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ホンダ PCXのコンテンツ
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このページのスレッド一覧（全1259スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 新型タイモデル |
0 | 10 | 2011年2月28日 09:34 |
| エンジンオイルの交換 |
99 | 43 | 2011年2月27日 19:09 |
| ミラー交換 |
1 | 3 | 2011年2月19日 21:44 |
| 気温０度のエンジン始動のときオートチョークが働きません？ |
6 | 7 | 2011年2月18日 12:43 |
| シートのコブについて |
2 | 2 | 2011年2月18日 08:22 |
| NISSINブレーキマスターシリンダー |
10 | 11 | 2011年2月22日 01:23 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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私も気になり調べてみました。
スペック等の中身の変更は無く、赤(外装)/黒(インナー)・白/黒・黒/茶の三色が既に販売されております。
シルバーとシャンパンゴールドは無くなったようです。
書込番号：12710302
0点
カラー変更だけですかね？
現在はタイ仕様も日本仕様もほとんど差がないでしょうね。
日本仕様はタイ仕様トルクカムを購入出来る位の値引きをしてるので、購入時にトルクカムを変更するだけで、HONDAの保証期間２年 (タイ仕様は１年) 、そんでもって日本で再度組み込みをしてるので安心が買えます！
ちなみに私はトルクカムは変更せずに J.COSTAを組みました。もちろんタイ仕様とお値段は変わりませんでした。
単純に比較して、タイ仕様、日本仕様＋トルクカム変更、日本仕様＋J.COSTAだったら３番目をお勧めします。今はもう納車待ちはほとんどないし日本仕様が買いだと思うな～
書込番号：12710618
0点
タイホンダのＨＰを見ました。
http://www.aphonda.co.th/product/pcx2010/color.asp
ゴールドとガンメタ(シルバー)が無くなってますね。
白のカラー名が違いますね。
インナーが茶色：White Finale
インナーが黒色：White Shadow
現地在住の方のブログを見たところ、７２０００バーツから７５０００バーツに値上げになったそうです。
値上げが日本に反映されるかは不明ですが、気になります。
それから、その方は、白/茶の組み合わせが廃番になったので、購入に踏み切ったそうです。
ＨＰ上はあるものの、在庫限りの可能性がありますね。
書込番号：12713038
0点
なるほど～変更は色だけなんですね。
益々どれがいいか悩みます。その前に妻を説得せねば(^^ゞ
書込番号：12714283
0点
以前どこかのサイトでブレーキロックができる型を見たのですが
それはないみたいですね。
国内II型が気になります。
書込番号：12716897
0点
>以前どこかのサイトでブレーキロックができる型を見たのですがそれはないみたいですね。
ブレーキロックは1000円程で皆さん取り付けていますので、国内Ⅱ型にはサプライズ的な進化を望みます。
書込番号：12717142
0点
湯～迷人さんあれではないですよ。
ヤマハのパーツは私もナックルガードをつける前につけましたが（実質一週間で乗ってはつかってませんが）
安くて便利な部品ですね。
ヨーロッパかどこかの仕様でグローブボックス下に引っ張るタイプのサイドブレーキのことでした。ワイヤーで多分リアのロックがかかるものと思いますが。
サイトをどこかで見ました。
書込番号：12717384
0点
おはようございます
toku110さん sc160さん
私も以前何処かでこのサイト見たことありますけど、ヤマハの1000円で我慢しておきます。
でも、ヤマハ製の流用と違ってスッキリしていますね。届いているスクリーン取り替える前に春になってしまった(笑）
書込番号：12718647
0点
