LUMIX G 20mm/F1.7 ASPH. H-H020 のクチコミ掲示板

このレンズとＡＰＳ−ＣサイズのＦ２．８では？

[corradonorio]

このレンズはＦ１．７ですが、
ＡＰＳ−ＣサイズのＦ２．８のレンズとでしたら
どちらがより光を取り込めますでしょうか？

マイクロフォーサーズは、
ＡＰＳ−Ｃサイズのセンサーの約半分ですので、
Ｆ１．７といえど、
倍のＦ３．４と言う事になるのでしょうか？

書込番号：13240680

[パー４]

大きさは半分も違わないでしょう。

書込番号：13240866

[corradonorio]

失礼しました＾＾；

フォーサーズの約１．５倍がＡＰＳ−Ｃサイズですかね？

すると、Ｆ１．７の１．５倍でＦ２．５５相当と言う考えで
間違いないでしょうか？

書込番号：13240881

[餃子定食]

＞どちらがより光を取り込めますでしょうか？

光を取り込むと言う考えではなくイメージサークルの大きさが違いますので
F値としてマイクロフォーサーズで使うならF1.7のレンズのほうが多く光を取り込めます

書込番号：13240929

[シジュウゴロク]

こんにちは。
>どちらがより光を取り込めますでしょうか？
当然Ｆ１．７のレンズとなります。
焦点距離や開放Ｆ値はレンズ固有のもので、イメージセンサーの大きさが変わっても変化しません。
光をより多く取り込める＝同じ雰囲気でより早いシャッターが切れるということで、断然Ｆ１．７のレンズが有利となります。

画角、被写界深度を換算して揃えて、
ｆ＝２０ｍｍ：Ｆ１．７（４／３）
ｆ＝２７ｍｍ：Ｆ２．３（ＡＰＳ−Ｃ）
ｆ＝４０ｍｍ：Ｆ３．４（３５ｍｍフルサイズ）
が同じだと言う人もいますが、あくまで明るさはＦ１．７でＦ２．３相当とは普通いいません。

書込番号：13240977

[corradonorio]

ご回答ありがとうございます！

なるほど！！！

センサーの大きさは関係なく
レンズそのもののＦ値ですので
Ｆ１．７の方がより明るいレンズとの事で
納得させていただきました！

そこでもう一つ質問なのですが、

フォーサーズ　２０ｍｍＦ１．７（換算４０ｍｍ）のボケ量と
ＡＰＳ−Ｃサイズのセンサーの　換算４０ｍｍＦ２．８のボケ量では
どちらのボケ量が大きくなりますでしょうか？

書込番号：13241025

[nekojita.net]

光量はF値に従うんじゃないでしょうか。
つまり、光量はF1.7＞F2.8になるということです。

絞り・F値には「光量の調整」「被写界深度のコントロール」という２つの要素があります。
レンズ内部の絞り羽根を動かすことによって光が通る穴を調整して「光量の調整」をし、その光をセンサーが受けることによって、その効果として「被写界深度のコントロール」ができるわけですよね。

同じF値の場合、センサーサイズが大きいほど被写界深度が浅く、小さいほど深くなります。
しかしこれはセンサーサイズそのものというより、それによって焦点距離が変わることに起因します。
フルサイズを基準にAPS-Cを1.5倍、4/3を2倍とすると、フルサイズで50mmのレンズを使用、APS-Cで75mmのレンズを使用、4/3で100mmのレンズを使用した場合で同じ被写界深度となります。

しかし、レンズの絞り「穴」自体は同じ大きさであり、APS-C用レンズのF2.8と4/3用レンズのF2.8では光量は同じになります。よって、光量に限定すればF1.7＞F2.8となるということです。

4/3はAPS-Cより１段分被写界深度が深くなりますが、明るさは変わりません。
逆に言えば、4/3のほうが同じ明るさでピントの合う範囲が広いと言えます。


諸先輩方。
私はまだまだ勉強中の身ですので、認識が間違っていればバシバシ指摘してください。

corradonorioさん。
この内容ですと、固有レンズのクチコミよりも「レンズ なんでも掲示板」などに投稿なされたほうが幅広いユーザーからの意見が集まると思いますよ。

書込番号：13241033

[うさらネット]

f=20mm F1.7はレンズ固有の特性値です。F1.7がF2.8より明るいです。
明るさと集光力（取り込む力）とは別だと思います。

書込番号：13241036

[写歴40年]

corradonorioさん こんにちは。

20�oF1.7と40/1.5=26.7�oF2.8であればレンズの焦点距離は約1.3倍程度ですので、感覚ですが開放使用の場合20�oF1.7の方がボケが大きくなると思います。

書込番号：13241073

[シジュウゴロク]

>フォーサーズ　２０ｍｍＦ１．７（換算４０ｍｍ）のボケ量と
ＡＰＳ−Ｃサイズのセンサーの　換算４０ｍｍＦ２．８のボケ量では
どちらのボケ量が大きくなりますでしょうか？

４／３、２０ｍｍＦ１．７が大きいというか、ボカシ易いですが、たいして変わりません。

換算はセンサーの対角線長の比で行いましょう。４／３を１とすると、ＡＰＳ−Ｃは約１．３３倍、３５ｍｍは約２倍となります。

書込番号：13241095

[シジュウゴロク]

>フォーサーズ　２０ｍｍＦ１．７（換算４０ｍｍ）のボケ量と
ＡＰＳ−Ｃサイズのセンサーの　換算４０ｍｍＦ２．８のボケ量では
どちらのボケ量が大きくなりますでしょうか？

質問を読み間違えました。すみません。
ＡＰＳ−Ｃセンサーの３５ｍｍ換算で４０ｍｍ／Ｆ２．８のほうがボケが大きくなります。
被写界深度を換算するときは、４／３の場合２倍すればいいので、換算４０ｍｍ／Ｆ３．４相当のレンズと画角、被写界深度がほぼ等しくなります。

書込番号：13241137

[写歴40年]

先ほどは感覚で回答しましたが、計算出来るサイトがあるのでご紹介します。

http://shinddns.dip.jp/

1mにピントを合わした場合のピントの合う範囲はAPS-C F2.8 0.919〜1.096 4/3 F1.8 0.930〜1.081となり4/3 F1.7はさらに狭くなるので、17�oF1.7の方が被写界深度は狭いという回答になります。

書込番号：13241232

[小鳥遊歩]

感覚ですが、だいたいボケ量は1段ぐらい違う感じです。F2.8の1段上はF2ですので、M4/3F1.7のほうがAPS-CF2.8よりも感覚的にも被写界深度がうすいと思います。

書込番号：13241296

[愛茶（まなてぃ）]

