D300S AF-S DX 16-85G VR レンズキット のクチコミ掲示板

この暗い写真を明るくしてください＾＾；

[ひろ＆あい]

恥ずかしいのですが、自分では解決できないので、みなさんお力をお貸しください。
今日。娘のバスケ引退がかかった試合を見学に行ってきました。
記念になればと想い、写真を撮ったのですが、ありあわせの資産で何とかあればと想いやりました。
全体を明るくしようと思えば、被写体はぶれるし、ＳＳをあげれば、全体が暗くなるし・・・
そこで、開き直ったのです。
ＳＳを上げて、暗くてもいいから、ピンボケの写真は避けようと・・
編集して、明るくしようじゃないかと・・・
ところが、どこをどう編集していいのかが、わかりません。
情けない話ですが、知らないほうが損をすると思ったので、思い切って聞くことにしました。
どのソフトのどの機能を使われたのかも教えていただければ、うれしいです。
使用するソフトはフリーソフトであればと思っています。

ちなみに、私が使っているソフトは　　ViewNx　　と　JTrim　　です。

では、お願いします。

書込番号：11662884

[まこと＠宮崎]

僕はフォトショップエレメンツを使ったのですが
救済不可でした。

ISOを上げたりはしなかったのですか？

書込番号：11662896

[ひろ＆あい]

上げたつもりになっていたのですが、iso800で上限の制御がかかっていて、実質８００までしかあがっていません。とにかく、最低なんです＾＾；

書込番号：11662907

[からんからん堂]

Jpegは圧縮する際に暗い部分のデータを削除して省略する傾向があるのでその画像からだと救済は無理っぽいですね〜。
オリジナルのJpegの圧縮率が低ければもうちょっとディテールが残っている可能性があるかも？

書込番号：11662931

[鉄道写会人]

　
ISO感度：800はいいとしても
ＳＳが１／１６００？　　露出補正：-3.3？

試みてみたのですが、これが精一杯でした。
　

書込番号：11662937

[h_k]

ここまで暗いとどんなに頑張ってもダメですね。

データとして残っていない物は何をしても無理です。

D300sならisoをもっと上げても大丈夫なので、次回は設定を事前にきちんとチェック。ですね。

書込番号：11662940

[「よ」]

画面上部の黒いところには、色情報が殆どありませんでした。

こんいちは、ひろ＆あいさん。

photoshopで画像を確認しましたが、画面の暗い部分の大半の色情報(RGB)がオールゼロでは基本的にどのソフトでも難しいと思います。
せめて、iso感度がもう少し高ければ...。

書込番号：11662941

[あとたん]

残念ですが…
ここまで真っ暗ではどんなソフトでも救済のしようがないですね。
もう少し明るく撮れたものはないのでしょうか？

いまさら言っても遅いですが、シャッタースピードは1/1600もいらないですし、ISOを3200まで上げてしまえば、問題なく撮れたはずです。
体育館内の場合、露出オートでは外光の影響で露出にバラツキが出てしまうので、マニュアル露出で適正に選手が写るようにしたほうがよいです。
シャッタースピードは1/250あれば十分撮れますよ。

書込番号：11662959

[やまだごろう]

自分とカメラの実力を無視した結果ですね。
引退試合ならばボッケボケ、ブレブレでも「撮れない」ことだけは避けるべきだったはず。
生半可な知識が招いた災難とあきらめましょう。

書込番号：11662973

[小鳥]

>ＳＳを上げて、暗くてもいいから、ピンボケの写真は避けようと・・
>編集して、明るくしようじゃないかと・・・

　RAWで記録はしていないのですか？
　一般的に後処理をするつもりならRAWで記録する物だと思っています。

　アップした画像はJTrimか何かで縮小していますか？
　何にしろ暗い部分もボロボロになってますし、顔が判るくらいに救済するのは添付した画像では無理だと思います。

書込番号：11662980

[ひろ＆あい]

みなさん、お世話になります。
みなさんのおっしゃるとおりです。
実力も準備も整っておらず、しきりに反省する限りです。

ﾆｺﾝの人にも言われました。ＲＡＷ画像ではないのですか？と・・・
ニコンの人も無理でしょう！と言っていました。
けど、ここで相談すれば何とかなるんではないかと思い質問したのですが、
やはり無理ですか　＞＜
まだ、ピンボケの明るい写真が残っていますので、そのあたりであきらめます。
思い出として　ビデオは残っているので　全滅ではないのです。
しかし、写真でシュートシーンを残してやりたかった。

みなさん、ご協力ありがとうございました

書込番号：11663026

[robot2]

RAWファイルなら　この画像よりは調整余地が有ると思いますが、普通な感じにするのは無理ですね。
つぶれていて、情報が有りません。

救済目的の、露出補正はRAWでマイナス2段程度、出来ればマイナス１段にしたいですね。
明るいレンズを使い、ISO感度を許容までアップして撮らないと…
それにしても　1/1600秒はどうしてですか？
液晶での確認されましたか。

書込番号：11663049

[ひろ＆あい]

アドバイスありがとうございます。

1/1600！

無知からくる産物です。
もっと、勉強します。
すいませんでした。

あとたん　さんが　おっしゃるとおり　1/250　でいけるんですね！
勉強不足の初心者です。
まぁ〜　今回の件は　後の祭りなんですけどね　＞＜

書込番号：11663071

[kyonki]

次回の為に一言だけ申しますと。

感度自動制御をお使いになると良いですよ。

基準感度　　ISO200
上限感度　　ISO3200
低速限界設定　　SS1/250

といった具合に。勿論、シーンによって設定値は変えてくださいね。

書込番号：11663136

[闘魂ビンタ]

まずは会場でPモードで撮ってみて、
そのデータを基にしてAやらSやらMで調整するのも
一つの指標になりますよ。

私もはじめはそうしてましたが、
徐々にシーンに合わせて勘のようなものが身に付きますよ（＾−＾）

比例して明るいレンズが欲しくなってきます(^_^;)

書込番号：11663159

[ひろ＆あい]

なるほどぉ〜

基本の基本から　お世話になってます。

改めて、みなさんの経験値には　恐れ入ります。

書込番号：11663165

[小鳥]

　ピンボケを連発していますが、被写体ブレの話ですか？
　そのピンボケ（？）の写真のシャッタースピードはいくらでしょう？

書込番号：11663171

[kuma_san_A1]

RAWだったらなんとか出来る余地が増えるのですが、残念でしたね。
http://homepage.mac.com/kuma_san/20100718_sensouji/
の後半とかご覧いただければ暗部に情報があるのがわかるでしょう。
シャッターが1/250だったら2.3段受講料が増しますし、感度も上げれば後処理でなくてももう少し何かが写ってみられると思いますけどね。

書込番号：11663177

[ひろ＆あい]

小鳥さんへ

ピンボケ連発！とありますが、
まぁ〜決して、うまくはないのですが、いまアップさせていただいた写真以外に　どの写真をごらんになっておしゃっているのでしょうか？＾＾；

いろいろ　と　勉強ですね！

いいマシンを持ってるのに、この腕じゃ〜ね＞＜

書込番号：11663221

[AE84]

今回は残念でしたね・・・
闘魂ビンタさん仰るとおりだと思います！
Mモードにすると露出は固定されます。
つまり顔が適正になるよう露出を固定すると背景の明暗やユニフォームの色、照明などに惑わされず
常に顔が一定の露出になります。
屋外は雲の変化によって適宜補正も必要ですが、屋内では補正もあまり必要ないので、こういう
屋内スポーツにはMモードが便利ですよ。
本番前にISO、SS、絞りを現場にあわせて調整する必要がありますので、今回のような失敗も
少なくなると思います。

次回はがんばってください！！

書込番号：11663252

[ひろ＆あい]

ありがとうございます。

やるしかないですね

マシンを手放す気はないんですから・・・＾＾／

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このマシンを使って、近所のみんなで楽しい　ブログを作ってます
また、よかったら　立ち寄ってくださいね！！

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書込番号：11663309

[らりぽん]

ひろ＆あいさん

私にも娘がいて　体育館でよく撮るのでお気持ちよく分かります！！

私の経験ですが
動いている子供をボケなく撮るには
S 1/500以上
F 2.8
ISO はオートで2000〜3200くらいになっちゃいますね、

体育館ってどこ行っても暗いですね！！

娘さん次回また撮ってあげてください！！　ファイトです！！

書込番号：11663335

[＃４００１]

すでに解決済みですが・・・^_^;

レタッチで救うには・・・せいぜい-1Ev〜1.5Evまで・・・
頑張って-2Evまでアンダーの画像なら、なんとかプリントして配る事が出来るかな？^_^;