sc160さんありがとうございます。これですこれです。
スクーターなのでできたら標準で最初からほしかった機能ですね。
（他の国でも仕様で考えれれていたのでしたら絶対初期型でも出せたはずなのに販売戦略なのか後発型にはつけるんでしょうね）
湯～迷人さん私もつけましたがちょっとした坂などで本当に便利ですね。
現在ナックルガードをつけてしまってhttp://homepage3.nifty.com/tokusanracing/現在箱にしまっていますが同時装着を考えていまがどうなることやら。
ありがとうございました。
書込番号：12718994
0点
購入後、一回目のオイル交換はバイク屋さんでやってもらい、センタースタンドの付け根の前側（バイクの左側）のドレンボルトを開けて抜いているのを確認し、本日自分でやろうとソケットレンチ（１７ｍｍ）で開けようとしましたが、どうにもこうにも回らずスパナで回そうとしましたが、ボルトをなめてしまったので断念しました。ちなみに下側のボルトも堅くて堅くて・・・トホホ・・・
こんな非力な私でも簡単に開けれるツールか方法があれば教えて頂けませんか？
比較にはなりませんが前のバイクは簡単に開いたのに。。。
2点
この間に23件の返信があります。
>それと叩くのはメガネを掛けて工具を叩くのよ。
打撃スパナ等の、打撃専用工具以外は叩いてはいけません
正しい事を言っている他人を嘘つき呼ばわりして嘘並べ立てるのはやめましょう
固く締まって緩まないビス・ボルトの頭にねじ軸方向の打撃を与えると緩むのは
ねじの締結原理を知る者の常識です。
PCXに関しては、yesフォーリンラブさんの引用情報が唯一絶対です
わからずに余計な事はしないで、まず身近なプロに聞きましょう。
書込番号：12688509
1点
 |
|---|
OOSSさん有難う御座います。
荒業ですがバーナーで炙るという方法もありますが出来る場所が
限られるんですよね。
マフラーネジ（スタットボルト）なんか錆びて固着した場合は
バーナーで炙って膨張させ冷やすとねじは収縮しますがねじ穴（ナット穴）
が広がり簡単に回せたりします。
書かれた方がいますがおそらく締め付け方向に回してたのではないかと。
メガネをかけて叩く際にきちんとメガネレンチが平行にボルトに
当たってるのを確認して叩かないとメガネレンチでも簡単になめます。
ハンマーで叩くより片手でメガネレンチを確実にボルトにかまして
掌で緩む方向に叩くほうが安全だと思います。
タオルなど手に巻いて勢いをつけて叩けばよほどのことがない限り
回りますよ。
私が載せたサイトの方の用にボックスのロングを使うとまわし方によっては
慣れてないとなめやすいのででフラットのめがねがいいですが写真見ると
フラットでは当たってまわせそうにないので45°位の角度がついためがねが
良いのではと思います。
緩めは写真の左にまわせば緩むはずです。
自信がないようでしたらお店に任せたほうがいいかと。
ラチェットもスナップなんなんかですとラチェット本体に切り替えのonとoffが書いてありonは締め付け、offは緩めとわかりやすいのでいいと思います。（高いのがネックですが）
書込番号：12688752
0点
もう1つ、お店で作業してもらうのであれば締め付けしてもらう時に
きちんとトルクレンチで2.4kgで締め付けてもらいドレンボルトとオイルパン本体に
マジックでマーキングしておけば次回自分でやる時にそのラインまで締め付ければ
同じトルクで締め付けられるのでトルクレンチがなくても同じトルクで締め付けられます。
書込番号：12688779
0点
ほんじゃまたさん＞
DIYにこだわるのは良いけど、執着しすぎでは。
親切なコメントも中には非常に危険を伴う行為で初心者に教える内容ではないと思うものがある。
ショップの人の作業を見たり聞いたりして、それからでも遅くないよ。
ほんとに。。
書込番号：12689134
3点
ヌシは自分と同等か(笑)
ここは素直にバイク屋さんで交換してもらって回す方向とかいろいろ教わった後、次回から自分でやったほうがいいような気がしてきましたねぇ。
気分壊したらゴメンなさいよ～。
書込番号：12689262
2点
ドレンボルトを右に回して、緩まない緩まないって言ってただけじゃん
そんなもん左に回せば緩む（壊れてなければ？）
スレ主さん最初の人のレスを読んでないのかね？
↓
