LUMIX DMC-GF1 ボディ のクチコミ掲示板

デジイチ超ド級初心者です

[せるち]

書き込みも初めてですが不慣れなもので何かありましたら
ご教授下さい。今までは一般的なデジカメを使用しておりました
被写体の後ろがボケて撮れるのに憧れ、思い切ってＧＥＴしました。
私は主に水槽内の熱帯魚を撮影しています。ｉＡで撮影してるのですが
動きが早いのでどうしてもブレが出てしまいます。
じっとしててほしいものですがそうはうまくいきません
自分で勉強してから質問しなさいと聞こえてきそうですが＾＾；
何かお勧めのモードとかはありますでしょうか？
先輩方のアドバイスをお願い致します

書込番号：10335719

[cantam]

絞り優先モード＝Ａ にして、
後ダイヤルでＦ値を 1.7 にして、
ＩＳＯ を８００くらいでとってみたらどうでしょう。

それでダメなら、蛍光灯かなにかで水槽を明るくしてください。

書込番号：10335768

[せるち]

＞cantam様
早速のお返事ありがとうございます
チャレンジしてみます！
あまりにも早いレスでとてもうれしいです！

書込番号：10335795

[ウェブログ]

水槽写真の場合、水槽の照明の明るさが問題になると思います。
珊瑚など動きのないものは綺麗に撮れますが、動く魚は難しいですね。

蛍光灯やメタハラのワット数を増やすなど、明るくすることが一番かと思います。
フラッシュ撮影だと、本来の美しさが失われてしまいます。

書込番号：10336417

[せるち]

>ウェブログ様
レスありがとうございます
やはり明るくすることが大切なのですね
撮影時にはその辺を気にしてやってみますね
ありがとうございました♪

書込番号：10337362

[jgkmm554]

熱帯魚はいませんが、我が家の金魚、かめで試してみました。作例が無くてすみません。

かめは、動きがゆっくりで、近づいてくるので、動きについては問題ないです。
金魚はさすがに速い！　私はシャッタースピード優先、1/125ぐらいで、EV -1/3ぐらいで狙ってみましたが、スポーツのときと一緒で、連写して、「たくさん撮ったうちの1枚は良いのがある」ぐらいに考えたほうが良いと思いました。

そして何よりも、ピントあわせ。AFじゃ追いつかないし、照明や、容器、そのほか水槽の中のものに反応するので、MFか、AFでも置きピンして待ち構えるか、が良かったです。

あ、なにも、GF1に限った話じゃないですね。。。でも、パンケーキレンズは、明るくて、20cmまでよれるので、がんばれば撮れます。

書込番号：10338235

[じじかめ]

こちらもご参考まで。

http://fotonoma.jp/lecture/subject/pet/pet06/index.html

書込番号：10339026

[せるち]

>jgkmm554様　
連写で一枚ぐらい良いのがあれば攻撃！ぜひ試してみますね
ありがとうございます♪
金魚を撮るのはかなり難しそう・・・

>じじかめさん
アドバイスありがとうございます♪
ゆっくり見させて頂きますね
まずはお気に入りに〆(*'▽'*)ﾒﾓﾒﾓ

書込番号：10341255

DMC-TZ7 との比較

[さんちき]

今日ヤマダ電機へ行ったところポイントも加味すると７３０００円ほどで売られていました、ネットとあまり変わらない価格なので購入しようと思ったのですが白はやはり売り切れで納期は来月下旬になると言われてしまいました、高い商品なので色も妥協したくないですが旅行やイベントが多くなるので一刻も早く手に入れたいと考え今回はコンデジのＤＭＣ-ＴＺ７を購入してデジイチはもう少し落ち着いてから再検討しようかと思っています、ずばりＣＦ１ＣとＴＺ７の画質の違いはかなりあるものでしょうか？用途は旅先での風景や人物が主です。今は３年前に購入したＳＯＮＹの８００万画素のコンデジを使用していて故障のため買い替えを検討中です。

書込番号：10305832

[Junki6]

TZ7とGF1Cでは、ズーム出来るコンデジとレンズ交換出来るけど換算４０ｍｍの単焦点で明るいレンズ。
と言う、かなり無謀な比較の様な気がしてしまいます。
GF1の４０ｍｍの単焦点だけでは、多分後々不満が出てしまうでしょうからズームレンズを買い足す事になると思うのですが、どの位の画角が必要か、マクロについてもどれくらい大きく写したいかなどで、レンズも色々買うことになると思います。
画質以前に画角が大丈夫かなと思います。
あと、重さも結構違いますよ。
画質は、TZ7よりGF1が良いですね。一般的に言って。
どれくらい違うかは、色々サイトを見られると良いと思います。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20090928_318059.html
http://www.imaging-resource.com/PRODS/DMCGF1/DMCGF1A7.HTM

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2009/02/23/10256.html
http://www.imaging-resource.com/PRODS/ZS3/ZS3A.HTM

書込番号：10306017

[今から仕事]