これ以上のドアンダーは、RAWでも救えないと思って良いです♪

先ずは「露出」のお勉強を・・・
写真と言うのは・・・５＋５と設定すれば・・・１０と言う写真が写るわけではありません。

１０という答え（被写体の明るさ）に対して・・・５＋５が良いのか？７＋３がベストか？・・・いやいや１＋９じゃなきゃダメだ。。。という事を考えるのが「露出」の設定です。。。
つまり・・・絞り（F値）とシャッタースピードの関係です。。。

シャッタースピードってのは、カメラマンの勝手に速くする事が出来ないんですよ♪
「５」・・・って答えの時に・・・５以上の数字・・・７とか８とか使えないわけで。。。
「５」と言う明るさの被写体の場合・・・絞りとシャッタースピードは２＋３とか４＋１とか・・・５以下の数字しか使えないのですよ（笑

無理矢理・・・使えない数字を当てはめれば・・・今回の様に「露光不足」で真っ暗な写真しか写らないと言うわけ。。。
レタッチで救えるのは・・・せいぜい1〜2・・・っつう事です。

1/250秒では・・・ブレブレ写真になる確率の方が高いですけど。。。
残念ながらF4.5では・・・1/250秒のシャッタースピードを稼ぐのはかなり難しいです^_^;

私の経験では、中学校や高校の体育館なら・・・
ISO1600　F2.8　で・・・やっとこ1/250秒〜1/320秒が稼げる位です。
ISO1600　F4.5なら・・・せいぜい1/100秒〜1/125秒
ISO1600　F5.6なら・・・絶望的な1/60秒〜1/80秒・・・ってとこです。

ココから・・・-1Evアンダーに撮影して・・・
ISO1600　F4.5なら・・・1/200秒〜1/250秒が稼げるかも？？

まあ・・・こんな具合に・・・一発オートで試し撮りして・・・
その時の絞りとシャッタースピードを見れば・・・
必要なISO感度と稼げるシャッタースピードは計算できる訳ですよ。。。

小学生も計算できる・・・１０＝５＋５（露出＝絞り＋シャッタースピード）って公式で(笑

ご参考まで。。。

書込番号：11663429

[やまだごろう]

独学で続ける限りにおいては、上達の近道は「とにかく指南書のたぐいをたくさん読むこと」です。
単行本でも良いですが雑誌もれっきとした指南書になります。月刊誌なら定期的に買って読みましょう。
但し、特定の機種に特化した本はあまり役に立たないことが多いです。


頼ってここに来られる事は結構ですが、今回のような失敗の駆け込み寺にされるのはここの掲示板の趣旨に合わないのではないかと思います。
技術交流であれば、もっと他に良い・趣旨の適合するサイトがあるはずです。

書込番号：11663442

[Giftszunge]

やまだごろうさん
> 頼ってここに来られる事は結構ですが、今回のような失敗の駆け込み寺にされるのは
> ここの掲示板の趣旨に合わないのではないかと思います。

それのどこがいけないのか？
価格ドットコムにそういう前提条件をあるのだろうか？

分からない人は、何が分からないのかが分からないのだから、
遠慮無く聞いても良いだろう？
ネコキンの法則だ。

実際に作例を提示することにより、スレ主さんに、原因が直ぐに伝わったではないか？
実際に、多くの人が、親切かつ適切なレスをしている。

もしスレ主さんが、ここで問わなければ、原因不明でいつまでも悶々と過ごし、
無益な時間が流れ去ったことであろう。
スレ主さんの作例を見る限り、スレ主さんのレベルが良く分かる、
とても分かり易い作例だった。
スレ主さんの作例を見る限り、どういうアドバイスが適切なのかが分かる、
とても分かり易い作例だった。
実際に、多くの人が、親切かつ適切なレスをしている。

もし、このスレ主さんの作例を見ても、どういうアドバイスが適切なのかが
分からない人は、まあ、それなりの技量の人だ。

> 技術交流であれば、もっと他に良い・趣旨の適合するサイトがあるはずです。

そんな厳しいことをスレ主さんに要求しなくても良いではないか？
レスしたくなければ、ゴミと思えば、レスをしなければ良いだけではないか？
レスしたい人、相手をしたい人だけが、レスをすればよいだろう。
実際に、多くの人が、親切かつ適切なレスをしている。


スレ主さんである、ひろ＆あいさん、
分からないことがあれば、また遠慮無く聞けばよい！
すべての人が親切に教えてくれるわけではないが、
それでも必要な情報は、比較的直ぐに得られることであろう。

書込番号：11663741

[めたぼオヤヂ]

こんにちは。救済不可ですか。残念でしたね。

以前、ISO読み取りのないフイルムカメラでフイルム感度を間違ったまま撮っていて、
出来上がりを見たときのあのショックを思い出してしまいました。^^;
今回のケースもネガフイルムならで救済できたんでしょうけどね。

RAWでの撮影は是非挑戦してみてください。とくに大事な撮影では。
あと露出ブラケットでの撮影もやったみたらいいかもしれませんね。

余談ですが、普段と違うシチュエーションでの撮影はマニュアルでの設定がおすすめです。
設定した内容が経験として蓄積されますから。
感度もマニュアルの方がいいとおもいます。そのほうが頭に残りますし今後に生かせます。

わたしも現在、明るいレンズの近接撮影でのピントあわせについて悩んでいて、失敗や試行錯誤中です。
ピントはずれもこれは救済不可ですね。^^;
失敗も今後にいかせばムダにはなりません。そう信じてお互いがんばりましょう。^^

書込番号：11663755

[ひろ＆あい]

みなさん、ありがとうございます。
確かに、技量不足！勉強不足がありありとわかる作例でお恥ずかしく思っております。
けど、こんなことを聞ける友人も無く、こちらにすがりつくことしかできませんでした。

せっかく、みなさんからアドバイスをいただいたのですから、ぜひとも実行して、今度
こんなシュチュエーションに失敗しないように努めていきたいです。

私には、まず　Ｐのモードで撮影を勉強する方法が適しているような気がします＾＾

書込番号：11663891

[じじかめ]

今更お尋ねしても意味がありませんが、撮影モードはシャッター優先モードでしょうか？
露出補正-3.3の目的は何でしょうか？

書込番号：11663925

[馮道]

こんばんは

これを、一度試されてみては？
１４日の試用期間あるから、無料で試せますよ。

http://www.isl.co.jp/jpegphoto/

書込番号：11664299

[hachi-ko]

ひろ＆あいさん
この状況に限っての結果論からの話ですが。

・画質モードをＲＡＷ+ＮＯＲＭＡＬにします。
　圧縮方法や、ＲＡＷのビット数は無視します。（どれでもよい）
　ＪＰＥＧは8ビット(256階調)、ＲＡＷは12ビット以上(4096階調以上)で記録されます。
　理論的にはＲＡＷはＪＰＥＧに対し4段以上(16倍以上)の増感に耐えられることになります。
　ＪＰＥＧの圧縮率と、階調性とは無関係です。−＞からんからん堂さん

・ＩＳＯ感度設定で感度自動制御するを選択し、制御上限感度を 3200 にします。
　低速限界設定は、シャッター優先オートでは働きません。

・露出補正は0にします。

・露出モードをシャッター優先オートにして、シャッタースピードをとりあえず1/125，1/250，
　1/500，1/1000ぐらいの間で変えながら、数十枚撮影します。
　撮影の合間に撮影結果を液晶で確認し、人物の影が判別できない高速シャッタースピードは捨て、
　シャッタースピードの範囲を狭めてシャッターを押し続けます。
　このようにすれば救済可能な画像が残せたと思います。
　マニュアルモードはスレ主さんには無理です。
　プログラムオートモードではシャッタースピードが稼げないと思います。

蛇足ながら、以上の説明はこの状況に限っての話です。
通常はＰモードが有効です。プログラムシフトをマスターしてください。

蛇足の蛇足
スレ主さんは ブレ と ボケ の違いがわかりますか。
小鳥さんのツッコミを誤解しているようなので。

書込番号：11665554

[小鳥]

>ピンボケ連発！とありますが、
>まぁ〜決して、うまくはないのですが、いまアップさせていただいた写真以外に　どの写真をごらんになっておしゃっているのでしょうか？＾＾；

　短く書き過ぎたので分かり難かったですね。
　見てないから言っているのです。
　書き直しますね。

>まだ、ピンボケの明るい写真が残っていますので、そのあたりであきらめます。

　との事ですが、そのピンボケ（？）の写真のシャッタースピードはいくらでしょう？

　という意味です。
　ですので、「いまアップさせていただいた写真以外に　どの写真をごらんになっておしゃっているのでしょうか？＾＾；」
　と訊かれても「アップした写真以外をどうやって見るのですか？」と逆に訊くしか出来ません。

　被写体ブレとピンボケは違うものだと思って欲しいです。

書込番号：11665785

[はるくんパバ]