>もう一度回す方向を確認してレンチでやってみてください。
書込番号：12689345
4点
まぁ単純に時計回りで締まる、反時計で緩むんでしょうけど・・・
自分のもボルトが下向きについてるんで、いつもよく確認してから回します。
仰向けに寝転がって空に向かって反時計まわりは・・・って考えて
指で確認までしてます笑
寝転がって確認した向きをちゃんと記憶し、体を起してからその向きを確認すると
時計まわりで緩む、反時計で締まるという風に見えるかと思います・・・
も～よくわからなくなってきました汗
書込番号：12689940
2点
仮面ライダー２号さまがご覧になったのNHK「ためしてガッテン」ですよね…小生も観ました。
身近なネジは螺旋部分をカジリ防止の銅粉含有潤滑剤でヌルヌルにして座面の最大静止摩擦力だけで指定トルクまで締め込んでいるので螺旋の摩擦抵抗は計算外なのかな～思っていましたがその通りでした。
ただ番組中ネジの頭を真っ直ぐ上から叩いた方がレンチを叩くよりも効果的と証明していた映像を見て、
伊江門さまが仰るとおりで、アルミ素材じゃムリだな～とも思いました。
実験に供していたボルトナットは造船で使われるような鐵製で巨大なものでした。
ネジ頭が80mm程も有りそうなボルトナットが軽く締めただけでレンチで緩められなくなって、頭を小さなハンマーで叩くと手で緩むようになる…こういうテレビ的映像を撮るために選ばれた素材だと思いますので、最弱1～最強でも100N･m程度のトルクで締めるバイクのネジには当てはまらないような気がします。
ほんじゃまたさま
若しも緩めるつもりが締め上げていたのなら座金（ワッシャー）は坐滅している筈で、再び指定トルクで締めても直ぐに緩んでしまう恐れがありますので、ネジとセットで交換なさった方が良いですね。
因みに小生本田夢で工賃525円払ってオイル交換して貰っていますが、ワッシャー31円も毎回新品に交換して貰えるし、何より廃油処理料金だと思えば安いかなと。
バイクいじりを愉しみたいのであれば反対はしませんが、オイルを買えば交換工賃無料なんて用品店もあるようですし…。
OOSSさまの仰るとおりで打撃に向く工具は超高価ですよね。
スナップオンのオープンエンドレンチ（スパナ）噛ませて反対側のヘッドをネジを緩める方向に叩いてクチが開いてしまっても永久補償って言っていたのも今は昔のようですし、ハンドユースオンリーの筈の山下工業研究所（Ko-kenブランド）のソケットはインパクトレンチで使っても割れ難いとは訊きますが、本来の使い方でなくて壊してしまったら大概は補償を受けられませんから無駄遣いになりますし。
いずれにしてもどんな高価な工具でも当て方を几帳面にしないと廻るネジも廻りません。
若者がオープンエンドレンチの回転方向を逆に使っていてイラっとすることもあります（笑
yesフォーリンラブさま
整備工場では結構頻繁にトーチでエンヂンブロック加熱してますけどマニュアルミッションバラす時位ですかね～身近なところでネジ留め剤を無効にするため、例えばブレーキローターなんていう眼に見える範囲の交換は自分でしますが、バーナーで炙るよりも半田ゴテでピンポイント加熱する方が安心なので小生はそうしています。
電工用ではなくてロウ付け用の100Wでないとムリっぽいですけど。
全体を過熱膨張させて雄ネジだけ収縮させて緩めるにはやっぱりトーチなんですかね。
それにしてもこの写真完璧ですね。
こういう奇特な方がいらっしゃるからサービスマニュアルが売れないのではないかと。
ひとつボルトとオイルパンとに合わせ目印を着ける方法なかなか良さそうですが、1回目と2回目とでは座金の圧縮によって適性トルクで締めた時のボルト頭の位置が変わるのであんまりお勧めは出来ません。
ワッシャーを毎度新品にしても硬さ厚み共に31円の部品に高精度を求めるのは難しいので毎度自分でオイル交換するならトルクレンチ買ってしまった方が良いでしょうね。
憧れは世界最高精度と評判のStahlwilleですがそうそう使うもんじゃないので小生ざっと半値のWera使ってます。
それはそうと12mmヘッドのネジで23.5N･mってアルミのオイルパン相手では結構キツイ気がしますね。
適性トルク管理しないとオイルパン交換ってことになりかねません。
逆回転で力いっぱい締め込んでしまったとしたら…既にスレ主さまのエンヂンはオイルパン交換を必要とする気がします。
