミナリオ]

何だかスレ主さん置いてけぼりになっている感じですね（笑）

個人的には35mmf/1.8Gは開放でも不自由なく写真とれる性能はありますので、そんなに
解像度なんて気にしなくてもいいのでは？と思います＾＾；


でも解像力／解像感（鮮鋭度？）の話題も興味深いですね。
お二人の議論見ているうちに、僕もわかってるようでわかってないのかな？なんて
思いました。

個人的には、たとえばサンプル画像の場合ならば

”ＡとＢの比較では、Ａの方が「解像度（Resolution）が高い」”

”ＡとＡ’の比較では、Ａ’の方が「鮮鋭度（Sharpness）が高い」”

高い機材ほどむずかしいさんがおっしゃる「絞っても解像度は変化しにくい」「コント
ラスト比は増す」というのは

”Ｂは絞ってもＡほどにはならないが、Ｂ’のように鮮鋭度は増す”

って感じで理解していましたが、違うのでしょうか？？

書込番号：12474089

[akibow]

うーん、わかるようなわからないような・・・(^^;)

たとえば、風景撮影などで木々の先端などがぺたっと塗り絵状になるのは、
像がぼけて解像度が落ちているのではなく、
枝同士のコントラストが落ち分離できてない→これがシャープネスの低下
もやや霧などと一緒？

ピンぼけとか絞りすぎぼけとかで木々がきれいに結像しない為に分離しない→分解能低下

こんな感じでしょうか？
そして、絞り解放による変化は前者？。
そこ理解できていないので、ゆっくり資料探して読んでみます。
お騒がせしました。

書込番号：12474385

[高い機材ほどむずかしい]

まだ混乱してるようですね。
画像に結び付けて同じ土俵（同じ単位系）で理解するので混乱するのだと思います。
解像感は、被写体に2倍寄れば、２倍上がったことと感じますね。焦点距離が
違う2つのレンズを比較したり倍率の異なるマクロレンズで被写体に近寄って
解像度が高いよねこのレンズって言う人が出たりするんです(笑）
ラインペア　バーサス　広がり関数なので別の視点で捉える必要があります。

もう一つ混乱させて上げましょう。
APS-Cのほうがレンズに対する要求解像度が高い。＝＞なぜに？
　　＜＝FXとナノクリレンズを組み合わせて、ナノクリ効果だと錯覚してる人が多い。(笑）
モアレカットフィルターのカット周波数はいくつ？

ゆっくり調べてください。では休み明けに、、(笑）

書込番号：12474572

[BEN君]

皆さま、非常に奥深いお話有難うございます。
私の質問が間違っていた様です。
解像度ではなく、シャープネス、コントラストを上げるには・・・かな？
単純に、まつ毛等を鮮明に写したいと思いまして・・・
ピクチャーコントロールに輪郭強調、コントラスト等がありますが、
どの様な設定が良いのかと・・・？

書込番号：12480271

[ガルカ]

まつげがくっきり写ればよいのであれば、
被写体の近くに寄ればいいと思います。
ほとんどのレンズで写ります。
バストアップ程度でないと、全身とかではどんなレンズでもまつげは解像しないと思います。
このレンズは私も持ってますが、
開放でもとてもいいと思います。
人物なら開放からピント位置の解像感は満足のいくものです。
さらにF2.8まで絞れば全面本当によい写りです。

また、高いレンズでも開放では最高画質を得られないものが多いです。
例えば、高価な単焦点でもF1.4以下の開放のものでは、
どれも解像感は今ひとつだと思います。
高いレンズなのに、開放は今ひとつとがっかりするかもしれません。

以下の作例を見ると良く分かると思います。

http://ganref.jp/magazines/index/8/17/358

F値の明るいレンズは明るさそのものに意味があるという価値観で捉えた方がいいです。
そのF値でしか撮れない写真があるからです。
F値が一段明るくなると、レンズの口径は直径が1.5倍以上大きくなります。
設計も製造も難しくなり、そのため単純に値段が高くなると考えるとよいかと。

おまけ↓
http://ganref.jp/magazines/index/8/17/259/page:1

書込番号：12481842

[オミナリオ]