おはようございます

スレを拝見して、すごく違和感を感じました。
体育館とはいえ、そんな失敗をするほど、難易度が高いとも思えません。特に撮影方法、設定を聞くと、なんで？と思ってしまいます。
レスをされている方も、同じ様に感じていらっしゃる方がすくなからずいらっしゃるようです。
悲しいかな、レスの意図も伝わっていないようにみうけられます。

疑問として、普段、どうやって撮影しているのか？ということがうかびました。

無闇に感度上げたりしてそうで。

もはや技量不足と言うレベルではなさそうです。
根本が理解されていないように感じました。

まずカメラの入門書を三回読んでください。
シャッター速度と絞りとゲインの関係を理解するために、Ｍモードでいろいろいじって撮影してみてください。

以上、辛口ですが御容赦ください。また失礼をお詫びします。

ご家族の大切な思い出の為にも、がんばってください。

書込番号：11666041

[kuma_san_A1]

＞　ＪＰＥＧは8ビット(256階調)、ＲＡＷは12ビット以上(4096階調以上)で記録されます。
　理論的にはＲＡＷはＪＰＥＧに対し4段以上(16倍以上)の増感に耐えられることになります。

(理論的に)4段以上増感に耐えられるという表現はちょっと違います。
非線形の8bit画像は11段ちょっとの明暗差を記録可能になっています。
ただし、ここから増感処理をすると瞬く間に破綻が目立ちます。

書込番号：11666068

[Giftszunge]

馮道さん
> これを、一度試されてみては？
> １４日の試用期間あるから、無料で試せますよ。

お勧めの商品は、JPEG画像を少しだけ手直しするのに丁度良いソフトである。
しかし、スレ主さんの作例では破綻度があまりに大きく、
RAWではなくJPEGファイルでは、どの優秀なソフトをどれだけいじくり回そうとも、
ほとんど救済不可能であることを、すでに多くの人が証明している。

書込番号：11666309

[ひろ＆あい]

みなさん
いろいろ　私目に　疑問かんじさせているようで　申し訳ありません。

再度、勉強をしなおします。

まったくもって　すいません。
なんだか、質問するのが恥ずかしいくらいになってきました。

いろいろ、まだまだ　あるでしょうが、このあたりで　勘弁してください　＞＜

書込番号：11666333

[hachi-ko]

kuma_san_A1さん
非線形なのですね。了解しました。間違いの指摘ありがとうございます。
ＲＡＷの方が情報量が多いので、救済の可能性が大きくなることには変わりありません。
たとえノイズが増えようが、カラーバランスが崩れようが、写っていることが重要という
レベルの話だと思いました。


ひろ＆あいさん
どんな初歩的な質問でもかまわないと思います。
できれば写真を撮る前に相談すればよかったのに。
使用機種が入門機であれば風当たりが弱かったのでしょうが。

書込番号：11666556

[G3.5m]

露出合せてシャッター切ったら背面の液晶で確認するクセつけようね。
デジタルなんですから。

書込番号：11666649

[小鳥]

　答えてくれないようですね……。

>あとたん　さんが　おっしゃるとおり　1/250　でいけるんですね！

　とは言っているのでその通りで撮りそうですが、私はもっと速いシャッタースピードを切った方が良いと思うし、写っているピンボケ（？）の写真がどの程度のシャッタースピードかによって実際に必要なシャッタースピードも分かると思うのですが……。

　また気になるのはひろ＆あいさんは「RAWで撮る気があるのかないのか」という事です。
　メーカーからもRAWでないのかと言われているようですが、RAWの方が圧倒的に楽です。
　もちろんRAWであっても適正露出が基本ですが……。

書込番号：11666672

[小鳥]

>露出合せてシャッター切ったら背面の液晶で確認するクセつけようね。

　ひろ＆あいさんは開き直って「暗くなっても良いから編集で明るくしよう」と真っ暗の写真を撮っています。

書込番号：11666684

[おもさげねがんす]

こににちは〜。

ご自宅や似たような状況の場面を想定しながら撮影して失敗を重ねても
その原因と対策をつかんで一歩一歩前進して行って下さい。
そのうち必ずや娘さんの最強の専属カメラマンになりますよ。大丈夫！

書込番号：11666733

[ひろ＆あい]

そうですよねぇ〜
前もって、初心者なのですから、シュミレーションすればよかったんですよね
本当に　なんとかなるよな！　という気持ちがこんな具合に・・・
初心者なのに、このカメラは、生意気でした＞＜

小鳥さん＾＾
質問には　答えたいのですが、いま仕事場からのやり取りでして、実際の画像は家に帰らないとわからないので、答える気がないのではなくて、答えれないんです＾＾　せっかく、相談に乗ってもらってるのにすいません。
それと、RAW+jpeg（NORMAL)で写真は保存することにしました。JPEGで気に入らないときは、RAWで編集できるんではないかと思ったからです。

じじかめさん＾＾
撮影モードはシャッター優先です。
それと、露出補正の　-3.3　は私のミスです。
まったく、意味のない数値です。

すいません。

書込番号：11666800

[めたぼオヤヂ]

こんにちは。
設定の内容等などについてはもう出尽くしていますので、ちょっと別の角度からのお話です。

一番大切なのは、現場で焦らないことだとわたしは思うんです。
焦ってしまうと、あとで「なんでこの設定？？」なんてことはよくありますし、
いくら頭で分かっていてもいざというときにパニックになってしまっては
雑誌などでかじった知識などどこかに飛んでしまうこともたびたび。

さらになぜか多重露光になっていたり、カメラによってはレンズキャップしたままとか。
笑えない失敗も恥ずかしながらあります。

なんといっても撮影の場数を踏んで「どんな状況でも焦らず自分のペースで落ち着いて撮影できる」
これを身につけることが肝要ですね。

書込番号：11666960

[あとたん]

＞>あとたん　さんが　おっしゃるとおり　1/250　でいけるんですね！

＞　とは言っているのでその通りで撮りそうですが、私はもっと速いシャッタースピードを切った方が良いと思うし、写っているピンボケ（？）の写真がどの程度のシャッタースピードかによって実際に必要なシャッタースピードも分かると思うのですが……。


すみません、ちょっとさらっと書きすぎたかもですね。
1/250というのは、体育館という暗めの条件を考慮して、ここまで遅くして撮ることもできますよっていう意味で書いたつもりでした。
ですので、条件が許せば小鳥さんのおっしゃるようにもっと速くしたほうがよいと思います。

これについては、実際に現場でISOや絞りとのバランスを考えながら、できるだけ速いシャッタースピードになるよう試し撮りしながら調整していくしかないです。

おそらく小鳥さんは、ひろ＆あいさんがピンボケといわれている写真が、実はピンボケではなくブレ(被写体ブレか手ブレかその両方か)ではないかと思われているのだと思います。
ピンボケ?写真を1、2枚アップいただけると、そのへんはっきりするかもしれないですね。

＞それと、露出補正の　-3.3　は私のミスです。
＞まったく、意味のない数値です。

これって、撮影開始から終了までずっと-3.3だったってことですか？
最初の…
＞ＳＳを上げて、暗くてもいいから、ピンボケの写真は避けようと・・
＞編集して、明るくしようじゃないかと・・・

こう考えてしまったが故に、設定をきちんと見直すことに気が回らなかったのでしょうね。
後から調整するのは「最後の手段」と思って、まずはその場で「最大限いい絵を撮るんだ！」という気持ちが大切なのではないかと思います。

書込番号：11667405

[ひろ＆あい]

お騒がせしております。
あとたんさんの、解釈のとおりです。
暗くてもいいから、撮ることに専念して、現場での努力を惜しんだ結果、
まったく黒塗りの写真が出来上がったのです。
もう、あきらめた時点で　そのときの私は　終わっています。

＞こう考えてしまったが故に、設定をきちんと見直すことに気が回らなかったのでしょうね。
後から調整するのは「最後の手段」と思って、まずはその場で「最大限いい絵を撮るんだ！」という気持ちが大切なのではないかと思います。

ほんと！　この気持ちを忘れていました。
写真を甘く見ていました。

真実を写す！とは、この絵図だけのことではなく、気持ちにも関係するんですね
こんなことを書いたら　また　先輩方に　お叱りのメッセージをもらいそうですね＞＜

書込番号：11667471

[日芸写真学科中退]

＞ＪＰＥＧは8ビット(256階調)、ＲＡＷは12ビット以上(4096階調以上)で記録されます。
　理論的にはＲＡＷはＪＰＥＧに対し4段以上(16倍以上)の増感に耐えられることになります。

これまたずいぶんと奇抜なご意見ですね。
そうしますと私が使っています16bitですと、6段の増感に耐えられますか。
いやいや参りました。

書込番号：11667950

[Meg_N]