原2スクーターのオイルパンって…エンヂンユニット丸ごと交換だったりしないと良いですね。
スレ主さまからレス無いですけど大丈夫だったかとっても気になります。
書込番号：12690511
1点
ViveLaBibendumさん半田という手もあるんですね。
温まりに時間が掛かりそうですが安全面と場所を選ばないという面では
良いですね。
掲載写真は検索して拝借させていただいたものです。（汗）
確かに12mmで2.4kgはトルクがきつい気もしますね。
掲載したサイトの方がそう載せておられたので書いたんですが。
マーキングも毎回ワッシャ交換することを前提にしないと多少ずれが
生じますね。
ドレインのワッシャに関しては基本毎回変えるものだと思ってますが。
参考になる意見有難う御座います。
書込番号：12690638
1点
>伊江門さまが仰るとおりで、アルミ素材じゃムリだな～とも思いました。
貴方は貫通ドライバーの打撃の存在意義を真っ向否定するんですね
>軽く締めただけでレンチで緩められなくなって
番組の放送内容まで捏造しないように、あの実験は締めにも緩めにもレンチは使用していません
書込番号：12690768
0点
ホント詳細に教えて頂いてスイマセン。。。
前のバイクがドレンボルトがエンジンの横側についてたんでその時と同じ調子で
よく考えずに回していました
あ～あ 大ボケですね・・・
書込番号：12692444
3点
ほんじゃまたさん>
もうそろそろ閉めに入って、その後の経過は別スレ立てた方が長くならずにいいかもよ。
思うに、人だからたまには間違える事もあるのだろうけど、整備経験が少しでもあるわけだから、なおさら締め込み方向を間違える事と緩める方向を間違えたとき、その感触に気づかず固着するまでに至る行為がまず良くない。
普通は緩まない時点で即気づくか、方向性を確かめるでしょ。
さらにそれ以前に整備前に方向確かめるでしょ。
よって反省すべき点あるし、DIYに拘る事はなく、問題が出る前にショップにGOでしょ。
ココでウダウダやってる前に、頼めばすでに終わってるんじゃない。
自分ならDIYでヤバイとおもったなら、愛車に問題を抱えさせる前に素直になってショップに頼む。
工賃は掛かるけど安心保障もあるから。
今回DIYで何とかなったなら、今後はちゃんと下調べをしてから行動に移そう。
書込番号：12694349
2点
思いっきりと言う言葉だけに反応された方もいましたが、後にその他も触れていますので頭から嘘つきは言い過ぎかと・・・
只、不慣れ故、プラグの脱着やオイル交換の際にアルミのオイルパンやシリンダヘッドのネジ山を傷める危険はありますので
出来れば｢どの辺りをどの程度の力｣で叩いているか、プロの手作業を一見してから行うのが理想ですね。
プラグ:外す前に付近の清掃(重要)、締め付けは手締めで回せるところまで締めてから工具を使う。
ドレン:外す付近の清掃、固い時は潤滑剤を塗布して軽く叩き、暫く置いていてから再び叩いて振動を与えると固着が緩むかも・・・
間違っても逆方向(締める向き)へ廻さない。
尚、固着していた時にはOリングは新しいものに交換した方が良いと思います。
書込番号：12695327
1点
叩く叩かないはともかく、整備スレ立てて論争したら？
スレ主曰く 逆に回してた（大笑い）・・・で 外れたんでしょうか？
規定外のトルクかけたの見た目でなくボルトや座金にあたる部分内部にクラック入ってる可能性あるんで（特に径の大きい浅いタイプのアルミ製のやつ）安いもんだから念のため交換しといたほうが良いかと・・
次回外すときいとも簡単に折れたり欠けたりすることあります。
書込番号：12695919
3点
オイルパンのドレーンボルトを、たたくかぁ？
プロはやらんでしょう
メガネをドレーンボルトにかけて、足でける。
書込番号：12697022
1点
↑上のレスは仮面ライダー２号さんに宛てたものではありませんので。念のため
書込番号：12697148
0点
yesフォーリンラブさま恐縮です。
ドレンボルトはフランジ着きでおまけに当たり面の広い平ワッシャを噛ませるので特殊ですが…
今どきJIS標準を引き合いに出して恐縮ですけど12mmのネジ頭なら標準はM8でP1.25？ネジなら12.5N･mが適性トルクですから、レンチサイズだけで考えればざっと倍のトルクを掛けていることになりますので結果ネジ頭をナメ易いってことになるんでしょうね恐らく。
