EF70-200mm F2.8L IS II USM のクチコミ掲示板

リング式三脚座B(W) ではなくてリング式三脚座B(B)

[くびの皮]

純正三脚座（リング式三脚座B(W) ）の内側が摩耗して回転時に引っかかるようになりました。
同じものでは市場に安価なものがありませんのでサードパーティーの物の購入を考えていました。

AIによるとリング式三脚座B(W)とリング式三脚座B(B) は色違いということでした。
リング式三脚座B(B)は比較的潤沢に市場にあり、安価に手に入ります。しかしEF70-200mm F2.8L IS II USMに適応するとの文言が見当たりません。写真を見る限り同じ形のように見えます。

形状が同じで、色違いならばやはりCANON製を購入したいのですが、ご存じの方はいらっしゃいますでしょうか。

書込番号：26224800

[with Photo]

＞くびの皮さん

キヤノン純正はオンラインストアから購入可能。

オンラインストアができる以前は部品扱いでヨドバシから購入したことがありますが、半値くらいでした。

https://store.canon.jp/online/g/gYG9-0263-120/

互換ならAmazonにあります。

https://amzn.asia/d/4aiN5mb

高くても純正が一番だと思います。

書込番号：26224831　スマートフォンサイトからの書き込み

[YAZAWA_CAROL]

主様

予算面ですね。
サードパーティー製品は、
売れ筋canonでは常に存在しますが、、、

周知のとおり、
純正の方がいいです、性能面、

将来売却の時も価格考慮されるのでは？


＞https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%BC%8F%E4%B8%89%E8%84%9A%E5%BA%A7B%28W%29&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=22VPOV0HRC4HM&sprefix=%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%BC%8F%E4%B8%89%E8%84%9A%E5%BA%A7b+w+%2Caps%2C707&ref=nb_sb_noss
＞
ごっそりございます。

失礼します。

書込番号：26224874

[くびの皮]

＞with Photoさん
＞YAZAWA_CAROLさん

ご回答ありがとうございます。少し遠回しの言い方で分かりずらい質問してしまいました。すみません。

端的に申し上げますと、Amazonで以下の三脚座を見つけました。
キヤノン リング式三脚座B(W)と色が違いますが、EF70-200mm F2.8L IS II USMで同じように使えるかどうかです。

https://www.amazon.co.jp/Canon-%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%BC%8F%E4%B8%89%E8%84%9A%E5%BA%A7B-EF100mm-F2-8-USM%E7%94%A8%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BB%98%E3%81%8D/dp/B0009FTXUY?th=1

書込番号：26224896

[with Photo]

＞くびの皮さん

型番が同じなので色違いなら使えると思いますが、敢えて純正の黒を使ってる方はいないのではと思いますので、キヤノンに確認するのが良いと思います。

アルカスイス互換でKIRK等から出てた三脚座だと黒であることがありますが、純正で白黒パンダは見たことがないです、自分は。

リンクを見ました。
キヤノンストアとなってますが、キヤノンが直接販売してる訳ではないため画像のみでの判断は危険に思いますし、価格も安すぎますね、新品なら。
中古なら安い可能性はありますが。

自分なら買わないです。
黒だとしても現物の画像が出てるなら良いですが、他から持ってきた画像(例えばキヤノンのサイト)にも思います。

規格が同じで色違いなら使えると思いますが、本物のキヤノン リング式三脚座B(W)なのか不明なので購入しない方が良いのではと個人的には思います。

書込番号：26224992　スマートフォンサイトからの書き込み

[くびの皮]

＞with Photoさん
返信ありがとうございます。
確かにこの純正の黒い三脚座を70-200で使用している人は見たことがありません。
Amazonの写真は確かに色違いだけのように見えますがおっしゃる通りなんだか怪しいですよね。
with Photoさんのご意見を読んでいるとますますこの怪しい三脚座が気になってきました。
安価ですし、100ｍｍマクロ用にアダプターが付属するようで、該当する100ｍｍマクロレンズは所有していますので試しに購入してみます。安いので不安ですが、もしCanon製で70-200で使えたら大満足です。
届きましたらご報告いたします。ありがとうございます。

書込番号：26225019

[YAZAWA_CAROL]

＞キヤノン リング式三脚座B(W)と色が違いますが、EF70-200mm F2.8L IS II USMで同じように使えるかどうかです。
＞

ビミョウ、。、

サイズなどフィットするか、
Canon Support に聞いてみてください。

確実です！！

；

書込番号：26225115

[くびの皮]

ご報告いたします。
色が違うだけで同じものでした。おまけで100mm用のスペーサーが付属していました。
CANON製で安心して使えます。有難うございました。

書込番号：26226165

[with Photo]

＞くびの皮さん

グッドアンサー、ありがとうございます。
純正で良かったですね。

価格的には微妙に思いましたが、黒が気にならないなら良い買い物でしたね。

やはり、型番が同じなので使えるんですね。
100�oマクロUSMにはアダプターが必要なので両方所有してるなら使い回し可能ですし、アダプターだけでも数千円でしょうからラッキーだったと思います。

書込番号：26227919　スマートフォンサイトからの書き込み

[YAZAWA_CAROL]

使用中：EF50mm F2.5 コンパクトマクロ

主様
こんばんは、　YAZAWA_CAROL　です。
＞色が違うだけで同じものでした。おまけで100mm用のスペーサーが付属していました。
＞
最高な喜び！！
楽しんでくださいませ。

ps：EF100mm F2.8L マクロ IS USM 、価格1桁台の時、購入しとけばよかったーー＾＾；。

　

書込番号：26228076

[with Photo]

＞ps：EF100mm F2.8L マクロ IS USM 、価格1桁台の時、購入しとけばよかったーー＾＾；。

リング式三脚座B(B)にアダプター付けて装着可能レンズはEF100�oマクロUSMでLマクロには装着不可。

EF100マクロLにはリング式三脚座D(B)が必要。

なので、選ぶ時に型番は重要。

書込番号：26228118　スマートフォンサイトからの書き込み

片ボケはくっきりわかるものなのでしょうか？

[しののめn606]

2度目の質問ですいません。最近左側の解像が少し気になっております。真ん中から外に行くにつれて解像が落ちるのは知っているのですがこれは範囲内なのでしょうか？
三脚を使い水平になるように撮影しています。
f2.8 ss250 iso100 フラッシュ使用です。

書込番号：24527538　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

＞しののめn606さん
こんばんは

開放でですよね。こんなものかと。
毎回毎回　新聞紙を撮るわけではないと思いますので、
あまり気にしなくてもよいと思いますが。。。

気になるなら、キヤノンの安心メンテプレミアムで
解像度チェックしてもらえますよ。

書込番号：24527589

[holorin]

本当に平行であったかどうかは、しののめn606さんの言葉を信じるしかないので、第三者には判断できません。
また、このレンズで絞り開放、近距離の平面の接写をするような場面はほとんどありません。チャート撮影がメインなレンズ評価人だけでしょう。
遠景でも絞り開放で撮ることはあまりないとは思いますが、それでも評価をするのであれば遠景を撮って確認すべきだと思います。遠景なら、平行の議論はほとんどする必要がありません。

書込番号：24527619

[holorin]

連投失礼します。
全く別のレンズで検証したことがありますが、こんな感じです。

LEICA DG NOCTICRON 42.5mm/F1.2 ASPH./POWER O.I.S. H-NS043
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000610467/SortID=18384450/

それでも片ボケが見られるようであれば、写真を添えて、（販売店経由で）メーカーに見てもらってはいかがでしょうか。

書込番号：24527627

[しののめn606]

＞holorinさん
確かにポトレでは片ボケしてるのかわかりませんね。僕程度の低下は片ボケじゃなくて仕様なのかな…

＞Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん
確かに無限遠で鉄道や風景をとるならばそれほど気にならないものなんですかね…

書込番号：24527638　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃.]