>ひろ＆あいさん
>こんなことを書いたら　また　先輩方に　お叱りのメッセージをもらいそうですね＞＜

余計な事かもしれませんが・・どなたも「ひろ＆あいさん」を責めている人がいる様には読めませんよ？
皆さん、一生懸命（優しく丁寧に）この様な失敗写真（失礼）を2度と撮らない様に説明しているだけですよね！？
それと、小鳥さんはもう一歩踏み込んで「暗く撮ったのは意図的なんだから、明るく撮れて（ピンボケ）って写真を上手く撮れる様に考えた方が良いんでは？」っておっしゃっている様に読めるんですが？

書込番号：11668959

[さすらいの「Ｍ」]

ひろ＆あいさん

屋内スポーツは難易度が低くないんですよ。

ＳＳはある程度の速さがあれば、鑑賞できる写真は出来ます。
スポーツなら　�@高速ＳＳによる瞬間凍結　�A中低速ＳＳによる流し撮り
というのがよくある方法です。
待ち構えて撮ると被写体がぶれ易いですね。
追いかけながら撮ると躍動感やスピード感も出てきます。
どちらかというと、広角レンズは待ち伏せてもブレが少ないです。
望遠は追いかけないとフレームアウトしますし、ブレやすいです。
今回は、ＡＰＳ−Ｃで５０�oですから、やや望遠ですね。
競技スピードと被写体までの距離やレンズの画角により異なりますが、ＳＳは融通を利かせることも可能だと思います。
今回でも、撮り方によっては、１／１２５秒でも画に出来ると思います。
一番の失敗が・・・オートで（？）マイナス３．３補正です。

よくみると、体育館の窓と扉から外光が射しています。
オートでは、これに露出が引っ張られる可能性があります。
こんな難しい状況でもＤ３００ｓでは問題が少ないのでしょうか？

結果論になりますが、デジタルですから、テストで明るさを確認してマニュアルで設定することも必要だった様に思います。
ＩＳＯ８００でも　１／１００秒　なら　４段明るかったことになります。
１／２００秒でも３段明るかったですね．．．

理想を言えば、可能な限り高速ＳＳで被写体を捉え続けて流し撮りすることでしょうか。

書込番号：11671909

[うる星かめら]

自分の場合、シャッターは1/320秒からを良く使います。
普通のポートレートでもなるべく1/160秒以上を使いたいです。

シャッタースピードは幾らが一番良いのかは、シンプルなルールがあります。
何回も試行錯誤しなければ分かりませんが、全体を見て
選手のユニフォームの印字が一番良く読み取れるシャッタースピードが良いです。

良く分からない場合は、高速より設定した方が安全だと思います。
極端に間違わなければ、JPEGの普通画質（圧縮率が高い）でもそれほど問題ありません。
JPEGオンリーの（RAWを使わない）プロも結構いますから。

書込番号：11690868

[うる星かめら]

＞ ISO感度：800はいいとしても

256段階しかないJPEGでは良くないです。写真が潰された原因になります。

書込番号：11690915

これって前ピンですか？

[ささいっち]

VR16-85	3518G

先日、やっと念願のD300sを購入しました。
日曜にトンボを撮ったのですが、飛んでるのをうまく捕らえれないのは腕にしても、
止まってるトンボの写真で納得がいきませんでした。
どうもピントが甘い。
で、VR16-85と3518Gで雑誌を斜めから撮ってみました。
両レンズともAF-S、シングルAFでセンターのフォーカスポイントで、「なす」にピントを合わせました。
両方とも1行下にピントが来ている感じです。
JoshinWebで購入したので、今週末にでも歩いて5分のJoshinに持って行こうかと思ってます。
AF微調整で収まる範囲なのでしょうか？
Joshin経由でメーカーに出すとして、レンズは一緒に出すべきでしょうか？
主に純正レンズ3本使いますが、D90のときは(D40も)違和感なくピントは来ていました。
無料だし、とりあえずメーカーに出して見ようかと、傾いています。

書込番号：11664261

[G3.5m]

トンボや本の文字等の近接接写に近い物は体の上下運動やシャッターストロークの強さで合せたピントがズレるのを知らないかな？
オートやピントは丈夫な三脚に据えてやらないと正確な精度はでません。
手持ちで1/60だと影響大です。

書込番号：11664297

[ICC]

ピントの確認は
ますばライブビューで画像を拡大しながら、マニュアルでピント合わせした物を撮影して、
ＡＦとの画像を比較するのが、鉄則です。

それでピントがずれていると認識した場合には、上記両者の画像データと共にニコンさんに
ピント調整依頼をすれば済みます。

書込番号：11664308

[ICC]

上記内容の補足

もちろん三脚使用の元で撮影し　ブレの影響を少なくする為に
なるべくリレーズを使うか　リレーズがなければ　タイマーをセットしてカメラぶれの軽減をした上で撮影してください。

なおピントに問題がある場合には、ズームレンズの場合には、各主要な焦点距離及び、幾つかの撮影距離でも評価したデータを添えておくと　更に良いです。

書込番号：11664335

[ｈｏｔman]

フォーカスエリア内のどの部分ピントが来るのか判らないので、斜めの被写体では、
正確なピントチェックは出来ないと思います。
またピントチェックは、太陽光の下で行うのがよいと思います。

書込番号：11664361

[Ｐａｎちゃん。]

ささいっちさん、こんにちは。

Ｄ３００Ｓご購入おめでとうございます。
確かに画像を拝見しますと、前ピンですよね...

＞センターのフォーカスポイントで、「なす」

との事なのですが、センターだともう少し斜め左下あたりじゃないのでしょうか。

書込番号：11664367

[餃子定食]

>AF微調整で収まる範囲なのでしょうか？

余裕で収まる範囲ですのでAF微調整で対応しましょう
私の使っている85mmF1.4Dなんか微調整無しだと人物を全身で撮影した場合50cmも後ピンになります
ちなみに使っているカメラはD3,D3s,D3X、ですがすべて同じ数値の微調整をしています

では何故AF微調整が必要かと言うと
レンズには色収差というのがあります、赤色はその周波数が長く逆に紫色はその色の周波数が短くなります
レンズ設計において光の屈折率が色によって違いますのでレンズ枚数を増やしたり比球面ガラスを使ったり
特殊低分散レンズを使ったりしてピント面において全ての色の屈折率ができるだけ同一になるように設計されています
しかし現実にはやや色収差が発生します（高いレンズほどこの色収差は少ない）
しかしカメラのピントセンサーはある特定粋の色でピント合わせを行ないますので、レンズのピントの中心と
多少ズレが発生します、これをAF微調整で調整します

ただし今回の写真の場合距離がかなり近いので、この距離でAF微調整を行なうと無眼遠でピントが合わなくなる可能性があります

マクロレンズなんかは近距離撮影においても距離による色収差を出来るだけ出ないように設計されています

私の経験からするとAF微調整をする場合大体２ｍ〜３ｍ位の距離で行なうのが良いと思います
それとやはり近距離撮影でしっかりAFで撮影する場合それに適したレンズを使いましょう（距離収差の問題がでます）

書込番号：11664536

[里いも]

こんばんは
気になるのが2枚とも接近したストロボ撮影であること、それに2枚目はお皿の15分へピントが来てますね、これは狙った通りじゃないかと。
屋外日光下でのしかも51点AFではなく、中央重点AFでの再テストをお願いいたします。
尚当方D300ユーザーです。

書込番号：11664548

[ささいっち]

たくさんのアドバイスありがとうございます。
三脚を使用してファインダーでは、変わりなかったですが、ライブビューだとピントは改善されました。
ぬいぐるみとかの目を正面からでは、まずますでした。
今度、屋外での花撮りとか、メインのサーキット撮りとかで、確認して、それでも納得できなかった場合は、調整に出してみようかと思います。

G3.5mさん＞
トンボは近接ではなく、VR70-300のテレ端です。
でも、AF-Cでした…

Ｐａｎちゃん。さん＞
センターじゃなかったです。
ちょい右上でした。
フォーカスポイントの枠は「なす」でした。

どちらにしろ、実際にいつもの環境で撮ってみて、違和感があるかどうかで、調整に出すかどうか決めたいと思います。
お騒がせし、申し訳ありませんでした。

書込番号：11664649

[きもいやつきらい]

周波数→波長 だね、餃子さん

書込番号：11664979

[カメラ大好]

ささいっちさ

光軸に直角となる小型の物体に焦点を合わせてそのbaseの部分で判定するのでなければ、前ピン後ピンは論じられないはずです。

書込番号：11665305

[Giftszunge]

前ピン・後ピンを調べるには、
約2-3mの距離から調べなければならない。

作例では、近すぎる！
無限遠では正常でも、近接撮影で前ピン傾向となるのは、
球面収差のある光学レンズとしては、一般的な傾向である。
また、絞り開放も、前ピン傾向となる。

こういう条件で前ピンを調整しても、
通常撮影の時に、後ピン傾向となり、困ることであろう。

書込番号：11666028

[めたぼオヤヂ]