24mmF2.8	35mmF1.8	24mmF2.8	35mmF1.8

コントラストか解像度かという話題はもはや理解不能なので、お二人にお任せするとして（笑）

「まつげがクッキリ」ということについてはガルカさんの言うとおりですね。

また十分な明るさも必要になりますし、肝心の所にキチンとフォーカスするウデも必要です。
いくら写りの良いレンズでも、ピント合っていなければどうにもなりませんから。
暗いところだとＡＦの精度も落ちますので、ピンをとるのは案外大変なものです。

サンプル付けてみますので、ご参考下さいませ。
ボディ＝D300、Jpeg FINE L撮って出しPhotoshopでリサイズ、拡大図貼り付け
ストロボ＝サンパックのPZ5000AF、レンズはいずれも開放、が共通条件です。
顔アップとバストアップで分けています

１・３枚目はSIGMA SUper-Wide 24mmF2.8（ZEN）という昔のＡＦレンズ。
２・４枚目はAF-S DX Nikkor 35mmf/1.8G

ホワイトバランスと露出のバラつきはご勘弁ください。
あえてコメントはしませんが、実用上はどれも開放から十分な描写と思っています。

書込番号：12482482

[オミナリオ]

オマケです。

2004年発売の600万画素機、*istDSと、1976年発売のPENTAX-M 50mmF1.7の組み合わせです。
開放かF2.8くらいだったと思いますが、これでも実用には十分な写りでした。

書込番号：12482549

[MIZUYOUKANN]

＞＞オミナリオさん

細かい描写うんぬんは横において・・・

おまけの写真、とっても良いですね！！

書込番号：12482669

[iwasix]

解像度とコントラスト

【解像度とコントラストについて】

「高い機材ほどむずかしいさん」の比喩だとわかりづらいと思いますので，別の表現で説明してみます．

添付図の【A】のような筆（もしくは光）で絵を描いた場合，細かく且つ明暗のはっきりした絵が描けます（高い解像度，高コントラスト）．【B】の場合には，解像度は低くなりますがコントラストは高くなります．【C】の筆で絵を描いた場合には，中心部にピークを持つため高い解像度の絵が描けてしまいますが，末広がりの部分が絵全体を塗りつぶしてしまうためにコントラストは低くなります．

【C】をレンズに置き換えると，レンズの中心部を通る光だけなら解像度もコントラストも高くなるのですが，レンズ外周部を通ることで収差がふくらんだ光のせいで，画面全体のコントラストが低くなってしまう．

こんな説明でいかがでしょうか？


※ペンちゃんさんの下記の説明が比較的わかりやすいか．
http://www.nikon-digital.net/bbs/lens_forum/info/7297

書込番号：12500970

[高い機材ほどむずかしい]

	なるべく、大きく入れればいい	でも深度が浅くなるから絞らないとね。	寄れない遠方を拡大する望遠は、レンズ差が顕著に出る。

解像度とコントラストは分けて理解したほうが、判りやすいとおもいます。

デジタルカメラでの解像度は、撮影画角（チャート線幅、倍率）と撮像素子サイズ、
そしてモアレカットフィルターのカット周波数が一番影響する要因になるかと思います。
（ペアチャートの縦横があるのはそのため）フィル暦が長い人は、分散配列とベイヤー配列
の違いから理解しないとピンと来ないかもしれませんね。（笑）

でレンズによるシャープネス変化の実際は、先鋭度が落ち光量は同じですが明暗高が鈍って
細線のハイライトコントラストも低下しますから解像度が落ちたように感じるだけで解像度が
落ちているわけでは有りません。
添付のRAW画像７．１ｍｍの点を見れば、解像度に関しては上も下もほぼ同じだという
事が判ると思います。

なので、同じ倍率、同じ距離、同じダイナミックレンジでコントラストを
比較しないと絞りによるシャープネスの比較にはなりません。
画素ピッチの異なるボディでは、倍率が異なるし風景などの実写で比較では、なかなか
違いは判断できないと思います。

で本題ですが、まつ毛などをきっちり写そうとすると、
倍率を上げるすなわち写したい部分を大きくファインダーに入れる＝＞深度が浅くなるので絞る。
写したい部分のコントラスト差を最大にする＝＞余計な暗い場所や明るい場所を画角内に入れないで
ダイナミックレンジを有効に使う。
とか色々考えて、一つの事に縛られずレンズだけでなくトータルで撮影条件を整えて撮影してください。