＞しののめn606さん

過去に非純正の超望遠ズームの初期不良と標準ズームで撮影時ボールの直撃にて「片ボケ」を経験した
事がありますが、今回の画像の様な「よく見ないと判らない状態」では無く「くっきり」と判るものでした。

個人的には解像度が最高と思える状態に設定して撮影した方がよく判るような気がします。

今回の場合には左側の解像が若干甘い様に見えますが個人的には許容範囲（撮影時の誤差？）ですね。

ですが、この様なチェックを自ら行って広く他人に意見を求める時点で点検に出してスッキリするべきかなと思います。

別の純正レンズで「可能な限り調整を施しました」との伝票と一緒に送り返されたレンズが全然変化なしと感じられた事も
私にはありましたが、気分的にはとりあえずお墨付きが貰えてスッキリしたので・・・

まぁ他人に訊くよりも普段莫大な数の撮影画像を細かく眺めているオーナーの目の方が確かだとは思います。

書込番号：24527674

[もとラボマン ２]

しののめn606さん こんばんは

＞三脚を使い水平になるように撮影しています。

写真の線の幅測ってみると　真ん中部分に比べ　外側が　0.5�o広がっているようですが　新聞の両端が少し浮いていると言う事は無いですよね？

書込番号：24527723

[くらはっさん]

左端の海面から出てる筒がボケてます・・・	補正レンズ入れて絞れば、架線柱４〜５本はクッキリ。

＞しののめn606さん

当方が拝見したところでは、中央部１／３が一番コントラストが高く、左右リム（周辺部）は甘く写ってます。
左だけでなく右もです。
中京テレビの７．００とテレビ愛知の６．００の部分付近が一番コントラストが高く見えました。


ここで気になるのは、絞りが解放のF2.8となってますが、どうしても解放での実力が気になるのでしょうか？
２，３段絞れば解消するから気にする必要はないかな？、と思ってしまいました…

気になって仕方が無いのであれば、その画像と機材一式をSCに持参・説明して検査を受けて貰えば宜しいかと。

自分なら、あくまで自分ならですが絞ってクリアならそれで解決、深追いはしません。

他機種で申し訳ないのですが、添付は10年前羽田浮島公園で撮影した一枚です。
BORGレンズに補正用のフラットナーを入れて居なかったので、画面右側が極端に片呆けしてます。
尾翼付近もボケが出てますな。

フラットナーレンズを入れてチョイ絞り込むと、何事も無かったかの様に写せます・・・

書込番号：24527904

[くらなる]

左下が解像していないようにも見えますが、こういう接写は数ミリの違いで大きくピント位置が変わってきますから、新聞紙とカメラがキッチリ平行になっていないと正しく評価出来ませんよ。

壁に新聞紙を貼って、カメラも三脚に固定して、カメラから新聞紙の四隅までの距離を測って均等になるように設置した上で確認されないと。

書込番号：24527977

[スッ転コロリン]

こんばんは。Canonのデジイチは持ってませんが・・・

平面被写体の新聞とカメラの光軸の垂直を合わせる技。

鏡面と裏面が平行な普通の鏡を用意します。
小さくても良いです。
新聞の中央付近に鏡を置きます。
鏡に写っているレンズがファインダーや背面モニターの中央に見えるように、
カメラの位置と向きを調整します。
これで新聞と光軸の垂直が保証されます。

では幸運を。

書込番号：24528021

[しののめn606]

一応皆様が無限遠で遠景を…というので撮ってみました。また70mm側では片ボケは見られないように思いますが200ではボケて70ではボケないなんてことはあるのでしょうか？
レンズがズレているのならば70側でもぼけるとおもうのですが…

書込番号：24528174　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr_600f]

皆さんのおっしゃる通り片ボケのチェックは遠景が確実ですね。

ズーム位置によってレンズエレメントが動きますし、遊びをゼロにすることはできないので、焦点距離による片ボケの変化は割と起こります。

他の製品ですが、ワイド端で左がいまいち、テレ端で右がイマイチというものがありました。

プロ向けのレンズは機械的な調整箇所があることが多いので、証拠画像と一緒に調整に出されるとよいかもしれません。

書込番号：24528447　スマートフォンサイトからの書き込み

[しののめn606]

＞cbr_600fさん
画像を上げるのを忘れておりました。このような画像です。

書込番号：24528509　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞しののめn606さん

ぜんぜん分解能が足りないイメージですが、ピントはいつもこんな感じなのでしょうか。中央付近の車のナンバーも４桁の数字は読めていいはずです
（価格.com的には読めないほうがいいのですが　https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=IR006）


全く違うレンズの例で恐縮ですが、このくらいは写ってほしいと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/10502510143/SortID=24152115/tab
（300mmでは片ボケで右側がちょっと甘くなっています）


＞一応皆様が無限遠で遠景を…というので撮ってみました。また70mm側では片ボケは見られないように思いますが200ではボケて70で＞はボケないなんてことはあるのでしょうか？
＞レンズがズレているのならば70側でもぼけるとおもうのですが…

焦点距離によって光路が異なること、焦点距離によって偏心などの影響度のが異なることが考えられ、それはあり得ます。
とくに片ボケの原因の一つとして考えられるものにはISユニットの偏心があり、それが最も起こりやすいかもしれません。

書込番号：24528575

[masa2009kh5]

左下の手前の家にピントが合っているが、
背景がぼけているので片ボケの有無までは判断できない。

書込番号：24528585

[しののめn606]

＞holorinさん
開放,90D,ss200で撮ったので多少悪いかもしれません。（そもそもくらいからafがしっかりしてるかどうか…）
適当ですがiso500 f2.8 90d 200mmでとったものを上げておきます

書込番号：24528601　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr_600f]

＞しののめn606さん

前ピンなのかもしれませんが、私も全体的にもう少しシャッキリ写ると思います。

それと同じくらいの距離の場所を見ても、右の方がボケが大きく見えますね。

やはり送った方が…。

書込番号：24528729　スマートフォンサイトからの書き込み

[しののめn606]