こんにちは。
Giftszungeさんのおっしゃるとおり、近距離撮影でのピント調整は微小は間違いのもとらしいです。
その間違った調整は数メートル先で誤差が拡大してしまうからだそうです。

ただ近距離撮影ではカメラやレンズが優秀なほど微妙に外したピントが気にりますよね。
やはりここはMFの方がいいのかもしれませんね。
その際は視度調節が大事です。視力も体調やつかれ等によって変化しますのでこまめに調整した方が良いみたいですよ。
参考までに。

書込番号：11667012

[Modulation Transfer Function]

ファッション、グラビア関係のプロカメラマンは人物撮影でピントテストをするようですよ。
過去レスでさんざん読みましたがこのテストは無意味ということです。
メーカーも迷惑するので、ちゃんとしたテスト方法を知っているひとのレスを探したほうが良いと思います。

書込番号：11667045

[日芸写真学科中退]

いろいろな奇抜な意見が飛び交い大変勉強になります。
色収差でピントがずれるというというのもはじめて聞きましたし、距離収差という言葉も初めて聞きました。
一般的には球面収差の悪さという見解が多いですが。
またまた勉強ですね。

書込番号：11667919

[ささいっち]

更にアドバイスありがとうございます。
自分のチェック方法が間違っていたようで、恥ずかしいような気持ちでいっぱいです(笑)

週末にでも、子供と公園に行って、撮影しまくってみようと思います。
チェックよりも通常撮影で満足できるかどうかで判断するほうが良さそうです。
ありがとうございました。

書込番号：11668344

[ニッコールＨＣ]

ささいっちさん
＞AF微調整で収まる範囲なのでしょうか？

このテストの結果をもとにAF微調整をすると通常の人物撮影距離では後ピンになりますよ。
後ピンは最悪ですよね。
後ピンのポートレートを平気で出す方がいますが、論外だと思います。
モデルの顔がビニールのような質感になります。
前ピンなら表現としてはありですが。
さらにそのまま絞っていくともっと後ピンになります。
AF測距点を周辺に移すとさらに後ピン。
したがってこのテストは意味がないですね。
フローティング機構がついたマクロレンズ、85Lやツァイスのような高級レンズでないと球面収差によりピンズレ、画質劣化が顕著です。
ほとんどのレンズは至近撮影で急激にMTFが下がります。
例外的にゾナーなどは至近撮影も得意ですが、レンズには適正な撮影距離があります。
そこから外れた最短撮影距離での撮影はフローティング機構がついたレンズで行うべきで、当然テストに用いる撮影距離ではありません。
わたしの周りではAF微調整をしている人は皆無です。
もし用いるとしたら特定の撮影距離、絞りに限定された状況のみで有効だと思います。

＞Joshin経由でメーカーに出すとして、レンズは一緒に出すべきでしょうか？

ニコンにはレンズとボディを合わせるという概念はないです。
これはニコンの哲学ですね。
あくまでも基準レンズ、基準ボディで限界まで調整してくれます。
一緒に送ってくださいというのは、どちらが原因か調べるためです。
ちなみにキヤノンですとCPSで１桁ボディとズームレンズをセットで、１：１の対応で調整してくれます。

Giftszungeさんも書かれていますが、「球面収差」ということばは覚えておいた方がいいです。
これは撮影距離による、あるいは絞りによる、測距点が光軸に近いか周辺か、これらの条件の違いによって起こるピンズレというかピント移動の原因です。
また「球面収差」はぼけの描写を決定する要素ですね。

ささいっちさんが行ったテストは、MFでカメラの光路に支障が無いか調べるのには役立つかもしれませんが、ピントの移動はレンズごとに把握してMFでサポートするのが現状ですね。
キヤノンのF2.8光束センサーでも大口径ではやはりピント移動はあります。
そのうち球面収差のプロファイルもできてAFだけでピンだしができる時代が来るかもしれませんが、ピント移動の傾向など半日もあればテストできますからじっくりと観察した方が後々楽ですよ。
余談ですが子供さんを撮影するなら60mm F2.8Gですね。
このレンズの開放で撮影してあげてください。
どんな条件でも破綻せず最高の１枚が残せます。

書込番号：11668996

[Customer-ID:u1nje3ra]

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2008/05/14/8469.html

ああ、微妙に出遅れ感がありますけど
ただしいピント調整のしかたのはなしを、ニコン映像カンパニー開発本部の原田壮基さん
がしてくれたやつです。
小難しい解説なしに重要ポイントだけわかる良い文章だと思いますよ。

書込番号：11669024

[カメラ大好]

ささいっちさん

写真を撮影するということの奥深さが理解できてよかったですね。

素人の方が　テストしてみた　というのは　ある試行をしてみた　
ということで、なかなかものを判断できるような「テスト」は
包括的な知識があってはじめて可能ですから、ちょつと思いついた
方法では無理です。

ですから、なにかわからない時は、このようなところで
・・・でしょうか　と尋ねられれば良いと思います。

書込番号：11669168

infoボタンへの反応速度と再生画像の表示速度

[バルぱん]

2つ質問させてください。

[1]infoボタンへの反応速度

infoボタンを押したときにすぐ表示される場合もあれば、4秒くらい待たされることが
あります。皆さんの場合はいかがでしょう？


[2]再生画像の表示速度

jpg画像を撮影した後再生画面で確認すると、最初サムネイル画像のような荒い画像が
表示されてコンマ数秒遅れて綺麗な画像に切り替わります。
D300sの場合はこれが標準なのか、それともトラセンドの16GB/133Xなんて遅いSD使って
いるからなのか…。

書込番号：11655885

[nyanpeco]

両症状ともトラセンドの16GB/133Xに関係してると思います。
同じＣＦを持ってますが、カメラの起動から再生まで全て遅いです。
高速ＣＦを入れるとちゃんとストレス無く起動しますよ

書込番号：11656336

[robot2]

定評のある、高速メディアを使いたいですね。
これか、これの１ランク下の物を…
http://kakaku.com/item/K0000059357/

書込番号：11656657

[Ｐａｎちゃん。]

バルぱんさん、こんばんわ。ってかおはようございます。（ＳではなくＤ３００ですが）

＞[1]infoボタンへの反応速度

４秒かかる時がある...　というのが分らないですが、
メディアは関係ない気もしますが、カードなしではどうでしょうか。

＞[2]再生画像の表示速度

仕様（標準）だと認識しているのですが。（以前、知人のＤ３も遅かったため）

* カメラを直で、テレビに繋いでスライドショーをすると、カメラのモニター同様に表示は一瞬遅れます。
大きい画面なので、カメラのモニターよりイライラ度ＵＰです。
しかしながら、同じメモリーカードをカードリーダー経由でＰＳ３接続で見ると快適です。

* Extreme �Vしか持ってないので比較は出来ませんが、速いのだと解決するかもですね、
デモモード（カードなし）だと、表示の遅れはないような感じですね。

書込番号：11656787

[Giftszunge]

僕はD300に、Ducati x300 4GB CF複数枚と、トランセンド x266 4GB CFを1枚持っている。
カタログスペック的にはほとんど同じはずであるが、
しかし、トランセンドは、D300と相性が悪くて、実質的にはx100程度の速度しか出ない。

連写可能枚数だけではなく、再生速度も明らかに違う。
トランセンドの方がゆっくり表示する。

> infoボタンを押したときにすぐ表示される場合もあれば、
> 4秒くらい待たされることがあります。

僕のケースで4秒も待つことはあり得ないが、
一つのメディアにたくさんの画像ファイルがあればあるほど、待たされることがある。
特にトランセンドはその傾向が高い。

> jpg画像を撮影した後再生画面で確認すると、最初サムネイル画像のような荒い画像が
> 表示されてコンマ数秒遅れて綺麗な画像に切り替わります。

画像サイズや圧縮率の違いによって、表示速度に違いもある。
ファイルサイズが大きいほど、トランセンドは待たされる。
Ducatiではほとんどあり得ない。

非常に騙された気分だ。
もう二度とトランセンドは買わないと決めた。

トランセンドとD300sとの相性はどうなんだろうねえ？
ところで、スレ主さんは、CFであろうか？それともSDであろうか？

書込番号：11657286

[バルぱん]

皆様、早速のレスをありがとうございます。(^-^)

[2]カードについて。
すみません、SDって書いちゃいましたがCFです。
やはりトラセンドとの相性は悪そうですよね。とりあえずサンディスクの60MB/sのものを
購入してみることにしました。これでこちらは解決しそうですね。


[1]infoの表示速度について。
そうなんです、あまりカード関係ないのかなと考える部分だったんですが。
でも皆様のお話を聞いて、「カード換えたら改善されるかも」って期待が沸いてきました。

CFカードは16GBあれば用途を満たせるので、今後は速度を重視して選ぶことにします。
トラセンド2枚あるんで…。

書込番号：11657384

[kyonki]