といいながら、望遠の場合のシャープネスはレンズが一番効きますね、、、沼？(笑）
レンズも撮影状況で向き不向きがあるし、単がすべてでもなく１７−５５のように絞り変化が少ない
レンズもあるので色々試してください。
同じような値段のレンズでも絞りによる特性変化は、レンズによって違いますので
撮影用途によって選択もまた変わります。

ガンレフは時々「ほんとにぃ？」のデータが乗っているときがありますしAPS-C,FXの違いも混同しやすい
ので、↓のDPreviewがほぼ信用できて参考にしやすいですがレンズの種類が少ないのが残念です。
３５ｍｍF1.8＝DX
http://www.dpreview.com/lensreviews/nikon_35_1p8g_n15/page3.asp
５０ｍｍF1.8＝DX
http://www.dpreview.com/lensreviews/widget/Fullscreen.ashx?reviews=30&fullscreen=true&av=1.667&fl=50&vis=VisualiserSharpnessMTF&stack=horizontal&&config=LensReviewConfiguration.xml%3F2
５０ｍｍF1.4＝DX,FX
http://www.dpreview.com/lensreviews/nikon_50_1p4_n15/page4.asp
http://www.dpreview.com/lensreviews/nikon_50_1p4_n15/page5.asp
５０ｍｍF1.4G＝DX,FX
http://www.dpreview.com/lensreviews/nikon_50_1p4g_n15/page3.asp
http://www.dpreview.com/lensreviews/nikon_50_1p4g_n15/page4.asp

書込番号：12502406

[BEN君]

【高い機材ほどむずかしい様】
とても分かりやすい説明で感謝しています。
＞といいながら、望遠の場合のシャープネスはレンズが一番効きますね、、、沼？(笑）
→やはりそうなのですね〜
Ｄ９０：18-200�o(シグマ）、70-300�oVR�U
Ｄ４０：35�o、55-200�oVR
を使う事が多いのですが、被写体に寄ればコンデジでも鮮明に写せますよね。
遊んでいる子供達、ワンコ（犬）の自然な表情をとらえたいので、
望遠を使う事が多いです。

書込番号：12502579

[ややとく]

高い機材ほどむずかしいさん

いつも参考になります。
正直、話を理解しているとは言い難い様な状態ではありますが、ここで言われている絞りによる解像度とコントラストの関係は、いわゆる解析限界と呼ばれるものに通じた話になるのでしょうか？

見当外れでしたらすみません。

書込番号：12502648

[高い機材ほどむずかしい]

旧70-200の１３０ｍｍにテレコン＜＝ブレが少し入ってるかも	旧300F2.8	６００F4　価格が倍々レンズの比較？すべてトリミング

>解析限界
回折限界のことですかね？
だったら今回の話とはまったく異なる原因の事です。
回折の影響が現れるのは、APS-CでしたらF11あたりから顕著に
現れてきます。

APS-CのシャープネスならF８あたりが大体のレンズでは美味しいところになると思います。

テレスコープなどでは、自作で紙を切って絞りを作成してフレアカット対策を
してコントラスト向上させてデジスコで鳥撮りをされてる方がたまにおられましたね。
開放気味の絞り変化は、収差での逃げより鏡胴の反射の影響も大きいのかも知れませんね。
いい双眼鏡は、鏡胴やレンズ外周面処理が半端ではないぐらい真っ黒に内部処理して
ありますが安い双眼鏡はまったくされてません（笑）
光量が少ない時には特に有効に働くと思います。月では明るいから変わらないかもね？(笑）

書込番号：12503733

[ややとく]

ほぅ･･･(*・ω・)

すみません。ありがとうございました。
やはり私には結構難解な感じです･･･

書込番号：12505441

[高い機材ほどむずかしい]

>やはり私には結構難解な感じです･･･
そんなに取り掛かる前から線引きしなくても、(笑）
なんとなく理屈と使い方が習得できればいいのではないでしょうか。
たとえば、ＡＰＳ−ＣでＦ１１以上絞り込むと画質がぼやけてくる＝回折の影響
って感じでいいと思います。
回折の影響が出てもあえて絞りたい時もあるし、それはそれで理解しておけばいいことだと思います。
昔フィルムの方はやたら絞る人が多いですが、現状デジタルでは悪影響のほうが多いですしね。（分散粒子＜=＞ベイヤー配列）