因みにM8P1.25のネジは身近にR1200GS-Aのフロントブレーキローター留めネジが有りますが19N･m指定で少々強めなのですがアルミホイルでもアルミハブのスポークホイルでも雌ネジ部分に硬化素材が打ち込んであります。
以前乗っていたリード100のブレーキキャリパーの鐵部品締め付けが30N･mでしたのでアルミオイルパン相手では、かなり高トルクのイメージですね。
サービスマニュアル確認した訳じゃないですけど自分でするにしても上質の適正な工具を使うべしってことでしょう。
OOSSさま
＞貴方は貫通ドライバーの打撃の存在意義を真っ向否定するんですね
…議論するつもりはありませんが貫通ドライバーはネジを緩めるために上から叩くために在るのではなくて、何らかの理由で摩滅するかナメてしまいかけたネジ頭に＋の引っ掛かりを作るために在ると認識していました。
転倒して路面との摩擦でネジ山が削れてしまった場合なんか想定してのことではないかと…
先日行きつけのディーラーに留めネジ削って入庫したF800GSのブレーキローター交換で、貫通ドライバーも勿論ショックドライバーも使えなくてタガネでヘクスローブ溝削って作って廻してましたが、コレでダメなら穴開けてリムーバーだぁとか鉄棒溶接して無理矢理廻すかぁ、ってことになってましたから、整備工場で廻らないネジを廻す技は整備士の皆さまそれぞれ工夫なさるのでしょう。
ちょいと逸れますが、時計職人が折ってしまったM1ネジの中心に0.2mmΦの孔を開けて手製のリムーバーで抜いたことが有って、やれば素人でも出来るもんだなぁって記念にその時のイモネジみたいな残骸を保管してありますが、その時思ったのはネジってホンとに奥深いものだなぁってことで…。
＞番組の放送内容まで捏造しないように、あの実験は締めにも緩めにもレンチは使用していません
…記憶は曖昧なもんですね。
誤解を招いたようで恐縮ですが、バイクにあの大きさのネジはまず絶対に在り得ないことは間違いないですよね。
造船所か化学プラントから借りて来たようなサイズでしたから。
こちらも少々逸れますが、ネジの精度って座面の平滑の程度な訳で…
以前ナップスのバラ売りネジが度々緩むんでナイロンロックナット当てる前にボルトを観察したら座面の削り出しがとっても雑でした。
スーパービバホームにルーペ持って買いに行ったらナップスの1/3程度の値段で明らかに見た目が綺麗に削り出されたボルトナットが売っていて、それに交換したらロックナットでなくても緩まなくなり…ナップスに「取引業者換えるべきじゃないの？」って指摘したら、浮世のしがらみで低品質と解っていても仕入れざるを得ないんだそうで（笑
本田純正部品にも似たようなこと有るかも知れませんね。
スレ主さま
で結局無事に緩んでオイル交換出来たのでしょうか？
皆に心配かけた？少なくともレス下さった皆さまは気をもんでらっしゃるのですから結果報告して戴きませんと。
オイルパンとかご無事でしたか？
＞ソケットレンチをはずすとレバーだけが抜けてソケットがボルトにかんだままぐらいなんですがどうにもこうにも・・・
…サイズが適性に作られている面当たりのソケットなら逆に廻していてもこういうことまでは起こり難いような気がします。仮に13mmのネジを14mmのソケットで締めたらこういうことになるかも知れませんが…ノギス当ててネジサイズ再確認なさった方が良いかも知れませんね。
国産車整備用レンチサイズって6･8･10･12･14･17･19･21？22？･24だった気がしますけれど時代で若しくは海外生産で間のサイズが追加されているかも知れません。
書込番号：12699068
0点
＞ソケットレンチをはずすとレバーだけが抜けてソケットがボルトにかんだままぐらいなんですがどうにもこうにも・・・
…サイズが適性に作られている面当たりのソケットなら逆に廻していてもこういうことまでは起こり難いような気がします。仮に13mmのネジを14mmのソケットで締めたらこういうことになるかも知れませんが…ノギス当ててネジサイズ再確認なさった方が良いかも知れませんね。
国産車整備用レンチサイズって6･8･10･12･14･17･19･21？22？･24だった気がしますけれど時代で若しくは海外生産で間のサイズが追加されているかも知れません。
これは、工具が粗悪か
スパナでなめて変形させた後だからだと思いますよ
他の方はなんなくオイル交換されてますから