＞CFカードは16GBあれば用途を満たせるので

16GB1枚よりは8GB2枚のほうが良いと思いますよ。
レスポンスと万が一の不具合を考えて‥‥‥

書込番号：11657412

[ｈｏｔman]

Extremeだと8GBは割高になりますので、16GBでいいんじゃないでしょうか？
Extreme Proなんて16GB〜64GBなんですね、そういう時代でしょうか。

書込番号：11659088

[ぶらっぴ]

以前Ｄ３００Ｓで容量は違いますが
コンパクトフラッシュのトランセンドの１３３ｘを使用していたのですが、
そんなに遅いイメージがありませんでしたよ。
手放してしまって確認が出来ないのですが、記憶では
Ｄ３００Ｓ再生画面を表示する際は、
一般的なＳＤＨＤクラス６より速く、
ＳＤＨＤのクラス１０と同じぐらいでした。
（サンディスクの高速なクラス１０よりは遅いと思います）

[1]infoボタンへの反応速度
１３３ｘでＩｎｆｏボタンを押しての記憶は覚えていません。
クラス６や８０倍のＳＤカードでも素早く表示されるので相性が悪さや壊れのような気がします。
Ｄ３００Ｓでカードの初期化（フォーマット）を試してみてはどうでしょうか？。

【ｉｎｆｏボタンが反応速度が遅くなる場合】
知っているのは、
起動時、砂時計が表示されている際にｉｎｆｏボタンを押すと、
メモリアクセスランブが消灯するまで、画面が表示されないと言う状態で、
ちなみに１秒以上かかったことは、記憶にありません。

[2]再生画像の表示速度
D300sの場合はこれが標準ですね。切り替わるスピードに微妙に違いがありますが、
スピードの速いトランセンド６００ｘやＴｅａｍ６００ｘでも、遅いメディアでも同じように切り替わります。

書込番号：11661179

[バルぱん]

引き続き、レスを頂いていることに感謝申し上げます。

うん…やはりinfoの反応の悪さはメジャーな症状ではないようですね。
サンディスクが今日にも届くと思いますので、それでしばらく使ってみます。
またなってしまうなら本体の不具合かもしれませんし。

2GB+4GB+16GB+16GBの組み合わせになりましたが、これでサンディスクの場合は
不具合でなかったらトラセンドもう使いたくないなぁ。(^^;

書込番号：11662079

F2.8の通しレンズで迷っています

[モコモッコ]

F2.8の通し標準レンズでお勧めを教えてください。
純正レンズの良さは分かっていますが高くて手が出ません。

書込番号：11636925

[ロリパパ]

先に候補を挙げなよ。

書込番号：11636954

[Frank.Flanker]

となると
タムロン17-50かシグマ17-50mm
どちらも手ブレ補正付きですが、シグマは超音波モーター付きで値段も高め
タムロンも画質は良いからジーコレンズだけど値段が安い分コストパフォーマンスはタムロンかな

http://kakaku.com/item/K0000056127/

http://kakaku.com/item/K0000125658/

書込番号：11637150

[ぽぽぽい]

＞純正レンズの良さは分かっていますが高くて手が出ません。
・と言う事はサードパーティー製しかないわけで、そしたらご予算、手ぶれ補正の有無、
超音波モーターの有無でおのずと決まるのでは？
　
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10505511926.10505511520.K0000056127.10505011863.K0000125658

書込番号：11637306

[うさらネット]

ぐっと価格の落ち着いたTamron17-50mmF2.8VCかな。

VC付のAFは制御手順を変えたようで心持ち速くなっています。
F2.8開放はVCなしより良いですが、開放描写に多少個体ばらつきがあるかも。

現在はVCなし/付の両方在庫、使っています。

書込番号：11637308

[奥州街道]

AF速度重視ならシグマ、画質メインでAF速度は問わないならタムロンですかね。

書込番号：11637339

[ダサスカス!]

モコモッコさんこんばんは。
私は昨日D90用にタムロンのVC付き17-50F2.8を仕入れてきました。
VC無しと比べたら大きく重いですが手振れ補正が付いて3万円台で
買えるのは有難いですね。

書込番号：11637484

[Giftszunge]

奥州街道さん
> AF速度重視ならシグマ、画質メインでAF速度は問わないならタムロンですかね。

SigmaよりもTamronの方が画質がよいとは、
先週末（7/9）に発売されたばかりの Simga 17-50mm F2.8 OS HMS と、
Tamron 17-50mm F2.8 VC とを実際に比較された結果であろうか？

カタログスペックだけで見れば、
SigmaのMTFは変な癖が少なく、かなりすごいなあと思うが、
TamronはMTFを公表していないので、よく分からないですね。

書込番号：11637654

[お地蔵パパ]

こんばんは。

結局このあたりは予算次第になってしまいますよね。
予算書いたほうがわかりやすいかも？

できるだけ安くということなら、シグマの18−50EXDCマクロの中古がいいかと思います。シャープネスは抜群です。寄れますしね。HSM付きの方が静かですが、AF速度は体感上大差なく感じました。

といいつつ、私は最近純正に回帰してしまいました(^^;)
理由はスピードライト使用時の調光の正確さ・・・。
シグマ・タムロン(ともに手振れ補正無しの物を保有)は厳しい条件だとイマイチの場合がありました(近距離＋絞り開放＋ハイスピードシンクロとか)。
純正は、正直逆光にあまり強くないと思いますが(ゴーストが出やすい)、調光はさすがに完璧です。

書込番号：11637661

[Giftszunge]

ロリパパさん
> 先に候補を挙げなよ。

Tamron旧型, Sigma旧型を除けば、比較対象となるF2.8通しの非純正標準ズームとは、
Tamron新型VC付き, Sigma新型OS付き, Tokinaのたった３つしかないでしょ？

書込番号：11637681

[柚子麦焼酎]

被写体によっては銀塩、FXでの標準ズームをDXの標準ズームとしても良いかと…。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10505511961.10505511661.10505011750.10505011340.10505011335

5種しか表示できないので、高いシグマの24-70mm F2.8 IF EX DG HSMは割愛しました。

書込番号：11637734

[＃４００１]

D300＆トキナーAT-X165	D300&AT-X165

皆さんが、おっしゃるように

実質・・・
シグマ　17-50mmF2.8 DC OS HSM
タムロン モデルB005（17-50mmF2.8 VC)
トキナー AT-X165PRO （16-50mmF2.8）
の3機種からの選択となると思います。

ただ、シグマの17-50mmは、発売されたばかりなので・・・
未だ、実力は測りかねている段階だと思います（レビューや口コミ、実写サンプルも少ないし・・・^_^;）

もし・・・仮にシグマの17-50mmが、旧タイプの18-50mmF2.8 DC MACROと似た性格の描写だとすると。。。

最もシャープネスが強くカリッとした描写になるのがシグマです。
18-50mmは若干赤かぶりするレンズだったので、敬遠する人もいたかもしれませんが・・・
シャープネスで言えば・・・純正も含めて、このレンズが��1でしょう♪

タムロンの描写は、シグマやトキナーに比べるとやや柔らかい、繊細な感じのするモノで・・・
シャープネスよりも、透明感や抜けの良さを感じるレンズです。
カリッとした感じで無く・・・クリっとした瑞々しさを感じるレンズです。。。
逆光に強いのも特筆出来ますかね？

良く、シグマが寒色系で・・・タムロンが暖色系・・・と言われますけど。。。
実際は、シグマが赤かぶり気味で彩度が高く元気が良いのに対し・・・
タムロンは青かぶり気味（ややグリーン）で、おとなしい発色の感じです。

トキナーは、解像感に関しては、タムロンB005と同等ですかね？
ただタムロンと違うのは、エッジが太く「ガリッ」と濁音で表現したいような硬質な写りですので・・・一見タムロンよりシャープに見えます。
3機種の中では、一番純正レンズよりな発色だと思いますが・・・発色は濃いです。
シグマとタムロンが水彩画のイメージなら・・・トキナーと純正レンズは油絵具のイメージです（笑
3機種の中では、やや逆光（ゴースト、フレア）に弱い感じがします。

シグマとタムロンが、強力な手振れ補正機構を有しているのに対し・・・
トキナーは、なにも飛び道具が有りません^_^;（笑

シグマが超音波モーター内蔵
タムロンが小型のDCモーター内蔵・・・なのに対し・・・
トキナーは、ボディー側のAFモーターで駆動します。。。
トキナーだけ古臭さを感じますな・・・^_^;
でも・・・AFスピードに関しては、シグマもタムロンもトキナーも大差が有りません。
音も、シグマだけが超音波モーターで静粛ですが・・・
DCモーターのタムロンは音がします。。。
トキナーの駆動音は、意外と少なく・・・ピントリングのストロークが短いので・・・意外と早いです（笑