底面積がフォーマットサイズとしたら
同じシャッター速度なら絞り値の分だけ
光が注がれるイメージで考えました。
F1.7は私の脳みそでは計算できないので
F2とF2.8の明るさが倍違うので絵を描いてみました。

シャッター速度を変えれば注がれる
光の量は絞り値の速度でたまっていく
イメージです。

実際の計算は私の脳みそでは処理できないので
計算お願いします。

鑑賞するときはそのフォーマットサイズから
どれだけ引き伸ばすかとかが加わってきますね。

書込番号：13241532

[孔来座亜]

ちょっと質問が噛み合っていないような・・・

　スレ主さんのご質問は「ＡＰＳ−Ｃサイズのセンサーの　換算４０ｍｍＦ２．８」と「ｍ４／３サイズの換算４０ｍｍＦ１．７」の比較ですよね。

　両者を、３５ｍｍ換算にすると

・焦点距離３０ｍｍＦ２．８レンズのセンサーサイズＡＰＳ−Ｃサイズの　焦点距離は換算４０ｍｍ、明るさＦ２．８、被写界深度は換算Ｆ３．７２

・焦点距離２０ｍｍＦ１．７のレンズのセンサーサイズのｍ４／３サイズの、焦点距離は換算４０ｍｍ、明るさＦ１．７、被写界深度は換算Ｆ３．４

　で、明るさはｍ４／３の２０ｍｍＦ１．７の方が明るく、ボケ量もｍ４／３の２０ｍｍＦ１．７の方が大きいという事ではないのでしょうか。

　色々誤解があるようですね・・・

書込番号：13242645

[corradonorio]

皆様ご回答ありがとうございます！

ＡＰＳ−Ｃサイズのセンサーとしても、
換算４０ｍｍＦ２．８でしたら
フォーサーズセンサーの換算４０ｍｍＦ１．７の方が
ボケ量は大きくなるとの事で納得させて頂きました！

皆さんわかりやすいご説明
ありがとうございました！

書込番号：13243407

[孔来座亜]

　３５ｍｍ規格のセンサ・ーサイズと比較して対角線比１／２のセンサー・サイズのマイクロ・フォーサーズ（ｍ４／３）規格のカメラを使っていると、銀塩カメラ時代からの一般的な３５ｍｍ規格との違いに注意が必要です。
　３：２の横縦比で、同じサイズのプリントをする場合を前提に、３５ｍｍ規格カメラとマイクロ・フォーサーズ（ｍ４／３）規格カメラの仕様諸数値に関して、改めて違いを確認して置きたいと思います。

１．レンズ焦点距離（画角）
　３５ｍｍ規格の画角と比較する場合には、ｍ４／３規格の仕様数値を２倍に補正する必要が有ります。
　つまり、ｍ４／３規格の２０ｍｍレンズの画角は、３５ｍｍ規格の４０ｍｍ相当になります。

２．レンズＦ値（明るさ）
　３５ｍｍ規格の明るさと比較する場合には、ｍ４／３規格の仕様数値を補正する必要は無いと思います。
　つまり、ｍ４／３規格のＦ２．０レンズの明るさは、そのまま３５ｍｍ規格と同じＦ２．０です。

３．レンズＦ値（写界深度＝ボケ具合）
　同じ画角の３５ｍｍ規格の被写界深度（ボケ具合）と比較する場合には、ｍ４／３規格の仕様数値を２倍に補正する必要が有ります。
　つまり、ｍ４／３規格のＦ２．０レンズの被写界深度は、３５ｍｍ規格のＦ４．０相当になります。

※なお今回、実際に被写界深度を計算して確認しました。
　同じレンズ焦点距離と同じＦ値の３５ｍｍ規格の場合と、同じ許容錯乱円で計算すると、ｍ４／３規格の被写界深度（ボケ具合）は、３５ｍｍ規格の４倍のＦ値相当になりますが、ｍ４／３規格のセンサー・サイズの対角線は３５ｍｍ規格のセンサー・サイズの１／２なので、許容錯乱円も１／２として計算し直すと、ｍ４／３規格の被写界深度（ボケ具合）は３５ｍｍ規格の２倍のＦ値相当になります。

　つまり、レンズのＦ値に関しては、明るさは仕様数値のままで良いのですが、被写界深度（ボケ具合）については、２倍しなければならないので、注意が必要です。
　ネット社会では、極端な事を主張する方が居られますが、前提条件として重要なプリント（表示）サイズや画角を無視した被写界深度等の比較は、実際には余り役には立たないと、私は思っています。

　先日、購入したＮＯＫＴＯＮ（ＶＯＩＧＴＬＡＮＤＥＲ）２５ｍｍＦ０．９５は、３５ｍｍ規格換算すると、画角としての焦点距離は２倍の５０ｍｍ相当で、明るさはそのままのＦ０．９５、被写界深度は２倍のＦ１．９相当という事になります。
（つまり、ボケが足りないのが欠点だと指摘される事が多いｍ４／３規格ですが、３５ｍｍ規格との被写界深度の比較は、せいぜい２絞り程度の違いなのです）

追記：最近は、３５ｍｍ規格のセンサー・サイズと比較して対角線比１／約１．４のセンサー・サイズのＡＰＳ−Ｃという規格のカメラやレンズも普及しています。
　ＡＰＳ−Ｃ規格の３５ｍｍＦ１．４レンズは、３５ｍｍ規格換算すると、画角としての焦点距離は約１．４倍の約５０ｍｍ相当で、明るさはそのままのＦ１．４、被写界深度は約１．４倍の約Ｆ２．０相当という事になります。
（ＡＰＳ−Ｃ規格との被写界深度の比較では、ｍ４／３規格は、せいぜい１絞り程度の違いです）

　換算値に関しては、ＡＰＳ−Ｃ規格の約１．４倍という中途半端な値では無く、ｍ４／３規格は、きっちり２倍と言う単純な値なので、暗算で換算し易いのも、ｍ４／３規格の長所の一つだと、私は感じています。

書込番号：13246510

単焦点レンズのフレームワークは難しい？

[じじかめの愛人の犬]

この度ようやく20mm 1.7 のレンズをAmazonにて￥33,300.-で購入致しました。
今回の動画制作には残念ながら間に合いませんでしたが（14-140mm使用）どうぞ宜しければご覧になってみて下さい。

http://www.youtube.com/watch?v=461N5fE60zw
　
次作で珠玉（ｗ）パンケーキレンズは使用したいと思います。
ムービーメインのカメラ撮影は殆どオートだったり、大雑把な使用方法で相変わらずスキルの上積みも無く、私は『焦点距離』の用語も知らないド素人です。