＞cbr_600fさん
遠景の写真のあとに撮影した電車の写真はご覧いただけましたでしょうか？一応全面全てにピントが来ていると思うのですが…
遠景の写真は寝起きで日が出る前にAFでさくっと撮ったものですからピントのせいかもしれません…先程順光でとってみたらナンバープレートはよく見れば読めるレベルまで解像されていました。これ以上くっきりは画質の限界かなと…90D野最高設定ですがフルサイズには画質が劣りますので…多分

書込番号：24528790　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa2009kh5]

25年以上前まで、
フィルムのEOS（手振れ補正なし）で初代のEF70-200mm F2.8L（ISなし）
を使った事はあるけど、ズーム比3倍弱だし1段から2段絞ることが多かった
ので片ボケを感じたことは無かった。しかし某社の28-200ミリズームを
旅行用に追加したがこれがどうしてもクッキリ撮れないし、片ボケが
生じるのが判明した。ズーム比が大きいと片ボケしやすいと思った。

4Kの大型TVがあればそれに画像を映してみては。
あるいは大伸ばしプリントしてみるとか。今までに
UPされた画像だけでは片ボケとは断定できない。

書込番号：24528889

[cbr_600f]

＞しののめn606さん

うーん、微妙ですね。
フォーカスも光軸もバラツキはありますので、良好な場合とそうでない場合があります。
それと、同じ画質や被写体でも、アップで撮ったものの方が解像しているように見えるんです。

画質がそれほどでもないカメラのカタログを見ると、花やアクセサリーなんかを近距離で撮った作例が多かったりします。
顔をドアップで撮れば昔のガラケーでも産毛くらい余裕で写るのですが、普通の人はそこまで顔を大きく撮ることはないので、
「産毛まで写っていて凄い解像度だ！」と簡単に騙されてしまいます。

平面との角度の問題に加えて、解像性能がよく分かるという意味でもレンズのチェックは遠景がベストなんです。
怪しい場合はAFの問題と切り分けるために、三脚を使って拡大ライブビュー＋マニュアルフォーカスでも撮ってみるとベターです。

書込番号：24529432

最近解像が落ちた気がするのですがこんなもんでしょうか？

[しののめn606]

90Dにつけて撮ってるのですが最近解像が落ちた気がします。こんなものなのでしょうか？特に落としたりはしてないのですが…
F2.8,SS3200,iso160,140mmでRAW撮影し現像したものです。シャープネス4でノイズ補正はかけてません

書込番号：24513254　スマートフォンサイトからの書き込み

[つるピカード]

どの部分を見て解像度が落ちたと感じていらっしゃるのか分かりませんが、
UPされた2枚を比べると、車両前面のピントは12/17の画像より12/27の画像の方が合っていて、
17日の画像は連結時の渡り板等には微ブレ（被写体ブレ）もあるように感じます。

ただ、12/27の方が輝度が低く運転席側にシャドー部分が多いので、解像度が落ちたと感じられるのかもしれません。

いずれにしても、開放でこれくらい写れば特に異常は感じられませんが…。

書込番号：24513395

[さわら白桃.]

＞しののめn606さん

いやいやそんなに絞って高速シャッターだと感度が上がり過ぎて本末転倒ですね。

「F3.5とかF4とかで撮ってみれば」と言う話です。

書込番号：24513399

[hattin89]

レンズの甘さが気になる場合、状況が近くても微妙に
異なる鉄写真で比較するより、まずAF具合と切り分け
る為にも静物なんかでテストされたらはっきりすると
思いますよ。
※ちょっと前の写りとの比較は出来ませんけど。

書込番号：24513411

[ＭｉＥＶ]

気になるなら、解像度・AFの点検に出したらどうですか。

書込番号：24513413

[アートフォトグラファー53]

解像度と言うより
まず、AFの前ピン後ピンを再調整してからだと思います

書込番号：24513564　スマートフォンサイトからの書き込み

[しののめn606]

＞つるピカードさん
光の関係で解像が甘く見えるなんてことがあるのですね。

＞アートフォトグラファー53さん
一応かんたんに斜めから地面を撮ってピントは来ていたのですが…

書込番号：24513568　スマートフォンサイトからの書き込み

[カタログ君]

左１枚目、右２枚目

すいません電車に詳しくないのですが、、
２枚目の印象なんですが。。

・前面のドアとJRの文字の影が、２枚目の方が薄くてハッキリ見えるのと
・赤色で囲った通風孔？？がより立体感を引き立たせててので

キリッと見えましたm(__)m
そのせいでは？と思います

書込番号：24513688

[しののめn606]

＞カタログ君さん
画像つきでありがとうございます。確かに解像、ピントが…というよりかは構図、見え方の問題なのかもしれませんね。皆様の回答を見ていても解像が甘いというわけでもないようなので…

書込番号：24513693　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらなる]

2枚、対して変わらないと思いますよ。
ISO160で撮っていますが、200でも400でも殆ど変わらないというか160を200にしても悪くはならない。
絞り解放で撮っているけどレンズの特性からしたら最悪な状態なのだから、感度を1段上げて、１絞り絞った方が断然良い。

書込番号：24513713

[もとラボマン ２]

しののめn606さん　度々すみません

2枚目の写真が有るの見落としていました。

写真2枚比べて車輪部分を見ると　ピントの位置が違っているので　ピントが合っている場所が違うため　解像度が違って見えているのだと思います。

書込番号：24513796

[cbr_600f]

この辺は最初の方がボケが少ない	確かにピント位置が微妙に違うものの、それだけとも断定できない感じ

皆さんのおっしゃる通り、ピント位置と光線具合の微妙な差かなと思いますが、
レンズ側にもばらつきの要素は存在します。

・ズーム位置の誤差によるMTFの違い
・同じズーム位置でも、テレ側から合わせたかワイド側から合わせたかでレンズ間の配置に微妙な差が出る
・手ブレ補正エレメントの位置が異なることによる画面内のMTFの変化
　(手ブレ補正オフでも、完璧に同じ位置に戻るとは限らない)

70-200は各社とも鉄板の高性能レンズですが、このようなシーンならば私も少し絞るに一票です。
またプロ用レンズは光学的な調整箇所があることが多いので、経時変化が疑わしい場合は再調整してもらうのも手だと思います。

書込番号：24514051

[しののめn606]

＞cbr_600fさん
分かりやすい解説ありがとうございます。このような場合はSCにピントの修理として送るのがいいのでしょうか？もしくは安心メンテのオーバーホールで送るのがいいのでしょうか？

書込番号：24514058　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr_600f]

＞しののめn606さん

うーん、お金が絡むので無責任なことを言ってハズレていたら申し訳ないのですが、ボディとレンズを一緒に送って「以前よりも開放付近での解像感が落ちた気がする」と相談し、対応内容と費用を聞くのが無難ではないでしょうか

原因や分からないうちから対応方法を限定してしまうのもリスクがありますし、調整できる余地があっても「当社規定の範囲内です」で終わってしまう場合もあります。とはいえ本当は問題がないのに「調整してくれ」とお願いしたら無駄なお金がかかってしまう訳で…。

とりあえず三脚を使って、最低ISO感度でF値を変えて遠景(画面内の全てが無限遠付近)を撮影してみて、解像感に納得できるかどうかを確認してからも良い気はします。

書込番号：24514268

[さわら白桃.]