GH1にパンケーキレンズを付けています。TZ7も持っています。
静止画の画質は、圧倒的にGH1withパンケーキレンズが良いです。
シャッターのタイムラグ、連写もかなり違います。

ただし、動画はTZ7の方が使いやすいです。
理由は、AF音が小さい。電動ズームが使える。

書込番号：10306021

[焙煎にんにく]

これじゃなくて標準ズームレンズセットのGF1を買うのがいいんじゃないかな？
パンケーキセットは他にカメラを所有してる人が趣味で買うようなセットだとおもう。

画質はTZ7とは雲泥の差だよ。

書込番号：10307085

[じじかめ]

今まで使っていたコンデジの画質で良ければ、FZ7でいいのではないでしょうか？
少しでもいい画質を追求すると、4/3→APS-C→フルサイズ、とキリがないと思います。

書込番号：10307544

[digicampapa2009]

GF1+パンケーキ、TZ7両方とも所有しています。G1も持っているLUMIX大好き人間です。

スレ主さんは一刻も早くデジカメを手に入れたいということならTZ7をお勧めします。
画質はGF1にはかないませんが、なんと言ってもあの大きさで12倍ズームだし、
動画がお手軽に撮れるのは旅行などにぴったりです。
後から一眼を購入したとしてもサブとして立派に仕事できます。
GF1に惚れたなら用途からして、標準ズームのほうが後悔しないと思います。

書込番号：10310952

[のん・うーま]

画質は雲泥の差でしょうね。
背景のボケ量も違いますし、室内や暗いところではノイズ等かなり差がでると思います。
RAWもないし、撮影時の色の調整もデジ一のように細かくはできません。

GF1とTZ-7が共存できるかは使い方、妥協点、予算などで人それぞれ違うと思いますが、
私個人的にはGF1があればTZ-7いらないんじゃないかなと思います。

私なら色を妥協してもGF1を買って、静止画も動画も一台で済ませたいです。

書込番号：10313075

[ＳＯＮＹ・ＢＬＵＥ]

この手のカメラは、既にコンパクトと一眼を持っている人の
３台目のカメラというのがまっとうな位置付けでしょう。

考えてみれば、大きくて重い一眼レフはそれだけのことはある機能・性能を持っている。
他方、レンズなど換えることなく１台で全てをまかなうコンパクトカメラは
それなりに重宝する。

どっちつかずのコンパクト一眼（タイプ）っていうのは、街角やちょっとした
郊外へのお出かけに便利なカメラ。

要するに良くも悪くも旦那趣味のカメラです。

書込番号：10314952

[さんちき]

みなさんご意見ありがとうございました、ものすごく悩みましたが旅行も迫っているため色は妥協してでもＧＦ１を購入しよと明日電気店に向かう予定です、やはり画質にはこだわりたい、かといって重くて大きいカメラは旅行やイベントに持ち歩くのに不便だと思い決意しました。

書込番号：10315038

子供の撮影について

[こぺこ]

1歳8ヶ月の子供撮影用にGF1を購入しました。以前はD90、GH1使用。
レンズは１４−４５、２０MMを持っています。
動いている子供を撮影（１４−４５MM）しようと悪戦苦闘していますが、ぶれ写真量産状態です。
離れて撮影しようと距離おいてもこちらに近づいて走ってくるのでAFが追いつかないようです。SS設定など変更してもAF性能に起因する為、改善されません。
何か良い設定、撮影方法あればご教授のほどお願いします。

やはりこの機種での動体撮影は難しく
動体撮影用に他機種購入するしかないのでしょうか？
それ以外ではGF1大変気に入っておりますので、別機種購入するとすれば2台体制になります。レンズの2重投資も大きな負担と感じております。

書込番号：10307919

[Junki6]

MFで一定距離及びフラッシュ撮影かな。
子供との距離をカメラに任せるのではなく自分で距離を取る事と、少し絞ってフラッシュでシャッター速度を稼ぐ。
自分には、これくらいしか思いつかないです。
屋外なら、フラッシュじゃなく絞りを少し絞ってシャッター速度が稼げる程度に感度を上げる。まぁ、屋外なら感度は問題ないと思いますが。

書込番号：10307943

[わてじゃ]

追尾AFは試されましたか？
AFCとは別の機能、なかなか使えるという話なんだが。
取説のP.70-71にあります。

書込番号：10307998

[αyamaneko]

＞以前はD90、GH1使用。

は、処分済み、ということでしょうか？
勿体無いことを･････。

対策としては一般的には、MF、置きピンくらいでは？
部屋に照明器具を増やして、明るくして、絞り込む、とかも。

両方とも既出ですが。

書込番号：10308002

[写画楽]

こんにちは
屋外でしたら置きピンで対処できませんか。

高速連写が必要でAF機能に頼りたいのでしたらEOS７Dなどを検討してください。

屋内でしたら、もともと難易度が高すぎる対象なので、ストロボのバウンズ撮影を検討してください。
パナHPより
http://panasonic.co.jp/lc/ppl/products/strobe/small_strobe/pe-28s.html