↓はカメラレンズの設計者ではないですが産業機器の光学設計をされてた
方の本で素人向けに判りやすく書かれた本なので一度読んで見られたら
どうでしょう。

http://www.lensya.co.jp/seihin/book.html

書込番号：12506268

[ややとく]

はい。
回析についてはある程度理解しています（実際に試して確認しました）

難解と言いますのは、これまでの一連の解像度とコントラストのお話しを含めての感想でした。

ありがとうございました。

書込番号：12506606

[高い機材ほどむずかしい]

第5章を読めば絞りについても書いてあると思います。

別板でも解像度について書いてあったので図をかいたのを貼り付けてみました。
解像度は基本的に素子サイズとピクセルでほぼ決まります。
左がD700のフルサイズ　右がAPS-Cで同じ距離の同じ倍率で撮影した時出力サイズを同じで
どのように星が写るか書いた図です。これはセンサーサイズでの倍率ですが、被写体までの
距離を近寄った時、焦点距離の長いレンズを使ったときは、同じ大きさの被写体でも
多くのセンサー画素にまたがる事が判りますね。そう見た目被写体を分離させようとすると、
被写体に寄ればいいだけの単純なことです。

ということは、先鋭度が落ちて光が広がってゆるくなってもゆるいなりに性能としては
分解は出来ていますので解像度が落ちたとは言いませんね。見た目は落ちてるように感じますけどね、でコントラスト低下と誤解するわけです。

細線が分離して見えないのは、分解能ではなく先鋭度（シャープネス）
がゆるくなってべチャッとして。ピーク（強さ）が下がり階調が下がるから
分解できていないように感じるだけで分解能は下がったなりに分解できています。

分解能とシャープネスの違い、理解できました？

書込番号：12506973

[akibow]

私が蒔いた種なので私も書かなきゃいけないですね。
理解できました。
結局、[12473418]のような感じで、解像度は原理上変化しないし、
実測上(古典的解像度、私が気にしたのはこちら)も今のカメラの条件では変化しないと。
落ちすぎたコントラストで、解像度の測定法である２線弁別まで不可能になるレベルまで落ちることはないのか、それが気になっていました。
こだわりすぎてお騒がせしました。

書込番号：12507637

[on the willow]

でも波動光学的には解像度＝先鋭度＝分解能＝コントラストです。
理論的に明るいレンズ程光学分解能が高いのは、即ちコントラスト、つまり先鋭度＝分解能ということです。

（最近殆ど価格.comを覗いていないので、レスを頂いてもコメントできるかわかりません。）

書込番号：12520288

[トナミ2]

高い機材ほどむずかしい さん,
>開放気味の絞り変化は、収差での逃げより鏡胴の反射の影響も大きいのかも知れませんね。
>いい双眼鏡は、鏡胴やレンズ外周面処理が半端ではないぐらい真っ黒に内部処理して
>ありますが安い双眼鏡はまったくされてません（笑）

双眼鏡に限らず、カメラの安いズームレンズは遮光溝もないし、つや消し塗装処理もしてありませんね。
難しい話になっているようですが、久保田広の「光学」や「波動光学」の本に詳しく書いてあったような
気がします。
これを読めば解像度、分解能、回折などの用語の意味もすぐ理解できるとおもいます。
すれ主さん、横からごめんなさいネ。
高い機材ほどむずかしい さんご紹介の本、わかりやすくていいですね。
（カメラの光学理論より顕微鏡の光学理論の方が難しいです。）

早い話が
＞収差での逃げより鏡胴の反射の影響も大きいのかも知れませんね。
このような現象に対応、処理していないレンズは議論してもあまり意味がないような気もしますけど。
結局撮れた写真で評価するほかありません。
でも私、一応このレンズ買いました。

書込番号：12569407

[高い機材ほどむずかしい]

>久保田広の「光学」や「波動光学」の本に詳しく書いてあったような
気がします。
調べてみました。コーティング膜を研究されてた先生なんですね。
レンズ設計も影響しますがコーティングも影響しますよね。
産業用のいいレンズだと覗くだけで吸い込まれます(笑）。