＞しののめn606さん

心の安寧の為に何かやらないと気が済まないなら止めませんが、安心メンテ等に出しても少々勿体ない気もします。

私の同レンズの絞り開放での撮影画像も似たり寄ったりで、特に問題がある様には見えないからです。（ピントも）

「一段程度絞る」は既に提案しましたが、個人的には画質に拘る撮影で保護フィルターを付けるのは何故か？と感じます。

小石や砂が飛んでくるような撮影現場なら別ですが、付けると画像が悪くなる事はあっても良くなる事は無いからです。

その他の対策もまだありそうで、点検やオーバーホールは「やり尽くしてから」でも遅くないような気がします。

あと「・・・の気がします」と言うのは「画質に目が慣れたせい」も多少あるかも知れませんね。

書込番号：24514711

[cbr_600f]

すいません誤字が多くて…。

＞ 解像感に納得できるかどうかを確認してからも良い気はします。

確認してからでも良い気はします。です。

保証期間内の無料であれば、さっさと送ってしまうのも手ですが、そうでなければ
さわら白桃.さんのおっしゃる通りもう少し原因の切り分けができる状態や、
画質に有利な状態で撮ってみるのが先かと…。

書込番号：24514748

[もとラボマン ２]

しののめn606さん　

＞このような場合はSCにピントの修理として送るのがいいのでしょうか？

ピントは合うのは1面だけで　後は被写界深度のおかげで　ピントが合って見えている範囲が広くなっているだけですので　今回の場合　ピントが合っている位置が違えば　ピント位置から外れたところの描写違ってくると思いますし　今回のように拡大してみることで　差が見えているのだと思います。

今回の場合　撮影状態が分かりませんが　動いているものに対し　ピント位置がずれてしまっただけのように見えます。

書込番号：24514816

[JTB48]

画像を見る限り特に解像力が落ちてるとは感じませんが、長い事使っているのなら筐体内部の粉塵のせいでしょう。
愛着があるのならーカーでオーバーホールされる事をお勧めします。

書込番号：24515468

[たどり着かなくても雨降りmark�W]

ＭｉＥＶさんに同意です。
わたしは以前使っていたロクヨン調整してもらい復活しました。

見受けられませんで戻って来る可能性もありますが
プロに見てもらうのが一番です。
そのためのアフターサービスですよ。

書込番号：24517734

[☆観音 エム子☆]

ＭｉＥＶさんに同意です(｀・ω・´)ゞ
私わ以前使っていたｻﾝヨン調整してもらい復活しました。

見受けられませんで戻って来る可能性もありますが
プロに見てもらうのが一番です。
そのためのアフターサービスですよ(｀・ω・´)ゞ

書込番号：24517739

[くらはっさん]

＞しののめn606さん

テッチャン的に言えば
『列番票も密連の形状もクッキリ写り、床下機器も大体先頭から６〜７メートル程度までは被写界深度内で合焦範囲だが、
　　中央扉より後ろはボケている。架線柱からしてボケ出している』

と言う具合に見えました。

まずは同一ロケで同一条件で撮影できるのなら、絞りをF４〜5.6〜８まで絞り込んで撮って比較しては如何でしょうか？
恐らく車両１．５本分の差は出るように思えます。

書込番号：24518289

tamron A025と比べて

[hikarugoke]

EOS R6でTAMRON A025の新品とこれの中古並品で迷っています。
RFはCANONに聞いたらズーミングする際の隙間の水滴やゴミはいちいち拭き取ってくださいと言われたので候補から外しました。3型と2型ではあまり変わりないようなので差額で広角レンズを買いたいと思っています。

純正は見た目とDLOがそのまま使える点が良いなと思います。(TAMRONでもDLOが使えてしまうレンズが一部ありますがどうなんでしょう？)
最短撮影距離と手ブレ補正でTAMRONのほうが魅力的ですが逆光耐性はどのくらい違いますか？夕陽の写真を撮るのが好きなので気になります。調べてみるとA025の画質的に推されている感じですがもう調べ尽くしても決められなかったのでご意見をください。

書込番号：24166442　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

最短撮影距離と手ブレ補正でTAMRONのほうが魅力的ですが

⇒大口径望遠ズームは
80-200mmF2.8から始まった
当初の最短撮影距離は1.8m
望遠200mm側の1.8mは充分だが
広角80mm側での1.8mでは使いモノにならないだろう

大口径望遠ズームの弱点は
広角側の最短撮影距離だ
それを第1優先に考えたい

自分の70-200mmF2.8は
最短撮影距離0.95mです
例えばチューリップを重ねて
密度感を出したい
そうした撮影領域が広くなります

書込番号：24166480　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞hikarugokeさん
撮影倍率が異なり、200�oでは純正の方が大きく撮れますよ。

書込番号：24166482

[hikarugoke]

＞娘にメロメロのお父さんさん
＞アートフォトグラファー53さん
撮影倍率よりもとりあえず撮れてトリミングしたほうが便利だと思うのですがこの焦点距離のレンズでも撮影倍率は気にしたほうがいいですかね？
まあそうするとTAMRONが良いってことになってしまいますね…白レンズの外見だったらこの最短撮影距離でも我慢できるので悩みます。

書込番号：24166500　スマートフォンサイトからの書き込み

[harurun]

＞hikarugokeさん

RF 24-240mm F4-6.3 IS USM　も良いレンズですよ。
比較してみればいかがでしょう？

書込番号：24166525

[hikarugoke]

＞harurunさん
そのレンズ便利そうで良いと思うんですがEOS R6とRF24-105mm F4-7.1 IS STMのキットを展示品23万円で即買いしてしまったのでボケも欲しいし70-200のほうが良いかなと思ってます。RFはどれも素晴らしいレンズなのですが値段がこなれた時に買ったほうが良いかなと…

書込番号：24166552　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞hikarugokeさん

＞EOS R6でTAMRON A025の新品とこれの中古並品で迷っています。

　中古並品というところが微妙ですが、Ｒ５またはＲ６の導入を考えて、いろいろとネットを眺めてますが、実物を確認の上で購入という前提であれば、純正品を選びます。
　タムロンの場合は、ズームリングの回転方向がキヤノンと逆ですし、ネットを見ていると、ボディのファームアップなどへの対応のレスポンスが少し鈍いように感じられます。

　逆光耐性については、Ｌ�Uは強い点光源があるとゴーストが出ますが、日没直前ともなれば、光は弱まるので、気にしなくていいと思います。

　最短撮影距離はタムロンの方が短いですが、最大撮影倍率は1：6.1＝約0.16倍、対してL�Uは0.21倍なので、最大撮影倍率はキヤノンの方が有利ですね。このあたりインナーフォーカス方式のマジックです。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000941753_K0000079167&pd_ctg=1050