先日、人物全身をフレームに最大限に収めようとしたら（１０畳のダイニングの隅から隅、対角線一杯の距離）足首から下が写りませんでした。そのうち薄暗いライブハウスの撮影を予定しているので、フレームワークに振り回され観客の邪魔にならないか心配です。レンズ・機材はこのレンズとＧＨ１、小型三脚（１ｍ位？）のみの限定条件で、こんな私にも思う様被写体を捉える事の出来る何かアイデアがあればと思い投稿致しました。平易にアドバイスして頂ける方、宜しくお願い致します。

書込番号：13162290

[写歴40年]

じじかめの愛人の犬さん　おはようございます。

ご購入おめでとうございます。

20�oは画角は一昔前のコンデジの画角でスナップ的な使用には普通は画角が狭いと思いますので、ライブハウスなどの撮影では欲張らないでここと思ったところを切り取るような使い方をされた方が良いと思います。

書込番号：13162332

[boronekochan]

20mmを使っての動画ですが…

映った画は素晴らしいです。高精細なレンズらしい情報量に溢れた動画が撮れます。

コントロールは地獄ですが（笑。
とことん動画に向いていません、このレンズ。アップを別のカメラに任せて、20mmはバンド全体に専念、が、とりあえず思いつく使い方ですね。

書込番号：13163325

[じじかめの愛人の犬]

おはようございます。
写歴４０年さん、boronekochanさん早速のご返答ありがとうございました。

写歴４０年さん：

25mm/F1.4 のリリースがアナウンスされる中、価格の問題もあり、当初予定していた20mm/F1.7 を新品・中古問わず物色していました。オークションなどでの最終落札額が３万円を超える事もあり、又初期製造ロットに動作音云々が言われておりましたし、これ以上の価格の下落はすぐには望めそうも無く今回新品で購入させて頂きました。
カメラも門外漢な私は機器に対して、オール・イン・ワン的なユーティリティーを求める傾向にあるようです。このレンズの特性を生かした、狙い澄ましたワンショットがいつか撮れるようになればいいのですが…
プロ写真家の貴重なご意見有難うございました。

boronekochanさん：

動画撮りに不向きだが…出る絵はすばらしい…なんだか画角決めも難しそうですね。
まだ僅かしか触ってませんが、オートフォーカスについて言えば昨日朝、ブログ用に帽子を撮りましたが『ぷにゃぷにゃ…表現がおかしかったらゴメンナサイ』とした感じでＭＦに切り替えました。ライブハウスでは引いた構図からの置きピンなら私でも撮る事が出来るかも知れませんね。初めに手にしたのが 14-140/F4.0-5.8 のズームレンズだったので、単焦点レンズに私が違和感を覚えるのかも知れません。これら２本のレンズでやってみようと思います。有難うございます、参考になりました。

書込番号：13166800

LUMIX G 20mm/F1.7 ASPH.の購入を悩んでいます

[hiro*****]

デジイチ初心者です。
LUMIX GF2を購入し、キットの
《LUMIX G 14mm/F2.5 ASPH.・35mm判換算 28mm・F2.5開放》
を使っています。

更にボケ感を楽しみたくて、
《LUMIX G 20mm/F1.7 ASPH.・35mm判換算 40mm・F1.7開放》
を購入すべきか悩んでいます。

主に、室内でのテーブルフォト中心で使います。

アドバイスお願いいたします。

書込番号：13080392

[愛茶（まなてぃ）]

いいと思う。購入すべき。

書込番号：13080404

[ILoveMac2]

AFがちょっと遅いけど、
テーブルフォトなら問題ないと思います。
綺麗なボケが堪能できます。
行っちゃっていいと思います！

書込番号：13080437

[sutekina_item]

更にボケ感を楽しみたくて、
《LUMIX G 20mm/F1.7 ASPH.・35mm判換算 40mm・F1.7開放》
を追加購入のご検討とのこと、よろしいのではないのでしょうか。

慎重に行くのならば、
販売店で実物を写しながら操作性・写りを確認するというのもあるでしょうし、
レンタルしてレンズ・カメラを使用してみるというのも考え方です。
（レンタルの場合、レンズだけでは、無いかもしれませんので、同等のカメラ本体とレンズを一緒に借りることになるかもしれませんが、、。）

ご参考までに。

書込番号：13080490

[hirappa]

F2.8	F1.7	F1.7	F1.7

hiro*****さん、こんばんは。

参考にならないかもしれませんが、LUMIX G 20mm/F1.7 で写したものです。

書込番号：13080585

[hiro*****]

みなさま、早々のお返事ありがとうございますm(__)m

どうやら、GOサインかな〜と言う気がしています。

ボケ優先で考えると、開放値F2.5とF1.7では、やっぱりだいぶ違うと言う見解で良いでしょうか？

書込番号：13080787

[hirappa]

接写だと、開放値F2.5とF1.7ではボケ具合が違います。
また、35mm判換算 40mm がボケに有利ですね。
画角が準標準レンズですし、広角の35mm判換算 28mmよりは写りも
自然でテーブルフォトに向いています。

書込番号：13080830

[hiro*****]

＞hirappaさん　

そうなんですね。
35mm判換算 40mm がボケに有利･･と言うのは、
知らない領域でした。
勉強不足の初心者です(^^ゞ

《14mm/F2.5 ASPH.・35mm判換算 28mm》を持っていて、
《20mm/F1.7 ASPH.・35mm判換算 40mm》を買うのは、
もったいないのかな？が一番の疑問だったので、
ほぼ解決なのかもしれないですね。

とろけるようなボケ味の写真、撮れるようになるでしょうか？
楽しみになって来ました♪

書込番号：13080869

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

hiro*****さん
焦点距離と開放位置を、
見れば、こっちの方が、ボケるで。
テーブルフォトやったら、
あんまり歪みも無いみたいやしな。

書込番号：13081317

[BOWS]