書込番号：10308060

[こぺこ]

＞追尾AFは試されましたか？
試しましたが、AFが追いつかないようです。

＞以前はD90、GH1使用。
は、処分済み、ということでしょうか？
勿体無いことを･････。

処分済みです。D90はとても後悔しております。いまさらD90を再購入する気になれなくて・・・、またD5000も気分的に・・・です。
７D、K7、KXなど物色していますが、動体撮影だけのために２重投資はどうかな？とためらっております。

＞屋外なら、フラッシュじゃなく絞りを少し絞ってシャッター速度が稼げる程度に感度を上げる。まぁ、屋外なら感度は問題ないと思いますが。

野外中心です。１４−４５にNDフィルタを装着して、SSを4000まで上げて撮影しております。被写体ぶれが原因でない為、問題解消に至らないのが現状です。

望遠レンズ４５−２００MMを使って、可能な限り距離を置いて撮影（幼児なので危険ですが・・・）しても、あまり意味ないのでしょうか？

書込番号：10308155

[Junki6]

NDフィルターでシャッター速度を上げるよりも、絞りを絞って被写界深度を深くする方が効果的だと思います。
それと、Q-AFは、試しましたか？
追尾とO-AFと絞りを絞ってシャッター一気押しで駄目なら厳しいですね。

D90は、勿体なかったですね。
自分は、動体撮影に適しているとは言えないですが、E-510を運動会用に取ってあります。
その内GH1の後継位を手に入れようかなと思ってます。（レンズの為）

書込番号：10308189

[こぺこ]

Junki6さん

＞NDフィルターでシャッター速度を上げるよりも、絞りを絞って被写界深度を深くする方が効果的だと思います。

説明不足でしたが、ボケ画像を重視している為、絞りは可能な限り開放を考えております。D90では割と簡単にボケ画像が取れていました。

＞それと、Q-AFは、試しましたか？
追尾とO-AFと絞りを絞ってシャッター一気押しで駄目なら厳しいですね。

出張中のため、週末試してみます。

書込番号：10308240

[αyamaneko]

＞NDフィルタを装着して、SSを4000まで上げて

？
NDフィルターって光量を下げるフィルターのはずですが？
つければシャッタースピードは下がる。

GF1はお散歩用、と考えて、
マジ撮り用にもう一台、と割り切ってもう一台一眼レフをもたれておいては？
万一の故障入院時にも撮れますし。

書込番号：10308250

[こぺこ]

αyamanekoさん

＞NDフィルタを装着して、SSを4000まで上げて
？
NDフィルターって光量を下げるフィルターのはずですが？
つければシャッタースピードは下がる。

日差しが強すぎる場合、絞り開放の設定ではSS4000でも光量オーバーとなることが多いです。調整の為、NDフィルターを適宜使っています。

書込番号：10308302

[レオパルド・ゲッコー]

AFはAFSかつプリAFをQ-AFで単写、NDフィルターを外してある程度絞る、ISOはオートではなく400などに固定、でいかがでしょうか。

GF1は背景ボケよりは高速ライブビューを生かしてアングルで勝負するカメラという気がします。良いアングルの写真は単にボケ量が多い写真よりも生きた写真になりやすいと感じています。特に小さなお子さんの場合は一眼レフで撮ると大人目線のアングルになりがちですが、GF1であれば子供目線の写真が難なく撮れるという大きなメリットがあります。
もちろん激しく動き回っていない時は20mmでぐっと寄って背景をぼかしたポートレートも撮れますから、状況に応じて臨機応変に撮影スタイルを変えると好ましい結果が得られやすいのではないでしょうか。

45-200mmだと被写体がこちらを意識しない距離で撮れますから自然な表情を撮りやすいのと、望遠レンズならではの圧縮効果で背景が整理されますから、20mmや14-45mmとはまた違った雰囲気の写真になります。AFは遅くなりますが個人的には屋外の幼児の撮影であればQ-AFで何とかカバーできる範囲だと思います。

書込番号：10308337

[OM1ユーザー]

私も2歳の孫を散歩に連れて行った時にE-P1で撮っていますが、走ってくる子供をジャスピンで撮るのはなかなか難しいです。

絞り開放で撮るのは無理です。
F8位まで絞った方が絶対歩留りは高くなります。
子供の写真は1に表情2に構図で背景のボケはそんなにこだわらなくていいのではないでしょうか。
それよりも綺麗な背景を選ぶことが大事だと思います。
子供と背景の距離が離れていれば自然にボケますし、反対に背景が写っている方がその時の状況雰囲気が後で見た時色々思い出になります。
背景のボケた写真は止まっている時に素早く撮るようにします。
子供が背景のいい所で止まる様な工夫も必要だと思います。