書込番号：24166554

[hikarugoke]

＞遮光器土偶さん
自分もよくレンズを落としたりぶつけたりするので中古品は見た目だけじゃ判断できないな〜と思い10万円以上のレンズはとりあえずメーカーで検査してもらおうと思ってます。
ズームリングの回転方向についてはほぼ全てのメーカーのカメラを持っててどのみちいつも分からなくなるので気にしなくて良いかなと思います。

逆光耐性のほうちょうど良い作例があまりなかったので参考になります。少しくらいならゴーストが出たり、引き締まったフレアならあまり気にしないので助かります。

おそらくこのレンズの重さと大きさだと風景やポートレートにしか使わないので撮影倍率は大丈夫だろうと思ってますが、急に綺麗な花があって撮りたくなったときなんかはこの撮影倍率の差でだいぶ変わるものですかね？流石に花とかならレンズ変えたほうが良いと思ってますが、レンズ変えずに画角に収められるとかなら素晴らしいですが。

書込番号：24166579　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞hikarugokeさん

多少画質が変わると撮影結果の良し悪しに大きく影響しますか？

予算が限られる場合グレードはあまり気にせず機材選びで良いと思います

邪魔するのはむしろ画質より所有のプライド（憧れ）かと思います

特に被写体が高速動体でない場合

憧れ（所有欲）は否定しませんがそれは画質とは別（画質は言い訳）だったりします

どちらを選んでも良いですが
予算が豊富でない場合安価な物とし予算を他に回すって有りと思います

書込番号：24166621

[hikarugoke]

＞gda_hisashiさん
3万円くらいの差とメンテナンス性を考慮したらどちらも選べなくて…
正直、この辺りのグレードならどれ買っても良い写真撮れますよね？レビューとか見て目が肥えるっていうか無駄に気にしちゃって逆に選べなくなってるんだと自分でも思うんですが、もし両方持ってて「自分だったらこういうときこっち使ってるよ！」とか「こっち持ってればこっち要らないかも」って意見を欲してる状態です。

動体への性能はどちらも十分だと思いますがやっぱり純正のほうが速いんですか？

まあ客観的に考えたらTAMRON買って余った3万円でフラッシュでも揃えたほうが良いんじゃないかと思い始めましたね…

書込番号：24166666　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

>レビューとか見て目が肥えるっていうか無駄に気にしちゃって

実際は目が肥えて（本当に違いが判る）と言うより評論家のコメントが気になり（耳ダンボ）って場合も多いんじゃないですか

純正中古を考えているなら

シグマ、タムロンの旧型中古も有かと思いますよ
当時のレビュー見て下さいよ評価良いですよ

書込番号：24166785

[遮光器土偶]

＞hikarugokeさん

＞急に綺麗な花があって撮りたくなったときなんかはこの撮影倍率の差でだいぶ変わるものですかね？
　
　その辺は個人個人の感じ方ではないでしょうか。ただ、後ろに引けないような場所では、最短撮影距離の短いタムロンの方が若干有利かもしれないです。
　
＞動体への性能はどちらも十分だと思いますがやっぱり純正のほうが速いんですか？

　純正のＡＦスピードには十分満足しています。A025が発表された時点では既にL�Uを使っていたので、比較したことはありませんが、制御系の異なるキヤノン・ニコンでの使用を考慮したしたタムロンと、特化した純正では純正に分があるように想像します。
　ただ、今どきのレンズは普通に使う分には大きなデメリットは感じられないでしょうから、ボディ側のファームアップへのレスポンスとか、ズームリングの回転方向の違いなどが許容できるなら、タムロンの新品を選ぶのも一つの考え方だとは思います。

書込番号：24166869

[hikarugoke]

＞gda_hisashiさん
＞遮光器土偶さん
回答して頂いた途中ですいません。

今日、店舗で両方比べたらなんかTAMRONの写真がパッとしないなと思い始めて、比較してたら玉ボケがあまり良くないことに気づきました。A025は玉ボケの作例が少なくネットの情報じゃ玉ボケが綺麗という評価だったので危ないところでした。
また開放の周辺減光なんてあとで補正すれば同じだし味にもなるから気にならないと思ってたんですがズームレンズだから周辺減光の仕方が良くないんでしょうか？撮って出しがぼやっとした感じになり好みじゃありませんでした。純正のほうは補正があるお陰か撮って出しの見栄えの良く撮ってて楽しかったです。腕が上がった気になるというのはこういうことだと思いました。

ということで無事憧れの白レンズEF70-200mm F2.8L IS II USMに購入しました。皆さんのご意見をあまり反映できてなかったかもしれませんがお陰で冷静に考えることができたので助かりました。ありがとうございました。

書込番号：24167258　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞hikarugokeさん

タムロンは、最短撮影距離が短いですが撮影倍率が低いので変わりません。
反対に、同じ位置から撮影した場合、純正よりも一回り小さく映るのでテレ端で寄れない点が不満になります。

純正にされて正解ですね。
エクステも純正が使えますし、もしAF制度が出なかった場合もキヤノンに送るだけで調整してもらえます。
写り以外でもメリットは多いですよ。

書込番号：24167419

[gda_hisashi]

>憧れの白レンズEF70-200mm F2.8L IS II USMに購入しました。

憧れを入手すれば使うのみ
良かったですね

書込番号：24167855

この組み合わせは有効でしょうか

[bn.bn]

初めまして、カメラ初心者のため1点お伺いしたいことがございます。下記のボディとレンズとテレコンの組み合わせは取り付け不可や対応不可などなく問題なく使用可能でしょうか？

CANON EOS 90D ボディ 一眼レフ

CANON EF 70-200mm F2.8L IS II USM 望遠ズームレンズ

CANON EXTENDER EF1.4xIII テレコンバーター

初歩的な質問で申し訳ありません。どなたかお詳しい方、お教えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

書込番号：23967870　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|
|
|､∧
|Дﾟ　可♪
⊂)
|/
|

書込番号：23967879　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

70×1.6×1.4→約157、200×1.6×1.4→448

フルサイズ換算で157〜448mmのズームレンズとして使えます。

書込番号：23967902

[bn.bn]

＞JTB48 様
＞☆Ｍ６☆ Mark�U様

ご回答いただきありがとうございます。
今回はこちらの組み合わせでレンタルしてみようと思います。迅速なご回答ありがとうございました！

書込番号：23967941　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

解決済みですが。
問題なく装着可能で使用もできます。
ただし焦点距離が1.4倍に伸びる分、開放F値は1段大きくなります。

F2.8→F4

これはテレコンなしと同じ明るさで写すためには、シャッター速度を
1段落とすか、ISOを1段上げることになります。
明るい場所ではあまり関係ないですが、室内だとこの1段が響いてくる
場合もあります。

ご存じでしたらスイマセン。

書込番号：23968319

[bn.bn]