＞結局撮れた写真で評価するほかありません。
入射角度やら一定の条件で反射が起こったり撮り方で良くも悪くもなるので
たしかにそうですが、ベースとしての機材性能も大切だと思います。

＞でも私、一応このレンズ買いました。
軽いしレンズ枚数も少ないし小さいし若って使う分にはいいと思いますよ。
私も散歩レンズで軽いのがほしいけど、重たくて大きくても開放から使える
１７−５５から離れられませんね。

書込番号：12571152

[高い機材ほどむずかしい]

修正追記
軽いしレンズ枚数も少ないし小さいし判って使う分にはいいと思いますよ。

＞このような現象に対応、処理していないレンズは議論してもあまり意味がないような気もしますけど。
民生用でも６００Ｆ４の一番高いレンズなら「もうすこし何とかならないかね〜」って思います。
産業用だと5倍以上にお値段しますからコストを考えるとここで精一杯？。
でももう少し内面処理を綺麗にすればもっとよくなるのにとは思います。
鏡胴反射なんて計算ではシュミレートしてないでしょうしね。(笑）

書込番号：12571179

旅行でのレンズ購入でアドバイスをお願いします!

[SNS;]

この度、はじめてデジタル一眼レフを購入しました。以前は写真らしい写真は撮っていなく、LUMIXのG1で標準ズームレンズしか使ってきませんでしたが、ちゃんと写真をやろうと思いD7000を購入しました。

今使っているのは18-105mmのキットレンズのみです。

今度沖縄に旅行にいくことになり、AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VRなどの望遠ズームレンズを買おうと思いましたが…

調べてみたら「望遠ズームレンズはもっているが今はほとんど出番はない」という人が多かったので、不安になり質問させていただきました。

どうせ旅行のためだけにいずれ出番の少なくなるレンズをかうのなら、前から欲しいと思っていた28mmや35mmの単焦点レンズを買おうと思っています。

是非みなさんのご意見をお聞かせください！

書込番号：12552363

[gda_hisashi]

１８−１０５をお持ちで沖縄ですよね

僕は単焦点より広角ズームをお勧めします

沖縄だともっともっと広角がほしいと思うでしょう

書込番号：12552561

[Prisoner6]

SNS;さん こんにちは

旅行の写真でしたら18-105ｍｍで大体間に合っていると思います
28mmや35mmのレンズの目的は何でしょうか
標準ズームを使い込んで必要なレンズが何か考えてからでも遅くはないような気がします

あまり使わないレンズをつい買い込んでいる私からのアドバイスです
買って見なければわからないというのもありますが

書込番号：12552744

[u-ske]

>調べてみたら「望遠ズームレンズはもっているが今はほとんど出番はない」という人が多かったので、不安になり質問させていただきました。

風景写真を超広角レンズで撮ってる方だと望遠ズームは不要かもしれません。
でも、野鳥撮影が趣味の方は望遠ズームがないとお話になりません。
要は、望遠ズームの出番があるかないかはその人の撮影スタイルによって変わってくるのではないでしょうか？

SNS;さんはどんな写真が撮りたいのでしょう？
ただ単に意見を聞かせて下さいではなく、そのへんのことを書いた方がいいと思います。

書込番号：12552748

[Frank.Flanker]

沖縄のどこに行くかですね

2、3年前？に沖縄に行く直前にトキナーの11-16mmF2.8を買いましたが購入目的は美ら海水族館のジンベイ鮫を撮る為、鍾乳洞の中でノーストロボでも撮影する為で開放F値が小さく結構役立ちました
（逆光性能があまり良くないのが玉に傷かな）

望遠55-300だと役立ちそうなのは美ら海水族館のイルカショーでしょうか
道の駅かでなで米軍機を撮ろうとしたら300mmクラスでは全く短くて居合わせたグループの人達は500-600mmくらいの大砲を持ってました

でも水槽内の魚を撮るには単焦点レンズがいいですね、巨大なジンベイ鮫も考慮すると35mmよりは28mmないし超広角ズームがいいかもしれません

あと、夜の繁華街をカメラ下げて歩いた時は35mmの単焦点が役立ちましたが28mmでも良いと思います

書込番号：12553131

[kyonki]