走ってくる子供の場合は何枚か撮ってそのうち1枚でもいい写真が有れば大成功だと思います。
とにかくデジタルですから数多く撮っていい写真の撮れる枚数を増やすしか無いと思います。
また私の場合AFSでこまめに半押ししながら撮る方が多いのでAFSも試して見て下さい。

以上ご参考になればと感じた事を書いてみました。

書込番号：10308534

[アメリカンメタボリック]

背面モニターは見えませんでした

スレ主殿こんにちわ＆はじめまして　ＧＦ１で悪戦苦闘している者です（笑）

早速ですが撮影スタイルからお聞きしたいのですが１４−４５＋ＮＤフィルターでの撮影で14側開放（ｆ3.5）や45側開放（ｆ5.6）でＳＳ4000と言うのは些か？？ですがそうなんですよね？
もしそうであれば撮影環境が経験上逆光気味であると思います。過日もそうでしたがＧＦ１のようなコントラストＡＦは強い光に弱い傾向があります。その影響かもですね。
添付写真は逆光海＋ちょい太陽ですがｆ6.3時ＳＳ1/2500　iso100　勿論各種フィルターなし　ＡＦはほぼ利かなかったかったです。

上記諸先輩方の疑問に思われているでしょうからあえていいますとＮＤフィルターは外して撮影してみてください。やはり用途が違うような気がします。ズームレンズ装着後ＡＦ方式をＡＦＣ　ＡＦ方法を4種順番に行っておきに召さなければ残念ながらこぺこ殿の欲している環境での成功撮影は出来ないと判断するしかなさそうです。

小型軽量写りも上等なんですがやはりこぺこ殿同様撮りまわしに難儀しています。自分の腕の無さを棚に上げての意見ですが何でも簡単に撮影できる！とはどんな環境でも簡単に撮影できる！ではないこととなんとなく思って日々ＧＦ１にて撮影しています。（駄文失礼）

書込番号：10308628

[わてじゃ]

> ぶれ写真量産状態です
> SSを4000まで上げて撮影
が、不可解。
4000でブレルならどんな一眼レフでもブレるのでは？
ただのピンボケなら分かるのですけど。

> 調整の為、NDフィルターを適宜使っています。
分かります。
フルサイズ一眼では高感度化したため、絞って使うはめに陥ります。
なので野外のポートレートでボカすためにNDの使用は定跡です。
ボケの小さい4/3なら尚更開放を使いたい、だからND。
常に使うのでなく「適宜」とのことですし。

書込番号：10308764

[こぺこ]

アメリカンメタボリックさん　


１４−４５MMで絞り開放でSS4000に設定すると、表示が赤く点滅することがあります。マニュアル読むと、露出オーバーの場合、上記表示になると記載があり、NDフィルターを装着しました。
単純に逆光の為、センサーが誤認識しているだけなのでしょうか？
レンズフードを装着したほうが効果的なのでしょうか？
ちなみに、ND4を装着するとSS1200程度（絞り開放）で撮影できました。

書込番号：10308766

[こぺこ]

背景ボケについてですが、子供が小さくいつも近所で撮影しているのですが、周辺環境が雑然としている為、出来るだけ背景を写したくないと思っています。
遠出したときは、絞って撮影しているので影響はないです。

書込番号：10308791

[アメリカンメタボリック]

こぺこ殿こんばんわ＆再登場失礼します

上記設定ですが「１４−４５MMで絞り開放でSS4000に設定すると」→これできます？
Ｍモードですかね？！　まず手始めに「モード」と「感度（iso値）」を調べてください。どんな状況なのでしょうか？

「Ａモード」で絞り開放に設定してＳＳ４０００以上の光源状態であればＮＤフィルターを装着してＳＳダウン状態にするが一般的な使い方だと思います。また「Ｓモード」で４０００にＳＳを設定したとき絞り（ｆ値）は手動設定できないはずですし・・・

なにやら如何ともし難い状況、某には理解できかねちゃいます（笑）　お子さんを撮影との事なので屋外正午頃日が高い状態、尚且つ直接太陽が写らないように撮影される以外に無いような感じですが、正直こぺこ殿が仰っていること勘違いがないようでしたら其の状態は「正常」でないように思います。一度ＳＳ（この場合はサービスセンタ）にお持ちになられたらいかがでしょうか？！　何のお力にもなれず失礼しました。お子さんの成長は待ってくれないですもんねぇ〜！！（駄文失礼）

書込番号：10309482

[こぺこ]

わてじゃさん　
＞4000でブレルならどんな一眼レフでもブレるのでは？
ただのピンボケなら分かるのですけど。

ただのピンボケです。
被写体ブレはあまり意識していませんが、
少しでも被写体を捕らえる為に悪戦苦闘し、挙句の果てにSS4000まで上げたことを説明したに過ぎません。SS1000以下で十分と思っています。

書込番号：10309816

[わてじゃ]

こぺこさん
> 少しでも被写体を捕らえる為に悪戦苦闘し、...