高級感は・・・ダントツでトキナーかな？？（笑
MFでもピントリングの回し心地もトキナーのしっとりした感じは特筆できると思います。

AF動作時にピントリングが回らないのもトキナーだけかな？？
※シグマの17-50mmは改善されているかも？？

私は・・・純正17-55mmF2.8のコストパフォーマンスは決して良くないと思うので・・・^_^;
あえてお薦めしません^_^;。。。
サードパーティ製の方が、一芸に秀でていると思います。。。

書込番号：11638133

[オムライス島]

＃４００１さん


タムロンB005かシグマの新しいタイプか、どちらかを購入予定なので、参考に読ませてもらいました。

ニコン用A16とキヤノン用旧型シグマ18-50は使っていたんですけど。

確かに、巷間ウワサされるようにタムロンが暖色系・シグマが冷色系とは言えませんね。
この辺り、設計が新しくなっても結構メーカーごとの特徴って変わらないから、シグマの超音波内蔵型もよく似た写りなのかなあ。
（あんまり使用レポート出てきませんが）

ズーミングの回転方向が純正と同じなので、AFうるさくてもタムロンの方が安いし・・・と今は心が傾いています(^_^)

ところで、タムロンってモーター内蔵しなかった旧型の方がAF速かった気がするんだけどなあ。
超音波モーターって、やっぱりまだ難しいんですかね、タムロン。

書込番号：11638281

[Ｐａｎちゃん。]

モコモッコさん、こんにちは。

タムロンの17-50mmF2.8VC（手振れ補正つき）が良いと思います。
理由としては、現在ではかなりお安くなっていますから...

先日、発売された17-50mm F2.8 OS HMSは、超音波モーターが魅力ですが、まだ価格が高め（\25000高）ですよね...
同社の17-70mm F2.8-4 との兼ね合いもあるので、今後も価格が下がるかは微妙なところかと。
タムロンのスタートが\５００００に対して\６００００スタートですから、もう少し下がる気もしますが。

タムロンとシグマでは、どちらも１７−５０ｍｍですが、あくまでスペック表ではですが、画角が
タムロン　78° 45’〜31°11’（広角より）
シグマ　　72.4°〜27.9°（望遠より）なのが少し気になっています。
店頭で確認できれば良いですが。

ちなみに、ＤＸ１７−５５は、79°28°50’です。

書込番号：11638363

[nobuG]

Ｐａｎちゃん。さん

＞シグマ　　72.4°〜27.9°（望遠より）なのが少し気になっています。

シグマのＨＰに「上記数値は、シグマ用の数値です。」と書いてありますよ。

書込番号：11639031

[Ｐａｎちゃん。]

nobuGさん、ご教授ありがとうございます。 (^o^)

って、事は×１．７...（ＳＤ１５の場合）
３５ｍｍフイルムカメラ換算値　28.9ー85mm ズームってことで、28.9 ＝ 72.4°
了解しました。
お騒がせいたしました。

書込番号：11640245

[らりぽん]

私も f2.8通し標準ズーム悩みました！

値段を考えればタムロンもよさそうです！（使ってみたいです、、）
NIKON純正は高すぎるので、新しいシグマ17-50買ってみました。

まだ数日しか使っていないので生意気な発言出来ませんが
ま、、良いと思いますよ！
もう少し値段下がると思いますがね！

軽いし、そこそこ早いし、シャープです。

http://outdoor.geocities.jp/rally_border_collie/20100710-3/20100710-3.html

書込番号：11640276

[＃４００１]

横レス失礼しますm(__)m

オムライス島さん＞
毎度です♪(^O^)／

タムロンさんは、超音波モーター仕様を開発中・・・という噂をどこかで見たような気がします。近い将来乗せてくると思います♪
B005・・・確かにA16より遅いです^_^;。。。
音も・・・静か・・・とは言い難いかな？？？
でも、そんなに気になるほど遅いわけじゃないですよ。
反応は素直だし。。。高倍率や望遠系のレンズみたいなドンくささは感じないですね♪

シグマの17-50mmDC OS HSMの作例がもっと欲しいですね〜。。。
チョット値段が高いでしょうか？？
B005に比べると・・・チョット手を出しにくいのかもしれませんね？

ドーしてもピントリングやズームリングの回転方向が違うので・・・ニコン板では人気が出ませんね・・・シグマのズームレンズ。。。(；一_一)

らりぽんさん　の作例は、以前拝見しました♪
コレを見る限り、18-50mm同様・・・シャープネスの強いレンズだと思います♪

後は・・・発色と逆光性能。。。ピンズレ^_^;・・・あたりの情報が欲しいかな？？（笑
それと・・・AFで近接から無限遠へカメラを振るような動作の時に、モーターの反応がワンテンポ遅れる癖が改善されていれば・・・　
非常に魅力的なズームレンズだと思います♪(*^^)v

書込番号：11640996

[スラッシュギブソン]

手が出ないって、皆カメラ本体の予算までで購入するからそーなるんです。
分かっていて、サードパーティ製品買ってまた隣の青い芝生を見てしまうんですから、思い切って純正24-70ｆ2.8買いましょう！
遠回りして散財するより、1本買っときましょう。自分も遠回りして後悔しました。
迷っているって事は・・・・・・・でしょ！

書込番号：11642191

[オムライス島]

スラッシュギブソンさん

>純正24-70ｆ2.8買いましょう！

ううむ・・・・
確かにDXでも36-105ズームとして使えるしね。
（ポートレートにちょうど良い）

し、しかしシグマ24-70なら半値で買えるしとかそのつまり・・またまたここでも日和見が(^_^)

書込番号：11642838

[モコモッコ]

いろいろご意見ありがとうございます。
シグマ　17-50mmF2.8 DC OS HSMかタムロン モデルB005（17-50mmF2.8 VC)かのどちらかにしようと思います。
どちらにするかは、もう少しいろいろな人の意見を聞いたり、実物を見たりして検討しようと思います。

書込番号：11646347

[Giftszunge]

スラッシュギブソンさん
> 思い切って純正24-70ｆ2.8買いましょう！

オムライス島さんがご指摘されているとおり、
D300sでポートレート専用ズームレンズとして使うのならば最適である。

しかし、D300sで多目的標準ズームレンズとして使うには、
せっかくの24mmの広角を活かすことができず、広角側の弱い、
なんとも中途半端なズームレンズに成り下がってしまう。
ああ、勿体ない使い方だ。
このレンズは、FX機で使ってこそ、最大の真価を発揮することができる。

プライス的にも、カメラ本体よりも遙かに高くて重い標準ズームレンズ、
そして、DX機で使うには広角側が弱いとなれば、
だれしもが購入をためらうのは、あまりに当然ではないか？

> 遠回りして散財するより、1本買っときましょう。自分も遠回りして後悔しました。

スラッシュギブソンさんは、具体的に何を買って後悔したのか？
使用カメラ名は何か？

書込番号：11647542

[やすもう]

　もう終わりましたか。最後っ屁で一言。

　私も、一本欲しいのですが、いろいろ悩みます。選択肢は、どなたかが言われたように、タムロン、シグマ、トキナーの3本。大きくはみ出して、ニコン。
　他力本願の検証で、値段、手ぶれ補正から、タムロンでしょうか。法外の値段から、ニコンは候補にも入れられません。

　私は、山に持ち出して花を撮るので、近接がきく、シグマ１８−５０ｆ２．８の後継の１７−５０ｆ２．８　ＯＳ に期待したのですが、最大撮影倍率が、１／５にはがっかりです。せめて、１／４。
　１／３．５だったら、即購入でしたが…。

　

書込番号：11657611

[小鳥]

>純正レンズの良さは分かっていますが高くて手が出ません。

　良さが分かってるんですか？
　私は24-70F2.8GもDX17-55F2.8Gも良さが分からないので手が出せません。

　F2.8の標準ズームが必要ですか？
　私は必要に迫られないと機材を購入しないのですが、迷っている間は買っても使わないうちに価格が下がって後悔するだけだと思いますよ。

　それはともかく、シグマとタムロンのどちらにするか？
　私ならタムロンです。
　超音波モーターのシグマもフルタイムMF出来ないのは相当なマイナスポイントです。

書込番号：11657703

[Giftszunge]

やすもうさん
> 私は、山に持ち出して花を撮るので、近接がきく、シグマ１８−５０ｆ２．８の後継の
> １７−５０ｆ２．８　ＯＳ に期待したのですが、
> 最大撮影倍率が、１／５にはがっかりです。せめて、１／４。
> １／３．５だったら、即購入でしたが…。

二兎を追う者は一兎をも得ず

新しいSigma 17-50mm F2.8 OSは、かなりの高評価のようだ。
旧型Sigma 18-50mm F2.8 MACROと、負けず劣らず、絞り開放から
かなりシャープのようだ。