Panasonic 20mmF1.7	Nikon 50mm F1.4

　Panasonic 20mmF1.7 パンケーキは非常に優秀なレンズで是非　1本持っておくべきです。
　フォーカスが外れても　しっかり芯を残したボケ方をします。過剰なボケはテーブルフォトでは使いにくいので威力を発揮します。
　テーブルフォトじゃ無いですが、作例を挙げておきました。
　
>とろけるようなボケ味の写真、撮れるようになるでしょうか？
　パンケーキのボケですが、レンズが優秀なために　形がわかるように、とろけさせないようにボケます。その方が被写界深度を稼ぎたいテーブルフォトには有利なんですがね。ただ、作例でも判るように背景がややうるさい感じになります。
　ファンタジックにボケさせるには、おそらく　今夏までに発売になる Pana Leicaブランドの25mmF1.4レンズが最適だと思います。ただし、20mmパンケーキが２〜３個買える値段になると予想してます。
　どうしてもトロケるようなボケが欲しいなら、マニュアルフォーカスで撮影することになりますが、マウントアダプタ使ってオールドレンズを選んで使うと　いい感じのボケが得られると思います。
　作例は　Nikon 50mmF1.4Dという1世代前の標準レンズですが、m4/3sで使うと中望遠レンズとしてええ感じのボケが得られます。
　他にも、コシナの Nokton 58mm F1.4 SL2(Nikonマウント),Nokton Classic 40mm F1.4(ライカ Mマウント)あたりがとろける系ボケに定評のあるレンズです。中古で十分です。
　まずは、20mmF1.7パンケーキを導入してから　さらにトロケる系ボケが欲しい場合には、改めて質問されてはいかがでしょう。

書込番号：13081699

[hiro*****]

14-42mm F5.6 望遠側	14-42mm F3.5 広角側	14mm F2.5

みなさま、いろいろなアドバイスありがとうございます。
GO!のつもりでいたのですが、また悩み始めています。すみません･･

と言うのも、現在使っている14mm以外に、キットで付いていた
《14-42mm/F3.5-5.6 ASPH.・35mm判換算 28mm-84mm》
のボケ具合も気になっているからです。

同じ箇所を、それぞれ開放で撮ってみたところ、ボケの違いがこのようになりました。
(撮った日が違うので、露出も違っています。)
20mmが14-42mmのF5.6のボケ具合よりも、さらにいい感じにボケてくれるのか、疑問に思い始めているのです。

ボケにばかりこだわってすみません。
気になっている一番のポイントなので。

よろしくお願いいたします。

書込番号：13082976

[doctormic]

ボケを本格的に楽しみたかったら、マウントアダプターを介して、
ツァイスマクロプラナー100mmでマニュアル撮影ですかね。
拙者のブログのアーカイブから、ほぼ1年前あたりをごらんください。

ルミックスのボケは、同じ単焦点レンズ同士ですから、
20mm/F1.7は、14mmに近いと思われる。
20mmより14mmの方が、少しだけ近寄れると記憶している。
20mmのボケ作例は、拙者のブログ最新版を参考にしてください。
私だったら皆さん同様に、20mmいいと思いますけどね。

あるいはLEICA DG MACRO-ELMARIT45mmと言う選択肢もあります。
これもお奨めできると思います。
拙者もオーダーしたけど、一ヶ月まちだそうな。

書込番号：13083531

[VitaminV]

２０ｍｍF４ﾃﾞｰﾀ	45-200F4.8ﾃﾞｰﾀ

こんばんは。
いろいろお悩みのようですけど、20mmF1.7ﾊﾟﾝｹｰｷは良いレンズです。
ただこのレンズはシャープネスが高いので超解像をＯＦＦの方が
良いですよ。ＧＦ１（超解像なし）で充分シャープですから。
余談ですが焦点距離の長いものを選べばボケやすいです。４５−２００
レンズもほぼ同等の値段で買えます。それとレンズは開放より少し
絞った方が味が出ます（超高級レンズは別として）。ご参考に。

書込番号：13084248

[hirappa]

hiro*****さんを満足させる唯一のレンズはこれかな。

フォクトレンダー NOKTON 25mm F0.95
http://kakaku.com/item/K0000145739/picture/

書込番号：13084347

[hiro*****]

ホントに、ホントに、皆様ありがとうございました。

昨晩から、amazonが最安値だったため、ポチッとしては悩んで取り消す･･を３回ほどやってしまいました(^^ゞ
まだ、結論は出ていません。
(いい加減にしろ！との声も聞こえそうですが･･)

パンケーキに関しては、14mmと20mmは別物と考えた方が良いと理解しました。
しかも、私にとっては、20mmの方がベターと言うことも。

後は思い切りだけ、と思ってます。

多分、購入します。
すぐになるか、もしかしたら、まだ悩むかも。

ありがとうございました。
いい写真が撮れるように、頑張ります！

書込番号：13084536

[sutekina_item]

カメラやレンズのこと、
考えるだけでも楽しいですからね。

書込番号：13084717

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

hiro*****さん
もうちょと位はボケますよ。
そのレンズでも、
一絞りづつ違ってるやろ。

書込番号：13085069

[proproceed]

スレ主さんは、無事20mmをゲットできたんでしょうか。

「ボケ」だけ言えば、こんな方法もあります。
http://proproceed.blogspot.com/2011/05/fake-macro.html
ボケボケです。
20mm+蟲メガネ(105円)です。
ピント薄すぎて大変です。
AFが効くので案外楽に撮れたりします。

または、こんなのもあります。
http://www.flickr.com/photos/proproceed/5343052652/in/set-72157626616429635
GF1+アダプタ+NFD50mmF1.4です。
とろけるようなボケですが、MFなのが大変です。

ボケボケ言いましたが、
20mmの魅力はボケ易いだけじゃありませんよ。
換算40mmの絶妙な画角が良いんですよ！
古い人の標準レンズは50mmが基本なんですよね。
見たまんまのサイズくらいに写るんですよ。

そりゃ広角の方が撮りやすいですけどね。

書込番号：13128168

[BOWS]

Panasonic　ボケの真打　LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 ASPH. H-X025 がとうとう発売されました。
http://kakaku.com/item/K0000261399/
　当初　実売８万円はするだろうと予想していましたが、キタムラで \52,900 とだいぶ下回った価格で登場です。
（と言っても高価ですがフォーサーズの25mmF1.4に比べると安い、軽い）

　作例が出始めるでしょうから　見てからゆっくり考えてパンケーキと選べばよいでしょう。

書込番号：13128278

[hiro*****]

20mm/F1.7

無事に20mm/F1.7を手に入れました。
皆さま、ありがとうございました。

私的には、大満足です。
本当に良くボケてくれます。

amazonの最安値33000円で、3週間待ちとはなりましたが、
その間に、現レンズ達で楽しめたのも良かったと思います。

それぞれの良さを生かして、楽しんでみたいと思います。

ただ･･･
25mm/F1.4、やっぱり気になりますね〜。

レンズ地獄の始まりになるのでしょうか(^^ゞ

ありがとうございました。

書込番号：13154881

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

hiro*****さん
わし、２５ｍｍ待ちですわ。

書込番号：13155209

[sutekina_item]

ご購入おめでとうございます。

13154881の写真、
よくぼけておりますよ。

観ているほうもワクワクしちゃう。

書込番号：13156553

[BOWS]

hiro*****さん　
　おめでとうございます。
　パンケーキ抱えて 沼の縁から沼に飛び込みましたね。

>レンズ地獄の始まりになるのでしょうか(^^ゞ
　レンズ地獄ではなく、正しくは「レンズ沼」です。
　地獄はハマったら終わりですが、沼は底に向かってズンズン沈んでいくので地獄より性悪です。
　先に沼に沈んだ人が下から引っ張る上に、底なし沼なのでよけいに始末に悪い(^ ^;;

　25mmF1.4も抱えると　さらに加速して深く沈んでいきます。
　MFになりますが、SIGMAの50mm F1.4あたりも良さそうです(と　引っ張っておこう...)