読解力無くてすみません。

AFなら、やはり中級一眼レフでしょうか。
AFを超えるMFの技術を身につける特訓をするとか。

書込番号：10310386

購入するか迷っています…

[pizzaちゃん]

GF1とOLYMPUS PEN E-P1
のどちらを購入しようか迷っています。

GF1のお手軽さとフラッシュ内臓、明るい、背景ボケ加減に惹かれました。

が、悩む最大の理由は↓

・アートフィルターで遊びたい(ポップアート、トイフォト)
・手ぶれ補正機能

が、E-P1では可能な点です。
(こちらで聞く事ではないかも知れませんが)
�@E-P1(パンケーキ)ですと居酒屋などでちょっと暗めの照明だと料理の写真は綺麗に撮れるのでしょうか？
�A夜景を撮ることはほとんどありません。室内でもフラッシュを使う機会は多いですか？

�BGF1のマイカラーモードの『ポップ』はE-P1のポップアートのような写真に仕上がるのでしょうか…

GF1の方が個人的には好きなのですがもう少し遊び心が欲しいなぁと言うのが正直な所です。

カメラ初心者で失礼な質問かと思いますがアドバイスよろしくお願いします。

書込番号：10301400

[じじかめ]

普通の一眼レフでも40ｍｍ相当のレンズには手ぶれ補正はありません。
手ぶれしないよう練習するしかないと思います。
どうしても手ぶれが心配なら、AFが遅くてもE-P1を買うしかないかも？

書込番号：10301989

[happiness15]

E-P1ボディ+パナのパンケーキの組み合わせはどうですか？

書込番号：10302398

[Junki6]

E-P1を使ってます。
現在GF1を発注しております。E-P1は、下取りに出します。
E-P1の魅力は、ボディ内の手ぶれ補正でどのレンズでも手ぶれ補正の恩恵にあずかれること。
アートフィルターが有ること。
高感度のノイズ耐性がGF1より良い感じ（好みの問題も有る）。
動画の音声がステレオであること。

E-P1の弱点は、AF補助光が無いので真っ暗であれば、AF不可能（もちろんMFも不可、見えませんから）。
フラッシュが無いので暗い場所での撮影がAF補助光が無いことと合わせて不可能。
外部フラッシュを付けてもAF補助光は発光しないのでピント合わせが不可能。
これらは、あくまで真っ暗な場所。
コンデジのAF補助光の有る機種の様に簡単に撮影は出来ません。

オリンパスのレンズ１７ｍｍも１４−４２ｍｍもAFが迷いやすいし、遅いです。
パナの１４−４５ｍｍをE-P1に付けると速いですけれど。

紫色の再現（表現）が苦手で、ホワイトバランスを調整してもなかなか難しい（私は諦めました、詳しく知りたければブログを参照下さい）。

使い方にも拠りますが、暗い場所（真っ暗）でフラッシュを使った撮影などが発生するので有れば、アートフィルターなどの機能よりも撮影出来る出来ないと言った部分でE-P1は苦労するので、お勧め出来ないです。
しかし、フラッシュは絶対使わないAF補助光も要らないと言うのならば、E-P1を候補に挙げても良いでしょう。

その他、動画が７分で止まります。長時間の録画は出来ません。
レンズの駆動ノイズが結構録音されてしまいます。

望遠レンズは、手ぶれ補正機能の有るレンズでないと液晶ファインダーで撮影するのは、結構困難です。
手ぶれ補正は、撮影時だけ有効なので、拡大してピントを確認しようにもぶれて不可能に近い。しかも、液晶が２３万画素なのでピントを確認するには、荒い気がする。

GF1は、まだ手元に無く入手してから使い勝手を検証したいのですが、取りあえず自分の使い方からして、店頭で試した分では、問題なさそうでした。

まぁ、スレ主さんと使い方が異なるでしょうから、E-P1の弱点は気にならないと言う事で有れば、ボディ内手ぶれ補正とアートフィルターはかなり恩恵を受けると思います。

GF1で、アートフィルターみたいな事をやるのに、レタッチソフトで色々挑戦すれば似たような効果は出せると思います。
しかし、E-P1でも一時期遊んだら直ぐに飽きちゃいました。
手ぶれ補正が無いGF1については、フラッシュを使えば気にならないはずですし、望遠は、そもそも高速のシャッターを使わないとボディ内の手ぶれ補正でも厳しいし、三脚が必要です。
三脚を使うときは、手ぶれ補正機能は、メーカーが切ってくれと言っていますので、役に立ちません。望遠で花火を撮ってみて痛いほど経験済み。

詰まるところ、E-P1であろうが、GF1で有ろうが、望遠は、シャッター速度が速い場合でもレンズ内の手ぶれ補正機能が必要だし、遅い場合は、手ぶれ補正を切れと言われるので、ボディ内の手ぶれ補正は、有ろうが無かろうが一緒と言うのが、自分なりの結論となりました。
であるならば、手ぶれ補正は無くともEVFが装着できて少しでも軽いGF1の方が向いていると言う事で、冒頭で書いたE-P1＝＞GF1への買い換えとなりました。