おそらくは、手ブレ補正と、17mm広角を達成しつつ、
旧型と同等または凌ぐ開放高解像度を確保するために、
MACRO性能を妥協したのであろうかと察する。

望遠じゃなく標準ズームで、手ブレ補正の有り難みは小さい。
MACRO性能が重要ならば旧型を、手ブレ補正と17mm広角が重要ならば新型を
チョイスするのがよろしいかと察する。

Sigmaの新型17-70mm MACROも、旧型に比しMACRO倍率が低下している。
おそらくは、画質を優先した結果であろうと察する。
最近のSigmaは、安易にOSを搭載するだけじゃなく、
高画質高解像度路線をも戦略的に重要視していると察する。

そのためには、何かを妥協しなければならないこともある。

> 私は、山に持ち出して花を撮るので、

山男には、Sigmaの旧型17-70mm MACROが人気が高かった。
これ1本でおよそ何でも撮れる。
山を撮るには、花を撮るには、明るいレンズは必要ない。
最大倍率MACROでは、とても酷く汚いタル型収差が発生するが、
花を撮るにはタル型収差は問題ない。
ただし、最大倍率MACROでは、ワーキングディスタンスがたったの2-3cm程度であり、
影のないライティングをどうするのかが最も難しい。

Sigmaの新型17-70mm MACROでは、ワーキングディスタンスがすこし広くなった。
しかし、最大倍率が若干落ちた。
しかしそれでも、旧型18-50mm F2.8 MACROよりも、倍率が大きい。

花を撮れるMACRO性能が大切なのか？
そこのそこのプチMACRO性能と、F2.8通しが大切なのか？
MACROは諦めて、F2.8通しと、手ブレ補正が大切なのか？
なにが最も大切なスペックであろうか？

書込番号：11657705

[やすもう]

クモマスミレ	コマクサ	林床のシラタマノキ(シロモノ）の実、潰すとサロメチールの香	タカネバラ。香が素晴らしい

　Giftszungeさん
　その通りです。ただ、楽しみで登山をして、そこで高山の花を撮っている者としては、３５ｍｍ換算で０．４倍あれば十分。ＡＰＳーＣフォーマットでは、１／４〜３．５は欲しいところです。

　花の様子が分かれば、それで良い撮り方ですから、ワーキングデスタンスが２〜３ｃｍという必要はありません。疲労困憊、余り手間暇はかけられない等の制約もありますから、いちいち三脚も立てられず、レンズの交換も出来ません。
　息が上がり、疲れた体には手ぶれ補正が頼りです。標準ズームであと３〜４ｃｍ近付ければと思っています。

　また、林床の暗い場所もあります。その上、懐ぐあいから、１本のレンズをあれこれ使い回わす必要もあります。

　添付した写真より、もう少し大きく撮りたい時もありますから、画質がどうのこうのと言ううよりも、もう少し近接できるレンズが欲しいのが実感です。

　
　

書込番号：11658825

ピントが甘い…

[ryo6350]

こんにちわ。

今D300sとTAMRON製の70-200mm F2.8レンズを使用しているのですが、最近AFのピントがほとんど合わなくなってきました。
主な撮影対象が鉄道のため、結構同じ場所で撮影することが多いのですがそこでもダメでした。

近眼のためMFでのピント合わせはきつく困っています。メーカーに持って行って修理してもらった方がいいのでしょうか？

書込番号：11631253

[花とオジ]

まずニコンでボディを点検、調整してもらって、
そのボディでもってタムロンにレンズの点検、調整をしてもらう事になりますが、
他にレンズをお持ちなら、事前にボディの不具合かレンズの不具合か、あるていどご自身で切り分けられるかも知れませんね。

書込番号：11631278

[ダイバスキ〜]

ryo6350さん
こんにちわ〜

サードパーティー製レンズの場合、ニコンＳＣでのチェックは出来無いでしょうから、タムロン側での調整になると思います。
購入店か直接タムロンに連絡を取るしか無いと思います。

書込番号：11631285

[うさらネット]

純正レンズでボディに狂いのないことをチェックします。
次にTamron70-200でサンプル撮影をして、データ添付の上でTamron SCに持ち込みか送付です。
もちろん、事前の連絡をお忘れなく。所用は約10日。

私は17-50mmF2.8前ピン調整、
17-50mmF2.8VC僅か前ピンと片ぼけ調整を、過去に依頼しています。後者は持参。

書込番号：11631310

[BLACK PANTHER]

ryo6350さん、こんにちは。

最近ピントが合わなくなったという所が気になりますね。
もしかしたらミラーの下にあるAFセンサーにゴミが付着したのかもしれません。

一度、ミラーボックス下部にあるAFセンサー付近をブロア等で吹いてみてはいかがでしょうか。

急にピントが合いづらくなったのですが。
http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=000180

書込番号：11631894

[ryo6350]

皆様、お返事とアドバイスありがとうございます。

ブロアが家にありますので、まずはAFセンサーやその付近を清掃してもう一度試し撮りをしようと思います。
それでもダメならもう一つのレンズ(NIKKOR 18-70mmF3.5-4.5)と撮り比べをして、購入店舗に持って行く事にします。

参考になりました。

書込番号：11632972

[高い機材ほどむずかしい]

ピンとブレ(被写体ぶれも含む）を勘違いする方もたまに居ます。

最近、早朝とか夕方とかの撮影が多くない？　(笑）

ピンズレ写真をＵＰしてみてくださいな。

書込番号：11634102

[kyonki]

＞それでもダメならもう一つのレンズ(NIKKOR 18-70mmF3.5-4.5)と撮り比べをして

まず先に18-70を付けてチェックすべきと思います。

書込番号：11634468

[ryo6350]

皆様、ありがとうございました。

ブロアを使ってAFセンサー付近を清掃して試した所、無事解決しました。
純正レンズでも問題がなかったので、大丈夫だと思います。


ピントが甘かった時の写真と、試し撮りした新快速の画像を載せます。

書込番号：11640469

[高い機材ほどむずかしい]

>ブロアを使ってAFセンサー付近を清掃して試した所
ありえないような話ですが、そんな事もあるんですね。

1枚目は後ろ抜けですね。後ろの家にあってますね。
2枚目は広角で絞りが絞ってあるので、被写界深度が深いので、ピンがあってるだけですね。

うーん、なんだかな？　ま、解決したってことで良かったですね。(笑）

書込番号：11652507

D300sに適したＳＤカード、ＣＦカードについて

[SHOOOOOT]

表題の通りですが、
近々D300sを購入します(ネット注文中で手元に届いてない)。

今までD60を使っていていました,SDカードの性能は意識したことがありません。

D300sを使うにあたって最低限(ストレスを感じない程度、せっかくの連写性能を損なわない程度)のデータ転送速度(Mbps)などありましたから教えてください。

撮影はもっぱら、ポートレート(友達や息子)、スポーツ(フットサルやバスケ)です。

書込番号：11648010

[うさらネット]

SD-HC 4/8GB Class6 メーカSandiskが定番で複数枚。
が、私はD300Sではないのですが、メーカTranscendで同仕様です。
Class6以上は必要でしょうね。
CFは少々古くてTranscend 4GB x133 複数枚、その他。更新時期かも。

SDについてはD60/D3000クラスにもSD-HC Class6を充てています。
（D60に、たまにはMicroSD Class2など入れて-----大して変わりません）

書込番号：11648084

[里いも]

こんにちは
できればSDHCでクラス6以上をおすすめします。
サンデスクが定評ありますが、トランセンドがお買い得です。
動画もなさるなら16〜32GBでしょうか。
静止画だけなら4GBで十分かも。

書込番号：11648114

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんにちは。

D300sで、SanDiskのSDHC Class10 SDSDX3-016G-J31A (16GB)と、
CF SDCFX-016G-J61 (16GB)を使っています。

個人的には、ご覧のように、SDHCの方が単価が安いので、
せっかくのWスロットですが、SDHCのみの使用で、SDHCを複数枚、
予備で持たれたほうが、良いかと思います。

http://kakaku.com/item/K0000043823/

http://kakaku.com/item/K0000058653/

書込番号：11648171

[GELBE14]

東芝 SDHCカード 16GB CLASS6 TOSHIBA クラス6 （4,600円くらい）を使っています。

ＲＡＷ記録の、高速連写モードで
シャッターボタンを押しっぱなしだと、
最初の３秒間で連続18枚、そのあとは毎秒1.5枚くらいのペースでシャッターが切れます。
100枚目近くでシャッターボタンを押しなおすと、高速連写が始まるような感じです。

2秒間隔をおいて2枚ずつ撮るならば、同じペースで撮り続けられます。

書込番号：11648185

[奥州街道]

RAWで撮影されるならという条件付きで、CFの高速カード推奨します。
SANDISKのExtremeProもしくはExtreme、レキサー・トランセンド・フォトファストなどの
x600〜x500倍速クラスをお勧めします。SDHC比でやはり書き込み終了までの時間が短いで
す。

書込番号：11648319