結論から言うとVR18-105の1本で十分に思います。
まず、旅行中に200mm以上の望遠って滅多に必要ないような。ワンショットの為にレンズ交換するよりも旅行の雰囲気を楽しんだほうがいいと思います。
35mmF1.8ですが、私も旅行に何度かこのレンズを持っていきましたが大口径で夜の街を撮っても被写界深度が浅いために綺麗な写真にはなりませんね。それよりもVRとD7000の高感度性能を使ってVR18-105で撮ったほうがいい写真になりますよ。

まぁ、35mmF1.8は小さくて軽いので荷物にならず重宝はしますので選ぶならこちらでしょうかね。

書込番号：12553762

[SNS;]

gda_hisashiさん

確かに風景なので広角が必要かもしれません
18mmで十分だと思ってました
ありがとうございます^^

書込番号：12554070

[SNS;]

Prisoner6さん

28mmなどの単焦点は普段のスナップなどに使おうと考えていて、旅行は直接関係なく、使わなくなるようなレンズを買うくらいだったらその分のお金をまわそうと考えていました（汗）

そうですねレンズについてはもうすこし考えてみます!

書込番号：12554076

[SNS;]

u-skeさん

すみません素人なもので、旅行にいくにあたって多くの焦点距離がひつようなのではないかという安易な考えで、望遠側を買い足そうとしてしまいました。

被写体は主に人物と風景ですね^^

書込番号：12554092

[SNS;]

Frank.Flankerさん

丁寧な説明ありがとうございます!

詳細な予定はまだたててないのでわかりませんが、美ら海水族館にも行くかもしれません^^

Frank.Flankerさんの話をきくかぎりでは今の僕に必要なのは広角側かもしれません
ありがとうございました^^

書込番号：12554100

[SNS;]

kyonkiさん

アドバイスありがとうございます。
被写体が風景と人物なので、レンズについては少し考えてみようと思います

ありがとうございました!

書込番号：12554104

[フィルムチルドレン]

SNS;さん　

僕はズーム大好きです（ｗ）

ただし、皆さんと同じく候補に挙がる高倍率ズームと
単焦点は旅行の御供とちょっと違う気がします。

沖縄には行ったこと無いですが、旅行に持っていくとしたら
今お持ちの18-105mmで良いと思います。
欲を言えば18-200mmがあれば、ほとんどの場面で有効と思います。

もし、望遠もフォローできるレンズであれば、
シグマから18-250mmOS、タムロンから18-250mm、18-270mmVCがあるので、
一本だけならこちらをお勧めします。


しっかり写真するのは、人それぞれ思う所もありますし、
何を対象とするかで変わると思います。

どんな場面があるのか解らない場所で思うような画角がとれないのは悲しいので、
高倍率ズームか、無理してでも多くのレンズを用意します。
（そういう意味では35mmF1.8など、安く、軽く、うまいので携帯してもいいかも）

この機会にステップアップ！と、向上心も必要ですが、
なにも良い写真はレンズ性能だけじゃないですよ。
撮りたいものが撮れて次にどう撮るか？
トライ＆エラーじゃないでしょうか？

書込番号：12554333

[あまじゅ]

単焦点は、ズームレンズを使いこなせるようになってからです。
旅行で単焦点しかないと、後々不満が残ります。
焼いてしまうのなら、トリミングという手はありますが･･･

70−300くらいの望遠が1本あるといいですね。
わたしもよくありますよ。重い思いをして、1回も望遠使わなかったということ。
でも、保険だと思っています。
あーっと思っても、次の週に出直してくることはできませんものね。

ご検討ください。

書込番号：12555608

[RAMONE1]

私なら、、、
望遠は家に置いて、16-85�oと35�oＦ1.8の二本と
三脚があれば、十分楽しめそうです。
滞在期間が短いなら、足で稼いでサクサク撮りたいかも。。。
と、直前までそう思っていながら、
家をでる間際にバタバタと70-300�oもマクロも追加するといった
子供のお約束的な失敗パターンをやります！！
、
大変駄目な例でお粗末さまでしたf^_^;

書込番号：12557115

[マル秘扱い]