書込番号：12699111
0点
なめたのは別のボルトでしたね＾＾；
失礼＾＾；
まあ、工具が悪いとか、ちょい斜めにかかってるんでしょうね。
＞スレ主様
端的に見ると、工具もわからない、ドレンもわからない、回す方向もわからない
と、滅茶苦茶ですが
過去にオイル交換経験もあられるんでしたら、落ち着いて取り組みましょう。
ドレンは底にある方が一般的だし、ガスケットワッシャも付いてるんで観察洞察すればどのボルトか判ります
おかしいなと思ったら、力入れる前に考えたり聞いたり観察しましょう
基本いじって覚えるんは賛成で自分で交換も良い事だと思います。
書込番号：12699147
2点
〆すぎないように。オイルパンアルミでいくらでもしまります。
壊すと高くつくよ。
書込番号：12716236
0点
ネットで、バレンカスタムミラーを購入し、取り付けしようかと思ったら、右側がブレーキのマスターシリンダーとミラーの取り付け穴が一体になっている為、取り付け出来ません。レビューでも、ミラー交換した方をみましたが、どなたか交換した方取り付け方法を教えてください。
0点
おはようございます。(^o^)／
バレンミラーってタナックスのですか？
それならば付くはずですが…。私のは付きました。
他社のはわかりませんけど…
純正ミラーに付いているネジの継ぎ足し？みたいなの（逆ネジアダプター）を利用すれば付くと思います。
書込番号：12676307
1点
ナポレオンのバレンなら付きましたよ。ちょっと見にくかったのでアダプターかましましたが…
何も問題なかったように思いますが。
書込番号：12676572
0点
年中無休ライダーさん、サクラメガワンダーさん早速回答有難うございます。アダプターを付けたら取り付けできました。＜＾０＾＞
書込番号：12679320
0点
メカの事が分からず質問させて頂きます。
ＰＣＸを朝一番にエンジンを始動した時、エンジン回転が温まった時と同じ回転数みたいなんですが、正常ですか。
現在、慣らし中（２００Ｋｍ）で気温が１０度以上の時でも、０度でも変わらないみたいなんです。
違いは、アイドリングストップが動作をはじめる時間ぐらいで、その他は調子がおそらく良いと思います。
どなたか、ＰＣＸを乗っていらっしゃる方、教えてください。
宜しくお願いします。
0点
こんばんは。
たしかに寒い時期の車のようにエンジン始動時のアイドリングが
高くなるようなことはないですね。
夏や秋の気温が高い季節に始動した時とアイドリング回転数
と変わらないと思います。
詳しくはわかりませんが、故障ではないと思いますよ。
書込番号：12670086
0点
ソルトノリさん
こんばんは。
乗り始めて間もないので質問させて頂きましたがソルトノリさんも同じみたいですね。
少し安心しました。
書込番号：12670227
1点
８月から乗っています。
nkunさん、安心してください。それで正常です。
４輪のコールドスタートのようにファーストアイドルが高くなることは無いです。
厳密に回転数を測れば、多少高いのかも知れませんが、感覚的には判別がつかない
程度ではないかと思います。
書込番号：12670554
0点
こんばんは。
バイクは違いますがスカイウェイブ250タイプMに乗っていますが
最初エンジン掛けた時に同じことを感じました。
今時分の寒い時期でもスローが上がることはないです。
もう1台シグナスX2008台湾仕様FIですがこちらは最初の数分は
スローが上がりますね。
スローの上がりがないのはISCVの性能が良く無駄にスローを
あげないようにコントロールしてるのではないかと思います。
最近は排ガス規制の問題もうるさくなっていますので。
スローが上がらなくてもエンジンの温まりが早いか遅いかだけの
問題ですので無駄に上がらないほうが良いのではと思います。
それでスローが安定しないとか言う状態でしたら問題だと思いますが。
書込番号：12670920
2点
nkunさん
冷えたエンジンを立ち上げるには、ガソリンと空気の比率を
濃くするワケですが、インジェクターは、機械式のチョーク
よりも、遥かにきめ細かな制御ができるので、あまり回転を
上げなくても、問題ないようです。
始動したエンジンを、安定させる事が目的で、回転を上げる事が
目的なのではありません。キャブレターの場合は、空気を減らす
事によって、空燃比を上げる仕組みですが、インジェクターは、