まぁ、使い方次第でしょうから、私が感じた事が同感できるならGF1だと思います。

書込番号：10302416

[おりじ]

押入で待ってます。	ファンタジックフォーカスです。	トイフォトです。	ラフモノクロームです。

ｐｉｚｚａちゃんさん、おはようございます。

購入を迷うときが楽しいひとときです。
一番気に入った機種を購入しましょう。

私はＥ−Ｐ１ホワイトのツインキットを買って、パナのパンケーキを買い足しました。
ボディ内手ブレ補正とアートフィルター、それから人により異なると思いますが、デザインが好みでした。

ＧＦ１はもっていないので�@�Aにお答えします。

�@暗めの照明だと料理の写真は綺麗に撮れるのでしょうか？
　Ｅ−Ｐ１のパンケーキで十分いけると思います。料理の写真で内蔵フラッシュは役に立たないと思います。フラッシュで雰囲気が台無しです。ＧＦ１でもＥ−Ｐ１でもＩＳＯ感度８００ないしは１６００でノーフラッシュでしょう。

�A室内でもフラッシュを使う機会は多いですか？
　少し暗めでも蛍光灯の明るさで十分です。フラッシュを使う場合は外付けフラッシュでバウンズ（フラッシュを天上に反射させて使う）です。

私は手ブレ補正は必須と思います。お薦めは、Ｅ−Ｐ１ズームレンズキット＋パナのパンケーキレンズＬＵＭＩＸＧ２０ｍｍ／Ｆ１．７です。

Ｅ−Ｐ１に付属のＭ．ＺＤ１４−４２は、持ち運ぶときに全長が短く、写りもまあまあで、優れたレンズと思います。

添付画像は、私の布団によく潜り込んでくるネコで、押入で布団を敷くのを待ってます。そのまま自動で撮ったはずです。

押入の中なのであまり明るくなく、手ブレ補正はあった方がずっとよいと思います。
ＩＳＯ感度は１０００です。レンズはパナのパンケーキで絞り開放（Ｆ１．７）で撮ってます。

オリンパスのパンケーキだとＦ２．８なので、シャッタースピードは同じでＩＳＯがもう少し１６００にあがるでしょう。なおこのネコには顔認識がききました。

アートフィルターも添えます。ＲＡＷで撮っておいて、あとからアートフィルターで加工できますから便利です。

それでは悩んでる楽しいひとときをお楽しみください。

書込番号：10302639

[まつぼっち]

加工前	加工後１	加工後２

＞アートフィルターで遊びたい(ポップアート、トイフォト)
こんにちは
カメラ内で処理するか、自分でするかの違いですし。
自分で処理した方が、調整幅も自由だし楽しいですよ。

画像は、ちょいちょいっと、トイカメラ風にしてくれるソフトで、加工したものです。

書込番号：10302682

[写画楽]

こんにちは
G1とE-P1を使用しています。
G1の高精細EVF＆フラッシュとE-P1の手ブレ補正のいいとこ取りで海外旅行用のいいシステムが組めたと思います。
GF1の軽量なところには惹かれますね。

私はM17mmF2.8からG20mmF1.7に乗り買えましたが、暗所撮影が多いことが大きな理由です。
ボディー内手ブレ補正があるとやはり有利ですね。
低めに二段の効果と仮定しても、その範囲だけでも低ISOで粘れることになりますし、
同感度で撮れば限界領域を拡大することができます。
同じ技量の人が同じ努力をすれば、やはり差が出てきます。
オールドレンズなどオリ・パナ以外のレンズも使うのでやはりあると便利です。

アートフィルターは楽しめますね。
ソフトの後処理は面倒で嫌いなので、手間がなくレベルを統一して対処できるところが助かります。
ファンタジックフォーカスとトイフォトが好みですね。

トイフォトのサンプル
http://yashikon21.exblog.jp/tags/E-P1+%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88/
ファンタジックフォーカスのサンプル
http://yashikon21.exblog.jp/8556288/

書込番号：10303000

[素敵な伯父様]

日中シンクロ（お昼のフラッシュ）は絶対有った方が人物撮りには有利です

簡単にフラッシュ撮影できるGF1がお勧めです

しっかり構えれば20mm30秒で手ブレは防げますし被写体が動く場合はISOを上げて撮影する時も明るくAFの早いGF1が有利だと思います

書込番号：10303457

[Junki6]

素敵な伯父様さん
日中シンクロはそうですよね。自分もE-P1で困りました。
ちなみに３０秒は、1/30秒の事ですか？

書込番号：10303677

[素敵な伯父様]

そうです１/30です　30秒はさすがに手ぶれ補正付いてても無理でしょう

書込番号：10303793

[Junki6]

ですよねぇ。
まぁ、日中に３０秒だと、真っ白ですし。
一瞬、ぼけ、つっこみ見たいに、突っ込みたかったですけど。
動体で無い限り、1/30だと普通に撮ってぶれませんよね。換算４０ｍｍだと。
使いやすい画角ですし、明るくて良いレンズだと思います。
自分的には、AFの振動が気にはなりますが、店頭で触ってる内になれました。