18-105mmの１本だけというのは潔くて素敵ですが、35/1.8がほしい人情もよく分かります。
たった２万円ですから、買ってから、どんなレンズか研究しても遅くないでしょう。
でも本当なら、20mmや24mmのほうが、ずっと使いやすいと思います。
ＤＸが販売の主流なのに、なぜいつまで待っても18mmや20mmや24mmの明るくて５万円以下の
単焦点レンズを出さないか、不思議で仕方ありません。
そんなレンズ出したら、ＦＸに手を伸ばす方が全国で１０００人くらい減るでしょうか？

書込番号：12557723

[気にしたら負け]

パンケーキレンズの替わりに、ミラーレスのパンケーキレンズキット
を持っていくという手もあります。
多分、こちらの方が機動力があがります。
日常でも、この２台体制は結構使い勝手があると思いますよ。

書込番号：12561051

[コントル]

けっこー旅先でのレンズ交換は煩わしかもしれません。

でも、やはり室内で撮ったりする場合等はいくらD7000の高感度が良くなったとはいえ、
単焦点ならではの表現とか描写ってのもあると思うので、私なら、18−105と35f1.8、そしてサブでコンデジにすると思います。

レンズによって違った雰囲気で撮れるのも一眼レフの魅力ですからね！

別にレンズをホテルに置いといてもいいんだし、
一旦部屋に帰ってから気分転換に交換してもいいんだし、時間はあると思いますからね。

単焦点ならコンパクトだし交換が面倒で使わなくてもそんなに荷物にはならないでしょう。

書込番号：12562238

[akibow]

18mm意外と使う	だいたい18-105で間に合う	こういうの撮りたくなったらちょっと残念	トリミングその他でなんとか・・・

沖縄からakibowです
こればっかりは何を撮りたいか次第としか言えないと思います。
撮りたいものは皆異なるわけで。

(沖縄)旅行と言うことを考えるなら、外での撮影が多いと思いますので、単焦点買うなら夕景夜景、室内(水族館など)にも強そうなF値小さめの広角レンズがいいと思います。自分は3518持っていますが、ちょっと画角狭めで実質室内ポートレイト専用レンズになっています。外だと18-105で18mm〜30mm、50mm〜105mmあたりを使うことが多いような感じです。と言うわけで自分も30mm以下の明るい単焦点、または広角ズームを検討中です。

105mm超望遠については、旅行前から「是非これは望遠で撮りたい」というターゲットがあるなら迷う必要はないと思いますが、そうでないなら、あまり出番がない気がします。見慣れない鳥をみつけた、軍用機が飛んでて撮りたくなったとか、屋根のシーサーが面白いとか、遠くに小さいちょっと面白いものを見つけた時に出番があるくらいでしょうか。
そういうのに対しどこまでやるかですね。レンズ交換＋望遠レンズ携帯するか、便利高倍率ズーム１本で対応するか、諦めて18-105トリミングでいいやとするか。

旅行時以外も同様だと思います。
望遠で撮りたいものがあれば(予算範囲内で)要求を満たす望遠レンズ、
撮りたいものがはっきりしないなら、高倍率ズーム、または保留でどうでしょう？

書込番号：12562622

[SNS;]

フィルムチルドレンさん

たしかに旅行だったら一本で済む高倍率ズームがほしいところですね(汗)
自分の予算とあわせて検討してみます！

書込番号：12565848

[SNS;]

あまじゅさん　

ありがとうございます
たしかに70-300は便利そうですね^^

書込番号：12565876

[SNS;]

RAMONE1さん

僕も16-85はとてもほしいです!
広角側がすごい魅力的なことが今になってわかりました！汗

書込番号：12565883

[SNS;]

マル秘扱いさん

ありがとうございます！コンデジ感覚でとれるので28mmや35mmはとても魅力的なので実際一つはもっておきたいという気持ちはあるのでよく考えたいです^^

書込番号：12565896

[SNS;]

気にしたら負けさん　

ミラーレスですかー
でもCX3をもっているのでサブ機はコンデジです^^
でも友達のGH2はとても軽くて魅力的でした！

書込番号：12565927

[SNS;]

コントルさん　

ありがとうございます^^
そうですねレンズ交換はひとつの楽しみですね
気楽に考えて気が向いたらレンズに手をのばしてみようと思います(^0^)

書込番号：12565950

[SNS;]

akibowさん

丁寧なアドバイスありがとうございます!
よく考えてみたらとるのは人物と風景ですし、望遠する必要のある被写体は思い当たりませんでした^^
なので、もし買うとしたら望遠以外のレンズになりそうです