直接、噴射量を増やす事によって、空燃比を上げています。
書込番号：12671648
2点
ワタシのは若干濃くなります。
アイドリングが上がるというより…
アクセル半開以下の反応がと言ったら良いというか…。
朝イチは加速もレスポンスも鈍いです。
ところで昨日は暖かかったんですが…パワー感があり楽しかったです。(^。^;)
PCX…寒いのがあんまり得意じゃないみたいです。
書込番号：12671890
1点
sc160さん
有難うございます。
ほんのちょっと前までマジェスティに乗っていたのであまりにも違うのでちょっと心配になりました。
鬼気合さん
有難うございます。
スカイウェイブ250タイプMも同じですか。
また、排ガス規制の問題も確かにありますね。
自然科学さん
いつもご説明有難うございます。
なるほどと言う感じです。
これからも宜しくお願いします。
年中無休ライダーさん
有難うございます。
私も早く慣らしを終らせて楽しく走りたいです。
今は、車（以外に軽に）の幅寄せに合い、路肩を走っています。
書込番号：12672445
0点
PCXの純正シートのコブについて、皆様どのように対策していますか？
具体的に
雨や夜露でシートに湿気があると、シートに座っていると少しずつ、水分が出てきて、ズボンが濡れることが最近よくあります。
自分自身で簡単に対策ができればと思い、乗る前にシートのコブの部分を拭いたりしましたが、完全に水分はとれません。
いっその事、コブをとってしまおうかと思いましたが、取り付けの穴が残るのでそこから水が入る可能性もあるし、そこだけ埋めるのも見かけが悪いとも思いますので。
シートを交換せずに、対策方法などありましたら、どなたか教えてください
0点
こんばんわamanenさん！
私もこぶからの水漏れ攻撃に参って結局はカスタムシートに交換しました。
こぶは10mmのナットで付いてるだけなのですぐにははずれますが、そのあとどうするかですね！
隙間をなくすだけなので出来ないことはないと思いますけど・・・
私の場合は水漏れとこぶがケツに当たり痛いというのもあったので迷わずカスタムシートにしました。
カスタムシート7750円で買って、付いてた純正シートオークションで売ったら12500円で売れたから
結局5000円位プラスでした。座りごこちもよくなり、正解でした。カスタムシートも地味なのから、
はでなものまでいろいろ出てますけどね。純正にこだわるのであれば隙間をなんとかするしかないですね。
書込番号：12670222
1点
一端給水してしまうと簡単には水分を除去出来ません。
購入されたショップにはポンコツバイクが何台か有るのではないでしょうか？そのバイクのシート地又は新品の防水シート生地を用意すればショップでタッカー処理くらい無料でしてくれるのではないでしょうか。
書込番号：12671751
1点
PCXのフロントディスクブレーキが余りよく効かないので、NISSINのブレーキマスタシリンダーを着けたいのですが、適合するものはありますか？
もしなければ他のメーカーから出ていますか？
0点
こんばんは。
ブレーキの効きが良くないとのことですが、これは絶対的な制動力が不足している
ということでしょうか？
それであれば、ブレーキディスクやパッドを交換しないと効果がないと思います。
それとも、入力（握り代）に対しての制動力の出方のことですか？
（強く握らないと強い制動力が得られない）
こちらであれば、マスタのピストンサイズを純正と違う径にすることで変えることが
出来ますが、絶対的な制動力は変わりません。
書込番号：12670496
0点
キャリパがNISSINなのでマスタシリンダもそうかと思ってましたが…油圧強くする意味は薄いと思います。
制動力強化はローター大径化～パッド交換～ブレーキホース交換～ピストン交換～マスタシリンダ交換の順で如何でしょうか？
現在部品待ちですが小生も間も無くローターを 湯～迷人さまの「制動力を強化しました。」 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12460174/ で紹介されています http://runmaru.com/pcx/disk.html で大径化しますので装着し次第インプレしますね。
書込番号：12671492
1点
空パパ（みつー）さん