書込番号：13156636

[proproceed]

やっぱ単焦点ですね。
何は無くとも単焦点ですよ。
Ｍ４／３だからこその単焦点ですね。
不自由さはあれど満足できる、
それが単焦点！

「ご飯」撮りに最適な20mm
http://www.flickr.com/photos/proproceed/5842270992/in/photostream

書込番号：13159201

コンデジレンズとの違いがわかりません。

[めい0824]

こうしてレンズの数値を書き出してみると、
コンデジのレンズが明るさも広角も良いとこ取りで一番に思えます。
ズームまでついてます。

■LUMIX G 20mm/F1.7 ASPH.　（レンズ）
・35mm判換算 40mm
・F1.7開放
■LUMIX G 14mm/F2.5 ASPH.　（レンズ）
・35mm判換算 28mm
・F2.5開放
■LUMIX　DMC-LX3 （コンデジ）　
・35mm判換算 24mm
・F2.0開放　
・ズーム付

LX3を持っていて実際非常にきれいに写ります。
一眼にステップアップしたいとは思うものの、
よく違いがわからないのです。
すみません、お持ちの方教えていただけると嬉しいです。

書込番号：13078213

[花とオジ]

コンデジでもハイグレード機には、レンズもそれなりに気を使ったものが付いていると思います。
コンパクトなマイクロフォーサーズ機でも、ＬＸ３と同じ２４−６０ｍｍ　Ｆ２．０−Ｆ２．８のレンズを作るとなると、大きく、高価なものになるでしょう。
コンデジはセンサーサイズが小さいので、レンズも小さく設計できます。

一般的に画質（特に暗所耐性）に有利なのは、センサーサイズの大きなカメラになります。
又、背景ボケ狙いにも、センサーサイズが大きい方が有利です。
表面上のレンズの画角やＦ値だけでは語れないものがありますね。

書込番号：13078285

[レオパルド・ゲッコー]

レンズスペックが同じでもコンデジとデジタル一眼では撮像素子（フィルムカメラでいうところのフィルムにあたるもの）のサイズが違いますので、撮れる写真も違ってきます。

ごく簡単に書けば、同じ条件で撮ればデジタル一眼の方が背景がぼけます。また、デジタル一眼の方が高感度ノイズが少ないですから暗いところできれいに撮れます。
デジタル一眼には交換レンズがいろいろありますから、コンデジでカバーできない領域の写真（超広角や超望遠など）を撮れるようになります。

例えば「背景をもっとぼかしたい」とか「暗いところでももっときれいに撮りたい」とか「もっと広角や望遠で撮りたい」というような希望があるのであればデジタル一眼にステップアップする価値はあるでしょう。
携帯性などコンデジにはコンデジの良さがありますから、状況に応じて両方を使い分けている人もたくさんいます。

書込番号：13078352

[Frank.Flanker]

花とオジさんが適切な回答をしているので言うことはありませんが
違いがわからないというか現状の機種に満足されているのなら、無理をして高いミラーレス一眼を買う必要もないと思います

書込番号：13078379

[影美庵]

スペック表に表れる数値は、ごく一部の数値だけです。

35mm判換算で同一数値だとしても、実数値が違うのはお気づきと思います。
この実数値が最終結果に大きな影響をもたらします。

条件が良い時（晴天屋外でのスナップなど）では、差がないか、L判プリント程度では、コンデジの方が、一見きれいに見えるかも知れません。
撮影条件が悪くなればなるほど、コンデジ〜デジタル一眼〜フルサイズ一眼レフと、違いが大きくなります。
機会があれば、夕方など光量が少ない時、スポーツなど被写体の動きが激しい時、遠方の被写体、大きく（A3以上）プリントした時などを比べてみてください。
たぶん違いが分かると思います。


コンデジでは公表されていませんが、レンズの性能を見る目安の１つに、MTF曲線があります。
パナに限らず、一眼（レフ）用交換レンズなら、大抵公表されています。
何本かの線が描かれていますが、一般的に、高い（100%に近い）位置で、（レンズ中心部から端まで）水平になっているほど、良いレンズです。

但し、多くは絞り開放時のデータしか公表されてなく、開放では甘く（悪く）ても、絞れば良くなるレンズは多いです。
従って、開放F値が暗いレンズは、データが良くて当たり前とも言えます。

少数のレンズのMTF曲線を見ただけではよく分かりませんが、色々なメーカーの色々なレンズの曲線を見ていれば、ズームレンズと単焦点レンズ、安価なレンズと高価なレンズの差が分かる様になります。
繰り返しますが、MTF曲線は指標の一つで、これが全てでは有りません。

書込番号：13078389

[愛茶（まなてぃ）]

ひとつは写真表現としてボケ量が必要かどうか。
もうひとつは写真画質としてどのぐらいの引き伸ばし倍率で鑑賞するか。
これはセンサーサイズに大きく依存します。
ブログとか２Lプリントぐらいだとあまり違いは出てこないかも。
オーバースペックなものを使う理由がなければ現状でいいと思います。

それから価格と携帯性
写真は EF 85mm F1.8と38-115mm F3.9-F10.5ぐらいのカメラ

ズームまでついてます。ズームじゃないほうが私は好きですけど。

書込番号：13078423

[じじかめ]

LX3を使い続けるのがいいと思います。

書込番号：13079162

[C'mell に恋して]

めい0824さん　こんにちは

　違いに関して言えば、センサーサイズの大きさから来る違いが一番
　なんだと思います〜。

　条件の厳しい環境で撮影するとその差がより判りやすくなると思います。
　しかし、条件の良い撮影環境であれば、コンデジでも良い写真を写してく
　れます。

　LX3のセンサーサイズは1/1.63型CCDですので、レンズ交換式のカメラで
　は、センサーサイズの小さいμ4/3のセンサーですが、コンデジと比較
　すれば、かなりの大きさに差があります〜。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:CCD_SIZE.png

　条件の悪い環境で撮影した物をA4とかにプリントして比較されると差が
　判り易いのだろうな〜と思われます。

　しかしLX3で満足されておられいるのであれば、無理に購入される必要は
　ないのではと思います〜。

　また、違いを知りたいと思われるのであれば購入され、ご自身で経験されるのが
　一番かもしれません^^;