書込番号：10303883

[ナムチャイ]

すみません、GF1かなり気になっているんですが、内蔵のフラッシュでも日中シンクロ、効果ありますか？

書込番号：10304004

[pizzaちゃん]

たくさんのアドバイスありがとうございます！

ひとつひとつ、参考にさせていただきます。

本日、まだ迷ってはいましたが４店舗ほど行きました。

E-P1もたくさん触ってきました。
『重い…』と正直感じましたね。許容範囲ですが。

GF1のホワイトは在庫がありませんでした。
すごい人気ですね(>_<)

ない！と聞くと手に入れたくなってしまうんですよね。

総合的に見てやはりGF1にしようかな…と思います。
ギリギリまで悩みますが…

みなさん、親切に教えて頂き、ありがとうございましたm(__)m

書込番号：10304059

[まつぼっち]

ホワイトどこにも無いですよね。
本州や下はまだまだこれから秋で
撮影ポイントに不足は無いと思いますが
当方北国、今日、チラッと雪が降ってました。
私もホワイト注文です。
早く届いてくれないともみじ撮りに行けません。。。

書込番号：10304162

[犬アルス]

EP1よりGF1をお勧めします。

なぜか？自分も含めてですが、

EP1購入→不満→GF1発表で気持ちが揺れる→GF1購入→満足→EP1さようなら

の方は何人かいます。総合的にパフォーマンスはGF1が勝っています。
手振れですが、実際にパンケーキを使うと分かりますが、全く必要ありません。

書込番号：10306749

教えて下さい。相性／軽量／安価なズームレンズを。

[あんでい７４６９]

１眼レフデジ初めてでGF１を期に購入を考えています。
海外旅行で動物などを撮りたいため、ある程度の倍率ー
コンデジでいう１０倍位は欲しいです。
レンズ交換できる金銭的余裕もないので、ボデイー
に合わせるレンズとしておすすめがないでしょうか？
何も分からないので、よろしくお願いします。

書込番号：10299149

[神玉二ッコール]

安価な10倍ズームレンズが欲しかったらﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞという
選択肢は無いんじゃないですか？

書込番号：10299347

[endokatsu]

http://kakaku.com/item/K0000027536/
このレンズです。

書込番号：10299433

[神玉二ッコール]

＞このレンズです。

スレ主さんは「レンズ交換できる金銭的余裕もない」と書かれているので
もっと安いのを探しておられるようですが・・・

http://bbs.kakaku.com/bbs/10505011373/
http://bbs.kakaku.com/bbs/10505011852/

書込番号：10299506

[あんでい７４６９]

早速の情報ありがとうございます。
なるほどやはりそうですか。
やはりマイクロフォーサーズでは金額的に難しいので
変換アダプタを使うのが良いでしょうかね。
参考にさせていただきます。

書込番号：10299519

[うさらネット]

野生動物をGF1で狙うのは無理に近いですよ。動体にはAFその他が追いつけません。

書込番号：10299589

[わてじゃ]

10倍ズームのレンズは大きいからGH1でもいいのでは？
バランスも良く、キットなら少し安い。
http://kakaku.com/item/K0000027526/

GH1は大きいだけでなく色々とよくできてる。

書込番号：10300494

[じじかめ]

より小型のCX2もいいと思います。

http://kakaku.com/spec/K0000053617/

書込番号：10302440

[ガラスの目]

安い高倍率ズームレンズのデジ一より、高倍率ズームカメラの方が良いと思います。
サイバーショット DSC-HX1←夜景、パノラマに強い
LUMIX DMC-FZ38←シャッターチャンスに強い
など、ご検討ください。

書込番号：10306532

ボケ具合について

[ナムーール]

昨日、やっとの思いでＧＦ１（白）を購入しました。
とりあえず、嬉しくてパシャパシャ撮影しました。

非常にボケ感のある良い写真が撮れて満足しているのですが、
あまりにもボケが強く、テーブルで食事している家族を撮影したところ
手前と奥に座っている人間のどちらかにしかピントが合いませんでした。

その後も動画撮影などを試していたのですが、
動画時のオートフォーカスがやたら遅く、
その上、ピントが合う領域も狭いため、
動く子供などの被写体と撮るとまったくおっつかない状態でした。

ボケ感には非常に満足しているのですが、
用途によっては幅広くピントが合う様に撮りたいのですが、
どなたかわかる方はいらっしゃいますでしょうか？
特に動画撮影時にボケすぎないようにしたいです。

できれば簡単にボケるとボケないを切り替えられればと思うのですが。
設定などで変えられるのでしょうか？


ちなみに昨日の撮影環境は
夜の室内で、蛍光灯＆白熱電球でした。
かなり明るめの室内だったと思います。

カメラはiAにダイヤルを合わせた状態で購入間もないため設定などは触っていません。
レンズはパンケーキと呼ばれているものです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：10292219