書込番号：12565981

[ssdkfz]

沖縄・・・

28-105で十分

潔く単焦点なら35mm（FXの場合。DXなら24mm？）かな？

DX24mm希望♪

その他、風景ならC-PLフィルターが必須かも。

書込番号：12569507

AF-S DX NIKKOR 35mmとLUMIX G 20mm

[Thoma555]

はじめまして。Thoma555です

普段は
D90ではAF Micro-Nikkor 60mm
E-P2ではM.Zuiko Digital ED 14-42mm
を使っており

D90用にAF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
E-P2用にLUMIX G 20mm/F1.7
のどちらかを買おうか悩んでます。

どちらのレンズがお勧めですか

また
標準レンズで４万円以下のお勧めのレンズがあれば教えてください。

書込番号：12508515

[kyonki]

単焦点ってある意味お洒落でコンパクトに持ち歩きたいですね。
写りの評判も良いLUMIX G 20mm/F1.7に一票です。

書込番号：12508593

[にほんねこ]

こんばんわ
絞ってカリカリ、しかも安い！
NIKKOR 50mm f/1.8Dどうでしょう〜

書込番号：12509001

[Power Mac G5]

どういうものを撮るのか、どういう描写が好みなのかなどがわかると、より的確なアドバイスがいただけるかもしれませんね。
あとは、できれば携帯性を重視してE-P2で撮りたいのか、携帯性は特に重視してないのかなど……。

書込番号：12509095

[万雄]

こんにちは。Thoma555さん

標準レンズで４万円以下のお勧めのレンズですか。
僕ならば、にほんねこさんと同じようにAi AF NIKKOR 50mm f/1.8D
をお奨めしますね。

このレンズは僕も猫さん撮影で常用していますが価格が安いわりには
描写も素晴らしいレンズですよ。

http://kakaku.com/item/10503510243/

あとはAi AF NIKKOR 50mm f/1.4Dもお奨めですね。

http://kakaku.com/item/10503510242/

書込番号：12512502

[Thoma555]

いろいろな回答有り難うございます。

LUMIX G 20mmとのマルチポストを統合しました。

書込番号：12522779

[Thoma555]

購入動機は

Micro-Nikkor 60mmでは
やや望遠になるのがいいけど
もう少し広角なのがほしいなと思いNIKKOR 35mmを

M.Zuiko Digital ED 14-42mmでは
ボケ味がもう少しほしいなと思いLUMIX G 20mmを
買いたいですが、予算が・・・

撮るものは
室内での人物、散歩しながら面白いと思ったものですね。

また
標準レンズはD90または、E-P2で使用したときに
50mm位になるレンズを教えてください。

書込番号：12522792

[ロッコル８５]

ちなみに、Micro-Nikkor 60mmはDとGどちらですか？
何を撮りますか？
将来フルサイズのカメラを使う可能性はありますか？

書込番号：12523021

[Thoma555]

ロッコル８５さんMicro-Nikkor　60mm　F/2.8Dの方ですね。

フルサイズ機ほしいですけど
今のところ、導入予定はありませんね。

書込番号：12523430

[スイフリー]

Thoma555さん初めまして

20mmパンケーキとこいつの両方使ってます。

結論から言うとどちらも良いです。ボケ云々もたいして変りません。
厳密に比較すれば違うんでしょうけど、単体で見ればどちらも気持ちよくボケてくれます。

欲しい焦点距離で選べばいいと思います。



ただ、ボディ同士を比べた場合D90に対するE-P2のアドバンテージは小型軽量なことです。
この長所を伸ばす為に、20mm F1.7を追加するのはかなり有意義かと思います。


僕は最近、D40＋ズームレンズをたすき掛け、ﾊﾟﾅGF1ﾊﾟﾝｹｰｷを首から下げるスタイルが定着してしまいました＾＾;


＞50mm位になるレンズ

思い付くのはシグマ 30mm F1.4 EX DC HSMでしょうか。
これも４万以内で買えそうですね。

書込番号：12524400

[Thoma555]

ナルホド！二台使うことは考えてなかったです。
機動性を重視しLUMIX G 20mmを購入します。

たくさんのご回答ありがとうございました。

書込番号：12541715