書込番号：13079230

[hirappa]

めい0824さん、こんばんは。

＞一眼にステップアップしたいとは思うものの、
＞よく違いがわからないのです。

コンデジは焦点距離が短いので、同じ画角であれば、焦点距離の長い一眼の方が
ボケやすいため、ボケ味を活かした抑揚と立体感のある作画を楽しみやすいのです。

センサーも大きいですから、十分に光を撮り込むことができるので、臨場感のある
イメージをRAWデータをして残すことができます。RAW現像時に、いじれる幅が広い
ので、イメージどおりの作画を楽しめます。

コンデジでも工夫しだいとは思いますが、センサーのでかい一眼なら無駄に苦労せ
ずに作画に集中できるわけです。

ちなみに私は気軽に写せるコンデジが好きです。

書込番号：13079679

[VitaminV]

こんばんは。
ＬＸ３もコンデジとしては画質は良いですが、２０ｍｍＦ１．７が使える
一眼を使ってみるともっと画質が良いですよ。ＧＦ２で無くＧＦ１で充分
違いがわかります。一番は描写の繊細さとノイズの少なさですね。
ＬＸ３はＩＳＯ感度４００でノイズが多く厳しいですがＧＦ１だと８００くらい
まではいけると思います（私の所感では）。
　書かれているレンズだけでなくﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞﾚﾝｽﾞの14-45ズームでも
ＬＸ３より上の描写が楽しめます。
皆さんがすでにレスしている通り、一番は撮像素子の大きさでほとんど
画質の良さは決まります。

書込番号：13079888

[写歴40年]

めい0824さん　こんばんは。

LX3できれいに写るという事ですが、一眼を購入するともっときれいに写ります。

説明は皆様色々していただいたみたいなので省略という事で、購入して使ってみると必ず解ります。

書込番号：13079967

[hirappa]

GRD3	LUMIX G 20mm	GRD3+ワイコン21mm	LUMIX G 20mm

めい0824さん、みなさん、こんばんは。

でも、このレンズは 35mm判換算 40mm ですから、画角が準標準レンズなんです。
目で見た感じの自然な写りをするレンズです。

なので、LX3 の 35mm判換算 24mm の遠近感のあるシュールな写りの方が
楽しいかもしれません。

LX3は持っていませんが、GRD3とこのレンズの撮り比べがあったのでアップします。
３枚目は、GRD3にワイコンをつけて 35mm判換算 21mm で写しています。

書込番号：13079996

[まさちゃん９８]

そうです、コンデジで十分なので、20mmF1.7のことなど忘れてLX3で毎日撮影を続けましょう！

イチガンを買うために準備したお金で撮影旅行に出かけましょう。

書込番号：13080028

[hirappa]

LUMIX G 20mm	GRD3＋ワイコン21mm	GRD3＋ワイコン21mm

めい0824さん、みなさん、こんばんは。

料理などをちょっと写すのも LX3 の方がマクロも1cmだし気軽でいいですね。

書込番号：13080235

[sutekina_item]

マイクロフォーサーズレンズとＬＸ３のレンズと違いがわからないということでしたら、
このまま、「実際非常にきれいに写る」今満足されておられる、
「ＬＸ３をより使っていく」というのが良いではないでしょうか。

パナソニック系では、カメラ本体のデザインは「ＬＸ３」とか「ＧＦ１」とか似ていますが、
レンズが「交換できない」ＬＸ３か、「出来るものなの」か（たとえばＧＦ１等とか）ということも大きな差ではないのでしょうか。

書込番号：13080780

[Seventhly]

一眼は使ったことないので、いつも適当に書いていますが、
敢えて、ズームが伸びて３．８倍、更にｉＡズームで５倍のＬＸ５をお薦めします（えっ？）
一眼との差が出来るのは、暗所の動きものが弱いところと、
容易にぼかせない所くらいですかね。

ステップアップといっても、ＬＸ３はほとんどマニュアル設定が出来る機種なので、
操作性は別として、やらなければいけないことはほとんど同じです。
レンズのセレクトと被写界深度の認識でもしておけば．．．


写真はなんとなく適当に。

書込番号：13081165

[めい0824]

ご返答いただきまして、ありがとうございます、
たいへん感動しました。

hirappaさんにあげていただいたサンプルなどみると、
確かに満足していたLX3よりも更に上を行く、
まるでその場にいるかのような写真になりますね。（描写力というのでしょうか）
カタログデータにはない、レンズの力がわかりました。

LX3ではピントを合わせた背景はボケますが、
焦点の手前部分がなかなかボケません。
このレンズだとそういったこともできそうですね。

大変勉強になりました。本当にありがとうございます。

書込番号：13081210

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

めい0824さん
ｺﾝﾃﾞｼﾞﾚﾝｽﾞとの違い
題だけ見てるとな
ズームて望遠側にすると
暗くなるんけど、それはどうかな？
あと、レンズ交換出来るから
もっと明るいレンズ出るかもしれんで。
てか、ＭＦやけどノクトン２５ｍｍ０．９５やったけな？有るよな？

書込番号：13081334

[ガラスの目]

めい0824さんが疑問に思われるように、
デジ一眼がすべてにおいてコンデジに勝るわけではありません。
解像度でお持ちのコンデジより劣る一眼レンズは、沢山あります。
昼間の風景写真が主でしたら、一眼を買うメリットは、ほとんどありません。
しかし、暗い室内や飛んでる鳥、ぼけをいかした撮影ならデジ一の魅力が堪能できます。
もっとも、コンデジでも６枚くらい写真を撮影し合成してノイズの消せる暗い室内に強い機種もあります。

書込番号：13082235

[決めるのはあなたです!!]