＞BAJA人様

こんばんは！大変ご丁寧にありがとうございます。
カメラ初心者すぎてその辺りのことも詳しく分かっていなかったので大変勉強になりました。
室内競技のバレーボールを撮影予定なのでF値の1段がかなり響いてきそうだなあ…と思います。画質は出来るだけ保ちたいのでシャッタースピードを少し落とす…でまずは試してみます。(認識が違っていたら申し訳ありません)

今月末に使用予定ですので、その辺りのこともきちんと調べて備えようと思います！大変ご丁寧にお教えいただきありがとうございました。

書込番号：23969030　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

テレコンを付けると無しの場合よりも
若干AFスピードが落ちます。

書込番号：23969758　スマートフォンサイトからの書き込み

夜のパレードで使う明るいレンズを探してます

[Tama412]

夜のパレードで使う明るいレンズを探してます。
撮りたい被写体は乗り物の上の方に乗っているのでいつもは145mm前後で撮っているので最低でも135mm欲しいと思っています。被写体自体は顔にライトが当たっているわけでもなく、乗り物の光が鼻の下くらいまでしか当たってなく口元、目、眉毛以外は黒くなってしまいます。
今28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) [キヤノン用]を使っているのですが、もう少し明るく撮れるのを探しています。
候補は
canonEF70-200mm F2.8L IS II USM
EF135mm F2L USM
シグマ135mm F1.8 DG HSM
を考えています。
価格的にはEF135mmが良いかなと思っているのですが、手振れ補正がついてないが心配です。
夜のパレードでどれがおすすめか教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
ボディはcanon 6D mark �Uを使っています。

書込番号：23864752　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞りょうマーチさん
ありがとうございます！
ただストロボは使用禁止なので設定を勉強したいと思います。

書込番号：23866419　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞ありがとう、世界さん
とても丁寧に詳しくありがとうございます！
ただ私の勉強不足で理解が追いおいついてないところが多々あり、ヒストグラムなど今回教えて頂いたことから勉強をしてみようと思います。
レンズを変えてもカメラの仕組みをきちんと理解して設定しなければ意味がないということが分かりました。
今は手持ちのレンズでしっかり練習してからまたレンズの購入を考えようかと思います。
私はこのキャラクターしか撮影しないので影になってしまうのは諦めます。
とても勉強になりました！ありがとうございます！

書込番号：23866435　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

皆様色々なアドバイスありがとうございました！
これを機に撮るだけではなく設定を勉強してみます。
とても助かりました。ありがとうございます。

書込番号：23866442　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞Tama412さん

解決済みですのででしゃばりになってしまったら済みません。

自分がキャラに疎いだけかもしれませんが、何のパレードか
書いた方が具体的な撮影値を得られやすいと思います。
ディズニーとUSJではキャラクターを照らしている明るさも違い
ますが、両方とも大きなアップデート（照らす電飾や光源の変更）
が無い限り同じ明るさなはず。
向かってくる/去っていく、メインキャラサブキャラなどで光量
は変わるなど角度によって影になったり明るさの変化はありますが、
基本光源は固定な訳です。

撮り方としては移動して刻々と構図が変わっていったり
画面内の光源の割合が変わるので、気持ち的にはAE＋露出補正の
方がと思いがちですが、被写体自体の明るさは基本変化しないので
（点滅を含めた微妙な差は出ますが）マニュアル露出の方が安定
するはずです。

28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD （焦点距離別F値の変化）。
28mm. f3.5　35mm.f3.8　38mm f4.0　46mm f4.2　50mm f4.5
60mm f4.8　78mm f5.0　90mm f5.3　110〜140mm. f5.6
145〜200mm. f6.0　210mm〜 f6.3

Tama412さんが使うレンズは暗めなのでおのずとSSとF値決まります。
SSは1/200（ネット情報だと1/160でもと有りますが手ぶれも考慮して）、
焦点域は145mmだとF６でマニュアル露出を固定。
※短めな焦点距離だともう少し明るいF値を選べますが、それは
慣れてから。
レンズの限界F値とブレにくいSSの限界値が決定。
明るさが異なるどのパレードでも変わらずです。
撮り方としては、迫ってくるので焦る気持ちはあるでしょうが、
まず目当てじゃないキャラで感度でおおよそ明るさを決定、目当ての
キャラが遠目に見え始めたら撮って明るさを液晶で確認（暗い明るいは
感度で上げ下げ）。
出来るだけ近い絵の方がイメージしやすいですが、液晶で確認する時間を
考慮して少し遠めで（近くても少し遠くても基本露出は同じです）。
※慣れたら出来るだけ引きつけて焦らず露出確認。

後はその露出のまま撮影すれば、寄り/引き（望遠/広角）、縦/横、
向かってくる/遠ざかるでもほぼ同じ明るさで撮れます。
これで光源の強さや割合（逆に闇の部分も同義）で、大きくAEに依る
ブレ幅（アンダーやオーバー、SSやF値の無駄）は無くなるはずです。

後はOVFである限り、どうしたってリアルタイムの補正は勘を養う
位経験値が無いと出来ませんし、光源が硬い光（潰れたり飛びやすい）
で悪条件が重なりますが、その分は明るさやコントラスなど初めは僅かな
項目だけで良いので後処理のRAW現像を覚えると必ず良い結果に繋がると思います。
マニュアルで同じ露出で撮って１枚を現像で適正にすれば、残りは同期
させてしまえば補正も容易です。

じーこSZ_KAIさんのイグジフ情報（ディズニー）を見ているとISO3200
迄上げても良ければですが（1/200、F６、ISO3200前後が撮り目位かな）
新しいレンズを買う迄に、もう少し今のレンズで出来る事がある気がします。
ISO3200は家の室内で撮って確認出来ます。
荒いと思う場合は明るいレンズに買い換えるしか有りません。

F4レンズなら感度は1600程度、2.8なら800以下位に抑えられるので、
確実に高画質にはなります。

書込番号：23866995

[ありがとう、世界]

ナイトパレード :スレ内の撮影条件より

＞Tama412さん

レンズの明るさや撮影条件を表内に入れてみました。
(１段毎の粗い記載ですので、近似値で利用します)


気になるようでしたら、見かたなど補足します(^^)

書込番号：23867354　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞hattin89さん
とても丁寧にありがとうございます！
マニュアル露出については正直説明書を読んでみても良く分からないところが多く、いつも失敗しているのです。
本来の質問から外れてしまうのですが、マニュアル露出について一つお聞かせ願えたら嬉しいのですが、影の下にいるキャラクターと手持ちのグッズを一緒に撮りたいので片手にカメラで片手にグッズを持って撮影するのですが、
F10(ソーシャルディスタンスで近づけない)
ss 1/160(片手で手振れしやすい)　
ISOオート　
で撮ると露出がマイナスになり、撮りたいイメージより写真が暗くなってしまいます。これはISO高めに固定するべきなのでしょうか？

書込番号：23868996　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞ありがとう、世界さん
ありがとうございます！
この表初めて見るのですが、F値とssに対するおすすめのISOということでしょうか？