ＰＣＸの制動力の弱さは、ブレーキ本体よりも、
むしろタイヤグリップの弱さによる物が、大きいと思います。
ブレーキだけを強化しても、ロックし易くなるだけですよ。
私の友人は、扁平率８０のＤトラッカー１２５の純正タイヤに
交換し、その後でブレーキを強化しました。
接地感が増し、安心して乗れるバイクに変身しましたよ。
エアクリーナのオフセットなど、小さな改造が必要ですが、
フェンダーなどとのクリアランスは、十分確保できています。
タイヤの銘柄は、ダンロップのＴＴ９００ＧＰです。
フロント、１００／８０－１４ リア、１２０／８０－１４
書込番号：12671788
0点
タイヤのグリップ…フロントの剛性…ブレーキの制動力…
PCXなりにバランスがとれていると思いますので…
変えるなら三点セットでしょうかねぇ…(^。^;)
書込番号：12671847
4点
連動コンビブレーキやし、初心者や女性がパニックブレーキしても握りゴケしないような設定で作られてる
スポーツバイク乗ってた側からなら効かないけど、それなりと思って慣れる
強化はコンビだけに厄介
書込番号：12673354
2点
空パパ（みつー）さん
マスタ変えるのも制動性強化の1つですのでいいと思いますよ。
タッチが気に入らないと思い切ったブレーキングできませんしね
回転を止める能力強化だけならパット、大型ﾛｰﾀｰ、ｷｬﾘﾊﾟｰ、などの交換でいいでしょうが
握る感覚から余り効かないと感じているなら、マスタの交換もありです。
参考までにマスタピストン外径 12.657mmです。（サービスマニアルから）
レバー調整付きのマスターにすれば良い感じになるかもしれませんね
自分はコンビ解除してFマスターで3POT押させてますが、特に効きが悪くなったりしなかったので、そのまましてますが
将来的にはレバー調整できる少し大きめのマスターつける予定です。
書込番号：12674516
2点
++PCX++さま
ブレーキ系統変更なさるとは思い切ったことをなさいますね。
本田のコンビ個人的には邪魔なだけなので小生も販売店で相談してみます。
書込番号：12675505
0点
++PCX++さま
そうですね。じんわりよりはスパッと切れるブレーキが私の好みです。
パッド、大型ローター、マスターシリンダーはやはり同時交換が良いですかね。
今までのカスタム経験ではキャリパーまでは必要ないと思っています。
コンビブレーキは初なのでどういう効果があるのかまだ解りません。
個人的にはフロントはロック出来るくらいのよく効くブレーキ、
リアは引きづれるくらいのブレーキが好みです。
書込番号：12675827
1点
コンビ解除は本田ドリームでは、する必要ありません的なコメントしかもらえません（当然の結果ですが）
自己責任でトライしましたが
いたって簡単な構造なので可能ではありますが、コンビに使用しているマスタを殺した後の処理をどうするか悩んだぐらいでした
解除しての最近の感想は
フロントいい感じかも！リア滑る！！やった～！って感じですね
フロントロックを狙って握りこみますが、フロントがボトムして加重がかかるまでは
いいのですが、ハンドルと車体が離れていくような合成低い見たいな・・・
そんな感覚を感じて最後まで握りこめません。
3POTになるからノーマルマスタで行けるか不安でしたが、まぁこのぐらいなら良いかって感じですね。
レバーのタッチですが、最初の遊び見たいな感じはなくなりませんが
メッシュにした結果ので、その後は確り感はUPしたと思います。
書込番号：12680838
0点
++PCX++さま
リアブレーキ連動を切るだけならコンソールボックス反対側のサブマスター引かないようにすれば良さそうなのは解りますが、右手2ポットを3ポットにするのが難しそうですね。
リアブレーキは充分な大きさが有りそうで連動切れば簡単にロックさせられそうですが、フロントはローターが小さいのでギュッと握らないとロックさせられない訳で、握り込まずにロックさせられるようにしないと軽く握ってコントロールするのは難しいでしょうね。
ってことでなかなかランマルのローター届きませんが先ず大径化してから考えます。
素人が手を出すと危なそうなので本田夢でない他に付き合いのあるバイクショップで頼もうかと。
書込番号：12690380
0点
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