これを機に....
写真:カメラの基本的な知識を身に付けるのをお薦めします。(^^)d

写真の知識を少し付けるだけで、こういった迷いから解放されるので、これを機にちょちょっと検索してみてください。
【カメラの仕組み】【絞り(F値)】【シャッタースピード】【被写界深度】【露出補正】【焦点距離】【画角】【背景ボケ】等々.....それぞれ、6,7割りの理解で構わないので理解できれば、撮影のレベルアップはもとより、将来カメラ買うときにも役立ちます。(^^)d

機種や製品ごとのスペック等の数字(価格も含む)に惑わされると、写真機では無く、流行りモノのデジタル家電になってしまいます。(^_^;)
【良い写真を撮りたい】のか【高性能カメラを扱いたい】のか。
前者なら、まずは知識をつけてください。(^^)d
後者なら、どんどんステップ(スペック)UPしてください。

知識は、wiki検索でも十分ですよ。(^^)q

書込番号：13086204

[スコの昼寝]

超遅スレですが．．．
違いが判らなければ、一眼へ行く必要はありません。
とはいっても、一眼を持って、はじめて違いが実感できるものでもあります。
そして、一眼が面倒くさいことも実感できるわけですが、そこで一眼へ行くか、さっさとドナするか、分かれ道です。
レンズに興味をお持ちの様子、それも単焦点、おそらく、レンズ沼にはまると予想します。
数値にないものが見えると、これはまた大変です。
今のうちに、止めた方がよいと思いますよ。
レンズ沼に足首まではまった、初老のおじさんより。

書込番号：13173127

[板ヤン]

スレ主さんと同じく、ＬＸ３の愛用者ですが、最近になって、ＧＦ２ダブルレンズキッドと、２０ｍｍ／Ｆ１．７を購入しました。

ＬＸ３は、コンデジの中では秀逸ですし、小生も十分だと思っていましたが、ＧＦ２を使い始めて、ボケや表現力が、コンデジとは比較にならないと思いました。

ただ、１４ｍｍ／Ｆ２．５や２０ｍｍ／Ｆ１．７は、手振れ補正が無いので、室内撮りでは、結構、ブレてしまい、失敗することも多いです。
特に、２０ｍｍ／Ｆ１．７は、明るいレンズですが、ＡＦが若干遅いので、動き回る子供を撮るには、むしろＬＸ３の方が撮り易いように感じました。
しかし、ＧＦ２で、ブレずに露出もバッチリ決まったときの絵は、自分がプロになったような錯覚を感じるほど、キレイに撮れます。
そんなとき、ホントＧＦ２を買って良かった、もっと早く買うべきだったと思います。

しかし、ＬＸ３は、暗い所、狭い室内でも、明るく、後ろに下がらなくても広く撮れます。
また、昼間の風景などは、ほとんど差が無いように思います。
当面、ＧＦ２を使うつもりですが、ＬＸ３を手放す気はありません。

書込番号：13213071

結婚式撮影には

[hercules200]

こんにちは。

こちらのレンズをE-PL1sに付けています。

このほど友人の結婚式に招待され、
披露宴の写真撮影を頼まれました。
（と言ってもプロが撮るようなモノではなく、
普通のスナップ写真的な・・）

そこで、
純正の14-42mmF3.5-5.6とこちらの20mmF1.7では
どちらが良いかなぁ・・・と思いまして
質問させていただきます。

宜しくお願いいたします(^_^)

書込番号：13001156

[Frank.Flanker]

フラッシュ多用するなら画角の変更できるズームの方が扱いやすいかな
でもノーフラッシュでも撮りたいのなら20mmF1.7でしょう

20mmF1.7は持っていて損のないレンズだと思う

書込番号：13001219

[うさらネット]

レンズ交換できるので、既所有でしたら両方で行きましょう。
ノーフラッシュ20mm優先で、どうしても引けない時とかは14-42mmでいかが。

書込番号：13001226

[じじかめ]

両方持って行ってズームで試してみて、無理な感じなら20ｍｍに切り替えればいいと思います。

書込番号：13001296

[ｈｏｔman]

>と言ってもプロが撮るようなモノではなく、普通のスナップ写真的な・・
14-42mmF3.5-5.6＋ストロボが良いと思います。

書込番号：13001843

[やむ1]

hercules200さん、こんにちは。
フラッシュ＋カメラの設定が使いこなせれば、14-42mmを。20mmはポケットに。
そうれなければ、20mmF1.7を中心においたほうがいいと思います。
フラッシュ使うと、不自然な写真ばかりになってしまう可能性もありますので。

書込番号：13003689

[BOWS]

hercules200さん
　結婚式の招待客の1/3〜半分くらいは、カメラ持って来てフラッシュ焚いていっぱい撮るでしょうから、彼らに任せて　あえて 20mmノーフラッシュで撮るという選択肢もあるかと思います。
　レンズ交換に慣れていればいいのですが、結婚式の机はいろんなモノが置いてあったり、照明がコロコロ変わったり、イベントが有って交換できなかったり、レンズ交換はけっこうリスキーです。
　できれば、もう一台ボディを借りるか　調達してパンケーキとズームの２台で撮った方が安全です。

　また、余興の芸なんかは、フラッシュ焚いた方が被写体ブレが無くてベターだと思いますが　キャンドルサービスや　スポットライトを浴びた新郎新婦の言葉なんかは、フラッシュ焚いて撮ると雰囲気が飛んで何やっているのかわからなくなります。
　多少画面荒れるのを覚悟で　ISO 800くらいでノーフラッシュで撮って、必要に応じてトリミングしてはいかがでしょう。それでもコンデジよりは画質がいいと思います。
　それと　結婚式中は蛍光灯、白熱電球、カラー照明がコロコロ変わってＷＢは定まらないのでＲＡＷで撮影して　現像時に色調整した方がいいです。　

書込番号：13003763

[写歴40年]

hercules200さん　こんにちは。

結婚式のプロカメラマンはストロボ撮影が当たり前で、写っている人全員がシャープにピントが合う写真を撮ります。

あなたが一人でスナップを頼まれたので有ればストロボでズーム使用が妥当でしょう。

外にも沢山撮る人がいて撮れればというのであれば、私なら20�oで絞り優先でシャッター速度に留意しISOを許容まで上げてノーフラッシュで、絞りは絞っても二段まででピントは主要被写体にしか合わなくても雰囲気のある写真を撮影します。

書込番号：13003846

[＃４００１]

新郎新婦のみをドラマチックに撮影するなら・・・20�oF1.7 1本勝負でOK♪

宴席の友人や親戚を撮影するなら・・・14-42�oズーム＆フラッシュ撮影
顔がテカテカに写っても、その方が良いです♪
下手に、背景のボケたノーフラッシュ写真を撮ると・・・
「なぁに？このピンボケ写真・・・」「○子オバちゃんが撮ってくれた（コンデジの）写真の方がチャンと撮れてるね？」・・・なんて言われちゃうかも？（＾＾；；；

書込番号：13004224

[hercules200]

皆々様々、
貴重な御意見大変感謝しております。

どのレスもとても勉強になりました。

友人２名がズームでいくようなので
あえて私は20mm１本で挑戦しようと思います・・・

いよいよ明日本番です！！
頑張ってみます♪

ありがとうございました＼(^_^)／

書込番号：13005640

[孔来座亜]

　本日、横浜のホテルでの結婚祝賀会で撮影して来ました。
　動画と静止画の両方です。
　ＧＨ２に、用意したレンズは２０ｍｍと１４−１４０ｍｍ、それにオリンパスの９−１８ｍｍです。