書込番号：23869012　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
「空」の高輝度にAE(≒自動露出)が引っ張られた結果いう、昔からの典型例ですから、
とりあえず簡単に済ますには、被写体の足元でシャッター半押ししてに露出を合わせると、アンダー露出にはならないかと。

教科書的な方法では、AEの測光範囲をスポットにします。

書込番号：23869020

[ありがとう、世界]

以前の撮影条件相関表※【q】の値で必要仕様の把握をしやすい

＞この表初めて見るのですが、F値とssに対するおすすめのISOということでしょうか？

表自体は自作(※)です(^^;

F値とssに対するおすすめのISOというよりも、標準露出が得られる目安です。

夜景の場合は、標準露出そのものにすると不自然になりますから、暗い場所においての視覚で丁度良いと思うのは、表の条件より少し暗くなるかも知れません。

※自作
カメラ関連の書籍やWeb情報の範囲では同じ表は見つけておりません。
しかしながら、撮影条件の基本は数十年前には確立しているので、
過去数十年間において日本や世界のどこかで似たような表が作成されている可能性はあります。

なお、上表部分は、数十年前からの撮影条件の基本の表(ISO100)と根本的には同じです。
(配列は違うけれど)

そのままでは任意の高感度に対応できないので、このレスの添付画像のような表も作成しましたが、
絞りとシャッター速度の関係を昔からの表に近づけたのが、先の表です。

個人的にはこのレスの表のほうが、必要な開放F値と感度の仕様の見積もりをしやすいと思います(^^;

書込番号：23869086　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

オリジナル	全体を明るく	部分補正で明るく

＞Tama412さん
>撮りたいイメージより写真が暗くなってしまいます。
>これはISO高めに固定するべきなのでしょうか？

ありがとう、世界さんのお答え通り、マニュアル関係なく、
背景の明るい部分に引っ張られて若干キャラクターが暗くなってますね。
仮りにですが、買おうかなとおもっているEF70-200mm F2.8L
EF135mm F2L USM、シグマ135mm F1.8 DG HSM、タム
28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZDのどのレンズで撮っても構図が
同じ（正確には明暗差の具合）ならほぼ同じ結果になります。
露出補正をいじってなければ、今回は左上の白い建物のハイライトや
空なんかの背景、加えて手持ちグッズ（全て陽が当たっている部分）
をカメラは適正にしようと判断ですかね。

失敗と言う程では有りませんが、AEで行くなら露出補正（明るさをコン
トロールするなら必須）で対応するか、測光方式を理解して測る部分を
変えたりしてAEロックですね。

カメラくんからしたらキャラクターも日陰も認識はしていません。
ファインダー内の明るい部分、暗い部分を判断して標準露出
（中庸の18%）にしているだけなので明暗が大きき物では間違います。
その分を人間が補正してあげないとですね。

『以前撮った写真はこれです』の作例で上げられた物も
カメラにとって強い光源やハイライトに引っ張られてるからです。
イルミや光の部分が強すぎ（多すぎと判断）→明るすぎるから絞ら
なきゃ→結果ドアンダー。
カメラの弁解をすると、すいませんキャラ撮るって知らなくて
見てませんでした的な。

でも手持ちグッズの画像はRAW撮りなら背景飛びも考えると
適ですよ。後処理でキャラクターをちょっと持ち上げてベスト。
でもjpgでも僅かな調整で明るくなりますよ（画像お借りしました）。

>マニュアル露出については正直説明書を読んでみても良く分からないところが多く

自宅で構わないので（三脚で固定するととてもわかりやすい）
マニュアルモードにしてからLV表示にしてSS1/200、絞りF６に固定
して感度で上げ下げを試してみては？

もしくは感度を固定して絞りかシャッター（どちらかは固定）で
明るさを調整。

露出補正かマニュアル露出（とにかく露出の原理というか挙動かな）
を少し勉強して理解をしないと、タム28-300mm F/3.5-6.3 で起きた
事（暗かったー/明るかったー）は、EF70-200mm F2.8L 、EF135mm
F2L 、シグマ135mm F1.8 DG HSM、どれでも同じ事が起きる。
以前撮った写真はこれですの際に、仮に上記のレンズを使っていても
結果は同じって事です。
カメラが決めた露出（AEオンリー）で撮ってる限りまたカメラが勝手に
判断して失敗する事が必ず起きます。

ちなみに＋手持ちグッズの場合ですが、広角ならグッズにも比較的
ピントは来ますが、広角にするとディスタンスが非常に近くなるので
NG、よって出来る限り絞るしかないが、ss 1/160だと手振れする。
であればSSは1/200以上必須（1/250ならブレないなら1/250で）、
感度はOKと思える上限まで上げて絞りで調整かな。

先ほど書いた感度を固定して絞りかシャッター（どちらかは固定）で
明るさを調整。

でもパレードも＋グッズ撮りも（特に＋グッズ撮り）液晶を確認や
調整している暇が無い場合（露出補正無しのAEオンリー撮り）なら
せめてRAW撮りでリカバリー出来る様にしておけば救える物も多い
かなと思います。

書込番号：23869430

[ありがとう、世界]

>これはISO高めに固定するべきなのでしょうか？

この場合は、
【露出高めに補正】するべきかと(^^)
(hattin89さんも露出について書かれています)

日中屋外でしたら、殆どオートモードながら、露出補正などが可能な「P(プログラム)モード」から試してはどうでしょうか？

室内でも、ISO感度の上限設定をせずに、ISOオートのままで、背後が逆光になるような条件で、露出補正の練習が出来ます。


あと、銀塩フィルムのように不要撮影即金額損失になりませんから、
露出を変えながら連写してくれる【(オート)ブラケット】モードで撮影しては？
マイナス露出からプラス露出まで自動的連写してくれます(^^)


なお、M(マニュアル)モードであれば、基本的には露出補正できない※ので、ISO感度を変えると「相対的に」露出も変わりますが、
通常の露出補正よりも難易度が跳ね上がります。

通常の露出補正とは、自動露出対する微調整済みますが、
M(マニュアル)モードの場合は、粗調整段階を自分でやることになるので、
室内撮影の条件のまま明るい屋外で撮ったら露出オーバーで画面は真っ白、パニックって頭の中も真っ白になるかも？

逆に、明るい屋外での撮影条件のままで暗い室内で撮ったら露出アンダーで画面は真っ黒、愕然として心中は真っ黒になるかも？

オートでままならないと思っていても、実際には「かなり助けられている」わけです。

オートでは・・・喩えたら最適で無くても餓死しない程度の食料生産が行われている近代~現代農業ような感じ？
(フルマニュアルが「過剰な拘り」の無農薬農業であれば、気象条件の悪化や病虫害があれば、外部支援の無い状態においては収穫激減~全滅の場合は、餓死の可能性が激増します(TT)

書込番号：23869537　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(送信してしまったので補足(^^;)