[yuki t]

「被写界深度」で検索してみて下さい。

書込番号：10292256

[里いも]

こんにちは
こちらのレンズはF1.7と明るいレンズがキットされていますね。
室内で自動モードで撮りますと、1.7そのまま（開放といいます）にされて動作するため、
前後がボケてしまいますね。
対応は簡単です、ダイヤルをAにして絞りを4.5ぐらいに合わせてください。
絞りの数値を高くすればするほどボケは少なくなります。
ただし、その分シャッターが遅くなってブレやすくなるので、ISOを800ぐらいまで上がる設定にしてください。

書込番号：10292298

[Ｐｅｒｉｋａｎ]

こんにちは。
どんなレンズでもピントがあうのは一点のみで、後は被写界深度により、ピントがあった様に見えるだけです。
明るいレンズ(f1.7)は、暗い所でもシャッタースピードが稼げて、ブレない写真が撮れるメリットや、開放(f1.7)で使用すると、ボケのある写真=ピントをあわせたい所はピントがあっていて、その前後がぼけるため、主題を浮かび上がらせる写真が撮れるメリットがあります。f1.2のレンズで開放では、睫毛にピントをあわせるとオデコ部分はぼけた写真になりますよ。
絞り優先モード(A)にして、f4やf5.6に絞りをあわせて撮ると、ある程度の範囲でピントのあった(様に見える)写真がとれます。
風景を撮る場合、ピントをなるだけ絞り込んで(f16やf32)、手前から後方までピントのあった(様に見える)写真にします。
yukitさんの言うとおり、被写界深度を学んでみて下さい。

書込番号：10293171

[遮光器土偶]

　こんばんは。

　ボケに関する回答は、 yuki t さんと、里いもさん、の仰るとおりですが、少し噛み砕いて説明すると、以下のようになると思います。

　まず「被写界深度」ですが、これは、ピントの合っているポイントの前後で、写真に撮ったときにピントがあっているように見える範囲のことです。どんなレンズでも、光学的に、正確にピントの合う距離は厳密に何メートル何センチと規定することが出来ます。ところが、その前後に、実際はピントが少しずれているけれど、センサーがそのズレを感知できない範囲が存在します。この範囲を「被写界深度」といい、この範囲に入っていれば、ピントがあっているように見えます。で、この範囲は、レンズによって異なります。一般に焦点距離の短いレンズほど、「被写界深度」は深く（大きく）なります。また、同じレンズでも、絞り（Ｆ値）が大きくなるほど「被写界深度」は深くなります。

　つまり、ピントの合う範囲を前後に大きく取ろうとすれば、レンズを絞り込めば（Ｆ値が大きくなるよう設定すれば）よい訳です。

　次に、露出の問題が出てきます。レンズを絞り込むと言うことは、撮影時にレンズの有効面積をわざと減らすことですから、当然、センサーが受け取る光の量は減少します。つまり、シャタースピードと、ＩＳＯ感度を変更しないと、露出アンダーで暗い写真が出来てしまいます。今のカメラはその辺は自動調整してくれますが、光の量が減った分をシャッタースピードだけで調整すると、今度は長い時間シャッターを開けることになるので、手ぶれや被写体が動く事による被写体ぶれが発生しやすくなります。

　これを、防ぐためには、ＩＳＯの数値を大きく設定して、センサーの感度を上げる必要があります。里いもさんが仰っているのがこのことです。ところが、ＩＳＯを高く（大きな数字）設定すると、ノイズが増加します。

　したがって、実際の撮影に当たっては、このバランスを考える必要があります。これは、ナムーールさんが、色々と試して、自分にあった設定を見つけるしかありません。

　なお、いわゆるコンデジで、ボケが置きにくいのは、コンデジのレンズの実際の焦点距離が極端に短いからです。

　厳密には、突っ込みどころ満載の説明ですが、何かのお役に立てれば幸いです。

書込番号：10293188

[Wow L1]

皆さんの解説レスはとてもためになります。

最も簡単な方法は、
シーンモード(SCN)に切り替えて、ボカしたければ
「ポートレイト」か「マクロ」
ボカしたくなければ室内であっても
「風景」
にすると何も考えずに撮れます。

なぜそうなるかは、皆さんのレスを読み返してみたり、これからご自分でいっぱい勉強して下さいd(^^)

iAモードは極力使わない方が「一眼」っぽくていいですね(^^;

書込番号：10294140

[ナムーール]

yuki t さん
里いもさん
Ｐｅｒｉｋａｎさん
遮光器土偶さん
Wow L1さん

非常に役立つご意見ありがとうございました。
ここまで丁寧な回答を頂、感激しております。

本当にありがとうございました。
ネット社会とかそういった類のもの特有の不信感も払拭できるほど、
親身で適切な書き込みに感謝しています。

繰り返しになりますが、ありがとうございました。

書込番号：10306460