　結果的には、最初の入場など、カーテンを閉めてスポットライトでの撮影にはね２０ｍｍしか使えませんでした。
　途中、カーテンを開けて山下公園と横浜港からの外光を入れた状態では、１４−１４０ｍｍで、動画も静止画も撮る事が出来ました。

　９−１８ｍｍは、明るい状況下で、会場全体を撮るのと、横浜港の景色を撮る時だけ使いました。

　窓の無い親族控え室や、簡易チャペルでの撮影は、やはり２０ｍｍ一本でした。
　なお、窓際での逆光補正のためにだけフラッシュは使いましたが、基本的にはノンフラッシュ撮影です。２０ｍｍ／Ｆ１．７ならではです。
　１／５０ｓ程度ですから、手振れの心配も無く、それなりに撮れたようです。

　なお、予備バッテリー２個（合計３個）を用意していましたが、本体い１個で足りました。

　祝辞もしなければならず、大好きな酒も飲みたいし、あれこれ大忙しでした。(^^ゞ

書込番号：13007426

[doctormic]

　通例、私たちの生活は、何か主目的をやりつつ、ついでに写真もとるという場面が圧倒的だと思います。
だから機材は、小さく軽くて、よく写るにこしたことはない。
結婚式だって料理は食べたいし、挨拶もしなければならないでしょう。
ならば、このパンケーキレンズです。
私も豪雨の山で、このレンズをつけたEP2を首からぶら下げ、ヤッケのしたにいれておいたのです。
機材は、厚みも少なく、ヤッケの下に納まり、豪雨に濡れることもなく、それでいて撮りたいものは、撮影できました。
他の大きなデジタル一眼レフでは、こんなことは不可能ですよ。
私の明日以降のブログでも書いてますので、参考にしてください。
私の経験から、迷ったら、いさぎよくパンケーキレンズ1本で十分です。

書込番号：13076272

太陽

[佐祐]

サクラを撮ろうと思いこのレンズを付けたカメラを手にベランダに出たのですが
どこをどう撮ろうか迷いながらカメラを見ると
知らない間に太陽に向けた状態で手に持っていました（２分くらい）
電源は入れたままでシャッターなどは切っておりません。
NDフィルターなど着けていないのと、カメラ屋さんで購入した際に
「太陽に向けて撮らない方がいい」というようなアドバイスうけていたので
レンズやカメラ本体に何かしら悪影響（焼き付き・シャッター幕に穴が開く・劣化等）だったかなと不安で仕方ありません。

説明書を見ても載っていなかったのこちらで質問させてもらいました
このレンズは太陽光などに対するなにかフィルターなどは搭載されておりますでしょうか？

書込番号：12877411

[ガラスの目]

撮像素子のカラーフィルターの退色などが発生していなければ心配はいらないと思います。
レンズキャップを心がけましょう。

書込番号：12877487

[ｈｏｔman]

夏場の強い太陽光線で望遠レンズだとやばいかもしれませんね。
この時期で広角だと問題ないのでは？
使ってみて不具合が無いようでしたら心配いらないような気がします。

書込番号：12878626

[コララテ]

白い紙を撮って見て、太陽が這いずり回った後がなければＯＫかな？

書込番号：12878771

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

佐祐さん
画像素子、剥き出しやしな・・・
あんまり気になるようやったら
メーカーに出してみたらどうかな？

書込番号：12879743

[佐祐]

皆さん回答有難うございます
現在装着しているボディはオリンパスさんのE-P2です

あれから色々確認してみましたが特に色褪せたりなどは感じも無く
太陽の残像もありませんでしたが
室内などで撮った時に周縁部が少し暗く撮れるのと
薄暗い場所などで撮った場合の撮影素子かノイズかはわかりませんがドット抜け？がヤケに多く感じます
ISO200や400でもチラホラ発生しています
やはり素子か何か痛めちゃったんでしょうか

太陽と向きあって何度もバシャバシャ撮ったわけでもないんですが
こんなちょっとした些細な事でも注意が必要とは思いませんでした

E-P2にピクセルマッピングがついていたのでやってみたんですが
ドット抜けは特にとうか殆ど変わりありませんでした

もし不具合や問題出てきた場合など
パナソニックさんとオリンパスさんとどちらで見てもらえばよいでしょうか？
それとも別々に見てもらう事になるのでしょうか？

書込番号：12881044

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

佐祐さん
わしなら、ボディーだけやから
オリンパスかな。

書込番号：12883560

[SLS AMG]

マイクロフォーサーズは画像素子でAFを行うため、撮影していないときにはシャッター幕が出ていないのでシャッター幕へのダメージはないですが、その分画像素子がずっと強い光線にさらされることになります。
心配ならオリンパスで点検をされたほうがいいと思います。

書込番号：12920036

[佐祐]

回答有難うございます。

実は昨日あれからレンズの部分を触ったりしながら見ていたら
kenko pro1d protector (w)という保護フィルターなるものが着いてまして
購入時に店員さんが着けてくれたのをスッカリ忘れておりました・・・
こちらのフィルターが着いていても太陽の光などには全く無意味なのでしょうか？
このpro1dについてkenkoさんのHPで調べて見てみたのですが
イマイチどういった効果があるのかよくわかりませんでした
どなたか解る方回答よろしくお願いします。

書込番号：12925664

[やむ1]

佐祐さん、こんばんは。
虫眼鏡で太陽の光を一点に集めて・・・昔やった遊びですね。
2分間、太陽の位置固定だとよくないかも知れませんが、
現状影響出ていないということで、安心していいのではないでしょうか。
より長い望遠レンズなどを使うのは注意したほうが良さそうです。
ガンレフでも、望遠レンズで太陽狙ってると、
光の弱くなった夕方でさえ、目をやられちゃうと言われてますね。

あと、PRO1Dは無色透明のフィルターです。
これは、一般的には傷防止と考えていいと思いますよ。
太陽光を遮ってくれたりするものではありません。

書込番号：12926088

[ｈｏｔman]

佐祐さん
現在の状態であればご心配に及ばないと考えます。
大口径望遠レンズを付け無限遠の状態で太陽に直行・・・なんかだと数秒でもやばいかもしれませんが。
自分は何回かライターを忘れたときに、カメラのレンズで火を付けようとしたことがあります。
キヤノンのEF50 F1.8IIだと冬場だと数分粘っても少し煙が出るぐらい、春先で２〜３分掛かって
火がついたように記憶しています。
もちろん状況は違うと思いますが、ピーカンの日で太陽に向けての話ですので参考にはなるかと思います。

書込番号：12926563