※M(マニュアル)モードであれば、基本的には露出補正できない
↑
なぜ出来ないのか？
では無くて、マニュアルモードだから基本的に
・シャッター速度
・絞り値(F値)
・ISO感度
の全てが固定というか変えたければ撮影者が変えるためモードというか、
カメラに勝手に変えさせないためのモードです。
※とりあえず「退かぬ！媚びぬ！省みぬ！」の【ラオウ】モードとイメージしましょうか(^^;
※「変えぬ! (状況の変化に)追随せぬ! (露出を)補正せぬ!」

しかし、
・シャッター速度と絞り値(F値)は撮影者の指定通り
・ISO感度については、露出補正の調整要素として変える事ができる仕様の機種もあります。
(ただし、ISO感度の下限または上限で制約されるハズ)
・・・これは、とりあえず【ツンデレM(ﾏﾆｭｱﾙ)モード】としましょうか、もうちょっとマシな喩えがありそうですが(^^;

書込番号：23869552　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞Tama412さん

〉露出+2 1/3　F5.6 1/320s ISO6400
の設定になっていました
　
測光方式が何か解りませんが
何か変
何処もプラス２段以上オーバーの部分が見受けられない

大してうごきは速くないはずだから
露出補正又はマニュアル(固定)露出
Isoはもっと大きく
レンズは
手振れ補正が有る社外品の70-200/2.8

手振れ補正どのくらいバーターが微妙だが
明るいレンズとのことはならシグマ
(ただピントは薄くなる)


と思います

参考写真からは
露出補正
SS
ISO
共にまだ余力が有りそうな気がします

書込番号：23869864

[Tama412]

＞ありがとう、世界さん
自作の表だったのですか！あんな複雑な表が作れるの凄いですね！
今気がついたのですが、前の表もレス内の条件となっていましたし、今回のもわざわざ作って下さったのですか！ありがとうございます！！
度々質問して恐縮なのですが、
この表を見るために改めて用語などをしらべてみたのですが、
例えば、EV7の明るさの場所でss1/64で撮影をしようとしたら
ISO800にしてF4に、ISO200にするならF2にしたら適性露出で撮れるということでしょうか？

書込番号：23870916　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞hattin89さん
とても詳しく解説ありがとうございます！
てっきりピントの場所の明るさを見ているのかと思っていました。他の方々のコメントでも度々出てきましたので、1度測光方法について勉強してみようと思います。
それと教えて頂いたように自宅で練習してみます。
とても説明が分かりやすかったです！ありがとうございます！

書込番号：23870952　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞ありがとう、世界さん
Mモードについても説明ありがとうございます！
やはり練習が大切なのだということが良く分かりました。
ご指摘のように露出についてちゃんと分かるようにPモードでも練習をしてみます！

書込番号：23870974　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞gda_hisashiさん
ありがとうございます
シグマはピントが薄くなるのですか。今後の参考になります！
測光方法などこれからの勉強してみようと思っています。
アドバイスありがとうございます！

書込番号：23870980　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影距離と後方被写界深度から、必要仕様を逆算(逆も然り)

＞例えば、EV7の明るさの場所でss1/64で撮影をしようとしたら
＞ISO800にしてF4に、ISO200にするならF2にしたら適性露出で撮れるということでしょうか？

２枚目の表の使い方、その通りです(^^)
(「適正露出」については、後述します)

Pモードの件なども了解ですが、
回答者からすれば、どのようなモードで撮っているのか結構重要で、
ナイトパレードなどは「露出補正で解決するパターン」が圧倒的だからです。

ただ、今回は「2 1/3補正」を行っているようなので、こういう事は早い段階で挙げておくほうが、無関係の憶測による回答を減らせると思います。

(ついでに)
＞シグマはピントが薄くなるのですか。
↑
単に「F2.8」のレンズだから、であって、メーカーは無関係かと(^^;

※ただし、被写界深度に対してのF値は、ほぼ比例的にしか効かないので、撮影距離が数ｍもあれば、極端にはなりません。

(添付画像の表は、被写界深度(後方のみ)と撮影距離から、必要な仕様を求めるための逆算表です。
※撮影条件の相関表よりも自作において難しかったものです。
逆算するための原型どころか変換式も全く見当たらなかったので(^^;)

ーーーーーーーーーー
さて、１つの撮影条件から、他の撮影条件を検討するには２枚目の表のほうが都合が良いと思います(^^)

十数年前に２枚目の原型を作りましたが、
Tama412さんのように理解できる方は、レスで挙げて数%ぐらいしかいないようなので、
使っていただいて嬉しく思います(^^;

基本の表を作成していますので、
近似値でセル色を変えたり、矢印の添付をしたりは、個々のレスで調整することもあります。
今回はナイトパレードで使いまわしも出来そうなので、実例としてセル色など調整してみました(^^)


※「適正露出」
似た意味の「標準露出」があり、カメラ雑誌やライターでも使い方がマチマチですので、
「顔」などが暗すぎず明る過ぎずの文字通り「標準的な露出」となる場合を「標準露出」、
撮影者の期待する露出が得られる場合を「適正露出」として区別していますが、
撮影条件や撮影者の意図によって、「適正露出」=「標準露出」になる場合も多々あると思います。

また、カメラの自動露出の結果を「標準露出」と称する場合もあるようですが、私はその表現には批判的で、
カメラの自動露出の結果を「標準露出」と言えるのは、グレーカードなどの特殊な撮影に限られるように思っていますので、単に「自動露出」と称したりします。
(そうでないと、本件のナイトパレードの件などで実態に合いませんので(^^;)


※ちなみに、１枚目の表は算数に近い考え方で作成したもので、２枚目より応用に劣る

書込番号：23871118　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(一応)補足です(^^;

撮影距離=10m、フルサイズf=135mmの被写界深度(後方)の「目安」です。 ※前方は約半分
F1.8 → 0.34 m
F2.0 → 0.38 m
F2.8 → 0.54 m
F4.0 → 0.79 m
F5.6 → 1.14 m
・・・・・・・・こんな具合に、ほぼF値に比例します。

ところで、
撮影距離=10m、フルサイズf=135mmとは、被写体の位置で
・長辺の撮影範囲→約2.7m
・長辺の撮影範囲→約1.8m
ですので、単焦点では使いにくいかも知れません。

F2.8のズームレンズのほうが良いのでは？

書込番号：23871228　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞ありがとう、世界さん
とても凄い表をありがとうございます！自作でこのような表をつくれるの凄い尊敬します！
ただ、知らない単語の意味などを調べたのですが、この表に対して私の理解が追いつかず、思った写真を撮るにはまだまだ勉強しないといけないことが多いと痛感するばかりです。
この過焦点距離が理解できたら手持ちのグッズとキャラクターの両方にピントが合った状態で撮影できるということはなんとなく分かりました。
今回教えて貰ったことや出てきた単語をもう一度調べて基礎をしっかり勉強してみようと思います。色々教えて下さりありがとうございます！また困った時にアドバイスを頂けるとありがたいです。
本来の質問であったおすすめのレンズについてもありがとうございます！レンズを買う前にもっとしっかり勉強と練習をします！

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